Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Content Count

    247
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

602

6 Followers

About ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • Birthday 07/06/1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Recent Profile Visitors

5,215 profile views
  1. МАЛУЮ ТОЛИКУ ОБ ОСЕТРАХ И ФЕРМЕ «АСТРАХАНСКАЯ ФИШКА» Вообще-то, я не самый большой в мире гурман по различным кушаньям, поэтому, когда приехал в Астрахань и увидел ценники на мясо осетровых рыб - просто офигел! Конечно, потом мне пояснили, что сейчас в результате опромышливания Волги утрачено 100% нерестилищ белуги, 80% русского осетра и 40% севрюги. Теперь, чтобы вырастить эту рыбу на фермах нужно вложить огромное количество денег, к тому же это связано с различными производственными рисками. Я сознавал, что даже с учетом всего этого, нет великого смысла покупать мясо такой рыбы за бешеные деньги. Это мое личное мнение, но, судя по спросу осетровых любителей сего продукта, цены их не сильно волновали - деньги у них не переводились, они готовы были платить за смак любые финансы. Все это - «философия», а я собираюсь рассказать ВАМ, дорогие друзья, про свое посещение частной осетровой фермы «Астраханская Фишка», которая, между прочим, входит в четверку самых крупных ферм Астраханской области и, что немаловажно, расположена она прямо на реке. В царской России черная икра, получаемая из осетровых, была одним из самых ценных продуктов для экспорта. Ее добывали тоннами, не заботясь о популяции рыбы (даже не предполагали, что когда-то она станет редким и изысканным деликатесом). Больше всего любили ловить белугу - не только самую крупную из осетровых, но и самую большую рыбу из тех, которые ловятся в пресных водах. Известны случаи, когда попадались экземпляры до 9 метров длинной и массой до 2.000 кг (сегодня же редко встречаются особи весом более 200 кг - слишком опасными стали переходы на нерест). Так, в «Исследованиях о состоянии рыболовства в России» сообщалось о белуге, пойманной в 1827 году в низовьях Волги, которая весила 1,5 тонны. 11 мая 1922 года в Каспийском море, близ устья Волги, была поймана самка весом 1.224 килограммов; при этом, 667 килограммов приходилось на ее туловище, 288 килограммов - на голову, и 146,5 килограммов - на икру. Ещё раз самку такой же величины поймали в 1924 году в Каспийском море в районе Бирючьей косы; икры в ней было 246 килограммов, а общее число икринок составляло около 7,7 млн. Немного восточнее, перед устьем Урала 3 мая 1926 года была поймана 75-летняя самка весом более 1 тонны и длиной 4,24 метра, в которой было 190 килограммов икры. В Национальном Музее Республики Татарстан в Казани представлено чучело белуги длиной 4,17 метра, добытой в низовьях Волги в начале XX века. Её вес при поимке составил около 1.000 килограммов (возраст рыбы 60-70 лет). Массовые поставки черной икры за пределы России начались еще в 1589 году. Тогда голландский купец Маркус де Вогелар был первым, кто вывез черную икру из Архангельска в Италию. Одну из крупнейших партий икры - 124 бочки общим весом в 100 тонн - он поставил в 1605 году. Интересно, что именно итальянцы питали особую страсть к черной икре и даже пытались договориться с российским царем о прямых поставках, однако он отказал им и предпочел дальше сотрудничать с голландцами. Черная икра в царские времена приносила немалую прибыль государственной казне. Например, Петр I, чтобы проспонсировать свои новые реформы, ввел государственную монополию не только на импорт икры за границу, но и на добычу, и продажу ее в России. Рыболовы, ловившие осетров, должны были платить пошлину государству, а нарушавшие закон получали штраф в десятикратном размере. В XVIII веке начали появляться рыбопромышленные фирмы, самая старейшая «Браться Сапожниковы» открылась в Астраханской области в 1819 году. К середине XIX века на нее работало 20 рыболовецких артелей более, чем с 15 тысячами рабочих мест. Годовой оборот фирмы превышал 10 млн рублей. Хранили икру и рыбу в специальных пещерах-ледниках на берегах Каспия и Волги. За зиму пещеры наполняли льдом и снегом, так в России начали впервые замораживать рыбу искусственно. К началу XX века вылов самой крупной осетровой рыба - белуги - достиг 15 тыс тонн ежегодно(!) Это был пик вылова, после которого запасы белуги так и не смогли восстановить до прежнего уровня. В 1929 году в СССР экспортировали 789 тонн черной икры на 15 млн долларов. После 30-х годов объем осетровых начал сокращаться, вся самая старая и крупная рыба была уже выловлена. Еще в начале XX века возраст пойманной белуги обычно достигал 100-120 лет, а уже в середине века не превышал 60-ти. Таким образом, исчезновение старой и крупной рыбы повлияло на резкое сокращение количества черной икры. В 1989 году добыли около 1.366 тонн черной икры, что составляло 90% от всей полученной черной икры в мире. Спустя десять лет добыча не превысила даже 40 тонн. Всего за 20 лет вылов осетровых сократился в 20 раз, поэтому в 2000 году был полностью запрещен промысел белуги. «Осетры созревают в 12-15 лет, в этом возрасте они уже становятся половозрелыми и начинают давать икру. Но дело в том, что происходит это не каждый год. Например, в этом году наши осетры отдыхали. Самая дорогая - это икра белуги. Ее зерна самые крупные. Чем больше и старше рыба, тем больше икры» - пояснили нам на ферме. Чаще всего исчезновение черной икры связывают с постсоветским периодом, но как утверждают специалисты, основной ущерб популяции был нанесен еще в советские времена. В 1958 году начали строить плотину в нижней части Волжско-Камского каскада. Для прохода рыбы к нерестилищам в плотине сделали специальные рыбоподъемники, но на практике они оказались неэффективными. Раньше эта рыба поднималась на нерест до верховьев Волги и, по некоторым данным, даже доплывала до стен московского кремля(!) С началом же застройки первых ГЭС, гонимые инстинктом особи, доплывали до плотины и высоко выпрыгивали из воды, безуспешно пытаясь преодолеть преграду. После чего уплывали вниз по течению зловонным мёртвым ковром метрового слоя на поверхности Волги. Сегодня ловля осетровых в России запрещена. Для промышленных целей рыбу разводят на специальных фермах на реках и водохранилищах. Например, на частных коммерческих предприятиях, в которые люди вкладывают приличные деньги и наравне с воспроизводством, выращиванием и продажей рыбы, икры оказывают услуги в виде экскурсий и тематической национальной кухни. Например, на территории частного хозяйства «Астраханская Фишка» в Камызякском районе имеется 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька, 180 садков для выращивания рыб в реке, а также маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера. Кто не знает, бестер - это результат скрещивания белуги и осетра. В результате икра у рыбы получается с качеством белуги, но производить икру рыба начинает значительно раньше, чем белуга, которая первый раз дает икру через 12-15 лет. Для разведения малька нужны ванны, но при моем посещении был «не сезон» для этого и ванны пустовали. Часть малька используется для воспроизводства на этой ферме, а часть - продается на другие фермы. На самом деле разведением мальков занимаются не многие, так как это очень не простой процесс (поэтому спрос на них большой). Прошел я по цеху, осмотрел кушетку, на которой отбирают икру у рыбы не фатальным способом. То есть, белугу доят и отпускают обратно в садок до следующей икры - не убивают, забирая икру, именно доят. Когда рыба идет на нерест сама, то она ищет оптимальные условия и самца. Вместе они выбирают место, где самка откладывает икру, а самец оплодотворяет ее. На ферме же рыбе делают гормональный укол. В течение суток рыба созревает и дает икру; такой же укол делают самцам. На одну самку приходится примерно 3-4 самца. После этого икру закладывают в инкубационный аппарат; он постоянно находится в движении и держит икру как бы в проточной воде. Связано это с тем, что икра должна не залеживаться, а все время находиться в движении. Примерно через три дня мальки проклевываются из икры, затем поднимаются на поверхность бассейна и начинают расти. Предсказать темп роста нельзя, у каждой рыба он индивидуален, так же, как и у людей. Когда рыба начинает хорошо есть, то ей дается подкорм и плавно переводят на искусственные корма. Как я узнал, то крайне удивился, что большая доля себестоимости осетровых - как раз эти корма. Они все зарубежные и стоят бешеных денег. К сожалению, почему так получается - не скажу; сам не знаю. Затем рыбу рассаживают в отдельные бассейны. Кстати, часть осетровых все же отпускают в естественную среду. Компании, которые наносят ущерб рыбному хозяйству, обязаны спонсировать выпуск рыбы в Волгу. «Мы выпускаем рыбу в речку только под заказ тех компаний, которые наносят ущерб рыбному хозяйству. Система устроена таким образом, что они обязаны его возместить. Государство подсчитывает размеры ущерба, и как только рыба подрастает, мы вызываем государственную комиссию и выпускаем рыбу в естественную среду» - рассказали мне владельцы фермы. Особенность фермы в том, что рыба содержится в реке, то есть в естественных условиях, а не в бассейнах. Специально для меня приподняли сетку в садках, и я налюбовался красотой этих рыб; конечно, рыба находится глубже и не плавает на поверхности. Осетровые питаются рачками и прочей живностью, которые несет речная вода. Но без подкормки, конечно тоже не обходится. Ферму досаждают чайки, которые кормятся плавающим кормом для рыб (еще меня пугали заплывающие туда небольшие змеи!) Самих рыб птицы не таскают, так как они лишком большие для них. К огромному сожалению, черной икрой нас не угостили (это понятно, если посмотреть на ценники), а вот оценить вкусовые качества мяса осетра у нас получилось в ресторанчике прямо на ферме. К тому же, я взял домой для подарков самые разные нарезки осетровых рыб, икру карася и судака, знаменитую астраханскую воблу..
  2. Астраханская область на редкость богата разнообразием достопримечательностей как архитектурного, так и природного достоинства. Пожалуй, к одному из самых интересных и популярных мест ее природы можно отнести долину лотосов в дельте Волги. Друзья мои, на своем веку мне довелось любоваться многим шедеврами природы, но великолепие этой живописной долины поразило мою душу и сердце навсегда: хочется вновь и вновь возвращаться в долину уникальной природы и дивного аромата лотосов. В Астрахань я приехал в июле 2019 года (вдоволь накупавшись в уникальном солёном озере Баскунчак и порядком излазив «столицу» Золотой Орды Сарай-Бату - туристический центр, посвящённый истории и культуре золотоордынского ханства) в «разгар сезона лотосов», который в сравнении с предыдущим годом, выдался ооооочень удачным. В раскатной части дельты я наблюдал лотосовые поля этих сакральных цветов, раскинувшиеся во всей красе на радость всей нашей группы; долго плавал на лодке в мелководных ериках, и везде видел эти розовые цветы - иногда к ним выстраивалась целая очередь лодок из желающих посмотреть-потрогать. Эта уникальная природная достопримечательность находится недалеко от Астрахани. Цветы растут на мелководье в хорошо прогреваемой воде; самые крупные из них достигают размеров в 40 сантиметров (это - самый большой цветок в мире, которым мне довелось любовался). Время его цветения зависит от погоды, начиная со второй половины июня до сентября (пик цветения - с начала июля до начала августа). Цветы раскрываются с рассветом, закрываются с закатом, и всегда повернуты в сторону солнца. Лотосы, произрастающие в дельте Волги, называют Астраханской или Каспийской розой; вид лотоса, который растет на лотосовых полях под Астраханью - это Орехоносный или Индийский лотос. Дельта Волги - самая северная точка распространения этого растения на земном шаре. Здесь находятся самые большие в мире лотосовые «клумбы» этого цветка; площади лотосных полей достигают нескольких гектаров. Жизненный цикл цветка три дня. Утром первого дня бутон открывается, но не полностью, а с заходом солнца цветок снова закрывается. На следующее утро лотос открывается уже полностью - и больше не закрывается. На третий день лепестки лотоса вянут и облетают, оставив после себя конусообразную коробочку. В этой коробочке развиваются семена лотоса. К осени коробочка темнеет, оболочка семян твердеет и они просыпаются в воду - чтобы где-нибудь прорасти, основав новое лотосовое поле (к слову, здесь недалеко, на базе отдыха «Ольга» мне посчастливилось продегустировать редкий, крепкий и чудесный алкогольный напиток на основе этой самой коробочки). В целом лотосы в дельте Волги за последние сто лет переживали взлеты и упадки, связанные с хозяйственной деятельностью человека, а также с падением и ростом уровня Каспия. На момент образования Астраханского государственного заповедника оставался только один ерик, на котором были найдены лотосы - в этом месте и был основан первый участок заповедника. Называется он как раз в честь этого ерика - Дамчикский участок. Если бы не заповедник, вполне возможно, что этого реликтового растения в Астраханской области не осталось. Сейчас на территории Астраханского государственного заповедника произрастают, наверное, самые большие лотосовые поля. Лотос - священный цветок буддизма. Из-за божественной красоты и уникальных целебных свойств буддисты придают этому цветку особое значение. Он очень тесно связан с религиозными течениями Востока, где является символом чистоты. Одна из самых известных мантр буддизма - «ом мани падмэ хум» - переводится как «драгоценность в лотосе». Неудивительно, что священный цветок изображен на флаге Калмыкии. Так же, лотос является национальной флористической эмблемой Индии, Вьетнама, Бангладеш, Египта, острова Шри-Ланка и Макао. В Шри-Ланке, где главенствующая религия буддизм, голубой лотос или водяная лилия - это священный цветок, символ дисциплины, добродетели, чистоты и один из 108-ми благоприятных знаков. По легенде, везде, где ступал Гаутама Будда (духовный учитель, легендарный основатель буддизма; имеет и другие имена), вырастал цветок лотоса. Меня очень заинтересовал вопрос, как же появился лотос в дельте Волги и на Каспии, ведь основатель буддизма никогда здесь не был? Наиболее вероятными являются три научные теории. Согласно первой, лотос сохранился на данной территории с незапамятных времен, со времен протоконтинентов, когда планета выглядела совсем иначе, чем сейчас. Возможно, тогда ареал произрастания растения был шире, но сохранился он только на Каспии и Азове. По второй версии, семена лотоса попали в дельту Волги естественным путем - их могли занести крупные птицы, к примеру, цапли или журавли. Возвращаясь с зимовки на юге, пернатые вполне могли принести ростки будущего лотоса. Семечко лотоса вполне может преодолеть тысячи километров по воздуху и затем прорасти. По третьей версии, семена лотоса принес в дельту Волги человек. Вряд ли это сделали приверженцы буддизма, эта мировая религия хоть и является древнейшей, но все же ее история в планетарном масштабе сравнительно коротка. Но лотос являлся священным растением и до рождения Гаутамы Будды; его так же использовали в пищу. Переселенцы с Востока могли занести растение десятки тысяч лет назад. Всего в нашей стране лотос растет в диких условиях только в нескольких местах - по берегам Каспийского, Азовского морей и на Дальнем Востоке (кстати, недалеко от города Пятигорска, на одном из озер у подножья знаменитой горы Буштау я своими глазами видел этот чудо-цветок; правда размером он на этом поле был меньше). Но это разные виды - растущий на Дальнем Востоке лотос выделен в отдельный вид, лотос Комарова. Для лотосов в дельте Волге будто бы созданы специальные условия: даже в то время, когда уровень влаги в реке понижается, цветок продолжает расти. В высоту лотосы достигают более 2 метров, поэтому проплывая мимо огромных лотосов, мне казалось, будто бы я нахожусь на настоящей плантации этого восточного цветка. Лотос - цветок дневной и, когда солнце начинает садиться, бутоны постепенно закрываются. Я видел цветение лотосов в Индии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Омане, Катаре ОАЭ, но зачем осуществлять такие далекие перелеты в азиатские страны, если можно насладиться прекрасной долиной лотосов в Астрахани? Это - уникальное место, где река распадается на сотни мелких протоков и речушек, количество которых достигает 500! Лотосы на Волге в Астрахани растут прямо в воде: находясь здесь, я ощущал, что нахожусь в безбрежном море лотосов. Посещение долины лотосов было для меня отличной возможностью убежать от цивилизации и получить массу новых эмоций. Аромат лотоса благотворно повлиял на мое настроение и самочувствие: исчез досадный стресс и некоторая депрессия, а на их место пришли позитивное настроение и заряд бодрости. И еще, лотосы в Астрахани - не единственная вещь, которой может похвастаться природа дельты Волги. Здешняя территория очень многообразна и интересна: здесь я встречал редких зверей и птиц (орлов, пеликанов, журавлей, цаплю и др.), уникальные виды растений - чилим или «водяной орех», белые и желтые кувшинки, водяные лилии
