Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Content Count

    275
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

705

6 Followers

About ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • Birthday 07/06/1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Recent Profile Visitors

5,956 profile views
  1. На третий день пребывания в Иерусалиме решил пораньше выехать на экскурсию к жемчужине Иудейской пустыни - Мёртвому морю. За 40-минут водитель автобуса собрал из отелей города сходных со мной 16-ть туристов из разных частей света. И в пору ночных теней, резко отсекающих некоторые куски пейзажа от покрытых червонным золотом восходящего солнца пригорков, когда обжигающий жар пустынного дня не наступил, под легким бризом и остатками ночной прохлады, мы отправились в дивный путь. За городом я «полюбовался» вздымаемыми ветром волнистыми крышами теплиц, поначалу приняв их за причудливую игру облачных теней на дальних холмах пустыни, и даже пустился в ностальгические воспоминания о небесах норильского Заполярья и Чукотки с их кучевыми облаками. Быстро понял абсурдность подобных ассоциаций, взглянув на засветившееся израильское небо - действительность оказалась гораздо прозаичней, но не менее живописной. Небеса заиграли многими красками рассвета и манили приблизиться к ним, поднявшись на одну из окрестных вершин. ПО ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ С ВОСТОРГОМ. Вскоре Иудейская пустыня, узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, полоска древней земли шириной около 20-ти километров, стала для меня настоящим путешествием во времени. С высоты перевалов она напоминала огромную полустертую страницу древней рукописи, некогда написанной не человеческой рукой. В этом небольшом и ныне действительно пустынном царстве песка и камня произошло когда-то множество событий. Я с большим интересом читал о них в Библии, в сочинениях античных авторов, в житиях святых, и как бы видел, что много этих событий совершалось при непосредственном участии Бога. Я следовал по стопам царя Ирода, Соломона и Клеопатры, чтобы выйти к легендарному Мертвому морю, и только успевал крутить головой по сторонам, когда гид Жора вдохновенно «сыпал» удивительными историями и описанием разительных событий, происходивших сотни и тысячи лет назад именно в этом пространстве. Иудейская пустыня является религиозной и исторической достопримечательностью; свое название она получила от слова «Иудея» - названия удела одного из 12-ти колен Израилевых и одноименного еврейского южного царства, то есть благодаря принадлежности к библейскому колену Иуды. С древнейших времён, до ранних христиан, это место служило убежищем для отшельников и повстанцев. Одним из первых был будущий Великий еврейский царь Давид (безжалостный тиран и бесчеловечный мерзавец, но почитаемый в Израиле также, как и другие древние еврейские правители), который скрывался в этих холмах от преследований своего тестя грозного царя Саула; позже на этом месте Дьявол искушал Иисуса, здесь обитала достославная община ессеев - иудейская секта, отрицавшая рабство. Согласно религиозным источникам, на северо-западной границе иудейской пустыни, в устье реки Иордан, крестил людей Иоанн Предтеча. Камни Иудейской пустыни десятки раз становились строительным материалом для крепостей, призванных стать хранилищами сокровищ, цитаделями или дворцами, а ее пески неоднократно засыпали руины этих дворцов и цитаделей, от которых в истории остались лишь звучные имена. В отличие от них крепость Масада - памятник еврейскому героизму, венчающий одну из скал Иудейской пустыни - сохранилась до наших дней. В 70 году н.э., после взятия римскими легионами Иерусалима, в Масаде скрывались 950 человек. В течение трех лет они удерживали крепость. Когда же римские легионеры подожгли деревянную стену и пошли на последний штурм, защитники Масады покончили с собой, чтобы умереть не рабами, а свободными людьми. Иудейская пустыня - дом для бедуинских племен (в настоящее время населена бедуинами и еврейскими поселенцами). Из окна автобуса я своими глазами наблюдал быт кочевников, не слишком изменившийся за последние несколько сотен лет (это ни с чем несравнимое впечатление! Позже, в одной из их стоянок, я смог на себе примерить бедуинский образ жизни!!) Паломники всегда стремились (и стремятся) посетить древнейшие обители пустыни, хотя дорога к ним трудна, а сами строения не поражают взгляда удивительными архитектурными изысками и блестящим убранством. Однако в них есть нечто более важное, чем внешний блеск - каждое из них являет собой торжество человеческой веры над беспощадным временем. Они трудно строились, разрушались иноверцами, переживали периоды запустения и выстояли, ведь основаны были людьми, чья вера была крепче камня. Недаром эти места и раньше, и теперь служили и служит людям для духовных поисков, молений и паломничества к древним святыням и местам упокоения тех, кто жил здесь, говоря с Богом. Сохранившиеся достопримечательности Иудейской пустыни - словно уцелевшие фрагменты текста рукописи, написанной рукой Творца. Все неважное для вечной жизни стерлось. Погибли библейские города Содом и Гоморра, которые стояли где-то здесь. До сих пор не разгаданы тайны Кумрана, а кумранские свитки находят в здешних пещерах (здесь были найдены, так называемые, «кумранские рукописи», древнейшие фрагменты Пятикнижия; эти свитки, найденные лишь в сороковых годах прошлого века, сохранились до наших дней благодаря уникальному климату Мертвого моря). Лежат глубоко в песках кости людей Ханаана и Иисуса Навина, воинов Ирода Великого и римских легионеров, а могил у них нет. Войны прошли, несильно изменив вечный облик этого места. Иудейская пустыня сохранила посмертную память; мощи и усыпальницы не тех, кто воевал и пировал, а тех, кто молился. Эти каменные соты служили домом для тех, кто желал удалиться от суеты и убежищем для тех, кого преследовали сильные мира (напр., здесь скрывался пророк Илия от гнева Ахава). Ведь царям не нравятся те, кто величием превосходит их, властители не любят слышать о себе правду. С УПОЕНИЕМ О МЕРТВОМ МОРЕ. Вскоре передо мной раскрылась главная достопримечательность Иудейской пустыни, чаша ее жемчужины - Мертвое море (куда каждый год приезжают миллионы людей, чтобы испытать волшебные ощущения «парения», целительную силу воды) и далекие Иорданские горы Моава. [Моав - древний народ и царство на восточном побережье моря. Моисей вел народ через горы Моава, чтобы перед спуском к Иордану народ с горы Нево увидел Cтрану Обетованную сверху, с высоты, а не с низины]. Море обрамляет пустыню с востока, а с запада поднимается к Иудейским горам и Иерусалиму. Был редкий день, когда наверху, у Иерусалима, накануне прошел дождь, пустыня преобразилась, по её ущельям потекли бурные потоки воды, после которых она покрылась нежной зеленью. Давно хотел побывать здесь. В своем прошлогоднем туре ТО ТурТранс-Вояж «Цветение лотосов + Элиста» хорошо познал соленое озеро Баскунчак, восхитился его чудесами и захотел непременно побывать на израильско-иорданском соленом Мертвом море. Теперь я зрел его своими очами! Думаю, что нет человека, который бы не слышал о существовании этого моря, его целебной силе, известной с древнейших времен. Разбирая различные публичные источники, я неоднократно встречал восторженные описания этого ценного моря у Аристотеля, у древнеримских историков Флавия, Плиния, Тацита. Читал, как торговые караваны из Индии в Египет, путь которых пролегал вдоль Мертвого моря, брали с собой столько соли и грязи, сколько могли. Много захватывающих исторических событий произошло в районе этого водоема; фактически, попав на Мертвое море, я с головой окунулся в прошлое, на 4.000 лет назад, во времена Библии. По пути гид неустанно удивлял нас характерными особенностями моря. С удивлением я узнал, что это бессточное соленое озеро расположено на 400 метров ниже уровня мирового океана, является самым низким местом на планете(!) С поверхности озера идет постоянное испарение воды, поэтому концентрация солей и минералов становится все более высокой и море превращается в огромную природную химическую лабораторию, где создаются уникальные лечебные продукты. Это соли и грязи лежат на дне озера и вдоль его берегов. Например, по сравнению с водой Атлантического океана в воде Мертвого моря в 50 раз больше брома, в 15 раз - магния и в 10 раз - йода. Воду Мёртвого моря трудно назвать водой, правильнее было бы сказать «крепкий раствор соли». Минералогический состав соли этого моря существенно отличается от состава соли других морей: мало сульфатов, много бромидов, что ему позволило превратиться в уникальный лечебный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со всех уголков Земного шара. Основную часть воды Мертвого моря представляют ценнейшие соли магния, калия, кальция, другие соли и микроэлементы. Заметили, именно эти элементы содержатся у нас в крови, лимфе и внутриклеточной жидкости в виде растворенных органических солей. Поэтому плазма крови и лимфатическая жидкость почти идентичны по своему составу воде Мертвого моря. Удивительное сочетание 21-ого минерала этого региона, климата и атмосферы привели к тому, что это место славится своими способностями в исцелении и обновлении кожи. Кроме уникального состава солей, Мёртвое море известно своими целебными грязями, которые добываются со дна озера. Знаменитые иловые сульфидные грязи высоко минерализованы, с высоким содержанием брома, йода, гормоноподобных веществ. Преимуществом Мертвого моря является то, что его грязи легко наносятся и легко смываются, обновляя кожу всего тела. В районе Мёртвого моря необыкновенные биометеорологические условия. В атмосфере над этим морем кислорода на 10% больше, чем над любым другим. В этой самой низкой точке земного шара - самый высокий на земле озоновый слой. Вместе с естественным фильтром водяных паров и минералов, поднимающихся с поверхности воды, он отражает вредные ультрафиолетовые лучи. Море называется «мёртвым» потому, что всегда считалось из-за высокой концентрации солей в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан) - жизни нет и не может быть. Как же я был удивлен, когда узнал, что в последние годы XX - начале XXI веков случилось чудо-открытие - ученые доказали, что в море обитают одноклеточные водоросли и простейшие организмы, называемые прокариотами (было обнаружено около 70 видов оомицетов и высших грибов), способных переносить максимальную солёность этого водоёма. Поразительно(!) - эти самые древние живые клетки являются единственными живыми существами, обитающим в воде Мертвого моря миллионы лет. (Продолжение следует
  2. МОЯ ПЕЧАЛЬ О ПРЕКРАСНОМ МОРЕ. Это чудо света известно со II века н.э.; первое упоминание названия «Мёртвое море» найдено в трудах древнегреческого учёного Павсания, который одним из первых исследовал его воды. В настоящее время у него появились большие проблемы, и нынешнее поколение может стать последними счастливчиками, кому довелось видеть это чудо природы. Еще недавно отдыхающие спускались с деревянных мостков в соленые воды Мертвого моря, но оно отступило и пляжные «грибочки» перенесли ниже. Вода ушла, оставляя под поверхностью земли смертельно опасные подземные пустоты. Теперь будка спасателя находится в 300 метрах от воды; приходилось «любоваться 50-ю оттенками» серого обнажившегося дна. В последние 10 лет вода отступает стремительно, море высыхает: было длиной 80 километров, а сейчас - всего 50. Главная артерия, наполнявшая Мертвое море водой - великая река Иордан, но 96% её пресной воды забирают аграрные предприятия Израиля и Иордании. Человек наступает на море и оно сжимается, как шагреневая кожа. Дождевая вода размывает накопившуюся в почве соль, образуются подземные пустоты, которые рано или поздно разрушаются, увлекая под землю асфальт, здания, бензозаправки - всю пляжную инфраструктуру. Я видел заброшенные пляжи, рестораны, магазины, торговавшие целительной косметикой, разрушенные мосты, оказавшиеся под землей десятки километров асфальтовых дорог, будто после бомбардировки. Оставляя все, оттуда ушли жившие в этих местах люди (когда почва, в буквальном смысле слова, стала уходить из-под ног, люди побросали всё). Полгода назад защитники Мертвого моря организовали заплыв: впервые в истории группа смельчаков в специальной экипировке пересекла водоем вплавь с иорданского до израильского берега. Но их призыв остался гласом вопиющего в пустыне. Галилейское море, откуда берет исток Иордан, откуда израильтяне десятилетиями качали пресную воду - тоже критически обмелело. Зимние дожди уже не восполняют потери: библейское озеро высыхает; исчезает, превращаясь в ручей, Иордан, гибнет, не получая воды... О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ НА МОРЕ. На Мертвом море я не только дышал вовсю особо плотным воздухом этих мест, но и безостановочно рассматривал удивительные разноцветные горы, соляные столпы на его побережье. Купался и крутил «мировой аттракцион» - вода, в которой невозможно нырять (она очень плотная, исключительно соленая с маслянистой лечебной влагой), все время выталкивала меня на поверхность, как поплавок. Я принимал процедуры в Мертвом море, как это делали царь Ирод и египетская красавица Клеопатра. Здесь же люди старались излечить раздражения на коже, когда сдались врачи. Места отдыха на море оборудованы как великолепные оазисы среди каменистой пустыни. Остановился я в одном из таких уголков, где берег моря был с красивым белым песком. Покупался, позагорал, затем решил уединиться; долго шел и нашел место, где полежал на жестких камнях. Площадка оказалась чрезвычайно удачной для закрепления мастер-класса по китайскому массажу и гимнастике, проведенного со мной ранее одним из продвинутых туристов и с большим энтузиазмом воспринятым многочисленной женской составляющей милой компании на прежнем поприще. Прогнав энергию Ци по организму и прочистив чакры, я понес себя отяжелевшим от выпитой минералки из чудесного места в тень, пока лучи солнца не превратили меня в раскаленную сковородку. Отдохнул с час-полтора, попринимал грязи, пришел в себя и решил прогуляться дальше по берегу моря в другую сторону. Одев смоченную пресной водой простыню, стал подобен местному арабу, и отправился осваивать другие берега подальше от людей. К сожалению, гид вовремя не предупредил, что вокруг Мертвого моря, недалеко от его диких берегов можно встретить, так называемые, «глотающие» ямы. Поэтому, увидев предостерегающие надписи о запрете прогулок в данных местах, я не смог прочесть их на иврите и игнорировал пока ноги не стали куда-то проворно проваливаться. С добрым усилием и прытью удалось выскочить из западни и я сразу узрел-догадался о чем гласили надписи; как же легко в эти ямы попасть, а выбраться - серьезная проблема. Удивительно, но наукой до сих пор не определены истинные причины их образования; считается, что это - плохая экология (но согласно хроники, такие провалы в данной местности образовывались всегда). Возвращаясь к месту коллективного отдыха, встретил четверых говорливых земляков из Астрахани. Повспоминал с ними свое потрясающее прошлогоднее странствие по ерикам дельты Волги; вместе поохали, повздыхали по родным местам и... перешли к животрепещущим дебатам на тему возможности прокладывания древними евреями пути из варяг в греки, расселения пропавших колен на территории от Иерусалима до Астрахани, длинных сентенциях на тему истории и вероучения караимов, Хазарского каганата - в общем, полного джентльменского набора околоисторической тематики еврейских интеллигентских кухонь. Пустыня и море временами «содрогалась от смеха» над нашими бурными беседами на тему о существовании истории, как науки со своей методологией и источниками, напрасно взывало нас к логике и здравому смыслу... Думаю, что встревоженные нашими жаркими спорами скорпионы и змеи были благодарны за бесплатный лекторий (шакалов и гиен слышно не было - по-видимому, они не рискнули вмешаться в спор джигитов). Внешне все это несколько напоминало рассказ Шукшина «Срезал»: «- В какой области выявляете себя? Философия..? И как сейчас философия определяет понятие невесомости..? ведь явление открыто недавно. Натурфилософия определит это так, стратегическая философия - совершенно иначе... - Да нет такой философии - стратегической, - заволновался кандидат. - Вы о чем вообще-то? - Да, но есть диалектика природы, - спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. - А природу определяет философия. Поэтому я и спрашиваю, нет ли растерянности среди философов?» Однако, в отличие от описанной деревенской ситуации, мы искренно стремились к Постижению Великих Истин. «Важнейший» спор затягивался и я вытащил все свои припасы (их было достаточно - на целый день) из рюкзака, поэтому не было стыдно перед земляками, когда они тоже выложили на сотворенный стол свой съестной арсенал с привезенной чачей. Вскоре на быстро сотворенном костре (горючее составляли плитки сухого спирта) забулькал в большой джезве кофе и по окрестностям разнесся аппетитный запах жареных колбасок, овощей и лука. Вкусный кофе, разливаемое по стаканчикам крепкое вино и общая чудная обстановка, благотворно воздействовали на нас - спорщиков. Звуки гитары, старинные романсы вперемежку с бардовскими песнями умиротворяли атмосферу, вплетаясь в слабый ветерок, подыгрывавший на струнах. Затем решил испробовать «до конца» все блага отдыха на Мертвом море: был в плавательных бассейнах, посетил «Международный Центр Талассы» и окунулся в бассейн с целебной водой, прошел гидромассаж и джакузи, сероводородные ванны, совместил уникальные методы талассотерапии и традиционные для Мертвого моря процедуры в «Новотель Таласса Мертвого моря» (на тренажерный зал, салон красоты и другие процедурные кабинеты сил уже не осталось). По пути дважды встречался гида Жору, который великодушно излагал-советовал: «Дарю уникальную возможность! Тем, кто имеет проблемы со здоровьем рекомендую принять полное(!) лечение, которое ВАС приятно удивит». Ясное дело, я решил серьезно постараться! ...и постарался!! Вместо трех-пяти заходов в море, я не вылазил из него трижды по часу; вместо 15-20 минут нахождения под грязью, я трижды побывал под ней по полчаса; узнав, что в центральном павильоне можно принимать сероводородные ванны, проследовал и туда, где вместо 15 минут пролежал в бассейне около часа. Думал, вряд ли когда еще приеду в эти места, поэтому норовил взять все сразу, побольше и с добавкой. В результате, прибыв в отель я не узнал своих ног - жуткая аллергия превратила их в сплошную рану, и последующие три дня я путешествовал преодолевая немалую боль и жжение (из детства, на дворовом жаргоне, это называлось «жадность фраера сгубила» - простите!) Всему - свое время. Наступал вечер, пришлось сказку заканчивать и уезжать «до дому, до хаты». Молча, в большой кручине моя группа подъехала к Иерусалиму, дальше каждого поджидала своя улица и перспектива новых встреч. Меня - дорога к зелени кипариса и трех пальм за моим окном, прохлада вечернего ветра, полюбившийся азиатский ресторан «Шиян» («Последние Лучи Заката»; так же называется город, в котором был открыт первый ресторан в Китае) в старинной ветряной мельнице, знаменитый своим сочетанием традиционной китайской кухни, уникальной атмосферы Иерусалима, и уже сложившаяся резвая компания из Италии и Греции
