4 день, 2 мая 2026 Верона часть 4

Уличную еду хочу с пьяцца дель Эрбе, так что нужно сделать небольшой круг, обойдя квартал. За первым же поворотом наталкиваемся на экскурсию. На немецком языке. А я понимаю немецкий, когда говорят про обратную засыпку с уплотнением, а не про фрески пятнадцатого века. Впрочем, можно и без пояснений.

Люди смотрят на дом Тревизани-Лонарди, украшенный фресками художника Джованни Марии Фальконетто. Это самый угол улиц.. .ну как улиц.. проулочков. Виколо Сан Марко ин Форо и виколетто чеко Поццо Сан Марко. Декор состоит из шестнадцати фрагментов с классическими сюжетами пятнадцатого века, охота, жертвоприношение, битвы, победы, в общем, отсылающие нас к классической античности.

Еще два поворота, и мы снова под башней Ламберти.

На рынок! На рынок! Хочу, чтоб в салате был арбуз и клубника и ананас. А кокос не хочу, но дали.

Тут тебе и еда, и напиток. Идем еще раз по тому же маршруту к Кастельвеккио.

А потом обратно и вглубь кварталов.

Арка Гави. CURATORES L[ARUM] V[ERONENSIUM IN HONOREM…] GAVI CA… DECURIONUM DECRETO (Кураторы ларов Вероны [в честь...] Гавиев Ка... По декрету декурионов).

По сравнению с Порта Борсари или замком Арка выглядит не очень впечатляюще. Тем не менее, это настоящее древнеримское сооружение.

Семейство Гави(а), одно из самых авторитетных и процветающих в Вероне, получило от властей города за особые заслуги почетное право построить на общественной территории арку. В те времена граница законного расширения города пролегала вдоль русла реки Адидже, где и было выбрано место для строительства. Архитектурный проект разработал архитектор Луцис Витривиус Чердо. На постаментах ниш, где вначале находились статуи покровителей, были указаны имена четырёх членов семьи Гавиа, которые до сих пор можно прочитать: Гай Гавий Страбон, Марк Гавий Макрон (оба сыновья Гая Гавия) и Гавия, дочь Марка Гавия; четвертое имя стёрто. Почти полная утрата основной надписи на фризе не позволяет узнать, кто финансировал строительство арки, вероятнее всего, кто-то из членов семьи.

 Арка находилась близ часовой башни у замка Кастельвеккьо, а затем была включена в новые крепостные стены, возводимые с XII века. После этого арка изменила свою функцию, став городскими воротами под названием Порта ди Сан-Дзено (Ворота Святого Зенона, епископа Вероны). Во времена правления Скалигеров ворота были включены в оборонительную систему Кастельвеккьо, построенную во второй половине XIV века. В 1550 году Венецианская республика, во владении которой находилась Верона, уступила территорию вокруг здания частным лицам.

 В 1805 году, во время наполеоновской оккупации, французские военные инженеры осуществили демонтаж памятника по соображениям военной безопасности и дорожного движения: арка была тщательно обследована со всеми её каменными элементами и украшениями, чтобы обеспечить последующую реконструкцию. Основание сооружения не было удалено, оно было захоронено на протяжении столетий. Восстановление арки началось в 1931 году и заняло больше года. Высота арки составляет 12,69 метра, длина по большей стороне 10,96 метра, по меньшей 6,02 метра. Центральный пролёт составляет 8,40 х 3,48 метра. Под аркой сохранилась базальтовая мостовая древнеримской дороги.

Наряду с другими знаменитыми древнеримскими сооружениями Арка Гави использовалась в качестве примера многими архитекторами и скульпторами, такими как Палладио, да Сангалло, Серлио, Фальконетто, Санмикели... в Тоскане хоть раз, да встретишь одно из этих имен. Её изображали на своих картинах  Беллини и Мантенья. Особенно большое влияние она оказала на архитектуру Вероны, поскольку её общая схема воспроизводилась при строительстве порталов, алтарей и капелл в главных церквях Вероны и всей Северной Италии

Считается также, что Арка Гави является одним из ближайших прототипов Петровских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, памятника архитектуры петровского барокко Доменико Трезини.

Виа Рома. Мой любимый формат, сидеть с кофе на улице и смотреть по сторонам.

Не всем достаточно только лишь кофе.

За палаткой некоего саентолога (что я пропустила? Мы вернулись в девяностые?) видны задние части надувных фламинго. Это арьергард девичника. Таких мимо нас прошло две или три компании, девчонки отдельно, парни отдельно. И без розовых хвостов.

Поели и пошли к Скалигерам.

Нет, ну сразу на мост это сильно просто, мы еще все вокруг обойдем.

А он хорош.

На мосту толпа штурмует зубцы для атмосферных фото. Поэтому так.

Переходим на другой берег, рассматриваем замок и реку.

Мост Скалигеров - старинный мост через реку Адидже. Известен своей необычайной прочностью, благодаря которой простоял без ремонтов и реконструкций более пяти веков. Другое название сооружения - мост Кастельвеккио, что на итальянском языке указывает на принадлежность старому замку. Проектировал его Гульельмо Бевилаква, прославленный архитектор того времени, обеспечивший этим проектом герцогу Кангранде II Делла Скала и его семье спокойный и надежный путь отступления на случай мятежа.

 Двухцветный. Видишь двухцветное - о, ты в Вероне.

 По набережной доходим до следующего моста, Понте делла Витториа. Он достаточно ровный и невысокий, потому что с ХХ века уже исчезла транспортная функция реки Адидже и не надо было предусматривать высокие пролёты  моста для лодок и барж. Соседние мосты - Скалигеров и Пьетра, намного выше в середине и круче, сперва по ним нужно подняться, а потом спуститься. Мост назвали в честь победы Италии в битве при Витторио-Венето (4 ноября 1918 года)  решающем сражении Первой мировой войны, после которого распалась Австро-Венгерская империя. Городской совет Вероны решил построить мост в память о павших и в честь этой победы. В 1924 году объявили конкурс, и победили архитектор Этторе Фаджоли и инженер Ферруччо Чиприани. Строительство началось в 1928 году, а торжественное открытие состоялось 4 ноября 1929 года (хотя некоторые элементы, например постаменты для скульптур, добавили позже — в 1931-м). Мост должен был связать исторический центр города с новым районом Борго Тренто. Во время Второй мировой войны, в апреле 1945 года, отступающие немецкие войска взорвали мост. Уцелела только одна арка — её использовали союзники как опору, чтобы за один день возвести металлический мост и продолжить преследование врага. После войны мост реконструировали: Фаджоли переработал проект, убрав панорамные террасы.