  3. Я часто вспоминаю шикарный тур ТО ТТВ «Цветение лотосов + Элиста». Так, одно из самых ярких впечатлений у меня в памяти оставила поездка (плавание) из Астрахани на базу отдыха «Ольга». Близость к раскатной части дельты Волги придавала ей неоспоримое и большое преимущество, которое обеспечило великолепную результативность моего поступка. Лодки нашей группы «открыли двери» нового мира природы и сделали для меня более доступными уникальные места Волги, Ахтубы и Прикаспийска. Частная база отдыха готова была представить нашей группе все возможности для рыбалки, охоты и активного отдыха в окружении волшебной природы Волги (на берегу одной из проток Великой реки), где до Каспийского моря было всего около 15 километров. База находится в тихом уединенном месте вдали от населенных пунктов. Она идеально подходила для отдыха нашей компании. Девственная природа Прикаспийской низменности поразила меня своей уникальностью. Там я видел много редких растений и животных, занесенных в Красную книгу. Чудесная неиспорченная природа, экологически чистый район, обилие подземных ключей, тихие заводи и протоки, завораживающие лебеди, кряканье диких уток, сверчки - все это ее пейзажи. Лучшего места весело отдохнуть в большой компании друзей, совместить размеренный отдых с любимым занятием - рыбалкой, получить массу незабываемых впечатлений от охоты на дичь и подводной охоты, пожалуй не сыскать. Так все мне понравилось! База «Ольга» расположена в 70 километрах от города Астрахани, в Камызякском районе Астраханской области. Уникальная природа дельты Волги и близость Каспия превратили это место в поистине райский уголок с чистейшей водой и целебным воздухом, окруженный бесконечной зеленью. Я попал на нее в сезон цветения каспийского лотоса, поэтому воздух там был напоен тонким ароматом реликтового цветка. Вернувшись с обширных лотосовых полей в дельте, я продолжал на «Ольге» любоваться прекрасными цветами на базе - прямо с террасы ресторана. Тур на базу был для меня настоящей находкой, так как я предпочитаю пассивному отдыху на побережье приятное времяпрепровождение в красивых местах и увлекательные путешествия по знаменитым каспийским раскатам. Тем более, что персонал базы делал все возможное для того, чтобы мой приезд к ним стал незабываемым и оставил только самые приятные впечатления. Внимательная команда и персонализированный сервис высокого качества (с угощением черной икрой и местными - из лотоса - горячительными напитками) сделал мое пребывание на этой базе комфортным и запоминающимся! Не забываемым было купание в чистейшей воде реки, двух озерах и в огромном бассейне, катание на любимых лошадках, гулянье в отличном саду полном разных созревших фруктов и винограднике, духовное обновление. У меня была уникальная возможность единения не только с природой, но и со всей группой, чего всегда ранее не хватало... Жаль только из-за недостатка времени не смог осуществить орнитологический тур со скидкой в 30%. К сожалению, не было времени на рыбалку. Так что, я не осуществил мечту познакомиться с местной щукой, жерехом, карасем, красноперкой, лещем, линем, окунем, сазаном, сомом, судаком, таранью, толстолобиком, чехонью... Придется вернуться сюда, а если будет сезон, то поохотиться на гусей, кабанов, лис, уток, зайца
  4. Вспоминая шикарный тур "Цветение лотосов + Элиста": 1. В Элисте я не был много-много лет. Тогда меня манило реликтовое, тектоническое, так называемое, озеро-блюдце Маныч-Гудило. До сих пор помню его параметры: протяженность - более 150 километров в длину и до 10-15 км - в некоторых местах в ширину; его глубина - 4 метра и более. Озеро Маныч-Гудило является одним из крупнейших озер Европы; имеет воду, солёность, почти вдвое превышающую солёность Чёрного моря. Здесь мне довелось ловить малую (южную) и трехигловую корюшку, рыбу-иглу (пожалуй, это все, что может жить в такой соленой воде). Меня крайне удивила суровая красота озера Маныч-Гудило, контрастность и отчасти непредсказуемость происходящих в нем природных явлений. Слабая изученность многих из них породили среди живших в окрестностях людей легенды, сказки, были (к сожалению, со временем я их забыл). Однажды сильные ветры, господствующие в этих местах, подняли на озере большие волны, которые с шумом бились о берега; в некоторых местах их высота достигала невероятных 12-15 метров и более; гул разносился далеко по окрестностям; вой ветра над крутыми берегами, в многочисленных балках и оврагах дополнял эту гудящую гамму звуков. Тогда я понял, почему у озера такое название - Гудило. Кстати, гул я не однажды слышал в той или иной части озера и в тихую погоду. Смотрел, но так и не побывал, на острове Водном, расположенном в центре озера, где уже более 50 лет обитал табун одичавших лошадей. Этот вольный табун - одна из достопримечательностей, но никто из местных жителей не знал, как и когда попали лошади на остров. Водный, длиной 12 километров и шириной до 4 км, приютил новоселов. Там нет пресной воды, поэтому водопой лошадей в летнее время, когда температура воздуха достигает +30 - +40 градусов, ведут местные энтузиасты. Благодаря им, количество лошадей в табуне составляло более 300. Подальше от озера, в бескрайних степях, в прекрасном братстве, вместе с отцом и его сослуживцами я несколько раз удачливо охотился на сайгаков. Поэтому с большим интересом и наслаждением ехал на этот раз по калмыцким степям, затем обследовал всецело видоизмененную Элисту. 2. Элиста (в 1944-57 годах Степной) - столица Калмыкии. Находится на юго-западе республики в широкой долине, образовавшейся в южной части возвышенности Ергени, в самом центре обширных калмыцких степей. Основана в 1865 году, население 109.900 человек (2002). «Элиста» в переводе с калмыцкого означает «песчаная». В 1930 году она получила статус города. Интереснейшей особенностью мне представилась такая достопримечательность Элисты, как Нью-Васюки или Сити-Чесс (город шахмат) - гостиничный комплекс на юго-восточной окраине города. Сити-Чесс построен в 1998 году для проведения 33-й всемирной шахматной Олимпиады. Облик коттеджей сочетает европейские архитектурные традиции с калмыцкими и буддийскими. Очень даже понравился памятник Остапу Бендеру, открытый в начале 1999 года. Посмотрел другие достопримечательности Элисты: Казанский собор, Буддийский храм, часы Эрдни Цаг, памятник жертвам репрессий «Исход и Возвращение» работы скульптора Эрнста Неизвестного. 3. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» - одна из важнейших достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. Хурул был построен в очень короткие сроки - за девять месяцев 2005 года. Проект здания разработан архитекторами Сергеем Курнеевым, Владимиром Гиляндиковым, Львом Амниновым. Строительство осуществлялось Министерством строительства и архитектуры Калмыкии при содействии стройфирм Волгограда и Волгодонска. По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые 5 метров небольшими белоснежными статуями. Южные ворота являются главными, но следует сказать, что в храм я мог войти с каждой из сторон света. У основания лестницы, ведущей в храм, меня встречал покровитель здешней местности Цаган Аав - божество, связанное с добуддийскими верованиями калмыков. Автор статуи - скульптор Наран Эледжиев. Особое внимание привлекли интересные пагоды: внутри каждой из них восседает Великий деятель буддийского учения древней Индии; всего 17 пандитов, святых, каждый из которых внес огромнейший вклад в распространение слова Будды. Его Святейшество Далай-лама XIV предложил создать эту скульптурную композицию, так как значимость этих людей велика для каждого буддиста. Лестницу, ведущую в храм, разделяет надвое каскад фонтанов с божеством богатства Куберой на самой вершине. В главном зале (дугане) находится величественная статуя Будды Шакьямуни высотой в 9 метров. Ее создали заслуженный художник России и скульптур Владимир Васькин, а также группа калмыцких художников. Видимые части тела - лицо, грудь, правое плечо с рукой - покрыты сусальным золотом. Внутри статуи, согласно буддийским канонам, находятся священные предметы - мантры, молитвы, драгоценности, благовония, пригоршни земли из всех районов республики, произрастающие на калмыцкой земле злаки и растения. На третьем уровне расположены комнаты индивидуального приема верующих и кабинеты администрации. Здесь, как и в дугане, шла работа по оформлению хурула. Там работали 9 художников-танкописцев, которые по приглашению Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче продолжают расписывать храм. На четвертом уровне находятся кабинет бывшего Главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, резиденция главы буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и малый конференц-зал. На пятом уровне - резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV
  5. До сего дня в Брно я был дважды. Приезжал в отель на ночевку где-то в районе 00 часов, быстро отсыпался до 5-6-ти утра и уезжал. Очевидно, при подобных заездах мудрено утверждать, что в Брно «бывал неоднократно» и что-то там мог видеть. На этот раз все было по-другому. Брно - второй по величине и значимости город Чехии и столица Моравии. Впервые упоминается в XI веке (как замок). В конце XII века город становится центром удельного княжества Пржемысловичей; в 1243 году получил права королевского вольного города, а в конце XIII века стал резиденцией маркграфов моравских. [Моравское маркграфство или Моравская марка была образована на бывших славянских землях, ранее входивших в состав Великой Моравии, когда это государство в начале X века пало под ударами венгров. В 1182 году императором Фридрихом I Барбароссой был создан титул маркграфа Моравии, который получил Конрад II Ота, объединивший в своих руках 3 моравских княжества]. Во время Тридцатилетней войны город дважды (в 1643 и 1645) осаждался шведскими войсками; не поддался он и прусским войскам (1742). В 1777 году Брно стал центром епископства. Он имел важное оборонительное значение вплоть до середины XIX века. В 1918 году город вошёл в состав Чехословакии. В годы Второй Мировой войны Брно претерпел сильные разрушения. Мне удалось посмотреть главные архитектурные памятники Брно, расположенные в исторической (Центральной) части города. Это - готический собор свПетра и свПавла, церкви свЯкуба, свТомаша, свЯна, Старая и Новая ратуши, многочисленные сооружения в стиле ренессанса и барокко (театр, Капуцинский монастырь, захоронения чешских аристократических родов). Неплохо обследовал Центральную часть города, пешеходную зону; прошел по опоясывающему ее кольцу бульваров (создано в 1860-х годах на месте снесённых крепостных стен). Брно - знаменитый центр архитектуры. В современном направлении еще в конце XIX века здесь был построен дворец Кляйна (с включением металлических элементов декора) и Театр Магена (первый электрифицированный театр в республике). Здесь находятся очень известные постройки в стиле сецессион (название не объясняет стиля, прежде всего, отражает ситуацию принципиального расхождения группы художников с официальным искусством. Наиболее известны Мюнхенский Сецессион, Берлинский Сецессион и Венский Сецессион), раннего модерна, функционализма. Брно - важный культурный центр. Город является резиденцией государственного филармонического оркестра. Кроме музеев и галерей, в Брно есть зоопарк и ботанический сад, а для любителей мотоциклов - автодром, где, кстати, проходят гонки и кроссы. Есть вполне достойные вечерние увеселения - дискотеки, ночные кинозалы и развлекательные комплексы. Недалеко от автотрассы Брно-Оломоуц находится поле «Битвы трех императоров»; так называют сражение под Аустерлицем, которое состоялось здесь 200 лет назад. Уютный городок Славков, стоящий здесь, тогда назывался Аустерлиц. О его посещении я подробно уже писал ранее
  6. 1. Всегда с большим трепетом перебираю в памяти свои прежние странствия по Моравии; уникальному во всех отношениях краю, расположенному в центре Европы; земле с богатейшей историей. Моравия - таинственный и старинный исторический регион Чехии, хранящий богатейшую культуру и множество свидетельств бывших территорий первых славянских государств Само и Великой Моравии. Здесь трудились над первой славянской азбукой великие просветители Кирилл и Мефодий. К тому же, по всему этому региону обильно разбросаны национальные парки, заповедники, лечебные и горнолыжные курорты. Давно обдумывал, как оказаться здесь не наскоком, а на несколько дней: по-настоящему очароваться великолепными пейзажами, встретиться лицом к лицу с историей кровопролитных войн, неспешно прогуляться по одному из множества живописных национальных парков и заповедников, вдохнуть свежий воздух великолепной Моравии полной грудью. Хотел объездить и познакомиться с большим количеством замков. Я не раз задавал себе вопрос, что же такое замок для Чехии? Ответ, вроде бы, нашел. Согласно официальной формулировки, это - здание или комплекс зданий, сочетающий в себе жилые и оборонительно-фортификационные сооружения. Но для Чехии ее замки не просто укрепленные жилища; это - целый, зачастую неизведанный мир, полный тайн и загадок; хранители национальных традиций и свидетели самых важных событий в чешской истории; народное достояние, которым вправе гордится каждый житель Чешской Республики. Не зря Чехию называют страной замков, ведь по официальным данным их здесь находится более 2.500. Представьте себе, что, если каждый день посещать хотя бы один из замков, то весь процесс займет более 7 лет (это без отдыха и выходных!) Из-за столь огромного выбора альтернатив, задача определить какие замки посетить, а какой нет, представлялась мне подчас неразрешимой, ведь почти каждый из них по-своему уникален и неповторим. Практически в каждое свое путешествие по Чехии я старался осмотреть очередное фортификационное сооружение: Звиков и Орлик, Раби и Швигов - всё они оставили определённый отпечаток в моих воспоминания. Очередная чешская поездка обещала мне «знакомство» с крайне интересным, самым оригинальным, не похожим ни на что, ранее виденное, крепостным сооружением тринадцатого века в 40 км от Брно - замком Перштейн, из-за использованного в нем мраморного камня известного как «Мраморный». Этот Град расположен к юго-западу от населённого пункта Недведице (Медведица), на высоком скалистом холме над рекой Свратка, густо поросшем смешанными насаждениями. Суровость и мощность крепости ощущалась ещё на подъезде к ней: удачно выбранное с учётом рельефа месторасположение, излучина реки, являющаяся своеобразным природным элементом обороны, крутые скалистые выступы у подножия стен, хорошо просматриваемые из бойниц - всё это говорило: «Перед тобой, путник, замок-крепость, Град-воин». 