  3. Скажу прямодушно, я никогда не был фанатом паломничества в Израиль, но понимал, что поехать туда надобно. Считал, что свершится это тогда, когда благословит Господь. Вот случилось: я всматриваюсь в Галилейские горы, города и посёлки северной части страны, которые неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Здесь он рос, формировался, по этим тропинкам бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. Здесь я многое узнал о зарождении христианства; раскрыл загадку, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки; понял, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой. Поблуждал вокруг Галилейского моря, где расположены важнейшие библейские места; где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял людей, выбрал первых учеников, познакомился с Марией Магдалиной. Узнал как издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий, посетил эти церкви, более похожие на райские сады - в Капернауме, Табхе, на Горе Блаженств, каждая из которых построена в определённом стиле. Вроде бы, познал загадку церкви Архангела Гавриила (Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета набирали воду). Войдя в церковь, направляются к этому источнику, задержался у входа - почитал надписи на стенах, которые оставили самые богобоязненные паломники во все времена о своем состоянии, а также о причинах необычного расположение алтаря. Не мог не съездить на Западный берег реки Иордан - в регион, который является частично признанным арабским государством Палестина (наряду с территорией сектора Газа). Здесь сконцентрировано огромное количество святынь; одной из таковых является священная река Иордан, в водах которой Иоанн крестил Христа, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в Ветхом и Новом Завете. Тысячи христиан стремятся к этой реке, чтобы окунуться в ее святые воды или пройти организованный иерусалимским патриархом православный обряд Крещения. Окунувшись в ее воды, каждый христианин ощущает неизъяснимую благодать, очищение от грехов и неопровержимую реальность произошедшего здесь великого события - Крещения Господня. Моя дорога к Иордану вспоминается, прежде всего, как сочетание желто-бурого цвета пустынных равнин, небесно-голубого озера Кинерет, бледно-лазурного Мертвого моря. Между ними - зеленовато-желтая вода Иордана, плюс ярко-зеленые оазисы оливковых рощ, виноградников, банановых и финиковых садов, пальмовых плантаций. Дорога в основном проходила вдоль Иорданской границы и мимо арабских поселений (это - фактор нестабильности, особенно если ехать вечером с наступлением темноты; дорогу патрулировали израильские военные). Есть три «места крещения Христа на Иордане»(!) Первое - Ярденит, куда я приехал, находится чуть ниже Галилейского моря (озера Кинерет). Время в пути из Тель-Авива заняло чуть более 2-х часов. Здесь организованы кафе, сувенирный магазин; продают специальные рубахи, в которых нужно принимать омовение и затем можно взять их на память. Кроме того, нас снимали видеокамеры и впоследствии это видео можно было купить. Второе - на территории Палестинской автономии, называется Каср эль Яхуд. Оно менее цивильно, к тому же, удручает вода в Иордане - она очень уж грязная. Третье - в Иордании. Там есть православный храм, строится католический храм, есть гостиница, оборудованы места для омовения на реке Иордан и отгорожено «место крещения Иисуса Христа» (там я тоже был - кому интересно, может посмотреть фото, прочитать эссе гораздо ниже на странице в разделе «Иордания»). «Качество» местной воды в реке Иордан - мутная, много ила, грязная, чуть солоноватая; водится много выдр. Несколько слов о безопасности. По всей территории Израиля, в любой его точке, ходят военнослужащие с автоматами, включая женщин-военнообязанных (это обычное явление); бывают теракты и приходится иногда задумываться о безопасности. В Иордании пограничников с автоматами встречал только на границе, а также на реке Иордан (скорее всего, ради пристойности). В Иордании никто и нигде не ходит с автоматами; страна очень безопасная - иди куда и когда хочешь в любое время (но есть одно «но» - плохо развито транспортное сообщение). Приехал в Ярденит; место символического обряда крещения православных и католиков, находится южнее города Тверия, в нижнем течении реки Иордан, выходящей из Галилейского моря. Точнее, место крещения Иисуса святым Иоанном Предтечей расположено неподалеку, в пограничной зоне между Израилем и Иорданией (поэтому в 1981 году Ярденит был выбран правительством Израиля в качестве обрядового места). Здесь созданы все условия для паломников, приезжающих для церемонии крещения. У реки Иордан в вечернем ресторане можно хорошо отдохнуть, насладиться природными видами и речной прохладой. В водах Иордана у Ярденита водятся тилапия, карпы, сомы и нутрии, которых я с наслаждением подкармливал. Замечательное историческое место с очень красивой и живописной природой. Здесь прошли обряд крещения многие мировые знаменитости. Еще бы - Ярденит считается символическим местом, где на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя. Ярденит - уменьшительное слово от Ярден, что на иврите означает Иордан или Иорданская Река. Воды Иордана считались священными и очищающими еще со времен Старого Завета. В Писаниях указывалось об исцелениях людей от проказы и других кожных заболеваний после купания в целительной Иорданской воде. Иоанн Креститель, а затем Иисус сделали погружение в святую воду Иордана символом очищения и принятия христианства. Позднее христиане стали считать воду Иордана чудодейственной, ее даже стали пить, как лечебную. В день моего посещения людей было немного, я смог спокойно прогуляться по территории комплекса, фотографироваться, покормить бобров или выдр (может нутрий) - не знаю, что за голодные существа выходили из воды при виде хлеба, который я им бросал. В воду Иордана безостановочно погружались все новые верующие. Едва только человек ступал в неспешный поток, его лицо будто преображалось. Несколько минут назад на нем читалась усталость от долгого пути или азарт приобретателя сувениров, и вот уже его черты разглаживались, на них проступало совсем другое выражение - благоговения и ожидания чуда. На мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках написаны евангельские слова; на русском я прочел: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Именно сюда каждый день на протяжении всего года со всех стран мира приезжают тысячи паломников для того, чтобы «обновить» свое крещение в водах реки Иордан, а некоторые для того, чтобы впервые пройти здесь этот обряд. Строго говоря, крещение Иисус Христос принял не здесь. Гиды и паломники изначально знают об этом - подлинное место крещения Иисуса Христа находится в другом месте. Ярденит не имеет прямого отношения к крещению Иисуса, кроме того, что он тоже расположен на реке Иордан. В отличие от паломников, туристы изначально не знают о том, что Ярденит лишь символическое место крещения (если гид этого не расскажет им или во время его рассказа они будут спать). Но разве это важно? Ведь святыми считаются сами воды Иордана! Поэтому, мне вполне естественным казалось, когда к ногам подплывал огромный сом или среди камышей бесстрашно высовывала любопытную мордочку выдра. Ярденит был выбран в 1981 году в качестве символического места крещения потому, что он был единственным доступным для туристов местом в Израиле, в котором можно подойти к реке Иордан; в остальной части она находилась тогда и находится сейчас на границе с Иорданией и недоступна. Граница между государствами Израиль и Иордания проходит ровно посередине реки Иордан, Ярденит же находился севернее того места, от которого идет международная граница с Иорданией (и является безопасным местом). Паломники и туристы, посещающие Израиль, пользовались случаем окунуться и окреститься, либо принять «второе крещение» в священных водах Иордана. Для этих целей по решению правительства Израиля и было выделено специальное место, где был построен комплекс Ярденит. Строительство комплекса проведено предприимчивыми израильтянами из соседних кибуцев (сельскохозяйственных общин). Мне было интересно узнать, где же находится подлинное место крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем? До сих пор ведутся споры о том, произошло это событие на западном, либо восточном берегу реки Иордан (то есть на территории современных Израиля или Иордании?) Узнал: в результате археологических исследований и раскопок вдоль восточного берега реки Иордан, проводящихся с 1996 года, оказалось, что наиболее вероятное место крещения находится не в местах Бейт-Авара или Каср аль-Яхуд, а неподалёку, на другом берегу Иордана, в Вади аль-Харрар. Там были обнаружены руины трёх ранних византийских базилик и, главное, квадратная мраморная плита - основа греческой колонны, часто упоминавшаяся в сочинениях паломников по святым местам времён расцвета Византии (как место крещения Христа). Кроме того, были обнаружены ступени, спускающиеся к воде. Исследователи считают, что именно на этих ступенях перед тем, как зайти в воду для крещения, Иисус Христос оставил свою одежду. Результаты этих исследований и раскопок считаются важнейшим открытием XX века на территории Ближнего Востока. Про омовение. В некоторых религиях это - символическое очищение при помощи воды (в христианстве оно входит в состав обряда крещения); один из наиболее широко распространённых обрядов (в форме погружения в воду, обливания и кропления водой, парения в бане). Очищение считается необходимым перед каждым важным событием жизни (напр., перед свадьбой и рождением ребенка у народов Европы, перед Пасхой на Страстной неделе у христиан, перед Рош ашана - у иудеев, перед молитвой - у мусульман). Вроде бы, современная наука доказала (что? где? когда? и кто? - никому не известно!), что омовение имеет не только гигиеническое значение, но и способствует общему оздоровлению организма. Протирание рук до локтей, ног до щиколоток, обмывание лица, головы, ушных раковин - все это является своеобразным массажем и воздействием на биологически активные точки на теле человека. Прохладная вода закаливает организм, укрепляет иммунную систему. Во время омовения усиливается приток крови на различные участки тела, активизируется обмен веществ, что еще больше укрепляет организм. Например, доказано(!?), что мытье лица улучшает работу желудка, кишечника, мочевого пузыря, а также нормализует работу нервной системы. Таким образом, омовение - это не только возможность смыть грязь с тела, но и укрепить организм, вдохнув в него немного свежести и бодрости. Так что, НАДО не лениться брать омовение, и пусть Всевышний дарует всем физическое и духовное здоровье... Мой автобус зарулил на просторную стоянку, плотно заставленную машинами. Выйдя из автобуса, вместе с группой пошел красивой аллеей (тротуарная плитка, цветы, кустарники) вдоль расписанной стены. Дорожка, обрамленная пальмами, привела меня к красивому современному зданию. Широкие двери постоянно открывались, пропуская группы людей, говорящих на разных языках - здесь были священники и монахи, паломники и экскурсанты. Одни, едва войдя внутрь, сразу бросались в магазин сувениров, другие спешили на берег реки. Эта суета не сразу позволила осознать тот факт, что передо мной Ярденит - заводь в Иордане, в которую мечтают окунуться христиане всего мира. Лишь постепенно начало доходить: именно в этих водах Иоанн Предтеча крестил сынов Израилевых, здесь принял крещение Христос. Для омовения нужно иметь специальную длинную сорочку с рукавом. В Ярдените предлагают приобрести ризы и полотенца непосредственно у реки Иордан по цене от $5 до $25 (считается, что ризы надо сохранить - они окажут благотворное воздействие при плохом самочувствии). Вошел в сувенирный магазин, в котором купил специальную одежду для погружения в Иордан, взял напрокат полотенце. На территорию вышел из других дверей магазина. Территория, отгороженная от реки невысоким металлическим решетчатым забором, была ухоженной и благоустроенной: фонарные столбы вдоль ограждения; столики; невысокие ступени и несколько удобных спусков к воде; кругом много зеленых насаждений; скамейки для отдыха. [Женщинам под рубашку лучше надевать купальник: белая ткань при намокании становилась прозрачной. Некоторые из-за экономии пользовались своей рубашкой, но приходилось оплачивать услуги раздевалки в $2]. Мутноватая вода мирно текла меж зеленых берегов так же, как она шествовала 2.000 лет назад. В этом месте, как мне показалось, Иордан не очень широкий, вода в нем спокойная. Видел спокойно плавающих карпов и сомов крупных размеров, уток; на другом берегу - густая растительность (небольшая чаща или лес). Ларьки с напитками и различной снедью, с сувенирами и купальными принадлежностями находились рядом с раздевалками-душевыми, куда вход стоил 2 шекеля. Переодевшись, направился к одной из купелей. Погода стояла теплая, градусов +20-23, без ветра. Поначалу вода показалась холодной, но после трех погружений в нее стало как-то теплее. После купания рубаху упаковал в пластиковый пакет, чтобы высушить в отеле, не стирая, и хранить. Говорят, что надев ее в случае болезни, быстрее выздоравливаешь. Иорданская вода считается целительной, а тот, кто окунул свою одежду в воду Иордана, будет успешным во всех своих начинаниях. Вернулся в магазин, где мне выдали именной Сертификат о совершении обряда омовения в Ярдените. Обстановка была весьма благочинной, хотелось снова и снова окунаться в священные воды уже не для крещения (вроде, дважды не крестятся), а для очищения души и тела. Окунаясь в воду, православные символически повторяют обряд крещения Христа. Когда Иисус погрузился в Иордан, по преданию, среди облаков прозвучали слова: «Сей есть сын мой возлюбленный». Согласно учениям, Бог в этот день явился в трех лицах. Отец - в голосе, сын - во плоти, Святой Дух - в виде птицы. Поэтому праздник еще называют Богоявлением. После ритуала Иисус начал проповедовать и просвещать людей (в этом заключается важность события в православии). Считается, что вода в крещенскую ночь смывает все грехи, а заболеть во время купания невозможно. Поэтому верующие смело ныряют: сделать это нужно трижды, во имя каждой из трех божественных ипостасей. Но береженого Бог бережет, напоминают врачи и рекомендуют: если хронические заболевания ВАШИ постоянные спутники, то лучше от водных процедур отказаться. Не стоит окунаться людям с ревматизмом, эпилепсией, гипертонией, сердечными заболеваниями. Остальным перед омовением нужно закаляться, хотя бы несколько дней обливаться дома холодной водой. Так можно приучить организм к резким перепадам температур. Кроме того, нельзя купаться в одиночестве. Сигареты и алкоголь врачи категорически не рекомендуют, как и нырять в ледяную воду на полный желудок. В Крещенский сочельник (Голодную кутью) православные соблюдают строгий пост, поэтому на стол принято ставить постную кашу из пшеницы или риса с медом, изюмом и орехами. Во время обряда стоит обратить внимание на небо. Ночь ясная, звездная - лето будет засушливым, ягоды и горох уродятся на славу (так гласят народные приметы), а если с неба падают белые хлопья, то пчел будет много и они исправно будут выполнять свою работу. Все было хорошо. Только малую толику смущала мутная вода в реке Иордан, зеленого цвета, что видно на фотографиях. Но цвет воды имеет естественное происхождение из-за находящихся в реке ила и глины. В печати я читал, что если набрать бутылку воды утром-днем, то к вечеру все примеси осядут на дно, а вода станет прозрачной. Конечно, я набрал полулитровую бутылку воды из священной реки, и действительно к вечеру все примеси осели на дно. После посещения символического места погружения для паломников я вернулся к стоянке, поехал в свой тель-авивский отель «Золотой Берег» и очень сожалел, что не смог спуститься на каяке по Иордану (конечно, не обошлось бы без мокрой одежды, обуви и потери группы)
  4. Македония, Каньон Матка. Вокруг горы, река, тишина, сижу в ресторане «Canyon Matka», на тарелочке приносят прекрасную пасту и местное македонское вино, наливают... Со временем отправляюсь в путь вдоль ущелья, дохожу пешком по берегу до самого конца цивилизованной тропы (это несложно и недалеко, всего 3 км). В ущелье очень тихо, по пути попадается много саламандр. Тропа заканчивается напротив входа в пещеру на другом берегу; переправляюсь на лодочке и обследую несколько пещер. Иду дальше вдоль реки Трески с изумрудной водой, потому что есть тропа, да и карта говорит, что можно идти дальше. Прошел еще километр-полтора и повернул обратно, потому что тропа стала более заросшей. Свежий горный воздух, скалистые зеленые склоны, прозрачная водная гладь озера - что может быть прекраснее для отдыха?
  5. «Мир устроен не для святых» (Артур Миллер, 1915-2005 - американский драматург), «Уже слово «христианство» есть недоразумение - в сущности был только один христианин, и он умер на кресте» (Фридрих Ницше, 1844-1900 - немецкий философ), «Святые - это грешники, которые не остановились на достигнутом» (Роберт Льюис Стивенсон, 1850-1894 - шотландский писатель) Пятый день своего странствия по Израилю я решил посвятить шествию по Святой Земле - месту встречи человека с Богом. По просторам, где протекала большая часть ветхозаветной Священной истории, по земле Авраама, Исаака, Иакова; по земле святых пророков - Исаии, Илии, Елисея и многих других. Святой Землей называется территория нынешнего Израиля (достовернее - Палестина). Дословно выражение «святая земля» встречается у пророка Захарии и в книге Премудрости Соломона, где она названа землей драгоценнейшей для Бога и всех других («земля, драгоценнейшая всех у Тебя»). Название Палестина (по-древнееврейски Paleseth) означает землю Филистимлян, которые в конце XIII века до Рождества Христова заняли эту территорию и дали ей название, о чем позднее сообщал греческий историк Геродот. Как гласит местная народная мудрость - тот, кто не видел Галилеи, ничего не понял об Израиле; несомненно, эта самая северная часть Израиля стоила моего внимания. Я решил повидать своими глазами библейскую землю Палестины - землю священной истории и священной географии трех великих мировых авраамистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Поехал в Галилею - знаковую местность для христиан, где в библейские времена провел детство и жил Иисус Христос, где он ходил по водам Галилейского моря и совершил свое первое чудо. На берегах этого озера и в прибрежных городах (особенно в Капернауме) Иисус провёл большую часть своего земного служения. Именно здесь рыбачили апостолы Пётр и Андрей, когда были призваны Христом на апостольское служение. По пути раздумывал над стародавними событиями и любовался восхитительной природой: заповедником Хула с горой Хермон, Долиной Нахаль Ааюн с густыми лесами, Галилейским морем с третьей частью всей пресной воды Израиля, национальным городом-парком Капернаум с храмами, монастырями и историческими площадями. Галилея была заселена хананеями - группой семитических племен, состоящей из финикиян, амореев, евреев (израильтян, моавитян, идумеев, аммонитян) - в III тысячелетии до н.э. [Название условно и заимствовано из Ветхого Завета, где оно применяется к племенам, населявшим Палестину до прибытия евреев, без различия происхождения; географический термин «Ханаан» включает в себя территорию между Иорданом Средиземным морем]. Это - самая северная область Израиля на границе с Ливаном, ограниченная Изреельской (по имени древнего города Изрееля) и Иорданской долинами, омывается Средиземным морем. Ландшафт гористый. Область традиционно делится на Верхнюю и Нижнюю Галилею. В состав Галилеи входят исторические города - Назарет, Тверия, Капернаум, Кана и Вифсаида... ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ. В школьные годы я пристрастился основательно заниматься географией. Примерно в 5-6 классе впервые прознал о существовании не ведомого ранее Галилейского моря, облазил все карты Ближнего Востока, но ничего подобного найти не смог. Решил отождествить его с Мертвым морем... Гораздо позже я узнал, что это совсем не море, а небольшой водоем и названий у него масса. Пожалуй, ни одно море в мире не имеет столько названий, как Галилейское, причем, как бы его не называли, понятно сразу, что речь идет именно о нем - о море Галилейском. Общеизвестно, что в древности было и на северо-востоке современного Израиля существует самое низкорасположенное пресноводное озеро в мире Кинерет (ивр. «ям Кинерет» переводится как «скрипка», что соответствует форме водоема; араб. «Бухайрат-Табария»). Это же озеро неоднократно упоминается в Библии в книгах Ветхого и Нового заветов. Но в Ветхом Завете оно упоминается как «море Киннереф» или «море Хиннерефское» в качестве области, через которую проходит граница земли Израильской, и как «Хиннароф». В Евангелие это озеро упоминается как «Галилейское море», «Тивериадское море» (от названия города Тивериада - современной Твери, основанного в I веке н.э. в честь римского императора Тиберия), «Геннисаретское озеро», просто «озеро» или «море». Протяженность этого живописного озера небольшая, всего около 23 километров в длину и 11 километров в ширину. Площадь - 165 кв.км., максимальная глубина достигает 45 метров. Озеро наполняется водами реки Иордан и ручья Амуд, а также естественными осадками. На берегу живописного озера Кинерет находятся горячие источники, о целебных свойствах которых упоминалось в египетских документах XIII века до н.