Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Content Count

    235
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

581

6 Followers

About ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • Birthday 07/06/1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Recent Profile Visitors

4,976 profile views
  1. «Возможность есть всегда. Нужно только хорошенько поискать...» (Алека Вольских, Мила Рудик «Чаша Лунного Света») Прежде, чем живописать впечатления о примечательном круизе по Врановскому водохранилищу, я постараюсь немного остановиться на моем странствии по Чехии в целом. Из всех жизненных воспоминаний, которые более всего греют душу и пробуждают в сердце самые лучшие чувства, это воспоминания о поездках в совершенно удивительную, сказочно красивую страну Чехию. 1. Что я знал о Чехии пока не стал ее посещать? Только то, что это давно не Чехословакия, что там варят хорошее пиво, делают неплохую обувь и то, что в Карловых Варах лечат от всего, включая ожирение кошелька. Приехав сюда, я с удивлением узнал, что в Чехии есть красивые замки. Сколько замков в Чехии - никто мне сказать не мог, так как понятие «замок» трактуется местными жителями немного по другому, нежели у нас. Для нас замок - это нечто неприступное, высокие стены, подъемный мост, мрачные казематы и бойницы. На самом деле замки могут быть охотничьи, боевые или просто загородные резиденции богатых и высокородных особ (дачи, проще говоря). Незнание играет злую шутку с туристами: порой, приехав в то место, которое в путеводителе гордо названо замком, половина группы (в основном, мужская) испускает горестный вздох разочарования. Какой же это замок! Так, красивое здание на горе!! То есть, снаружи он малоинтересен, главное сосредоточено внутри, как-то картины, интерьер, трофеи и т.д. Так что из-за отсутствия в названии слова «охотничий» получается недоразумение... В целом, этой стране очень повезло в том, что ее почти не затронула самая разрушительная в истории человечества вторая мировая война. Благодаря этому, на ее территории сохранилось без изменений все то, что было построено, начиная со времен раннего средневековья. Из всех европейских городов столица Чехии - Прага - имеет самый большой старый город, гуляя по которому и любуясь красивыми зданиями, я с придыханием любовался образцами абсолютно всех архитектурных стилей. В стране ежегодно проводятся средневековые фестивали с красочными карнавальными шествиями и рыцарскими турнирами. Самый известный из них - Праздник Пятилепестковой Розы в городе Чески Крумлов. Любители средневековой романтики съезжаются именно сюда! Самым замечательным, на мой взгляд, является то, что чешское государство, не обладая запасами нефти и газа, равно, как и другими природными богатствами, тем не менее обеспечивает своим гражданам очень достойный уровень жизни. Чехов нельзя назвать трудоголиками, но подавляющее большинство населения живет в достатке. Жизнь здесь течет спокойно и размеренно, во всем царит порядок. Нет в чехах той разухабистой удали, которая присутствует у других братьев-славян - поляков, украинцев, русских. Возможно, все дело в том, что чехи, как правило, не черпают вдохновение в крепких горячительных напитках?! В Чехии очень сильно ощущается влияние германской культуры, которое страна испытывала на протяжении всей своей многовековой истории. Чехия единственная из славянских государств входила в состав Священной Римской империи германской нации, а чешские короли были вассалами германских императоров. На территории Чехии, начиная с XIII века, жило очень много выходцев из Германии и Австрии. Многие чешские города, как и города других стран Восточной Европы (Польши, Словакии, румынской Трансильвании) были основаны и заселены немецкими колонистами. Большой отпечаток на чешском менталитете оставило 400-летнее пребывание Чехии в составе империи австрийских Габсбургов. В чешской кухне, как и в немецкой, очень популярны блюда из свинины с кислой тушеной капустой. Чехи, как и немцы, нежно и трепетно влюблены в пиво, а по его потреблению на душу населения занимают первое место в Европе. Они шутят: «Мы можем утратить первенство только в одном случае - если Бавария выйдет из состава Германии и станет независимым государством». В общем, чехи - это такие «славянские немцы». Очень примечательно, что эту взаимосвязь чешской и германской культур олицетворяет самый популярный в истории Чехии правитель - чешский король и, по совместительству, германский император Карл IV Люксембургский, правивший в стране в середине XIV столетия. Со стороны отца этот монарх происходил из рода герцогов Люксембургских, то есть представителей германского мира, а со стороны матери являлся потомком самой древней чешской королевской династии - Пржемысловичей. Именно при Карле IV Прага стала одним из самых красивых городов Европы, и остается таковым и по сей день. 2. Отдельно про Моравию - совсем «другую страну». Если жителя Моравии назвать чехом, то он страшно обидится; «Мы мораване!» - гордо заявит он, и, действительно, хотя административного разделения на два региона не существует, эти два этноса различны. Они просто откровенно недолюбливают друг друга: чехи считают жителей Моравии «деревней», грубиянами и пьяницами; те же в долгу не остаются, называя соседей «столичными штучками», скучными, костными и черствыми. Различия в языках минимальны, хотя и те, и другие полагают, что говорят на разных языках. Так, моравский диалект характеризуется большим влиянием на него словацкого и, отчасти, польского языков. Но это не важно - главное отличие заключается в географическо-культурных традициях, которые сразу бросаются в глаза - практически полное неприятие пива. Мораване считают, что вино - самый правильный напиток. В центральной и южной части Моравии климат позволяет выращивать неплохие сорта винограда, и вино, как говорится, льется рекой. Причем, вино замечательного качества, иные сорта не хуже французских. Обычно, мораване коротают вечера в темных полуподвалах, именуемых «винными погребками». Там по очень низким ценам можно попить прекрасного вина, причем хозяин заведения обязательно подойдет, спросит, нравится ли вино. Получив в большинстве случаев положительный ответ, расскажет, почему его вина лучшие в округе (или в стране, вообще). Часто в подобных погребках не подается еда, а только закуска к вину: хлеб с салом и луком, колбаски, соленые палочки или чипсы, могут быть копчености и домашние соления, огурцы и прочее. Однако к домашним маринадам следует относиться осторожно, так как на русский вкус они непривычны, слишком много уксуса добавляют в маринад (лучше не экспериментировать!) Самый классический вариант, который, к сожалению, можно встретить не часто, это, так называемые, «классические» винные погреба. Чаще всего - семейные заведения, обычный погреб полный домашних разносолов и вин, куда желающих, за небольшие деньги запирают на все выходные(!) То есть, можно попробовать себя в роли Атоса, запертого хозяином трактира в погребе. Кроме вина мораване изготовляют широко известный напиток, сливовицу, проще говоря, сливовый самогон. Сколько мастеров - столько рецептов; кто-то добавляет ваниль, кто-то корицу или кориандр. Гонят не только из слив, есть грушевый, яблочный (типа кальвадоса) и, вообще, разве что из табуреток не делают. Правительство смотрит на это сквозь пальцы, что достаточно удивительно для бывших граждан Советского Союза, помнящих антиалкогольную кампанию конца восьмидесятых. Если на секунду забыть все темные стороны моравского гостеприимства, типа больной головы утром, приступов гастрита и язвы после обеда, то в этом районе есть множество культурных и исторических достопримечательностей. Пожалуй, вступление чересчур затянулось. Для тех, кто хочет побольше узнать о Чехии и чехах, я советую найти и прочесть интереснейшую книгу В.Б.Перепелицы «Наблюдая за чехами. Не пивом единым…». Мне эту книгу подарил один из коллег-туристов в качестве сувенира, когда я был в поездке по Европе - он знал, как доставить мне удовольствие. Теперь приступаю к описанию одного из самих впечатливших моментов моего путешествия - круиза по Врановскому водохранилищу. Итак, обо всем по порядку. 3. Есть в Моравии на границе с Австрией замечательная речка Дыя. Раньше по этой реке проходила пограничная зона с забором из проволоки; теперь граница не была видна. Заповедный пейзаж долины Дыи украшает Врановское водохранилище. После осмотра замка Битов я с группой сел на кораблик и отправился «морским путем» по этому водохранилищу на следующий объект культурного наследия - Вранов-над-Дыей. Благодаря плотине (ее называют Моравской Адриатикой и Моравским Ядраном), было создано не только водохранилище, но у его берегов также появилась большая зона отдыха с турбазами - главный центр успокоения у воды, водных видов спорта, спортивной рыбалки (оно славится своими сомами) и туризма в Южной Моравии. Водоем находится в окружении баз отдыха, дач, дубовых, грабовых и буковых лесов. Туристов сюда привлекает не только чистая вода, но и возможность прокатиться на кораблике. Я смотрел и убеждался, что на берегах Врановского водохранилища летний отдых - это просто мечта! Нет ни оживленных трасс (дорог тоже почти нет, так - тропинки), ни больших городов в округе; только солнце, воздух и великолепная природа Южной Моравии. В западной части водохранилища виднелись замок Битов и руины крепости Корнштейн. Замки Фридштейн (основателями типичного скального замка, господствующего над местностью, считается семья из Бибрштайна - коммуны в Швейцарии, в кантоне Аргау, которая построила его в начале XIV столетия; в то время он выполнял военные функции; во время гуситской войны в 1432 году замок осаждался войсками Яна Гуса) и Угерчице (исполнен в стиле ренессанс середины XVI века на месте готической крепости: двор с арками; Английский парк с романтическим градом, часовня, камерный театр в стиле барокко, часть стильно обустроенных помещений репрезентативного крыла в различных фазах вмешательств при реконструкции и реставрации), расположенные чуть южнее, у самой границы с Австрией, образовывали надежную защиту когда-то борющейся за независимость Моравии от угрозы с юга. Все замки датируются IX-XIII веками. Водная дорога до Вранова-над-Дыей была достаточно продолжительной, но вокруг были приятные картины с цветущими садами, и мы с большим удовольствием дышали здоровым воздухом, любовались цветущей природой. Врановское водохранилище сосредоточивает в себе не малые запасы питьевой воды. Объем - около 150 миллионов кубических метров, длина - 30 км, местами оно очень глубокое - до 46 метров, поверхность водоема имеет площадь 763 га. Врановская плотина - колоссальное сооружение из отлитого бетона, ее толщина у основания - 27 метров, на гребне она сужается до 6 метров, высота гребня над основанием - 54 метра, длина - 290 метров. Его создание было плодом необходимости, так как Дыя при разливе создавала много проблем, затапливала огромные участки суши, поэтому создание плотины было единственным решением. Строительство началось в 1930 году и 2.500 человек построили это сооружение за 3,5 года. В Чехословакии это самое большое гидротехническое сооружение; оно решает проблему увеличения потребления электроэнергии, позволяет успешно регулировать отток воды из Врановского водохранилища и защищать территории Национального парка Дыйе от наводнений. Особенно красивый вид на плотину и водохранилище открывается для посетителей Зноемского Замка. Сама местность (имею в виду Национальный парк Подые и Врановское водохранилище) волшебная. Замки Вранов, Корнштейн и, конечно же, Битов - своего рода вишенки на великолепном торте. Лучше всего спланировать посещение этих мест на июль-август, когда на водохранилище сезон навигации, на кораблике добраться легче и виды открываются потрясающие. Скучать здесь точно не придется - кроме купания, прокатных пунктов лодок, водных велосипедов и различных спортивных площадок, в окрестностях можно найти замки и крепости, а экскурсии на воде будут приятным дополнением. Для желающих весело провести время здесь находится несколько бухт. В одной из них я планирую в ближайшие два года разбить палатку, выбрав один из кемпингов или специализированную площадку (к слову, некоторые из них считаются лучшими в Чехии), или поселиться в одном из шале. Покайфовать на одном из местных пляжей (например, Vranovska plaz), где на побережье находится необходимая инфраструктура (магазины, кафе, туалеты) и оборудованы водные аттракционы. Вода на пляжах здесь очень хорошего качества, а песчаное побережье имеет постепенный переход, поэтому подходит для меня. Планирую совершить путешествие по живописным местам водохранилища, арендовав для этого водный велосипед, катер или лодку. Покататься на прогулочных корабликах, и чтобы они подвезли меня к популярным достопримечательностям (например, к руинам града Цорнштейн). Вечерами посмотреть на дискотеку или насладиться местной кухней (романтическим ужином). Хотелось бы попасть на международный спортивный фестиваль, который называется «Врановское лето», где в соревнованиях участвуют профессиональные атлеты, волейболисты, футболисты, теннисисты и т.д. Здесь для участников и зрителей предусмотрены всевозможные конкурсы и развлекательные программы. Самыми известными из них считаются: состязания «Силач Врановского пляжа»; соревнования на специальных лодках-драконах; конкурс «Мисс мокрая майка»...(!) P.S. Я описал свои яркие впечатления от многих замков, виденных в туре по Чехии, Австрии, Словакии и Польше. Кому интересны мои повествования, могут в них убедиться самолично в 11-ти дневном путешествии следующим летом или осенью в туре от моего любимого ТО ТурТранс-Вояжа: * 4SK Сказки Чехии и Словакии (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/313..); * маршрут: Скальный город Адршпах - Градец Кралове - замок Литомышль* - Прага - Лорета* - Страговский пивовар* - Брно - замок Пернштейн* - замок Боузов* - Оломоуц* - Замок Вранов-над-Дыей* - круиз на кораблике по Врановскому водохранилищу* - замок Битов* - Зноймо* - замок Леднице - Братислава - замок Червены Камень* - Бойнице (замок) - замок Оравский град - Охтинская арагонитовая пещера - пещера Домица* - Кошице - Ланьцут* (замок). Так что, желаю хорошей погоды, а впечатлений будет «выше крыши»
