Отзыв о замечательном туре 3Б-XL Сев. Италия с 04.09.2010

[Оксана Демина]

День девятый 12.09.2010 г. Подъем не ранний 7-00 ч., т.к. от Монтекатини Терме, где мы ночевали, до Пизы совсем недалеко. А у нас сегодня по плану Пиза и Флоренция. Здесь позволю еще дать совет Туртрансу на будущее. Отказаться совсем от Пизы, т.к. этот город есть во многих итальянских турах и то время, что на него дается, очень незначительно, помимо Поля чудес еще что-то посмотреть не удастся. Лучше посвятить этот день полностью Флоренции, чтобы была возможность не только погулять и почувствовать город, но и посетить музеи и галереи.

Можно было самостоятельно поехать сразу во Флоренцию, но один член нашего небольшого коллектива хотела увидеть Пизу и мы не могли ее оставить. Так мы снова в этом известном с одной стороны, но малоизученном в целом, городе. Погода замечательная и это не может не радовать. Голубое небо, яркое солнце, зеленое Поле чудес с белоснежным ансамблем собора, баптистерия и падающей башни создает великолепное настроение. Мы даже смогли попасть в собор на воскресную службу. Потом я хотела добежать до центра города, но поняла, что времени катастрофически мало и отложила эту затею. В 10-30 ч. мы выехали из Пизы. И вот долгожданная Флоренция. Я люблю этот город. И хоть я третий раз в этом городе, я все время открываю что-то новое для себя. Город удивительный, с богатой историй, чудесной архитектурой, великолепным ландшафтом. Мы с группой расстались почти сразу, так как составили свою программу. И первым пунктом у нас была Пьяцца Микеланджело. Это лучшая смотровая площадка, откуда открывается самый роскошный вид на город, все рекламные фотографии делаются там. И потом небезызвестная скульптура Микеланджело тоже привлекает внимание. Место во всех отношениях знаковое. А сколько мы увидели там свадеб. И что удивительно, из шести или семи свадебных пар только одна была итальянская, а остальные – китайские. Нам рассказали, что китайцев в городе очень много и они контролируют так называемый, туалетный бизнес. Правда или нет, не знаю, но то, что разъезжают они на шикарных лимузинах, я видела точно. Спустившись на набережную Арно, полюбовались на Золотой мост – один из самых знаменитых мостов Европы. Далее мы решили углубиться в старый район Флоренции, где мало туристов, но много маленьких ресторанчиков, в которых обедают местные жители. Время уже было обеденное и мы с удовольствием поели в маленьком уютном кафе, заказав специалитеты и чудесное местное вино. Сытые и расслабленные вышли на площадь и оказались на так называемом блошином рынке. Много разной всячины там увидели, не смогли пройти мимо колокольчиков самой разнообразной формы и звучания. Теперь его звон напоминает нам о прекрасной Флоренции. Затем мы дошли до Дворца Питти и хотели попасть в сады Боболи. В прошлый приезд мы замечательно провели там время. Но в этот раз была большая очередь, что тратить время на нее не хотелось, и мы решили спокойно пройтись до старого центра через все культовые достопримечательности и зайти в Собор Санта-Мария дель Фьоре. Прошли по мосту Понте Веккьо и даже заглянули в одну из множества золотых лавочек. Украшения там красивые, но и цены выше некуда. На площади Синьории мы оставили нашего изрядно уставшего мужчину, и в облегченном варианте пошли досматривать то, что себе наметили. Так мы, заглядываясь на витрины магазинов, а они того стоят, дошли до соборной площади, и вот перед нами во всем великолепии предстал Дуомо. Каждый раз он меня потрясает. А тут еще колокольный звон добавил торжественности. А когда мы увидели, что вполне реально попасть внутрь, очередь была маленькая, мы обрадовались вдвойне. Обойдя собор вокруг, мы услышали оперные арии. Одинокая женщина пела без всякого сопровождения хорошо поставленным голосом. Это тоже завораживало. Одухотворенные мы вернулись на площадь Синьории, но Толю там не нашли и, пройдя через Галерею Уффицы, вышли на набережную. Нам надо было торопиться, так как с Пьяцца Пьяве в 18-30 ч. отправлялся наш автобус. Так закончилось очередное мое свидание с дивным городом, с моей любимой Флоренцией. Хочется возвращаться и возвращаться туда.

[Путешественица из Сибири]

Оксана, это хорошо, что вы поехали в Пизу. Потому что если б отправились своим ходом, во Флоренции были бы не раньше группы. В то воскресенье была большая проблема с поездами. Я достаточно долго добиралась до нужного мне места.

[Maggio]

Ждем продолжения. :)

[Оксана Демина]

Спасибо всем, кто следит за продолжением моего рассказа. Не так часто, как хотелось я выхожу в эфир. Но все же продолжаю.

День десятый 13.09.2010 г. Сегодня предстоял насыщенный день, сразу 3 города, поэтому подъем ранний в 6-00 ч., а через час мы уже выехали из отеля. И сегодня у нас с Толей праздник – 24 года как мы создали семью. Вот уже 4 года мы отмечаем этот день в разных странах – делаем себе такой подарок. Норвегия, Франция, Венгрия, а теперь Италия. Первым городом по программе был город Лукка. В прошлом году Лукка у нас был в один день с Флоренцией, к тому же после нее, вечером. И у меня он вообще не оставил никаких воспоминаний. Зато теперь он был первым, да еще и ранним утром. Мы решили начать этот день вдвоем. Девочки пошли на организованную экскурсию с группой, а мы – в одиночку с картой. И это было здорово. Мы шли по пустынным утренним улочкам, улыбались редким прохожим и радовались солнечному дню, вступавшему в свои права. Позволю себе небольшой исторический экскурс.

«Лукка – удивительно милый городок, в котором проживает порядка 86 тыс. человек, на площади 185 кв.м., очень уютный, где время как будто застыло...

Первое упоминание о Лукке относится к 218 г. до н.э., когда римский военачальник Семпрониус (Sempronius) стал здесь лагерем после битвы, проигранной им Ганнибалу. Наконец, стратегически важное место (здесь пересекались важные дороги Cassia, Emilia, Aurelia и Clodia) римляне решили контролировать полностью, и в 177 г. до н.э. Лукка (вероятно, название происходит от лигурийского «болотистое место») стала римской колонией и одним из крупнейших военных лагерей Римской империи.

Город пережил господство завоевателей до 1162 года, когда коммуна добилась освобождения. Несмотря на продолжительные бои с соседскими коммунами (Пиза, Масса, Флоренция), город достиг значительного экономического развития благодаря изготовлению и продаже шелка и банковской деятельности. Позднее город превратился в независимую республику вплоть до 1805 года». Как в любом уважающем себя старом городе, центр Лукки – это переплетение узких улочек, где в любое время дня можно найти густую тень. И еще в Лукке есть две башни, башня Гвиниджи и Часовая башня, с которых открываются потрясающие виды! Хотя подняться нам на них не удалось, было довольно рано, и они были закрыты. Мы поверили на слово. Первая башня знаменита тем, что на верхней площадке устроен висячий сад. Кафедральный собор во имя Св. Мартина стоит на Пьяцца Сан Мартино. Построенный в XII веке в романском стиле, главный собор Лукки был полностью переделан в XIV-XV века. Три разномасштабные арки со сложными колоннами в нижнем ярусе его фасада все еще сохраняют романский облик, верхние три яруса украшены лоджиями. Собор нам удалось посмотреть только снаружи, так как шла уборка перед началом службы. Вот это конечно немного огорчило, но не надолго. Вскоре мы набрели на небольшой супермаркет, где накупили разных вкусностей на праздничный ужин. Здесь нам удалось пообщаться с местными жителями и с продавцами. Познакомились с правилами осуществления покупок. Все продумано для удобства покупателя, чтобы не создавать очередей. Возле отдела, где необходима помощь продавца – отрезать ветчину, сыр, взвесить готовые салаты или закуски, из небольшого устройства берешь номер очереди. И когда на электронном табло загорится твой номер, ты подходишь к прилавку и покупаешь все, что тебе нужно. А пока до этого момента, не теряя времени даром, кладешь в корзину те товары, которые просто стоят на стеллажах, по системе самообслуживания. Я это подробно пишу для тех, кто может с этим столкнуться. Для нас это стоило определенного времени, пока мы разобрались с этой системой не без помощи самих итальянцев. Нагруженные продуктами, мы решили двигаться по направлению к автобусу, но не той же дорогой, а по крепостной стене. Главная гордость города Лукка – крепостная стена (XVI-XVII вв.), длиною около пяти километров с 11 бастионами, по верху которой устроен широкий бульвар с платанами и зелеными лужайками, где ездят на велосипедах, бегают трусцой, выгуливают собак и просто отдыхают и туристы, и местные жители. А какой вид оттуда открывается и на сам город, и на долину – просто чудо! В общем, в Лукку мы влюбились. Город замечательный, рекомендуем всем погулять по нему самостоятельно, лучше почувствуете его.