э. Итак, моя экскурсия началась из Тель-Авива очень рано - в 6.30; путь лежал сначала в Нетанию и еще куда-то, где к нам присоединялись другие туристы. Группа набралась небольшая, на минибус, что было очень удобно, поскольку всегда легче слушать гида и ходить с экскурсией, когда нас не больше 10-15 человек. Вскоре я увидел озеро Кинерет, которое для небольшого Израиля действительно выглядело как море, по размерам достаточно внушительное. На берегу этого озера-моря располагалось довольно много населенных пунктов. В основном, это были кибуцы - что-то вроде национальных экопоселений с признаками социализма, эдакие зеленые деревни с пальмами и огородами посреди пустыни. На бегу довелось посмотреть античный город Тибериас (Твериас), почти что русская Тверь - главный туристический центр на озере, где видел хорошие отели, экскурсионные бюро, гидов, возможность арендовать лодки, совершать поездки по озеру, хорошо поесть и отдохнуть. На мой взгляд, северный берег Галилейского моря довольно пустой и не заселенный, настоящий заповедный край. Он показался мне лучшей точкой для разглядывания пейзажей озера. Я сел на подходящий камень, свесил ноги над водой и, глядя вдаль, слушал заранее скаченную на смартфон уместную песню рок-группы Nautilus Pompilius «Прогулки по воде» (эта песня, как раз, про Галилейское море) и ощущал блаженство: «С причала рыбачил апостол Андрей, А Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, А Спаситель - погибших людей. И Андрей закричал - я покину причал, Если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: «Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь там, на горе, возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!» Кроме этого, северный берег озера оказался для меня тем идеальным местом, где удалось поймать «за хвост время», перенестись в прошлое и попытаться погрузиться в атмосферу библейских времен. Яркие переживания получились! Во многих туристических местах Израиля, связанных с христианством, мне бывало трудно погрузиться в давно ушедшую эпоху и представить, каким было это место во времена Христа, то есть две тысячи лет назад, потому что вокруг все было слишком современным и наполненным обыденной жизнью. Библейские деревушки превращены ныне в шумные мегаполисы с огромными автобанами по окраинам (например, Назарет), подножие масличной горы и Гефсиманский сад соседствуют с густонаселенными современными мусульманскими кварталами (конечно, Иерусалима) и т.п. А в национальном парке «Кфар Наум», на Галилейском озере, для меня открылся настоящий заповедник времени! Здесь несвойственная для густонаселенного Израиля пустота. Такую тишь я только в пустыне до этого видел-слышал. Но побережье озера не было пустыней, напротив - было очень гармоничным красивым местом. Голубая вода до горизонта, берег, поросший кустарником и даже зеленым лесом, горные хребты (Голанские высоты), подступающие к озеру. На берегу вокруг - ни души, не было даже намека на человеческое жилище; только протяженные зеленые виноградники, сады, посадки масличных деревьев. Люди, казались, где-то далеко, в параллельном мире. В такой тишине, пустоте, на берегу прекрасного озера у меня начинали рождаться мысли: «Точно так же здесь было две тысячи лет назад», «По берегу этого озера в тишине действительно мог бродить Христос и встречать окрестных рыбаков». КАПЕРНАУМ. В этих заповедных просторах я видел множество развалин древних городов, поселений различных исторических эпох и народов; красивейшие виды открывались сверху на Кинерет и его окрестности, они заслужили того, чтобы сохранить восторг в моей душе на оставшуюся жизнь. Следующим памятным для меня местом на северо-западном побережье Галилейского озера был Капернаум или Кафарнаум (ивр. «деревня Наума») - древний город, основанный в V веке до н.э. (ему 2500 лет!) В древности он имел важное стратегическое и торговое значение, так как располагался на пути из Кейсарии в Дамаск, и был по тем временам изрядно многочисленным - в нем проживало порядка 1.500 человек. Капернаум - необыкновенно красивое и притягательное место. Согласно Евангелие, в синагоге этого города много лет проводил основную проповедническую деятельность Иисус Христос (тогда город представлял собой рыбачий поселок и таможню). Согласно преданиям, в Капернауме он выбрал себе учеников (обрёл своих апостолов: Петра, Андрея, Иоанна Богослова, Иакова и Левия Матфея) и поручил им стать «ловцами людей». В этих местах он любил уединяться, здесь проистекали многие его чудеса (напр., исцеление ослабленного или тещи апостола Петра). Во II веке в Капернауме образовалась община евреев, перешедших в христианство; в следующем столетии в городе была построена церковь, и он стал оплотом христианства в районе. Здесь, на берегу Галилейского моря, где жил и проповедовал Иисус, в IV веке начали строить монастыри и храмы. При подъезде к городу, еще издалека, я увидел светлый храм с 12-ю розовыми куполами; он самый заметный из всех, стоящих на берегу Галилейского моря. Церковь была построена Иерусалимской Патриархией греческой православной церкви в 1925 году при Патриархе Дамиане I в восточной части руин города. Однако участок земли был куплен еще в конце XIX века, на территории древнего Капернаума, города, гибель которого он предрек. По преданию, Церковь Двенадцати Апостолов стоит на месте дома, где Господь исцелил паралитика. [Сделаю небольшое отступление. В многочисленных статьях об этой церкви я нашел чрезвычайно противоречивую информацию. Даже по поводу названия - в некоторых источниках его называют храмом 7 апостолов. По поводу времени постройки - разброс от 20-х до 80-х годов прошлого века. Однако апостолов было 12-ть, и количество куполов в храме тоже 12-ть. Отсюда и название «Храм 12-ти апостолов». Дальше размышляю: можно ли считать случайным, что Иисус избрал именно двенадцать апостолов? Нет! Он видел в них родоначальников Общины Нового Завета, подобно тому как древний Израиль вел происхождение от двенадцати патриархов. Еще: Христос говорил о престолах, на которые воссядут двенадцать Его Учеников «судить» (то есть возглавлять). Знаменательно, что после измены Иуды, апостолы сочли необходимым выбрать на его место другого, чтобы сохранить число именно(!) двенадцать]. После образования государства Израиль в 1948 году, храм оказался на пограничной территории между Израилем и Сирией, пришел в упадок. Напряженность отношений между этими странами привела к тому, что жить в пограничной территории монахи не смогли, а паломники, соответственно, также не посещали храм. В результате, местные друзы осквернили церковь, устроив в ней коровник. После шестидневной войны 1967 года граница переместилась на Голанские высоты, и греческая патриархия потребовала от Израиля вернуть территорию и строения монастыря (это произошло в 1969 году). В храме тогда лежал слой навоза высотой в 70 сантиметров. Икон не осталось, со стен осыпалась штукатурка, потому что оконные стекла были выбиты, вода затекала внутрь во время дождей. Сохранился только каменный иконостас, сооруженный еще при Патриархе Дамиане в 1931 году. С 1969 года храм начал восстанавливаться, а в 1995 году его начал расписывать Константин Дзумакис - художник из области Македония Северной Греции. В росписи храма запечатлены Евангельские сюжеты: усмирение бури, хождение по водам, удивительный улов рыбы, исцеление больного и другие. Главная святыня храма - Икона Божией Матери «Страстная», от которой было явлено много чудес. В 2000 году к празднованию 2000-летия Рождества Христова ЮНЕСКО выделила деньги для обустройства святого места. В результате использования этих средств в монастыре появился водопровод и канализация. Однако деньги, выделенные ЮНЕСКО - исключение из правил; а правило таково, что благоустройство храма осуществляется на средства паломников (нет паломников - благоустройство останавливается). В сентябре 2000 года началась вторая интифада, поток паломников сократился, и роспись храма приостановилась. После 2008 года, когда обстановка стабилизировалась, работы возобновились. Колоритное здание Храма построено в греческом стиле, но купола у него не традиционного синего цвета, а нежно-розовые и с фресками. На утренней и вечерней заре их цвет гармонирует с цветом неба и гладью Галилейского моря. Территория монастыря мне показалась интересной не архологическими раскопками, а царящей атмосферой патриархального поместья и по-южному богатым фруктовым садом, где разгуливали павлины, красивейшие куры, собаки, кошки и другие животные. Все это обширное хозяйство содержит единственный монах, отец Иринарх из греческой Македонии. Ворота гостеприимного монастыря открыты почти всегда, и райский уголок создавал ощущение домашнего уюта, откуда не хотелось уезжать. (Продолжение следует)
  6. 3. ТАБХА. После Капернаума я проследовал по северно-западном берегу Галилейского озера далее и через 3 км оказался в Долине Табха (арабское имя от греческого слова гептапикон - означает семиключие, так как несколько радоновых источников здесь впадают в озеро; напр., здесь находится горячий источник Эйн-Шева, другое название Хамат Гадер, воде которого прописывают умопомрачительные целебные свойства). Она плодородна, что объясняется благоприятным климатом и наличием источников воды. Их здесь не менее семи, что и определило название местности: «Heptapegon» - «Семь источников». Во времена Иисуса бытовало также название «Магдалинские приделы», происходившее от «Wasser von Gad» - «Вода счастья», а также ивритское «Эйн-Шева». Источники привлекали к себе рыб, что способствовало развитию рыболовства в этих краях. Согласно Писанию, именно здесь происходили многие важные события, описанные в Евангелие. Одно из них - чудо умножения хлебов и рыб, сотворенное Христом (впоследствии, в ознаменование него здесь была возведена Церковь Умножения Хлебов и Рыб). Иисус пришел сюда помолиться в одиночестве, когда узнал о смерти Иоанна Крестителя. Однако за ним последовали его ученики, а за ними народ с просьбами об исцелении. Весь день он занимался уврачеваниями, а к вечеру проголодавшийся народ решил послать гонцов в ближайшее поселение (Капернаум) за едой, так как само место было пустынное, а провизии с собой никто не взял. «Когда же наступил вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас есть только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». На месте этого чуда в IV веке при императоре Константине была построена небольшая церковь, алтарем которой служил тот самый камень, на котором Христос ставил корзины с едой. Через некоторое время эта церковь была повреждена (по-видимому, оползнем с ближайших холмов) и в 480 году византийскими архитекторами была произведена коренная перестройка церкви с изменением ориентации алтаря на восток. Эта вторая византийская церковь была больше первой. Именно в те времена пол храма был украшен знаменитой мозаикой, одной из самых известных в мире мозаик, изображающих двух рыб и пять хлебов (на самом деле на изображении всего четыре хлеба - для того, чтобы по форме получился крест). Определенные части декора, в частности алтарь с изображением виноградных гроздей и рисунок капителей колонн, реконструированы по подобным византийским деталям. Вторая церковь была полностью разрушена в 614 году во время нападения персов. После этого более 13-ти веков на этом месте находились лишь постепенно исчезающие руины. В 1932 году археологи Мадер и Шнайдер при раскопках обнаружили старую каменную кладку с ещё сохранившейся мозаикой. К счастью (и это действительно можно назвать чудом) мозаика прекрасно сохранилась до наших дней. Она поразила меня красотой, изысканностью и, несомненно, является главным украшением нового храма, построенного на этом месте в 1982 году. Интерьер церкви скромен, возможно, так сделано специально, чтобы не отвлекать внимание от подлинной древней мозаики времен раннего христианства. Рисунки из камней завораживали, хотелось смотреть на них очень долго. Аналогов на Святой Земле я не встречал, чувствовалось влияние египетской культуры: в каменных узорах встречается лотос, который не растет в окрестностях Табхи. По одной из версий египетские «мотивы» могут объясняться участием в создании мозаики патриарха Мартирия из Иерусалима, который некоторое время жил в Египте (его имя встречается в мозаичной надписи слева от алтаря). Вход в современное здание церкви привел меня в достаточно просторный двор с водоёмом в центре - это фонтанчик с плавающими в нём рыбками. Двор украшен мозаиками с изображениями геометрических фигур. По сторонам двора расположены некогда жилые помещения, а со строительством монастыря и, соответственно, переходом в него монахов, они стали использоваться для служебных нужд и в качестве магазина. Включение фрагментов ранних строений церкви, сохранение древних мозаик - явились принципом архитектурно-художественного решения проекта современного здания церкви. Разумеется, внимание концентрировалось на главной святыне места - камне, на котором Иисус разложил упомянутые в Евангелие хлеба и рыб. 4. НАЗАРЕТ. Горной местностью недолго проехал по Нижней Галилее и оказался в одном из святых городов христианства, связанном с преданиями о жизни Иисуса, Назарете (его население ~ 76.000 человек). Сразу же удивился, ведь большая его часть - арабы, и поэтому Назарет известен как «арабская столица Израиля»; также внушительное число иностранцев проживает в монастырях и других христианских учреждениях города (евреи в Назарете не живут). Назарет впервые упомянут в Новом завете как город, где именно прошло детство Христа и каждая песчинка хранит воспоминания о тех временах; здесь Иисус вырос и начал свою деятельность, проповедовал и впервые явил чудо - преобразовал воду в вино; в этом городе началась история христианства. Здесь жили мать Иисуса Мария, ее родители и муж Иосиф. По мнению ряда ученых, Иисус родился в Назарете (а не в Бет-Лехеме, как принято в христианской традиции). В то время Назарет, видимо, считался глубокой провинцией. Вероятно, с происхождением Иисуса из Назарета связан ивритский термин ноцри, арабский насрани - «христианин». Назарет, расположенный на горных холмах Нижней Галилеи, называют городом Благовещения, это - одно из наиболее посещаемых туристамии место. В византийский период Назарет оставался преимущественно еврейским. В 614 году евреи Назарета и окрестных горных селений поддержали персов в их войне с Византией; в отместку византийцы уничтожили или изгнали еврейское население. С арабским завоеванием Израиля (638 год) в районе Назарета рядом с христианами поселились мусульмане. В 1099 году Назарет был захвачен князем-крестоносцем Танкредом Тарентским (участником Первого Крестового похода) и превратился в христианский город. Салах ад-Дин (в русской и западной традиции Саладин - султан Египта, Сирии и др., военачальник, мусульманский лидер XII века; курд по происхождению) взял Назарет в 1187 году, но крестоносцы возвращались сюда дважды в середине XIII века. В 1263 году город был снова взят арабами, разрушен и лишь в XVII веке начал строиться заново. В 1799 году в Назарете несколько дней стояли войска Наполеона I. Во время Первой мировой войны в городе находился штаб турецкой армии, а в начале войны за независимость - штаб Фавзи аль-Кавукджи (арабский военный и политический деятель, участник ряда восстаний в странах Ближнего Востока, командующий Арабской освободительной армии в ходе арабо-израильской войны 1947-49 гг). В июле 1948 года Назарет был взят Армией обороны Израиля. С тех пор город входит в состав Израиля и делится на Верхний и Нижний Назарет; на 30% населен израильскими арабами-христианами разных вероисповеданий и около 70% - мусульмане. Прежде всего, я пошел смотреть Храм Благовещения, построенный в 1969 году. Это - самая крупная на Ближнем Востоке базилика, которая была видна издалека при подъезде к Назарету. Согласно преданию, в Назарете жила Дева Мария, здесь в этом городе Ангел принес ей Благую весть о том, что она родит сына Божьего. Я спустился в грот, в котором был дом Девы Марии - он расположен на нижнем уровне собора. Внутреннее убранство храма очень понравилось: великолепные мозаики, произведения искусства и керамические барельефы с утонченной мозаикой, фресками, а также пожертвования общин со всего мира. Прошел дальше, где неподалеку от собора находиться греко-православная церковь Архангела Гавриила, Фонтан Девы. Она построена на месте старого дома Девы Марии, куда спустился Гавриил, чтобы обрадовать её благой вестью - у неё родится сын Бога. Эта красивейшая старинная церковь была построена в XVII веке; ее интерьер украшен живописными фресками. Православные верующие всего мира считают, что именно на этом месте случилось Благовещение, ведь в то время в Назарете был единственный источник питьевой воды, и воду Мария могла набирать только здесь. Когда зашел в Базилику, меня встретил образ Девы Марии с Иисусом на руках, и, на удивление, больше никого не было - только я и Богородица (не знаю, редкий ли это случай, но в такой известной церкви не было ни души). За воротами Базилики меня ждала экспозиция из десятков икон с изображением Богородицы, собранных христианской церковью со всего света. Было интересно рассматривать, какой мать Иисуса видится в Китае, какой - в Таиланде, как ее представляют греки, а как - итальянцы. Самыми миловидными для меня оказались образы Девы Марии индонезийской и Назаретской, молодые, привлекательные, с приятными чертами и спокойной радостью на лице. Пробежал-посмотрел еще несколько поприщ из недалеко расположенных многочисленных достопримечательностей и иные святых мест, связанные с жизнью Иисуса Христа. Затем в западной части города посетил родительский дом Девы Марии (сегодня в этом районе находиться красивейший национальный парк). В завершение дня на Галилейском море меня ждал фантастический закат на Горе Блаженства (это библейское место, связанно с евангельской Нагорной проповедью), точнее, на холме в 125 метрах над озером. Разумеется, зашел в красивый католический храм Заповедей Блаженства, построенный по проекту известного итальянского архитектора Антонио Берлуччи, окруженный цветниками и садами. В итоге: визит в Галилею оправдал, даже превзошел ожидания! На мой взгляд, это - одно из самых красивых, гармоничных, малолюдных и спокойных мест в Израиле, которое легко доступно туристам. Здесь можно прикоснуться как к природе севера Израиля (которая разительно отличается от засушливых знойных пустынь юга), так и к легендарному библейскому прошлому региона. Конечно, лучше, если у ВАС будет свой транспорт. Иначе приготовьтесь много ходить (сродни легкому треккингу), в том числе и в гору; запаситесь едой и водой, так как места эти очень пустынные, больших магазинов и кафе в округе я не замечал (небольшие магазинчики были только близ археологического комплекса Капернаум). Мой очередной туристический день был прекрасен; поездкой остался очень доволен, ее детали перебираю в памяти с большим трепетом и волнением по сей день. P.S. Питались набегу, однообразно в небольших кафешках. В целом, все было удобно и вкусно. Рацион был примерно такой: - закуска: Фалафель. Хумус, обжаренный во фритюре. Подавался в пите c овощным салатом; - первое блюдо: Флут. Наваристый суп на бульоне из мозговой кости; - мясное блюдо: Чолнт. Жаркое из мяса, картофеля, нута и фасоли; - рыбное блюдо: Рыба Святого Петра. Запеченная на гриле тилапия. Подавалась с картофелем и рисом; - десерт: Бамба. Кукурузные палочки с арахисовым маслом; - напиток: Сахлаб. Питьевой пудинг с корицей и фисташками. По пути коллеги накупили уйму подарков своим родным и близким людям; что-то купил и я. Особым спросом пользовались: вино - элитные сорта Golan Heights Winery, Gamla, Yarden и Katzrin; финики с нежным вкусом - популярные сорта маджхоль и деглет нур; соленый, полутвердый, с вязкой текстурой, продаваемый небольшими круглыми кусками, цфатский сыр (гордость города Цфат)