Больше всего мне нравятся эти круглые дырки в опорах.

 

Клодтовы кони на минимал... ладно, не буду вредничать.

Мост украшают четыре бронзовые скульптурные группы с конными статуями и аллегорическими фигурами, символизирующими Победу. Со стороны исторического центра города автор скульптур Марио Салаццари создал их в 1934 году, а со стороны жилого района Борго Тренто – скульптор Анжело Бьянки в 1931 году. На четырёх основаниях размещены мемориальные доски со сводками с фронтов Первой мировой войны, включая знаменитый Бюллетень Победы от 4 ноября 1918 года.

Кстати, разное авторство очевидно.

Оборачиваемся на мост Скалигеров

Мемориальная доска. Там их четыре, и на каждой бюллетень.

"Солдаты земли и моря! Пробил торжественный час национальных притязаний, по примеру моего великого предка, сегодня я принимаю на себя верховное командование силами суши и моря с твердой верой в победу вашей доблести, вашего самоотречения, вашей дисциплины. Враг, с которым вы собираетесь сразиться, атакован и достоин вас, он окажет вам упорное сопротивление, но ваш неукротимый порыв наверняка сумеет его преодолеть. Солдаты! Вам дана слава установить триколор Италии на границах нашей Родины. Вам слава за окончание, наконец, дела, с таким героизмом начатого нашими отцами". ( Главный штаб, 24 мая 1915, Витторио Эмануэле).

А это что за овечек?

И какой славный дом за ним.

Виден фасад церкви Святой Евфимии.

Церковь посвящена великомученице Евфимии Всехвальной. Строительство было начато в 1275 году, освящение храма состоялось в 1331 году. Здание неоднократно перестраивалось и приобрело свой современный облик к XV веку. Был возведён готический портал, украшенный статуями святых, на фасаде сделаны два высоких окна, разделённых колонной. Под левым окном разместили мраморный саркофаг и надгробие Лаваньоли (1550 год), под правым — гробницу Верита. К зданию пристроена колокольня в романском стиле.

Арена на пьяцца Бра, и пора уже закругляться к автобусу.

По прямой от моста Скалигеров до моста Алеардо Алеарди и на парковку. Напоследок наслаждаемся пейзажами.

В подземном переходе перед парковкой подхожу поздороваться со старым знакомым.

И мы уезжаем в Валеджо-суль-Минчо. У группы экскурсия в парк Сигурта.

4 день, 2 мая 2026 Валеджо-суль-Минчо

Группа идет в парк Сигурта, а мы рысим в городок Валеджо-суль-Минчо мимо таких домиков. Мне уже все нравится, а дальше, уверена, будет лучше. В парке я бы посмотрела на водяные лилии, но или-или, как всегда.

Церковь Святого апостола Петра.

“Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” Matteo 16,18

"Ты Петр, и на этом камне Я построю Церковь Мою” Евангелие от  Матфея гл. 16, ст.18

 

Сан Рокко. Левая.

За этим видом я шла

Нет, вот за этим. Замок Скалигеров, конечно. Если есть упоминание, что часть укрепления была разрушена землетрясением 1117 года, значит, построен он еще раньше. От старейшей части осталась Торре Тонда (круглая башня), сооружение в форме подковы, которая вместе с тремя другими образовывало трапециевидное укрепление, адаптированное к местности. Та часть, которую можно посетить, первоначально называлась Рокка (скала), и к ней вели два разводных моста. Третий мост, единственный сохранившийся, вел к самой большой части сооружения под названием Кастелло, и от которого остались только руины внешних стен.

 

Вот с этого перекрестка надо смотреть.

Мэрия Валеджо-суль-Минчо. И с видом на мэрию мы устраиваем себе поздний обед.

За соседним столиком расположились хозяева и обслуживали нас in situ

Когда заказываешь стакан горячего молока и один кофе, можно делать себе латте маккьято, регулируя уровень крепости

А потом муж стал доверять вкусу бариста и пить готовый

Бардолино и кьянти и то самое настроение - Привет, не могу говорить, ем капрезе. - Но ты же сама позвонила. - Все, пока.

Городок малюсенький, все всех знают... с нами тоже здоровались, ну и мы не молчали в ответ.

Ну все, пора бежать обратно.

Вот сюда еще хотелось бы попасть, но это далековато, за замком, еще минут сорок надо, если бегом туда-обратно. Боргетто-суль-Минчо. Оттуда можно посмотреть на мост Висконтео, висконтский... висконтеский... короче, имеющий отношение к семье Висконти и выстроенный в стиле их замков, на водопад Минчо - каскад реки между мостом и боргетто, а так же на водяные мельницы городка.

Просмотр улиц · Google Карты

Просмотр улиц · Google Карты

Отправьтесь в виртуальное путешествие.

После небольшого пикника на парковке в честь дня рождения нашего гида, мы поехали в Прато.

Гостиница минималистично-экологичная. Ничего лишнего, полочки в ванной по одной в руки, второй раз очередь не занимать.

С другой стороны, белье чистое, матрас удобный, подушки без комков, что еще надо? (выгнать комаров!)

В шкафу притаился мешок с полотенцами. В ванную выложили половину комплекта на одного, остальное по принципу "сами возьмете, если вдруг очень понадобится. И на пол не кидайте, а то не напасешься на вас порошка и воды".

Ужин из веронского супермаркета.

И ключ от номера. Удобно.