2. По мнению авторитетных историков, основатели замка Перштейн не имели дворянского происхождения. Прародителем этого рода является некий угольщик Венава, о котором сложена легенда, согласно которой он поймал в непроходимых лесах огромного дикого зубра. Этот зубр долгое время наводил ужас на местных жителей. Венава доставил его к королю и на глазах монарха сразил одним ударом топора. В благодарность за избавление его подданных от столь злобного зверя, король подарил Венаве участок земли, где и был построен замок. Замок Перштейн был основан накануне 1285 года неким Штефаном из Медлова. Его дело продолжили наследники (вероятно, между 1270-85 годами); затем замок принял конкретное имя Перштейна, по всей вероятности, происходящее от немецкого названия Бернштейн - «Медвежья тужурка». Таким образом, история замка тесно связалась с родом Перштейнов, который жил в нем в XIII-XVI веках и именно в это время шло его становление. Каждое поколение вкладывало силы, идеи и средства на строительство замка. Впоследствии расширять владения было уже некуда (в связи с природным горным ландшафтом), и замок стал расти вверх, постепенно увеличивая объем комнат за счет сокращения толщины стен. Таким образом, появился неповторимый и своеобразный Замок-крепость Перштейн, внутри которого сохранились комнаты и обстановка с 800-летней историей; он сберег свой неповрежденный готический и ренессансный внешний вид до наших дней. В XIV веке род Перштейнов значительно ослаб из-за междоусобиц по поводу наследства. Возрождать род начал Вильгельм I, а его наследники (сын и внук) внесли существенный вклад в расширение и укрепление замка в XV-XVI веках. О Вильгельме ходила недобрая слава, якобы он имел дружину разбойников, которая нападала на купцов. Это приносило ему немалый доход - такие способы обогащения не были редкостью в те времена. К началу XV века Вильгельм вокруг замка создал первую регулярную систему укреплений; само здание дополнительно укрепил, построил новые башни и бастионы, а весь комплекс строений окружил рвами. С той поры замок ни разу не был взят противником, так как оборона крепости была продумана до мелочей. В конце XV - начале XVI веков Перштейны перестраивают и значительно расширяют замок, превращая его в родовую резиденцию. При этом, не забывают о том, что замок должен оставаться крепостью, способной выдержать любую осаду. Помещения внутри замка соединяются высокими ступенями и зигзагообразными коридорами, а узкая винтовая лестница устроена так, что врагу невозможно было развернуться и сражаться правой рукой. Оформление крепости служит наглядным примером, на котором можно видеть этапы развития архитектуры от ранней готики до эпохи рококо. Со временем Вильгельм стал гофмейстером (управляющим монаршим двором) чешского королевства, а его род был причислен к самым богатым семействам Центральной Европы. Могущественность этой фамилии давала шансы занять ему престол, но (волею мистики, что ли!) случилось так, что когда продавался замок их род пресекся. В 1596 году замок был продан Перштейнами в связи с тем, что при Вильгельме II, внуке Вильгельма I, была затеяна его колоссальная реконструкция. Он был превращен в шикарную резиденцию с полностью реконструированными залами и жилыми помещениями, оформленными в стиле ренессанс. Такая реконструкция повлекла за собой огромные траты, род Перштейнов погряз в долгах и вынужден был распродавать имущество, в том числе реконструированный замок... B 1945 году здание замка было национализировано, и сейчас является собственностью Чехии. К сожалению, в 2005 году в замке произошел внушительный пожар, во время которого в хранилище сгорели многие старинные сокровища. По оценкам искусствоведов ущерб, нанесённый огнём Перштейну, составил порядка 100 миллионов крон (примерно $4.350.000). Пожарным удалось спасти некоторые экспонаты, но большая часть коллекции (около 5.000 предметов, среди которых - 300 картин и 700 предметов мебели XVIII-XIX веков) сгорела. 3. Замок Перштейн - выдающееся историческое достояние Моравского края - один из немногих, которые дошли до нашего времени в наиболее сохранённом виде. Часть помещений замка выглядят безусловно такими, какими они были в XV веке. Но большая доля залов и комнат имеют вид, который они приняли гораздо позднее - в XVIII веке (очень интересно было сравнивать их с теми, что ранее видел в Интернете). Из всех замков, которые я посетил за 5 лет в Чехии (а их немало!), этот, пожалуй, был самым интересным. При его осмотре я постоянно представлял себе «как было тогда». Сначала пришлось довольствоваться наружным осмотром Града. Обогнув по тропинке слева от замковых ворот крепостную стену, я продирался через заросли кустарника, периодически останавливаясь и пытаясь зафоткать какие-то попадающиеся в объектив фортификационные интересности. На скале в лесу стояли навороченное строения, все кособокие, но очень красивые. Помахав рукой очередному святому, памятник которого установлен на обочине подъездной к замку дороги, я отправился дальше. Мраморная готическая крепость - не преступная резиденция рода Перштейнов с потрясающей архитектурой - величественно возвышающаяся на горе в окружении лесов, вырисовывалась из скалы подобно таинственной резиденции из «Властелина колец». Я брел по гористой извилистой дороге, которая вела к замку. Периодически возникали очертание замка, потом они пропадали, что, несомненно, разжигало еще больше мое любопытство. Весь Перштейн окружен глубокими рвами и имеет четверо укрепленных ворот. Миновал окружающий замок ров, оставил позади стены, башни и многие другие продуманные системы укрепления. Далее было много домиков с открытыми сувенирными лавками и ресторанчиками. Во внутреннем дворе замка стояла небольшая очередь, так как пускали группами с гидом. Фотографировать внутри замка сразу же запретили и огласили три маршрута, в каждом из них были новые покои и комнаты, которых не было в других. Сделал выбор, так как нельзя было осмотреть все сразу (положим, прошел первый круг - покупай билет на второй, жди экскурсию; пройдешь опять по тем же комнатам, но еще и другие увидишь). Сначала шел с группой по длинному брусчатому входу в замок, все время в гору. Потом ждал у массивной стены; через 0,5 часа дверь открылась с могучим скрипом и нас впустили во внутрь. Семейный герб в виде головы зубра с кольцом в ноздрях украшал вход в замок и именно с легенды о нем началась наша экскурсия. Внутри было все, как в средневековые времена - не ренессанс; заметил даже камеру пыток с жуткими орудиями. Пожалуй, это - настоящая история! Далее шли извилистые коридоры и винтовые лестницы, на стенах виднелись нацарапанные астрологические знаки и нанесенные загадочные метки (к сожалению, фотографировать в замке исподтишка представлялось редко возможным действом, зато впечатления обо всем, включая атмосферу, остались незабываемыми)... Что же мне понравилось больше всего? Внешний вид замка, его неповторимые формы, причудливые башенки и балконы, невольно обращали на себя внимание и заставляли задуматься о том, как же здесь проходила жизнь в средние века. В крепостном комплексе я неплохо обследовал башню, в которой разместились два зала: для заговорщиков и готический рыцарский. Эта башня очаровательна, ее называют «Варварушка»; рядом понравились необычного плана часовня и милый двор. Ярким примером готической архитектуры является Монументальная башня замка с ее обилием выступающих деталей. Иногда возникало впечатление, что она не подчиняется закону всемирного тяготения. Потрясающий след в памяти оставила Рогатая башня, проникнуть в которую можно было только на уровне последнего этажа из центрального здания по переходу, то есть, узенькому деревянному мостику. С ее «верхушки» открывался отличный вид на окружающие природные красоты. Считаю ее одним из самых интересных сооружений замка. Также привлекли особенное внимание балконы с машикулями (навесными бойницами, расположенными в верхних частях укреплений; утратив с развитием огнестрельного оружия оборонительное значение, они использовались как элемент архитектурного декора). Пялил на них расширенные глаза и создавалось впечатление, что все это сошло с экрана, на котором бушевали события рыцарских времен. А стены этих сооружений..! Они представляют собой монолит природных скал и рукотворной кладки, где трудно мне было различить границу между ними. К сожалению, нет возможности на всем останавливаться досконально, поэтому лишь перечислю другие объекты, заслужившие особого внимания. Это: башня Барборка; дворец треугольной формы с часовней; необычной красоты залы, украшенные алмазной мозаикой; библиотека, содержащая 6.188 томов; тюрьма, в которой находились приговоренные к голодной смерти, и камера пыток; старинная кухня. Также отмечу картины, на которых не отреставрировали отверстия от пуль (во время войн их использовали как мишени), а также гравюры, оружие. 4. Известен Замок Пернштейн не только своей военной славой, но и мистикой. Его отличительной особенностью является многообразие легенд о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Гид тихонько произносила: «По ночам до сих пор по раскатистым залам замка прокатывается их смех, слышен загадочный шепот и шорох платьев». * Здесь живет привидение Белой Дамы. В лабиринте коридоров и залов постоянно появляется ее призрак, окутанный множеством тайн. Согласно легенде, она когда-то служила здесь горничной. Однако прилежанием не отличалась, предпочитала проводить время перед зеркалом, а не за работой. В конечном итоге, девушка настолько разленилась, что не пожелала вставать утром на церковные службы. Старый монах решил поговорить с девушкой по душам, но та лишь потешалась над ним. Старец не сдержался и в гневе проклял несчастную, обрекая вечно странствовать по замковым коридорам. * В замке можно увидеть «семейный призрак» рода Пернштейнов - Белую Пани, которая, впрочем, появляется и в других имениях этого знатного рода. * Тут же призрак Прекрасной Девушки бродит по залам. Однажды, при осаде замка, его владелец решил сдаться без боя. Его храбрая дочь попыталась сорвать коварные планы отца, но поплатилась за это. Он убил ее, но позже, раскаявшись в своем жестоком поступке, торжественно похоронил свою дочь в склепе часовни замка. Через несколько дней после церемонии, по коридорам замка стал ходить призрак этой неустрашимой девушки. Навсегда он исчез из замка только после смерти последнего потомка семьи Пернштейнов. Но в это никто не верит... * Еще одна из легенд замка связана с тисами, которые сейчас произрастают вокруг него. Так, до начала строительства замка произошел спор между его строителями и одиноким странником, который не верил в возможность построить замок на скале. Пилигрим воткнул свою палку из тиса в землю и сказал, что замок будет достроен лишь тогда, когда палка из тиса станет зеленой. Это означало, что постройка обречена на провал, поскольку палка никак не сможет здесь зазеленеть. Но во время строительства замка из палки вдруг чудесным образом вырос огромный тис. Странник проиграл спор, а с тех пор тисовые деревья стали символом замка Пернштейн. * Тисовое дерево у главных ворот замка также имеет свою легенду. Оно вроде бы выросло из посоха апостола Мифодия, и пока дерево зелено, замок и страна будут нерушимы. * В одной из ниш замка, как будто, замурована часть камня, надпись на котором гласит: «Каждый, кто касается камня, умрет в течение года». Поэтому, гуляя по замку, я старался не трогать стены руками. P.S. Исследуя замок, у меня постоянно возникало множество самых разнообразных ощущений. Например, одно из них было таким, что интерьеры казались мне давно знакомыми. Потом я понял на чем основывалось мое впечатление - практически неизменный с XVI века замок (узкие переходы, высокие башни, крепостные стены) беспрестанно привлекает кинематографистов своей сказочностью. Именно здесь проходили и проходят съемки многих сказок, а также исторических фильмов. Замок не раз служил съемочной площадкой для таких известных фильмов, как французская комедия «Пришельцы». В 1922 году в замке Перштейн снимался первый триллер о вампирах «Носферату - призрак ночи», а в 1975 году - проходили съемки фильма-сказки советского кинорежиссера Бориса Рыцарева «Принцесса на горошине». Здесь же снимались многие другие сказки: «Черт знает почему», «Как просыпаются принцессы», «Семь воронов», «Жар-птица», «Батори» и другие. И последнее. В замке неизменно проходят необыкновенно интересные спектакли на средневековые темы, и старинный интерьер «Мраморного» служит им прекрасной естественной декорацие
  7. Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире
  8. Покинув Замки Леднице и Валтице, я отправился путешествовать дальше по Южной Моравии. Этот край всегда манил меня сочетанием удивительно живописных холмистых ландшафтов, залитых солнцем виноградников (более 96% всех виноградников Чехии), богатых винных погребов, яркими ярмарками и фольклорными праздниками. На маршруте для нашей экскурсионно-автобусной группы (по предварительному заказу) были осуществлены две обзорные экскурсии, заканчивающиеся сладостными возлияниями благочестивого питья. Приехали в Микулов, город, расположенный недалеко от границы с Австрией; он по праву считается «винной столицей» Чехии. В прошлом, Микулов - немецкий Никольсбург, а его замок - владение рода Лихтенштейнов, потом Дитрихштейнов. В Микулове было всё наглядно пропитано идеями виноградарства, виноделия и реализацией продукта. Так, наш замечательный гид Людмила «по просьбе трудящихся» привезла группу в один из волшебных погребков, расположенных на окраине Микулова в Козьем граде. Здесь, в небольшом горном массиве, где все склоны расчерчены рядами виноградников, в карстовой природной пещере как раз и был оборудован этот погреб. Хозяин Марек встретил нас с улыбкой и громко представляясь долго жал каждому руку (понятное дело, что мы были его дорогими гостями и выгодным бизнесом). Мы тоже были очень рады отдохнуть в прохладе и продегустировать моравские вина из огромных бочек. Углубились в пещеру и в небольшом зале с низкими сводами высеченными в скале увидели установленные три больших стола из рубленного дерева. Такие же тяжёлые деревянные лавки стояли вдоль стен. Хозяин-винодел (в каком-то уже колене) являлся продолжателем семейной винодельческой фирмы. После краткой лекции гида об истории виноделия в Моравии, к делу приступил хозяин огромных бочек и многоэтажных бочоночков, рядами лежащих вдоль стен пещеры и скрывающихся в тёмной глубине. Пан Марек рассказал нам о каждом сорте местного винограда, демонстрировал кувшины с вином, при этом, использовал какие-то колбы и стеклянные трубочки, словно маг-волшебник из Средневековья. Нам наливали бокалы вина - мы с удовольствием и многозначащим лицом его пробовали, вдыхая тонкий аромат. После нескольких сортов, пан-хозяин предложил наливать всем только понравившееся вино (как говорится, на вкус и цвет...) Я, вообще-то, давно закалённый в смысле дегустаций человек, но всегда боюсь «ерша»! Наша группа, видно, его сооооовсем не боялась и позволила себе рас-ши-рен-ную дегустацию (ведь за все уплачено!) Расслабился и я!! Затем пан Марек стал всем сватать своё вино в бутылках - мол, оно из этих самых бочек. Несколько человек откликнулись на его призыв, и хозяин повеселев, называя в шутку свою жену Чертовицей, стал нам рассказывать, как она держит его в ежовых рукавицах. У нашего винодела было более 30 сортов вина разных лет, и мы старались его не обидеть - все их пробовали, пробовали и пробовали. Дождавшись конца «Русской Дегустации», я с весёлою толпой погрузился в автобус, и вместе с купленными бутылками «самого лучшего вина», увенчанного медалями, призами престижных международных конкурсов и ярмарок отправился дальше. Повспоминал свои прежние заезды в Микулов; они сводились только к непродолжительным остановкам в его окраинной части - для передышки или покупки каких-нибудь мелких дорожных «нужностей» (чаще - «ненужностей»!) в супермаркетах LIDL, COOP или TESCO. Сердце грела мысль, что, наконец-то, я смогу прогуляться по этому чешскому городу, расположенному в живописной, засаженной виноградниками Южной Моравии, который много лет манил (даже не манил, а просто дразнил) меня своим элегантным замком песочного цвета, сооруженным на скалистом холме, когда я всякий раз проезжал мимо него по дороге на Австрию или дальше, в Германию, Францию, Италию.., Португалию. Подъезжая к Микулову со стороны Брно, увидел картины а-ля репортажи телеканала National Geographic: буйство зелени, бесконечные кудрявые виноградники, реку Дию, «рассеченную» автострадой, и церковь на островке. Практически сразу за городом начиналась Австрия, что всегда способствовало бойкой приграничной коммерции. Известный с незапамятных времен торговый путь из балтийских земель в центральную и южную Европу продолжал работать и в наши дни. Въехали на историческую площадь Микулова и ближе познакомились с историей города. Здесь с древних времен сохранилась Центральная Площадь. Центр города был построен в конце XVI века, а площадь вела к главному входу в Замок. Весь образ площади и окружающие ее дома, были построены в XVII веке в стиле