  7. История еврейского народа, одного из древнейших в мире, насчитывает четыре тысячелетия. Утратив свою государственность, он 2.000 лет проживал вне исторической родины; рассеянный по всему миру, способный адаптироваться к любым условиям жизни, он сумел сохранить религию, обычаи, свою национальную сущность. Поэтому всякий взгляд на современное еврейское государство - есть обзор всемирного исторического масштаба. Такое воззрение помогает заглянуть в различные по времени культуры народов, ранее проживавшие на Ближнем Востоке, а также проникнуть в былой мир их забот, праздников, идеалов. Современный Израиль - родина трех религий, соответственно большинство ее достопримечательностей - религиозные святыни. Помимо этого, здесь много исторических памятников, морских пейзажей, есть целые пустыни, вулканы и другие природные красоты. Несмотря на небольшую территорию, в Израиле находится огромное количество исторических артефактов и ярких городов. Израиль - маленькая страна, но с очень длинной и всемирно известной историей, поэтому здесь всегда очень сложно составить точный список обязательных к посещению мест (зачастую, это дело личного вкуса!) Познать его, даже кратко, задача нелегкая, однако можно попытаться заострить внимание лишь на наиболее значимых фактах истории; например, на сегодня у меня будет древняя Кейсария. Проснувшись чуть свет, отправился из Тель-Авива на средиземноморское побережье, где находится сохранившаяся Гавань древнего города Кейсария, являющаяся сегодня историческим заповедником; в его состав входит практически вся прибрежная часть города. Раньше здесь находился известный на все Средиземноморье гигантский город-порт, построенный в честь римского императора Августа. Большая часть его сохранилась до сих пор (например, на развалинах римского театра ежегодно проводится Международный оперный фестиваль и фестиваль джазовой музыки). Впритык к городу подходит заповедник «Гора Кармель», где я видел немало интересного, любовался великолепной средиземноморской природой и изумительными ландшафтами (Кейсария входит в одноименный национальный парк). Национальный парк-заповедник Кейсария раскинулся на средиземноморском побережье в 45 км к северу от Тель-Авива. Этот красивый город с величественной крепостью построили в IV веке до н.э., позже здесь находилась резиденция Понтия Пилата. Даже сейчас нетрудно было вообразить, как выглядела древняя Кейсария: я видел своими глазами, трогал и излазил римский амфитеатр, на котором проходят концерты, развалины Дворца на рифе, ипподром и акведук II века, бани, статуи византийского периода и остатки города крестоносцев XII-XIII веков. Национальный парк «Кейсария» включает в себя старую гавань и пляж с множеством развлечений на любой вкус: памятники древности, рестораны, плавания, дайвинг и шоппинг. О статусе древней римской столицы, которым обладала Кейсария, ее роли в иудейской и христианской истории, в национальном парке напоминает огромный стадион и сложно устроенный порт. Массивные стены Крестоносцев теперь окружают очаровательные галереи, магазины, кафе, а также магазин снаряжения для дайвинга, частный пляж и мультимедийное шоу «Путешествие во времени». По пути на общественный пляж Кейсарии, я лицезрел знаменитый акведук, не забыл остановиться и сфотографироваться у затейливой мозаики «Птицы», выложенной еще в V веке. Посмотрел игру в престижном гольф-клубе Кейсарии, который является единственным международным гольф-клубом Израиля. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Совсем немного истории. На территории древнего города, в Национальном парке-заповеднике Кейсария, по сей день проводятся археологические раскопки. Насколько мне стало известно, из-за изменения уровня моря, раскопки большей частью проводятся под водой. Здесь найдено множество рукописей (в том числе тех, где впервые упоминается о Понтии Пилате и Назарете), раскопаны остатки синагоги и церквей, площадь со статуями, ипподром, городская стена, участки улиц (римского и византийского периодов), помещения общественной бани (византийского периода), руины храмового комплекса и много чего еще. Кейсарию называют «площадкой храмов», поскольку в византийский период здесь была возведена восьмиугольная церковь, в арабский - большая мечеть, а в эпоху крестоносцев - кафедральный собор. В результате, раскопан роскошный город римской эпохи, византийские и средневековые постройки; стало возможным видеть места на берегу Средиземного моря известные с III века до н.э. (например, башню Стротона - небольшую финикийскую деревню). В 31 году до н.э. римский Кесарь Октавиан Август, передал её царю Иудеи Ироду Великому вместе с другими землями, ранее утерянными иудеями. Царь очень хотел укрепить своё государство и построить на берегу Средиземного моря порт не хуже Александрийского. [В свое время в этих краях был выстроен целый ряд роскошных Александрий в честь грандиозных побед другого Великого правителя; параллели улавливаются?!] 12 лет он строил город, украшал мрамором, монументами и назвал его Кейсария, в честь императора Октавиана Августа (Цезаря). Город-порт с большой искусственной гаванью, построенный в X веке до н.э., стал одним из крупнейших в Средиземноморье, а после падения Иерусалима - административным центром и резиденцией римских прокураторов. Возведя Кейсарию, Ирод в очередной раз оправдал своё прозвище - «Ирод строитель». Желая поразить своих римских покровителей, Ирод на самой высокой точке Кейсарии построил храм, который назвал в честь Августа Ромы. Это красивое здание было первым, которое видели все прибывающие в этот порт. У города героическое прошлое и, вместе с тем, трагическое - на арене Кейсарии тысячи евреев были брошены на съедение диким зверям после двух антиримских восстаний. Но как говорят, свято место пусто не бывает, тем более в Израиле. В византийскую эпоху на месте храма Августа была построена византийская церковь. Здесь принимал христианство римский император Корнелиус. При арабах на этом месте была мечеть, а в эпоху крестоносцев кафедральный собор Св.Петра. Остатки всех этих строений сохранились на древней храмовой площади Кейсарии. Кроме этого археологи раскопали римский амфитеатр на 4.000 мест - не самый большой (зато используемый поныне), развалины роскошного дворца самого Ирода (который из-за землетрясения почти весь ушел под воду), стадион и ипподром II века (Царь Ирод, судя по всему, был большим любителем спортивных состязаний). На огромном ипподроме проходили скачки на колесницах. Кстати, именно здесь впервые кроме золотой медали, победителям вручались серебряные и бронзовые. Это происходило на олимпийских играх, которые проводились в Кейсарии раз в четыре года, параллельно греческим. Сохранились остатки римских и византийских улиц, дома с мозаичными полами и греческими надписями. В домах Кейсарии были водопроводы и канализация, кроме этого в городе существовали общественные бани - «термы», что требовало огромного количества пресной воды. Одним из самых грандиозных и впечатляющих для меня сооружений стал знаменитый 40-километровый акведук, тот самый, построенный ещё рабами Рима. По нему в Кейсарию подавалась вода из источников в горах. В низких местах возводился верхний акведук, напоминающий арочный мост, а в горах прорубался тоннель - нижний или подземный акведук (часть его, под названием «Мэй Кедем» или «Древние Воды, открыт для туристов в парке Алон, в 24 километрах от города Кейсария). Тоннель в Алоне - это часть 23-километровой водной системы, которая то закручивается улиткой, чтобы уменьшить напор воды, то устремляется вниз, чтобы его усилить. Византийцы расширили Кейсарию почти вдвое, но облик города никак не изменили, чего не скажешь о крестоносцах, которые захватили город в XI веке. Рыцари во главе с французским королем Людовиком IX превратили это место в мощную крепость, римский амфитеатр стал бастионом, порт - цитаделью, а город окружили новой стеной со рвом и сводчатыми сторожевыми башнями. Благодаря своему расположению у моря, Кейсария стала стратегически важной преградой для врагов, в том числе и во время крестовых походов. В Кейсарию прорваться было не просто, тем не менее, в 1265 году на земли Израиля пришел египетский, мамелютский султан Бейпарс, который после долгой осады овладел городом и разрушил его. С XIII века началось падение Кейсарии; постепенно от неё остались одни развалины. В XIX веке, при турках, боснийский шейх взорвал последнее напоминание о былой славе - Маяк крестоносцев, и построил на его месте мечеть. Говорят, не так давно, пролетая над этой мечетью, которая лишь одна была видна на берегу, лётчик случайно увидел развалины большого города. Так Кейсария начала свою вторую, уже музейную жизнь. Древний город - популярная туристическая зона с ресторанчиками, пляжем, дизайнерскими магазинчиками, театром; здесь я брал лодку напрокат. Современная Кейсария заложена в 1977 году несколько севернее древнего города. На сегодняшний день это престижный город с очень дорогими коттеджами и виллами (по слухам - там все об этом говорят - «у Аллы Пугачевой тут тоже прикуплена вилла в 12.000.000$»). По привычке, я посидел с полчаса на древних развалинах (возле памятника неизвестному воину скульптора Михаэля Шахама), поразмышлял о былом и вечности, затем нескоро побрел к группе в заранее обусловленное место. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ В поездках люблю обстановку застолья: интимного или дружеского ужина. Даже одинокий вечер в далеком городе на краю земли мне может показаться приемлемым. Приохотился к «пахнущим отчуждением крахмальным салфеткам» (почему-то вспомнил оригинальное и поэтичное сочинение русского эмигранта Марка Левина - М.Л.Леви «Роман с кокаином») и теплу якобы домашнего очага. Меня привлекает чопорность метрдотелей и приветливость официанток, обожаю угощать и быть гостем (выпивать «на чужбинке», как в автобиографичной поэме «Москва-Петушки» отмечал В.В.Ерофеев; ооооочень прошу никогда не спутать с «на брудершафт» - так пил Веничка только краденное, когда утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет вокзала и там тихонько выпьет). Мне безумно нравятся сама ситуация, контекст, предложенные обстоятельства. В Израиле очень хорошо обстоит дело с едой. Конечно, здорово с бронетехникой, научными разработками, освоением пустынных земель и памятниками старины, но первым делом замечаешь, как прекрасно устроено общественное питание. На это есть несколько исторических причин. Прежде всего, генетическая память о голоде; отсюда, кстати, и гигантские размеры порций, не меньше, чем в Восточной Европе. Еще Израиль усиленно американизированная страна: так, Тель-Авив в шутку называют Ти-Эй (TA), как пятьдесят-какой-нибудь штат США. Затем - ресурсы: там все прямо под ногами растет и мощнейшее сельское хозяйство работает не только на экспорт. Потом - конкуренция: плотность городского населения высочайшая и количество кафе, ресторанов сразу переходит в качество (плохие места не выживают!) Наконец, любят они это дело: климат жаркий, к выпиванию особо не располагает, а наесться до отвала - за милую душу. Причем можно смело все есть на улице: свежесть и высокое качество продуктов гарантированы. В простых арабских закусочных я не нашел ни одного человека, владеющего английским языком хотя бы на уровне «How much» или «Thank you», но хумус у них - сразу в финал межпланетного конкурса: уверен, что они победят. Недавний обед в «Чарли-баре» с удивительным древним еврейским супом «Хамин», треугольными куриными пельменями «Креплах» и шикарным местным пивом «He'Brew» («Мужская заварка») все-таки был не достаточно «плотным». Наша группа почувствовала это уже через час после добрых рысканий по городу. Решили, что перед отъездом в Тель-Авив следует обязательно посетить еще один ресторан и «лучше наесться». Указателей со словами «restoran» или «אַ רעסטאָראַן» поблизости не виделось, поэтому довольствовались знаменитым залом торжеств «Ораним» с отличной репутацией среди нашего брата, который расположился на горе Кармель, на фоне горного пейзажа, был оформлен в классическом стиле и излучал атмосферу слияния с природой (он-то нас вдосталь накормил и нарадовал «местной национальной кухней»... - шашлыками на косточке! салом с чесноком!!) Еще понравился угорь в темпуре (угорь, икра Тобико, авокадо, сливочный сыр, темпура кляр), свежие водоросли вакаме, карпаччо из дайкона, хрустящая кожура перца чили(..!), горошек из васаби, тобико и майонез с японским лимоном юзу. Были прекрасные, как на излюбленных столичной богемой недалеких от Афин знаменитых аргосаронических островах Идре (Гидре), Эгине и Поросе, «Жареные кольца кальмаров» с йогуртом, острым испанским луком, нутом и кунжутной пастой «тахини», изюмом, финиковым медом, тмином, чили, кориандром и зеленым соусом винегрет (много чего упустил, так как не успел записать). Все, это величалось благообразно - «по вышке»; вот мы и объедались! Тем не менее, одной нашей сполна взбалмошной и совсем не изящной даме показалось этого не вполне достаточно и она под бравадой заказала вдобавок большущее горяченькое - «Телячьи мозги» (к удивлению, мне они перепали первому.., так как довелось «сызнова затейничать» тамадой; это было блюдо, в котором мозги соревновались нежностью с итальянскими клёцками ньокки овальной формы в соусе из зеленого горошка с жареным фенхелем, оливками каламата и пармезаном с оливковым маслом; было весьма вкусно, так как победила дружба всех «задействованных народов»). На десерт подавали разнообразные сыры с козьей фермы, непонятно-смачные черно-синие напитки и какой-то морожено-шоколадный неуправляемый занос в детское счастье, которого мы съели по две-три порции. Сочетание свежего горного воздуха, превосходного меню с большим разнообразием блюд и вкусовых оттенков (был накрыт общий стол для для всей группы) оставило незабываемое впечатление. К тому же, особо сердечное расположение прислуги к городу-герою Москве, плюс вежливое обслуживание, компьютеризированные системы освещения и умеренный звук создавали вокруг нас добрую ауру, проникающую глубоко в душу - мы явственно и наглядно чувствовали, какой прекрасный мир нас окружал. Получился полный вечер, уходящий в ночь. Обслуживали нас медленно и долго, но крайне внимательно и приятно, что только радовало душу. Конечно, наш автобус давно ушел в Тель-Авив, и мы весело под песни добрались с рассветом на трех такси к своим отелям. Отдыхали вceгo-тo-нaвceгo 3 часа, потом опять заползли в автобус, попадали в кресла и «погнали отбивать программу тура» дальше. В Иудейскую пустыню, поистине уникальное место, которое заслуженно входит в число самых загадочных поприщ на Земле. К урочищу Вади Кельту - историческому и сакральному месту с уникальным разнообразием флоры и фауны, где расположены монастыри и древние христианские святые места. К самому красивому монастырю Иудейской пустыни - обители Св.Герасима Иорданского, основанной в 455 году, представляющей собой настоящий оазис среди опаленных солнцем камней, песка величественной пустыни. В одну из облагороженных бедуинских деревень, где нашу группу дожидаются гостеприимные бедуины с повествованиями о традициях, истории, быте в суровых условия пустыни и ужином у костра с зажигательными танцами...
  8. «Жить - это как бежать по музею. И только потом начинаете по-настоящему осознавать, что увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать - поскольку не можете принять это всё и сразу» (Одри Хепбёрн - британский и американский гуманитарный деятель, 1929-1993) С тех пор, как британский предприниматель Томас КУК изобрел организованный туризм и в 1841 году открыл первое в истории туристическое агентство «Thomas Cook Group», люди активно путешествуют почти 200 лет, и до пандемии с COVID-19 этот вид активности набирал все большую славу. Причин, на мой взгляд две: - развитие транспорта позволяло попасть в очень необычные места и человек, как существо пытливое, любознательное, не мог от этого отказаться; - расширение кругозора; можно прочесть 1.000 книг, но живые впечатления все равно будут богаче и интереснее (к сожалению, в некоторые места я мог попасть только через экран, хотя увидеть то, что доступно - это уже счастье!) Мне кажется, популярность путешествий объяснима тем, что это самый простой способ почувствовать себя счастливым. Это - концентрированная жизнь, впечатлений от которой хватает надолго. Поэтому люди стараются куда-то съездить, чтобы сменить обстановку и полноценно отдохнуть. Причем, место часто не имеет значения, важен процесс. Мне, например, достаточно 1,5-2-недельной поездки, чтобы перезарядить свои батарейки и жить дальше; это стало необходимостью и заменить чем-то эту страсть я не могу (хотя путешествия становятся более проблемными из-за роста цен - то, что обладает спросом, вмиг начинает стремительно дорожать). Может быть посему, мне очень близки для понимания слова американского писателя Марка Твена о значении путешествий для людей: «Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, поэтому многим людям они так остро необходимы. Нельзя прийти к широким, здравым и терпимым взглядам на людей и на вещи, прозябая всю жизнь в одном маленьком уголке земли». Так что, путешествия, на мой взор - важная, базовая потребность в таком великолепии, как творчество, в создании чего-то нового, ранее не встречавшегося во мне. メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ Далее по заявленной теме. На территории древней Кейсарии, упоминаемой еще в Новом завете, которая, по сути дела, огромный музей под открытым небом, я побывал еще в одном из ее необычных центров - в частном музее Ралли (комплекс прекрасно сохранился, находится почти в самом центре страны, рядом с Тель Авивом, на берегу моря). Кейсария - от слова кесарь, то есть царь, поэтому не удивительно, что здесь появился воистину царский музей. История этого музея восхищает: богатая итальянско-еврейская семья Реканати (жившая в Греции, считающая себя выходцами из Испании и Италии, переехавшая в Палестину) построила его в память об уничтоженных еврейских общинах Испании (в 1492 году), греческих Салонник (в 1941 году) и родителей основателя музея Гарри Реканатти. Создатель музея - бывший владелец банков «Дисконт» и «Ralli Brother» потомственный израильский банкир Г.Реканати. В конце жизни он отошел от дел и поменял скучный банковский бизнес на коллекционирование предметов искусства. В итоге была создана сеть бесплатных музеев Ралли в Чили, Уругвае, Испании и Израиле. Сегодня у ушедшего в мир иной Г.Реканати появляются последователи: в разных странах мира создаются бесплатные музеи для любителей искусства без посредников. Этот музей - частная, не коммерческая коллекция, целью которой является привлечение интереса общественности к современному Латино-Американскому изобразительному искусству. На сегодняшний день в мире существуют четыре музея, образовавшие сеть Ралли. Руководят ими супруги Реканати: бывший владелец и управляющий банком Дисконт Гарри и его жена Мартин. Музей Ралли представляет коллекции, в основном, сюрреалистического направления, однако временами, здесь появляются представители других веяний, привлекших внимание владельца, эстетическими достоинствами и без всякой связи с именитостью автора или стоимостью работы. Единственная цель музея - привлечь внимание к стилистическим особенностям архитектуры здания и эстетическим нотам его содержимого. Музей не организовывает групповые экскурсии и не является их сторонником, равно, как избегает использование аудиогидов, предпочитая дать посетителям возможность самостоятельно воспринимать искусство в силу своего мироощущения без влияния стороннего мнения. Музей Ралли в Кейсарии сочетает в себе совершенный дизайн и новейшие технологии с мощной просветительской идеей. Мне понравилось, что здесь не берут платы за вход (мелочь, а приятно!), не нуждаются в помощи спонсоров (заведение находится на содержании миллиардера) и ни в каком виде не приветствуют проявление духа коммерции. В наполненных светом и воздухом галереях нет ни киосков с открытками, ни прилавков с сувенирами. Музей не дает о себе рекламы, у него нет экскурсоводов, аудиогидов и путеводителей. Вообще, нет ничего, что могло бы отвлечь меня от созерцания произведений искусства, подменить собственное восприятие привнесенными извне трактовками и теориями. Столь редкое в наши дни доверие посетителю оправдывается тем, что в этих стенах особенно ясно ощущаешь природу искусства, которое не нуждается в посредниках и свободно находит путь к сердцу любого человека, независимо от уровня его образования и интеллекта. Тем более, что посмотреть здесь есть на что: в музее собрана интереснейшая коллекция работ латиноамериканских художников, скульптуры Сальвадора Дали, Огюста Родена, а в цоколе расположена коллекция археологических находок под названием «Мечта Ирода» (иудейский царь Ирод, собственно, и построил Кейсарию, названную так в честь одного из римских императоров). Еще одной особенностью музея Ралли мне показалось то, что традиционное музейное пространство чередуется с переходами, внутренними двориками, где было много неба, солнца, фонтанных струй, игры света и тени, на фоне которых скульптурные композиции буквально оживали. Через 14 лет после открытия первого музея Ралли в Кейсарии рядом появился второй - музей Ралли-2, демонстрирующий произведения искусства на библейские сюжеты, а также создан дворик «Память Испании» с мраморными изображениями великих испанских евреев средневековья - Нострадамуса, Спинозы, Колумба и многих других. Я ходил от одной скульптуры к другой, восхищался и удивлялся: как, и Сервантес был евреем? Оказывается, да, был, и потом я нашел немало тому подтверждений как в биографии, так и в текстах испанского писателя. Сегодня - это современный музей с великолепными интерьерами, который представляет собой два шикарных здания, спроектированных в латино-американском духе, замечательных сами по себе (по сути, музеев два). В одном из них собрана прекрасная коллекция удивительных картин художников Испании и Латинской Америки (в большей части - сюрреализм; очень интересно и умело размещена эта экспозиция, учитывая, что работы латино-американских художников обычно велики по размеру) - кроме работ С.