И спать. Завтра Флоренция.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.1

Перед тем, как провести почти целый день во Флоренции, мы заезжаем на одну из самых красивых вилл Медичи. Ну действительно, заходить в столицу итальянского Возрождения нужно не галопом, а вовлекаясь в пятнадцатый век, и говоришь "Медичи", подразумеваешь "Флоренция", говоришь "Флоренция".. ну, вы поняли. Собираясь в тур, я посмотрела на эту виллу на гуглокартах и была слегка обескуражена. Какой-то дом посреди какого-то серого плаца, ни травинки, ни шерстинки, ни цветочка. Но вариантов соскочить не было - и очень хорошо. Даже очень-очень хорошо, потому что вилла оказалась просто дивной.

Поджо-а-Кайяно я не планировала, привезут-увезут, поводят, покажут. Станет интересно, почитаю потом дома, что за люди были. Ну вот это, кстати, было зря. Что-то я, конечно, про Медичи знаю, что-то было подписано, что-то гид рассказал, но осознанности мне не хватило. Смотрела и все.

Тут все про Флоренцию, план-максимум, так сказать.

Позавтракали и в путь.

Ну вот, я же говорила, ничего интересного. Хотя постойте. Это же явная крепостная стена в миниатюре. А вилла Амбра известна тем, что это была первая в истории загородная резиденция, построенная как дом, а не как замок. Отход от средневековых традиций укрепленной архитектуры дал гармоничный плод в стиле древнеримских палаццо.

Но пока я пребываю в некотором унынии, выглядит не впечатляюще.

В 1473 году Лоренцо Медичи приобретает у семьи Ручеллаи разрушенный дом, землю и мельницу. Сначала покупка использовалась в сельскохозяйственных целях, пока в 1485 году не началось строительство виллы по проекту архитектора Джулиано да Сангалло. После смерти Лоренцо (1492) стройку приостановили и возобновили только при сыне Лоренцо - Джованни, который в 1513 году стал папой Львом X. То ли я слушала невнимательно, то ли гид как-то пропустил этот момент, но я далеко не сразу поняла, почему самый роскошный зал носит имя Льва Десятого. Действительно, почему.

В 1515-1519 годах была проведена частичная реконструкция виллы. Архитектор Николо Триболо расширил конюшни и хозяйственные постройки, устроил фонтаны.

В 1587 году здесь произошла знаменитая трагедия с отравлениями, и виллу старались избегать, естественно, не поддерживая в парадном виде ни особняк, ни парки.

Потом виллу все-таки отремонтировали и расширили, когда у Амбры появились новые хозяева. В 17-18 веках здесь работали Джованни Руджери и Антонио Мария Ферри. Поместье сперва перешло к Марии Луизе, королеве Этрурии, затем стало одной из загородных резиденций первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Естественно, все владельцы переделывали интерьеры по своему вкусу, так что жилая часть сейчас относится к концу девятнадцатого века, отражая вкусы короля и его морганатической супруги Розы Верчелланы. Далее - Савойская династия, итальянское государство, национальный музей, и в финале в 2013 году вилла вошла в проект "Виллы и сады Медичи в Тоскане" списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подходим к зданию.

Что у нас тут интересного. Часы, колонный портик с майоликовым фризом, аркады в нижнем ярусе, углы дома тоже с акцентами, красивая лестница. В макете виллы лестницы абсолютно прямые, кстати.

И герб владельцев на фронтоне.

Заходим в вестибюль

Люстры тут просто отпад.

Театр, принадлежавший Маргарите Луизе Орлеанской, жене Козимо III Медичи и кузине Людовика XIV.

Проходим в бильярдную. Бильярдная вся расписана фресками конца XIX века.

Это как раз та комната про отравления, то есть покои Бьянки Капелло. Лестница вела в покои Франческо I. Интерьер не подлинный, к сожалению, реконструкция.

Пасхалочка в плафоне над люстрой.

Вестибюль второго этажа.

И дальше нас ждет зал Льва X и жилые покои Виктора Эммануила II, Розы Мирафьори (Верчелланы), Элизы Бачокки.

Изменено Четверг в 15:575 д. пользователем CameronQ

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.2

Хожу по вилле и пока не понимаю, нравится мне или нет. Некоторые комнаты очень похожи на Дворец Коттедж в парке Александрия в Петергофе. Не в смысле прямого сходства, а настроением.

Кстати, Ручеллаи, первые хозяева участка, были не какие-то деревенские простаки. Знатное семейство флорентийских купцов, в родстве с Микеланджело по линии матери.

Юго-восточная комната восстановлена в 1911 году, обои - второй половины 19 века.

А вот, собственно, оригинальный фриз, копия которого (1986 год) размещена над лоджией второго этажа виллы. Фрагменты. И даже фрагменты фрагментов, потому что сюжеты состояли из нескольких сцен. Фриз изготовлен из глазурованной терракоты, устойчивой к погодным условиям, но в помещении как-то надежнее.

Авторство фриза до конца не выяснено, одно из мнений таково, что майолика создана около 1490 года по заказу Лоренцо Медичи архитектором Джулиано ли Сангалло при участии мастеров Бертольдо ди Джованни и Андреа Сансовино. Другая версия причисляет фриз исключительно к творчеству Сансовино, третья – к ди Джованни.

Это фрагмент мифа о происхождении душ, они рождаются из матери-природы и разлетаются в разные стороны. На этом же сюжете находится линейный уроборос. То есть, он в кольце, но кольцо замыкается на изнаночной стороне фриза. Вот то полено сверху это как раз его тело.

Это иллюстрация мифа о Юпитере, вскормленном козой.

Это, видимо, Кронос.

Здесь стражник, заглушающий плач младенца ударами меча о щит и пчелы, символизирующие мудрость и являющиеся личным знаком Лоренцо Великолепного. Они завершают сюжет о младенце Юпитере, символизируя процветание и золотой век.

Серия воинов и двуликий Янус

Аллегория Ночи (смерти)

А здесь, кажется, утро, рассвет, перспективы, новая жизнь и так далее. Ну или продолжение смерти, воплощение в небесной вечной жизни.