  2. После каждого путешествия у меня остаётся масса впечатлений и рассказов, которых хватает до следующего тура. На этот раз я решил повспоминать о своем пребывании в чешском Зноймо и замке Вранове-над-Дыей. Туда я попал неплохо излазив замок Битов и насладившись сполна великолепным круизом по Врановскому водохранилищу. По пути все время мелькали многокилометровые рапсовые поля (одна из самых распространенных культур, дотируемая Евросоюзом; очень вреден для полей, поэтому такие посевы ЕС активно насаждает не на западе Европы, а активно губит поля Восточной Европы, что непомерно возмущает местное население). Среди полей обычно встречались небольшие часовенки и различные памятники (включая советским воинам). Зноймо - третий по исторической значимости город Моравии и географический центр региона. Здесь расположена крепость с барочным замком и национальные памятники культуры - романская ротонда Св.Екатерины, собор Св.Николая и полдюжины средневековых церквей, монастырей, включая крупный комплекс премонстрантского аббатства Лоука. Ротонда св.Екатерины скрывает древнейшие изображения чешских князей и королей (фрески XI столетия). Моей группе удалось довольно быстро пробежаться по центру Зноймо, ротонде Св.Екатерины, смотровой башне, подземелью и направиться в замок Вранов-над-Дыей (у одноимённого городка южной Моравии, в 16-ти километрах западнее районного центра Зноймо, где выращивают знаменитые зноймовские огурчики - пробовал! чудо!! как наши луховицкие!!!) Приграничный Вранов-над-Дыей встретил меня легким, ставшим уже привычным в туре моросящим дождем, густым туманом и замкАми молодоженов на перилах моста... Замок Вранов-над-Дыей с первого взгляда поразил меня своим величаем; возвышаясь на серьезной горе в окружении густых лесов над рекой Дыей он как бы властвовал над всей округой. Здесь я узнал о его потрясающей истории. Упоминание о замке Вранове-над-Дыей исходит от 1100 года (построен он был, как Королевский замок, намного раньше) и содержится в «Чешской хронике», главном документе древнего Чешского государства (предположительно в 1119-25 годах там была последовательно и относительно полно изложена история Чехии), составленном деканом капитула (в римско-католической церкви коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре) собора Святого Вита в Праге Козьмой (Козмасом) Пражским. Тогда это был небольшой готический град с двумя мощными башнями, входящий в оборонительный ряд из нескольких крепостей, построенных чешскими королями вдоль берегов реки Дыи для защиты пограничных с Австрией земель. Замок был важным звеном в оборонительной системе, так как охранял южные границы государств Пжемысловичей (первой княжеской и королевской династии в Чехии, получившей название по имени её легендарного основателя, крестьянина-пахаря из села Стадице, и Либуше - княжны-предсказательницы; династия существовала с 872 до 1306 года). Построен замок был на месте старой романско-готической крепости, и, разумеется, все здания в нем были построены в готическом стиле. В 1323 году замок стал «откупным подарком» чешского Короля-дипломата и воина Яна Люксембургского (он же Иоганн Люксембургский или Иоанн Слепой - граф Люксембурга; в народе его прозвали «королем-иностранцем»; являлся королем почти 20 лет, но в стране не пробыл и года; разъезжал сражаясь за французов против англичан или за немецких рыцарей в Пруссии) влиятельнейшему придворному вельможе Йиндржиху I из Липы (лидер мятежного дворянства Чехии в XIV веке), который в то время затевал заговор против короля. Видимо, король Чехии Ян Люксембургский, даровав в 1323 году этот средневековый замок одному из вождей мятежников, таким образом пресек очередную смуту в королевстве. Следующим владельцем замка Вранов-над-Дыей стал могущественный род Лихтенбургов, которому этот средневековый замок был дарован королем Владиславом Ягеллонским в 1499 году. Будучи одним из богатейших семейств Чехии в те времена, Лихтенбурги также владели соседними, расположенными на берегах Дыи замками Цорнштейном и Битовом. В то время замок Вранов-над-Дыей представлял собой небольшой готический замок, в духе фортификационной науки того времени окруженный мощными крепостными стенами и несколькими могучими башнями, часть из которых сохранилась и до наших дней. На протяжении всего XVI века хозяева этого замка постоянно менялись. Затем жестокое время его не пощадило и он превратился в руины. В 1614 году замок был куплен Вольфом Дитрихом, представителем богатейшего рода Алтанов. Правда, в 1619 году он неосмотрительно примкнул к очередному восстанию сословий, и поплатился за это конфискацией имущества, в том числе замком Вранов-над-Дыей. Тем не менее, именно его потомки возвели из руин великолепный замок в стиле модного тогда барокко, который стал их фамильной резиденцией. Разрушенный пожаром в 1665 году и шведскими войсками во время Тридцатилетней войны в 1680 году замок приобретает другой представитель этого рода - Михал Ян II Алтан. Амбициозный член Имперского тайного совета поставил себе целью превратить полуразрушенный замок в современную резиденцию. Для реализации проекта семья владельца поместья пригласила молодого, тогда почти не известного, но подающего надежды венского архитектора И.Б.Фишера фон Эрлаха (впоследствии он стал ведущим архитектором венского двора с постройками Галласова дворца в Праге, костела Карла Борромейского в Вене и дворцов в Зальцбурге). Итогом длящейся почти сто лет реконструкции (после смерти Михала Яна ее продолжали сын Михал Герман, невестка Мария Анна Пиньятелли, красивая и умная фаворитка Императора Карла, а затем и внук генерал Михал Антонин) стало появление на месте развалин (уцелела только одна Воронова башня) прекрасного замка в стиле барокко, жемчужиной которого стал овальный Зал Предков с установленными по периметру статуями, расписной штукатуркой, удивительными потолочными фресками и предметами интерьера работы ведущих мастеров того времени. Тогда же была создана замковая часовня Святой Троицы с подземными гробницами. Расположенный на высокой скале над рекой Дыей замок стал представлять собой редкое сочетание крепости и аристократической дворцовой резиденции (сегодня он по праву считается одной из самых красивых барочных построек в Чехии). Дальнейшая история замка не была столь богата на события, последними его владельцами в XIX и первой половине XX века были польские дворяне из знаменитого рода Мнишеков, в гости к которым часто наведывался самый известный польский писатель Генрих Сенкевич. В 1945 году замок Вранов-над-Дыей был национализирован и теперь является собственностью Чешского государства. Здесь я познал интересную легенду о кошачьей долине. Несколько столетий назад на месте расположенной у подножия замка Вранова-над-Дыей долины (в народе называемой Кошачьей) плескалось широкое озеро. Рассказывают, что на берегу озера жила ведунья-знахарка, которой местные жители приписывали обладание могущественной волшебной силой. С ней жило множество кошек, к которым чародейка была неравнодушна, а в замке - король с юным сыном. Мальчик был смел, ловок, прекрасно ездил верхом и стрелял из арбалета, но была у него одна слабость - он страшно боялся кошек. Поэтому он боялся даже подходить к берегам озера, вокруг которого постоянно резвились эти в общем-то безобидные животные. Такое положение вещей не устраивало отца, и вот однажды, когда волшебница бродила по лесам, собирая лекарственные травы, воины из замка переловили и перебили всех кошек. Чародейка вернулась из леса и увидела разбросанные вокруг хижины бездыханные тела своих любимиц. Тогда она обратила свои очи к небу и поклялась отомстить. Возможность для мести представилась очень скоро - началась очередная война, король призвал всех дворян под свои знамена и со своим войском был вынужден покинуть замок Вранов-над-Дыей. В один из дней гулявшего недалеко от озера мальчика привлек к берегу танец русалок. Зачарованный колдовским танцем мальчик подходил все ближе, ближе к краю скалы, и, сделав последний шаг, канул в пучину озерных вод. Больше никто его не видел, и только стайка белых голубей поднялась к небу от поверхности озера. Прошло время, отец вернулся с войны и обнаружил, что потерял сына. Когда пришел он со своими людьми к хижине ведьмы, та вначале молчала, но потом усмехнулась, махнула рукой к середине озера, и воды расступились, обнажив лежащий на середине труп мальчика. Тогда гнев обуял короля, он приказал схватить старуху и колесовать ее, но сам не надолго пережил колдунью, зачах и умер через несколько месяцев. Замок обветшал, разрушился, озеро полностью пересохло, и много времени прошло, пока люди снова не поселились в замке Вранов-над-Дыей. Но и до сих пор, как рассказывают старожилы, ночью в годовщину смерти мальчика над тем местом, где раньше было озеро слышится смех старой женщины и кошачье мяуканье. Вранов-над-Дыей, конечно, много интересней, чем замок Битов (по ощущениям и атмосфере он почему-то мне напомнил усадьбу Кусково). Прежде всего, меня удивил его необычный внешний вид, не похожий на готическую крепость; это - эклектичное строение с тремя главными сооружениями, видимыми издалека: Залом Предков, непосредственно дворцом и часовней Святой троицы. Расположенный на высокой скале над рекой, он становится абсолютной доминантой окружающего пространства. Подняться к нему можно только пешком из города или от стоянки автобуса. Замок Вранов-над-Дыей большой, его сложно назвать просто замком; это - целый комплекс строений, напоминающий собой скорее небольшой город, чем поместье. Замок Вранов-над-Дыей, как национальный государственный музей, поразил меня великолепным видом, открывающимся на окрестности, и хорошо сохранившимися интерьерами, мебелью, предметами искусства в стиле барокко и ампир. Мне были любопытны классические интерьеры, характерные для XIX века, но из-за какой-то легкости отделки и изящности мебели смотрелось всё очень приятно. Не было давящего барочного золотого убранства и скупости готики - превалировал романтизм. Удивила и позабавила единственная в своем роде в Чехии ванная комната, которая, как и все остальные помещения, была проходной. Для посещения доступно 25-ть дворцовых помещений, среди которых я наблюдал спальные покои, женские и мужские салоны с предметами искусства (картинами, скульптурами), обеденные залы (Большой и Малый). Залы замка располагают старинными предметами интерьера в стиле барокко: каминами, мебелью, портретами владельцев, прославивших замок и др. Впечатлила большая коллекция керамики, появившаяся в замке благодаря польским владельцам из рода Мнишеков, основателей знаменитой местной фабрики фарфора. Особенно интересными мне показались Зал Предков, живописные потолочные росписи, богатая настенная лепнина и картины. Достойна большого внимания оказалась замковая часовня - образец барочной церковной архитектуры с алтарями и расписанный библейскими мотивами большой купол. Много положительных эмоций доставила прогулка вдоль крепостных стен и созерцание местной природы. Этот королевский замок расположен в месте дивной красоты; стоит на высокой-превысокой скале, со всех сторон окружен непролазными лесами, на километры вокруг - леса. В здешних чащах бродят могучие олени, а в горах живут дикие орлы. Кстати, орел - символ региона, и даже моравский хоккейный клуб имеет эмблему «орла». Само собой разумеется, есть в замке своё «страшидло» (привидение). Это старый солдат, вернувшийся с войны, где провел 30-ть лет и потерял ногу. Жена его не дождалась, вышла замуж за другого, а солдат взревновал, убил обоих и застрелился сам. Теперь его дух бродит по замку. Я спросил экскурсовода: «А ВЫ его видели?» «Нет - ответил мне он, - но как-то вечером шел по залам и вдруг слышу, в соседнем зале шаги, вернее, шаг, потом стук, шаг-стук, вторая нога солдата ведь была костяная…» В 2002 году Роб Коэн снял кино в этом замке - американский боевик «Три икса́» (именно по отвесной скале Вранова-над-Дыей карабкался главный герой Вина Дизеля). Сюжет фильма такой. Террористическая группа «Анархия 18» пытается выпустить на волю опасный вирус. Им пытаются помешать вездесущие американцы, а спасать Прагу будет спортсмен-экстремал Ксандор Кейдж. В фильме я узрел массу знакомых мест. Буквально с первых кадров увидел американского «шпиёна», спешащего по ночной Староместской площади. Заметил стены Шварценбергского дворца в Градчанах, которые сложно с чем-то спутать. В фильме во дворце помещается полицейское управление Праги. Эти же стены мелькают и в здании ночного клуба. Ночной клуб и полицейское управление в одном здании? Ну, что ж поделать - фабрика грёз. Но заметить это недоразумение сможем только мы, внимательные туристы. Все сцены главного логова злодеев были сняты во Вранове-над-Дыей. Можно много рассказывать о фильмах снятых в этом замке - он сказочный и завораживающий, но на этом я остановлюсь. Надеюсь, посеял у ВАС интерес - интерес к тому, как сделать путешествие богаче на события и впечатления. Можно съездить, например, по местам событий любимых фильмов (благо интернет тут как нельзя кстати для поисков подобной информации), а можно после поездки, просматривая интересный фильм, по-детски тыча пальцем в экран и подпрыгивая на диване, кричать: «Гляди! А я там был!!» - оба варианта одинаково интересны!!! Расположенный вдалеке от традиционных туристических маршрутов замок посещается преимущественно чехами. Для меня оказалось странным, что он редко видит наших туристов, ведь находится в живописнейшей области Чешского государства «Национальном парке Подыйе». Это необычно и потому интересно (спокойствие и красота природы, вкусное моравское вино и отличная чешская кухня) - здесь я получил множество удовольствий, решив заглянуть в эти места. Река Дыя всегда была естественным разделом Чехии и Австрии, поэтому множество мощных оборонительных крепостей здесь построено на всем её протяжении. От многих из них сегодня остались лишь «романтические развалины», но некоторые сохранились и до наших дней. В 1930-32 годах во времена бурного развития Чешского государства, пришедшегося на период «истинной»(!?) свободы между двумя войнами, река Дыя была перекрыта мощной плотиной, вследствие чего образовалось водохранилище. Как я понял, сейчас это любимое место недорого отдыха жителей страны. Здесь имеется несколько больших кемпингов, оборудованы пляжи, по водохранилищу ходят кораблики, а вокруг красивый лес с грибами, ягодами и дорожками для велосипедистов. Советую - посмотрите своими глазами!
  3. Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная-полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию(?); потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть расскажет нам - как там сейчас и как летом!») Я спросонья пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а чуть подробнее обещал малость написать и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу! Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами. Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список можно бесконечно продолжать и продолжать. Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!! Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)... Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел. Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море. В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно. И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы. На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2500 в год (в континентальной Италии - 2000, а на юге Франции - 1800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании сегодня +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов... Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в свитере или ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п. Желаю всем любви, Сицилии, хорошей погоды в любое время года!