Дали, О.Родена, здесь собраны картины Антониса ван Дейка, Тинторетто (Якопо Робусти), Рене Магритта и многих других, менее известных художников; артефакты, найденные на раскопках в Национальном парке «Кейсария» (приведена история проведения археологических раскопок), и разных эпох древнегреческой культуры; венец всему - коллекция загадочных скульптур С.Дали. Второе здание в 4-е этажа, с лифтом, шикарным двориком с мраморными скамейками, фонтанами, бюстами и скульптурами знаменитых людей древности представляет очень-очень древние картины в хорошей сохранности - живописные полотна начиная с XVII века на библейские темы: Адам и Ева, Ноев ковчег, племянник Авраама Лот и дочери. Выставляются и израильские художники современности. Здесь хорошо показан план строительства и развития Кейсарии, так что если ВЫ планируете прогулку в порт Кейсарии, на ипподром и во дворец Ирода, то неплохо сначала заглянуть сюда, а потом продолжать прогулку (это поможет полнее узнать-увидеть историю). Фотографировать запрещено, но узнав, что я из Москвы, мне разрешили это делать «потихоньку, не афишируя». Внутри приятно было не только смотреть и любоваться прекрасными работами мастеров, а также посидеть на скамеечке в тиши и прохладе. Мне непосильно профессионально и подробно описать все то, что я увидел; одним словом музей блистательный. Забавный момент меня особенно поразил: прапрапрапредки были умны и бережливы - когда умирал один император, они не ваяли статую нового, а просто заменяли голову! Любители изобразительного искусства здесь могут получить массу непередаваемого удовольствия (тем более, что этот музей зачастую не входит в «стандартные» туристические маршруты; а зря!) Я был поражен этим музеем, так как ранее никогда не слышал о нем. Конструкция обоих крыльев ошеломила меня мавританским дизайном. История сефардских людей (сефарды - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата) была интересной, а археологические экспонаты были очень полезны для дальнейшего посещения мной огромных археологических памятников (это было фантастическим, так как музей художественный). С большим удовольствием я любовался картинами испанских художников, скульптурами и архитектурой, которые напоминали мне Альгамбру (архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада) и испанские дворики. Прогуливаясь вокруг, я был поражен просторной территорией и удобствами, вниманием к деталям, историей и чистотой (обычно эти объекты в Израиле находятся в запущенном состоянии и очень небольшом внимании к деталям). Персонал был отзывчивый и дружелюбный, но в основном я оставался наедине с тем, чтобы погрузиться в искусство и соответствующую атмосферу. Исследовал я обе любопытные галереи в течение 3-х часов.., но этого было так мало! P.S. Музей оставил во мне самые приятные впечатления, море положительных эмоций. Также очень понравилось то, что он сделан в виде виллы - внутри просторно и уютно, нет давящего ощущения, как в больших музеях. Конечно, суть, жемчужина этого заведения, на мой взгляд - большое собрание миниатюр и работ великого С.Дали (экспозиция выше всяких похвал). Пожалуй, здесь каждый сможет найти что-то знакомое... Я был в Театре-музее С.Дали в каталонском Фигерасе; восхищен и поражен им; при всем том, кейсарийская выставка меня потрясла и удивила. [Театр-музей - один из самых известных музеев, полностью посвященных жизни и творчеству знаменитого художника С.Дали. Музей считается последней достославной работой великого мастера: всё в нем было задумано и спроектировано самим мастером (он занимает второе место в Испании по популярности среди туристов, уступая только общеизвестному Прадо в Мадриде). В коллекции представлены все виды произведений искусства знаменитого художника: картины, рисунки, скульптуры, гравюры, инсталляции, голограммы, стереоскопы, фотография и т.д. (а еще есть выставочный зал «Dali-Joies», где широко экспонируются потрясшие меня его ювелирные творения, например, «Королевское Сердце» с пульсирующей серединой, «Живой цветок», «Гроздьях бессмертия» и еще 36 оригинальных произведений). Каждый зал - образец высокого искусства со смелыми композициями из мебели, декораций и других удивительных вещей. Во многих комнатах стены и потолки полностью закрыты большими настенными рисунками: одни из них - оригинальные композиции, сделанные специально для этого музея, другие - увеличенные копии его знаменитых картин. Под основным этажом здания находится склеп, где хранится могила С.Дали. Несмотря на последнюю волю художника - обрести покой в замке Пуболь - его похоронили в Театре-музее спустя два дня после смерти, 25 января 1989 года]
  9. Немного общего плана. Я никогда не встречал людей, которые утверждали, что не любят путешествовать. Правда, некоторые утверждали, что и на даче они отлично отдыхают. Действительно, на даче можно великолепно отдохнуть, но это разово. Менять целый мир на кафешки у своего дома или на садовый участок - глупо, узколобо и зашорено. Черпать представления о мире только из телевизора не для меня. Чем больше я путешествую, тем полнее живу. Конечно, можно пытаться «доказывать», что жизнь и без поездок чем-то полна, но чем полна? «Серой кашей» бытовухи? Разве жизнь, протекающая по маршруту «работа-магазин-дом», может быть полной. Утверждать такое, значит уподобляться ребёнку, нахваливающему морковку, слаще которой он ничего не ел. Кому хоть раз в жизни удалось сесть в самолёт и улететь из мещанского болота за прекрасными впечатлениями, сразу поймет о чём я собираюсь говорить (писать). Путешествия - это новые эмоции; в путешествиях сильнее любится. За неделю тура по другой стране можно пережить несравненно больше, чем за год у себя «на районе». Там больше чувств, больше радости, больше интереса к жизни. Другие улицы, другие блюда в кафе; люди выглядят по-другому. Другие социальные нормы, воздух - и тот другой: где-то более тёплый, где-то - более влажный, пахнет иначе. Впитывается всё разнообразие мира; это раскрепощает, делает меня сильнее. Больше всего люблю отдыхать в старинных приморских городах. Знаю, многим нравится валяться на островах у океана, но мне оно скучно. По вечерам люблю выходить в город на люди, таскаться по променаду вдоль линии гостиниц у моря. Мне как-то не улыбается проводить время, где нет арта, модных недорогих ресторанов, нет моря. Мне представляется, что атмосфера именно в таких городах более подходящая для отдыха и воздух не заряжен стрессом. Для меня идеальное место отдыха - Барселона; там есть всё, что мне нужно: пляжи, арт, магазины, отличная еда и ночная жизнь. Путешествия - это то, что продлевает мою жизнь, превращая неделю в месяц; это то, что позволяет сравнивать и многое понимать, что остается навсегда в моей голове. Думаю, совсем не обязательно ездить в какие-то вполне прекрасные страны. Мне гораздо забавнее колесить по потрясающим краям - впечатлений на порядок больше и дома радуюсь каждой прожитой минуте после возвращения. Я бы с огромным удовольствием, например, съездил на Мадагаскар, да не знаю, когда теперь из-за пандемии туда смогу попасть... Все путешествия прекрасны без исключения, а их, кстати, большое количество видов. Вот, положим, путешествия экскурсионные; здесь свои, причем огромные плюсы. Во-первых, дешево; во-вторых, если под рассказы экскурсовода не спать, то познавательно; в-третьих, можно вообще не напрягать мозг. Ничего не узнавать, ничего не организовывать: купил себе красного вина, пару круассанов и сиди слушай, смотри в окно, восхищайся - сказка! Но последнее время меня больше стали привлекать туры в дальние страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и круизы... Меня часто спрашивают, как я выбираю страны для путешествий, готовлюсь к новым приключениям, фотографирую и пишу отчеты. Приглашаю заглянуть в мою «кухню». Планировать свои поездки я пытаюсь за год вперед. В голове у меня есть давно «вызревший» список приоритетных стран, которые я хотел бы посетить. Накладываю этот список на график (зима-весна-лето-осень), и получается «план поездок». Страны выбираю двумя способами: либо с помощью своей интерактивной карты мира, либо изучая тэги сообщества ru_travel. На моей карте синим обозначены страны, где я уже был, а зеленым - страны, в которых я хочу побывать (на моих страницах в соцсетях можно найти эту интерактивную карту). Перед поездкой я знакомлюсь со страной на сайте www.travel.ru. Здесь в одном месте собрана информация по каждому государству, советы путешественникам, визовые правила, описание достопримечательностей и много других полезных сведений. Также я люблю почитать отчеты тех, кто уже был в этой стране. Их можно легко отсортировать по соответствующему тэгу в сообществе ru_travel. Мой любимый сайт Enjourney, на который я всегда захожу, когда задумываюсь о поездке в другую страну. Во время путешествий я делаю тезисные заметки в смартфоне, чтобы потом не вспоминать цифры и факты. Также, сразу по приезду в страну, записываю как на местном диалекте будут звучать слова «здравствуйте», «спасибо», «до свидания»... Произнесенные на местном языке, эти слова помогают мне расположить к себе местное население. Вот несколько примеров записей. «Абу-Даби: гутра - бело-красный головной платок; игаль - черный шнур, которым связывают верблюдам ноги; 40.000.000 финиковых пальм; тратят $2.000 на пальму в год; бараджил - ветряная башня; диба - саранча; Абу-Даби - «отец газели»; на службу зовут муйдзыны; 5 правил ислама: Верить в Аллаха и пророка Мухамеда, Молиться 5 раз в день, Подавать милостыню, Рамадан (пост), Хадж (паломничество в Мекку и Медину); дома с бочками на крыше; воду привозят в цистернах; грузовикам запрещено движение с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 22.00». Последнее время, экскурсии я предварительно не заказываю. Приезжаю в город, прошу консьержа выдать мне бесплатную карту города и посоветовать, что посмотреть в первую очередь. Если страна экзотическая, самому осматривать ее неуютно, то я прошу организовать мне private guide (частного гида) с автомобилем на несколько часов. Если живу в дешевой гостинице, то я еду в дорогой отель и там договариваюсь с консьержем. О местных достопримечательностях узнаю через сайт www.virtualtourist.com. Для каждого места на земле там есть раздел Things to do in ..., где собраны отчеты обо всех самых интересных достопримечательностях. В путешествиях я всегда стараюсь питаться не в дорогих туристических ресторанах, а в небольших кафе, где едят местные. Обычно, там отсутствует напускной лоск, а кормят вкуснее и дешевле. Правда, это не касается совсем экзотических стран, где мой желудок не всегда из-за остроты еды справлялся с местными деликатесами. Владею я только русским языком и языком жестов (по-английски, немецки и французски в общей сложности знаю не более 70-80 слов). Тем не менее, этого набора бывает достаточно для путешествий по миру. В последней поездке в Оман я специально говорил со всеми по-русски, подкрепляя свои слова жестами (английский язык они все равно не знают; так что - какая разница?) Могу сообщить, что меня везде понимали. Помните, в детстве мы играли в игру, где должны были жестами объяснять загаданное слово? Так вот - эти навыки очень помогают в путешествиях. Каждый день я снимаю по 300-400 фотографий, вечером их просматриваю и оставляю примерно по 50-70 из них. Я не очень люблю тусовки и вечеринки, поэтому в путешествиях вечерами предпочитаю посидеть в лобби-баре гостиницы за бокалом пива или вина, удаляя лишние фотографии и обрабатывая оставшиеся. На обработку дневной порции фотографий у меня уходит от часа до двух, в зависимости от условий съемки и их количества. К сожалению, я никогда и нигде основательно не учился фото. Книги по фотографии читать не люблю (все они очень занудные), поэтому учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. В путешествиях очень люблю фотографировать местных жителей, но они этого не любят (в Индии же, наоборот - постоянно уговаривают сфотографироваться с ними, потом долго за это благодарят). Всегда стараюсь спросить разрешение на съемку: сначала широко улыбаюсь человеку, потом показываю ему большой палец, начинаю уходить, останавливаюсь, нерешительно смотрю на человека, показываю на него, потом на свою камеру, после опять на него и вопросительно киваю головой. Обычно, после этого человек соглашается мне позировать. При написании отчетов я пользуюсь своими заметками, о которых писал выше. Также изучаю информационные материалы в Интернете. Впечатления других людей с ru_travel после возвращения я принципиально не читаю, чтобы не воровать чужие мысли и не повторяться за ними. Как ВЫ понимаете, мои дорогие друзья, я не являюсь профессиональным фотографом, журналистом или путешественником. Поэтому, если думаете, что я что-то делаю неправильно или что-то можно сделать лучше, пожалуйста, пишите мне об этом тактично в комментариях. メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ Теперь по прозванию статьи. Порядком «разобравшись» с богатейшим архитектурным наследием Римской Империи - древним портом Кейсарией, построенным королем Иродом, а также познав сокровища латиноамериканского искусства коллекционера Гарри Реканати в самом неизраильском музее Ралли, после обеда я второй раз за тур приехал в главные морские ворота Израиля - Хайфу (население - 280.000 человек, с иврита название города переводится как «Красивый берег»); на этот раз не наскоком, а с намерением ознакомиться с ней более основательно. Город встретил меня особым шармом, необыкновенной аурой, в которой я испытывал покой, радость и умиротворение. Здесь гармонично сплетались иудейские и христианские традиции; мирно уживались религиозные святыни и культовые сооружения разных деноминаций, древняя архитектура не подавлялась модернистскими небоскребами из стекла и бетона. Я понял, что Хайфу по праву считают одним из красивейших городов мира. Он - третий по величине город Израиля и один из самых красивых - восточного Средиземноморья; единственный город Израиля, где действует метро. Спасибо - он очень старался гостеприимно раскрывать себя... Могу сказать, что Хайфа - место контрастов, так как в одних ее районах полностью сохранилась историческая застройка (XIX-XX веков), в других - проживают репатрианты из СССР, и внешний вид этих районов напоминает советские города. Новая часть Хайфы - небоскрёбы и современные спортивные комплексы. Расположенный на склоне священной для иудеев и христиан горе Кармель, он утопал в зелени, обдуваемый ласковым морским ветерком, и очаровывал меня. Из многих точек города я видел золотой купол храма Бахаев (одну из самых интересных примечательностей страны; считается мировым центром бахайской веры), ярко сияющий в лучах солнца. Виднелись знаменитые персидские сады, которые спускались по склонам горы вплоть до квартала тамплиеров на берегу моря, где круглый год проводятся концерты, ежегодный кинофестиваль, фестиваль джаза и блюза. Ранее отсюда я совершил путешествие в Галилею, ведь все основные достопримечательности этой части страны находятся не более, чем в часе езды отсюда. Запомнились два самых престижных ВУЗа страны - Хайфский университет и Технион, а также Базилика Пресвятой Девы Марии и Стелла Марис - монастырь Босых кармелитов (возведённый в XIX веке) на горе Кармель. Базилика - это небольшое здание, в центре которого стоит деревянная фигура Девы Марии. Комплекс имеет форму латинского креста, а внутри здания я видел необычные витражи, расписные стены, хрустальные плафоны. Самое интересное скрыто под землёй. Пошел по каменным ступеням вниз и попал в пещеру, где по легенде отдыхала Мадонна с младенцем; пещеру, в которой любил проводить время пророк Илья. Здесь же находится древний деревянный алтарь и обратил на себя внимание старинный орган, который до сих пор находился в рабочем состоянии. Помимо перечисленных достопримечательностей, на горе есть ещё одна пещера, однако она уже не является частью монастыря, и туда ходят только иудеи. Я.., несомненно, зашел на эту территорию для того, чтобы посетить обзорную площадку, где сделал несколько панорамных фото Хайфы. В дальнейшем, подошел к маяку и от монастырского комплекса спустился живописной дорожкой к морю. С теплотой вспоминаю Променад Луи - одно из самых красивых и романтичных мест в Хайфе (составляет всего-то 400 метров, а каков!) Несмотря на небольшую протяженность (площадь), эта часть города одна из самых популярных у туристов благодаря тому, что здесь можно послушать выступления уличных музыкантов, купить на память подарки и открытки с фото города в сувенирных лавках, отдохнуть на одной из удобных скамеек и насладиться запахом цветов, которых в Хайфе очень много. [Названа эта достопримечательность в честь африканского мальчика, который приехал в Хайфу отдыхать, но погиб в автокатастрофе. Убитые горем родители решили профинансировать строительство променада, и назвать его в память о своём сыне]. Запала мне в сердце Улица Yefe Nof (с иврита переводится как «Прекрасный вид»). Гуляя по этой аллее, я видел практически все самые красивые достопримечательности Хайфы (например, отсюда попал в Бахайские сады). Также здесь регулярно проходят театрализованные представления. В последние годы появилась традиция проводить на Улице Yefe Nof фестиваль «Праздник праздников»: здесь устанавливают высокую ель и большую Хануку (освящение, обновление; еврейский праздник, который был установлен во II веке до н.э. в память об очищении Иерусалимского Храма, «Дома Святости» - культового сооружения, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком н.э.), ставят десятки лавок с сувенирами и национальными угощениями. (Продолжение следует)