Еще был целый ряд фигур на тему "Двенадцать месяцев".

Макет виллы Амбра, лестница прямая. За макетом видна первая сцена фриза с происхождением душ.

И генеалогическое древо Медичи. Хорошо пожили.

Купив землю, Лоренцо Великолепный написал знаменитую мифологическую поэму «Амбра» или «Описание зимы» (Descriptio hiemis).

Амбра это прекрасная лесная нимфа, в которую влюбляется речной бог Омброне. Пытаясь спастись от его бурного преследования (символизирующего зимнее наводнение местной реки), Амбра молится богине Диане, и та превращает её в твердую скалу. Именно на этом гранитном основании (символическом теле преображенной нимфы) Лоренцо и строит свою загородную виллу. Таким образом, «Амбра» превратилась из скромного владения Ручеллаи в ренессансный поэтический миф и культовую резиденцию Медичи.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.3

Нравится! Мы входим в зал Льва X.

"Возращение Цицерона из ссылки" или "Триумф Цицерона", знаменитая монументальная фреска итальянского художника Высокого Возрождения Франчабиджо, созданная в 1520–1521 годах. Заказчиком росписи главного зала выступил кардинал Джулио Медичи (будущий папа Климент VII), а иконографическую программу разработал гуманист и историк Паоло Джовио.

Смысл сюжета: Сцена триумфального возвращения Марка Туллия Цицерона в Рим из изгнания служила аллегорическим прославлением семейства Медичи, в частности триумфального возвращения Козимо Старшего из изгнания во Флоренцию в 1434 году. Франчабиджо работал над циклом вместе с другими выдающимися мастерами эпохи - Андреа дель Сарто и Якопо Понтормо. Из-за смерти папы Льва X в декабре 1521 года работы были приостановлены, а в 1578–1582 годах фреска была расширена и дополнена художником Алессандро Аллори.

 

Алессандро Аллори создал знаменитые росписи и фрески на вилле Поджо-а-Кайано, завершив оформление главного салона спустя десятилетия после первоначального замысла. Работы мастера отражают стиль позднего флорентийского маньеризма с его сложными позами и изысканными деталями

Работы Алессандро Аллори на вилле:

Росписи Большого зала: художник дописывал фрески на первом этаже, начатые другими мастерами эпохи Возрождения (такими как Андреа дель Сарто и Понтормо).

Аллегорические сюжеты: Аллори создал композиции, прославляющие династию Медичи, включая изображения добродетелей и земной сферы.

Люнет, парный к "Вертумну и Помоне": "Геркулес в саду Гесперид" (Аллори)

Добродетели семьи Медичи. 1578—1582. А.Аллори (под люнетом)

Собачка :).

"Консул Фламиний выступает перед Ахейским советом" (Алессандро Аллори, 1578-1582гг.)

Si latrabitis latrabo - это латинская фраза, которая означает "Если вы будете лаять, я тоже буду лаять". Предупреждение врагам: Собака держит в зубах свиток с этой надписью как угрозу и ответ тем, кто выступает против правителей Флоренции.

"... Будь она в Уффициях, ее давно окружала бы мировая слава произведения, особенно близкого к сложным лирическим чувствованиям нашего времени. Беренсон называет ее "созданием нынешнего дня в большей степени, чем произведением, созданным четыре века тому назад", "частицей нас самих, затерявшейся где-то среди далекой старины" П.Муратов

Павел Муратов о фреске Понтормо

Это один из редких в тосканской живописи Возрождения примеров пейзажа и жанровой сценки, да ещё и соединённых в одной композиции. П. П. Муратов посвятил фреске Понтормо несколько восторженных страниц в «Образах Италии»; он видел в ней занавес эпохи Высокого Возрождения во Флоренции, если не во всей Италии.
 
Большая зала в Поджио а Кайяно оканчивается по коротким сторонам двумя стенами, очерченными вверху полукружиями примыкающих к ним сводов. Получающиеся таким образом полукруглые люнеты прорезаны посредине большими окнами в форме "oeuil de boeuf". Именно эти два люнета Понтормо и должен был заполнить своею живописью. Он успел закончить лишь один: смерть папы Льва X в 1521 году прервала украшение виллы и заставила художников покинуть Поджио а Кайяно.
Обращаясь к существующей фреске, мы видим парапет, прерываемый отверстием окна, и ниже его ступень, пробегающую сквозь всю композицию. К верхней части окна, по обеим сторонам его, два ивовых деревца приросли корнями, на которых сидят верхом маленькие амуры.

Повторяя в некоторой мере очертание свода, гибкие стволы этих ив оттянуты книзу легким движением сидящих на парапете - слева обнаженного мальчика, закинувшего голову в порыве игры, справа молодой, улыбающейся одними глазами женщины в флорентийском платье, но с обнаженными ногами. На стороне юноши, на нижней ступени, сидит старик крестьянин, глядящий куда-то вверх так пристально и смиренно.

Подле него корзина, и корзина же видна в руке у сидящего на той же ступени, ближе к окну, одетого в сельское платье юноши, обращенного лицом к обнаженному мальчику, который тянет вниз ветвь ивы. Собака в настороженной позе отделяет старого крестьянина от юноши, и еще один амур сидит на парапете, поддерживая переброшенную под самым окном гирлянду. В правой части нижняя ступень занята двумя полулежащими женщинами в пышных флорентийских платьях.

 Испытующе-внимательный взор одной из них и лукавый взгляд другой обращены прямо на зрителя. Смеющийся амур, держащий гирлянду, сидит верхом на парапете также и с этой стороны окна.

Каков смысл этой странной композиции? Вазари говорит, что по одну сторону окна Понтормо хотел написать Вертумна "и его земледельцев", по другую - "Помону, Диану и прочих богинь". В то же время Вазари рассказывает нам, как Понтормо "взялся за работу с таким усердием, которое даже было излишне, ибо сегодня он портил и переделывал то, что сделал вчера, и до такой степени терзал свой ум, что его было жалко". Из слов Вазари ясно, что Понтормо не был здесь понят современниками.