День начался очень хорошо и продолжался он по нарастающей, так как следующим городом был наш любимый Сан-Джиминьяно. Сан-Джиминьяно — один из самых живописных и посещаемых туристами городов Тосканы. Город назван в честь моденского епископа, который, согласно легенде, остановил у стен города орды гуннов под руководством Аттилы в V веке. В Средние века был ареной непрерывной борьбы между семействами Ардингелли (гвельфы) и Сальвуччи (гибеллины). Междоусобицы подорвали благополучие средневековой республики, и в 1352 г. она перешла под власть Флоренции. С тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья». Прежде их было 72, а построены они были наиболее знатными семействами, чтобы подчеркнуть их общественное положение. Сначала мы гуляли с нашим гидом-сопровождающим Леной Зайцевой, поднялись с ней в крепость и даже подняли над бастионом российский флаг. Вид оттуда открывается великолепный! А далее все пошли по собственным маршрутам. Мы просто бродили по улочкам, наслаждались тосканским пейзажем, слушали игру на арфе на смотровой площадке. Вот это нас поразило. Не раз слышали на улицах гитару, скрипку, виолончель, ударные инструменты и духовые, но вот арфу – впервые. Далее мы поторопились на обед, который для всех желающих организовала Лена, за что ей большое спасибо. Пробегая мимо магазинчиков, не удержались от сувениров. Сразу уточняю, что обычно везут из Сан-Джиминьяно, по крайней мере мы. Доски разделочные из оливы различных форм и размеров, они очень красивые и прочные. Различные сувениры из керамики, керамические изделия там бесподобные. Хочется все. Мы позволили себе только плиточку на стену. А еще там очень хорошие местные белые вина, приправы из трав и необыкновенно вкусное оливковое масло с тартюфо, т.е. с трюфелем. Такое мы встречали только там, рекомендую. На обед нам приготовили пасту с мясным соусом и красное вино Кьянти. Все удовольствие стоило 11 евро. Обед оказался как нельзя, кстати, так как пошел дождь, и мы благополучно посидели под крышей, вкусно покушали. А главное, за нас поднимали бокалы в честь нашей годовщины свадьбы, так как Леночка, не только организовала обед, но еще и поздравление, что было необыкновенно приятно. И это было еще не все. Леночка пригласила нас на дегустацию вин в Сиене, за что ей огромное спасибо! Праздник продолжался. Сытые и довольные мы держим путь в дивный город Сиену, город, в который всегда хочется вернуться.

На протяжении веков жители Сиены тщательно оберегали средневековый облик своего города, приобретенный в XII - XV вв. Сам город задумывался как творение искусства в единении с окружающими пейзажами. В XIII - XIV вв. Сиена была одним из значимых европейских городов, а банковское дело и сукноделие получили широкое распространение. К этому периоду относят собор Сиены, Палаццо Публико и Кампо. Чума – Черная Смерть 1348 г. привела к смерти почти три четверти населения, а последующие политические беспорядки привели к спаду значения города. С этого момента Сиена стала сельским рыночным центром. Только начало развития туризма вернуло городу былую славу, хотя благодаря упадку, она дошла до наших дней с неизменной атмосферой средневековья. Сиена, город, не похожий ни на любой другой в Италии. Окруженный стеной с несколькими воротами, со средневековых времен он сохранил свой первоначальный облик суровой недоступности. Улицы вымощены кирпичом и камнем. Нехарактерные для маленьких провинциальных городков высокие здания, украшенные изящными трех- и двухчастными окнами и стрельчатыми арками. Узкие проулки практически лишены растительности, но воздух здесь удивительно чистый, а теснота абсолютно не ощущается, — городской центр закрыт для большинства видов транспорта.

Сиена построена на 3 холмах, что создает впечатление нескольких городов. В XIII в. город был разделен на 3 части – терции, каждая из них делилась на 17 контрад, имеющих статус отдельных городков с гербом и флагом. Соперничество контрад началось с момента их основания. Проявляется оно и в ежегодных конных соревнованиях (Палио), собирающих толпы туристов и местных жителей. Пешие прогулки приносят истинное удовольствие. Главной достопримечательностью считается площадь Кампо в форме перевернутой раковины. В Сиене мы гуляли тоже самостоятельно, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы спокойно, не торопясь, дойти до Кампо, посидеть прямо в центре площади, ощутив ее масштабность и необыкновенность. В Сиене много такого, к чему можно приложить эпитеты "великолепный", "грандиозный", "уникальный". В этом ряду и в числе первых - Кафедральный собор. Храм был освящен 18 ноября 1179 года, но еще несколько столетий его достраивали и реконструировали, пока он не обрел нынешний потрясающий вид: резной фасад, строгая квадратная в сечении колокольня. Кафедральный собор Сиены - это как раз тот случай, когда христианская религия примирилась с мусульманской: европейская архитектура соседствует здесь с арабскими мотивами, которые выражены черно-белыми горизонтальными полосами на внешних стенах и на величественных пилонах внутри храма. Интерьер собора не менее прекрасен, чем фасад, с полом из мраморных плит с изображением различных сцен. Для обозрения обычно открыта только некоторая его часть. Но нам повезло, так как в честь какой-то выставки, проходящей в это время в городе, пол был открыт полностью. Возле собора мы должны были встречаться с группой, чтобы пойти на дегустацию. Время до встречи оставалось немного, но я все же решилась посмотреть собор внутри, а Толя, к сожалению, отказался и зря. То, что я увидела, меня потрясло до глубины души. Вход в собор стоит 6 евро и это незначительная плата за ту красоту, за чудо, которое вас ждет. Сам собор потрясает сначала масштабами, а уже потом ты начинаешь осознавать те шедевры, которые окружают тебя повсюду. Больше всего мне запомнились в левом нефе собора фрески с такими яркими красками, что кажется, они написаны сегодня. А уж красоту пола собора нельзя описать, это надо увидеть. Жаль, времени было маловато. Я вышла пораженная чудом. А далее счастье продолжалось. Мы небольшой группой в количестве 10 человек пошли на дегустацию. Скажу стразу, такую дегустацию я видела впервые и она очень мне понравилась. В дальнем зале магазинчика был накрыт стол, стояло много закусок и вина. Лена нам рассказывала о той или иной марке вина, о том, как изготавливается настоящее оливковое масло, как отличить настоящий моденовский бальзамический уксус, и как готовится пан-форте. Вино нам наливали наши же мужчины столько, сколько хотелось. И так как русский человек просто так пить не может, то снова звучали тосты и за нас, и за путешествия, и прекрасную страну Италию. Короче, дегустация проходила в теплой душевной атмосфере. Конечно же, мы не ушли оттуда без покупок. Здесь нам уже помогал сам хозяин магазина. Помимо вина, мы купили разные специи, моденовский уксус, пан-форте Маргарита. В приподнятом настроении мы поехали в Болонью. И хотя разместили нас в пригороде Болоньи, а не в самом городе, нас это расстроило не так сильно, как могло бы. Праздник у нас уже продолжился в номере. Мы накрыли стол и вместе с друзьями замечательно завершили наш день.

[Lts]

Какой "вкусный" у Вас получился отзыв! Спасибо большое, ждем с нетерпением продолжения.

[Айрин]

Оксана, огромное спасибо за такой замечательный отзыв и подробный рассказ. Читаем с большим удовольствием и ждем продолжения! А фотографий не будет? И у меня вопрос по двум последним описанным дням - в программе тура стоит в один день Флоренция и Лукка, а во второй день Пиза, Сан-Джиминьяно и Сиена. Эти два дня должны были стать точным повторением из тура 3Б+, но у вас они были спланированы немного иначе. Скажите, эти изменения были сделаны уже на маршруте? Мне кажется, что так эти дни выглядят привлекательнее, но кто принимал решение об изменении? Очень надеемся, что этот тур в апреле наберется, и ваш рассказ поспособствует притоку желающих поехать. А поехать очень хочется!

Ждем продолжение!

[Оксана Демина]

Спасибо большое за теплые слова. Приятно, что мои литературные пробы доставляют кому-то удовольствие, а кому-то возможно помогут определиться с туром.

Айрин, вдвойне приятно услышать благодарность от вас. В прошлом году мне так и не удалось написать отзыв о нашей поездке в Италию. Поэтому на этот раз я решила обязательно это сделать. Фотографии возможно будут, но позже. Ими заведует Толя и выложить их на сайт тоже потребует времени. А что касается изменений в маршруте, то как мне кажется, их решила внести сама Лена Зайцева уже в процессе поездки. И я считаю, что это лучший вариант по сравнению с первоначальным. Мы за это ей очень благодарны. Рекомендуем ТТВ внести эти изменения в основной маршрут.

[Оксана Демина]

День одиннадцатый 14.09.2010 г. Сегодня тоже предстоял насыщенный день. На повестке три города Равенна, Феррара и Болонья. В 6-30 ч. – подъем, в 7-30 ч. – отъезд. А в 9-00 ч. мы уже в Равенне. И не смотря на то, что мы уже были в Равенне в прошлом году, мы все равно решили пойти на общую экскурсию, которую проводил Джакомо. Нам он очень понравился в прошлый приезд, и мы с удовольствием встретились с ним вновь. Он очень увечен своей работой, любит Равенну и заражает этой любовью всех нас. И как не странно, любит русских туристов больше, чем итальянских. Мы прошли по вполне современному городу. Любители русской поэзии при слове «Равенна» тотчас вспомнят прекрасное стихотворение Александра Блока из итальянского цикла:

«Все, что минутно, все, что бренно,

Похоронила ты в веках.

Ты, как младенец, спишь, Равенна,

У сонной вечности в руках.»

Проникнувшись этими строками, мы ожидаем увидеть тихий живописный городок, эдакую нетронутую итальянскую глубинку, и недоумеваем, когда перед нами предстает довольно шумный и вовсе не такой уж красивый город. Здесь нет ничего похожего на те великолепные архитектурные ансамбли, которыми мы восхищаемся во Флоренции или Пизе.

Позволю себе небольшое историческое отступление, мне кажется оно поможет понять историческую ценность и красоту города.