  10. Возможно покажется странным, но в Хайфу, в ее Бахайские сады меня привела... Индия; именно там начал знакомиться с этой диковинной религией. В 2018 году я хорошо попутешествовал по этой неповторимой стране, которая представляет собой союз штатов. Исторически на ее территориях жили разные народы и у многих из них сохранились свои традиции и религии. Главная религия страны - индуизм, но есть и буддизм, ислам, христианство, джайнизм, брахманизм, шиваизм, ведизм. Мне довелось ознакомиться с рядом величественных святилищ страны, принадлежащих к различным религиям. Вот, некоторые из них: индуистские - Храмовые комплексы Акшардхам («резиденция Бога, которая не может быть перемещена») в Дели и Соборы в Кхаджурахо (там есть и храмы, относящиеся к джайнизму), Храмы Брахмы Карамболим в деревне Сатари, Каши Вишванатх в Варанаси, Бирла в Джайпуре; мусульманские - Джама Масджид в Дели и Джама Масджид в Агре, Башня Кутб-Минар в Дели («седьмое чудо Хиндустана»); буддистский Храмовый ансамбль и монастырь в Сарнатхе (штат Уттар-Прадеш, недалеко от Варанаси), относящийся ко времени правления царя Ашоки (III столетие до н.э.); сикхский (внешне сочетающий ислам и индуизм) Храм Гурдвара Бангла Сахиб в Дели. Среди этой череды достопримечательностей неожиданно оказался собор совершенно не известной для меня религии бахаи - Храм Лотоса. Художественная ценность храма была заключена в уникальном архитектурном решении. Он построен в форме самого известного на Востоке цветка - лотоса (что, в принципе, понятно уже из названия). В нем нет ни снаружи, ни внутри никаких скульптур, фресок, лепнины, а также символических изображений, связанных с религией. То есть, я не нашел ничего такого, что привык наблюдать в других храмах; разве что, огромный золотой знак бахаев под самым куполом. Храм Лотоса построен последователями одной относительно новой религии (она зародилась в XIX веке) - бахаи, проповедующей единство всех религий(!) Именно поэтому, вход в Храм открыт для представителей любых вероисповеданий, каждый из них может придти сюда помолиться (вход совершенно бесплатный). Службу здесь проводят не священники, а волонтеры, в функции которых также входит обслуживание этого храма и прием посетителей. В мире насчитывается всего семь храмов, построенных бахаи, и каждый из них имеет девять входов, гостеприимно открытых для всех без исключения людей. Место под строительство Храма Лотоса определило то, что здесь в прежние времена располагалось селение Баха Пур («жилище Баха» в переводе с хинди). Согласно существующей легенде постройка этого величественного сооружения, в котором в единой вере предстояло объединиться всем народам Индии, была предсказана еще 450 лет назад одним из величайших правителей династии Моголов Акбаром Великим (см.: http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1612-nevest-kak..), увидевшим во сне нечто возвышенное, небесам открытое, где поселились истина, мир, любовь и справедливость. Храм Лотоса красив и необычен своей формой цветка, но посещение его в качестве туристического объекта, к сожалению, одноразовое. Сначала надо было отстоять очередь на вход (количество вошедших в храм дозируют), снять обувь, поразиться тем, что в храме совсем нет декора (кроме ваз с цветами у «сцены» и рядов лавок), и усесться. В мое посещение, не знаю, день был такой или всегда так, трое молодых людей исполняли по очереди молитвы основных религий. Длилось все это действо не более 15 минут. Голоса, конечно, у ребят отличные и акустика в храме замечательная, но на этом надо было уже вставать и выходить из храма, так как в огромной очереди стояли следующие партии посетителей. Храм больше представился мне в качестве концертного зала, а не молитвенного дома - посмотрел один раз и хорошо (фотографировать внутри запрещено). Краеугольным камнем веры бахаи является убеждение, что Бахаулла и его предшественник Баба, были проявлениями Бога, которые по своей сути непознаваемы. Бахаулла («Слава Господа»; 12 ноября 1817 - 29 мая 1892; настоящее имя - мирза Хусейн-Али-и-Нури; иранский религиозный деятель), по мнению приверженцев, есть Явление Бога нашего времени (список предшествовавших явлений у них включает: Авраама, Моисея, Буду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда, Баба). В возрасте 27 лет он стал последователем веры Баба, провозглашённой персидским купцом Сейидом Али-Мухаммадом, принявшим титул «Баба» (в переводе с арабского - «Врата»), который начал проповедовать убеждение о том, что Бог скоро пошлёт на землю нового пророка, подобного Иисусу или Мухаммеду. Бахаи считают, что все основатели великих религий мира были проявлениями Бога и агентами прогрессивного божественного плана воспитания человеческого рода. Несмотря на их очевидные различия, великие религии мира, по словам бахаи, учат идентичной истине. Особенностью Бахаулла было преодоление разобщенности религий и установление всеобщей веры. Бахаи верят в единство человечества и посвящают себя уничтожению расовых, классовых и религиозных предрассудков. Большая часть учений бахаи связана с социальной этикой; вера не имеет священства и не соблюдает ритуальные формы в своем поклонении. Баба и более 20.000 его сторонников, последователей были казнены иранскими властями за их убеждения. Бахаулле грозило изгнание из родного Ирана, и в 1863 году в Багдаде он объявил себя ожидаемым пророком, о котором предсказал Баба. Таким образом, бахаи считают Бахауллу Явителем Бога, отвечающим эсхатологическим ожиданиям некоторых религий (эсхатология - последний, окончательный; учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего в «вечности»). По мнению некоторых ученых-религиоведов, община бахаи является всего лишь одной из исламских сект. Действительно, корни бахаизма - в исламе, его основатели и первые последователи жили на территории нынешнего Ирана и были по рождению мусульманами. Последователь Баба и главный пророк бахаизма Бахаулла отошел от ортодоксального ислама еще дальше. Он предложил интегрировать все существующие религии в одном учении, которое признает моральные заповеди всех древних пророков, но отказывается от излишнего догматизма старых религий и от строгого исполнения их обрядов. По мнению бахаистов, нравственность человека проявляется не в молитвах, обрядах и религиозных церемониях, а во всех его повседневных действиях. Символично устройство бахаистских храмов: они имеют девять дверей, которые обращены ко всем сторонам света и как бы открыты для всех людей Земли. На рубеже веков, когда многие русские интеллигенты увлекались поисками истины среди самых различных верований, религиозных и философских систем - от антропософии до марксизма, экзотическая и практически неизвестная западному миру вера бахаи привлекла внимание многих исследователей и писателей. В частности, Лев Толстой весьма интересовался верой бахаи. Впервые он услышал о них в 1884 году. В переписке и дневниках писателя на протяжении последних шестнадцати лет жизни встречаются высказывания об учении «баби» (так тогда называли бахаев). «Мы тратим наши жизни в попытках отомкнуть тайну мироздания, а в турецкой тюрьме в Акке, в Палестине, был узник, Бахаулла, который имел ключ» - писал Л.Н.Толстой. Однако отношение «зеркала русской революции» к вере бахаи было неоднозначным: он то предрекал ей великое будущее, то охладевал к ней. Вероятно, на отношение великого писателя к бахаистам сказывалось то, что он был не знаком с первоисточниками, еще не переведенными в то время на русский язык. В настоящее время в мире насчитывается несколько миллионов последователей веры бахаи. Основные принципы бахаизма направлены на создание морально-религиозной основы для консолидации человечества. «Не гордись тем, что любишь свою страну, но гордись тем, что любишь весь мир. Земля - одна страна, и человечество - ее граждане» - провозглашал Бахаулла. Отношение бахаи к исламу и христианству более, чем толерантное: бахаисты считают Иисуса Христа и Мохаммеда великими пророками, учителями человечества. В свою очередь, православные богословы стараются не замечать бахаи, ставя их в один ряд с сектантами и последователями различных новых эклектических культов. В Хайфе находится главный административный и духовный центры бахаи, который включает Храм, сады в Акко, а также сады и усыпальницу Баба, что находятся на склоне горы Кармель. Кроме того, на территории центра в Хайфе расположены международный учебный центр, архив, Всемирный Дом Справедливости (высший административный орган бахаистов) и Международный учебный центр, где изучают священные тексты. Всемирный центр открыт для всех желающих, сами бахаисты считают его «подарком человечеству». В 2008 году Всемирный центр бахаи был внесён ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия человечества. (Продолжение следует)
  11. Усыпальницу (святилище) для основателя веры бахаи Баба, а также для Явителя Бога Бахауллы, нескольких выдающихся его последователей, спланировал старший сын Баба (Абдул-Баха). Строительство начали в 1891 году, процесс занял почти 10 лет, в результате получилась конструкция с центральным куполом и аркадой, напоминающая величественные храмы одновременно нескольких религиозных течений, поражающая воображение людей. Прах Баба был вывезен его последователями из иранского Тебриза и в 1909 году захоронен в каменном мавзолее из шести залов; в 1929 году к мавзолею добавились ещё три зала, а в 1949 году за работу принялся его внук Шоньи Эфенди и завершил её в 1953 году. Строительство целиком и полностью велось на средства последователей веры бахаи со всего мира (они совсем не бедные!) Купол усыпальницы имеет простую классическую форму: опирается на барабан (цилиндрическое восьмиугольное основание) и имеет 11-метровую высоту; в барабане, по числу самых первых учеников пророка, 18 окон. Балюстраду украшает мозаика из изумрудно-зелёных и алых деталей, а на каждом из четырёх углов помещено бронзовое начертание Главного имени бога (согласно учению Ш.Эфенди, Главным символом бахаи является пятиконечная звезда - хайкаль, которую использовали Баба и Бахаулла в качестве общего «контура» для своих скрижалей; в трудах Бахауллы пятиконечная звезда предстаёт как символ человеческого тела). Величественный купол святилища покрыт, словно чешуйками, 12.000-ми черепичин разных форм и размеров, сделанных в Португалии из золотых пластин (50-ят вариаций). Когда темнеет и включаются прожекторы, возникает ощущение, что свет идет изнутри купола. По склону горы Кармель к увенчанной золотым куполом усыпальнице Баба и дальше, к подножию, спускаются великолепные Сады бахаи. Террасные сады, которые ведут наверх, к усыпальнице, можно назвать одной из самых узнаваемых достопримечательностей Хайфы (это удивительно спокойное и мирное место, что редко для шумного и бурливого города). Первая экскурсия в Бахайские сады была проведена в 2001 году после торжественной церемонии открытия и завершения всех ландшафтных работ. С тех пор сюда приезжают, как сами израильтяне, так и зарубежные гости, для которых этот комплекс становится идеальным местом для повышения жизненного тонуса и нейтрализации плохих эмоций. Благодаря огромным размерам даже при большом количестве посетителей, я бы сказал, что здесь не слишком людно и шумно, а наоборот царит атмосфера спокойствия и время движется, как будто бы, медленнее. В Бахайских садах есть три входа: верхний, где началась моя экскурсия; средний, где находится храм Баба (здесь экскурсия закончилась); нижний - у подножия садов (прогуляться до нижний террасы нельзя, так как это для тех групп, которые начинают экскурсию с центрального входа по нижний). С верхней террасы для меня раскрылся самый лучший вид на город, а с площадки перед святилищем представилась роскошная панорама побережья. Раз это священное место для верующих, то пришлось вести себя сдержанно и быть подобающе одетым: с прикрытыми плечами и в одежде не выше колен. Моей прогулке способствовала надёжная плоская обувь: ступеньки и дорожки выложены обкатанной галькой, и в туфлях по ним лучше не карабкаться. Итак, вся группа собралась под навесом и в течение 40 минут ждала невесть куда пропавшего безалаберного гида (если честно, то в Садах гид совсем не нужен, но без него не разрешают группам спускаться по террасам), потом пошли в «сказку». Бахайские сады признаны восьмым чудом света, и это неудивительно, так как они являются выдающимся творением ландшафтных архитекторов. От храма вверх и вниз расходятся 19-ть террас, поросших изумрудной травой (9-ть от вершины к центральному входу - к усыпальнице, 9-ть от усыпальницы к подножию горы - нижнему входу); они разделены на две части зданием усыпальницы и садом при ней; растянуты в совокупности на целый километр. Перепад высот между верхней и нижней точками составляет 255 метров. На аллеях высажено множество цветов и финиковых пальм, их украшают скульптуры и фонтаны. Здесь произрастает около 450 разновидностей растений, кустарников и деревьев, среди которых встречаются также и редкие виды. Насаждения на периферии парка представлены кипарисами, олеандрами, оливковыми, палисандровыми и коралловыми деревьями, дающими благодатную тень. Воздух пронизан ароматами роскошных цветов. Прохладные тенистые аллеи и залитые солнцем ухоженные изумрудные лужайки с клумбами строгих геометрических форм, тщательно подстриженные живые изгороди, позолоченные скульптуры и фонари - все это представлялось скорее восточной сказкой, чем частью города высоких технологий. Стиль Садов бахаи я бы назвал эклектикой (смешение, объединение, сочетание), но более подходящие слова для описания бахайских садов - гармония и многообразие. Волшебные сады состоят из множества самых разных растений и объектов, которые при этом образуют единый гармоничный ансамбль, торжественную симфонию цветов и форм, где каждый маленький цветок и камешек имеют свое собственное, очень важное место. Декоративные фонтаны придают этому месту особый шарм. В Бахайских садах всё находится в гармонии друг с другом, а ночью они приобретают особый таинственный вид, так как подсвечиваются огромным количеством огней. Прогуливаясь по бесконечным аллеям, я ощущал, как исчезает напряжение, а на лице сама собой появляется радостная улыбка, которая сохранялась надолго. В поисках внутренней гармонии и избавления от накопившихся проблем, жители самых разнообразных стран приезжают сюда, где их радушно принимает изумительная природа и улучшает им настроение. Я видел, что значительную часть туристического потока составляют граждане России и стран СНГ, которым хотелось сменить обстановку, где европейский сервис сочетается с древними традициями. Идеальным во всех отношениях местом для их душевной релаксации становится Хайфа с удивительными Бахайскими садами. Бахайские сады открыты для посещения всем желающим, но в них нет скамеек и прочих удобств, располагающих к длительному времяпрепровождению. Побывав здесь, я уже никогда не забуду это место, где круглый год цветут цветы, а от идеально подстриженных газонов, деревьев и кустарников, красивых аллей, в сочетании с великолепными фонтанами и восхитительными скульптурами, просто глаз не было оторвать. Сотни людей, придерживающиеся религии бахаев, ежегодно совершают сюда паломничество. Эти уникальные сады внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Cады Бахаи, построенные в Хайфе, стали первой достопримечательностью ЮНЕСКО, связанной с религиозными традициями современной истории. Масштабность садово-паркового комплекса поистине впечатляла меня; чего только стоили террасы с шириной до четырехсот метров и храм с куполом высотой 40 метров. Однако внушительные габариты - это далеко не единственное достоинство садов, ведь не меньший восторг вызывали продуманность зонирования и безупречное состояние каждого растения. Мотаясь по миру, я нигде ничего подобного не встречал; разве что, в Дубайленде (ОАЭ). [Чудо-сад Дубай или Дубай Миракл Гарден - цветочный сад; представляет собой большой развлекательный комплекс. Площадь цветочного покрова немалая и составляет 72.000 м². Благодаря таким размерам Чудо-сад Дубай считается наибольшим цветочным садом в мире, в котором на данный момент высажено более 45.000.000 цветов, и их количество ежегодно увеличивается]. Примечательно, что абсолютно все обслуживающие работы, начиная от полива, заканчивая сбором мусора, осуществляют только бахаи (в среднем количество работников составляет около 90 человек). P.S1. Несколько замечаний. Прежде, чем отправляться в путешествие в Хайфу, я убедился, что запланированные мной даты не совпадают с праздником Йом-Киппур и святыми днями Бахаи, иначе попасть в Сады у меня не получилось бы (в это время достопримечательность закрыта для туристов). Способов попасть на территорию паркового ансамбля существует довольно много, а какой из них выбрать зависит исключительно от ВАШИХ личных предпочтений и от того, откуда ВЫ собираетесь ехать. Для тех, кто остановится в Хайфе, удобнее всего будет прийти на бесплатную экскурсию - их тут проводятся во все дни недели, кроме среды. В свою очередь, если нужно организовать путешествие с другого курорта, например, из Иерусалима, Нетании или Эйлата, то есть смысл заказать экскурсию - тогда обо всех нюансах, в том числе о комфортабельном транспорте, позаботятся сотрудники туристического агентства. Как правило, экскурсии в Бахайские сады комбинируют с посещением других достопримечательностей, которых в Хайфе и окрестностях очень много. Это связано с тем, что, несмотря на невероятную красоту и обилие интересных мест на территории комплекса, спустя какое-то время у туристов возникает желание побывать где-то еще. Кстати, считаю по собственному опыту, замечательным завершением может стать поход в один из местных ресторанчиков, где подают изумительные национальные блюда, которые не оставят равнодушными даже гурманов. Ооооочень рекомендую восхитительный «Чарли-бар» с его удивительным древним еврейским супом «Хамин», треугольными куриными пельменями «Креплах» и шикарным местным пивом «He'Brew» («Мужская заварка»). Также можно подняться на верхние террасы на специальном фуникулере, который движется под землей: каждая из станций характеризуется особым запоминающимся дизайном, так что скучно в любом случае не будет. Хотя Бахайские сады и используются в качестве одной из главных туристических аттракций Хайфы, они также представляют собой религиозный объект, соответственно необходимо с толерантностью относится к обычаям бахаев. Категорически запрещено входить с пищевыми продуктами, при этом воду брать с собой разрешается. Большая часть газонов и цветников находится на открытом пространстве, так что пить желательно часто и много, чтобы не ощущать дискомфорта во время длительных переходов под открытым солнцем. Впрочем, если ВЫ забудите взять воду, то отчаиваться не нужно - повсюду расположены фонтанчики, из которых можно пить. При заказе экскурсии стоит обязательно уточнить размер группы и стоимость (они очень разные!); например, вполне вероятно, что удастся сэкономить на ребенке. P.S2. В турах не случается спорадических восторгов. Например, наш гид Юра был бесконечно отвратительным профессионалом и невыносимо худшей персоной. Вел себя неадекватно: неизменно орал пискляво-скрипучим голосом (что долго отзывалось недомоганием в ушах) с плохой дикцией (половину букв русского алфавита произносил замысловато, из-за чего слушать его было омерзительно). На многие вопросы предпочитал совсем не отвечать - гнушался и игнорировал их. Беспрестанно с кем-нибудь впустую спорил и конфликтовал, дважды крупно поругался с нашими женщинами, неизменно «упускал из виду» тему экскурсии, при этом неустанно нахваливал самого себя («я - лучший гид Израиля!») и не упускал возможности побичевать своих «коллег-бездарей» (больше всех доставалось «рогатому» Шмуэлю Цви и его «пичуге» Фейге). Экскурсию Юрасик провел непомерно быстро и по ее окончании нежданно-негаданно нам заявил: «Дальше сами. Живу в Хайфе. У меня дела». На наш вопрос-возмущение «что? разве Акко согласно программы не будет?!» набегу отвечал: «Тоже сами. Он через бухту». [По обилию исторических памятников Акко, уступает только Иерусалиму. Он считается одним из самых древних городов в мире; ему более 4.000 лет, и за эти годы он чего только не пережил. За него воевал Александр Македонский (успешно), потом египтяне, римляне, византийцы, крестоносцы, турки, англичане, и только в 1948 году Акко стал целиком и полностью территорией Израиля. Такое количество войн вынудило построить вокруг города мощную цитадель, которая защищала его и прекрасно сохранилась до наших дней. Англичане в свое время устроили там тюрьму, а на сегодняшний день главное назначение крепости в том, что с нее открываются шикарные виды на залив]. Упускать оплаченную возможность побывать в этом неповторимом городе группа никак не хотела. Сели в автобус, попросили водителя доставить нас в Акко, но он молвил через губу, что без гида туда ехать не может. Само собой разумеется, разгорелся очередной дебош, но доблестного результата он не принес. Пришлось нам злющими и безмолвными возвращаться в свои отели по разным городам. Следующим утром, продолжая находится под страшенным впечатлением от досадного Юры, я нескончаемо обзванивал всех «кого только надо», но ответ везде был почти неизменным: «Такого у нас не служит. ВЫ что-то напутали - гида с таким именем у нас не было. В Бахаи ВАС возила Ира или Катя(!)» Конечно, их Юра не был Юрой, ведь не зря же при знакомстве он нам представился так: «Для ВАС на сегодня я буду Юра» (кстати, у них у всех такая гнусная практика!