  4. «НАШИ ЖИЗНИ подобны островам в океане или деревьям в лесу, чьи корни переплетены в подземной глубине! (Уильям Джеймс, 1842-1910 - американский философ) На сей раз я довольно неплохо поездил по Чехии и ответил себе на самые «многозначительные» вопросы. Например, Чехия состоит из Богемии и Моравии (столица Богемии, как и всей Чехии - Прага, столица Моравии - город Брно). ГЛАВНЫМ отличием Богемии от Моравии, как я ооооочень здорово убедился, является то, что в первой пьют хорошо пиво, во второй предпочитают божественное вино! В Моравии меня удивили обширные пространства занятые различными сельскохозяйственными посадками. Запомнились поля молоденькой пшеницы, леса поднявшейся кукурузы, бесконечные виноградники и подросшие до горизонта подсолнухи. Многие путешественники моей группы прикрепляли к своим рюкзакам, сумкам цветы - так что маленькая краса постоянно у нас была перед глазами. Я влюбился в этот край огромных и древних замков, изумительных маленьких улочек и домиков, прилипающих друг к другу. В Моравии мы пробовали приготовленные в домашних условиях крепкие настойки из различных фруктов. Мне понравилась самая знаменитая из них - «сливовица» (друзья, попробуйте додумать по названию из чего она делается); еще испытывали «меруньковицу» - эта из абрикосов и много других. В Моравии повсеместно распространено мнение, что у них проживают очень дружелюбные, душевные, простые и отзывчивые люди («Это то, чего нам часто не хватает» - говорят пражане), а в Богемии - невыносимо онеметченные славяне (так, в свое время они по присущей воле заботливо сотворили и поставили своей промышленностью памятному извергу армаду, треть всех танков на Восточный фронт против нас; неплохо проживая, зачастую большими группами просиживая за пивом, «рассуждали» и возмущались не радостным событиям - почему же русские никак не сдаются). Я с этим утверждением вполне согласен - может быть, поэтому многие из нас так любят-обожают Моравию! Выскажу несколько слов о потрясающе красивой местности под названием Моравский Крас: высокие лесистые холмы, скалы, тенистые ущелья. Это никакие не отроги горных хребтов, а дно океана(!), который плескался здесь семьсот миллионов лет назад и почти все это время трудился на благо нас - будущих туристов, создавая известковые отложения. Потом любопытные местные жители с риском для жизни пролезали в узкие расщелины, спускались по веревкам в уникальный памятник природы пещеру-пропасть в карстовом массиве Мацоха (в переводе с чешского - «мачеха»); некоторые смогли даже выбраться обратно. Легенда, записанная в 1793 году Яном Непомуком Соукупом, объясняет происхождение названия пропасти (примерно в 1800 году он написал первый путеводитель по Моравскому красу). Пропасть с давних пор окружает ореол таинственности. Обыватели близлежащих городков и деревень были искренне убеждены в том, что Мацоха не имеет дна и верили в связанные с ней предания. Как гласит одно из них, в эту бездну бросилась злая мачеха, раскаявшаяся в своём поступке. Она обманом заманила к краю пропасти своего пасынка и столкнула в неё мальчика, рассчитывая, что таким образом, согласно пророчеству, сможет поправить здоровье собственного сына. Но такие мрачные истории об этом месте никогда не отпугивали ни любознательных исследователей, ни не менее любопытных туристов. Первые исследования этого природного феномена были проведены в 1723 году монахом из монастыря миноритов Л.Шоппером, а научная экспедиция на дно пропасти - организована в 1784 году К.Рудзинским. Исследование провала возобновилось в 1856 году, когда в него спускался профессор геологии Й.Ванкель, но до начала XX века оно не было систематическим; детальное изучение пропасти началось в 1901 году. В 1909 году группа спелеологов во главе с чешским учёным-историком, спелеологом и геологом Карелом Абсолоном впервые достигла дня пропасти, проделав сложный путь по Пунквенным пещерам. Одним из итогов этой экспедиции стало открытие для посещений туристами не затопленной части пещер. Полностью весь путь по ним посуху и на лодках по подземной реке от окрестностей Скальны Млыны до дна Мацохи стал доступен лишь с начала 20-х годов XX века. Сегодня попасть на самое дно провала можно только через систему Пунквенных пещер. Сухопутный путь с поверхности до Мацохи составляет около 1 км. Покинуть пропасть или, напротив, попасть на её дно можно и на лодке с электродвигателем по подземной реке Пункве. Она образовалась в результате слияния вод нескольких источников, самые крупные из которых Беловодный и Слоупский. В этом случае расстояние до выхода из пещер будет чуть меньше и составит 800 метров. В этом писании я хочу поведать о своем посещении великолепного моравского места, которое называется «Моравский Крас». Это - национальный парк, примерно 25 километрах от Брно. Парк знаменит, прежде всего, своими пещерами, а также там много замков, развалин старых крепостей и просто небольших уютных городков. Довольно быстро мы добрались до города Бланско, который считается «воротами» в Моравский Крас, а потом - до поселка Скальный Млин, рядом с которым находятся две большие пещеры. К сожалению, для туристов открыты только 4-е из более, чем тысячи пещер, но и этого было достаточно, чтобы понять, что Чехия подходит не только для спокойного изучения архитектуры, но и для вполне экстремального отдыха. Самой популярной и загадочной, безусловно, является Пещера Пунква. При ее осмотре я смог прокатиться по горной реке и подземному озеру. В Катержинской пещере увидел вертикально расположенные сталагмиты, размеры которых поразят даже бывалых путешественников(!) Есть в Моравском Красе и сталактитовая пещера, она называется Бальцарка. А Столбно-шошувская пещера внутри полна узких лазов и лабиринтов, некоторые из которых ведут в огромную пропасть(!) Помимо пещер в Моравском Красе можно увидеть еще и карстовые каньоны очень необычной формы. В Чехии они называются Сухое и Пустое корыто, и каждый год посмотреть на них съезжаются тысячи туристов. Вышел из автобуса и мое внимание сразу же привлекла группа примерно в 50 велосипедистов. Они были одеты в ярко-желтые футболки, на которых большими буквами красовалась надпись «TOUR DE KRAS» и дальше - расписание всех пунктов велосипедного заезда и времени, когда они там должны появиться. Многие «турдекрасники» привезли на своих велосипедах бочонки с пивом. Сразу, откуда ни возьмись, появились кружки, и уже вся компания весело разливала пиво и готовилась фотографироваться. Попутно я выяснил, что это ежегодное мероприятие проходит в течение 2-х дней (с ночевкой) и организуется клубом любителей пещер из Брно. Затем «турдекрасники», закупорив пиво и помахав всем остающимся ручками, бодро «попилили» в гору. Опасения на счет большого наплыва туристов оказались напрасными. Туристы, конечно, были, но мы безо всяких проблем прошли на ближайшую экскурсию (в свободные полчаса успели выпить кофейку, весело пообщаться и позагорать у входа в пещеру). В пещере гид нам сообщила: «Влажность - 100%, температура воды - 3^С, температура воздуха - 7^С». Мы порадовались, что не зря взяли с собой свитера, которые вначале так не хотелось тащить с собой, и, облачившись в кофты, жакеты и ветровки, направились внутрь. Освещение в пещерах было то хорошим, то сносным, то совсем плохим. Однажды, когда я основательно попривык к полумраку и прохладе подземных залов, вдруг впереди, в одной из штолен, увидел как начинает брезжить свет. Вдруг совершенно неожиданно попал в огромное открытое пространство, где над головой вздымались скалистые стены почти цилиндрической пропасти-провала; зеленые кусты цеплялись за склоны, голубое небо было над головой, а под ногами - изумрудная лужица, озеро-сифон глубиной пятьдесят метров. Мы попали на дно пропасти Мацоха. Особо щемяще здесь звучала ее легенда в изложении нашего бесподобной гида Людмилы: «У ее нового мужа сын был красивый, умный и хороший, а ее собственный ребенок был некрасивый, глупый и плохой». Так она объясняла побудительные мотивы мачехи, и завершила странным дополнением: «До сих пор некоторые кончают жизнь самоубийством и бросаются в эту пропасть. А потом сильно жалеют (!?)» На дне пропасти мы немного отогрелись, а выбравшись из пещерного холода, полюбовались крутыми, заросшими мхом и кустарником, скалами, поднимающимися со всех сторон. Выхода из пропасти нет, поэтому надо было опять нырять в очередной пещерный лаз и продолжать путь в царстве сталактитов и сталагмитов. После того, как мы нырнули и осмотрели очередную пещеру, вскоре сели на непотопляемые плоты и продолжили путешествие вплавь. Потолки порой опускались так низко, что сидящим сбоку надо было класть головы на колени соседей; потом они вздымались ввысь, образуя огромные пещеры с причудливыми наплывами сталактитов и сталагмитов на стенах. Порой не верилось, что удивительные фигуры, напоминающие звериные или человеческие, созданы только природой, без вмешательства людей. Впрочем, наш рулевой мне все-таки признался, что у двух фигур сидящих сов, поразительно похожих на оригиналы, глаза приделаны специально! Лодки наконец вынырнули на открытый воздух, и удивительное путешествие по пещерам продолжилось. В Пункевной пещере самое интересное - это получасовая поездка на лодке по подземным озерам и каналам. Действительно впечатляет!! В некоторых местах озера достигали 40-ка метров в глубину - эдакая холодная бездна под нами, ну а над головой еще 100 метров скальной породы (есть, где разыграться воображению). После экскурсии, группа решила подняться на скалу, где находится смотровая площадка, и можно увидеть ту же пропасть Мацоха, только сверху. На эту площадку мы поднимались на фуникулере. Виды по пути были очень красивые - внизу бежит небольшой горный ручей (или речушка по местным меркам), вокруг поднимаются скалы. [Если кто-то смотрел старые чешские фильмы для детей (особенно «Третий Принц»), то там эти места очень хорошо запечатлены]. Налюбовавшись видами пропасти, мы решили до обеда посетить еще одну пещеру - благо идти до нее было всего 2 километра. Эта пещера называлась Катеринская, по имени пастушки, которая в начале 20-го века отправилась в эту пещеру искать затерявшуюся овечку, да так и не выбралась наружу. «Держитесь рядом со мной», «а то придется переименовывать пещеру» - предупреждала нас гид, и мы поспешали... Катеринская пещера располагается на 3-х уровнях, но нам показали только один - другие, к сожалению, опасны для посещения. Пещера начинается огромным гротом, из которого вверх поднимаются узкие расщелины до 60 метров в высоту, но ни одна так и не выходит на поверхность. В этом гроте очень хорошая акустика, и там время от времени даже устраивают концерты классической музыки. Для демонстрации акустики, нам включили отрывок из третья в творчестве Джузеппе Верди оперы Набукко, принесшей ему настоящую славу (звуки наполнили грот и полетели вверх по расщелинам), а через минуту казалось, что вся гора гудит этой мелодией, и музыка пронизывает нас со всех сторон. Еще полчаса мы побродили по другим гротам, коридорам и, уже основательно проголодавшись, наконец-то выбрались наружу и направились в ресторан в Скальном Млине. Ресторан был битком набит местными жителями, но для нас каким-то чудом нашелся вместительный столик. Мы плюхнулись в удобные кресла, и началось застолье - вино лилось рекой, смех и разговоры не прекращались… Познакомился с какими-то не местными чехами, которых очень интересовало, можно ли еще увидеть в Мавзолее Ленина и Сталина. Они долго мне не верили, когда я сказал им о настоящей (реальной) жизни в России. Хорошо подвыпив, мы о чем-то «сверхважном» постоянно спорили (больше всего о том, что Каталонию и Шотландию лучше всего надлежит отдать Чечне; как верный интернационалист, я все время требовал для начала обратиться к чеченскому народу и лично к Рамзану Ахматовичу за широким плебисцитом), выходили погулять, возвращаясь подолгу искали свой ресторан, который был всего-навсего в 5-ти минутах ходьбы... К ресторану возвращались не менее пяти раз - видно улицы в городке заговорщически шли по какому-то по кругу! Потом мы группой поднялись на какую-то крепостную стену, где в бойницы до сих пор смотрят литые пушки, сфотографировали окрестности и полюбовались живописной картиной внутреннего двора. Время клонилось к вечеру, нам пора было в обратный путь, чтобы добраться не затемно. Мы даже не спустились, а буквально скатились назад на одном дыхании. Вернувшись в отель, наскоро переоделись и, делясь восторгами от увиденного, отправились в один из местных ресторанов уже на ужин. За полночь все-таки добравшись до кроватей, мы заснули безмерно счастливые - бывает иногда такое ощущение, когда за один день проживаешь неделю… Встав утром совсем рано, я выскочил на улицу купить что-нибудь в дорогу, и был ошарашен тем, что около круглосуточного магазина уже тусуется много человек и пьют пиво. «Сильны!» - с уважением сказал один из моих коллег. Нам почему-то пива не хотелось... Наскоро позавтракав и распрощавшись с хозяевами отеля, мы отправились на автобусе дальше по маршруту; нас ожидал моравский замок Боузов
  5. Почти два года минуло с того времени, как я побывал в Индии, объехав всю ее серединную часть. До сих пор впечатления об этом вояже мне не дают покоя, теребя душу и сердце. Сначала, как и всех побывавших в Индии, меня угнетала виденная бедность множества индийцев, сравнимая с жуткой нищетой, страшенная повсеместная грязь и не ухоженность; там везде меня сопровождали ужасные калеки и болезненные люди; у многих бедолаг кроме палки в руках и набедренной повязки в жизни ничего не было; кусок еды у этих людей каждый день добывался только попрошайничеством. Приехав домой я был уверен, что более никогда в Индию не поеду. Ни во веки, несмотря на ее потрясающие сознание исторические памятники и историю. Но не прошло и полгода, как я стал безумно скучать по этой стране-цивилизации. Постоянно вспоминал ее философию, потрясающие страницы ее истории и повествования о событиях в Азии. 1. Так, я узнал сверх необычные свидетельства того, что для меня, до мозга костей ратного человека с несколькими военными академическими образованиями, оказалось непостижимым. Например, был в истории какой-то восточный полководец, которого можно считать лучше Чингисхана, Тамерлана и Александра Македонского(!?) Рассказываю. Чингисхан всем нам со школьных лет известен тем, что вместе со своими потомками создал величайшую континентальную империю в истории. Тамерлан - тем, что разбивал очень разнообразных и универсальных противников при их численном превосходстве. Александр Великий из Европы завоевал империю Ахеменидов целиком, нигде не знал поражения (правда, он шел проторенными дорогами и часто воевал с полудикими племенами либо со сравнительно более слабыми соперниками). Тем не менее, восток знал и более умелых полководцев. Моя речь пойдет о Субудай-багатуре (Субэдэе), чье имя является важным и для российской истории, и для Востока (он - лучший из полководцев Чингисхана; человек, способный мгновенно замечать слабые стороны противника и обращать их к своей выгоде. Он участвовал во всех крупных войнах Великого хана, а после покорения Харезма получил от него особое задание - отправиться как можно дальше на запад и узнать, что там находится). Чингисхан гораздо больше, чем любой другой правитель до или после него, признавал талантливых людей, причем, не только военных, но и администраторов. Ему редко приходилось возвращаться в уже завоеванные земли, чтобы подавлять восстания. Он побеждал и двигался дальше. Империи Тамерлана и Александра не пережили их смерти. Потомки разделили государства и начали терять владения. Дети и внуки, например, монгольского владыки определяли судьбы мира, как минимум, следующие два столетия (иные его соратники тоже добились немалых успехов). Чингисхан был большим новатором, чем другие завоеватели древности. Он не только провел реформу армии, но и изменил самих кочевников. В то время родственные связи диктовали не только положение в обществе, но и в армии. Монгольский Великий хан ввел концепцию продвижения по службе, основанную на личных заслугах. Это принесло свои плоды и монголы вводили в бой действительно лучших людей. Величайший полководец того времени Субэдэ родился смиренным сыном кузнеца, и принадлежал даже не к монгольскому клану, а вышел из оленьего народа сибирского леса. Он поднялся до самого высокого положения, какое только мог занимать в монгольской империи человек, не принадлежащий к ханской крови. Субэдэ завоевал или прошел с боями через большую территорию, чем любой другой полководец в истории, включая самого его покровителя Чингисхана, Александра Македонского или Тимура. Он сражался в самых разных ландшафтах - таких, как равнины Монголии, высокогорная местность центральной Евразии, огромные города и крепости Китая, пересеченная реками и защищенная крепостями Европа - почти всегда побеждая. Пес войны Субэдэ, найденный и обученный Чингисханом, стал воякой посерьезнее любых предшественников. Даже монгольский владыка признавал, что этот полководец превзошел его на поле боя. Он широко использовал разведку и применял стратегию, неслыханную на тот момент в истории. Например, координировал армии, которые находились в сотнях километрах друг от друга. В возрасте 66 лет по поручению хана Угэдэя он отправился в Европу, чтобы покорить все страны, вплоть до Священной Римской империи. Планировалась даже осада Вены, и старый монгол был близок к своей цели. Но сначала увели свои тумены на восток высшие чингизиды Мункэ и Гуюк, а затем была получена весть о смерти Великого хана. Только это спасло нас - христиан от окончательного захвата и разорения. Монголы ушли в свои степи для выбора нового правителя. Вместе с князьями отправился домой и Субэдэ, где и умер от старости в возрасте 72-х лет. 2. Еще меня удивили и потрясли интереснейшие познания из учебника «История Индии для детей» (IV.4): * «Приходилось ли вам считать цвета радуги? Их много, все они являются частью спектра и разделить их нельзя. В какой-то мере наша страна напоминает радугу. Ее жители принадлежат к разным расам, их предки прибыли в Индию в разные эпохи. Это были прежде всего арии, затем народы Центральной Азии и Монголии, а также представители других народов. Кто-то лишь прошел через страну или учился в больших индийских университетах, но многие в конце концов обосновались здесь, и эта страна стала их родиной. Пришельцы ассимилировались, а потом появлялись другие, и это повторялось снова и снова. В результате сегодня в каждом индийце, как в радуге, несколько составляющих»; * «Наша история - это удивительная история, которой мы можем гордиться. Разумеется, есть и такие периоды, которыми мы не можем быть горды, но надо знать (...) в нашем прошлом как хорошее, так и плохое». С самого начала в истории, которую рассказывают детям, звучат две темы: * прежде чем заимствовать у других, Индия сама давала и учила; * ее завоевывали, ассимилировались в ней, но, подобно античной Греции, «она завоевала своих диких победителей». Причем не упоминаются ни арабы, ни турки, ни персы, ни афганцы - постоянные грабители индийской земли. Переоценка прошлого позволяет индийцам переоценить настоящее время: * «Наши ученые открыли очень старое поселение в Синде, в местечке, которое называется Мохенд-жо-Даро. Оказалось, что поселение это существовало пять тысяч лет назад. Дома его были сложены из кирпича; для поддержания чистоты жители соорудили целую систему водостоков. У них были бани, широкие проспекты. Должно быть, они были очень умелыми ремесленниками, поскольку там нашли изящные гончарные изделия из глины и прекрасное оружие из меди и бронзы... Страна эта была тогда зеленой и плодородной. И это может удивить нас сегодня, когда Синд является пустыней»; * «Поистине, можно гордиться тем, как много умели люди в нашей стране в такой глубокой древности». Источник мудрости индийцев состоит в «знании вед», которые учат возвышаться над несчастьем и счастьем, над гневом и завистью, искать истину. Веды учат также «о перерождениях и о том, что Бог един». Конечно, в историю проскальзывает индуистская религия, но оценочные суждения и изложение фактов не различаются: * «Пришедшие из Центральной Азии или из Европы арии искали себе места, чтобы осесть. Вначале у них было много боевых столкновений с первыми жителями Индии, но позже они стали друзьями»; * «Арии научили их ведам, склонили принять систему каст. Эта система помешала единству индийского народа в момент опасности, как это будет видно». На самом деле сейчас я мало этого видел. Во всех книгах, предназначенных для индийских детей, если и делается хоть малейший намек на систему каст, так только для того, чтобы выразить сожаление: «Это было большое несчастье для Индии...»