«Так в чем же былая слава Равенны? Где те сокровища, что делают этот город причастным вечности? Чтобы окунуться в прошлое Равенны, нам придется перевести «итальянские часы» на много столетий назад: Равенна, в отличие от других городов Италии, пережила свой расцвет не в эпоху Возрождения, а во времена гораздо более давние, в 5-6 веках. Это было переломное для Европы время, названное позднее эпохой великого переселения народов. Римскую империю захлестывали орды воинственных варваров - так называли римляне племена, которые жили за пределами их державы и были чужды их культуре. Но между утонченными римлянами и невежественными варварами существовало и нечто общее: основной религией на территории Римской империи было христианство, которое проникало уже и в среду варваров. Варвары разрушали и грабили захваченные города, но расселившись на завоеванных землях, они исподволь приобщались к более высокой цивилизации римлян. Так на развалинах античного мира складывалась христианская культура Средневековья. Карта континента то и дело перекраивалась, возникали и исчезали целые государства, угасали старые города и расцветали новые. В 330 г. император Константин Великий перенес столицу Римской империи из Рима на Босфор, на место греческой колонии Византий, и отстроил новый город Константинополь. В конце 4-го в. Римская империя разделилась на Восточную (Византию) со столицей в Константинополе и Западную, главным городом которой стал опять же не Рим, а Милан. Однако в 401 г., после того как варвары-вестготы вторглись в пределы Италии, император Западной Римской империи Гонорий перенес свою столицу из Милана в более безопасную Равенну. Сама природа превратила Равенну в неприступную крепость. В ту пору она располагалась в удобной гавани на берегу Адриатики (море «отступило» от Равенны много столетий спустя) и была подлинной владычицей восточного Средиземноморья. Со стороны суши город защищали непроходимые болота. Но перенос столицы не помог Гонорию спасти свою империю от варварских орд. В 410 г. во время очередного нашествия вестготов под предводительством Алариха Рим был захвачен и разграблен. Современники были потрясены падением "вечного города": им казалось, что наступил конец света. На самом деле наступила новая эпоха. Во время осады Рима была взята в плен двадцатилетняя сестра императора Гонория, Галла Плацидия. История ее жизни увлекательнее иного романа. Аларих отдал царственную пленницу в жены своему брату Атаульфу. Родив от него сына, честолюбивая Галла надеялась основать романо-германскую династию, но ребенок умер, а вскоре после этого был убит Атаульф. Галла Плацидия попала в рабство к его преемникам и лишь после долгих злоключений, ценой огромного выкупа, получила свободу. Вернувшись в Равенну, она стала соправительницей Гонория и после смерти брата много лет правила государством. Галла умерла в 450 г., а ее державе было ненадолго суждено пережить свою легендарную царицу. В 476 г. варвары окончательно сокрушили Западную Римскую империю, и вскоре Равенна стала столицей огромного государства остготов, которое простиралось далеко за Альпы. Правил в нем король Теодорих Великий. Но и этому царству был опущен короткий век: в 540 г. византийские войска вытеснили остготов из Италии. Равенна стала главным городом итальянских владений императора Византии Юстиниана. В 751 г. Равенну завоевали варвары-лангобарды, и город, с его обмелевшей гаванью, постепенно пришел в упадок. Все правители Равенны старательно украшали и отстраивали ее, одних лишь церквей здесь было больше двухсот пятидесяти!»

И хотя начали мы экскурсию с собора Сан-Витале. Но лучше я начну рассказ с мавзолея Галлы Плацидии – самого древнего памятника Равенны, возведенного в первой половине 5-го в. И поможет мне в этом Марина Аграновская. Нет никаких свидетельств тому, что многострадальная Галла, умершая в Риме, действительно покоилась в этом мавзолее. Но легенда прочно связывает маленькую капеллу с ее именем. Как и другие древние постройки Равенны, мавзолей отделен от современного города: каменная ограда и рощица пиний скрывают его от глаз прохожего, от шума и суеты. Маленькое, невзрачное, за полтора тысячелетия вросшее в землю строение из грубого кирпича никак не соответствует тому мерцающему миру, который открывается нам, едва мы переступим порог. Сквозь окошки, закрытые тончайшими пластинами алебастра, льется приглушенный золотистый свет на стены, сплошь покрытые мозаикой. Малейшее движение, легкая игра света - и мозаичный ковер волшебным образом меняется: то сверкает, будто сложенный из драгоценных камней, то серебрится, словно парча, то вдруг становится матово-бархатным. У этого чуда есть вполне рациональное объяснение. Древние мастера виртуозно использовали свойства смальты - сплава непрозрачного стекла с минеральными красками. Небольшие кубики смальты, из которых складывались мозаики, могут, подобно мазку кисти живописца, передавать тончайшие оттенки цвета. Шероховатые кубики образуют неровную поверхность, но мозаики умышленно не шлифовались, поэтому свет отражается от кубиков под разными углами. Стена, покрытая мозаикой, кажется нематериальной, ее плоскость растворяется в мерцающих лучах. Для своих мозаик равеннские мастера выбирали благородные звучные цвета, а игра света подчеркивала их красоту. В мавзолее Галлы Плацидии главенствует глубокий, очень темный синий цвет. На синем потолке-небе горят золотые звезды, на синий фон наложены изображения и орнаменты. Здесь еще живет, еще дышит гармоничный мир уходящей античности. Добрый Пастырь - юный Христос, сидящий на камне в окружении овечек, - похож на кроткого песнопевца Орфея античных мифов, который укрощал своей музыкой животных; фигуры святых мучеников, задрапированные в римские тоги, выступают из плоскости фона, как античные статуи; склонившиеся над источником олени и пьющие из чаши голубки настолько естественны, что их хочется погладить, а золотые виноградные гроздья напоминают о буйных языческих праздненствах-вакханалиях. Однако детски непосредственный античный реализм сочетается с тем новым, что несло человечеству христианство. Запечатленная в мозаиках красота земного мира видится как отблеск иной красоты - божественной, небесной, поэтому все, что изображает художник, наделяется символическим значением. Овечки, окружающие Иисуса, символизируют паству, внимающую новому учению; пьющие олени и голуби иносказательно представляют христиан, припавших к источнику истины; виноградные кисти напоминают верующему о райском саде и о евангельских притчах, в которых говорится о вине виноградниках.

Покидая мавзолей Галлы Плацидии, мы словно уносим с собой прощальную улыбку античности, той счастливой поры, о которой по сей день тоскует человечество. Всего несколько шагов по зеленой лужайке - и мы переносимся через столетие, попадаем из Западной Римской империи в Восточную - Византию. Перед нами церковь Сан-Витале, заложенная при короле Теодорихе и законченная в середине 6 в. при императоре Юстиниане. Так же как и прочие равеннские храмы, церковь Сан-Витале выглядит сурово, аскетично. Ее шершавые толстые стены похожи на адриатические раковины-мидии. Ранние христиане не украшали свои храмы, приберегая всю роскошь для убранства интерьера. Мозаики 6-го в. сохранились в алтарной части: Христос со святыми Виталием и Экклесием, сцены из Ветхого Завета и знаменитая парная композиция - торжественный выход императорской четы, Юстиниана и его супруги Феодоры, со свитой. Как отличаются эти мозаики от того, что мы только что видели в маленьком мавзолее! Синий цвет уступил место сверкающему золоту, фигуры утратили объем, а вместе с ним и материальность. Они превратились в плоские, наложенные на стену силуэты и кажутся невесомыми, бесплотными; под тяжелыми складками одежд не чувствуется тел. Лица отрешенные, строгие, взгляд огромных пристальных глаз завораживает. Пытаясь найти в этих произведениях какие-то теплые человеческие чувства, что-то жизненное, конкретное, мы потерпим неудачу. Поэтому человеку, воспитанному на реалистическом искусстве, порой нелегко почувствовать красоту византийских мозаик. Может показаться, что искусство деградировало по сравнению с античностью: художники "разучились" передавать объем, из их произведений исчезло движение.