Композицию ее должно считать совершенной и даже более чем совершенной - гениальной по той находчивости, с которой разрешено заполнение труднейшего по форме пространства. Одного изумительного ее равновесия достаточно, чтоб признать Понтормо первенцем Высокого Возрождения. Отгибание ветвей ивы является ее главной темой - такой естественной, ясной и неожиданной. В самой гибкости ивы есть что-то удивительно отвечающее архитектурной форме арки, таящей внутреннюю гибкость. Узкое и неправильное пространство сверху отлично заполнено ветвями и листьями ивового деревца.

 Через фигуры мальчика и молодой женщины, которые сидят на парапете и пригибают вниз ивовые деревца, верхняя часть композиции связывается с нижней. Эта нижняя часть решена двумя спокойными и классическими треугольниками, сочетающими каждый по три фигуры. Нижняя ступень, проходящая непрерывно сквозь всю композицию, еще раз связывает все ее части и как бы подводит ей итог.

При всей формальной строгости композиция Понтормо проникнута тонко и остро почувствованными веяниями природы. В ней мало той отвлеченности, в которой Вельфлин справедливо видит один из типических признаков Высокого Возрождения. Ветви и листья ивы говорят о чувстве изящества, хрупком и трепетном. Крестьянин с корзиной и собакой рассказывает о жизненном наблюдении, которое сплелось в своем неотвязном очаровании с мифологической темой. Душевная жизнь, так интенсивно переданная во взглядах женщин, сложнее и тревожнее, чем душевная жизнь каких бы то ни было женщин Рафаэля и Андреа дель Сарто.

Легкие и гармонические краски как бы вводят нас во флорентийский сад в ясный день ранней осени. Все нежно здесь и так сладостно-меланхолично и немного таинственно. Мечтая о Вертумне и о Помоне, Понтормо не соединил их вместе и не окружил тяжелым изобилием спелых плодов и созревшего к сбору винограда. Сгибаемый ствол ивы тонок, и шелест ее листвы едва слышен. Ничто не прерывает задумчивого отдыха этих загадочных существ, которым нет имени и нет объяснения и которые просквозили душу Понтормо, как прозрачные тени ранней флорентийской осени.

Среди творений Ренессанса эта фреска стоит совсем отдельно. Будь она в Уффициях, ее давно окружала бы мировая слава произведения, особенно близкого к сложным лирическим чувствованиям нашего времени. Беренсон называет ее "созданием нынешнего дня в большей степени, чем произведением, созданным четыре века тому назад", "частицей нас самих, затерявшейся где-то среди далекой старины". Перед фреской в Поджио а Кайяно Пювис де Шаванн должен был воскликнуть: "Ныне отпущаеши"…

Тосканская школа, заказчик - Оттавиано Медичи, автор - Якопо Понтормо, , 1520-1521, выполнен только люнет "Вертумн и Помона"

На первый взгляд, это сцена из пасторали, но на самом деле это сложная аллегория. Художник изобразил не просто сезоны, а античных божеств - Вертумна (бога смены времён года и плодородия) и Помону (нимфу, покровительницу фруктовых садов). Сюжет мифа взят из «Метаморфоз» Овидия: Вертумн, очарованный красотой Помоны, проникает в её сад, превратившись сначала в старика, а затем в прекрасного юношу, и добивается её любви.

На фреске Вертумн изображён в виде старика с корзиной, а Помона — в виде юной девушки.
Особенностью работы является соединение жанров. Это редкий для тосканской живописи Возрождения пример, где в одной композиции есть и пейзаж, и жанровая сценка.

Фреска салона Льва X "Триумф Цезаря", так же известная как "Дары Цезарю" (Андреа дель Сарто 1486-1530), Алессандро Аллори (1535-1607).

Около 1520. Позже, в 1582 году, её дописывал Алессандро Аллори. Размер фрески составляет 502 на 356 см.

Жирафа видите?

Жираф Медичи - это первый живой жираф в Европе со времен Древнего Рима, которого подарили Лоренцо Медичи в 1486 году. Животное стало символом дипломатии и вызвало фурор у местных жителей. Даритель - египетский султан Кайт-бей в знак дружбы между Египтом и Флоренцией.

Аллори, "Нумидийский царь устраивает пир в честь Сципиона":

Котейки.

Еще котейка, косточку дали.

Изменено Суббота в 17:523 д. пользователем CameronQ

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.4

И мы входим в другой век.

И сразу внимание привлекают элементы китайской культуры.

А. Д. Габбиани. Апофеоз Козимо Медичи Старого (Иль Веккьо). Роспись плафона. 1698. Это не про Китай, конечно.

Когда мы говорим об открытии Китая европейцами, мы же помним, кем был по национальности Марко Поло? 

Знаменитый венецианский купец и путешественник попал в Китай около 1275 года и прожил там 17 лет. Возможно, восточная экзотика уже тогда начала проникать в Европу, но массовое внедрение культуры произошло в 1690 году, когда Китая открыл для европейских торговых судов порт Кантона (Гуанчжоу).

Торговцы начали провозить в Европу домашнюю утварь, ткани, мебель, произведения искусства, изготовленные из слоновой кости, шелка, фарфора. Драгоценные материалы и мастерство китайских  ремесленников вряд ли кого-то оставляло равнодушным. Мода. Уникальность каждой вещицы.  Дамы дрались за каждую тарелку, я уверена.

Увлечение загадочной восточной страной охватило Европу в конце XVII века. Именно тогда зародился и достиг расцвета стиль, называемый шинуазри. Правда, термин появился гораздо позже и звучал несколько пренебрежительно, осуждая любителей дешевых подделок. Во времена расцвета стиль назывался des Indes (из Индий, именно так называли в Европе группу восточных стран). Шинуазри не означал следования образцам китайского искусства, а был фантазией европейцев об экзотических странах.