ренессанс. Практически в первозданном виде площадь дошла до наших дней. Познакомился с основными символами площади - домом «У рыцаря» и барочным столбом «Святой Троицы». Еще одним интересным объектом площади мне показался фонтан, который представлял собой многоугольный каменный резервуар; в его центре установлена горгулья (в XVIII веке фонтан являлся источником воды для местного населения). Неспешная прогулка по площади открывала мне все новые и новые интересные факты о жизни старого города. История города уходит корнями в XII век. Микулов был построен в 1218 году чешским королем Пржемыслом Отакаром I на месте укреплённого славянского поселения. Это было стратегически важное сооружение, которое предназначалось для охраны моравско-австрийской границы. В 1249 году король даровал замок Йинджиху Лихтенштейнскому. Около трех веков Микулов принадлежал Лихтенштейнам, а в 1575 году был продан роду Дитрихштейнов. В 1611 году кардинал Франц фон Дитрихштейн (епископ Оломоуцкий и губернатор Моравии) провел масштабную реконструкцию этого готического замка. Рядом с замком по приказу кардинала был построен монастырь капуцинов с костелом Лореты. Позже костел стал семейной гробницей Дитрихштейнов. Благодаря деятельности епископа (кардинала) Франтишка Дитрихштейна, одного из самых значимых моравских политиков того времени, город строился в XVII веке как неофициальная столица страны. В этом замке происходили события, оказавшие влияние на мировую историю. Например, именно в здешнем замке 12 декабря 1805 года (после Аустерлицкого сражения) по пути из Брно в Вену останавливался Наполеон (об этом событии напоминает малый салон на втором этаже замка). В то время, здесь проходили мирные переговоры (из-за вспыхнувшей эпидемии тифа дипломаты обеих сторон переселились из Моравии в Братиславу). Длинный путь за финальной редакцией договора был завершен только 26 декабря во дворце примаса в Пресбурге (сегодняшняя Братислава) и в историю вошел под названием «пресбургского мира». Наполеон Бонапарт подписал предварительное соглашение о мире с Россией и Австрией. Цена проигрыша была для Австрии сокрушительна: она уступила Наполеону австрийские и итальянские территории, лишилась претензий на немецкие государства. Больше того, Австрия должна была уплатить победителю контрибуцию в 140 миллионов франков. Заехав на живописный холм в западной части Микулова, наша группа оказались перед замком Дитрихштейнов - первой гордыней города. Род Дитрихштейнов владел замком до 1945 года. В конце Второй мировой войны отступающая немецкая армия подожгла замок, полностью разрушив его, превратив в руины (разумеется, ценная отделка и уникальные коллекции были уничтожены). После 1949 года прошлого века замок Дитрихштейнов был постепенно отстроен, и на сегодняшний день здесь находится Музей археологии и естествознания, где я обследовал коллекцию оружия и картин. Кроме того, в замке обнаружил исторически ценные предметы, найденные в ходе раскопок в этой местности, а так же экспонаты традиционных народных промыслов. Замок считается одним из крупнейших винодельческих центров Чехии. Конечно, нельзя было не посетить расположенный в замке музей виноделия. В его подвале я «обнаружил» самые большие в Центральной Европе винные емкости. Так, одна из них, сделанная в 1643 году, вмещает 101.000 литров вина, а её диаметр - 6,5 метров (в нее сливали вино, принесенное крестьянами в качестве налога). История этой моравской бочки весьма печальна. Город Микулов и замок в 1645 году оккупировали шведы, а спрятать драгоценную ёмкость у постояльцев никакой возможности не было (тем более, что она была совсем не пустая). Шведы, естественно, бочку сразу же «взяли в плен» и выпили всё содержимое; бочка рассохлась, а когда шведов прогнали, она со временем попала в музей. Среди музейных экспонатов я видел украшенные резьбой по дереву бочки более привычного размера; маленькие, большие и очень большие прессы для винограда, деревянные «кружечки» объёмом литров пять-семь(!) и многое другое, так или иначе связанное с виноделием. Как я узнал, с Микуловским замком связана легенда о Перхте Рожемберкской. Ее отец, Олджих Рожемберк, свое огромное богатство успешно промотал и денег на приданное дочери у него не осталось. Но Рожемберка это не очень-то беспокоило, и, пообещав отдать приданное попозже, он выдал двадцатилетнюю дочь замуж за Ганеша Лихтенштейна, хозяина замка. Муж Перхты был не только жадным, но и жестоким человеком. Он рассчитывал, что свадьба с наследницей рода Рожемберк поможет ему выпутаться из собственной тяжелой финансовой ситуации. Но... никаких денег он не получил, и этого Лихтенштейн своей жене не простил. Перхту отвез в свой замок, где каждое утро проклинал её саму и своих родственников, которые ему посоветовали вступить в этот брак. Не менее жестоко к ней относились его мать и сестра. Финал этой печальной истории грустен... - очевидно помня о своих страданиях, замок Белая Дама никогда не посещает. Далее на моем пути был парк, который разбит возле замка; он невелик, но очарователен. Чудесная планировка, простые, но выхоленные и гармонично подобранные цветы, тщательно подстриженные кустарники, прекрасные скульптуры, фонтан… В довершение всей этой прелести - отменная «выглядка» (мне понравилось это слово, которым чехи называют обзорные площадки). С обзорной площадки я долго разглядывал разные уголки Микулова. Было видно абсолютно все: и расстилающийся рыжий ковер из местных черепичных крыш, и шпиль костела пиаристов, заслуги которых не раз поминали на экскурсии по замку. Смотрел на раскинувшиеся подо мной сады, виноградники и поля, на современные жилые кварталы, на Козью башню и вершину Святого холма. Даже приграничные земли Австрии были как на ладони! Все в Микулове мне понравилось, но наибольшее впечатление произвела Козья Башня, которая была и остается очень красивым произведением архитектуры, является одним из компонентов микуловского Замка (если над Башней возвышается флаг - она открыта для посещения; стоимость полного билета на экскурсию 20 крон). Козья Башня - одна из трех доминант города, раньше она охраняла стратегические пути, соединяющие два важных города Вену и Брно. Башня была построена в XV веке и состоит из двух этажей. Также в ней имеются галерея и бойницы, для защиты пролегающего пути. Очень интересным оказался костел Святого Вацлава, возведенный на месте древней романской церкви в начале XV века (церковь по историческим документам была построена в XIII веке). За свою историю костел несколько раз сжигался и восстанавливался снова. Свой нынешний образ костел Святого Вацлава приобрел в конце XVIII века. Он является важным церковным и религиозным памятником. Микулов славится не только своими замками и башнями, но и природными достопримечательностями. Поэтому большое расстройство у меня вызвал «прокол» с пещерой Турольд - невероятной красоты и самой крупной карстовой пещерой Павловского холма. Пещера Турольд находится на севере Микулова на территории Турольдского заповедника; ее общая протяженность составляет более 1 км). Внутри она декорирована в настоящем турольдском стиле. Зимой в ней находит укрытие множество летучих мышей. Скрасить печаль мог только симпатичный ресторанчик. Такой быстро нашелся, к тому же, посетителей в нем было немного. Заказал какую-то взрачную рыбу и подумал, не замахнуться ли мне на свиные рёбрышки? Принесённую гору рёбер пришлось поедать втроем с коллегами - одному мне было никак не справиться. За три пива по 1 литру, рыбу и рёбра я заплатил 511 крон - чуть больше 1.000 рублей (по сравнению с обедом в Брно - почти даром!) P.S. В последние годы в чешском обществе активно обсуждается возможность передачи бывшего родового имущества Дитрихштейнов современным потомкам, которое он потерял (в частности, замок в Микулове) сразу после Второй мировой войны. Однажды чехословацкие власти уже приняли отрицательное решение по этому поводу. Согласно вердикту брненского краевого суда, имущество Дитрихштейнов в Южной Моравии не будет возвращено представительнице рода Мерседес Дитрихштейн. В обосновании указано на то, что во время войны представитель дворянского рода Александр Дитрихштейн состоял в Судетонемецкой партии. Брненский суд также отклонил апелляцию проживающей нынче в Аргентине дочери А.Дитрихштейна на вердикт нижестоящего суда трехлетней давности. Но М.Дитрихштейн, которая судится с чешскими властями за возвращение родовой гробницы, считает решение судов дискриминационным. Судебная тяжба будет продолжена
  9. Лангусты - это морские ракообразные, похожие на омаров, но без клешней. Они обитают в теплых водах всего побережья Атлантики, в Средиземном море, у побережья Японии, в Тихом океане. Это - креветки, они же лангустины; считаются у гурманов самыми вкусными из креветок. Естественное океаническое происхождение и шоковая заморозка прямо на борту промыслового судна делают их удивительным по свойствам продуктом. Они сохраняют все свои полезные и вкусовые свойства (этот - продукт богат микроэлементами). Крупные креветки выращиваются, как правило, на фермах. В отличие от своих искусственно выращенных собратьев, дикая - более питательная, полезная и вкусная. В России нам приходится пользоваться свежеморожеными аргентинскими креветками - значит, сырыми. Их можно готовить как угодно: варить, жарить, запекать, готовить на гриле. Общеизвестно, по содержанию белка все морепродукты стоят на первом месте, а креветки дикие аргентинские - одни из первых по содержанию легко усваиваемых белков и полезных для здоровья веществ (витаминов, аминокислот); их калорийность удивительно низкая, из-за чего креветки занимают видную нишу в диетическом питании. Лангусты - это сильное природное средство для борьбы со старением. Их полезный состав улучшает состояние волос, кожи и ногтей, поддерживает гормональный баланс в организме, укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Как-то, однажды поздним вечером, ближе к полуночи, мне захотелось поужинать в ресторанчике Ниццы и выпить немало доброго вина, чтобы почувствовать как жизнь бесконечно прекрасна. Море было объято тишиной и покоем, в небесах сияла полная луна, и мне показалось, что я почти в раю (насколько это вообще возможно, разумеется, на нашем свете). Кухня этого региона славится разнообразными блюдами из рыбы и морепродуктов, которые здесь добываются в большом количестве. Экзотические виды рыб, осьминоги, кальмары, крабы, мидии стали основой множества интересных блюд, попробовать которые можно только здесь. Например, знаменитый суп буйабес готовится из нескольких видов рыбы, среди которых обязательными являются скорпена, морской петух и морской угорь. Это дорогое и роскошное блюдо, которое в некоторых ресторанах нужно заказывать за сутки. Другим коронным блюдом этого места являются мидии, которые тушат в томатном соусе с ароматными травами и специями. Конечно, побывать здесь на побережье Франции и не попробовать свежих устриц я никак не мог. Еще утром, во время экскурсии на рынке (он в центре города) я умудрился купить за 6 евро порцию из 7-ми наисвежайших больших устриц. Их открыли специально при мне, дали дольку лимона, а в подарок налили стаканчик белого вина (устриц надо было брать больше, поскольку за ними моментально выстраилась очередь; потом захотелось еще, но возможности долго стоять не было). В Ницце не проблема пойти в любой ресторан или кафе. Здесь, на побережье они находятся чуть ли не друг на друге. Цены, конечно, не такие лояльные, как на рынке, но зато все окупает вид на прекрасную бухту, возможность попробовать и другие виды морепродуктов. Сначала я хотел отметиться в ресторане Petite Maison («Маленький домик»), но он оказался уж слишком большим VIPом для меня. Остановился на ресторане La Langouste («Лангуст»), тем более, там говорили по-русски и расположен он в самом центре Ниццы. В ресторане царила спокойная и теплая атмосфера; я был очарован внимательным обслуживанием и гармоничными блюдами, которые сделали этот визит незабываемым. Понятное дело, кухня - сердце ресторана; там старались умело сочетать различные вкусы средиземноморского региона и местные кулинарные традиции. Меню было на русском языке. Для начала, мне предложили индивидуальное мероприятие в соответствии с желаниями и бюджетом, музыкальную группу, фотографа, комнату для скалолазания, камердинера... Я, почти с испугом, от всего подобного ка-те-го-ри-чес-ки отказался! Фантастическое место, шикарный выбор блюд из морепродуктов, свежайшие лангусты, тающие во рту. Первым был суп буайбес - один из символов французской кухни. По одной из легенд о его происхождении, рыбаки из Марселя после продажи дневного улова варили себе суп из застрявших в сетях остатков: моллюсков, креветок, кальмаров, рыбы. Это было едой бедняков, теперь же все наоборот, суп буайбес стал деликатесным блюдом. В него включают омаров, другие редкие морепродукты, несколько видов рыбы, креветок, морского гребешка и еще длинный список овощей и приправ. Гурманы считают, что настоящий буайбес, по-прежнему, готовят только в Марселе и Ницце, его цена в дорогих ресторанах может достигать 200 евро (мне же этот суп обошелся в 8 раз дешевле!) Затем я попробовал ассорти из морепродуктов. Оно включало в себя крабов, лангустов, устриц, несколько видов морских улиток и еще чего-то (уже не помню). Стоимость блюда была в районе 20 евро, но если учесть, что порция довольно солидная - 6 устриц, 6 раковин трубача (которого я впервые пробовал 30 лет назад на острове Кунашир) и 6 лангустов - то это вполне божеская цена. От ассорти остался доволен, хотя устрицы можно было есть бесконечно (там мне сказали, что Казанова съедал на завтрак около 50 устриц!) Не знаю как случилось, но еще отведал блинов из гречневой муки с различными морскими начинками; конечно.., запивая Eric Bordelet - Sidre Brut, 5.5% (Эрик Борделе - Сидр Брют) - экстра сухим яблочным сидром; это - самый крепкий сорт Eric Bordelet, выброженный по максимуму. При его производстве использовали 20 сортов горьких, кислых и сладких яблок, правильное сочетание которых, создало уникальную палитру вкуса (тонкий кисло-горький вкус). Стоил он мне где-то 16 евро за 750 мл. Верхом блаженства неожиданно оказались равиоли с лангустами под фужер холодного Chateau-Grillet (Шато-Грийё 2010, белое сухое крепостью 14%); они не оставили у меня ни капельки равнодушия. Кстати, этот фужер обошелся мне почти в... 100 евро (посмаковал, а когда узнал стоимость, то возгордился собой - что еще оставалось делать после настигшего шока!) Друзья мои, ВЫ хотите попробовать шикарных лангустов, омаров и лобстеров? Тогда ВАМ сюда - в Restaurant La Langouste просто огромный выбор лангустов, и ВЫ сможете отпробовать любого понравившегося ВАМ гада прямо из аквариума в зале ресторана. Здесь очень вкусно готовят; думаю по лангустам в Ницце это выдающийся ресторан. Ну, довольно чудесных воспоминаний, возвращаюсь «на землю» - к своим лангустам. К большому сожалению, в Аргентине я пока не был, а вот во Франции научился готовить из них ни чуть не худшее объедение. Мой любимый рецепт следующий. А) ингредиенты: - лангусты - 0,5 кг (5-6 шт); - соус чесночный - 25 мл; - масло оливковое - 25 мл; - 6% уксус или сок лимона - 30 мл; - порошок имбиря - 1/2 ч.л.; - соль - 1 ч.л.; - перец черный горький - 1/3 ч.л.; - перец черный душистый - 1/3 ч.л.; - чеснок сухой - 2 ч.л. (или хорошая головка свежего чеснока); - лук - 1 небольшая головка; - можно добавить петрушку или кинзу (по желанию). Б) приготовление: - промыть лангусты холодной водой; - очистить прочный панцирь от шипов; - ножницами сделать продольный разрез панциря на хвосте; - раздвинуть части панциря, извлечь черненький пищевод, промыть; - смещать лангустов с луком, чесноком, солью, перцем, уксусом, соусом, маслом, порошком имбиря, мелко нарезанной зеленью; - поставить все это в холодильник на 1-2 часа (можно больше) для маринования; - положить лангусты на раскаленную сковородку и постоянно переворачивать их, чтобы они подрумянились, но остались нежными; - обжаривать по 1,5-2 минуты с каждой стороны; - влить 30-40 мл горячей воды и потушить морепродукты около 3 минут на очень слабом огне, чтобы они пропарились изнутри; - подавать тотчас с рассыпчатым рисом; соус - отдельно в соуснике. Смотрите, не пережарьте, иначе лангусты станут резиновыми! Наслаждайтесь деликатесом!! Приятного всем аппетита!!