Но это не так. Искусство Византии было не шагом назад, но шагом в ином направлении. Византийский художник призван был запечатлеть не сиюминутное, а вечное, не бренную материальную оболочку, а неизменную божественную сущность. Эта высокая духовная сосредоточенность искусства, неведомая античности, требовала обновления художественного языка. Поэтому из мозаик исчезает все переменчивое, иллюзорное, конкретное. На смену движению приходит торжественная застылость, на смену объему - четкий контур, строгий ритм линий. Плавные переходы цвета заменяются крупными цветовыми пятнами, причем каждый цвет имеет символическое значение. Так, золотой считался цветом божественности, пурпурный обозначал царственность, а синий был цветом знатности. Казалось бы, нет жанра, менее близкого византийскому искусству, чем портрет. И тем не менее, одной из признанных вершин ранневизантийского искусства стал именно мозаичный портрет императрицы Феодоры в церкви Сан-Витале. Собственно портретом в современном понимании изображение Феодоры назвать, конечно, нельзя: императрица никогда не бывала в своих итальянских владениях, и вряд ли авторы мозаики видели ее. Да и вообще, идея передать портретное сходство представлялась византийцам кощунственной. В изображении Феодоры - ее духовном портрете - византийские мастера воплотили свои представления о красоте. Прекрасно одухотворенное тонкое лицо императрицы с огромными гипнотизирующими глазами, великолепен ее наряд: жемчуга, рубины и изумруды украшают головной убор и оплечье, пурпурное одеяние заткано золотом. А какой же была в действительности эта женщина в императорском пурпуре с нимбом святой вокруг головы? Дочь циркового смотрителя, танцовщица и куртизанка, она начала свою карьеру с того, что выступала на ипподроме с весьма смелым номером "Леда и лебедь". Этот номер, который актриса придумала сама, по сей день пользуется успехом в стриптиз-клубах. В античном мифе Зевс, желая овладеть Ледой, принял образ лебедя. Обнаженная Феодора возлежала на сцене, а ее прелести были обсыпаны ячменными зернами. "Партнер" актрисы - большой белоснежный гусь - выклевывал зерна из складок ее тела, а зрителям казалось, что птица страстно целует женщину. Не известно, где и как познакомился с Феодорой император, но Юстиниан (кстати, сам бывший крестьянин) женился на ней, и лучшего выбора он сделать не мог. Не только красота императрицы, которую, по словам современника, "слова и искусство людей не в силах изобразить", но ее поистине государственный ум, незаурядная сила характера, энергия и властность сделали Феодору фактической соправительницей Юстиниана: ни одно важное решение не принимал он без жены. Феодору справедливо называют одной из ярчайших фигур тысячелетней истории Византии. И эта удивительная женщина осталась в веках такой, какой изобразили ее равеннские мастера. От мозаик трудно оторвать взгляд, но необходимо обратить внимание и на архитектуру храма - на огромный купол, который несут восемь высоких опор, на мраморные завершения колонн с тончайшей кружевной резьбой. Еще один пример того, как блистательно связаны равеннские мозаики с архитектурой, мы находим в церкви Сан-Аполлинаре Нуово. Этот храм, построенный в начале 6 в. королем Теодорихом, был главным собором Равенны. В отличие от уже виденных нами центрических купольных построек, это базилика - прямоугольное здание, разделенное внутри колоннами на три продольных прохода-нефа (от греческого "неус" - корабль). Вся поверхность стен главного нефа заполнена мозаикой: процессии мучеников и мучениц шествуют на восток, к алтарю. Молодые, роскошно одетые, с красивыми просветленными лицами, ступают они по райскому саду, среди пальм и покрытых цветами лугов. Фигуры и колонны объединяет общий ритм. Как пишет в своей книге "Образы Италии" (1910 г.) тонкий ценитель равеннских мозаик Петр Муратов, "трудно представить себе более простое и величественное украшение базилики с ее уходящей к алтарю колоннадой, чем эти бесконечные ряды святых дев и мучеников".

Есть в Равенне еще один скромный мавзолей, который привлекает паломников со всего мира: здесь, у стен монастыря Сан-Франческо, похоронен великий поэт Италии Данте Алигьери (1265-1321). Создатель "Божественной комедии" - монументальной поэмы в 100 песнях - флорентиец Данте активно участвовал в политической борьбе. После поражения своей партии, белых гвельфов, он был приговорен к изгнанию из Флоренции и в 1316 г. нашел приют в Равенне. Тут он закончил последнюю часть "Божественной комедии" - "Рай". По преданию, дивная приморская роща пиний к югу от города вдохновляла его на описание райских кущ. Данте был с почестями похоронен в Равенне. Через 200 лет после смерти поэта флорентийцы обратились к равеннцам с просьбой отдать им прах великого земляка, но равеннцы ответили: "Вы не ценили его при жизни, вы не получите его после смерти". Мы кстати оказались в мавзолее в день смерти Данте и отдали дань памяти великому поэту Италии и всего мира. Посетив Равенну, город мавзолеев, мы уже не удивимся меланхоличности блоковских стихов:

«Почиет в мире Теодорих,

И Дант не встанет с ложа сна.

Где прежде бушевало море,

Там - виноград и тишина».

Отступило от города море, забыта былая слава Равенны, но осталось немеркнущее сияние мозаик, осталась в веках память о двух поразительных женщинах, остались образы, вдохновившие почти сто лет назад русского поэта - «черный взор блаженной Галлы» и «тень Данта с профилем орлиным».

От поэтических строк хочу вернуться к бытовым реалиям. После того как мы посмотрели собор Теодориха Сан-Аполлинаре Нуово, одухотворившись бесподобными мозаиками, мы смогли вкусить и земной пищи. Рядом находится кафе самообслуживания и хотя оно открывалось в 12-00, но благодаря Джакомо и Лене, они открылись раньше и все желающие смогли быстро, вкусно и недорого покушать. Для интересующихся на человека получилось по 7 евро. Ну а дальше была Феррара.

[Оксана Демина]

Продолжение одиннадцатого дня 14.09.2010 г.

В Ферраре мы встретились с Франко, которого мы тоже помнили с прошлогодней поездки. С ним мы прошли по городу, а начали с замка маркиза Николо II д’ Эсте. Замок изначально задумывался как крепость, но в течение веков неоднократно перестраивался, чтобы уже во времена Эрколе I д’Эсте в XV веке стать местом постоянного проживания семьи Эсте. Это была первая в Италии резиденция правителей, защищенная пушками. В настоящее время все помещения замка открыты для посещения, кроме того, в некоторых залах проводятся художественные выставки. Мы посмотрели и Кафедральный собор, и Палаццо Муничипале, прошлись по улочкам. Но, положа руку на сердце, как в первый, так и во второй раз меня город не зацепил. Не знаю с чем связано, может много эмоций было отдано Равенне, может времени маловато, а может просто не мой город. Но кроме замка даже и вспомнить что-то яркое не могу.

И вот мы приехали в Болонью. Сразу почувствовали, что попали в столицу. Болонья – столица области Эмилия-Романья. Как называют ее – Болонья «красная», построена из красного кирпича, Болонья «арочная», аркады тянутся по всему городу на 40 км., Болонья «толстушка», так как очень много вкусных блюд создано здесь, это и пельмени Тортелла, и длинная лапша Тальятелле, и болонская Мортаделла (как наша докторская колбаса, только огромная). А еще Болонья – «студенческая», в ней 400 тыс.жителей и 100 тыс. из них студенты. Старинный университет, основанный в 1088 г., является старейшим в мире. Не смотря на такой значительный возраст, он очень красивый, уютный, считается лучшим в Италии.

Исторический центр Болоньи опережает по сохранности памятников искусства многие города Европы, а в самой Италии с ним может соревноваться разве что Венеция. Знаменитый силуэт этого города издревле рисовали высокие башни, с которыми в Средневековье была связана погоня знатных граждан за наибольшим почетом. В то время, благодаря стремлению богатых семей города построить самую красивую башню, их общая численность доходила до 180, но сегодня их осталось не более дюжины. Две из них, «косые» (Due Torri), привлекают особое внимание туристов своей наклонностью друг к другу.

На центральной площади любого итальянского города можно укрыться от летнего зноя под навесами украшенных портиками зданий, производящих потрясающее впечатление на каждого. Но Болонья превосходит всех. Незадачливый турист, оставивший в номере зонтик, может часами бродить под ливнем, оставаясь сухим, и наслаждаться восхитительной культурной панорамой – от античных деревянных портиков в домах римских граждан до аркад периода барокко. Чего только стоит самая длинная в мире непрерывная галерея, расположенная вдоль дороги, ведущей к храму Мадонны ди Сан Лука: она протянулась на 3,5 км, а 666 ее арок свидетельствуют о поистине магическом шедевре!

Несмотря на свою бесконечность, аркады Болоньи не создают монотонной унылости, поскольку они органично вписаны в общую непринужденную атмосферу города. Болонья славится в том числе и своей главной площадью, на которой, окруженный старинными дворцами, шумно бьет фонтан Нептун – знаменитое детище эпохи Возрождения. На эту же площадь выходят и фасад одной из самых больших в мире христианских церквей, Сан Петронио – воплощение сурового величия, - и старинные дворцы – свидетели разных городских властей. Статуя Папы-Реформатора Григория XIII, которому мы обязаны новым летоисчислением, украшает Муниципальный Дворец, а Дворец Короля Энцо служил сыну императора Фредерико II до самой смерти «золотой темницей».

Мы зашли в собор Сан Петронио. Он, конечно, потрясает размерами, но и то, что внутри его, захватывает не меньше. Расскажу немного поподробнее о нем. Епископ Петроний, в честь которого назван этот собор, жил в 1 веке и считается первым градостроителем Болоньи. Собор – самый известный недострой Италии - его начал строить в 1390 году архитектор Антонио ди Винченцо, да так и не закончил. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами: тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. Длина церкви 132 метра, ширина 57 метров, высота - 44. Якопо делла Кверча, знаменитый художник из Сиены, создал в 15 веке главный портал церкви - Порта Магна.

«Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова — отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Болонцы, действительно вознамерились построить собор, превосходящий все известные христианские сооружения (до собора св. Петра в Риме), но церковные власти постановили: отдать часть денег на другие нужды. Так что, стоит эта незавершенная громада в центре столицы Эмилии-Романьи, приводя в недоумение несведущих туристов, но местные жители и по сей день не оставляют надежд закончить отделку собора, а внутри здания экспонируется проект по завершению этого грандиозного сооружения. Так что: трепещи Флоренция!» (с) http://web.tiscali.it

Стены знаменитого собора Святого Петрония украшены многими замечательными фресками, но сейчас под угрозой находится одна из них – работы Джованни из Модены, датируемая 15 веком, которая представляет собой монументальный пересказ сцен из «Божественной комедии» Данте. Один из изображенных на ней персонажей – ввергнутый поэтом в преисподнюю пророк Мухаммед. Точнее, исследователи считают, что Данте в 31-м стихе сцен ада имеет в виду именно основателя ислама. Сегодня же то, что в эпоху позднего Средневековья воспринималось спокойно, сегодня породило бурю страстей. С начала апреля заграждения и карабинеры не дают подойти к собору ближе чем на 5 метров! Карабинеры и полицейские круглосуточно обходят Пьяцца Маджоре, на которой стоит базилика. Оказывается, еще в 2002 году в базилике были задержаны террористы из «Аль-Каиды», готовившие теракт внутри собора, и сейчас имеются сведения, что попытка теракта может быть повторена.