  12. Принятым порядком, встал очень рано, без всякого вожделения слегка позавтракал, полусонный завалился в автобус, направляющийся из Тель-Авива через Иудейскую пустыню в палестинский Иерихон, и «умиротворился». Вскоре явилась весьма уместная приостановка в очень интересном месте - деревне Абу-Гош, где делают самый вкусный хумус в мире (я отведал эту закуску из нутового пюре и убедился в их утверждении; нут - это турецкий горох), с посещением такой любопытной достопримечательности Израиля, как центр-кафе «Элвис Пресли». Вмиг порадовали две огромные скульптуры «былого идола» у входа в кафе, у которых с не малым наслаждением фотографировались многие желающие. Как надлежит из прозвания, оно посвящено «королю рок-н-ролла» Э.Пресли, который никогда в Израиле не был, что не помешало домохозяину (его огромному почитателю) создать из дюжинного бара необыкновенно стильное местечко. Эту деревню у дороги основала более двух веков назад арабская семья Абу-Гош. В свое время, ее жители с остервенением занимались грабежами паломников, а турецкая администрация Палестины всеми силами боролась с «романтиками большой дороги», пока не решила, что лучше этих разбойников взять на службу (узаконили брать пошлину с паломников). Грабежи прекратились, а жители деревни стали следить за безопасностью дорог. В XIX веке в деревне обосновались черкесы, переселившиеся с Северного Кавказа во времена русско-турецких войн (к сожалению, потомки тех переселенцев - мои земляки - сейчас говорят только по-арабски, и вести речи мне ни с кем из них не получалось). Снаружи здание центра-кафе представляет собой картинную галерею Э.Пресли. На расписанных стенах «король» играет роль бармена в тёплой компании звёзд Голливуда тех времён. Внутри - также всё напоминает об Элвисе: колонны и панно украшены его фотографиями, а по краям стоят его скульптуры высотой в человеческий рост. Играл заводной рок-н-рол и, в целом, атмосфера была очень живой, весёлой, зажигательной и приятной. В центре кафе я устроился за столиком с Э.Пресли и заказал себе чашечку эспрессо с булочкой за 25 шекелей в фирменной сувенирной кружке с портретом Элвиса (потом эту кружку вымыли и подарили мне на память; делается это по желанию - если у ВАС этих кружек видимо-невидимо, то кофе нальют в обычный стаканчик). Для фанатов Э.Пресли здесь сувенирный рай - чего только нет: футболки, пакеты, бейсболки, сумки, плакаты с изображением «истукана»; есть даже вино в бутылках с его портретом; конечно, постоянно звучали песни в исполнении Элвиса. Мои коллеги, как обычно, кинулись покупать сувениры, связанные с ним. Кафе «Elvis» не отличалось бы от других тысяч подобных закусочных, если бы хозяева в свое время не догадались сделать что-то особенное и не быть похожими на других, а создали из обычного бара, по-настоящему, стильное местечко. Об остальном писать, на самом деле, особо нечего. Цены совсем не низкие, да и кофе паршивый. Тем не менее, из-за интересного подхода к дизайну центра-кафе и его особому стилю, я рекомендую его к посещению. -~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~- Дальше ехал Иудейской пустыней, поистине уникальным местом, которое заслуженно входит в число самых загадочных поприщь на Земле. В своих шатаниях по миру я обильно повидал пустынь: в Казахстане, Катаре, Омане, Иордании, Арабских эмиратах... Но эта не была похожа на них - она хранит множество тайн, приданий, и главная её ценность в том, что молчаливые камни надёжно берегут память тех времён, когда по ним ступал Иисус Христос, а в устье реки Иордан совершал обряды омовения Иоанн Креститель. С давних лет эта удивительная пустынная территория была местом прибежища повстанцев и отшельников, среди которых побывал даже будущий царь народа Израиля Давид, а сегодня она является любимым местом паломников и путешественников - ценителей истории. Иудейскую пустыню, хоть она и уступает по протяженности многим другим, я бы никак не назвал «маленькой»; она затевается от западных берегов Мёртвого моря и тянется почти до Иерусалима на 22 км. В разных ее местах я видел совсем не похожие картины: то пред взором представали молчаливые и обожженные солнцем голые камни, соседствующие с горячим песком и люди, проживающие в этих местах далеко не одно тысячелетие, то открывался пёстрый, красивый ландшафт, покрытый нежной зеленью, и не особенно-то заселенный. Вот такая она, загадочная двуликая пустыня, преображающаяся как настоящее чудо света! Мне рассказывали, что в дни, когда находящийся на возвышенности Иерусалим покрывают дожди, а потоки воды стекают по каньонам и ущельям, образуя бурно бегущие реки, эта местность быстро подпитывается долгожданной влагой. После этого, задумчивое, слегка унылое место преображается, покрываясь зелёной растительностью, причем можно увидеть «внезапно появившиеся» фисташковые деревья и кустарники боярышника. Но, когда дождей нет, сюда опять возвращается засуха, и только некоторые зелёные островки сохраняются, образуя известные оазисы. Почва здесь содержит известковые породы, которые не пропускают воду в землю, а сохраняют ее в верхних слоях, за счет чего почва остается плодородной. «Жемчужинами» местности в Израиле называют реку Иордан и раскинувшиеся на ее восточной стороне пустыни Мёртвого моря. Его побережье с этой стороны является самым низким на Земле участком суши. Северную и южную стороны Иудейской пустыни Израиля очерчивают горные хребты Рамаллы, Масленичной горы и Хевронского нагорья. Несмотря на преобладание засушливой погоды, минимум зелени и условий для проживания, Иудейскую загадочную пустыню я бы не назвал безлюдной, так как в ней постоянно встречал живущих поселенцев еврейской национальности и бедуинов; здесь возведено несколько монастырей: дивный и незабываемый Св.Георгия Хозевита (у него много иных названий: Saint George, Козиба (Иоанн из Козибы), Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем Св.Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья), необычные Св.Герасима Иорданского, Св.Феодосия, Искушения, Лавра Саввы Освященного и др. Несомненно, особенным местом является монастырь Св.Георгия Хозевита; он сегодня один из старейших в мире, признается самым удивительным и красивым в этой пустыне. Упоминание об этом историческом месте можно найти в Библии, где рассказано как Илия Пророк прожил здесь, скрывшись в пещере от царя Ахава (7-го царя Израильского царства в 873-852 годах до н.э., сына и наследника 6-го царя Израильского царства Омри, правившего 12 лет; история его правления и противостояния с пророком Илиёй подробно изложена в Третьей книге Царств) и его супруги Иезавели, три с половиной года, а вороны носили ему еду. Монастырём общежительного типа его сделал Св.Иоанн Хозевит в 480 году, расширив постройки возле пещеры и обустроив их так, чтобы здесь могли поселиться выходцы из разных народов. Уникальность древнего строения в том, что все эти постройки «висят» практически на отвесных скалах как гнёзда ласточек. В священных стенах хранятся мощи Свв.Иоанна Хозевита и Георгия, а в отдельно сооруженной часовне сохранились останки и черепа монахов, мученически убитых персами в VII веке. На Горе Искушения находится уникальная святыня Иудейской пустыни - монастырь Искушения. Все внутренние его помещения вырублены в скале горы Каранталь (многим известной как Сорокадневная гора), на месте пещеры в которой Иисус постился 40 дней, искушаемый дьяволом. Кельи для монахов здесь появились еще в 340 году н.э., их основал Харитон Исповедник, решивший построить Лавру Дука. С тех пор строения неоднократно подвергались разрушениям и восстановлениям; для сегодняшних паломников и путешественников сохранилась пещера святого праведника и цел камень, на котором по преданию молился Спаситель. Монастырь представлен в виде длинного коридора, проложенного по карнизу горы, с одной стороны которого оборудованы уходящие в пещеры помещения, а в конце - часовня Искушения с престолом над знаменитым камнем. Сегодня в монастыре Искушения всего один житель - греческий монах Отец Герасим. Самым красивым монастырем Иудейской пустыни признана обитель Св.Герасима Иорданского, основанная в 455 году. Расположился монастырь недалеко от берегов реки Иордан, воды которой помнят обряды крещения, совершаемые Иоанном Предтече, и представляет собой настоящий оазис среди опаленных солнцем камней и песка величественной пустыни. Уникальное сооружение со стороны похоже на крепость, монастырские здания окружили уютный двор с зелёной растительностью. На входе расположилась старинная часовня, сохранившая фрагменты древних росписей. По всей территории есть изображения старца и льва из притчи о Герасиме Иорданском. Колонны и стены строения украшают иконы и изображения, проживавших ранее здесь монахов-отшельников, есть верхняя и нижняя церковь, с красивым иконостасом. Одна из ценностей - древняя фреска, на которой изображен Иисус, Богородица и Иосиф Обручник. Никак не могу пропустить монастырь Св.Феодосия - один из самых крупных и действующих в настоящее время в Иудейской пустыне, расположившийся на западном берегу р.Иордан, всего в 11 км от Вифлеема. Обитель посвящена Пресвятой Богородице, а основана возле пещеры, в которой по преданию останавливались волхвы, приходившие с дарами на поклонение к родившемуся Иисусу. Дата основания обители - 476 год; в 529 году здесь был погребен преподобный Феодосий Великий. В пещере находятся гробницы Св.Иоанна Мосха, матерей и жен некоторых святых. Архитектура этого удивительного монастыря Иудейской пустыни восхищала необыкновенно; здесь вместе с древними пещерами гармонично располагаются современные постройки (например, Главного храма). В Иудейской пустыне есть еще одно замечательное место - Лавра Саввы Освященного. История обители уходит в 484 год, именно тогда появилась первая постройка - пещерная церковь. В дальнейший период рассвета многочисленные постройки вмещали до 5.000 иноков. Со времен основания обители и до сих пор ни разу не менялись основные принципы: строжайший устав, ежедневные службы, аскетичная жизнь. На территории Лавры есть гробница Саввы Освященного, несколько скитов, часовен, собор Благовещенья Пресвятой Богородицы, а также сохранилась пещерная церковь. Я понял, пустыня - это сочетание уникального, как будто инопланетного, ландшафта и самобытной культуры народов, для которых она стала домом. Ее камни, горы и песок практически не изменились за тысячи лет, с тех времен, когда Моисей водил здесь свой народ. По этим бескрайним пескам много веков ходили караваны, перевозившие паломников и грузы. Удивительные красноватые горы и одинокие деревья довершали экзотичный пейзаж для моего глаза. Но, когда я возвращался из Иерихона, в час заката, пустыня еще больше преобразилась: лучи заходящего солнца окрасили ее в яркие оранжевые оттенки. Именно этой красотой завораживающего зрелища Иудейской пустыни я пригласил бы ВАС, мои дорогие друзья, полюбоваться, покататься на верблюде и поужинать у бедуинов. -~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~- Теперь про бедуинов. Все знают, что верблюды - корабли пустыни. Чуть меньше людей знает, что капитаны этих кораблей, в основном, бедуины (себя верхом на верблюде я в расчет не беру!) Совсем малому количеству людей известны обычаи и традиции народа, предпочитающего благам цивилизации свободу пустыни. Буквально единицы из нас смогли испытать на себе как это - быть бедуином; я смог и об этом немного расскажу ВАМ. Верблюды были одомашнены за 2.000 лет до н.э. Это - самые мощные вьючные и упряжные животные в условиях их распространения. В качестве тягловой силы используют верблюдов от 4 до 25 лет; они могут переносить до 50% своего веса. Он может проходить по 30-40 км в день при дальних переходах (в ближних со всадником - до 100 км за день, средняя скорость при этом составляет 10-12 км/ч). Издавна, со времён античности и средневековья, верблюды использовались для перевозки грузов и всадников, в армиях. Непосредственно в бою использовались боевые верблюды в составе кавалерии и индивидуально, зачастую с целью устрашения противника (к месту, 15 апреля с.г. мне стало известно, что Евросоюз завершил поставки 270 верблюдов, седел и сбруй в Мавританию для Национальной гвардии страны). Верблюд животное достаточно умное - в пустыне нельзя суетиться, нужно отдыхать; поэтому, глядя на животное, я никак не мог определить спит он или бодрствует (верблюды спят не закрывая глаз и не переставая жевать). Слово «бедуин» происходит от арабского «бадави» - «обитатель пустыни», «кочевник». Бедуины - все жители арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни, независимо от их национальности или религиозной принадлежности. Сначала они были язычниками, позже, в IV веке - стали исповедовать христианство. В VI веке бедуины приняли ислам и стали говорить на арабском языке. Со времен арабских завоеваний (то есть с VII столетия) кочевые семитские племена, вышедшие из Аравии, захватили огромное пространство, простирающееся от Персии на западе до Атлантического океана на востоке, от гор Курдистана на севере до африканского Судана на юге. Бедуины Аравии пришли не на пустое место - повсюду жили племена и народы, принадлежавшие к различным расам и стоявшие на разных ступенях развития. Сегодня, рядом с кочевыми потомками аравийских арабов, среди них живут бедуины с хамитскими и даже негроидными корнями. В наше время на планете проживает примерно 4,5 миллиона бедуинов. В Израиле - от 150 до 300 тысяч бедуинов; здесь бедуины, в основном, являются потомками арабов. Как я понял, в крови бедуинов Израиля можно найти даже кровь древних набатеев - кочевых семитов, живших в Негеве с III века до н.э. Кроме того, среди израильских бедуинов есть потомки выходцев из Судана, привезенных на Ближний Восток в качестве рабов. Бедуинов Израиля принято разделять на южных и северных; они отличаются по культуре и роду занятий. Северные бедуины относительно немногочисленны и занимаются земледелием. Пришли они в Галилею в конце XIX - начале XX столетий, и мало отличаются от других арабов. Основная масса израильских бедуинов (так называемые южные бедуины) обитает в районе Негева и занимается в основном разведением овец. В отличие от северных бедуинов, в культурном плане они похожи на оседлых арабов Ближнего Востока. Частью их традиционной одежды до сих пор остается «куфия» - мужской головной платок. Женщины у южных бедуинов Израиля закрывают лицо. Уставший я прибыл в одну из облагороженных бедуинских деревень, где нашу группу дожидались и очень гостеприимно встретили (бедуины были настоящие, а доброе отношение к гостю - у них в крови). Деревня напоминала скорее туристический лагерь на бедуинскую тематику и повествовала о традициях, истории и быте бедуинов в суровых условия пустыни. Таких лагерей в Израиле я встречал довольно много (ведь туристов сюда приезжает множество), но все они как-то похожи между собой. Вообще, было колоритное зрелище: бедуины в своих одеждах, белые верблюды на закате в пустыне... и Я. Пока совсем не стемнело, для нагула аппетита нам предложили самое популярное у них развлечение - катание на верблюдах (можно было на ослах). Верблюд садился на землю, на каждого из них в двойное седло сажали по 2 человека: спереди более легкого, сзади более тяжелого. Погонщик долго водил караван - связанных между собой 9-ых верблюдов и 2-х ослов - за узду по бескрайним (во всяком случае, так казалось, когда вокруг были только пески, убегающие к горизонту) просторам пустыни. Несмотря на всеобщее веселье и шумность (мы просто не могли замолчать хотя бы на минуту и перестать ржать), кататься на верблюде крайне неудобно. Меня подбрасывало то вперед, то назад, а ногами невозможно было упереться так, чтобы наконец найти точку опоры и избавиться от ощущения, что сейчас полечу кувырком с этой высоты (было еще горше, чем в корзинке на слоне при следовании в Резиденцию раджи Амбер-форта в районе индийского Джайпура). Тем не менее, удалось насладится происходящим сполна и пообщаться с прекрасными животными. (Продолжение следует)
  13. После катания на верблюдах всю группу пригласили в шатер на традиционное бедуинское распитие кофе. Кофе потолкли вручную в специальной ступке; постукивания, с которыми это делалось не случайны - они являли собой особый ритм, который был приглашением всем окружающим. Попутно один из бедуинов рассказывал нам про традиции и бытность народа. Кофе наливали совсем по чуть-чуть, на четверть чашечки, но 3 раза, чтоб его можно было потягивать долго, и он не остывал (по традиции, если гостю подают сразу полную чашечку, это означает, что ему в доме не рады, просят его допить и уйти). Кофе у них очень горький, терпкий, крепкий и тягучий. Нас аппетитно накормили у внушительного костра «ханидом» (или ханидой) - крупными кусками молодого ягненка с костями в прянных травах, приготовленными на раскаленных плоских камнях в течение 1,5 часов по какому-то особенному порядку. В качестве хлеба подали «фалашиа» (пресный хлеб, напоминающий еврейскую мацу). Запивали «шай бил наной» (мятным чаем). Были готовы уложить нас спать и поселить надолго. К сожалению, по каким-то не ведомым причинам, бедуинских танцев посмотреть не довелось, но мы сполна компенсировали их отсутствие собственным переплясом вокруг костра (благо у одной доброй души нашлось по 50 граммов «огненной воды» на каждого). Много общались, и я познал бездну странностей, например, не помолвленная у них девочка - позор семье. Девочки вообще воспринимаются у бедуинов, как аппарат для рождения сыновей. Нас обильно кормили мясом, а для них тесто для лаваша (вода и мука) - основная пища. Поскольку эти бедуины не выходят в цивилизацию, то лечат себя сами всякой дрянностью (к примеру, слюной или навозом). Многие израильские бедуины по сей день живут в пустыне во временных деревнях, кочуя с места на место и занимаются в животноводством. Видеть такие поселения с лачугами, собранными из кусков различных материалов, мне часто приходилось вдоль трасс через пустыню. Но были и другие примеры, имеющие отношение к современным бедуинам. Таковые живут в узаконенных государством бедуинских деревнях, работают, получают высшее образование и служат в армии, призываясь туда на добровольной основе. К своему большому удивлению узнал, что примерно 50% бедуинов служат сегодня в рядах ЦАХАЛ; они состоят на службе в боевых и элитных подразделениях на самых трудных и опасных участках. Немало бедуинов есть в составе пограничной охраны и полиции. -~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~- Одной из моих целей в поездке к Иерихону было посещение по пути Вади Кельта - исторического и сакрального места с уникальным разнообразием флоры и фауны. Это - высохшее русло ручья протяженностью в 45 км(!), проходящее с запада на восток через Иудейскую пустыню к Западном берегу, образующееся около Иерусалима и заканчивающееся у Иерихона (недалеко от Мертвого моря). В древние времена дорога вдоль Вади была основным путём из Иерусалима в Иерихон. Сейчас его посещают в основном туристы и паломники, желающие посетить монастыри Иудейской пустыни. В Вади Кельте расположены монастыри и древние христианские святые места. Вдоль ручья я видел несколько акведуков, древнейший из которых относится к периоду Хасмонеев (II век до н.э.) [Период Хасмонеев (Маккавеев) 167-37 гг до н.э. связан с еврейским восстанием против насильственной элленизации, проводившейся в Иудее сирийским царем Антиохом IV. Восстание возглавил Маттафия Хасмоней из селения Модиин. По его смерти, командование перешло к сыновьям Симону и Иуде, по прозвищу Маккавеи. В 165 году до н.э. Иуда Маккавей одержал важную победу над греко-сирийской армией, открыв евреям путь к Иерусалиму, о чем напоминает еврейский праздник Хануки. Эти события описываются в Первой Книге Маккавейской, датируемой началом I века до н.э.]. Синагога в Вади Кельте, построенная как часть зимнего дворца Хасмонеев, считается одной из старейших синагог в мире. На этом месте был зимний дворец Хасмонеев и Ирода I. В ходе Шестидневной войны 1967 года район Вади Кельта был захвачен Израилем. Часть его объявлена природным заповедником (Нахаль Прат). Вади Кельт стал популярнейшим местом для израильских пешеходных туристов после декларации Принципов мирного соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году (однако в период 1993-95 гг в Вади Кельте было убито шесть израильских туристов). Каждый год тысячи туристов пересекают Иудейскую пустыню, чтобы познать немало удивительных и необычных мест. Одна из самых эффектных достопримечательностей Иудейской пустыни - комплекс греческих ортодоксальных построек Св.Георгия Хозевита. Иудейская пустыня испокон веков привлекала аскетов своей малолюдностью и одновременной близостью к великим святыням иудаизма и христианства. Эту пустыню считают одним из мест зарождения монашеского движения. Многие известные религиозные понятия появились очень давно именно здесь. К примеру, слово лавра (к примеру, Киево-Печерская, Троице-Сергиева) в переводе с греческого означает дорожку, которая соединяет кельи монахов-отшельников, разбросанных по местности. По этому же принципу в древности строились и монастыри, в противовес иной форме организации - киновиям (монашеским общинам), где контакт между монахами был более тесным. Вади Кельт - одно из самых красивых и интересных ущелий Израиля. По этому каньону можно гулять бесконечно; он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности. Меня поразили остатки древнего римского акведука. Этот водопровод неоднократно восстанавливался при византийцах и крестоносцах, в настоящее время он не действует, зато в самом ущелье Вади Кельт построен канал с проточной водой, протекающей возле монастыря. Перед пешеходным спуском к монастырю, у автомобильной стоянки, сохранились руины арабской цистерны, называемой Бет Джабер аль-Фукани. Всей группой мы прошлись каньоном Вади Кельт (библейский Нахаль Прат) к развалинам зимних хасмонейско-иродианских дворцов - одному из самых роскошных творений величайшего зодчего Израиля царя Ирода, увидели настоящий оазис среди пустыни и посетили отшельнический монастырь Св.Георгия Хозевита. Об этом месте можно говорить бесконечно, а смотреть на него - еще дольше. Здесь мы узнали историю основания монастыря, что происходило в ущелье полторы тысячи лет назад и кто готовит монахам диетический суп сегодня. Был и спуск к Мертвому морю, где полюбовались на последний сохранившийся в каньоне Скит Св.Анны, в котором проживает настоящий отшельник Святой Земли, и сосчитали десятки капских даманов (млекопитающихся, имеющих поверхностное сходство с кроликом). -~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~- Итак, про монастырь Св.Георгия Хозевита. Это, пожалуй - один из самых живописных и экзотических монастырей, по крайней мере, из тех, что мне довелось повидать. Он ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей из совершенно отвесной скалы ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то были заселены отшельниками (возможно, даже в дохристианские времена). По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII вв и оставившего жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь киновиального типа (киновия - общежитие) Св.Георгия Хозевита был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном. Прежде он подвизался в Фиванской пустыне, затем переселился в Палестину, впоследствии был прозван Иоанном из Козибы (Хозевитом). До него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни Святого первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь. Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был настоятелем монастыря. С юных лет мечтал об отшельнической жизни, но отшельником не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь и прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря Св.Герасима). Они провели вместе 20 лет, затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины; даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и, тем не менее, официально он никогда не был настоятелем, не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда (по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельта и пересидел там персидское нашествие). Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре. Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты (удалившиеся от мира, отшельники, пустынники) жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя - Симон Хозиба. Византийский писатель XII века Иоанн Фока в своем «Сказании вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины конца XII века» писал: «За этим монастырем (Св.Евфимия) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди него проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя». В 1187 году монастырь был разрушен солдатами Цалах эд-Дина (в русской и западной традиции он - Саладин, султан Египта и Сирии, военачальник, мусульманский лидер XII века; курд по происхождению) и остался в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда сюда поселился греческий монах Каллиник, который начал проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с французским востоковедом Клермоном-Гано; служил во французской иерусалимской миссии и в Константинополе; во время своих научных исследований в Палестине открыл несколько стел с древнейшими из известных семитических надписей) и постепенно восстанавливать монастырь. В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней. Колонна в скале мне показалась рукотворной, хотя понятно, что сотворена она руками матушки-природы. Монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Все его кельи, часовни и церкви расположены прямо на отвесной скале над глубоким ущельем. Побывав здесь, мне никогда не забыть ни с чем не сравнимого впечатления, полученного от видов, открывающихся с веранды монастыря. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний - церковь-пещера Илии; средний - все главные строения, где также есть церкви Свв.Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Св.Девы Марии; нижний - складские помещения и древние захоронения. В монастырь можно пройти минуя двое ворот - внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов, назначается привратником, живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивают своего рода таможенный досмотр. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили «селекционный досмотр» (пока выясняли кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия разъвьючивали своих ослов. Поднявшись в монастырь, я попал как бы в просторную приемную, где всегда есть вода для питья, стол и сиденья для отдыха. Посетителям предлагали разные напитки и угощения (как знак гостеприимства игумена монастыря иеромонаха Антония). Южная часть этой приемной выходит на балкон, нависающий над бездонной пропастью и откуда открывается потрясающий вид. Насладившись видом, я прошел в северную часть, со стороны которой, за небольшим притвором, находятся церкви Св.Девы Марии и к востоку от нее - церкви Св.Стефана, Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита. Осмотрев их, с большим усилием заставил себя догонять группу и возвращаться к автобусу