  10. Как-то я задумался о том, что понуждает меня всякий раз ступать на неизведанную дальнюю стезю. На память пришли четыре захватившие меня еще в детстве факта, и какое-то объяснение этому я, вроде бы, сыскал. 1. Где-то в 9-10 лет я «побывал» в Индии, зачитываясь Киплингом. 2. Вместе с героями Ж.Верна «совершил» кругосветное путешествие. 3. Увлекаясь подвигами русских полководцев, где-то вычитал, что Князь Нарышкин, присутствовавший на Венском конгрессе 1814 года, спросил у своего дальнего родственника герцога Де Талейрана: - Дядюшка! Скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России? Министр иностранных дел, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил: - Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям. 4. Еще в детстве я узнал, что Г.Х.Андерсен много путешествовал, потому что всё время искал новых впечатлений. Разные мелочи, которые окружающие совершенно не замечали, будили фантазию сказочника и становились основой очередного произведения. Он предвидел, что в новых городах его ждут очередные художественные открытия, поэтому с нетерпением спешил все дальше и дальше. С тех пор я уже никак не мог сидеть на одном месте; именно тогда зародилась реальная страсть к путешествиям. Сначала неудачно убегал из дома на войну в Корею и Алжир. Повзрослев и став офицером, все время стремился соприкоснутся с опасностями, познать неизведанное, то, что много раз представлял в своем воображении; постоянно отправлялся в самые разные командировки, путешествия, места отдыха и другие поездки. Несмотря на напряжённый цикл воинской службы, если выдавались свободные дни, то меня тянуло в дорогу; выходные без путешествий казались вечностью. Результат: где служил, там все дальние окрестности мне были известны, многие удивительные места, овеянных историей изведаны, а по стране «нетронутыми» оказались только Туркмения, Молдавия и Кольский полуостров. Окончив службу, занялся путешествиями уже по всему миру (какая жалость, что поздно я наяву узнал о том, о чем надо было узнавать «вовремя»!) Как бывалый турист и восприимчивый фотограф я стараюсь снимать самые удивительные картины, поэтому имею свыше 300 фотоальбомов или около 30.000 фотографий в различных социальных сетях. В поездках люблю общаться с людьми - мне интересны разные характеры, судьбы и темпераменты. Стараюсь предотвратить возможные конфликтные ситуации, поэтому всегда заранее тщательно изучаю страну и объекты посещения, настраиваю себя на серьёзное отношение к «делу». Для меня очень важно чувствовать готовность к самым неожиданным событиям. В моей поездной «летописи» немало любопытных историй - бывало всякое, так что есть о чем повспоминать! Например, в Македонии, как обычно, потеряв свою группу, я шатался вокруг одного из замков и неожиданно повстречал одиноко сидящую англичанку, у которой начались роды. Объяснить гиду по мобиле, что требуется помощь медицинских работников, не представлялось возможным, и я вынужден был один принимать появившегося на свет мальчика. Потом дозвонился до гида, и долго не мог сообщить ему о своем конкретном местонахождении в парке. Впоследствии ко мне в кусты прибыли врачи, чтобы забрать маму и малыша в больницу, но моя «подопечная» не хотела ехать с ними в больницу - говорила, что прекрасно себя чувствует и ей совсем не далеко добираться до отеля (примерно, так я ее понял!) Это были вторые «мои» роды, которые я вынужден был принимать. Первые - много лет назад, когда я 19-летним курсантом стажировался в должности начальника дальней пограничной заставы (это место легко найти на карте - стык границ Армении, Грузии и Турции). Единственного офицера вертолетом с аппендицитом забрали в Ленинокан и я остался один - без «подпорок». Приключения начались сразу же: сгорела конюшня с двумя лошадьми; солдаты украли двух баранов у местных жителей; во время проверки на границе был обнаружен заснувший наряд; на заставу пришла рожать местная курдиянка. У нее это был шестой подобный заход к пограничникам, а у меня... первая в жизни ситуация, когда я представления не имел что же деять. Содрогнулся, но собравшись с мыслями, уложил ее в канцелярии на диван, отдал команды принести полотенца, тазы, воду; дальше она мне сама помогала. Тяжелее всего было справиться... с шестью десятками «деловитых» солдат, которые, поначалу, рвались-ломились мне «помогать». В результате - прекрасный Мухаммед увидел свет, дама обмыв и укутав его в солдатское одеяло через час ушла к себе на стоянку, не сказав ни слова благодарности за мои старания и труды, испуг и трепет. А в одной из недавних поездок по Словакии у юной путешественницы был день рождения; девушке исполнилось 17 лет. Её мама в конце поездки оказалась «на мели» (без денег) и не могла ничего купить в подарок. Я пригласил их в ресторан, 1,5 часа угощал хорошим вином и местными изысками. Довольные попутчицы в знак благодарности потом дуэтом пели мне песни в автобусе вплоть до отеля. Заканчивая свое краткое писание, отмечу два свойственные мне момента в странствиях: 1. Миллионы людей любят путешествовать, но все по-разному. Кто-то грезит белым песком на пляже и системой «всё включено» в отеле; кто-то любит экстрим, а некоторые предпочитают проводить отпуск дома. Если одни легки на подъём и могут за час упаковать чемодан, чтобы отправиться навстречу новому приключению, то я люблю скитания по маршрутам и начинаю планировать свой тур за год-два-три, составляя длинные списки необходимых вещей. 2. Язык путешествий, как и язык любви не имеет определенной языковой группы и легко переводится с помощью жестов, мимики, звуков и мыслей. Я улыбаюсь всю дорогу; до самого паспортного контроля я улыбаюсь... P.S1. КТО Я - странник или путешественник? Мне, кажется - Я И ТО, И ДРУГОЕ! Пути путешественника всегда ведут к какой-то цели, будь то открытие истоков Волги, познание Байкала, изучение племен Камбоджи или особенностей лаоского будизма. Для странника - сам путь является целью. Путешественник в конце концов из своих шествий возвращается, а странник упорно движется вперед… Даже если задержится на мгновение в какой-нибудь глухомани, очарованный ее красотой, это вовсе не означает, что странствие подошло к концу. Странствие (в отличие от путешествия) есть душевное состояние, а не деятельность (профессиональная или любительская). Я люблю странствовать! Все равно, в пространстве или во времени, по городу или по тундре, от человека к книге или наоборот. След моей тропы - самый настоящий меандр: очередной поворот открывает неведомые горизонты, случайная встреча - новый круг знакомых, одна книга - дюжину других. Иногда приходится останавливаться - то автобус подведет, то заблудился, а то нужной книги не окажется на месте и приходится заказывать ее в другой библиотеке, в другом городе. Никогда не ломлюсь напролом, стараюсь не спешить. Странствия учат терпению!! P.S2. МОИ МЕЧТЫ, МЫСЛИ И ПРОГОНЫ Мечтал ли я, спросила ты. Конечно, Солнце, я мечтал! Я каждый день с мечтой вставал, По морю мысли я блуждал. Я знал, что жить-то хорошо, Без лжи и горести, проблем. Я знал, что счастье есть, Но я был полон и дилемм. Я жил скорее для других, Себя быть может, отдавал, Тем, кто лишь этого хотел, Я про себя ведь забывал. Я добрым был всегда, поверь! И сердце я хранить умел, И душу я не предавал, Но вдруг я разом онемел. Мне непонятно почему, Тебе все это ни к чему...
  11. 1. По пути. После напряженного дня и упоительного осмотра замка Дитрихштейнов в Микулове, хорошо и весело отдохнув, отведав изыски «местной средиземноморской» кухни (салат с фазаном и сыром Пекорино, окрошку с кальмарами, рыбу креветочную запеченную с соусом песто, спагетти с креветками в шпинате, милфей из лесных ягод с коктейлем Примавера) под 10-летнее вино «Марсала» Vergine/Soleras Stravecchio (Девственница/Солерас Стравеккио) и известный ликер «Тоски Лимончелло» в ресторане «BORGO AGNESE», переночевав в Брно в весьма приличном Orea Hotel Voronez, я вместе со своей группой двинулся дальше в путь-дорогу на Зноймо к замку Битов. Проехал любопытный Славков-у-Брна на реке Литаве - старое название Аустерлиц (первое упоминание о нем датируется 1237 годом; был основан на рубеже XII столетия немецкими рыцарями и принадлежал им, пока Сигизмунд Люксембургский не конфисковал его в 1420-х годах). Да-да, то самое место, где в 1805 году русская и австрийская армии потерпели сокрушительное поражение от Наполеона I Бонапарта. В этой земле лежит более 20.000 русских солдат. Поле боя объехали на экскурсионном автобусе не быстро, так как оно огромно и все достопримечательности разбросаны на большом удалении друг от друга (центральная артиллерийская позиция французов - холм Сантон; старая почта - постоялый двор, где Наполеон провел несколько часов, отдыхая; Журань - место, откуда император следил за ходом битвы; Могила мира - центральный монумент комплекса, музей и сувенирный магазин). Хотелось своими глазами найти то место (во всяком случае, вообразить себе), где раненый князь Андрей лежал и смотрел на небо. Сожалел, что не смогу увидеть самого интересного - здесь каждый год 2-го декабря силами местного военно-исторического клуба, при участии заграничных партнеров из Франции, Австрии, Германии, Англии и России происходит реконструкция битвы при Аустерлице, или как ее еще называют Битвы трех императоров. Может быть в другой раз узрею выстрелы, пороховой дым, участников в костюмах той далекой эпохи на лошадях и получу море удовольствия. 2. Подъехали к Зноймо. Это - известный винодельческий город в регионе Южной Моравии, расположенный примерно в 200 километрах к югу от Праги, недалеко от границы с Австрией. Проехали одним из самых живописных моравских винных маршрутов в город, который славится богатым производством вкуснейших вин. Посетили самую известную местную винодельню «Зновин Зноймо», где медленно и тщательно дегустировали восхитительные вина: сорта моравского белого вина - Мюллер-Тургау, Грюнер Вельтлинер, Рислинг, Пино Блан, Совиньон Блан, Шардоне и Траминер; красного - Сан Лоран, Пино Нуар и Андре. Зноймо меня увлек большой окружной стеной; его стены относятся к средневековью, точнее к XIII веку. Они были использованы для охраны города, так как расположение города было главным южным входом в землю Чехии. Город-крепость состоит не только из стеноподобного сооружения, но и из круглых башен, которые помогли защитить город от посягательств. Конструкция стен содержит несколько ремней безопасности; самый старый пояс стены - самый высокий и хорошо сохранившийся. Другой важной для меня достопримечательностью в этом очаровательном моравском городе была знаменитая романская ротонда Святой Екатерины, датируемая XI веком. Внутри здания находится одно из самых ценных произведений искусства: фреска-секко - особый вид настенного искусства, окрашенный, но не очень долговечный, поэтому он более подвержен деградации. Для Чехии и местных жителей Зноймо-ротонда является одним из самых важных памятников этого города. Спланировал, но из-за недостатка времени так и не смог посетить Зноймо-катакомбы, которые представляют собой подземный лабиринт. Подземелья Зноймо простираются на 27 километров и состоят из четырех уровней, что делает этот подземный лабиринт одним из крупнейших в Центральной Европе. Там я хотел встретить некоторые уникальные достопримечательности, такие как алхимическая мастерская и тюремные камеры, которые использовались в средние века и сейчас служат винными погребами. Ну.., не довелось осмотреть уникальное и захватывающее зрелище, которое, безусловно, я не должен был пропустить. 3. Владельцы замка. Дальше у меня на пути был готический замок Битов - один из самых старых замков-крепостей страны (известен с XI столетия), который я решил изучить поглубже. Славянское селище в районе слияния рек Желетавки и Дии датируется VIII-X веками. Его возникновение, вероятно, связано с миграцией, начавшейся в период развала Великоморавской державы. Около 1019 года эта территория вместе со всей Моравией вошла в состав чешского государства Пршемысловичей. Первое письменное упоминание о замке относится к 1061-67 годам и связано с дарованием вновь учреждённому Староболеславскому капитулу епископской десятины, в состав которой вошла и десятая часть доходов моравского княжеского замка Битов. Согласно другим данным, первое письменное упоминание замка Битов датируется 1046 годом и связано с теми же обстоятельствами. Предполагается, что замок в качестве элемента формировавшейся пограничной оборонительной системы чешско-австрийской границы заложил чешский князь Бржетислав (1034-55) в первоначальном деревянном исполнении. Со временем он превратился в неприступный каменный бастион, которому суждено было стать частью линии пограничных укреплений южной границы страны и центром одной из моравских областей. Это сооружение расположенное на скале, величественное и впечатляющее своими размерами, возвышается прямо над извилистой Желетавкой, неподалеку от Врановской плотины. За свою многолетнюю историю замок повидал многих хозяев. Изначально крепость была королевской собственностью (ей заправляли Пржемысловичи), затем, начиная с XIV столетия, им управляло знаменитое семейство старейшего чешского рода Роновцев Лихтенбургов (им принадлежали серебряные рудники около Немецкого Брода). В это время в замке появились: капелла Девы Марии, две сторожевые башни, Дворец. Позже замок был в собственности рода Стреуновы; в 1617 году его покупает Бедржих Янковский из Влашимы и основывает местный арсенал - оружейную палату. В 1736 году замок переходит в собственность к роду Дауни и по распоряжению графа Франтишка (в 1811 году) начинается перестройка замка в неоготическом стиле, что придало, особенно интерьерам и первому этажу замка, сегодняшний вид. Граф при перестройке замка применил свои архитектурные проекты (строительные работы проводил венский строитель А.Рихтер); он перестроил и расширил костел Вознесения Девы Марии стоящий отдельно во дворе замка, оснастил его новым органом и псевдоготическим алтарем. Окружающая природа замка преобразилась в парк с элементами неоготических строений. Род Дауни был хозяевами замка до 1904 года, их попеременно быстро сменили Гаугвитзовы, Замойты и Радживиловы. В 1912 году замок покупает известный фарфоровый магнат барон Гаас фон Хатцфельд (его сын Георгий был последним хозяином замка до 1945 года; он преобразил его в зоопарк!) Уже потом замковый комплекс оказался в собственности у государства, которому принадлежит и сейчас. В 1958 году замок был признан памятником культуры, а в 2001 году включен в список национальных памятников культуры. 