Это кто там сидит на крышке? Барсук? Каноничным было бы разместить там собаку фу, небесного льва :) 

Вишенкой на торте шинуазри был фарфор. За вторую половину XVII  века купцы Ост-Индской компании привезли в Европу примерно три миллиона предметов китайского фарфора разного качества. Было модно устраивать во дворцах «фарфоровые кабинеты», выставляя свои коллекции.

 Китайцы тщательно оберегали секрет производства, так что европейским химикам пришлось здорово потрудиться, разгадывая технологию.

Это не китаец, просто портрет находится над вазой.

Petrus Caponius (латинизированное имя Пьеро Каппони, 1447–1496)  - известный флорентийский государственный деятель, дипломат и военачальник эпохи Возрождения, прославившийся своим мужеством при противостоянии французскому королю Карлу VIII.

Родился во Флоренции в знатной и влиятельной семье Каппони. В 1494 году возглавил посольство Флоренции к королю Франции Карлу VIII, когда тот во главе армии вошел в Тоскану. Согласно историческим свидетельствам, когда французский король предъявил унизительные и чрезмерные требования к городу, Каппони яростно разорвал документ прямо перед королем и произнес знаменитую фразу о том, что флорентийцы будут бить в свои набаты, если король не уступит. Погиб в бою при осаде Пизы в сентябре или октябре 1496 года

 

Идем дальше.

В этих комнатах с 1809 года жила сестра Наполеона Элиза Бачокки, а потом, с 1865-го,  морганатическая жена короля Виктора Эммануила II Роза Верчеллана.

 Мария Анна Элиза Бонапарт (Marie Anne Elisa Bonaparte) 1777, Аяччо, Корсика -1820, Вилла-Вичентина, Австрийская империя, в замужестве Бачокки (Baciocchi) - великая герцогиня Тосканская (1809-1814), княгиня Луккская и Пьомбинская (1805-1814), старшая из сестёр Наполеона Бонапарта.

Фрески... ммм... простоваты.

Классицизм немного странен.

Люстра. Люстра по ощущениям принадлежит самому началу двадцатого века, ну или последним нескольким годам девятнадцатого. Причислила бы ее к стилю либерти, так в Италии назывался модерн. В каждой же стране своя логика названия была, модерн, ар-нуво, югендстиль, макинтош, тиффани, мимолетный/новый стиль, еловый модерн, сецессион... кого забыла? Каталонский модерн.

Ну похоже же? Модерн в Италии называется стилем либерти (или стилем Артура Либерти, по имени лондонского купца), а так же флорентийским стилем или новым стилем (stile nuovo). Он расцвел в конце XIX -начале XX века, соединив плавные природные линии ар-нуво с местными традициями барокко и ренессанса, используя цветочную тематику. Итальянский поэт и критик Габриэле д`Аннунцио писал в 1889 году, когда этот стиль только зарождался: "Гениальное чувственное развращение барочной чувствительности является одним из определяющих вариантов итальянского модерна". Мда... Этот тур просто доверху наполнен отсылками, пасхалками и упоминаниями однажды услышанного в других местах. Хоть художника возьми, хоть поэта, хоть историческое лицо. Отлично же :).

Проснулся утром, приведи в порядок свою планету покорми своих животных.

 И завершаем обход виллы в комнатах Виктора Эммануила II 

А теперь все в сад.

Изменено Воскресенье в 16:362 д. пользователем CameronQ

Марина, браво! 👏Мне кажется я и половины не услышала от гида, что прочла у тебя , можно экскурсию по вилле проводить. Спасибо! А я как двоечник на задней парте что то запомнила, что то нет, а уж последние залы просто «гуляя» прошла 😂, сожалею о нет, не о потерянном времени конечно, вилла мне понравилась, о том что день не резиновый 🙁Посмотрела как расписан был у вас флорентийский день, обычно и у меня он по минутам, а тут… думала же идти в палаццо Питти - поэтому решено было ну успею то что успею, а в результате получился сбой в моей программе и явно день из разряда - как гулять не надо, но не жалею ни о чем! Получился день в стиле итальянского наслаждения ничегонеделания.🤣Еще раз спасибо за такую подробную экскурсию!Я реально узнала много нового.

2 минуты назад, Вязьмичка сказал:

Марина, браво! 👏Мне кажется я и половины не услышала от гида, что прочла у тебя , можно экскурсию по вилле проводить. Спасибо!

Да ну, здесь все двоечники :). Картины я восстанавливала потом, некоторые имена помнила, а даты, конечно, нет. Просто я люблю Медичи и немного в теме. А день я расписывала, чтоб не метаться из-за графика церквей, а планомерно идти по кругу. Успеем- значит, успеем.

День не резиновый это главная грусть, определенно. Мы думали потом из Лукки еще приехать, но там нас slow flow настиг.

К тому же здесь половина мои домыслы, а не рассказы гида. Ну или не мои, а Павла Муратова :).

Напомните мне, пожалуйста, что когда я буду писать про "Возвращение в Сорренто" 2023, нужно упомянуть тогдашнее землетрясение на Флегрейских полях. Не такое сильное, как вчерашнее, но серой воняло адски. А то уже подзабылось все. Спасибо.

В 30.07.2026 в 18:55, CameronQ сказал:

Тут все про Флоренцию, план-максимум, так сказать.

По хорошему завидую))

2 часа назад, CameronQ сказал:

А день я расписывала, чтоб не метаться из-за графика церквей, а планомерно идти по кругу. Успеем- значит, успеем.

И я также обычно делаю всегда)))И вот это расписание странное меня вообще просто "сломало".😂

3 часа назад, Вязьмичка сказал:

По хорошему завидую))

И я также обычно делаю всегда)))И вот это расписание странное меня вообще просто "сломало".😂

Наверное, нам проще было, потому что без приоритетов. Вот Рим я долго перекраивала, там в целом-то прилично все, только на пьяцца дель Пополо у церквей расписание веселое, просто очень много всего хотелось. Так что мы без капеллы Киджи, увы. Ну и считаю это сигналом Мирозданию, что нам еще надо и в Рим, и во Флоренцию.