  6. Любовь ревнивые замки Волшебной силой отмыкает (Лопе де Вега) Надо найти эти положительные качества и любить человека именно за них (Джаннетт Уаллс, «Замок из стекла») Семь лет назад я был необычайно удивлен, впервые узнав действительное число замков в Чехии - их там насчитывается около 2.500 штук. Практически в каждом уголке Чехии имеется свой старинный (с интересной древней историей) собственный замок. Замки хранят множество тайн; их богатая история окутана легендами. Люди исторически имели тенденцию населять замки разного рода призраками, духами и прочими мистическими существами. Каждый замок имеет свою уникальную, неповторимую легенду о его строительстве, происшествиях и о его обитателях. Эти легенды зачастую граничат с реальностью, но мистический подтекст каждой этой истории лишь подогревал мой интерес к этим удивительным архитектурным творениям. Замки, как укрепленные жилища феодалов, строились согласно определенной структуре: собственно замок (град) с костелом и его окружение с одним или несколькими предградиями, пристраиваемыми постепенно и используемыми в хозяйственных целях. В эпоху Возрождения замки утратили значение военных крепостей и превратились в комфортные жилища. В XIX веке многие чешские замки были перестроены в духе романтизма, приобрели элементы неоготики и определенный «английский акцент». В конце XX века некоторые из них в рамках реституции были возвращены исторически владевшим ими семьям, другие стали отелями, третьи - музеями. Многие замки сегодня предлагают таким гостям, как я, великолепные театрализованные представления - экскурсы в историю Чехии. Мне особенно нравятся устраиваемые в них рыцарские турниры, костюмированные действа; с несравненными чувствами смотрю-слушаю в них концерты старинной музыки; блаженствую на дегустации вин и блюд чешской кухни... Особенная песня - Моравия! Попав в этот край я с первого взгляда был безмерно очарован увиденным великолепием (местные называют его «чешской Италией»). В прошлом он был частью обширного славянского Великоморавского княжества и его обильная история широко отразилась во множестве памятников истории и архитектуры. Богатая Моравия всегда привлекала разнообразные племена и цивилизации - кельтов, германцев, римлян, славян. Свое место здесь нашли евреи, протестанты и другие люди, преследованые за веру. В Моравии я с удовольствием слушал сложившийся особый говор и диалект; был удивлен узнав, что на территории Моравии находятся 8 из 12 памятников, которые охраняет ЮНЕСКО в Чехии. Мне нравятся моравский приятный климат и красивая природа - сталактитовые пещеры, урожайные поля, бархатные холмы, и конечно, виноградники. Этот виноградарский край с частными ресторанчиками и винными подвалами не может оставить равнодушным ни одного человека! Мне приятно изучать этот отдельно взятый регион; люблю бывать в Европе цветущей весной и при случае наслаждаться моравским богатым культурным наследием с бокалом моравского вина! Здесь мне довелось увидеть несколько сказочных замков, один из них Боузов, основанный в начале XIV века. Замок находится неподалеку от чешского города Оломоуц. Первое письменное упоминание о замке относится к 1317 году, когда он находился во владении семейства Буз, его и построившего. В течение последующих веков хозяева менялись, а вместе с ними изменялся и внешний облик замка. Лучшие времена Боузов пережил в XIV-XV веках, когда им владело семейство Кунштат. Считается, что именно здесь родился Иржи из Подебрада, впоследствии ставший королем Чехии. Легенда эта имеет реальные основания - доказано, что какое-то время здесь жил его отец. В 1558 году Боузов пострадал от разрушительного пожара. Хозяевам замка так и не удалось его как следует отреставрировать. До конца XVII века строение неоднократно меняло владельцев, пока в 1696 году его не выкупил Орден тевтонских рыцарей (ранее я даже не догадывался, что здесь присутствовал Тевтонский орден!) Крепость была приобретена в довольно жалком состоянии и Магистр ордена Ойген подверг замок обширной перестройке в романтическом стиле (надо сказать, что со вкусом у него было все в порядке!) Реконструкция произошла на рубеже XIX-XX веков (в 1895-1910 годах), тогда же замок получил свой современный вид, в котором органично сплелись различные художественные стили, и прекрасно сохранились уникальные интерьеры с парадными залами и частными апартаментами. Жалкая крепость превратилась в волшебный замок! Тевтонцы оставались хозяевами Боузова до 1939 года, затем замок конфисковали нацисты, а после войны Боузов перешел в собственность государства. При посещении замка я почерпнул несколько достаточно любопытных познаний. Например, возродившийся(!) в наши дни Тевтонский орден, который ранее владел замком в течение 250 лет, пытается в судебном порядке вернуть его; однако пока безуспешно. Интересен исторический факт - орден немецких (тевтонских) рыцарей был противником нацизма. Потому нацисты не только распустили его в 1939 году, но и имели свои планы насчет Боузова. Замок был подарен нацистами рейхсфюреру СС, но он ему не понравился (видите ли, готика была австрийского типа..!) Гиммлер увлекался мистикой, так что такой антураж для своего черного ордена, в целом, его все-таки привлекал. Он собирался сделать здесь одну из крепостей резиденцией СС; центром же СС должен был стать Вевельсбург, замок в Германии, квази-религиозное святилище СС. Боузов во время войны штурмом брала Красная армия. Рядом с ним было обнаружено кладбище 1800 людей, которых казнили отсечением головы. Замок Боузов очень полюбился кинематографистам - он, пожалуй, самый сказочный из чешских замков; например, здесь снималась очередная кино-сказка (не чешская, а наша - «12 месяцев. Новая сказка», но с участием чешских актеров). Сказки, снятые в последнее время российскими режиссерами для детей и про детей, никак на память сразу не приходят (видимо, из-за одноразовости продукта!) Зато последние несколько лет детям приходится смотреть бесконечные серии «Гарри Поттера», «Властелина колец» и «Хроник Нарнии». В российском кино не хватает фильмов для детей, но появившись в прокате, российские мультфильмы регулярно собирают приличную кассу. Видно поэтому, продюсер Игорь Каленов и режиссер Денис Елеонский сняли ленту «12 месяцев. Новая сказка». В ней с детства известная нам история Самуила Маршака, написанная в 1942-43 годах для МХАТа, представлена на новый лад; от сказки «Двенадцать месяцев», на которой выросло не одно поколение советских, а потом российских детей, почти ничего не осталось. Героиня - современная двенадцатилетняя девочка Лиза, которая больше не верит в чудеса. Но ее отец сохранил эту веру и решает отправиться в сказку, хотя бы на время новогодних праздников. Он приглашает семью в чешский замок Боузов встретить Новый год не в окружении современных гаджетов, а в атмосфере легенд и преданий, которыми окутана история замка. В замке и вправду начинают происходить чудеса: в одно прекрасное утро он оказывается в параллельной реальности, где вместо родителей и младшего брата Лизу окружают не слишком дружелюбные жители незнакомого королевства. Подданные по приказу юной принцессы участвуют в ежегодной игре: они должны найти подснежники. У них есть всего два часа. Если подснежники не будут найдены, то вместо Нового года наступит 32, 33 декабря и так далее - в королевстве научились останавливать время. Лизе ничего не остается, как отправиться на поиски первоцветов, иначе она никогда не увидит свою семью. Главные злодеи - советник (Евгений Воскресенский) и ключница (Юлия Такшина) хотят совершить переворот в королевстве и помешать Лизе найти подснежники... Сегодня историческую и художественную ценность замка составляет огромное количество художественных ценностей, хранящихся в его стенах, но которых видеть никому не доводится. В замке имеется собственная древняя легенда о приведении. Согласно ее, рыцарь влюбил в себя красавицу крестьянку, но не сдержал обещания и женился на богатой и знатной особе. Девушка не пережила измены и бросилась с башни замка. Перед похоронами тело ее загадочным образом исчезло. С тех пор в замке и появился призрак: по ночам девушка в белом подвенечном платье ходит по замку и оплакивает свою несчастную судьбу. Молодая жена рыцаря умерла через месяц после свадьбы при странных обстоятельствах, а сам он сгинул бесследно в каком-то военном походе. Как всякий туристический центр, Боузов стремится расширить список достопримечательностей. Так, в подградье построили троянского коня, который одновременно служит смотровой башней. А еще недалеко от Боузова, в 5 километрах, есть замечательные пещеры. Но, поскольку туда я не добрался, то они остаются у меня в планах на будущее. Меня очень заинтересовали два стихотворения неизвестных авторов (один из них скрывает свое настоящее имя под псевдонимом ЛАНА, другой - Анджела) о старинных замках. В них наглядно отражены мои чувства, и я хочу их представить в своем эссе. 1. СТАРИННЫЙ ЗАМОК Старинный замок, каменные стены, От бега времени они, как смоль, черны, На стенах замка тлеют гобелены, В них всё ещё таится дух войны. Огромен зал, и разных комнат много, Игра теней в огнях игры свечей, И всё ещё сокрыта здесь тревога, И так же слышен лязг и звон мечей. Куда ни глянь - всё рыцарь иль картина, Что ни возьми - всё пыль, да сталь, да старь И всюду кружевная паутина. А ведь когда-то жил здесь государь. Вот длинный стол, и кубки где попало, И в них ещё заметен след вина, Из них, быть может, выпито немало, Но были те, кто не допил до дна. Прислушайтесь: здесь всё совсем живое. Всмотритесь в эти окна, письмена, Вы можете услышать звук гобоя, Увидеть луки, стрелы в колчанах. И помнят стены прожитое время, Хранит их память плач, балы, пиры. И стоит только вставить ногу в стремя - Как встрепенутся древние миры… 2. У СТАРОГО ЗАМКА Здесь тёплый ветер, веющий прохладой, Свободных судеб сложные шарады, Дорожек узких прочные канаты, Дверей дубовых хрупкие преграды. Здесь возле башен слышатся цикады, Заросший прудик перед старым садом, Седые стены ровным водопадом, Порожки лестниц кружатся каскадом. Здесь тихо, пусто, нет людской сонаты, Скупого времени не видимы караты, Под окнами уставшие баллады, Большого замка лёгкие громады... Здесь юных мыслей рыцарские латы, Ванильный дым и тучки сладкой ваты, Мечты ушедшей светлые палаты, Любви далёкой вечные награды. P.S. На ряду со сладостными воспоминаниями о посещении замка Боузов, во мне гнездиться неистребимая грусть-тоска. Несмотря на все старания, я так и не смог выбраться на часок в близ лежащее божественное заведение при местном пивоваренном заводе. Это - пивные ванны..! Как мне поведали, эта ванна из нефильтрованного пива, обильно насыщена протеинами, углеводами, полным набором аминокислот и витаминов, органическими кислотами, микроэлементами с добавлением натуральных экстрактов: отборных сортов хмеля, пивоваренных дрожжей и солода. Она любого ковыляку, вроде меня, основательно ставит на ноги, дает скинуть с себя 20-30 лет и позволяет носится со скоростью, чуть ли не молодого бегуна. Целебный эффект пивных ванн выглядит таким образом (если местные эскулапы не врут): омоложение кожи; стимулирование обмена веществ; поступление витаминов, углеводов и белков; успокаивающее действие на кожу, волосы и мышцы; расслабление мышечного напряжения; снижение стресса; регенерация не только тела, но и разума; улучшение кровообращения; детоксикация - вывод токсинов из организма; поддерживающее лечение при болях в спине и суставах; очистка пор; укрепление сердечной деятельности; лечение псориаза; лечение угрей и целлюлита. После пивной ванны рекомендуется массаж, который приумножает омолаживающий эффект процедуры. Для появления устойчивого эффекта желательно принять курс из 5-ти процедур, с интервалом в один день. При длительном лечении возможно размещение в гостиницах при пивоварнях. Пивная ванна для 1 человека стоит 28 евро (для 2 человек - 52 евро) и включает: - 20 минут - ванна, 20 минут - отдых; - 2 кружки пива 0,3 «Клаштер» в течение процедуры. Пивная ванна и массаж для 1 человека - 45 евро (для 2 человек - 85 евро): - 20 минут - ванна, 20 минут - отдых; - 2 кружки пива 0,3 «Клаштер» в течение процедуры; - 20 минут - массаж спины и шеи. После принятия ванн можно перекусить в чудесном ресторане «Божественный», название которого соответствует месторасположению - он находится в старых монашеских штольнях... Что делать!? Это - приговор!! Придется возвращаться сюда!!!