4. Немного истории (здесь надо... потерпеть! я же долготерпеливо разбирался!!) Замок Битов был важным административным центром в удельном Брненском, а с 1101 года - Зноемском княжестве; именно отсюда в XII веке проводилась колонизация почти необитаемых и непроходимых лесов Чешско-Моравской возвышенности. Вблизи замка вскоре возникло местечко Битовец, ставшее важным пунктом стоянки купцов и паломников, направлявшихся из Австрии в Прагу. Первые военные действия вокруг замка начались в 1185 году, когда к нему подступили войска чешского князя Бедржиха воевавшего с моравским маркграфом Конрадом II. Спасаясь от вражеской армии, в замке Битов укрылись монахини премонстрантского монастыря в Дольни-Коунице. Разграбив окрестности, князь Бедржих ушёл, не взяв замка. Девять лет спустя замком всё же овладел чешский князь Йиндржих Бржетислав, а в 1-й половине XIII века Битов стал важным опорным пунктом в войне королей Чехии с австрийскими Бабенбергами. В 1222 году король Пржемысл Отакар I сделал замок Битов центром Битовской жупы - одной из шести административно-территориальных единиц Моравской марки. В 1233 году замок осадили войска австрийского герцога Фридриха II Воителя. Возглавлявший гарнизон королевский костелян (смотритель замка и прилегающих к нему территорий) по имени Бен некоторое время успешно оборонял Битов, однако после того как австрийцы подвели осадные машины, вынужден был сдать замок неприятелю. В тот период замок Битов имел ещё только деревянные и глиняные укрепления, а с восточной и западной сторон был защищён рвом. Единственным каменным строением в нём была замковая капелла Девы Марии. Наученный этим горьким опытом, маркграф Моравии (должностное лицо в подчинении короля, наделённое широкими административными, военными и судебными полномочиями) незадолго до 1240 года возвёл в северо-западной части замка каменную крепостную башню бергфридного типа (бергфрид - элемент немецкой средневековой замковой архитектуры в виде хорошо укреплённой четырёхугольной, круглой или иногда многоугольной башенной постройки) с клиновидным выступом на стене, выходящей на внешнюю сторону замка в направлении подъездного пути, что дополнительно защищало башню при обстреле каменными снарядами. Башню окружала каменная стена. Этот бергфрид стал первой на территории современной Чехии башней с клиновидной формой внешней стены - несколько позднее похожие бергфриды были возведены в замках Звиков, Своянов и Страконице. В дальнейшем чешский король Пршемысл Отакар II перестроил в камне весь замок; бурграфом Битова в тот период был Смил из Битова (1253-1278), а в период правления короля Вацлава II должность битовского бургграфа занимал Ярослав из Штернберка. Около 1295 (или 1298) года король Вацлав II отдал Битов в залог моравскому земскому гетману Раймунду Крушине из Лихтенбурка. По этой причине административный центр Битовской жупы был перенесён в замок Емнице. В 1308 году Раймунд Крушина добился от короля Генриха Хорутанского передачи замка Битова в ленное (лен - владение, пожалованное королем своему вассалу пожизненно) владение роду Лихтенбурков, а с 1319 года Битов стал главным центром обширных владений Раймунда из Лихтенбурка. При Раймунде Битов был перестроен в раннеготическом стиле - ядро замка было перенесено в более высокую восточную часть утёса, где были возведены новые мощные укрепления с тремя башнями и новым замковым дворцом. Фактически на вершине утёса возник новый готический замок взамен старого, располагавшегося ниже и западнее. Увеличение потомства Раймунда, составившего отдельную ветвь рода Лихтенбурков (Битовские из Лихтенбурка), вскоре потребовало расширения замкового дворца. Была перестроена старая замковая капелла и построена новая прямо во дворце. К южной стене замкового двора были пристроены хозяйственные постройки. Более того, для усиления обороноспособности Раймунд заложил на противоположном берегу реки Дие юго-восточнее Битова ещё один замок, получивший название Цорнштейн (Гневоград). В 1334 году во дворе Битова был возведён замковый костёл Взятия на небо Девы Марии. Сыновья Раймунда из Лихтенбурка, Смил и Ченек из Битова, постоянно проживали в замке и первыми стали называться Битовскими из Лихтенбурка. В конце XIV века их потомки принимали участие в войне короля Вацлава IV с австрийским герцогом Альбрехтом III и моравским маркграфом Йоштом, затем перешли на сторону маркграфа Прокопа. В следующем поколении братья Смил, Йиржи и Ян Битовские из Лихтенбурка были сторонниками короля Зигмунда и воевали против гуситов. Постоянное участие Битовских из Лихтенбурка в военных действиях конца XIV - 1-й половины XV века обусловило дальнейшее развитие фортификационных систем Битова. Замковая капелла была снабжена призматической башней, дворцовый комплекс был усилен каменной башней с клиновидным выступом на внешней стене, выходящей в направлении юго-восточного подъездного пути, который, в свою очередь, был перекопан шеевидным рвом, на внешнем вале которого была возведена мощная крепостная стена, защищавшая замок от огня с холма Трампльберк, возвышающегося юго-восточнее над самым слиянием Желетавки и Дии. В 1447 году Смил Младший из Лихтенбурка возвёл здесь башню из дерева и глины. С другой стороны замка, в направлении располагавшегося в долине местечка, в связи с увеличением численности замкового гарнизона были сооружены снижающиеся по кряжу новые укрепления. Здесь была возведена ещё одна башня с клиновидным выступом на её внешней стене, которая защищала замок при обстреле с противоположных склонов долины. В 1463-65 годах Гинек Битовский из Лихтенбурка находился среди противников чешского короля Йиржи из Подебрад, в результате чего чуть было не лишился своих обширных владений - в качестве наказания королевская армия подступила к замку Цорнштейн и после длительной осады почти полностью разрушила его, однако дальше к Битову не пошла. В 1491 году новый чешский король Владислав II Ягеллонский перевёл замок Битов из ленного владения в частное наследственное держание рода Битовских из Лихтенбурка. В конце XV - начале XVI веков Йиндржих Старший из Лихтенбурка произвёл новую перестройку замка, превратив его в одну из неприступнейших пограничных твердыней королевства. Крепостные строения, ранее стоявшие отдельно, были соединены между собой; была возведена новая главная призматическая башня, подъездной путь к замку был перенесён с северной на южную оконечность перешейка. Мощная крепостная стена, защищавшая замок с юго-востока, была продолжена сохранившимися до наших дней въездными воротами замка, за которыми на юго-западном углу дворцового комплекса была возведена высокая призматическая проходная башня, ставшая главной доминантой замкового ареала. Фууууу! Закончил!! 5. Мои особые впечатления. Замок является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Южноморавского края (к примеру, в 2015 году его посетили более 60.000 туристов), занимая 4-ое место среди самых посещаемых замков края и уступая только замкам Леднице, Вевержи и Пернштейн. В экскурсионном маршруте по замку мое внимание особенно привлек последний его владелец; именно благодаря многочисленным артефактам, принадлежащим ему, а также неординарному и темпераментному характеру… Последний барон был ярым антифашистом и поклонником первого чешского президента Томаша Масарика. Он вел поистине богемный образ жизни, у него было около 80 «подруг» (как не позавидовать!) среди местных жительниц (крайне интересно, каким образом их подсчитали?!), но он так ни разу и не женился. Всем своим подругам барон Гаас оставил небольшие суммы по своему завещанию, и говорят, что некоторые пожилые дамы из Битова регулярно получали такие «пенсии» вплоть до 90-х годов прошлого века. Барон Иржи Гаас был очень щедрым, часто устраивал празднества, дарил подарки местным жителям и частенько платил за всех в пабах. Другой страстью барона Гааса были животные. Он превратил замок Чехии Битов в один из самых больших частных зоопарков в стране. По субботам и воскресеньям его зоопарк всегда был открыт для публики - бесплатно или за символическую плату гиду. В большом замковом Бурггартен парке он построил множество вольеров, остатки которых сохранились и до нашего времени. В театре, построенном предыдущими владельцами - Даунами, барон Гаас устроил собачий питомник. На кухне замка постоянно готовилась еда для собак и прочих питомцев зоопарка. В числе животных, живших в нем, я видел муравьеда и львицу Митци-Мауси. Имя свое она получила в честь героя диснеевских мультфильмов про мышонка, большим поклонников которых являлся барон Иржи. Львица была любимицей барона и даже сидела с ним вместе за обеденным столом. Барон Иржи Гаас даже хотел, чтобы Мицци-Мауси похоронили вместе с ним в семейной гробнице. Львица умерла вскоре после смерти барона в 1945 году, но желание барона не было исполнено. Виной тому скорее всего стали революционные потрясения того времени. Любил барон Гаас и лошадей, которые жили на конюшне и ферме Вранеч над замком. Я узнал историю, в которой старожилы долго вспоминали сказание про бешеного пони Миколаша, который однажды устроил страшный переполох во дворе замка Битов после того, как слуги угостили его остатками пива. Со страшной скоростью этот молодой пони носился по двору замка, страшно напугав и заставив попрятаться всех находившихся поблизости, пока случайно не травмировался, после чего его пришлось пристрелить. Его чучело, изготовленное по приказу барона, я видел в коллекции замка. Некоторые люди говорят, что и сейчас иногда по ночам призрак Миколаша проносится по двору Битова (так здесь появилась своя «страшилка»). Больше всего эксцентричный барон любил собак - у него их было больше 200. Жили они в больших питомниках в южном крыле. Специальная кухня, расположенная на первом этаже северного крыла чешского замка Битов готовила для них еду. Собаки были самых различных пород; я видел сенбернаров, догов, ирландских сеттеров, боксеров, такс и многих других. Естественно, было много щенков, которых барон никогда не продавал, а раздавал своим хорошим знакомым. О собаках заботилась целая команда профессиональных специалистов, составляющих специальный график по уходу, в котором указывались дни купания, сорт мыла и т.д. Многие из собак даже имели свои личные полотенца. Для барона было настолько трудно расставаться со своими любимцами, что после смерти он приказывал делать из собак чучела. Результатом этого явилось создание самой большой в мире коллекции собачьих чучел. Кроме исторических и архитектурных достопримечательностей в помещениях крепости я полюбовался другими любопытными экспозициями. Так, тщательно обследовал очень богатую и обширную экспозицию ламп из расписанного листового металла и коллекцию оружия разных эпох (XV-XIX века): копья, стрелковое оружие, мечи и другое. Стены первого этажа меня удивили великолепным художеством; я восторгался уникальной иллюзорной росписью, декорированными живописными росписями в стиле готики стен внутренних помещений (на вид это смотрелось, как барельефы, лепнина, но, поверьте... - совсем не так!) Из входящих в замковый комплекс построек особый интерес представила башня, чей облик не менялся с XIII столетия (здесь же я отведал вкуснейшего вина из местного погреба). Удивили меня интерьеры Замка, заполненные исторической мебелью из музейных фондов. В Императорском зале - Галерея портретов габсбургских наместников, начиная с XV века (медальоны под куполом). Впечатлила, так называемая, Деблинская часовня с прекрасно оформленным потолком и реконструированным алтарем (барокко) с двумя ангелами. И еще, скажу честно - я забрался сюда ради прекрасного вида. Фантастика! Все фотографии не передадут тех чувств, которые я испытал, глядя сверху на город и реку... Барон пережил Вторую Мировую войну среди своих животных. Но 11 мая 1945 года к нему пришли местные представители компартии и сказали, что отправят его в Австрию вместе с другими немцами, живущими в Битове. Для достаточно пожилого (69 лет) барона было немыслимым расстаться со своими животными, средневековым замком, всем тем, что он любил и оберегал столько лет. Тогда он зарядил свой револьвер и дважды(!) выстрелил себе в голову (вердикт о самоубийстве был незамедлительно вынесен властями). Правда, по прошествии времени всплыли непонятные факты - барон Гаас, правша, почему-то умудрился дважды выстрелить себе в левый висок. Местные жители говорят, что барона убили мародеры, пришедшие поживиться замковыми ценностями. Как бы то ни было, правды уже не установить. Что интересно, Битов не был экспроприирован. Государство забрало его себе в связи со смертью владельца и открыло для посещения публики в 1949 году. В 1963 году бельгийский барон Эванс III Копи, ближайший родственник барона Гааса, получил компенсацию в размере 1 миллиона чешских крон в точном соответствии с волей покойного. В 1998 году внучатый племянник барон Эванс IV Копи установил в часовне замка мемориальную доску, увековечившую место захоронения последнего владельца чешского замка Битов - барона Иржи Юлиуса Гааса
  12. «Возможность есть всегда. Нужно только хорошенько поискать...» (Алека Вольских, Мила Рудик «Чаша Лунного Света») Прежде, чем живописать впечатления о примечательном круизе по Врановскому водохранилищу, я постараюсь немного остановиться на моем странствии по Чехии в целом. Из всех жизненных воспоминаний, которые более всего греют душу и пробуждают в сердце самые лучшие чувства, это воспоминания о поездках в совершенно удивительную, сказочно красивую страну Чехию. 1. Что я знал о Чехии пока не стал ее посещать? Только то, что это давно не Чехословакия, что там варят хорошее пиво, делают неплохую обувь и то, что в Карловых Варах лечат от всего, включая ожирение кошелька. Приехав сюда, я с удивлением узнал, что в Чехии есть красивые замки. Сколько замков в Чехии - никто мне сказать не мог, так как понятие «замок» трактуется местными жителями немного по другому, нежели у нас. Для нас замок - это нечто неприступное, высокие стены, подъемный мост, мрачные казематы и бойницы. На самом деле замки могут быть охотничьи, боевые или просто загородные резиденции богатых и высокородных особ (дачи, проще говоря). Незнание играет злую шутку с туристами: порой, приехав в то место, которое в путеводителе гордо названо замком, половина группы (в основном, мужская) испускает горестный вздох разочарования. Какой же это замок! Так, красивое здание на горе!! То есть, снаружи он малоинтересен, главное сосредоточено внутри, как-то картины, интерьер, трофеи и т.