От площади отлично видны две знаменитые падающие башни Болоньи - Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас – эти две, Азинелли и Гаризенди, высотой соответственно 98 и 48 метров. Из-за огромного веса ли, из-за слабой почвы ли, но первая башня покосилась примерно на 1 м в сторону, вторую по этой причине даже пришлось укоротить до нынешней высоты, и она отклонена от своей оси на целых 3,22 м.

Мы увидели город с разных сторон. Погуляли сами, дошли, не торопясь, до театра. Увидели молодежную тусовку. Молодые люди сидели на ступеньках в аркадах, рядом было огромное количество мотоциклов. Играла современная музыка. Было интересно наблюдать за непринужденным общением девчонок и ребят. Сами бы с удовольствием к ним присоединились. Но нужно было уже возвращаться.

И закончить рассказ о Болонье мне бы хотелось, цитатой из «Мук и радостей» Ирвинга Стоуна:

«Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета я порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты.

- А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий и ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну?»

К чему это я? Наверное, к тому, что на нас, активных путешественников, Болонья произвела впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и соборам. Здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Говоря словами известного историка и искусствоведа Павла Муратова, Болонья – «это город счастливых и здоровых людей».

[Оксана Демина]

День двенадцатый 15.09.2010 г. Сегодня нам снова предстоит путешествие по трем городам. Это три замечательных города – Модена, Мантуя и Парма. Последний был предложен как дополнительный, не входящий в основную программу. Но мне кажется, что его обязательно надо включить в основной тур. Парма – город, требующий более полного внимания и соответственно большего времени. И необходимо, чтобы его посещение не зависело от количества желающих в группе. Хорошо, что у нас все согласились, а могло бы быть и иначе. Итак, подъем снова ранний в 6-30 ч., чтобы в 7-30 ч. уже отправиться в путь. В 9-00 ч. мы уже в городе Модена. С этим городом получилось также как с Лукой. В прошлом году Модена совершенно не произвела на меня никакого впечатления, я только запомнила, что это город Лучано Паваротти, а все потому, что он был у нас в конце дня и мы, переполненные впечатлениями, уже не смогли оценить его очарование. В этот раз он был у нас первым. И мы вместе с Леной прошли по утреннему и еще пустынному городку. Он небольшой, но показался мне очень уютным. Мы зашли в собор, посмотрели на Мадонну де Паппи – Мадонну, кормящую младенца Христа кашкой. О таком сюжете я слышала впервые, а уж увидеть его в виде скульптурной композиции было весьма интересно. Скульптурная группа состояла из Мадонны с младенцем, бабушки служанки, которая держит миску с кашей и двух святых. Фигуры как живые, они выполнены в цвете и выглядят довольно эмоционально. Во всяком случае, это запомнилось своей необычностью. Затем мы дошли до дома Лучано Паваротти, в котором он жил и откуда ушел уже навсегда. Совершенно обычный 3-этажный дом без всяких излишеств и роскошеств. Преклоняюсь перед великим певцом и великим человеком. И не удивительно, что когда он скончался, его провожала не только вся его любимая Модена, но и вся Италия. Уезжали мы из города в 10-00 ч. Таким образом, у нас было на все 1 час. Но даже за такое короткое время мы успели вдохнуть и почувствовать город. А его прощальный колокольный звон добавил радости восприятия. Далее мы проезжаем мимо города Бусета, в котором родился Д. Верди. И в 11-10 ч. мы уже в Мантуе, где нас встречает гид Франческа. Вместе мы идем по городу, заходим в собор Св. Андреа, а затем в ротонду Сан Лоренцо – самую древнюю церковь конца 11 столетия. Все очень интересно и познавательно, но больше всего меня потряс Палаццо Дукале – это не просто дворец, а целый город из дворцов, башен, галерей, которые возводились на протяжении более чем 400 лет (1290 -1708). Со Средних веков городом правил род Гонзага, поколение за поколением они расширяли и украшали свою резиденцию. Сегодня Палаццо Дукале — это музей, уникальный не только своими размерами (более 500 комнат, 16 внутренних двориков), но и богатством экспозиции. Одним из шедевров дворца считаются фрески Андреа Мантеньи в Камере дельи Спози («Комната супругов»), расположенной в замке Сан-Джорджо. Фрески написаны в 1465-1474 годы и изображают членов семьи Гонзага и их придворных. Но больше всего меня покорило его голубое небо на куполе с милыми ангелочками. Ощущение, что в действительности небеса раскрылись и ангелы с райскими птицами сверху наблюдают за тобой. Это очень радует в отличие от семейства Гонзаго во главе с Винченцо I, его женой Анной Бранденбургской и их детьми. Насколько мало симпатичные люди, мягко говоря, они были, настолько их реалистично изобразил мастер. Проходя из зала в зал, не устаешь наслаждаться не только фресками, картинами, но и дивными гобеленами, выполненными брюссельскими мастерами в 16 в. по картонам Рафаэля и его учеников. Меня поразил гобелен, где изображен Иисус с рыбаками Петром и Андреем. Настолько искусно все прорисовано на ткани, что видно отражение лица в воде. А на другом гобелене прорисован мраморный пол со всеми прожилками как настоящий мрамор. Вот это чудо! Мы посмотрели только десятую часть дворца, не спустились во внутренние дворики, смотрели только из окна, любовались гранатовыми деревьями. Конечно же, там хотелось задержаться. Но время не ждет. В 13-40 ч. закончилась экскурсия. Свободного времени почти нет. Его хватило только на туалет, и дойти до автобуса. Попить-поесть не удалось. В 14-00 ч. мы выезжаем из города и направляемся в Парму. Надежды большие на этот город. Помимо интересной культурной программы с 2-х часовой экскурсией нам обещано 1 ч. 15 мин. свободного времени. В 15-15 ч. началась экскурсия с замечательным гидом, имя, к сожалению, не запомнила. Мы начали от реки Парма, которой нет, она почти полностью пересохла. Прошли через мост в парк. Он оказался очень большим со столетними платанами и дубами. В жару там просто замечательно. Хотелось бы там погулять, но надо идти дальше. И вот мы возле большого дворцового замка. Дворец Пилота – бывший дворец герцогов теперь наполнен музеями. Тут есть археологический музей, библиотека Палатина, Национальная картинная галерея. Не все там сохранилось со времен правления герцога Фарнезе. Город сильно пострадал во время второй мировой войны. И мы в этом убедились, когда увидели памятник Джузеппе Верди. Надо отметить, что Парма – это любимый город Джузеппе Верди, город в котором он родился. И город платил великому музыканту такой же любовью. В оперном театре Реджо, построенном Марией Австрийской, было поставлено много его опер. Они и сейчас идут с огромным успехом. Ему был поставлен удивительный по своей оригинальности, красоте и многообразию образов памятник. Сейчас осталось к величайшему сожалению только часть его в виде барельефа. Сам же он был разрушен во время войны, и мэрия города решила его не восстанавливать. Мне кажется, совершенно напрасно. Далее мы зашли в Кафедральный собор (Duomo), выстроенный в романском стиле после землетрясения в XII веке, где сосредоточены художественные сокровища пармской школы. Выполненная Корреджо роспись купола принадлежит к высшим достижениям искусства Возрождения. Перспектива уходящего ввысь апостола, глубина небес поражает! Рядом с собором стоит богато украшенный скульптурой Баптистерий, то есть крестильня, и внутри она совсем не такая, как снаружи, – намного просторнее. Воздвигнута была в самом начале XIV века, а начала строиться в конце 12 века, строилась более ста лет, и архитектурные стили, неспешно менявшиеся в тогдашней архитектуре Италии, отметились в ней один за другим, от позднероманского до готического. Мраморная крестильня Баптистерии высечена из цельного куска мрамора и велика настолько, что в ней можно крестить и взрослых. Что, слава богу, и делается до сих пор. Росписи же больше похожи на византийские, чем на классические итальянские, напоминая о времени единства Западной и Восточной Церкви. А еще скульптуры, олицетворяющие времена года и месяцы. Вход в Баптистерий стоит 3 евро и надо сказать, что оно того стоит. Рекомендую к посещению. Дальше по программе у нас была Церковь Санта-Мария-делла-Стекката 16 в., которую расписывал Пармиджанино – фрески «Девы со светильниками», светильники в виде кувшинов с маслом для света. Там же находится усыпальница герцогов дома Фарнезе. Далее нас отпустили в свободное плаванье. Мы забежали в супермаркет, купили все для ужина, так как поесть нам так и не удалось. Потом, отдав Толе все сумки и направив его в направлении автобуса, сами пробежались по магазинчикам, благо они там очень хорошие. Купив по кофточке и украшение к ним, довольные мы вернулись в автобус. В 18-30 ч. мы попрощались с прекрасным городом. В очередной раз хочу отметить, что и в этом городе надо давать больше времени. В лучшем случае посвящать ему надо целый день, а в худшем – хотя бы пол дня, по крайней мере, не ставить его третьим городом и включить его в основную программу тура. В Парму хочется вернуться, ведь архитектурой и музеями обаяние Пармы не исчерпывается. И сердце знатока гастрономии не может остаться спокойным даже при одном упоминании ее. Здесь производятся минимум два величайших итальянских специалитета – пармская ветчина - "прошутто ди парма" и сыр пармезан - "пармиджано реджано". А вот попробовать их непосредственно на месте из-за нехватки времени не удалось. Может быть есть даже смысл сделать дополнительную экскурсию в частную сыроварню или где готовят пармскую ветчину – прошутто. Короче, быть в Парме и не покушать местных блюд было очень обидно. Будем стремиться туда приехать вновь.