  7. «Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино...» (Иоганн Вольфганг фон Гёте) Люблю путешествовать по Европе, но в Чехию почему-то заезжал редко. На этот раз, путешествуя по Чехии, я успел до Оломоуца проехать-побывать: в Брно и моравском замке Пернштейн «Мраморный», в Леднице и замке Валтице, в Микулове и замке Дитрихштейнов, в Зноймо и замке Битов, в круизе по Врановскому водохранилищу, в Зноймо и замке Вранов-над-Дыей, в Моравском Красте и замке Боузов... В Оломоуц я приезжал четырежды: два раза ночью, один раз вечером, когда уже почти стемнело, и вот сейчас - днем, да еще и с запасом времени на знакомство с городом. Чехи молодцы, мне не нужно было заранее изучать места, которые стоит посетить, или иметь при себе карту. На пути довольно часто встречались стенды с картой и отмеченными на ней главными достопримечательностями. Кстати, каждый дом в центре города был достоин моего внимания и детального изучения. Даже те дома, что на первый взгляд казались ничем не примечательными, имели какую-то интересную деталь: статую, роспись, ставни, расписанные окна. Конечно, все слышали про часы в Праге. Так вот, в Оломоуце тоже есть дом (в самом центре), на фасаде которого размещено сразу несколько огромных часов, астрономические приспособления и двигающиеся фигуры. В таком милом городке я был готов много часов бесцельно блуждать по извилистым улочкам. В любом случае находил что-то интересное! Большинство путеводителей оставляют почти без внимания этот городок, но для меня он стал наконец-то той самой тихой, барочно-средневековой Чехией, где можно побродить в лабиринте тихих и безлюдных узких улочек. Воспользовавшись этим преимуществом я немного приоткрыл кулисы этого маленького загадочного городка! С уверенностью могу сказать, что если ВЫ, мои дорогие друзья, продвинутый путешественник, то посетив Чехию, очень в нее влюбитесь и сильно-сильно заинтересуетесь таким туристическим центром, как город Оломоуц. Мне трудно не предвзято относиться к этому небольшому чешскому городу... Если одним словом, то Оломоуц - крутой! В меру маленький, в меру уютный и вполне оригинальный; во многом он превзошёл мои ожидания. Конечно, со столицей подобный областной центр сравнивать бесполезно, однако на фоне множества других провинциальных населённых пунктов, главный город Северной Моравии, Оломоуц выглядит весьма внушительно. Из местных уникальных особенностей я бы выделил: наличие двух соседствующих «площадей-рынков» с двумя чумными колоннами, одна из которых фактически самая большая в Центральной Европе; огромное количество старинных фонтанов, украшенных резными каменными статуями, по всему историческому центру; и одна из самых необычных церквей, что я вообще когда-либо видел. Но.., обо всём по порядку. Оломоуц - город с историей, насчитывающей более тысячи лет. Этот городок для Чехии имеет огромное культурное значение, например, как для России Санкт-Петербург (конечно, он имеет более скромные размеры - всего 100 квадратных километров). Олумоуц буквально наполнен уникальными достопримечательностями и памятными местами. Поэтому я видел много туристов, которые стремились попасть сюда еще до посещения красавицы-Праги. Считаю, что Оломоуц является одним из самых недооценённых мест Чешской Республики. Он включен в список 10 лучших туристических направлений, которые ни в коем случае нельзя пропустить при посещении Европы. По своей красоте Оломоуц смело может соперничать не только с Прагой, но и со многими другими популярными туристическими центрами Европы, однозначно заслуживая нашего интереса. Здесь можно найти второй по значению городской культурно-исторический заповедник страны, который окружён прекрасными парками, поразительное сосредоточение религиозных сооружений, памятник ЮНЕСКО и даже куранты с историей (возможно, ещё более занимательной, нежели история с Пражскими курантами или же Пражским Орлоем). К тому же, здесь нет того вечного шума, который свойственен столице. Поверьте мне, здесь настолько спокойный ритм жизни, что можно в полной мере насладиться всеми местными красотами, что сложно найти в других городах Европы. Испокон веков Оломоуц являлся духовным центром Моравии, и его славное прошлое ощущается здесь на каждом шагу. Я предпочел начать знакомство с его историей с самых древних достопримечательностей, и для начала отправился в оломоуцкую крепость с готическим Домом св.Вацлава и Архиепископским кафедральным собором. Помимо тысячелетних развалин романского Епископского дворца, восхищения здесь достойны церковные сокровища и художественные произведения из коллекций оломоуцких епископов и архиепископов, представленные в недавно отреставрированном комплексе Архиепископского музея. Продолжил свой путь на Верхнюю площадь, где передо мной предстала во всём великолепии архитектуры и скульптуры эпохи барокко одна из главных достопримечательностей Оломоуца - Колонна Пресвятой Троицы. Этот чумной столб знаменит тем, что его украшает самая масштабная группа скульптур в стиле барокко в Центральной Европе (с 2000 года данная достопримечательность внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО). По дороге с Верхней площади по направлению к другим памятникам очарование архитектуры эпохи барокко сопровождало меня почти на каждом шагу. Я много поколесил по Европе, и чумные колонны вскоре мне примелькались. На каждой из них полно статуй и завитушек, каждая по-своему занимательна и очаровательна, но вряд ли она одна способна запомниться отдельно от соседствующей типично-европейской красоты: местного собора, ратуши и ряда роскошных домов (как, например, венский памятник на Грабене). Колонна же Пресвятой Троицы на Верхнем Рынке в Оломоуце - зрелище завораживающее. Она стоит на просторной площади в окружении весьма примечательных зданий, да ещё и по соседству с великолепным магистратом, и при этом определённо концентрирует на себе всё внимание. Колонна была воздвигнута в начале XVIII века в знак преодоления чумной напасти. Её стоит считать, пожалуй, одним из наиболее выдающихся подобных памятников Центральной Европы. Построенная в традиционном местном стиле, известном как «оломоуцкое барокко», колонна достигает в высоту 35 метров. Она украшена множеством прекрасных религиозных скульптур работы выдающегося моравского скульптора Ондржея Загнера. Еще хочу сказать несколько добрых слов о Городской оломоуцкой ратуше - она великолепна! Лёгкая и величественная, старинная и при этом белоснежно-свежая, она впечатляет сильно и сразу, да ещё и этот её пронзительно высокий шпиль, парящий над всеми крышами города... На мой вкус, я не видел в Чехии ни одной ратуши лучше. Знаменитая оломоуцкая ратуша без сомнений является главной архитектурной доминантой площади Верхнего рынка. Она была возведена в середине XV века в готическо-ренессансном стиле с элементами барокко. В наши дни здесь расположены: зал собраний городской администрации, зал регистраций брака, туристический информационный центр, рестораны и выставочные галереи. Здание этой ратуши было построено на месте предыдущей, деревянной, погибшей при пожаре в 1420 году. Последующие столетия оставили значительный отпечаток на современном облике здания. Конструкция ратуши постоянно обновлялась и совершенствовалась: первоначальное строение было дополнено третьим этажом, часовней Святого Иеронима, готическим эркером и большим готическим залом. Четыре крыла ратуши образуют небольшой внутренний дворик. Наиболее любопытными элементами здания я считаю 75-метровую башню и удивительные астрономические часы, которые некогда являли собой копию знаменитого пражского Орлоя, однако были уничтожены во время второй мировой войны. Часы были восстановлены только в 1955 году, тогда же они приобрели черты социалистического реализма, какими я их и видел. В Оломоуце я сполна насладился красотой уникальной композиции барочных фонтанов, Храма св.Михаила, комплекса иезуитской школы и костёла этого монашеского ордена. За пределами же города меня ожидала встреча с очередными драгоценными камнями архитектуры - старинным Костёлом Градиско, впечатляющим до такой степени, что его называют «Моравским Эскориалом», а также Базиликой на Святой Горке (Святой копечек). Данное старинное место паломничества с великолепным видом на спокойную и плодородную равнинную область Гану не оставили без внимания папа римский Иоанн Павел II и Мать Тереза. В 1650 году Оломоуц покинули шведские войска, пробывшие здесь восемь лет и оставившие город в руинах. Лишь четверть из семисот его домов оставалась населена, количество жителей сократилось с 30.000 горожан 1640 года до 1.765 человек. При таких обстоятельствах даже предполагалось без дальнейшей борьбы с судьбой преобразовать старинный город в деревню, но этого не произошло. Напротив, постепенно с 1655 года на протяжении долгих ста лет Оломоуц превращался в один из совершеннейших бастионов всей Габсбургской монархии. Символом этого возрождения и одним из прекраснейших памятников сегодняшнего Оломоуца стала композиция из шести фонтанов в стиле барокко со скульптурным оформлением на античные темы. Рядом с фонтанами, изображающими Геркулеса, Юпитера, Марса и других героев древних мифов, на Верхней площади появился современный фонтан «Поэт Арион» (2002). Был также установлен фонтан «Источник живой воды св.Иоанна Саркандера» перед величественным Дворцом св.Саркандера в стиле необарокко. Меня заинтересовало происхождение названия города Оломоуца, но никто и нигде мне об этом поведать не смог - это остаётся предметом дискуссий. Согласно одной теории, оно является сочетанием слов «шуметь» и «пиво». По-видимому, истина заключается в том, что в окрестностях этого города выращивается исключительно качественный хмель, а в самом Оломоуце я встретил необыкновенное количество ресторанов, пивных и мини-пивоваренных заводиков, в которых трижды попробовал отличные сорта местного пива. Вопреки тому, что днём в городе царит преимущественно спокойная атмосфера, ночью его центр «гудит», как единый улей. В основном, заслугами многочисленной молодёжи, живущей и учащейся в данном университетском городе со второй старейшей alma mater в Чешской Республике. Однозначно, я не совершил ошибку, отправившись в путешествие за хорошей кухней, напитками и времяпрепровождением в бывшие Водные казармы - часть реставрированного укрепления времён императрицы Марии Терезии. Здесь я встретил множество трактиров, ресторанов, баров, дискотек и клубов, остановив свой выбор на том из них, который более других соответствовал моему вкусу и настроению. Не упустил возможность попробовать здешнее фирменное блюдо - Оломоуцкие тваружки (советую: если ВЫ истинный знаток пива, то посещение Оломоуца спланируйте на конец июня, то есть, на время проведения традиционного Пивного фестиваля, принадлежащего к популярнейшим и крупнейшим мероприятиям подобного рода в Чехии)...
  8. В мой очередной (кажется, шестой или седьмой!) визит в Вену я замышлял проворный осмотр нескольких достопримечательностей, «привольное шастанье» по городу и небольшую посиделочку в уютном кафе. Известное дело, столица Австрии не значится в списке самых бюджетных мест для посещения. Здесь господствует евро, с ценами мне все давно понятно (они не радуют - их уровень в Австрии даже выше, чем в Германии), но я на это мало обращаю внимания, так как глупо избегать чудесного праздника, который мне каждый раз дарит красавица-Вена. Вена - бывшая столица империи Габсбургов, и этим многое сказано. Имперский стиль в архитектуре до сих пор в наличии и в большом количестве. Это - старинный город, но большая часть выдающихся построек была свершена в XIX веке при предпоследнем императоре Австро-Венгрии Франце Иосифе. Вена для меня - это Сисси, Моцарт и Климт; это - музеи мирового уровня, сравнимые с Лувром и знаменитая Венская опера; это - торт с неприличным названием «Захер», тафельшпиц, венский шницель, штрудель и кофе; это - немецкая аккуратность и педантичность во всем!! Я люблю живопись и искусство, поэтому - это «мой город». В Вене я не единожды любовался полотнами Питера Брейгеля (напр., такими как «Вавилонская башня», «Охотники на снегу»), многочисленными портретами инфанты Маргариты (Диего Веласкеса), гравюрами Дюррера и многими другими выдающимися картинами, составившими гордость мирового искусства. Я люблю оперу, а венская опера одна из самых знаменитых в мире (по всему центру города работают продавцы билетов на всевозможные концерты, в основном классической музыки). Однажды в Вене у меня почти «выгорел» свободный вечер; казалось бы, появилась возможность послушать «Травиату» - оперу Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (к слову, это мероприятие совсем не грошовое - билет стоил от 50 до 280€; я же рассчитывал на дешевые места расположенные далеко от сцены), но после целого дня, проведенного на ногах, уже не был готов слушать пение на иностранном языке в течение нескольких часов. В знаменитом на весь мир театре я все-таки побывал: в один из заездов интерьер театра осмотрел без спектакля (стоило это мне значительно дешевле, кажется, всего-навсего 7,50€). Я люблю кофе (хотя фанатическим отношением к нему не грешу), а в Вене, как раз, существует своя изысканная культура потребления этого ароматного напитка (венские кофейни, несомненно, отдельная история!) Почти во всех домах на первых этажах расположены магазины и кафе. На улице Колхмаркт я неоднократно посещал знаменитое кафе «Демель» - одно из двух исторических кафе имеющих отношение к знаменитому торту «Захер». На самом деле, ранее этот торт мне подавали чуть ли не в любом венском кафе (поэтому, совсем не обязательно ходить пробовать его именно в исторических местах). Цена на кусочек торта в разных кафе Вены почти одинаковая, разница только в длине очереди в высокий сезон. Кстати, торт «Захер» я не раз покупал и в магазинах Вены. В Вене я бывал неоднократно, поэтому ранее многое чего в ней познал. Не раз посещал центральную достопримечательность города Собор Святого Стефана, прохаживался по улице Грабен к Хофбургу и площади Марии Терезии, катался на трамвайчике по улице Рингштрассе (и прохаживался по ней пешком), взирал потрясенным взглядом на современный, но очень с занимательной архитектурой, дом Хундертвассера, бродил по примечательным окрестностям дворцов Бельведер и Шенбрунн... Бельведер - это барочный дворец, ранее принадлежавший выдающемуся полководцу принцу Евгению Савойскому. Здесь я сполна наслаждался прогулкой по великолепному цветнику и парку; посетил крупнейшее в мире собрание произведений Густава Климта (знаменитую картину «Поцелуй» я видел собственными глазами!) Дворец Шенбрунн - это бывшая летняя резиденция императорской семьи; там я гулял в его прекрасном парке, посетил великолепный зоопарк и оранжереи. Проникшись одной из чувственных легенд Австрии и Вены о непревзойденной Сисси, посетил ее музей, императорские покои, серебряную кладовую и с помощью русского аудиогида познал о любимой народом императрице гораздо больше того, чем где либо еще (комплексный билет в перечисленные три музея стоил примерно 12-15€, но с билетами возможны варианты). Вечером того же дня, проникшись судьбой Франца Иосифа и императрицы Сисси, я решился и посетил пафосный ресторан «Плахута» и отведал любимое блюдо императора в «самом правильном ресторане». Это не дешевое удовольствие, поэтому пришлось резервировать столик заранее, еще с утра. Вена, как бывшая столица империи Габсбургов, повсюду хранит в себе сокровища, собранные целыми поколениями королей и императоров. Я прикоснулся к этому богатству, посетив «Сокровищницу Габсбургов» (она совсем рядом с Хофбургом - императорской резиденцией, олицетворяющей собой всю историю Австрийского государства. На её территории расположились девятнадцать дворцов, возведённых в разные периоды, и два десятка других построек, зданий. Хофбург окружён двумя прекрасными парками, Бурггартен и Фольксгартен). Там мне довелось увидеть ни много ни мало, а знаменитое Копье судьбы (один из самых таинственных артефактов человечества - священная реликвия с эпической историей; это оружие, окутано домыслами и загадками. Уже тысячи лет люди верят - Копье дарует своему владельцу небывалое могущество и силу вершить судьбы всего мира. Это не просто предмет, связанный с Христом - это нечто, что вошло в Его Тело. Так считали Император Константин, Карл Великий, Наполеон и даже Гитлер), чашу Грааля (в средневековых кельтских и нормандских легендах одно из орудий Страстей - чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя), корону Карла Великого (это - корона королей и императоров Священной Римской империи, которой короновались почти все германские монархи раннего Средневековья, начиная с Конрада II. Корона была изготовлена вероятнее всего в конце X века, а первое упоминание о ней появилось в XII веке) и еще многое другое. О своих прогулках по Вене я строчил не единожды, поэтому, на сей раз, несколько ограничу себя в настоящем писании. В прежние посещения я достаточно обильно походил по разным экскурсиям, затем для самостоятельного осмотра города стал использовать венский метрополитен по всем пяти линиям, а также городские автобусы и трамваи. В Вену из Оломоуца наша группа приехала очень рано, и на все про все у меня было более 6-ти часов свободного времени. На этот раз я решил взглянуть на Вену с нового ракурса и сразу же отправился на велопрогулку. Город я хорошо знаю, он неплохо обустроен для поездок на велосипеде, так что за свою безопасность и возникновение непредвиденных ситуаций я не беспокоился. К тому же, стоило это удовольствие совсем дешево; публичные велостоянки разбросаны по всей Вене, и я без труда смог взять «железного друга» на прокат. Целый час я катался совершенно бесплатно (второй час мне обошелся бы в €1, три часа езды могли стоить €2, а аренда велосипеда на целый день обошлась бы в €4) - на большее у меня времени в запасе не было. Маршрут велопрогулки сверял по карте города, которую взял совершенно бесплатно в туристическом информационном центре, где в информации было все продумано за меня. Оставалось лишь рассматривать старинный город верхом на современном транспорте! Затем была трамвайная кольцевая дорога в Вене - прекрасная альтернатива привычным автобусам. Маршрут Vienna Ring Tram проходит через основные достопримечательности, которые я смог объехать (в который уже раз!) всего за полчаса. Улица Рингштрассе - это круговой бульвар длиной 5,3 км. В трамвае я купил аудио сопровождение на русском языке через наушники (билет стоил около 10€) и поехал смотреть здания Венской оперы, Бургтеатра, Парламента, Ратуши (там все очень монументально и величественно)... После трамвая пошел бродить пешком по городу. Чтобы лучше прочувствовать атмосферу города и взглянуть на него нетуристическим взглядом, я отклонился от стандартных маршрутов (ведь в Вене масса необычных мест!) Вена пропитана ароматом кофе, поэтому я решил узнать получше его историю и зашел в Музей кофе. За ним последовали постоянная выставка оригинальных работ современных авангардных художников (Галерея стрит-арта Inoperable), удивительная выставка-музей, где собраны старинные фотоаппараты и ретроспектива репортажных туристических снимков, начиная с середины XIX века и до наших дней (Фотогалерея WestLicht с входным билетом за €6.50). Последним из культурной программы был Дом Музыки. Вена считается музыкальной столицей Европы, потому я успел побывать и в интерактивном музее, который поведал мне историю и будущее мирового музыкального наследия. Далее, чтобы не стоять при входе, купил билет и зашел в сердце старой Вены, апофеоз искусства и культуры всей Австрии - Собор Святого Стефана. Хотел, наконец-таки, исследовать его старинные подвалы и добраться до смотровых площадок на башнях, но он опять стоял в строительных лесах и такой возможности мне не представил. После кратковременного осмотра Собора продолжил прогулку по улице Грабен. Это - одна из самых главных улиц в Вене, сейчас она является полностью пешеходной (она помнит еще древних римлян!) Потом посмотрел на Хофбург снаружи, прошелся до площади Марии Терезии. Захотелось поесть и отведать чего-нибудь вкусненького. Найти в Вене заведение на свой вкус и бюджет мне не составило большого труда - там есть множество чудесных кафе. Естественно, в центре цены в таком заведении были значительно выше, чем в среднем по городу, но что делать - не каждый день я бываю в Вене. Насладился уникальным венским шницелем, запил местным кофе с венским штруделем, а на знаменитый торт «Захер» места не хватило. За продуктами на вечер зашел в один из маркетов MERKUR - это сеть с выгодными ценами, большим выбором и прекрасным дизайном магазинов (они больше походят на фуд-бутики). По пути, чтобы не тратить лишние деньги на покупку питьевой воды, утолил свою жажду совершенно бесплатно. В городе установлены специальные фонтаны с питьевой водой - их около тысячи, так что хватает всем; главное - надо иметь с собой пустую бутылку. Узнать эти фонтаны легко - на них синим цветом написано Trinkwasser. Выглядят эти устройства интересно и довольно футуристично. Насчет чистоты воды я не переживал - она тщательно фильтруется. Потом был автобус, обмен впечатлениями в группе и дорога в Леобендорф к сказочному замку Кройценштайн. Друзья мои, если ВЫ еще не были в столице Австрии, ВАМ нравится история, музыка, архитектура, хорошая еда и веселье, не стесняйтесь - начинайте планировать свою поездку в Вену! При разных скоростях осмотра ВАМ хватит 1,5-2 недели, но можно уложиться и в 2-3 дня, если планировать посещение основных музеев Вены, если ВЫ решите увидеть далеко не все из представленного мной списка прямо-таки одним набегом. Разглядывать великолепие Вены, увы, не самое бюджетное развлечение, но оно того стоит, и ВАМ захочется еще не раз сюда вернуться...