д. Так что из-за отсутствия в названии слова «охотничий» получается недоразумение... В целом, этой стране очень повезло в том, что ее почти не затронула самая разрушительная в истории человечества вторая мировая война. Благодаря этому, на ее территории сохранилось без изменений все то, что было построено, начиная со времен раннего средневековья. Из всех европейских городов столица Чехии - Прага - имеет самый большой старый город, гуляя по которому и любуясь красивыми зданиями, я с придыханием любовался образцами абсолютно всех архитектурных стилей. В стране ежегодно проводятся средневековые фестивали с красочными карнавальными шествиями и рыцарскими турнирами. Самый известный из них - Праздник Пятилепестковой Розы в городе Чески Крумлов. Любители средневековой романтики съезжаются именно сюда! Самым замечательным, на мой взгляд, является то, что чешское государство, не обладая запасами нефти и газа, равно, как и другими природными богатствами, тем не менее обеспечивает своим гражданам очень достойный уровень жизни. Чехов нельзя назвать трудоголиками, но подавляющее большинство населения живет в достатке. Жизнь здесь течет спокойно и размеренно, во всем царит порядок. Нет в чехах той разухабистой удали, которая присутствует у других братьев-славян - поляков, украинцев, русских. Возможно, все дело в том, что чехи, как правило, не черпают вдохновение в крепких горячительных напитках?! В Чехии очень сильно ощущается влияние германской культуры, которое страна испытывала на протяжении всей своей многовековой истории. Чехия единственная из славянских государств входила в состав Священной Римской империи германской нации, а чешские короли были вассалами германских императоров. На территории Чехии, начиная с XIII века, жило очень много выходцев из Германии и Австрии. Многие чешские города, как и города других стран Восточной Европы (Польши, Словакии, румынской Трансильвании) были основаны и заселены немецкими колонистами. Большой отпечаток на чешском менталитете оставило 400-летнее пребывание Чехии в составе империи австрийских Габсбургов. В чешской кухне, как и в немецкой, очень популярны блюда из свинины с кислой тушеной капустой. Чехи, как и немцы, нежно и трепетно влюблены в пиво, а по его потреблению на душу населения занимают первое место в Европе. Они шутят: «Мы можем утратить первенство только в одном случае - если Бавария выйдет из состава Германии и станет независимым государством». В общем, чехи - это такие «славянские немцы». Очень примечательно, что эту взаимосвязь чешской и германской культур олицетворяет самый популярный в истории Чехии правитель - чешский король и, по совместительству, германский император Карл IV Люксембургский, правивший в стране в середине XIV столетия. Со стороны отца этот монарх происходил из рода герцогов Люксембургских, то есть представителей германского мира, а со стороны матери являлся потомком самой древней чешской королевской династии - Пржемысловичей. Именно при Карле IV Прага стала одним из самых красивых городов Европы, и остается таковым и по сей день. 2. Отдельно про Моравию - совсем «другую страну». Если жителя Моравии назвать чехом, то он страшно обидится; «Мы мораване!» - гордо заявит он, и, действительно, хотя административного разделения на два региона не существует, эти два этноса различны. Они просто откровенно недолюбливают друг друга: чехи считают жителей Моравии «деревней», грубиянами и пьяницами; те же в долгу не остаются, называя соседей «столичными штучками», скучными, костными и черствыми. Различия в языках минимальны, хотя и те, и другие полагают, что говорят на разных языках. Так, моравский диалект характеризуется большим влиянием на него словацкого и, отчасти, польского языков. Но это не важно - главное отличие заключается в географическо-культурных традициях, которые сразу бросаются в глаза - практически полное неприятие пива. Мораване считают, что вино - самый правильный напиток. В центральной и южной части Моравии климат позволяет выращивать неплохие сорта винограда, и вино, как говорится, льется рекой. Причем, вино замечательного качества, иные сорта не хуже французских. Обычно, мораване коротают вечера в темных полуподвалах, именуемых «винными погребками». Там по очень низким ценам можно попить прекрасного вина, причем хозяин заведения обязательно подойдет, спросит, нравится ли вино. Получив в большинстве случаев положительный ответ, расскажет, почему его вина лучшие в округе (или в стране, вообще). Часто в подобных погребках не подается еда, а только закуска к вину: хлеб с салом и луком, колбаски, соленые палочки или чипсы, могут быть копчености и домашние соления, огурцы и прочее. Однако к домашним маринадам следует относиться осторожно, так как на русский вкус они непривычны, слишком много уксуса добавляют в маринад (лучше не экспериментировать!) Самый классический вариант, который, к сожалению, можно встретить не часто, это, так называемые, «классические» винные погреба. Чаще всего - семейные заведения, обычный погреб полный домашних разносолов и вин, куда желающих, за небольшие деньги запирают на все выходные(!) То есть, можно попробовать себя в роли Атоса, запертого хозяином трактира в погребе. Кроме вина мораване изготовляют широко известный напиток, сливовицу, проще говоря, сливовый самогон. Сколько мастеров - столько рецептов; кто-то добавляет ваниль, кто-то корицу или кориандр. Гонят не только из слив, есть грушевый, яблочный (типа кальвадоса) и, вообще, разве что из табуреток не делают. Правительство смотрит на это сквозь пальцы, что достаточно удивительно для бывших граждан Советского Союза, помнящих антиалкогольную кампанию конца восьмидесятых. Если на секунду забыть все темные стороны моравского гостеприимства, типа больной головы утром, приступов гастрита и язвы после обеда, то в этом районе есть множество культурных и исторических достопримечательностей. Пожалуй, вступление чересчур затянулось. Для тех, кто хочет побольше узнать о Чехии и чехах, я советую найти и прочесть интереснейшую книгу В.Б.Перепелицы «Наблюдая за чехами. Не пивом единым…». Мне эту книгу подарил один из коллег-туристов в качестве сувенира, когда я был в поездке по Европе - он знал, как доставить мне удовольствие. Теперь приступаю к описанию одного из самих впечатливших моментов моего путешествия - круиза по Врановскому водохранилищу. Итак, обо всем по порядку. 3. Есть в Моравии на границе с Австрией замечательная речка Дыя. Раньше по этой реке проходила пограничная зона с забором из проволоки; теперь граница не была видна. Заповедный пейзаж долины Дыи украшает Врановское водохранилище. После осмотра замка Битов я с группой сел на кораблик и отправился «морским путем» по этому водохранилищу на следующий объект культурного наследия - Вранов-над-Дыей. Благодаря плотине (ее называют Моравской Адриатикой и Моравским Ядраном), было создано не только водохранилище, но у его берегов также появилась большая зона отдыха с турбазами - главный центр успокоения у воды, водных видов спорта, спортивной рыбалки (оно славится своими сомами) и туризма в Южной Моравии. Водоем находится в окружении баз отдыха, дач, дубовых, грабовых и буковых лесов. Туристов сюда привлекает не только чистая вода, но и возможность прокатиться на кораблике. Я смотрел и убеждался, что на берегах Врановского водохранилища летний отдых - это просто мечта! Нет ни оживленных трасс (дорог тоже почти нет, так - тропинки), ни больших городов в округе; только солнце, воздух и великолепная природа Южной Моравии. В западной части водохранилища виднелись замок Битов и руины крепости Корнштейн. Замки Фридштейн (основателями типичного скального замка, господствующего над местностью, считается семья из Бибрштайна - коммуны в Швейцарии, в кантоне Аргау, которая построила его в начале XIV столетия; в то время он выполнял военные функции; во время гуситской войны в 1432 году замок осаждался войсками Яна Гуса) и Угерчице (исполнен в стиле ренессанс середины XVI века на месте готической крепости: двор с арками; Английский парк с романтическим градом, часовня, камерный театр в стиле барокко, часть стильно обустроенных помещений репрезентативного крыла в различных фазах вмешательств при реконструкции и реставрации), расположенные чуть южнее, у самой границы с Австрией, образовывали надежную защиту когда-то борющейся за независимость Моравии от угрозы с юга. Все замки датируются IX-XIII веками. Водная дорога до Вранова-над-Дыей была достаточно продолжительной, но вокруг были приятные картины с цветущими садами, и мы с большим удовольствием дышали здоровым воздухом, любовались цветущей природой. Врановское водохранилище сосредоточивает в себе не малые запасы питьевой воды. Объем - около 150 миллионов кубических метров, длина - 30 км, местами оно очень глубокое - до 46 метров, поверхность водоема имеет площадь 763 га. Врановская плотина - колоссальное сооружение из отлитого бетона, ее толщина у основания - 27 метров, на гребне она сужается до 6 метров, высота гребня над основанием - 54 метра, длина - 290 метров. Его создание было плодом необходимости, так как Дыя при разливе создавала много проблем, затапливала огромные участки суши, поэтому создание плотины было единственным решением. Строительство началось в 1930 году и 2.500 человек построили это сооружение за 3,5 года. В Чехословакии это самое большое гидротехническое сооружение; оно решает проблему увеличения потребления электроэнергии, позволяет успешно регулировать отток воды из Врановского водохранилища и защищать территории Национального парка Дыйе от наводнений. Особенно красивый вид на плотину и водохранилище открывается для посетителей Зноемского Замка. Сама местность (имею в виду Национальный парк Подые и Врановское водохранилище) волшебная. Замки Вранов, Корнштейн и, конечно же, Битов - своего рода вишенки на великолепном торте. Лучше всего спланировать посещение этих мест на июль-август, когда на водохранилище сезон навигации, на кораблике добраться легче и виды открываются потрясающие. Скучать здесь точно не придется - кроме купания, прокатных пунктов лодок, водных велосипедов и различных спортивных площадок, в окрестностях можно найти замки и крепости, а экскурсии на воде будут приятным дополнением. Для желающих весело провести время здесь находится несколько бухт. В одной из них я планирую в ближайшие два года разбить палатку, выбрав один из кемпингов или специализированную площадку (к слову, некоторые из них считаются лучшими в Чехии), или поселиться в одном из шале. Покайфовать на одном из местных пляжей (например, Vranovska plaz), где на побережье находится необходимая инфраструктура (магазины, кафе, туалеты) и оборудованы водные аттракционы. Вода на пляжах здесь очень хорошего качества, а песчаное побережье имеет постепенный переход, поэтому подходит для меня. Планирую совершить путешествие по живописным местам водохранилища, арендовав для этого водный велосипед, катер или лодку. Покататься на прогулочных корабликах, и чтобы они подвезли меня к популярным достопримечательностям (например, к руинам града Цорнштейн). Вечерами посмотреть на дискотеку или насладиться местной кухней (романтическим ужином). Хотелось бы попасть на международный спортивный фестиваль, который называется «Врановское лето», где в соревнованиях участвуют профессиональные атлеты, волейболисты, футболисты, теннисисты и т.д. Здесь для участников и зрителей предусмотрены всевозможные конкурсы и развлекательные программы. Самыми известными из них считаются: состязания «Силач Врановского пляжа»; соревнования на специальных лодках-драконах; конкурс «Мисс мокрая майка»...(!) P.S. Я описал свои яркие впечатления от многих замков, виденных в туре по Чехии, Австрии, Словакии и Польше. Кому интересны мои повествования, могут в них убедиться самолично в 11-ти дневном путешествии следующим летом или осенью в туре от моего любимого ТО ТурТранс-Вояжа: * 4SK Сказки Чехии и Словакии (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/313..); * маршрут: Скальный город Адршпах - Градец Кралове - замок Литомышль* - Прага - Лорета* - Страговский пивовар* - Брно - замок Пернштейн* - замок Боузов* - Оломоуц* - Замок Вранов-над-Дыей* - круиз на кораблике по Врановскому водохранилищу* - замок Битов* - Зноймо* - замок Леднице - Братислава - замок Червены Камень* - Бойнице (замок) - замок Оравский град - Охтинская арагонитовая пещера - пещера Домица* - Кошице - Ланьцут* (замок). Так что, желаю хорошей погоды, а впечатлений будет «выше крыши»
  13. После каждого путешествия у меня остаётся масса впечатлений и рассказов, которых хватает до следующего тура. На этот раз я решил повспоминать о своем пребывании в чешском Зноймо и замке Вранове-над-Дыей. Туда я попал неплохо излазив замок Битов и насладившись сполна великолепным круизом по Врановскому водохранилищу. По пути все время мелькали многокилометровые рапсовые поля (одна из самых распространенных культур, дотируемая Евросоюзом; очень вреден для полей, поэтому такие посевы ЕС активно насаждает не на западе Европы, а активно губит поля Восточной Европы, что непомерно возмущает местное население). Среди полей обычно встречались небольшие часовенки и различные памятники (включая советским воинам). Зноймо - третий по исторической значимости город Моравии и географический центр региона. Здесь расположена крепость с барочным замком и национальные памятники культуры - романская ротонда Св.Екатерины, собор Св.Николая и полдюжины средневековых церквей, монастырей, включая крупный комплекс премонстрантского аббатства Лоука. Ротонда св.Екатерины скрывает древнейшие изображения чешских князей и королей (фрески XI столетия). Моей группе удалось довольно быстро пробежаться по центру Зноймо, ротонде Св.Екатерины, смотровой башне, подземелью и направиться в замок Вранов-над-Дыей (у одноимённого городка южной Моравии, в 16-ти километрах западнее районного центра Зноймо, где выращивают знаменитые зноймовские огурчики - пробовал! чудо!! как наши луховицкие!!!) Приграничный Вранов-над-Дыей встретил меня легким, ставшим уже привычным в туре моросящим дождем, густым туманом и замкАми молодоженов на перилах моста... Замок Вранов-над-Дыей с первого взгляда поразил меня своим величаем; возвышаясь на серьезной горе в окружении густых лесов над рекой Дыей он как бы властвовал над всей округой. Здесь я узнал о его потрясающей истории. Упоминание о замке Вранове-над-Дыей исходит от 1100 года (построен он был, как Королевский замок, намного раньше) и содержится в «Чешской хронике», главном документе древнего Чешского государства (предположительно в 1119-25 годах там была последовательно и относительно полно изложена история Чехии), составленном деканом капитула (в римско-католической церкви коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре) собора Святого Вита в Праге Козьмой (Козмасом) Пражским. Тогда это был небольшой готический град с двумя мощными башнями, входящий в оборонительный ряд из нескольких крепостей, построенных чешскими королями вдоль берегов реки Дыи для защиты пограничных с Австрией земель. Замок был важным звеном в оборонительной системе, так как охранял южные границы государств Пжемысловичей (первой княжеской и королевской династии в Чехии, получившей название по имени её легендарного основателя, крестьянина-пахаря из села Стадице, и Либуше - княжны-предсказательницы; династия существовала с 872 до 1306 года). Построен замок был на месте старой романско-готической крепости, и, разумеется, все здания в нем были построены в готическом стиле. В 1323 году замок стал «откупным подарком» чешского Короля-дипломата и воина Яна Люксембургского (он же Иоганн Люксембургский или Иоанн Слепой - граф Люксембурга; в народе его прозвали «королем-иностранцем»; являлся королем почти 20 лет, но в стране не пробыл и года; разъезжал сражаясь за французов против англичан или за немецких рыцарей в Пруссии) влиятельнейшему придворному вельможе Йиндржиху I из Липы (лидер мятежного дворянства Чехии в XIV веке), который в то время затевал заговор против короля. Видимо, король Чехии Ян Люксембургский, даровав в 1323 году этот средневековый замок одному из вождей мятежников, таким образом пресек очередную смуту в королевстве. Следующим владельцем замка Вранов-над-Дыей стал могущественный род Лихтенбургов, которому этот средневековый замок был дарован королем Владиславом Ягеллонским в 1499 году. Будучи одним из богатейших семейств Чехии в те времена, Лихтенбурги также владели соседними, расположенными на берегах Дыи замками Цорнштейном и Битовом. В то время замок Вранов-над-Дыей представлял собой небольшой готический замок, в духе фортификационной науки того времени окруженный мощными крепостными стенами и несколькими могучими башнями, часть из которых сохранилась и до наших дней. На протяжении всего XVI века хозяева этого замка постоянно менялись. Затем жестокое время его не пощадило и он превратился в руины. В 1614 году замок был куплен Вольфом Дитрихом, представителем богатейшего рода Алтанов. Правда, в 1619 году он неосмотрительно примкнул к очередному восстанию сословий, и поплатился за это конфискацией имущества, в том числе замком Вранов-над-Дыей. Тем не менее, именно его потомки возвели из руин великолепный замок в стиле модного тогда барокко, который стал их фамильной резиденцией. Разрушенный пожаром в 1665 году и шведскими войсками во время Тридцатилетней войны в 1680 году замок приобретает другой представитель этого рода - Михал Ян II Алтан. Амбициозный член Имперского тайного совета поставил себе целью превратить полуразрушенный замок в современную резиденцию. Для реализации проекта семья владельца поместья пригласила молодого, тогда почти не известного, но подающего надежды венского архитектора И.Б.