[Maggio]

Оксана, большое спасибо за увлекательное повествование! :D

[Машуля из Самары]

Оксана, прекрасно и подробно излагаете!!! :D Обожаю Италию и хочу туда снова!!!!И мне вдвойне приятно, что мы землячки!

[Оксана Демина]

Maggio, Машуля из Самары! Спасибо вам большое за добрые слова! И всем спасибо кто читает! Приятно, что заметки интересны не только автору, но и людям, побывавшим в Италии, и тем кто еще только планирует. Написание отзыва оказалось делом не таким простым и довольно длительным. Но теперь уже дело идет к концу. Осталось совсем немного. Продолжаю.

День тринадцатый 16.09.2010 г. Подъем уже вполне привычный в 6-30 ч. и отъезд как обычно в 7-30 ч. Мы едем в Падую в светлый романтичный город, в котором мы уже были ранее, но в который тоже хочется возвращаться вновь и вновь. В 10-00 ч. у нас по плану экскурсия в капеллу Скровеньи, где мы будем знакомиться с великим Джотто. Скровеньи, как оказалось, не был не князем и даже не маркизом, а обычным жителем города Падуи, но довольно богатым. И он заказал Джотто расписать небольшую частную церковь. И в ней наиболее полно сохранились фрески Джотто. Церковь недавно была отреставрирована и фрески, которым уже более 700 лет, сияют красками, как будто написаны вчера. Перед тем как зайти в церковь нам показали фильм о самой капелле и о фресках, которые там находятся. Таким образом, в какой-то степени подготовили к восприятию. Но все равно, когда ты видишь все своими глазами, то это потрясает. Меня фрески потрясли и заворожили не только своими красками – яркий синий цвет лазурита, но и сюжетами. Рассказана полностью библия от рождения Марии до вознесения Христа. Но больше всего меня задела или, как сейчас говорят, зацепила сцена страшного суда. Прописаны все детали мучений и пыток грешников. Мне физически стало страшно. Вот она – великая сила искусства. Долго находиться там, к сожалению, не дают. На все про все 20 минут. А далее еще было немного времени, чтобы пробежать по пинакотеке. Мы увидели в дополнение еще крест Джотто, работы Тинторетто и других известных и малоизвестных итальянских мастеров. И даже увидели как художник-реставратор работал над одним из шедевров. Ну а потом началась экскурсия с Анной. Мы с удовольствием встретились с ней вновь. Согласно легенде, Падуя была основана троянским героем Антенором, который, будучи другом греков, предал Трою и, после ее разрушения, переселился в Италию, где и основал город. В средние века вера в эту легенду была столь сильна, что найденные в 1274 году останки мужчины со шпагой и золотыми монетами были идентифицированы падуанским поэтом Ловато Ловати как останки принца Антенора и перезахоронены в специально выстроенной для них эдикуле — т. н. гробнице Антенора. А рядом с этой гробницей стоит гробница поменьше, где захоронен и сам поэт Ловато Ловати. Немного несуразный вид у этих захоронений по середине городской улицы. Центром города служат площадь Трав и площадь Фруктов, на которых издревле размещается падуанский рынок. Эти площади разделены палаццо делла Раджионе, служившей первоначально местом заседаний городского суда. Внутри палаццо размещается внушительных размеров зал, служивший местом городских собраний. В 1222 г. в Падуе был основан Университет, второй в Италии, в который приезжали преподаватели и студенты со всей Европы. С кафедры университета читали лекции Данте, Коперник, Петрарка, Гольдони и Галилей. Здесь впервые в мире получила образование женщина: Елена Корнаро Пископия. Мы зашли в сам университет и даже посидели на деревянных скамеечках в аудитории медицинского факультета, представив себя на лекции известного профессора. А еще я бы с удовольствием послушала лекцию Галилео Галилея. В Падуе он изготовил свой первый телескоп, который давал лишь трехкратное увеличение, но, продолжая экспериментировать с линзами, он смог изготовить приборы, увеличившие в 32 раза. С их помощью Галилео Галилей впервые увидел спутники Юпитера и разглядел звезды Млечного пути. Ну а далее была одна из главных достопримечательностей Падуи – базилика Святого Антония. Здесь хранятся мощи проповедника XIII века святого Антония. Немного из истории.

Самое интересное, что Антоний даже не итальянец, а португалец, уроженец Лиссабона. Первую половину своей жизни он был благополучным и устроенным ученым монахом-августинцем, не стремился ни к каким подвигам, а спокойно делал церковную карьеру.

Переворот с ним произошел, когда ему довелось хоронить пятерых мучеников-фрнцисканцев: эти люди по призыву святого Франциска Ассизского отправились проповедовать Евангелие в Марокко – и были там убиты.Их мученическая смерть так поразила Антония, что он решил тут же все бросить и тоже отправиться на проповедь. Поначалу он решил героически поехать туда же, в Марокко, но жестоко заболел в дороге, а, возвращаясь, попал в кораблекрушение и оказался в Италии – там с тех пор и жил. В Италии он все-таки стал известным проповедником: участвовал в диспутах с еретиками-катарами, преподавал богословие, основал множество монастырей, сотворил множество чудес ради обращения заблудших. С 1228 году он жил в небольшом городке Падуя, писал огромный сборник проповедей, которые пользовались бешеной популярностью. На одной из его предсмертных проповедей в 1231 году присутствовало более 30000 человек.

Канонизирован он был практически сразу после смерти, в 1232 году: на канонизации выступало множество свидетелей рассказывающих о его чудесах. Практически весь длиннейший список нашел документальные подтверждения.

Этот храм, который стал святыней города Падуя, был построен специально для святого – старая небольшая церковь, где его похоронили поначалу, не вмещала желающих поклониться телу: уже в 1256 году был построен новый большой храм. Но и новая церковь Падуи не смогла вместить толпы паломников – практически сразу было принято решение ее расширить. Нынешний облик окончательно сложился 17-ом веке, когда к зданию пристроили еще одну капеллу, но, несмотря на некоторые перестройки, этот храм является шедевром романской архитектуры 13-го века.

Внутреннее убранство храма, которым теперь и славится Падуя, создавалось позже: в 14-16-ых веках. Капелла Сан Джакомо Маджоре украшалась в 14 веке известными живописцами Андриано дельи Санти и Альтикьеро да Дзевио. В этой капелле находятся захоронения многих знатных людей того времени, в частности, могила первого князя Падуи – Марсильо Великого.

Капелла Ковчега, в которой и захоронен Антоний, украшалась позже: в середине 16-го века. Особенный интерес представляет собой цикл горельефов, рассказывающих о жизни и чудесах святого Антония. Горельефы выполнялись Антонио Минелло, Антонио Ломбардо, Якопо Сансовино и другими итальянскими скульпторами 16-го века. Именно эти горельефы меня покорили своей тончайшей работой по мрамору. А еще мы все прикоснулись к раке с мощами святого на счастье, на удачу и на здоровье. К святому постоянно идут паломники со своими бедами и надеждами, а главное верой. Еще мы увидели в алтаре бронзовый барельеф работы Донателло и знаменитый (3,5 м высоты) бронзовый канделябр Андреа Риччио. А за алтарем находится капелла, где хранится часть мощей Антония – это язык, челюсть и гортань. Сама капелла очень красива в стиле барокко. Этот храм действительно великолепен – и снаружи и внутри. Возле собора на площади первая в Италии бронзовая конная статуя кондотьеру (наемному военачальнику) Гаттамелате работы Донателло. Впечатляет! Еще с прошлой поездки мы помнили, что Падую называют город трех "без":

"Святой без имени" - так как Святого Антонио обычно просто называют «Святой».

"Кафе без двери" - знаменитое кафе Педрокки, которые когда-то было открыто всю ночь.

"Луг без травы" - главная площадь города Пратто делла Валле. («пратто» на итальянском «луг»). Кафе Педрокки мы запечатлили для себя еще в прошлый раз и поэтому сейчас он нас оставил практически равнодушными. К тому же присесть в нем опять не удалось, надо было бежать вперед. А вот площадь Пратто дела Вале нам очень запомнилась и к ней мы стремились вновь. Эта площадь одна из самых красивых и больших площадей Европы. По размеру она уступает только Красной Площади. Конфигурация площади эллиптическая, вокруг центральной части располагается канал с двойным кольцом статуй падуанских знаменитых людей. Первая статуя была установлена в 1775 году, а последняя — в 1833 году и согласно специально разработанным для этого правилам, статуи не должны были изображать людей ещё живущих, святых, все персонажи должны были быть связаны с городом. Большей частью скульптуры изображают профессоров университета, артистов, полководцев и бывших правителей города. Всего статуй было 88, но при Наполеоне были разбиты шесть статуй, символизирующих венецианских дожей. В настоящее время площадь используется как место для городского рынка, для проведения концертов и праздников. Место очень романтическое, особенно красиво вечером, когда зажигаются фонари и их свет отражается в воде, а нечеткие очертания скульптур придают некоторую таинственность и особое очарование. Простившись с площадью, мы попрощались и с Падуей. Но верю, что и в этот уютный городок мы еще вернемся.