  9. Помимо чистейших озер, замечательной природы, живописных гор меня в Австрию привлекают старинные замки - свидетели и хранители исторического прошлого страны. Я сам имею примечательную возможность подтвердить, что Австрия по праву считается страной крепостей и замков. Несомненно, она обладает безмерной наличностью подобных памятников, но сегодня я хочу выделить только один из них, пользующийся особой популярностью у туристов; расскажу ВАМ, мои дорогие друзья, о своем посещении замка Кройценштайн. Многие из австрийских замков используются в настоящее время, как места проведения массовых мероприятий, но у всех таковых есть одна общая особенность: они помогают нам заглянуть в давно прошедшие эпохи. Замки Австрии открыты для посещения тысячам туристов со всех концов света. В их стенах проводятся роскошные балы, организуются рыцарские турниры. В некоторых из них открыты исторические и городские музеи, картинные галереи, где выставлены шедевры Тициана, Рубенса, Ван Дейка (ведь портреты владельцев замков и членов их семей были написаны знаменитыми мастерами живописи средневековья и эпохи Возрождения). В ряде замков при свете сотен свечей проходят изысканно сервированные ужины для многочисленных гостей (кстати, наши олигархи - которых, кто-то молвил, у нас и в помине нет - и небезызвестная «даровитая» Елена Батурина невыносимо обожают употреблять эдакую позволительность!) Территории замков утопают в цветах и садах, здесь разбиты прекрасные парки, в которых так приятно прогуляться по аллеям, предаваясь размышлениям и наслаждаясь пейзажами. В огромных сводчатых залах замков с каминами и старинными печами можно почувствовать атмосферу настоящей сказки или ощутить, что в ВАШИХ жилах течет «какая-то» королевская или графская кровь(!) Увидеть австрийские замки для меня значило прикоснуться к многовековой истории этой прекрасной страны, узнать о многочисленных победах и поражениях обитателей этих старинных цитаделей, попытаться разгадать их многочисленные тайны, надежно хранимые в замках веками. Где-то в 2011-13 годах я посмотрел очень даже неплохой американский приключенческий фильм Доминика Сены «Время ведьм». После этого в голове у меня крепко застрял облик рыцарского замка Кройценштайн, где снималась эта картина, с богатой коллекцией оружия, красивой часовней, рыцарским залом и охотничьей комнатой. Время действия фильма - XIV век, когда после падения одного из старейших древнегреческих городов в Малой Азии Смирны (за более, чем двухтысячелетнюю историю она пережила несколько периодов расцвета и упадка, прежде чем в XV веке была окончательно завоевана и разорена Османами) в ходе Крестового похода (1343-48) и кровавой резни гражданского населения, устроенной крестоносцами, у двух рыцарей из Тевтонского ордена Бэймана фон Бляйбрука и Фелсона «открываются глаза» на происходящее, друзья приходят к выводу, что подобные действия слуг церкви «не могут быть угодны Богу», о чём открыто высказывают гроссмейстеру Тевтонского ордена и дезертируют из армии. Особенно ярко мне запомнилась схватка в замке с оживлёнными тёмной магией демона монахами, а затем и с самим демоном, когда в живых из всей группы остаётся только молодой оруженосец, который успел дочитать молитвы из книги и изгнать демона. Смертельно раненый в схватке Бэйман перед смертью видит молодую крестьянку, которая теперь свободна от демона, и просит Кая беречь её... Вообще, очень-очень интересный сюжет! Австрийский замок Кройценштайн меня безгранично интересовал, как всех любителей средневековья. Посетить его, не только полюбоваться величественной постройкой, но и посмотреть интерьер со множеством подлинных предметов средневекового быта было моей давней мечтой. Еще в Москве, готовясь к этому посещению, я внимательно всматривался в него, почему-то думал, что изображено подлинное фортификационное сооружение, сохранившееся с эпохи рыцарей, но это оказалось не вполне так. Он действительно был построен в XII веке под склад утвари и оружия. Готическая постройка принадлежала лорду Дитриху Гризанштайну и первоначально носила его имя - Гризанштайн. Первое упоминание о нем датировано 1115 годом. Разрушение первоначального укрепления связано с событиями Тринадцатилетней войны. В 1641 году шведы захватили его и устроили там штаб-квартиру, а в 1645 году при отступлении фельдмаршал Торстенсон приказал его взорвать. Разрушения были серьезными - остались только часть крепостной стены, фрагменты одной из башен и часовни. Руины простояли до конца XIX века, пока в 1874 году их не приобрел граф Вильчек - камергер при дворе Франца Иосифа и полярный исследователь, известный меценат. Он хотел соорудить уникальное жилище для своей семьи с семейным склепом и оборудовать хранилище для огромной коллекции предметов рыцарского быта - для 100 тысяч старинных вещей. Реконструкция замка заняла три десятилетия. Архитектурный проект был основан на сохранившихся чертежах первоначальной постройки с дополнениями, реконструирующими облик идеального средневекового фортификационного сооружения. На главной башне установили часы XV века с надписью на циферблате: «Использовать или потерять» - девизом насыщенной и успешной жизни хозяина. Эта фраза - призыв максимально эффективно использовать время, отведенное человеку на земле. Для оформления интерьеров граф Вильчек приобретал исторические артефакты по всей Европе. Так, для часовни он купил в Барселоне фигуру Креста из слоновой кости и деревянный готический алтарь XV века. Добравшись к замку из Вены за полчаса, я пешком от остановки автобуса шел около 50 минут; была хорошая погода, и прогулка по живописному месту оказалась очень даже приятной (кстати, не зря я заранее позаботился об удобной обуви, так как последнюю часть пути пришлось идти в гору). Для начала я решил обязательно прогуляться вокруг крепостной стены, чтобы полюбоваться видом на Дунай. Вид оказался чудесным! Замок находится в частной собственности, поэтому проход внутрь возможен только с экскурсией, которая проводится каждый час (экспозиция открыта для обозрения с апреля по октябрь). На экскурсии по интерьерам для моей группы открыли тематические залы с богатой экспозицией подлинных экспонатов: Оружейный, включающий в себя вестибюль и пушечную комнату; Рыцарский; Палату принца; Охотничью комнату; кухню; часовню. В Оружейном зале экспонируется богатейшая частная коллекция оружия в Австрии. Обмундирования там, пожалуй, хватит, чтобы вооружить целый гарнизон - около 100 мужчин. С большим удовольствием я разглядывал доспехи, мечи, алебарды и даже небольшие пушки XIV века. В Рыцарском зале и Палате принца, служившей хозяину спальней, посмотрел на антикварную мебель. Кровать в опочивальне принца, которой уже 500 лет, оказалась необычно маленького размера - оказывается, в средние века было принято спать сидя, да и рост мужчин тогда был существенно меньше. Еще один уникальный предмет мебели привлек мое внимание в помещении кухни. Там стоял стол длиной в 7,5 метров, который раньше служил мостом через реку в Зальцбурге. Особую ауру этому замку придавало подземелье, которое возникло по сугубо практическим причинам - из него доставали подземные породы для строительства. Туннель длиной 200 метров ведет к Дунаю. В подземелье я прошел мимо еще одного экспоната - скелета гренландского кита, укрепленный на потолке. Он был привезен графом Вильчеком из полярной экспедиции. К моему огорчению внутри замка Кройценштайн фото делать не разрешается. Впрочем, когда какой-то экспонат особенно хотелось запечатлеть, экскурсовод в качестве исключения разрешал(!) мне сделать этот снимок (и таких исключений оказалось множество...)
  10. Братислава произвела на меня противоречивое впечатление. Исторический центр красивый, большей частью ухоженный, но чуть в сторону - многие улицы плохенькие и провинциальные (например, с Прагой сравнивать нечего). В первую очередь я посетил кафедральный собор Святого Мартина, где проходили коронации венгерских королей во времена Австро-Венгерской Империи. Это - прекрасный готический собор: для посещения в нем открыты обширные подземные склепы; в соборе красивые витражи (но, как мне показалось, они довольно новые!) Хорошо запомнились многочисленные статуэтки зверей, украшавшие резные сидения для церковного клира. Таких зверей в соборе мне не приходилось видеть нигде, и я наснимал их целую галерею. В Братиславе мне нравилось фотографировать такие интересные декоративные элементы, которых не найти ни в одном фотоальбоме. Разумеется, обязательным пунктом в столице Словакии был для меня Братиславский Град. Этот массивный четырехугольный замок сгорел во время наполеоновских войн и был восстановлен уже в 60-годы ХХ века. До 1993 года в нем находился Словацкий парламент. Сейчас для парламента выстроено новое современное (некрасивое c моей точки зрения) здание рядом с Градом, а в замке размещается музей и проходят различные выставки. На меня произвела впечатление коллекция старинного столового серебра. Еще запомнилась выставка-продажа картин сына бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали (сами картины запомнились лишь умопомрачительными ценами). Я поднялся на самый верх в одну из четырех башен замка, и, могу сказать, что наиболее примечателен Братиславский Град прекрасными видами на Дунай и Братиславу. Правда, за Дунаем находятся уже новые кварталы, ничем не отличающиеся от наших невзрачных микрорайонов. Всего в трех километрах от резиденции парламента - Австрия, а в 16 километрах - Венгрия. Хочу отметить относительно словаков и общения с ними - словаки очень доброжелательны, любезны и, что поражает после Чехии - они особенно рады именно русским. Русский язык в Словакии когда-то учили в школе, но даже старшее поколение его плохо помнит, хотя при случае рады поговорить по-русски. Словацкий язык достаточно близок к нашему и проблем в общении у меня не было. На мои завышенные ожидания отвечали примерно так: «Про ваш Кисловодск никогда не слышали», «Про Москву немного знаем», «Что зверь-Путин каждый день поедает детей, мы сильно сомневаемся». Задавали «чудовые» вопросы, один из которых мне показался особливо забавным: «Когда вы к нам придете вместо янки? Мы знаем - у вас очень лакомая селедка. На хлебе с маслом она лучше всех деликатесов...» Одно из наиболее понравившихся мне мест - Ратуша и Главне наместе (главная площадь). Главная площадь, несмотря на свое амбициозное название, оказалась очень милой и совсем небольшой. В центре ее стоит старинный фонтан Роланда со статуей этого прославленного рыцаря. Два раза в год Роланд сходит со своего постамента - в Страстную пятницу в 15.00 и в Новый год. Особенно впечатляет, что в эти дни у него разная программа - в Страстную пятницу он обходит фонтан с мечом в руках (потихоньку), а на Новый год отправляется к дому на углу Зеленой улицы. К сожалению, мое посещение Братиславы не пришлось на эти дни. В самой Ратуше мне понравился внутренний двор, красивая башня с часами, а в арке главного входа я смог пополнить свою фотоколлекцию средневековых зверей замечательными экземплярами. Еще мне запомнилась выложенная узорчатой черепицей крыша одного крыла Ратуши, примыкающая к Архиепископскому дворцу. Я часто такую видел в Вене на соборе святого Стефана. Братиславу раньше, чем нас, накрыла мода ставить на каждом углу современные скульптуры - сантехник, выглядывающий из канализационного люка, папарацци, снимающий из-за угла - все эти персонажи уже успели стать достопримечательностями города наряду с проверенными древностями. Еще одно приятное воспоминание о Братиславе - это Гвездаславово наместе. Скорее я бы назвал эту длинную площадь бульваром. Был солнечный день, гуляли люди, прямо на площади играли в шахматы огромными фигурами, звучала музыка, словом ощущалась замечательная атмосфера домашнего покоя. В Братиславе действительно очень спокойно и безопасно - я спокойно гулял по городу уже в сумерках и в темноте, а на улицах было так же тихо и спокойно, как днем. Мне было интересно смотреть на вечернюю Братиславу и уже знакомые здания, преображенные подсветкой. Чтобы увидеть город сверху, поднялся на Михалску Брану (башню). В самой башне - музей, где я, как всегда, был в восторге от холодного оружия. Особое чувство у меня вызвали двуручные мечи - они имеют длину почти в человеческий рост, и мне совершенно непонятно, как рыцари могли не просто орудовать ими, а сражаться с врагами по несколько часов подряд и совершать при этом бесчисленные подвиги (как вышеупомянутый Роланд). В целом в Братиславе больше, чем пару на дней. делать нечего, и я не сожалел об отъезде, когда утром на следующий день выехал в Модру к замку Червены Камень
  11. С 2004 года меня неизменно влекла к себе Братислава. Но, но... Теперь, после стечения каких бы то ни было обстоятельств, неоднократно объехав почти все столицы Европы, я наконец-таки побывал в этом чудесном городе. Посещением столицы Словакии я остался весьма доволен. Красивый, милый город мне показался очень интересным; он с богатой историей, культурой и множеством уникальных достопримечательностей. Старые улочки Братиславы навевали романтическое настроение, напоминали о давних временах, когда по улицам не носились сотни автомобилей. Основное определение, которое я дал бы этому городу - уютный и удобный. Здесь нет бушующей жизни, которую я всегда дожидался увидеть, посещая столицу любого государства. В городе нас - туристов - везде ждали уют и гостеприимство, причем гостеприимными и отзывчивыми были не только официанты в ресторанах, а также продавцы в киосках и просто прохожие (по крайней мере, так было со мной). Прогуливаясь по городу мне не хотелось торопиться - все проблемы, казавшиеся еще вчера ва-жны-ми, потеряли свою остроту. Количество достопримечательностей, которые я хотел бы обязательно посетить, делало мое пребывание здесь по-настоящему захватывающим. Но после 4 часов «блуждания» по уже утреннему городу, меня ждало одно из самых интересных мест, которое путешествуя по этой стране я стремился увидеть в первую очередь (один из пунктов «must see») - это готический замок Девин. Для местных жителей и туристов западная часть Братиславы является одним из самых популярных мест посещения. Расположен замок в предместье, примерно в 8-10 км от центра Братиславы. Расстояние совсем небольшое, и добраться туда было несложно. Замок, а точнее развалины замка, располагаются на холме, с которого открывается красивый вид на поля, леса и реки. Он появился в IX веке, а первые укрепления на его месте - еще в римские времена. На протяжении многих веков Девин выполнял оборонительную функцию, вплоть до начала XIX века, когда был разрушен. Самые древние следы славянского поселения датируются VIII веком, а в IX веке здесь, как полагают историки, находилась крепость периода Великой Моравии. Замок Девин построен на вершине высокой скалы, он возвышается над небольшой деревней Девин и слиянием рек Дунай и Морава, которые образуют границу с Австрией. До 1989 года железный занавес был затянут под замком, обшитым колючей проволокой. Вдоль Дуная, под замком и далее вдоль Моравы, велосипедная дорожка ведет через нетронутые ландшафты в течение десятилетий. Над деревней Девин самый высокий холм Братиславы пересекается множеством размеченных дорожек, которые открывают захватывающие виды на соседнюю Австрию с Веной и Альпами на заднем плане. Место на слиянии Дуная и Моравии было заселено с доисторических времен. После кельтского периода с I по IV века Девин был частью Limes Romanus. [Римские Липы - самый крупный архитектурный памятник Германии, который является всемирно культурным наследием ЮНЕСКО; он самый крупный и молодой археологический памятник: длина 550 км и 900 сторожевых постов; здесь большие и маленькие укрепления-башни, которые составляли древнеримский Лимес - пограничный рубеж тогдашней Римской империи]. В IX веке эта местность была связана с именем князя Растислава. Королевский пограничный форт, постепенно строился в верхнем замке. В 1809 году замок был разрушен войсками Наполеона. В 1961 году он был объявлен национальным историческим памятником. До настоящего времени Девин остается романтичными руинами, он очень привлекателен; является самой посещаемой достопримечательностью во всей Словакии. Это - один из крупнейших замков в стране, до которого легко добраться из центра Братиславы. Мои усилия, затраченные на подъем к центральной части замка, были сполна вознаграждены живописным видом на окружающий ландшафт. Тем не менее, мне понадобилось приложить еще достаточно усилий, чтобы насладиться захватывающими панорамными видами из Верхнего замка. Длинный, казалось бы, бесконечный пролет крутых ступеней ждал меня снова и снова... Как только я добрался до точки обзора, то столкнулся с сильным порывом ветра; почувствовал, что лечу высоко над землей, как один из ястребов, что парили поблизости. Я стоял на вершине скалистого холма высотой 80 метров, и к нему следует добавить как минимум еще три этажа - такова высота Верхнего Замка. Неудивительно, что за это место произошло так много сражений. Была хорошая погода и я смог увидеть Вену и альпийский пик Шнееберг (2075 м). Спускаясь по небольшой тропинке справа за Средним замком, попал на травянистый холм с разрушенным основанием церкви IX века. Трудно представить себе место, лучше подходящее для медитации. Дорога привела меня к слиянию Дуная и Моравы. Все земли на другом берегу реки, будь то Дунай или Морава - это Австрия. Казалось бы, рукой подать, но в течение сорока лет это было недостижимое расстояние. Здесь был забор из колючей проволоки, и многие люди были застрелены в попытках перебраться за железный занавес. Их напрасные смерти отмечены в мемориале с именами жертв... Проголодавшись я вернулся к стоянке автобуса. До отправления было время и я выбрал замечательное занятие - посетил фольклорный ресторан, предложившим мне такие блюда, как жареная рулька из свинины и говяжий гуляш. Почти 100 лет Девин славится производством вина из красной и черной смородины. Оно обладает лечебными свойствами, и у меня была возможность его попробовать. «Слегка» перекусив, я продолжил путешествие вдоль Моравы, рядом с настоящей велосипедной дорожкой - это бывший военный патрульный маршрут, где прохаживались когда-то солдаты, охранявшие железный занавес. Поскольку долгое время эта местность была зоной отчуждения, вся территория вдоль реки сохранила свою первоначальную среду обитания с ее драгоценными пойменными лесами и водными лугами, в которых живут бобры. К сожалению, мое свободное время заканчивалось и я не смог исследовать западный склон Девинска Кобыла (514 м), природный заповедник, богатый ценной и редкой флорой. Буйствовала весна и все луга были усеяны красивыми цветами. После недолгого подъема я оказался на пути, параллельном Мораве, ведущем к холму Сандберг. Еще через 15 минут ходьбы передо мной оказалась живописная скала. Миллионы лет назад это был берег океана, и когда я внимательно посмотрел на нее, то увидел окаменелости мидий в песке. Впереди был путь к исторической части деревни Девинска Нова Вес. Но времени для замечательного променада почти не оставалось; поворот налево привел обратно к Мораве, главной дороге и я вернулся к автобусу. Очень захотелось еще раз приехать в эти места. Я задумал через время исследовать этот нетронутый участок реки с веслами в руках и понаблюдать за аистами и цаплями по пути. Для этого я смогу начать путешествие на плоту в деревне Высока-при-Мораве и финиширую уже под замком (для такого путешествия на плоту мне понадобится целый день!) Ехал в автобусе и вспоминал интересные факты о крепости. Как и любая крепость, замок Девин окружен множеством интересных историй. Самая знаменитая из них повествует об одном словаке, который во времена коммунизма успешно воспользовался близостью замка к австрийской границе. Он просто перелетел из крепости через Дунай на дельтаплане и попал на территорию Австрии. После этого случая стена замка, выходящая на эту сторону реки, долгое время была закрыта для посещения. Также существует легенда, связанная с небольшой башней, которая стоит отдельно от других. Она называется Девичья башня и повествует об истории любви. По этой легенде хозяин замка полюбил девушку благородных кровей и решил жениться ней. Девушка разделила его чувства и сбежала с любимым из дома вопреки воле родителей. Однако дядя девушки решил вернуть ее в семью, и тогда, не желая жить без любимого, она бросилась с этой башни. Эта красивая легенда окутывает замок ореолом таинственности и романтики, создавая определенное настроение во время пребывания здесь. Вот в таких чувствах я ехал, грустил и уже скучал о только увиденном. Успокаивало лишь предстоящее свидание со словацкой Модрой, Замком Червены Камень и дегустация вин...