5 день, 3 мая 2026 Вилла Амбра в Поджо-а-Кайяно. Ч.5

Сад виллы Амбра. То есть, сперва парк перед фасадом виллы, а потом цитрусовый сад , а еще, говорят, есть небольшая рощица за главным зданием. Но туда нас не пустили. И сейчас будет будет бесконечная лента лимонов. Я понюхала каждый куст. Он все разные!

Вот сейчас смотрю фотографии и боже, как хорошо там, кустики эти, агавы, все такое милое и аккуратное, а тогда вышли из двора - ну, кустики, ну агавы...

Еще раз посмотрим на фронтон.

И на парк у подножия лестницы.

Не помню себя в том моменте, наверное, требовалась передышка после залов, но рука исправно жала на кнопку.

Агавы с детства люблю, они на осьминогов похожи.

А как так получилось, что у меня на фотографиях людей нет?

Лимоны, апельсины, мандарины, розы, все, как я люблю.

Я предупреждала, лимоны пойдут кучно.

Это, наверное, лимонарий?

В общем, очень приятный садик.

И даже с небольшим фонтанчиком.

Одной веткой цветем, второй плодоносим.

Прощальный взгляд на виллу.

И выходим на улицу. Вон там внизу светло-зеленая горошина это наш автобус.

В ожидании изучаю окрестности. Церковь Санта Мария дель Розарио.

Пока-пока, Поджо-а-Кайано, мы едем во Флоренцию!

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.1 Сад Ирисов

Род Iris Tourn. ex L. – один из самых крупных родов семейства Iridaceae Juss.,

и всего порядка Asparagales, привлекающий своими высокими декоративными свойствами.

Столица Тосканы началась для нас с пьяццале Микеланджело и Сада Ирисов у его подножия. А так же с классического вида.

Вот он. Флоренция как на ладони.

Невозможно перестать фотографировать знаменитый купол. Тем более, отсюда гораздо проще рассмотреть его в деталях.

Базилика ди Санта-Кроче ди Фиренце.

Мосты над Арно и впереди Понте Веккьо

Золотой мост. Даже отсюда видно, какая на нем толпа

Прекрасная Тоскана.

Я очень не люблю, когда цветы торчат из земли, и именно это боялась увидеть во Флоренции. И когда мы вошли в сад, мои худшие прогнозы замахали руками - вот он, вот оно!!!

Но почти у входа нас встречают родные касатики. Ладно. Прощаю.

Вот они, в каждом лесу, возле каждой дачи у нас. А здесь в ботаническом моновидовом саду, о как!

Ну привет, мои хорошие.

А это их упитанные потомки.

Сад основали в 1954 году ботаники Фламиния Шпехт и Нита Штросс Радикати. Идея возникла во время первого Международного конкурса ирисов - с тех пор он проходит ежегодно и привлекает селекционеров со всего мира. Муниципалитет Флоренции выделил участок: холмистая местность подошла и по рельефу, и из-за вида на город. Архитектор Джулиано Дзетти спроектировал планировку так, чтобы она гармонировала с холмом: появились извилистые дорожки, террасы грядок  и пруд для водных видов ирисов.

Сад открыт только в период активного цветения, в этом году, например, с 25 апреля по 20 мая. Вход условно бесплатный, но вам предлагают листовку со схемой сада и выжидательно смотрят в глаза. Добровольные пожертвования приветствуются. Часы работы, кажется, с девяти до семи с длинным перерывом на обед. Сад довольно рельефный, и некоторые дорожки могут быть скользкими после полива или дождя.

Ну вот, такое мне нравится гораздо больше.

Позже коллекцию пополнили редкие сорта благодаря международным пожертвованиям (в том числе от Мемориального сада Пресби в Нью-Джерси).

Он уникален в мире по своим характеристикам как монородный (специфический для рода Iris Tourn. ex L.) и исторический ботанический сад. Это единственный в Европе ботанический сад, полностью посвящённый ирисам. Здесь собрано более 10 000 сортов со всего мира - настоящий генетический банк рода Iris.

Садом управляет Итальянское общество ирисов, основанное в 1959 году, целью которого, среди прочего, является продвижение знаний, прогресс, улучшение, распространение и развитие выращивания ирисов; продвижение научно-технических и популярных исследований; организация Международного конкурса ирисов во Флоренции.

Международный конкурс ирисов во Флоренции - ежегодное соревнование селекционеров, проходящее в Саду ирисов (Giardino dell`Iris), где оцениваются высокие бородатые, бордовые и другие сортовые гибриды со всего мира.

Участники присылают корни цветов за три года до состязания, чтобы эксперты могли вырастить и оценить их в условиях тосканского климата.

Победителю в категории высоких бородатых (божечки-кошечки) ирисов вручают "Золотой флорин" (Premio Firenze).

Учрежден специальный приз для того, кто первым выведет абсолютно алый ирис, повторяющий цвет герба Флоренции В природе таких оттенков пока не существует. 

Зато у меня есть брелок с таким ирисом, а прототип находится в капелле Медичи. Мы туда еще дойдем.

 Название города Флоренция связано с латинским словом Florentia, то есть «цветущая», так как вокруг римского поселения буйно росли дикие ирисы флорентийские.

 

Красный ирис на гербе Флоренции (известный как джильо, giglio,лилия) - это главный символ города. Изображение представляет собой стилизованный красный цветок ириса на белом поле.

Флорентийская лилия является эмблемой Флоренции с конца XI века. Изначально в XI веке цвета герба были обратными: белый цветок на красном фоне

В 1251 году цвета поменяли: красный ирис на белом фоне стал знаком победивших гвельфов (сторонников папы римского), в противовес гибеллинам (сторонникам императора), у которых остался прежний вариант.

Геральдический цветок имеет условный вид, у цветка на гербе всегда есть три главных лепестка и два боковых отростка (тычинки или бутоны у основания)

Из сада открываются панорамные виды: можно разглядеть купол Брунеллески и холм Фьезоле.