  14. Заполучив вдосталь 4-дневных приключений с хождениями по Иордании, я возвратился в свой великолепный тель-авивский Golden Beach Hotel 4*. Необычность моих странствий ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); - Facebook (https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts.. и https://www.facebook.com/victor.alexandrovich.3/posts..); - LiveJournal (https://19victor49.livejournal.com/13370.html и https://19victor49.livejournal.com/13116.html). Зарисовки по Тель-Авиву могут показаться сумбурными, но они очень искренние: 1. Пять месяцев я всматриваюсь в фотографии и изумляюсь сказочному, волшебному поприщу под именем Израиль. Раньше он представлялся мне убогой полупустыней и редкими небольшими городами, сильным властным режимом и могучей поддержкой нашего супостата, разумеется, в обрамлении сказочных исторических баек - совершенно простеньким находил я его: пустыня, да и только, а теперь слов не хватает передать восторженные впечатления, которые со временем не сглаживаются. Помнится, как в былые времена «большие благодетели» меня пичкали тезисом «пустыню сделаем садом». К сожалению, в этом плане у нас ничего не случилось, а вот Израиль абсолютно на всех своих многочисленных песчаных пустошах посоздавал современные красивейшие города, парки, сады, чудо-пляжи (сейчас в стране нет песчаных пустынь; конечно, в достаточном количестве имеются обширные каменистые территории, но через них проложены шикарные дороги с чудесными городками-оазисами). Небо там очень близкое, красивое и много милых людей... Было приятно, когда зачастую встречался и общался с русскоговорящим человеком. Привык к этому обстоятельству, поэтому, когда приходил в ресторан и «вдруг» понимал, что никто не знает русского языка, то искренно удивлялся. В этом случае мне вызывали хозяйку заведения, она вела меня на кухню и пальчиком показывала на то, что мне должно было прийтись по вкусу. Диалог был незабываемым: «Ви хочь зис, ин зе блюдо?» Мои впечатления двумя словами не описать. Израиль - это эстетика, а изучать культуру маленького народа можно бесконечно. Люди там очень социальные, и после Европы иной раз я чувствовал себя инопланетянином. Наверно, единственно там незнакомая ооооочень солидная женщина могла мне кричать через всю улицу: «Ты - изрядно хорошенький! Стой на просторе, я подведу собственного сына!» Подвела и спросила: «Как он у мамы случился!?» Я поинтересовался: «Что значит случился?» и получил убедительный ответ: «Зельда не помнит события!» Мне ничего не оставалось, как сверх радетельную еврейскую мамашу порадовать возгласом: «Ой-ой-ой! Таким красавцем нигде не любовался!!» 2. Пять дней из Тель-Авива я кочевал по достопримечательностям многообразных сторон Израиля. Город наблюдал только поздним вечером или ночью, поэтому с утра последнего дня пребывания решил подробнее ознакомить его с собой. Гид Рада (потом она «стала зваться» Роксаланой) приехала за мной в отель с опозданием на 45 минут. На мое скромное «заждался» с порога ответила совсем не сдержанно: «А вам-то что - ваше дело сидеть и ждать 30 минут». Затем с ярко выраженным южно-русским (хуторским) говорком бестактно выпалила непонятные мне претензии к московским(!) туристам; гордо заявила, что она «радиально местная» («рэдикал»), хоть из-под Варшавы. Ее необузданную замашку я поспешил прервать разом неделикатным: «Хоть из-под Джигурды..! Параааааска, ты с Хохляндии - что ли? Тебя здравкать учили..?»; остальные выражения были круче, упоминать их воздержусь. После моего надлежащего приветствия «радиальная местная» (странно, что не «радикальная», видно с какого-то радиального транспортного кольца!) что-то уразумела, разом «подразмягчилась», больше мной и мужчинами не верховодила - скандалила исключительно с всеми женщинами нашего сообщества. Комментировала посещаемые места совершенно не интересно, провела экскурсию быстро, формально и в скором времени группу покинула со словами: «Усе! Дальше Вам всем скажет водитель Товий!!» (кстати, почти во всех экскурсиях по Израилю я отмечал подобную практику - гиды недолго «мучились» с нами: большую половину своей работы перепоручали водителям автобуса. Правда, те искренно старались, их комментарии зачастую были гораздо содержательней и увлекательней, чем у гидов-профессионалов). Так что, по большей части я с наслаждением знакомился с городом автокефально, далеко не отпуская от себя группу. Всякий раз успешно терялся, но «своих», тем не менее, как-то отыскивал, хотя бы по частям (со временем общество становилось все более разрозненным, распадалось). 3. Честно говоря, при всем прочем, Израиль - не та страна, в которой я хотел бы долго пожить. Многие израильтяне не любят Иерусалим за его «вечные шаббаты» и на выходные обычно уезжают в Тель-Авив. Если бы мне довелось там выбирать город для своей жизни, то я, несомненно, выбрал его же. Мне всегда хотелось жить на море, по возможности, на теплом, но хрен бы меня кто спросил об этом: подозреваю, в моем воззрении никто бы не поинтересовался - назначили населять пустыню Негев и куковал бы я там! В Израиле говорят: «Иерусалим - душа Израиля, Тель-Авив - его сердце. Пока Иерусалим молится, Тель-Авив - работает». Тель-Авив - экономическая и культурная столица страны, является центром размещения штабов, муниципалитетов и железных дорог. Он напоминал мне парижский квартал Дефанс (агломерация, имеет статус самого крупного европейского делового и инновационного центра; часто именуется «Манхэттеном Парижа», «Французской Силиконовой Долиной») и популярный европейский морской курорт Ниццу одновременно. Этот город очень подходит тем, кому нужны тусовки и развлечения. Лежит на берегу Средиземного моря с прекрасным белоснежным и мелким, как мука, песком. В городе я был в октябре-ноябре, когда по всей стране бурный сезон едва не закончен, но Тель-Авив продолжал тусоваться, привлекая мне подобных со всего света. Город совсем молодой и в нем практически нет исторических ценностей, которые я так люблю. Он шумный, полон всяческих соблазнов совершенно не типичных для Израиля! Ходил по городу и открывал для себя новые образцы уникальной и потрясающей архитектуры. Посетил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Белый город, который славится своими зданиями в стиле баухаус. Они были построены немецко-еврейскими архитекторами в 1930-х годах, после подъема нацистского движения. Затем прогулялся по знаменитому бульвару Ротшильда, одной из первых улиц города. Будучи коммерческим центром, он изобилует различными заведениями, такими как театры, кафе и рестораны. Также повидал улицу Ахад-ха-Ам, где находятся исторические памятники - Большая синагога и дом Вайса. Исследовал близлежащие улицы и узнал больше об истории и культуре города. Страшновато бродить не было, помогала карта и примерно знал куда идти - не составило трудностей разобраться во всем. Сумел по-быстрому наведаться на рынок, купил фруктов, другой еды, выпил знаменитого местного свежевыжатого гранатового сока, который осенью в Израиле на каждом шагу (до этого визита городом гранатов для меня был только Баку) и отправился дальше. Пил сок и с улыбкой вспоминал, как один из моих грузинских коллег, узнав, что я лечу в Израиль, не мог без шутки спросить: «Куда, брат? в Телави?» Оба вспомнили, как провинциальный летчик Валико Мизандари, желая позвонить в родной город Телави, попал в Тель-Авив. При этом, я, как только мог, подпевал ему незатейливый текст песни с тонкой игрой слов «Грибной дождик» (Мимино её пел по телефону): «Грибной дождик прошёл, большое поле намочил. Кто про нас плохое скажет, пусть сердце того разобьёт нож». Разумеется, потом были слова Петра Грузинского из «Чито-гврито» (Птичка-невеличка) в песне Гия Канчели, которая у меня получалась несколько лучше в нерусском звучании. Было нечто символичное в том, что я посетил эти два города, правда, с разницей в 33 года. В Телави вернуться не обещаю (но, как знать!?), а вот в Тель-Авив вернуться я постараюсь! (Продолжение следует)
  15. 4. Затем я хорошо побродил по одному из старейших городов Израиля, являвшегося портом древнего государства, Яффо (считается, что именно отсюда отправился в путь пророк Иона). Старый Яффо - спутник Тель-Авива, город, которому около 4.000 лет. За это время здесь произошло столько историй, что целой жизни не хватит познать. Долгое время главными правителями в городе были римляне, потом на смену им пришли египтяне, среди которых была знаменитая Клеопатра, арабы и даже Ричард Львиное Сердце; здесь же побывал Наполеон. Я старался разобраться во всем самом интересном и важном, о чем только он мог мне поведать. С большим интересом вникал в историю Яффо, корнями уходящую в ветхие времена. Как мог, разбирался в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. В Яффо нашел знаменитую улицу Знаков Зодиака; дотронулся рукой до своего знака Рака и посмотрел вдаль - теперь с нетерпением жду, когда наконец-таки исполнится загаданное желание. Улицы здесь названы в соответствии со знаками зодиака, вокруг каждого номера дома выложены все его 12 символов (так и не узнал смысл, заложенный в схеме улиц). Пришел к месту, которое приносит удачу влюбленным, молодоженам и вообще всем, кто этого захочет - «Поцелуеву мосту». На перилах моста также есть изображения знаков зодиака, нужно только дотронуться до своего знака и сильно пожелать исполнения своего желания, а влюбленным - достаточно поцеловаться на этом мосту, и желание сбудется (мне, как обычно, целоваться было не с кем!) Затем вышел еще к одной достопримечательности и увидел Висящее апельсиновое дерево без корней, которое подвешено в воздухе, но прекрасно цветет и несет свои плоды. Это своего рода символ еврейского народа, который не имел своей земли, но сохранил род и традиции. Прогулялся по Мосту желаний к площади Наполеона и оказался в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая! Посетил музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера. Обозрел долгожданные места: дом Симона Кожевенника, францисканскую церковь апостола Петра, старую башню с часами. Осмотрев Яффо, отправился в первый еврейский квартал Неве Цедек, вышел на современную часть города, бульвар Ротшильда - здесь тоже было чему поудивляться! Ноги болели от усталости, но я чувствовал себя неплохо и завершил полный маршрут экскурсии, сумев увидеть Новую Управу, Сабиль, Дворец Турецкого наместника Абу Набута, Врата Веры на Панорамной площадке, древние раскопки, Фигуру Кита скульптора Иланы Гур. Блошиный рынок в Яффо был мне интересен не только желанием за небольшие деньги приобрести необычный сувенир, традиционную арабскую накидку из хлопка, а тем, что познакомил с местной неторопливой жизнью, насыщенной яркими красками. Он располагался на двух улицах и там я нашел многочисленные сувенирные лавки и магазины с интересными вещами. Прошелся узкими улочками, вымощенными камнем и несущими в себе многовековую историю существования этого удивительнейшего города. Яффо находится на берегу Средиземного моря, как бы на скале, и из него вдоволь налюбовался неповторимым видом на море. Такой морской панорамы и вида на Тель-Авив, который открылся из Яффо, я не встречал больше нигде. Сидел больше часа в глубоких раздумьях о бренном житье за столиком кафе с очень русским названием «Збыт Мечт», наслаждался темно-красным сладким, ликерным церковным вином King David («Кинг Давид» существует с ветхозаветных времен, теперь - основа израильского экспорта вина; производитель - ротшильдовский Кармель, основные сорта винограда - кариньян и гренач; 0,7 литра стоит 26 шекелей или ~$7), любовался морем, которое отражало все оттенки неба. Взгляд остановился на небольших скалах, о которые разбивались набегающие волны. Это были не простые скалы, а «камень Андромеды». Именно к этой скале была привязана красавица, когда ее хотели принести в жертву морскому чудовищу. А известный античный герой Персей, пролетая над берегом Яффо на летучих сандалиях, дарованных ему Богом торговли и плутовства Гермесом, увидел прикованную к скале дочь эфиопского царя. На устрашение (для превращения в камень) чудовища он употребил голову Медузы Горгоны, за что Гермес осудил его - на голову Медузы у него были иные планы (с ее помощью он мечтал повелевать миром и свергнуть с Олимпа папеньку, Зевса-Громовержца). [Между прочим, как когда-то Зевс свергнул в Тартар своего папеньку, Кроноса. Правда, хорошими деятелями были древнегреческие боги, однако!?] Персей и Андромеда волею богов были вознесены на небо и стали всем нам известными созвездиями. В Иерусалиме эти созвездия по ночам особенно ярко сияли мне с неба; значит, что-то в этой легенде все же есть! Впрочем, это - классическая трактовка тех легендарных событий, а согласно неклассической версии, Андромеда и была Медузой Горгоной, с которой Персей снял чары. Вместе они жили долго и счастливо, у них были дети: сын - хромой Алкей и дочь - Горгофона. Кстати, зять Алкея (Пелопс) дал имя полуострову Пелопоннес, по которому в свое время я неплохо постранствовал. Потом зрительно отыскал место, где высоко на скале виднелась памятная церковь святого Петра - католический собор, место, где собираются паломники со всего мира. Недалеко от него - действующая православная церковь и монастырский двор. Сил добираться туда не было и я решил побродить поблизости - шел куда глаза глядят. Яффо чудесный маленький квартальчик, мощеный булыжником, исполненный под старину, квартал узких улочек, полный мастерских художников, ювелиров и прочих исполнителей ручных поделок. Гулял по старым узким улочкам и восторгался их красотой; по пути были магазинчики украшений, винные, со всякой посудой и сувениры. В Старом Яффо живут художники и деятели искусства; хотел посетить их галереи, посмотреть произведения их творчества, но надо было потихоньку направляться к Алмазной Бирже. Вышел с тесных улочек на открытое пространство, откуда тоже открывался прекрасный вид. Успел завернуть на небольшой холм рядом с Яффо, на котором возвышалась Арка желаний. Шел по его улицам и магистралям, продолжал познавать историю первых кварталов города и того, как он начинался строиться. Именно здесь долго торговался, хотел купить себе хамсу (ближневосточный защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами; мусульмане называют этот символ «рука Фатимы», а иудеи - «рука Мириам») или руку сестры пророка Мухаммеда, которую почитают на всем арабском Востоке и в Израиле, но слишком большую цену сбить не смог и остался без красивого амулета. 5. После Яффо я подъехал к израильской Международной Алмазной Бирже - самому охраняемому месту в Тель-Авиве. Это - настоящее «государство в государстве». Она занимает комплекс из четырех высотных зданий («Шимшон», «Маккаби», «Ноам» и «Яалом»), в которых находятся более тысячи офисов компаний - членов Биржи, зал для переговоров и заключения оптовых сделок, фабрики по обработке сырых алмазов и предприятия по их огранке, ювелирные магазины и выставочные залы, отделения банков, пункт таможенного контроля, почтовые службы, медицинский пункт, молитвенные места, магазины, рестораны, кафе. Здесь отбираются бриллианты для лучших европейских ювелирных домов, дается оценка неогранённым алмазам и заключаются многомиллионные сделки, в том числе и с частными клиентами, желающими сохранить свою анонимность. Еще сюда приходят молодые израильтяне, например, заказать для будущей жены кольцо на помолвку: на бирже приветствуют всех и с любым размером кошелька. Для нашей группы визит на Алмазную Биржу в рамках организованного тура ограничился посещением музея и ювелирных магазинов (потом узнал, не имеющих к бирже никакого отношения). На входе увидел бриллианты размером «чуть ли не с кулак», невероятной красоты. Потом нам рассказали, что это были копии знаменитых мировых бриллиантов, принадлежащих ранее известным людям (к сожалению, таблички я не сфотографировал, поэтому названий не помню). Понятное дело, настоящие бриллианты увидеть нам удалось, но они были намного меньше тех, но все же... Нам рассказали об истории алмазной промышленности, показали в каких единицах измеряются бриллианты, что означают караты, какие бывают формы, виды огранок, цвет, а так же различные предметы роскоши из этих камней. Мы увидели образцы различных горных пород, откуда добывают драгоценные камни, оборудование и много чего еще, если описывать все, то затянется очень надолго. Затем нас отвели в магазин не просто так поглазеть; продавцы ничего не навязывали, мы спокойно ходили, смотрели и никто нас не преследовал по пятам. Предложили вкусных напитков, так как было жарко в залах. С пустыми руками многие уходить не хотели, стремились привезти с собой какой-нибудь дорогой сувенир. Такой сувенир подыскал и я - решил купить сестре крестик с цепочкой и осветить его на Святой Земле. Продавцы любезно помогали подбирать, но когда я назвал сумму, за пределы которой не хотелось бы выходить, они стали смущенно пожимать плечами. Оказалось, что все подобранные крестики были ооооочень дорогими, намного дороже, если бы я купил то же самое в России (к тому же, потом для возвращения процентов в аэропорту по системе Tax Free надо было бы еще покрутиться). Нашим женщинам предлагали большой выбор украшений с драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом, подарками оригинального дизайна, а также возможность приобрести отдельно бриллианты, алмазы и другие драгоценные камни. К большому удивлению, желающих оказалось достаточно (опять попал в «дурную» компанию! например, в Иерусалиме коллеги пытали гида «где у ВАС самый дорогой ресторан», а в Хайфе - «можно ли в качестве личного такси заказать Bugatti Divo»; я узнал его скромную стоимость в $5.800.000 - хорошо, что не Bugatti La Voiture Noire за $18.700.000). Женщины оказались на столько довольны примерками различных бриллиантовых изделий от $2.000 до $7.000, что неуставая метались от одного прилавка к другому. Желающие приобрести бриллианты беспрерывно получали консультации специалистов и покупали высококачественные бриллианты «из первых рук» (непосредственно у поставщика). Бриллианты снабжались сертификатами геммологической лаборатории и имели международную гарантию (обеспечивалась конфиденциальность, но все «наши» сновали повсюду, все видели-узнавали и потом бурно обсуждали друг с другом свои и чужие покупки!) На выходе я с тремя мужчинами около 2 часов никак не мог дождаться этих женщин. Одну из них от прилавка утаскивали за руку, а она шумела и ругалась, что не дали купить еще и браслетик для внучки за $38.000(!) Стоя у выхода, увидел знакомого гида - Сергей кинулся с возгласами «Христос, Христос», чем сильно смутил меня (к стыду, раньше я не знал, что таким образом с греческого языка переводится слово «спаситель»). Вспомнили недавнюю поездку на экскурсию «Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни». Его рассказы были песней, сказкой и детективом одновременно. Он научил нас видеть, слушать и полюбить пустыню... Завораживал эмоциями, загадками и совместным участием в обсуждении исторических событий. Мы жаждали его слушать вновь и вновь, неустанно выражали свою признательность и давали высочайшую оценку работе. Мы сроднились с ним! Долго стояли обнявшись и не могли отойти друг от друга. Люди с его группы подходили к нам и наперебой рассказывали о его потрясающем обаянии, глубоких знаниях и своем высочайшем восторге. А он взахлеб рассказал им о «нашем» туре в Иерихон, где было все-все (восторгались прелестями древнего города, орали и матерились на местную молодежь, дрались с палестинцами, спасая его и... кайфовали затем в чудесном кафе «Элвис Пресли» по полной программе). В Иерихоне на улице Дмитрия Медведева на него напала агрессивная молодежь. Окружив нашу группу, они разоблачали в нем еврея и начали было избивать... Я с тремя нашими мужичками организовал оборону и с помощью кулаков лихо защищал его. Через 5 минут один из палестинцев завопил «Руссия, Руссия, Руссия» (хоть со всей русскоязычной группы я был единственным из России) и все они кинулись нас обнимать. Расстались мы с палестинцами по-дружески, но гиду они сказали, что в следующий раз... убьют его. Несмотря на все шероховатости бесконечно были довольны поездкой. Поделюсь познанной информацией об израильская Алмазной Бирже. Одной из визитных карточек Израиля является алмазная индустрия, основанная на многовековой славе еврейских огранщиков бриллиантов и уникальных современных технологиях обработки алмазов, разработанных израильскими учеными. Ведущее положение в этой отрасли евреи заняли примерно 500 лет назад, когда еврейские торговцы из Испании, спасаясь от ужасов инквизиции, оказались в Бельгии и Голландии. Доказательство тому содержится в официальном документе городского совета Антверпена: когда испанским властям стало известно, что евреи нашли убежище в Антверпене и они потребовали их изгнания, городской совет категорически воспротивился этому, заявив: «Своим занятием бриллиантами они приносят нам огромную прибыль». Алмазная промышленность - это особая отрасль, которая объединяет отдельных производителей в разных странах в один из наиболее успешных бизнесов в мире. В одних странах алмазы добывают, в других - обрабатывают и продают, в третьих - создают ювелирные украшения. Все добытые алмазы и бриллианты продаются через пять мировых алмазных бирж, одна из которых находится в Израиле в Рамат-Гане (пригород Тель-Авива) и занимает одно из ведущих мест в мире по объему обработки алмазов и продажи бриллиантов. Еврейские ювелиры и огранщики всегда славились своей высокой квалификацией и качеством работы, и эту традицию сохранили и приумножили в Израиле, используя современные технологии и разработки израильских ученых. Сегодня Израильская Алмазная Биржа - это один из крупнейших центров торговли алмазами и бриллиантами в мире, на долю которого приходится до 60% законного мирового оборота бриллиантов. Конечно, мне было бы интереснее посетить Музей алмазов и бриллиантов имени Гарри Оппенгеймера, в котором выставляются ювелирные изделия, есть экспозиции, посвященные истории развития израильской алмазной промышленности, но этого не произошло. Затем водитель Саша, с трудом усадив группу в автобус, начал развозить нас по отелям. По пути иногда что-то комментировал, но интересным было лишь посмотреть на здание Минобороны Израиля, которое единственным из министерств находится именно здесь. На вопрос о причинах этого ответ был многозначительным: «А черт его знает!» На полпути я решил еще немного погулять по городу и вышел из автобуса. (Продолжение следует)
×
×
  • Create New...