  12. Уважаемый ТурТранс-Вояж! Скажите пожалуйста, правда или нет, что ВЫ рассматриваете и возможно включите на следующий год некоторые круизы в свой каталог (например, по Персидскому заливу с посещением ряда монархий)? С уважением - В.Григорьев
  13. В старинных замках не всегда водятся привидения, иногда там живут мечты (ЛАНА ЛЭНЦ - российский писатель, поэт, создатель группы «STICKS», автор и исполнитель всех песен этой группы) СЛОВАКИЯ, Модра. Замок Червены Камень (воспоминания и размышления) Ооооочень люблю старинные замки, и, по возможности, посещаю их нередко. При чем, забравшись на них повыше, всегда вспоминаю незабвенный вопрос Катерины из драмы А.Н.Островского «Гроза»: «Почему люди не летают?» Каждый раз я ощущаю человеческую ущербность, когда нет возможности воспарить как птица над землей и увидеть совершенные архитектурные творения с высоты ее полета. Замок Червены Камень смотрелся превосходно; он был при полном параде. Слегка приподнявшись на скальном основании, у его подножия раскинулась симпатичная деревушка. Вид сверху демонстрировал, что у замка не совсем правильная форма прямоугольника. Скорее всего, особенности строительной площадки не позволили придать ему строгую геометрическую форму. По внешнему виду чувствовалось, что передо мной крепость, оборонительное сооружение. Углы укреплены мощными бастионами, а один - с открытой площадкой. Казалось, что его устройство противоречит распространенному плану европейских замков. Думаю, поэтому этот замок оправдывает и такое понятие, как цитадель: он прочен и неуязвим, а зеленое ожерелье вокруг только украшает его. Но... все по порядку. После предшествующих исследований красот Братиславы и бродяжничеству по крепости Девин я поехал к замку Червены Камень, который находился примерно в 60-70 километрах. Моя группа ехала по живописной дороге, так что удалось сполна посозерцать красоты Словакии - дорога к замку носила в основном пейзажный колорит. Проезжали мы мимо городка Модра, который славится разведением винных сортов винограда, а также традиционной словацкой майоликой. Забегаю вперед (все время!) После посещения замка Червены Камень, когда я зашел в сувенирную лавочку и стал присматривать магниты, посвященные замку, то понял, что они не совсем удачны и оригинальны; приобретать их расхотелось, но выход был найден, так как в лавочке продавали магнитики с изображениями майолики из Модры. С большей охотой, чем банальные по изображению магниты замка, приобрел два магнита: синий кувшинчик с белым цветочным орнаментом и плоскую фляжку для вина, конечно, местного производства (ведь это тоже память о поездке). Модра, с одной стороны, городок виноделов и через него пролегает маршрут «Малый винный путь по Карпатам», а с другой - здесь находится фабрика по производству национальной керамики, к слову, очень красивой. Секрет подобной росписи прост: художники используют заячьи хвостики, чтобы смахнуть пыль с глазури, и заячьи усы (кроличьи, говорят, не подходят!?), из которых изготовляются кисточки, позволяющие проводить тончайшие линии. От словацкой национальной керамики с изображениями национальных костюмов или традиций, в данном случае проиллюстрирован труд виноградарей, ухаживающих за лозой, я бы не отказался. Ко всему прочему. Словакия по праву может гордиться бесконечной цепью, пусть не очень высоких, зеленых холмов, переходящих из одного горного массива в другой, пересекающих всю страну с востока на запад. Это своеобразие ландшафта бросается в глаза и придает всей стране очарование (друзья мои, если ВЫ заметите, насколько ухожена природа, то обязательно влюбитесь в эти края - как Я). Другой особенностью Словакии можно считать баснословное количество замков и крепостей, разбросанных на горных возвышенностях. Замок - это историческая, культурная и художественная ценность; посещая замки, мы знакомимся с богатейшим прошлым страны, с культурой народа, воочию убеждаемся в том, какие сокровища таятся в молчащих сегодня замковых покоях, где несколько столетий назад кипела и бурлила человеческая жизнь. Любой здравомыслящий и любознательный турист задастся вопросом: «Если такая маленькая страна гордится своими замками и крепостями, то сколько же их в общей сложности?» Случайно почерпнул из источников фантастическую цифру (разумеется, с учтем и разбросом статистических данных): в Словакии насчитывается от 180 до 220 замков (именно такие показатели встречались мне в разных источниках). Это количество меня впечатляет!! Понимая, что реставрация требует колоссальных вложений, захотелось поинтересоваться, какое количество замков приведено в порядок и какие из них славятся своей музейной экспозицией. К сожалению, такого рода данные мне не попадались, да и ни один гид не имел точной информации по этому вопросу. В моем туристическом досье, наверно, найдется не меньше двух десятков европейских замков. Загибаю пальцы и вспоминаю некоторые из них: Чехия - Чешский Крумлов (вне всякой конкуренции), Глубока-над-Влтавой (вид замка абсолютно светский, никакого намека на оборонительное сооружение), Локет - резиденция чешских королей, Сихров (связан с пребыванием Людовика XIY и мушкетерами); Бавария - Нойшванштайн (с ним также сложно конкурировать); Словакия - Стара Любовня, Бойницкий замок, Червены Камень... Не густо; понимаю, что очень многое для меня из заманчивых туристических объектов остается еще не изведанным (но неуклонно мечтаю об этом). Замки, как и дворцы, обладают огромной притягательной силой. Замок и дворец - это принципиально разные культурные объекты. Лично мне интересно посмотреть и то и другое, хотя их отличия очевидны. Первоначально и зачастую замки зарождались в качестве крепости, то есть фортификационного сооружения, находящегося на границах земель и призванного защищать феодальные интересы. В ней размещались оборонительные отряды, войсковые гарнизоны и непосредственно сами феодалы с членами своей семьи. По мере того, как безопасность окружающих земель усиливалась и необходимость в войсках отпадала, крепости превращались в замки. Почему же замки могут быть более привлекательными, чем дворцы? Композиция дворца строится по линейному признаку, дворцовые покои выстраиваются в анфилады, эффект неожиданности, как мне кажется, ниже, чем в замке. Хотя я нисколько не хочу принижать дворцы. В свое время, исторически и практически, крепость предполагала нижний, средний и верхний двор. Эта разноуровневость создает непредсказуемость при осмотре замка. На каждом из дворов могло быть по несколько строений разного назначения. Крепости-замки возводились зачастую на скальных основаниях, что определяло их архитектуру. Расположение помещений могло быть очень прихотливым и поэтому притягательным. В замке все неожиданно, непредсказуемо. Поэтому их можно предпочесть дворцам. В замках, в основном, организуются групповые экскурсии; гид большим старинным ключом открывает каждое помещение и после осмотра закрывает его, чтобы, упаси боже, человек на веки вечные не оказался замурованным в бесконечных переходах. Турист-одиночка рискует заблудиться в коридорах замка, так как планировка бывает непонятной. С большим интересом и любопытством я всегда отправлюсь на экскурсию и в замок, и во дворец. Готовясь к сложной и трудной для меня поездке, я заранее обдумываю, куда бы мне съездить на экскурсию из того или иного города, чтобы никого не обременять своей не очень хорошей мобильностью и чтобы хватило сил на экскурсионную поездку. Так, я еще дома понял, что от Братиславы расположен довольно близко замок Червены Камень, поэтому и решил непременно там побывать. Замок-крепость имеет древнюю историю. Он был основан королевой Констанцией (ее имя Кунгута). По своему происхождению она была дочерью венгерского короля Белы III и вдовой чешского короля Пржемысла Отакара I. Дата основания замка в музейных распечатках определена до 1240 года, однако годы жизни королевы не соответствуют этим датам (она жила позже - с 1245 по 1285 годы). Ну, Бог с ними - в седой древности разбираться очень сложно, и это не мое «туристическое дело» - пусть историки здесь скрещивают шпаги. Я ограничусь более достоверной информацией. Крепость возводилась как одно из звеньев в цепи средневековых пограничных замков-крепостей. Они укрепляли границы между Венгрией и Чешским королевством. Впоследствии венгерское дворянство получало за военную и хозяйственную помощь монарху Червены Камень в качестве королевского замка. Начиная с XIII века и вплоть до XVI века замок сменил несколько владельцев. В XIV веке его владельцем стал Матуш Чак из Тренчина, в XVI веке - род Запольских, потом - род Турзо и Фуггеров. Купеческая семья Фуггеров получила права собственности и наследования на замок Червены Камень из рук королевы Марии Габсбург, супруги короля Австро-Венгрии Людовита II. До Фуггеров замком владела семья Турзо. Эта семья была и торговым партнером Фуггеров (Антон Фуггер носил прозвище «князь купцов»). Кроме прозвища, он был богатейшим предпринимателем своего времени. Плюс к этому Антон являлся основным кредитором династии Габсбургов и строил отношения с правящим домом на коммерческой основе. Фуггеры хотели использовать стратегическое положение замка между Братиславой и Веной, и превратить старый готический замок в безопасное хранилище для товаров, продаваемых по всей Европе. Однако планам семьи Фуггеров не было суждено осуществиться, так как Османская империя усиливала военные действия в этой части Европы. После захвата Венгрии турками замок стал приграничной цитаделью, где не было смысла хранить товары, поэтому семья Фуггеров решила продать замок. Претендентов, мечтающих о такой покупке, было достаточно. «Тендер» выиграл в 1588 году молодой представитель рода Пальффи, барон Микулаш II. Он выиграл не только этот «тендер», но и сердце молодой женщины Марии Магдалины Фуггер, внучки Антона Фуггера. Три с половиной столетия потомки двух родов были успешными владельцами замка, вплоть до 1945 года. Перестройки в замке продолжались до второй половины XVIII века. Мне очень хотелось побыстрее добраться до заветной цели - самого замка - войти в приветливо распахнутые ворота по мощеной дорожке. До исполнения мечты было совсем не далеко. Первое, что я заметил - это израненное дерево, в котором было три сросшихся ствола. Если когда-то это был один ствол, то он треснул, и образовавшуюся широкую трещину зацементировали, чтобы предотвратить окончательное разрушение дерева. Понимаю, дерево надо было лечить и спасать, ведь не стоило отказываться от такого вековой красавицы! Рядом была реклама коммерческой части замка; в ней проходит шоу хищных птиц. Над входной аркой справа я увидел герб рода Пальффи: олень, ударивший копытом в колесо (это изображение еще не раз мне попадалось на глаза). В большинстве арок под сводом висит красивый металлический фонарь, произведение кузнечного искусства (по-моему, он выкован в стиле барокко). Справа находятся хозяйские конюшни. С веселой улыбкой я выслушал рассказ гида о том, что один представитель из рода Пальффи настолько любил лошадей, что читал или рассказывал им сказки. Такая трогательная любовь к животным умиляет и может показаться хозяйским капризом. Но каприз-то милый! Непосредственно в замок ведет красиво оформленный портал с лепными украшениями, под мостом находится ров, вероятно, раньше здесь был подъемный мост. Пройдя под аркой, я оказался во внутреннем дворе замка, где устроен прямоугольный зеленый партер с фонтаном в центре, который украшен скульптурой оленя, ударившего копытом в колесо. Нашу группу встретила служительница замка. В руках у нее была внушительная связка ключей, в том числе и старинных, крупных размеров. Благодаря этим ключам нам открывался вход в любое замковое помещение. Осмотр замковой экспозиции начался с нижнего холла, просторного, длинного и широкого. В него могут заехать традиционные средства передвижения старинных времен - кареты. Оформление холла предельно лаконично. Белоснежные стены и своды, где-то декорированные старинными цепями, столь необходимыми в замковом хозяйстве; внушительные люстры спускаются со свода. Между окнами висят большие картины; я сразу заметил охотничьи трофеи. Этот стиль типичен для большинства замков. В одной из экспозиции замка Червены Камень я нашел сохранившуюся аптеку под названием «Золотой орел». Не знаю точно, почему ей дали такое название, однако хочется предположить, что оно связано с евангельской символикой. Евангелисты имеют свое символическое изображение. Так, евангелист Иоанн Богослов изображался в виде орла, его изображения сохранились в старинных манускриптах, на фресках. Орел, вписанный в круг - это творение русского иконописца Андрея Рублева. Соседнее изображение запечатлело евангелиста в человеческом облике, но он укутан могучими орлиными крыльями. Полюбовавшись не только охотничьими трофеями, но и светильниками, оформленными с помощью оленьих рогов и прикрепленных к ним фигурам одетых ангелов, я поднялся на второй этаж. Вдоль лестницы развешаны эстампы одного из венецианских художников и графиков. Они посвящены римским памятникам. В середине XVII века происходила перестройка замка, что привело к образованию большого холла. Он украшен самыми разными произведениями искусства. По периметру всего зала, под потолком, выдолблены круглые ниши, в которых установили 16 бюстов римско-немецких императоров. Все они являлись рыцарями ордена Золотого руна. Их бюсты высечены из песчаника скульптором Давидом Вайссом из Нейштадта в 1654 году. В замке много гобеленов. Один из них называет «Фаэтон» и передает известный мифологический сюжет. Отец Гелиос подводит сына Фаэтона к солнечной колеснице и объясняет ему, какие опасности поджидают юношу, если он самовольно воспользуется колесницей. Однако вся молодежь рвется нарушать родительские запреты... Хороши и камины, расположившиеся вдоль стен. Рядом с одним из каминов выставлен типичный образец испанской мебели - стол и стулья с великолепной резьбой. На этих стульях сидели в XV столетии. Самый старый экземпляр мебели в замке - резной шкафчик, это типичная резьба в позднеготическом стиле. Шкафчик был изготовлен примерно в 1500 году. Над ним висит портрет епископа, датируемый началом XVI века. Крошечный уголок раритетной старины! Потемневшее дерево, украшенное орнаментальной резьбой, смотрится настоящим произведением искусства. Почти во всех замковых покоях много потолочных росписей. В спальне, выдержанной в стиле ампир, в зеркале свода написана фреска с библейским сюжетом «Сусанна и старцы». Первоначально в этой комнате для отопления использовался камин, но при ремонте, случившемся после пожара в середине XVIII века, его заменили печью в стиле рококо с прелестным экраном в форме лиры. Спальня обставлена редкой коллекцией мебели в стиле русского ампира. Этот гарнитур, по-моему, выполнен из карельской березы в 1840 году. Прекрасное сочетание светло-синего шелка с мягко-рыжеватым цветом облицовки у мебели. На кровать можно смотреть и как на произведение архитектурного искусства, так в нем придумана и продумана форма. Весь мебельный гарнитур выдержан в едином стиле. Хороши и женские портреты на стенах. Стены салона украшены портретами императоров Франца Иосифа I и Иосифа II, а также портретом принца XVIII века Евгения Савойского, бывшего полководцем Священной Римской империи. Памятник ему установлен перед дворцом в Вене, на Площади героев. Он принимал участие и в кампаниях против турок, освобождал Вену и Венгрию от турецких войск в 1684-88 гг. Представлена в этом салоне и одежда стиля ампир; три грации и музыкальные музы изображены на живописных полотнах в платьях этого стиля. Описывать чудеса и сокровища этого замка можно бесконечно... P.S. Друзья мои, надо, обязательно надо ВАМ побывать в этом замке и все, все, все там увидеть собственными глазами!