Ну а теперь наш путь лежит в Виченцу – город Андреа Палладио. Мы посмотрели на Виченцу с высоты, а затем прошлись по замечательным ее улочкам. Увидели многие шедевры архитектурного искусства. Базилика Палладиана, возведение которой началось в 1549 году согласно проекту Андреа Палладио, является одним из наиболее известных общественных зданий. Площадь Пьяцца деи Синьори уже в Средние века была центром политической деятельности (мэрия, суд). Построена она в готическом стиле с лоджиями из классического белого камня с применением различных уловок, чтобы скрыть разные расстояния между столбами. Палаццо Киерикати, в которой сегодня находится картинная галерея, было построено между 1550 и 1580 годами знаменитым итальянским зодчим Андреа Палладио, как частная резиденция. Большое здание состоит из центральной части с двумя симметричными крыльями, слегка изогнутыми назад. Гармоничный фасад состоит из двух перекрывающихся рядов колонн — решение, до тех пор никогда не использовавшееся для частного проживания, с венцом из статуй на крыше. Дом Пигафетта, построенный в 1440, был домом мореплавателя Антонио Пигафетта. Его строительство было завершено в 1481 году. Здание сохранило первоначальный вид до наших дней. Это редкий пример готического здания, чей фасад полностью покрыт декоративными узорами. Двери украшены вязью в арабском стиле. Над входом в дом написан девиз Пигафетты и высечена его эмблема. Внутреннее убранство здания недоступно для осмотра, так как с 1990 года там идет ремонт. В здании хранятся дневники Пигафетты, участвовавшего в экспедиции Магеллана к Молуккским островам и на протяжении всего путешествия ведшего дневники. До этого мы увидели наиболее известную виллу Ротонда, но издалека. Вилла Ротонда, заложенная Палладио примерно в 1566 году около города, отличается необычным проектом. Пригородная вилла, первоначально предназначенная для представительских функций, может быть и убежищем для уединенных размышлений и исследований. Здание выполнено в форме креста, полностью вписанного в круг. Каждый из четырёх идентичных фасадов с колоннами и портиком ведет в центральный зал, сверху в куполе находится отверстие. Стены украшены фресками. Но больше всего меня поразил театр Олимпико – Олимпийский театр, строительство которого началось в 1580 в качестве последнего проекта Палладио и который был закончен Винченцо Скамоцци. Театр считается первым примером крытого европейского театра. Его строительство было завершено после смерти Палладио (были достроены балкон и авансцена). Скамоцци разработал деревянную сцену, уделив большое внимание проработке всех деталей. Театр был открыт 3 марта 1585 года пьесой Софокла «Царь Эдип» и до сих пор используется. Больше всего поражает сцена с декорациями выполненными из дерева, но стилизованными под камень, все это в виде города, улиц, уходящих в перспективу. Ощущение, что сейчас оттуда издалека выйдут жители этого города. Потрясающее впечатление! Ну а далее мы нашли замечательный парк, очень романтичный. Немного пришли в себя после всего увиденного за день. Недалеко от него зашли в супермаркет, без чего ужин мог не состояться. Довольные и переполненные впечатлениями двинулись в сторону отеля, расположенного недалеко от Падуи. Назавтра нам предстояла Венеция.

[Zalena]

Оксана, с большим интересом читаю ваш рассказ, ибо планирую весной самостоятельное путешествие по похожему маршруту и даже уже несколько расширила первоначально предполагаемую программу.

Хочу спросить про кораблик от Генуи до Портофино. Сколько времени заняла вся поездка? Откуда происходит отправление? Эти кораблики ходят по расписанию, по мере набора желающих или он был заказан специально для вашей группы?

[Оксана Демина]

Zalena, спасибо за проявленный интерес к моему рассказу. По поводу Генуи и Портофино. Мы отплывали в Портофино в 14-00 ч. от причала, который находится недалеко от Аквариума. Кораблик ходит по расписанию. Помимо нашей группы были все желающие совершить морскую прогулку. До Портофино мы шли где-то часа 1,5 около 2-х ч., так как заходили в маленькие городки Лигурийского побережья. В Портофино нам дали наверное минут 40 на самостоятельную прогулку и в 17-00 ч. мы отплывали обратно. Обратная дорога прошла, как мне показалось, довольно быстрее. Точно не скажу, но думаю около 18-30 ч. мы отправились из Генуи. Я уверена, что вы сможете вполне самостоятельно совершить такую поездку. Желаю вам удачи!

[Путешественица из Сибири]

Хочу спросить про кораблик от Генуи до Портофино. Сколько времени заняла вся поездка? Откуда происходит отправление? Эти кораблики ходят по расписанию, по мере набора желающих или он был заказан специально для вашей группы?

 

Я хоть из Генуи в Портофино и не плавала, но знаю, что ходят по рассписанию при наборе минимум 20 пассажиров. Информацию можно посмотреть здесь http://www.liguriaviamare.it/file/sfrutt-port-ge.php Возможно, есть и другие компании, обслуживающие это направление.

[Zalena]

Оксана Демина, Путешественница из Сибири, спасибо большое за ответ и за ссылку. Буду еще спрашивать по мере проработки маршрута, если можно :D

[Tamara K.]

Zalena, спасибо за проявленный интерес к моему рассказу. По поводу Генуи и Портофино. Мы отплывали в Портофино в 14-00 ч. от причала, который находится недалеко от Аквариума. Кораблик ходит по расписанию. Помимо нашей группы были все желающие совершить морскую прогулку. До Портофино мы шли где-то часа 1,5 около 2-х ч., так как заходили в маленькие городки Лигурийского побережья. В Портофино нам дали наверное минут 40 на самостоятельную прогулку и в 17-00 ч. мы отплывали обратно. Обратная дорога прошла, как мне показалось, довольно быстрее. Точно не скажу, но думаю около 18-30 ч. мы отправились из Генуи. Я уверена, что вы сможете вполне самостоятельно совершить такую поездку. Желаю вам удачи!

 

Zalena! Я ездила по этому маршруту в июле. Мы тоже отплывали из Генуи в14.00, но в Геную не возвращались. Автобус приехал за нами в Портофино, и где-то в 18.30 мы отправились в Тоскану.

[Путешественица из Сибири]

Автобус приехал за нами в Портофино, и где-то в 18.30 мы отправились в Тоскану.

 

А нас забирали в Санта-Маргерите-Лигуре. Встреча была назначена на 18.55, точно помню, так как мой поезд прибывал туда в 18.44. Точно не знала на каком расстоянии место встречи от станции, потому вчесала как ненормальная, на бегу допрашивая итальянцев, где тут у них статуя короля, чтобы не терять время на ненужные передвижения. Этот вопрос почему-то приводил их в замешательство :D Но так как статуй там видимо не так много, они посовещались и указали мне верное направление.

[Gala]

Я тоже была в замечательном туре по Сев. Италии в июле. Тамара К. привет. Сейчас еду на Новый год в Париж, т.к виза годовая закончилась, а французское консульство дает визы долгосрочные. Затем в апреле на Мон Блан, а потом снова в Италию и только с Леной Зайцевой. Она мне прислала письмо, что везет сейчас группу на Новый год в Рим. Как же им повезло.

[Tamara K.]

... снова в Италию и только с Леной Зайцевой. Она мне прислала письмо, что везет сейчас группу на Новый год в Рим. Как же им повезло.

Действительно, тем, кто будет встречать Новый год в Риме с Леной Зайцевой. очень повезло!

Это будет настоящий праздник! :lol:

[Lts]

Спасибо за информацию о Портофино, очень хочется увидеть это замечательное место!

[Ol'chik]

Tamara K., Gala, спасибо за отзывы о Елене Зайцевой, мы как раз едем в Рим на Новый Год, уррррааа!

[Оксана Демина]

Ol'chik! Искренне рада за вас, что едете вместе с Еленой Зайцевой на Новый год в Рим. Передавайте ей привет от ее поклонников из Самары и самые наилучшие пожелания!

Я все еще продолжаю. Но конец уже виден.