С некоторым сожалением покидаем Сад, но впереди "цветущий город". Перед тем, как сесть в автобус, непременно нужно еще раз заскочить на видовую площадку.

Кружим автобусом, выбирая место вечерней парковки, все или перекопано, или въезд запрещен, или остановка запрещена. В итоге гиду надоедает эта карусель, она берет на себя управление процессом, и нас везут к традиционной Монетной башне.

Стойте, стойте, не так быстро! Это там что, стена?

Городская? Мне же надо!

Ну вот, на следующий раз у меня появляется дополнительный пункт.

5 день, 3 мая 2026 Флоренция. Ч.2

Группа отправилась на обзорную экскурсию, и мы тоже, но параллельным курсом. На площади Санта-Кроче была устроена французская ярмарка. С тартифлетом, флагами и музыкой. Но мы здесь не за картошкой с сыром.

Никогда не воспринимала памятник Данте большим. Возможно, базилика рядом подавляет все, что угодно. А вот если поставить рядом Санта-Кроче и Дуомо, кто кого сборет?

Пытаюсь сфотографировать или хотя бы рассмотреть палаццо дель Антелла, с его разными расстояниями между окнами, дающими эффект перспективы. Ну, не судьба. Не будет мне сегодня ни Козимо Медичи, ни фресок.

Уходим в глубь кварталов и как две маленьких настырных акулы начинаем по спирали приближаться к Дуомо.

А рынок поет и веселится. И ест тартифлет, между прочим.

С аппетитом. Ну блин, ну как так-то, а фрески мне...

А и ладно. Погуляем по прекрасному цветущему городу с тремя деревьями на весь центр.

Кто мне вернет разум и объяснит, почему я не фотографировала здесь горизонтально?

Ни одна фотография не передала еще всю мощь этого купола. Когда ты стоишь под ним... ты стоишь под ним, муравей и пешка.

Флоренция торговая.

Филиппо Брунеллески. То ли рассматривает дело рук своих, то ли отвернулся от потомков. Другое время, другие масштабы. Штош.

Кампанила... В голове крутились стихи, которые я не вспоминала лет так тридцать. Толком и не вспомнила, только обрывки. Может, у кого-то есть книжка Мелентьевой "Джотто-флорентиНец"? Мне это Н ужасно глаз резало, а потом забылось как-то. Так вот, там о колокольне были стихи приведены, не помню, кто автор.

"Июля восемнадцатого дня художник смелый(?) славный мастер Джотто

.... ... пам-пам-пам... работу.....

... убрал, расчистив место кампаниле, им возводимой в столь прекрасном стиле".

Жаль, что не помню. Надо бы книгу поискать.

И знали бы они тогда, как все будет. Что ни Джотто, ни его преемник Андреа Пизано не увидят проект завершенным. Его закончит Франческо Таленти в 1359 году. Таким образом, от наземной части до завершения стройка заняла двадцать пять лет. Плюс тридцать лет на проект, подготовительные работы и фундамент.

Красивый как салат капрезе. Розовый-белый-зеленый, белый мрамор- каррарский, зеленый из Прато, розовый добыли в Сиене.

Когда мы ехали из Виареджо в Сан-Ремо в карнавальном туре, с удивлением обнаружили в реке огромные куски того самого белого мрамора.

Обогнули собор и кампанилу, подошли поздороваться с баптистерием и его Вратами Рая Лоренцо Гиберти.

Никогда не насмотрюсь.

И кружево Собора.

Нежный.

Кто вспомнил про консула, отзовись!

В планах пойти к Сантиссима-Аннунциата, но там пока перерыв, а у нас нехватка кофе в организме. Устраиваемся в первом же приглянувшемся кафе на улице Слуг. По размышлении, это оказывается улица не слуг, а сервитов, членов ордена служителей Девы Марии.

Салфетка с типичными винами регионов Италии.

Таверна деи Серви, тоже их рук дело.

Муж колдует над своим латте маккьято. А мне и кафе нормале хорош.

2 часа назад, CameronQ сказал:

На площади Санта-Кроче была устроена французская ярмарка. С тартифлетом, флагами и музыкой. Но мы здесь не за картошкой с сыром.

Так вот что это было! А я выскочила на неё уже стремясь к автобусу и не поняла, что за ярмарка тут. Нагло полагая - а вдруг успею в церковь заскочить🙈Наивная...Успела насладиться колокольным звоном и купить малюсенькое мороженое- вкусняшек и так было за день много. У меня вообще сложилось впечатления, что я сюда поесть приехала))) тут соду-лимон выпью, там перехвачу что-то по дороге, как чайки😂 Но ругаю себя за лень -мало фотографировала и много стеснялась фотографировать! В магазинах, на площадях- иногда ищешь среди фото- а чтой-то? а был же кадр? и как это я так...Вообще именно этот день во Флоренции очень хочется "пересдать"- на осень увы! не оставят....

Изменено 6 часов назад6 ч. пользователем Вязьмичка

9 минут назад, Вязьмичка сказал:

Так вот что это было! А я выскочила на неё уже стремясь к автобусу и не поняла, что за ярмарка тут. Нагло полагая - а вдруг успею в церковь заскочить🙈Наивная...Успела насладиться колокольным звоном и купить малюсенькое мороженое- вкусняшек и так было за день много. У меня вообще сложилось впечатления, что я сюда поесть приехала))) тут соду-лимон выпью, там перехвачу что-то по дороге, как чайки😂 Но ругаю себя за лень -мало фотографировала и много стеснялась фотографировать! В магазинах, на площадях- иногда ищешь среди фото- а чтой-то? а был же кадр? и как это я так...Вообще именно этот день во Флоренции очень хочется "пересдать"- на осень увы! не оставят....

Мне кажется, никогда не бывает много фотографий, как будто мы до сих пор пользуемся пленочными фотокамерами и экономим кадры :(. Подбираясь к рассказу о Сантиссиме-Аннунциате, я поняла, что у меня нет ни одного четкого кадра тыльной стороны памятника Медичи с этой площади с его сотней пчел. Кошмар какой-то, вот и выпускай таких из автобуса.