  14. Перед детальным планированием поездки в эти края получил несколько суждений от знакомых и друзей, что городок, конечно, милый, но делать там вообще-то особо нечего - он меня «не сможет сильно удивить». Однако, посетив его, я остался под неизгладимым впечатлением и от города, и от местных жителей, и от Тренчьянского Града. Городок и правда маленький, но уж очень уютный, и, что удивительно, на его небольшой территории разместились лютеранская церковь (очень красивая внутри), католический собор (тоже безумно красивый) и еврейская синагога (было раннее утро и внутри побывать не довелось). К тому же, город сам по себе очень даже дешевый! Тренчьянский Град в Словакии считается одним из самых красивых замков страны. Этот очень эффектный замок над городом является главной достопримечательностью Тренчина. Замок очень живописно расположился на высоком холме над городом, на отвесной скале и топать до него мне пришлось прилично вверх и вверх. Дорога шла в довольно крутую гору, но это никаких неудобств нашей не совсем молодой группе не доставило. У вторых ворот, где казармы, есть небольшой сувенирный магазин, где мы нашли все необходимое по хорошей цене (очень милая и дружелюбная продавщица разговаривала с нами по-русски). Далее, на площадке мы смогли найти Колодец любви и часовню. Поднявшись до самого верха, с неописуемым восторгом полюбовались чудесными пейзажами города с высоты. Замок Тренчьянский Град - это крепость начала XI века; в последующие годы она несколько раз подвергалась перестройке; сейчас на территории этого замка находятся оружейный музей, галерея картин и выставка археологических находок. Как я сказал, расположен замок на горе, и по пути к нему мне довелось увидеть много интересного. Например, смотровую площадку с завораживающим видом на весь город и реку. Дом палача, куда по специальному желобу отправляли заключенных из замка. Колодец, который пробили в скале из замка вниз, к воде, через всю гору. Около замка находится замечательный парк. Замок-крепость довольно внушительный по размеру, поэтому есть много мест для перекуса - скамейки и столики. Комплекс составляют три дворца, несколько смотровых башен и бастионов. На стенах замка высечена надпись, прославляющая армию Рима. Она сохранилась от легионеров оборонявших северную границу империи. Спустившись с высоты крепости я очень вкусно пообедал, с восхищением насладившись необыкновенными мясными блюдами местной кухни (кстати, ресторанов в городе вполне достаточно!) В целом, этой поездкой я остался очень доволен. Только ради того, чтобы взглянуть на оборонительный замок, стоило мне приехать в Тренчин
  15. Сегодня с утра пораньше в кругу двух своих великолепных друзей-сослуживцев с их женами и «под надзором» главврача в нашем кисловодском санатории «Жемчужина Кавказа» хорошо отметил безгранично достопримечательный для всех, всех, всех праздник - 121-летие нашего коньяка «Домбай» (подключайтесь!) Такую «Великую» дату мы никак пропустить не могли бы-бы-бы! Как во всякие времена, за добрым кушаньем были воспоминания о былом-прожитом, о друзьях-товарищах, которых уже нет; помянули творца повеления №227 от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад!»), дали видимо-невидимо ценнейших советов действующему Верховному Главнокомандующему (само собой разумеется, без которых он дальше верховодить нами никак не сможет!!), а также высказали прямодушные благословения любимой стране-матушке. Вернувшись капитально вдохновленным восвояси, решил сотворить что-то важное, значимое - вот и случилось завершение давнешенько вымученной «делянки» о Замке Короля Матьяша. Теперь, мои дорогие друзья, представляю ее ВАМ на обсуждение и рецензию. Начал писать статью о замке в Бойнице и почему-то на меня «накатили» грустные воспоминания о безотрадной жизни в Москве в 90-е годы прошлого столетия. Ранее я очень любил вместе с сыновьями ходить в бывший кинотеатр «Форум». Это - один из трёх первых «электротеатров» Москвы (наряду с «Художественным» и «Колизеем»). В прежние времена он был, пожалуй, самым популярным центром культурной жизни столицы (напр., в нем выступала Клавдия Шульженко! в конце 1960-х годов прошел первый в СССР публичный показ фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной»!) Но в 1994 году в кинотеатре «Форум» прошел последний киносеанс... Незадолго до этого трагического конца мне довелось случайно зайти в него - почти разбитого внутри, сверх обшарпанного снаружи, и вместе с десятком зрителей посмотреть по видео-ящику (сам кинотеатр уже не работал) фильм в неведомом для меня жанре фэнтези, мелодрама. Это была экранизация сказки о Тосканской принцессе «Красавица Фанта-Гиро». Возможно, что кто-то еще помнит оригинальное название итальянского сериала «Пещера Золотой Розы», а другие называют его именем главной героини «Фантагиро». Забыть это «светлое пятно» режиссера Ламберто Бавы по сценарию Франчески Меландри, Джанни Ромоли, Итало Кальвино в череде тогдашней сплошной чернухи, халтуры и прочей галиматьи не-воз-мож-но! Прошло четверть века, а я в деталях помню сюжет фильма, который казался тогда многим самым заветным вожделением. Давным-давно, в незапамятные времена велась жестокая и бесконечная война между двумя королевствами. Никто уже не мог вспомнить, что явилось причиной начала этой беспощадной битвы, и никто уже не мог положить ей конец (припоминаете аналог - У.Шекспир и «его» семейства Ромео, Джульетты!) У одного из воюющих королей было три дочери: Катерина, Каролина и самая младшая - Фантагиро, мальчик в юбке. Пока ее сестры учились готовить и вышивать, девочка в тайне от всех изучала боевое искусство. Когда дочери выросли, король решил выдать их замуж. Но Фантагиро пошла против воли отца, отказавшись от мужа и сбежав из дома. Фантагиру ждали многочисленные трудности и опасности, прежде чем она смогла спасти королевство своего отца и встретить отважного и храброго рыцаря, который завоюет ее сердце. Полагаю, что никого не могла оставить равнодушным великолепная Алессандра Мартинес в образе Фантагиро (очень забавно - ранее она была балериной!) Съемки в сериале «Пещера Золотой Розы» принесли ей мировую известность. Это было не мудрено, так как Алессандра обладала великолепной внешностью, большими глазами, чувственными губами, невероятной красотой и изящностью. И как же я возненавидел Ромуальдо, не понимая почему Фантагиро выбрала именно его, а не Тарабаса! На момент съемок в сериале ей было 28 лет (сейчас же актрисе 55 лет и выглядит она также великолепно!) Почему все это я вспоминаю сейчас? Очень просто - действия в этом фильме происходили в Бойницком замке, который почти 30 лет назад капитально запал мне в душу и память, а все увидеть воочию довелось увидеть совсем недавно, в мае 2019 года. Замок находится в городке Бойнице, самом старом спа-курорте Словакии, недалеко от Жилины и является одним из символов страны. Он наполнен легендами, преданиями, а также привидениями и всякой нечистью. Поэтому, как раз в те дни, когда я с группой приехал в Словакию, там состоялся очередной международный (своих им мало!) фестиваль духов и страшил. По этому поводу замок был разукрашен старинными знаменами, близ него прогуливались прекрасные дамы в нарядах, рыцари на конях, охотники с соколами и факиры со змеями. А также карманники всех сортов, которые без зазрения совести чистили сумочки у наших дам-зевак и других расслабившихся туристов. В замок стояла преогромная очередь. Я же с группой, как гость, стоял в другой очереди, которая быстро шла в обход первой. Нас сразу же предупредили, чтобы мы не пытались снимать бесплатно - «За этим строго следят!» Время нахождения в замке составляет 75 минут. Иной раз из замка доносились жутко истошные крики, при этом наши женщины от них начинали сомневались, что им туда надо. Но вот из замка вышел гид, распахнул ворота и представление началось. Все действо разворачивалось на словацком языке (кстати, на английском дали маленькую брошюру), но наша сопровождающая давала исчерпывающие необходимые пояснения по-русски. Хотя, в принципе, и так было все понятно: граф Янош, будучи в Париже, влюбился в принцессу («баронку» по-словацки) и предложил ей стать женой. Для французского двора какой-то словацкий граф был совсем не интересен, потому на его предложение последовал отказ. Но молодой симпатичный жених задел сердце баронки и она молвила: «Построй замок, достойный меня, и я стану твоей женой!» Граф вернулся и принялся за строительство, которое длилось более 20-ти лет. Замок получился великолепный, подобный замкам с берегов Луары. Граф послал своих гонцов, чтобы известить баронку о готовности жилища. Но, увы! К этому времени она уже вышла замуж за другого... Несчастный граф прожил остаток жизни в одиночестве, а после кончины был похоронен здесь же (я долго молча рассматривал это огромное надгробие). Стоит этот памятник безумной любви или любви к безумию (кому как нравится!) с терновым венком на главной башне и с девизом «Omnia cum tempore» («Всё со временем») в главном зале, в назидание потомкам и на радость туристам. После смерти графа Яноша пустующий замок захватил граф Дракула со своими приближенными, и дух баронки явился к тому, кто был ей мил при жизни. Другие же «духи» - главных героев - под ручку отправляются в замок, чтобы пройти все покои и изгнать непрошеных гостей, а мы с удовольствием следовали за ними. Представление было то смешным, то жутковатым, но в целом очень интересным. К тому же, средневековый быт был показан со всех сторон живо и наглядно. Впервые Замок Короля Матьяша был упомянут как деревянный замок в 1113 году (эти бумаги хранятся в зоборском аббатстве). Позднее он был постепенно перестроен в каменный, а внешние стены замка повторяли своей формой неровные каменистые почвы, на которых возвышался замок (я был весь заворожен красивейшим видом на долину с его башен!) Первым владельцем замка был Матуш Чак, получивший его в собственность в 1302 году от венгерского короля Ладислава I. В XV веке замок находился в ведении Матьяша Хуньяди (Матвей I Корвин), который в 1489 году передал его своему незаконнорожденному сыну Яношу Корвину. Матьяш любил бывать в Бойнице; именно здесь он работал над своими королевскими декретами. Он диктовал указы, сидя под своей любимой липой, сегодня известной как «Липа Короля Матьяша». После смерти короля замок перешел во владения Запольяи. Семейство Турзо, самые богатые аристократы в северной части королевства Венгрии (современная Словакия), получили замок в 1528 году и предприняли масштабные реконструкционные работы, превратив бывшую крепость в замок в стиле эпохи Возрождения. С 1646 года замок находился во владениях семейства Палфи, продолжившего реконструкцию. Последним известным владельцем замка был Янош Палфи, который перестроил замок в романтическом стиле, воссоздав существующую и по сей день великолепную имитацию французских замков в долине Луары. Янош Палфи не просто вкладывал средства в строительство, он являлся еще и главным архитектором, и графическими дизайнером. Это было отличное поле для воплощения его художественного вкуса и страсти к коллекционированию предметов искусства. В то время Палфи считался одним из величайших коллекционеров предметов антиквариата, гобеленов, картин и скульптур. К сожалению, как это часто бывает, после его смерти наследники в ходе длительных споров о наследстве распродали значительную часть коллекции, а после этого 25 февраля 1939 года продали замок, спа и окружающие земли Яну Бату. После 1945 года собственность Бата была конфискована чехословацким правительством. Затем после пожара 1950 года и последовавшей реконструкцией в замке разместился музей. P.S. В некотором виде мораль и «наука»: 1. Все красивые башенки и зальчики замка по замыслу автора должны были понравиться избраннице, но... не запугивать врагов. Поэтому теперь его создание является образцом киношно-диснеевского замка в нашем понимании. Он - весь такой ажурный, с романтической историей, но к замкам, в первую очередь, военным сооружениям, имеет очень касательное отношение. 2. Я бы предложил иногда показывать его нашим олигархам (которых у нас, вроде бы как, нет) перед покупкой подобной недвижимости: вот, мол, что можно сделать с ВАШИМИ деньгами, а потом бы знакомил с его поучительной историей (или не знакомил бы - на усмотрение риелтора!)
×
×
  • Create New...