День четырнадцатый 17.09.2010 г. Подъем очень ранний в 6-00 ч. В 7-00 ч. отъезд в Венецию. Погода нам благоволила всю поездку, но к концу стала изменять. Венеция встретила нас довольно пасмурно. И будучи в четвертый раз в Венеции, я впервые увидела ее на фоне серого неба и серо-зеленой воды. Но мы решили не отчаиваться. Наметили свой план прогулки и после мастерской стеклодува, куда можно было не заходить, но наш товарищ по путешествию должен был это увидеть хотя бы один раз, мы отправились во Дворец Дожей (Palazzo Ducale). К тому же пошел довольно сильный дождь и мы, укрывшись во дворце, наслаждались роскошью интерьеров и шедеврами искусства. Внешне Дворец Дожей поражает красотой своих светлых стен и ажурных галерей, однако дух жестокого средневековья присущ и ему. Здание не выглядит как крепость, но в действительности является ею. Оно имеет только один коридорообразный вход, который ведет во внутренний двор, где на всякий случай имеется два колодца (их бронзовые обрамления сделаны в середине XVI веке). На другом берегу узкого канала в XVI в. построили здание тюрьмы, но «ради приличия» украсили его роскошным фасадом. Между дворцом и тюрьмой (Приджони) соорудили изящно изогнутый крытый мостик, парящий в воздухе, который получил название Ponte dei Sospiri — «Мост Вздохов», ибо осужденный в последний раз видел небо через его зарешеченные окна (Приджони и Мост Вздохов построены по проекту Антонио да Понте). В XV—XVI веках завершили отделку дворовых фасадов, а в 1554 году на верхней площадке парадной лестницы, ведущей на второй этаж, установили огромные мраморные статуи Марса и Нептуна, созданные Якопо Сансовино, и лестницу стали называть Лестницей Гигантов; под нею находились тюремные камеры, а на ее верхней шющадке совершались торжественные церемонии венчания дожей; в прошлом один из них, непокорный Марино Фальер, был обезглавлен на средней площадке лестницы (это случилось в 1355 г.). В XVI веке во дворце Дожей построили Золотую лестницу, по которой имели право входить во дворец из галереи второго этажа только те венецианцы, чьи имена значились в Золотой книге. Наши имена хоть и не значились, но мы все равно поднялись по ней и вошли во дворец. Внутренние помещения дворца Дожей были богато украшены картинами крупнейших мастеров, в том числе и Тициана. 20 декабря 1577 года в здании случился грандиозный пожар, и все его залы сгорели; их пришлось отделывать заново. Здесь расположено самое большое помещение в мире, потолок которого не поддерживается опорами - Зала дель Маджор Консильо. Мы ходили в восхищении из зала в зал. Поражает многое, и масштабы, и интерьер, и картины величайших мастеров, но на удивление остались в памяти различные виды оружия, которые в широчайшем ассортименте расположились в нескольких залах дворца. И хотя я не считала себя большим любителем оружия, но такого разнообразия как здесь я не видела нигде и меня, да и моих спутников это захватило. Ну и конечно же мы прошли по казематам тюрьмы, посмотрели на те рисунки и записки, которые заключенные оставили на стенах своих камер. Увидели лагуну через решетку Моста Вздохов, спустились во внутренний дворик, в который выводили гулять заключенных. Скажу честно, было немного жутковато, особенно когда идешь по узкому темному коридору мимо камер. Хочется побыстрее на свежий воздух, на волю. Дворец огромный и нам двух с лишним часов может и не хватило, но с другой стороны, впечатлениями мы наполнились и поспешили в Собор Сан-Марко, время как говорится не ждет. Дождь к тому времени уже закончился и Толя с удовольствием остался нас ждать на площади Святого Марка, а мы зашли в Собор его имени. Каждый раз, бывая в Венеции, я захожу в этот собор и все время открываю для себя что-то новое. Собор необычаен и роскошен не только своим архитектурным стилем, но и внутренним убранством. В соборе св. Марка византийский стиль достиг такой высокой степени декоративности, какой ранее не обладал. Позволю себе историческое отступление. «Венецианцы создали здание столь поразительной красоты как внутри, так и снаружи (византийские церкви обладали скромной внешностью), что справедливы слова одного из путешественников начала XIX в. Франца Грилльпарцера: «Тот, кто, стоя на площади св. Марка, не чувствует, что сердце его бьется сильнее, тот может позволить себя похоронить, ибо он мертв, безнадежно мертв... Тот, у кого на площади св. Марка не бьется сердце, не имеет его вообще». Собор св. Марка построили в основном к 1071 года (для XI в. это очень быстро); освятили его значительно позднее — в 1094 году, а потом в течение нескольких веков шли работы по его внутренней и внешней отделке; в XV веке собор был завершен. За это время романский стиль в Италии успел вытеснить византийский и, в свою очередь, уступил место готическому. Смена художественных вкусов отразилась на соборе св. Марка, где присутствуют элементы всех трех стилей. Хотя Сан Марко соткан из европейских стилей, однако в целом ему присущ дух дивной роскоши Востока; особенно хорош он ночью, когда от него веет красотой волшебных сказок. Нигде в мире, ни на Востоке, ни на Западе, нет ничего подобного. Так проявила Венеция свою художественную уникальность уже в первом крупном творении. Собор св. Марка представляет собой массивное здание в форме равностороннего креста, центр и концы которого увенчаны мощными, как бы вздувшимися куполами. С запада, со стороны площади, к храму пристроено преддверие (атриум, или нартекс), представляющее собой крытую арочную галерею. Фасад имеет пять входов, украшенных перспективно сокращающимися порталами с мозаиками над ними в полукружиях арок и огромным количеством некрупных мраморных колонн, расположенных в два яруса; колонны, число которых доходит до пятисот, не сделаны для собора специально, а привезены из разных мест.Из мозаик фасада наиболее древней является крайняя левая; она сделана в XIII веке, и на ней изображена церемония внесения мощей св. Марка во храм; латинская надпись над ней гласит, что св. Марка вносят для того, «чтобы он всегда охранял венецианцев от врагов». Центральная мозаика — «Страшный суд» — создана в XIX веке. Собор увенчан удивительно нарядным карнизом с ажурными готическими башенками. Здание построено из кирпича и облицовано мрамором; оно стоит на покрытом камнем грунте, укрепленном десятками тысяч свай из левантийского леса.

Интерьер Сан Марко производит еще более сильное впечатление. Все купола и своды залиты золотом мозаики, общая площадь которой составляет более 4 000 кв. м; в основном мозаики относятся к XI—XIV векам. Пол и опорные столбы облицованы цветным мрамором преимущественно темно-зеленых оттенков. Алтарная преграда высечена из темно-красного веронского мрамора. Мощи св. Марка покоятся под главным алтарем, который украшает знаменитая Pala d”Oro («Золотой алтарь») — композиция из множества некрупных икон в роскошно орнаментированном золотом обрамлении с драгоценными камнями и эмалями, своего рода гигантское ювелирное изделие, равного которому нет в мире. Этот алтарь создан в X веке в Константинополе, в дальнейшем его неоднократно переделывали, а сохранился он в том виде, какой ему придали в середине XIV в. В соборе так много золота, что его прозвали «Золотой базиликой». http://www.venetzia.ru/ Вот на этот раз я была покорена как раз его Золотым алтарем. Рада, что хватило времени его увидеть. Рекомендую это сделать всем, кто увлекается не только историей, но и ювелирными украшениями, и стоит это не дорого – 3 евро.

После Собора мы поторопились на встречу с Леной, т.к. половина нашей мини-группы должны были отправиться в плавание на гондолах. Мы с Толей уже совершали это действие в прошлой поездке, поэтому, проводив девочек, мы прогулялись по соседним улочкам, стараясь не увлекаться, чтобы успеть к назначенному месту встречи. А затем посетили еще один храм, благо время было, где посидели, отдохнули в прекрасной возвышенной обстановке. Собравшись снова вместе, мы вместе с частью группы решили пообедать в туристском сервисном центре, где были и в прошлый приезд. Там конечно, не дешево. Но мы уже опытные, поэтому заказывали по одному блюду и сразу спрашивали цену. В прошлый раз мы набрали много, но кусок жаренного тунца превзошел все блюда по своей не вкусности и дороговизне (он стоил половину нашего обеда). В этот раз мы были скромнее, но от тирамису отказаться не могли, все-таки это блюдо у них очень вкусное. В общей сложности обед вышел нам где-то 40 евро на троих. Подкрепившись, мы с новыми силами взялись за освоение Венеции. Гуляя по улочкам, не могли не заглядывать и в магазинчики, особенно с украшениями. Не удержались и все-таки выбрали себе авторскую работу – фирменное украшение из муранского стекла, так называемый, «галстучек». В мастерской стеклодува, куда заводят русские группы, оно стоит 140 евро. У нашего мастера Фабио в его мастерской оно обошлось нам в 56 евро. Правда той расцветки, какой мне захотелось у него не было и я заказала персонально, а через 1-1,5 часа должна была его забрать. Это подкорректировало наши планы. Мы вернулись на площадь Сан-Марко и с превеликим удовольствием сели на лавочку, слушали живую музыку, а главное – поучаствовали в аттракционе «Покорми голубей». Стоило достать булочку и начать крошить, как откуда не возьмись налетели голуби разного калибра и облепили с рук до головы. Это было забавно. Мы радовались как дети. А так как кормить голубей запрещено, и корм как раньше не продается. То некоторые дети и даже взрослые с завистью смотрели на наши булочки, желая тоже поучаствовать. Пришлось поделиться. Далее нам предстояло снова найти этот магазинчик, где я оставила свой заказ с 10 евро задатка. Поплутав не много, мы его все же отыскали и я стала счастливой обладательницей венецианского украшения. Конечно же мы должны были посетить и мост Риалто (Ponte Rialto). Он является еще одним символом Венеции. Раньше он был деревянным, а последний вариант моста в камне построили в 16 веке. Находится мост в одноименном коммерческом центре Венеции. Сейчас в этом районе интересно посетить шумный рынок, а также самую старую церковь Венеции - Chiesa di San Giacomo di Rialto, которая была основана в 421 году, в одно время с образованием города. Мост мы посетили, а церковь была закрыта к сожалению. Мы кстати хотели увидеть еще одну церковь – православную. Примерно мы знали где она находится, но вот как подойти к ней, ведь везде же каналы. И тут, услышав наш разговор, к нам обратилась милая женщина по-русски, спросив, что мы ищем. А узнав, сказала, что примерно знает где это и повела нас за собой. Мы были приятно удивлены такой отзывчивостью. По дороге она встретила знакомого не очень молодого мужчину, у которого спросила, как лучше пройти к церкви. И тут этот дедушка, оставив свои дела, тоже идет с нами, чем еще больше нас удивил. Через некоторое время, показав правильное направление, он распрощался, а мы все же добрались до церкви. Но здесь нас ожидало разочарование. Она была уже закрыта. Мы только осмотрели ее снаружи, побродили по ее дворику, но зато этот поход познакомил нас с удивительной доброй женщиной, с которой мы почти подружились за время поиска. Теперь мы знаем, что есть там наши люди, которые давно живут и работают в Венеции, но душой остались со своей Родиной. Вот такой мне открылась на этот раз Венеция. Уезжали мы из города с некоторым опозданием, так как ждали группу, уехавшую на острова. Зато успели то, что даже не планировали.

[YUKOR]

С удовольствием читаем Ваш отзыв по туру, в который собираемся. Оксана, а из Венеции Вы отъезжали во сколько и на чем? На такси, как в нашем прошлогоднем 3Б+, или катером?