Фишера фон Эрлаха (впоследствии он стал ведущим архитектором венского двора с постройками Галласова дворца в Праге, костела Карла Борромейского в Вене и дворцов в Зальцбурге). Итогом длящейся почти сто лет реконструкции (после смерти Михала Яна ее продолжали сын Михал Герман, невестка Мария Анна Пиньятелли, красивая и умная фаворитка Императора Карла, а затем и внук генерал Михал Антонин) стало появление на месте развалин (уцелела только одна Воронова башня) прекрасного замка в стиле барокко, жемчужиной которого стал овальный Зал Предков с установленными по периметру статуями, расписной штукатуркой, удивительными потолочными фресками и предметами интерьера работы ведущих мастеров того времени. Тогда же была создана замковая часовня Святой Троицы с подземными гробницами. Расположенный на высокой скале над рекой Дыей замок стал представлять собой редкое сочетание крепости и аристократической дворцовой резиденции (сегодня он по праву считается одной из самых красивых барочных построек в Чехии). Дальнейшая история замка не была столь богата на события, последними его владельцами в XIX и первой половине XX века были польские дворяне из знаменитого рода Мнишеков, в гости к которым часто наведывался самый известный польский писатель Генрих Сенкевич. В 1945 году замок Вранов-над-Дыей был национализирован и теперь является собственностью Чешского государства. Здесь я познал интересную легенду о кошачьей долине. Несколько столетий назад на месте расположенной у подножия замка Вранова-над-Дыей долины (в народе называемой Кошачьей) плескалось широкое озеро. Рассказывают, что на берегу озера жила ведунья-знахарка, которой местные жители приписывали обладание могущественной волшебной силой. С ней жило множество кошек, к которым чародейка была неравнодушна, а в замке - король с юным сыном. Мальчик был смел, ловок, прекрасно ездил верхом и стрелял из арбалета, но была у него одна слабость - он страшно боялся кошек. Поэтому он боялся даже подходить к берегам озера, вокруг которого постоянно резвились эти в общем-то безобидные животные. Такое положение вещей не устраивало отца, и вот однажды, когда волшебница бродила по лесам, собирая лекарственные травы, воины из замка переловили и перебили всех кошек. Чародейка вернулась из леса и увидела разбросанные вокруг хижины бездыханные тела своих любимиц. Тогда она обратила свои очи к небу и поклялась отомстить. Возможность для мести представилась очень скоро - началась очередная война, король призвал всех дворян под свои знамена и со своим войском был вынужден покинуть замок Вранов-над-Дыей. В один из дней гулявшего недалеко от озера мальчика привлек к берегу танец русалок. Зачарованный колдовским танцем мальчик подходил все ближе, ближе к краю скалы, и, сделав последний шаг, канул в пучину озерных вод. Больше никто его не видел, и только стайка белых голубей поднялась к небу от поверхности озера. Прошло время, отец вернулся с войны и обнаружил, что потерял сына. Когда пришел он со своими людьми к хижине ведьмы, та вначале молчала, но потом усмехнулась, махнула рукой к середине озера, и воды расступились, обнажив лежащий на середине труп мальчика. Тогда гнев обуял короля, он приказал схватить старуху и колесовать ее, но сам не надолго пережил колдунью, зачах и умер через несколько месяцев. Замок обветшал, разрушился, озеро полностью пересохло, и много времени прошло, пока люди снова не поселились в замке Вранов-над-Дыей. Но и до сих пор, как рассказывают старожилы, ночью в годовщину смерти мальчика над тем местом, где раньше было озеро слышится смех старой женщины и кошачье мяуканье. Вранов-над-Дыей, конечно, много интересней, чем замок Битов (по ощущениям и атмосфере он почему-то мне напомнил усадьбу Кусково). Прежде всего, меня удивил его необычный внешний вид, не похожий на готическую крепость; это - эклектичное строение с тремя главными сооружениями, видимыми издалека: Залом Предков, непосредственно дворцом и часовней Святой троицы. Расположенный на высокой скале над рекой, он становится абсолютной доминантой окружающего пространства. Подняться к нему можно только пешком из города или от стоянки автобуса. Замок Вранов-над-Дыей большой, его сложно назвать просто замком; это - целый комплекс строений, напоминающий собой скорее небольшой город, чем поместье. Замок Вранов-над-Дыей, как национальный государственный музей, поразил меня великолепным видом, открывающимся на окрестности, и хорошо сохранившимися интерьерами, мебелью, предметами искусства в стиле барокко и ампир. Мне были любопытны классические интерьеры, характерные для XIX века, но из-за какой-то легкости отделки и изящности мебели смотрелось всё очень приятно. Не было давящего барочного золотого убранства и скупости готики - превалировал романтизм. Удивила и позабавила единственная в своем роде в Чехии ванная комната, которая, как и все остальные помещения, была проходной. Для посещения доступно 25-ть дворцовых помещений, среди которых я наблюдал спальные покои, женские и мужские салоны с предметами искусства (картинами, скульптурами), обеденные залы (Большой и Малый). Залы замка располагают старинными предметами интерьера в стиле барокко: каминами, мебелью, портретами владельцев, прославивших замок и др. Впечатлила большая коллекция керамики, появившаяся в замке благодаря польским владельцам из рода Мнишеков, основателей знаменитой местной фабрики фарфора. Особенно интересными мне показались Зал Предков, живописные потолочные росписи, богатая настенная лепнина и картины. Достойна большого внимания оказалась замковая часовня - образец барочной церковной архитектуры с алтарями и расписанный библейскими мотивами большой купол. Много положительных эмоций доставила прогулка вдоль крепостных стен и созерцание местной природы. Этот королевский замок расположен в месте дивной красоты; стоит на высокой-превысокой скале, со всех сторон окружен непролазными лесами, на километры вокруг - леса. В здешних чащах бродят могучие олени, а в горах живут дикие орлы. Кстати, орел - символ региона, и даже моравский хоккейный клуб имеет эмблему «орла». Само собой разумеется, есть в замке своё «страшидло» (привидение). Это старый солдат, вернувшийся с войны, где провел 30-ть лет и потерял ногу. Жена его не дождалась, вышла замуж за другого, а солдат взревновал, убил обоих и застрелился сам. Теперь его дух бродит по замку. Я спросил экскурсовода: «А ВЫ его видели?» «Нет - ответил мне он, - но как-то вечером шел по залам и вдруг слышу, в соседнем зале шаги, вернее, шаг, потом стук, шаг-стук, вторая нога солдата ведь была костяная…» В 2002 году Роб Коэн снял кино в этом замке - американский боевик «Три икса́» (именно по отвесной скале Вранова-над-Дыей карабкался главный герой Вина Дизеля). Сюжет фильма такой. Террористическая группа «Анархия 18» пытается выпустить на волю опасный вирус. Им пытаются помешать вездесущие американцы, а спасать Прагу будет спортсмен-экстремал Ксандор Кейдж. В фильме я узрел массу знакомых мест. Буквально с первых кадров увидел американского «шпиёна», спешащего по ночной Староместской площади. Заметил стены Шварценбергского дворца в Градчанах, которые сложно с чем-то спутать. В фильме во дворце помещается полицейское управление Праги. Эти же стены мелькают и в здании ночного клуба. Ночной клуб и полицейское управление в одном здании? Ну, что ж поделать - фабрика грёз. Но заметить это недоразумение сможем только мы, внимательные туристы. Все сцены главного логова злодеев были сняты во Вранове-над-Дыей. Можно много рассказывать о фильмах снятых в этом замке - он сказочный и завораживающий, но на этом я остановлюсь. Надеюсь, посеял у ВАС интерес - интерес к тому, как сделать путешествие богаче на события и впечатления. Можно съездить, например, по местам событий любимых фильмов (благо интернет тут как нельзя кстати для поисков подобной информации), а можно после поездки, просматривая интересный фильм, по-детски тыча пальцем в экран и подпрыгивая на диване, кричать: «Гляди! А я там был!!» - оба варианта одинаково интересны!!! Расположенный вдалеке от традиционных туристических маршрутов замок посещается преимущественно чехами. Для меня оказалось странным, что он редко видит наших туристов, ведь находится в живописнейшей области Чешского государства «Национальном парке Подыйе». Это необычно и потому интересно (спокойствие и красота природы, вкусное моравское вино и отличная чешская кухня) - здесь я получил множество удовольствий, решив заглянуть в эти места. Река Дыя всегда была естественным разделом Чехии и Австрии, поэтому множество мощных оборонительных крепостей здесь построено на всем её протяжении. От многих из них сегодня остались лишь «романтические развалины», но некоторые сохранились и до наших дней. В 1930-32 годах во времена бурного развития Чешского государства, пришедшегося на период «истинной»(!?) свободы между двумя войнами, река Дыя была перекрыта мощной плотиной, вследствие чего образовалось водохранилище. Как я понял, сейчас это любимое место недорого отдыха жителей страны. Здесь имеется несколько больших кемпингов, оборудованы пляжи, по водохранилищу ходят кораблики, а вокруг красивый лес с грибами, ягодами и дорожками для велосипедистов. Советую - посмотрите своими глазами!
  14. Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная-полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию(?); потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть расскажет нам - как там сейчас и как летом!») Я спросонья пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а чуть подробнее обещал малость написать и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу! Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами. Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список можно бесконечно продолжать и продолжать. Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!! Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)... Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел. Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море. В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно. И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы. На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2500 в год (в континентальной Италии - 2000, а на юге Франции - 1800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании сегодня +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов... Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в свитере или ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п. Желаю всем любви, Сицилии, хорошей погоды в любое время года!
  15. «НАШИ ЖИЗНИ подобны островам в океане или деревьям в лесу, чьи корни переплетены в подземной глубине! (Уильям Джеймс, 1842-1910 - американский философ) На сей раз я довольно неплохо поездил по Чехии и ответил себе на самые «многозначительные» вопросы. Например, Чехия состоит из Богемии и Моравии (столица Богемии, как и всей Чехии - Прага, столица Моравии - город Брно). ГЛАВНЫМ отличием Богемии от Моравии, как я ооооочень здорово убедился, является то, что в первой пьют хорошо пиво, во второй предпочитают божественное вино! В Моравии меня удивили обширные пространства занятые различными сельскохозяйственными посадками. Запомнились поля молоденькой пшеницы, леса поднявшейся кукурузы, бесконечные виноградники и подросшие до горизонта подсолнухи. Многие путешественники моей группы прикрепляли к своим рюкзакам, сумкам цветы - так что маленькая краса постоянно у нас была перед глазами. Я влюбился в этот край огромных и древних замков, изумительных маленьких улочек и домиков, прилипающих друг к другу. В Моравии мы пробовали приготовленные в домашних условиях крепкие настойки из различных фруктов. Мне понравилась самая знаменитая из них - «сливовица» (друзья, попробуйте додумать по названию из чего она делается); еще испытывали «меруньковицу» - эта из абрикосов и много других. В Моравии повсеместно распространено мнение, что у них проживают очень дружелюбные, душевные, простые и отзывчивые люди («Это то, чего нам часто не хватает» - говорят пражане), а в Богемии - невыносимо онеметченные славяне (так, в свое время они по присущей воле заботливо сотворили и поставили своей промышленностью памятному извергу армаду, треть всех танков на Восточный фронт против нас; неплохо проживая, зачастую большими группами просиживая за пивом, «рассуждали» и возмущались не радостным событиям - почему же русские никак не сдаются). Я с этим утверждением вполне согласен - может быть, поэтому многие из нас так любят-обожают Моравию! Выскажу несколько слов о потрясающе красивой местности под названием Моравский Крас: высокие лесистые холмы, скалы, тенистые ущелья. Это никакие не отроги горных хребтов, а дно океана(!), который плескался здесь семьсот миллионов лет назад и почти все это время трудился на благо нас - будущих туристов, создавая известковые отложения. Потом любопытные местные жители с риском для жизни пролезали в узкие расщелины, спускались по веревкам в уникальный памятник природы пещеру-пропасть в карстовом массиве Мацоха (в переводе с чешского - «мачеха»); некоторые смогли даже выбраться обратно. Легенда, записанная в 1793 году Яном Непомуком Соукупом, объясняет происхождение названия пропасти (примерно в 1800 году он написал первый путеводитель по Моравскому красу). Пропасть с давних пор окружает ореол таинственности. Обыватели близлежащих городков и деревень были искренне убеждены в том, что Мацоха не имеет дна и верили в связанные с ней предания. Как гласит одно из них, в эту бездну бросилась злая мачеха, раскаявшаяся в своём поступке. Она обманом заманила к краю пропасти своего пасынка и столкнула в неё мальчика, рассчитывая, что таким образом, согласно пророчеству, сможет поправить здоровье собственного сына. Но такие мрачные истории об этом месте никогда не отпугивали ни любознательных исследователей, ни не менее любопытных туристов. Первые исследования этого природного феномена были проведены в 1723 году монахом из монастыря миноритов Л.Шоппером, а научная экспедиция на дно пропасти - организована в 1784 году К.Рудзинским. Исследование провала возобновилось в 1856 году, когда в него спускался профессор геологии Й.Ванкель, но до начала XX века оно не было систематическим; детальное изучение пропасти началось в 1901 году. В 1909 году группа спелеологов во главе с чешским учёным-историком, спелеологом и геологом Карелом Абсолоном впервые достигла дня пропасти, проделав сложный путь по Пунквенным пещерам. Одним из итогов этой экспедиции стало открытие для посещений туристами не затопленной части пещер. Полностью весь путь по ним посуху и на лодках по подземной реке от окрестностей Скальны Млыны до дна Мацохи стал доступен лишь с начала 20-х годов XX века. Сегодня попасть на самое дно провала можно только через систему Пунквенных пещер. Сухопутный путь с поверхности до Мацохи составляет около 1 км. Покинуть пропасть или, напротив, попасть на её дно можно и на лодке с электродвигателем по подземной реке Пункве. Она образовалась в результате слияния вод нескольких источников, самые крупные из которых Беловодный и Слоупский. В этом случае расстояние до выхода из пещер будет чуть меньше и составит 800 метров. В этом писании я хочу поведать о своем посещении великолепного моравского места, которое называется «Моравский Крас». Это - национальный парк, примерно 25 километрах от Брно. Парк знаменит, прежде всего, своими пещерами, а также там много замков, развалин старых крепостей и просто небольших уютных городков. Довольно быстро мы добрались до города Бланско, который считается «воротами» в Моравский Крас, а потом - до поселка Скальный Млин, рядом с которым находятся две большие пещеры. К сожалению, для туристов открыты только 4-е из более, чем тысячи пещер, но и этого было достаточно, чтобы понять, что Чехия подходит не только для спокойного изучения архитектуры, но и для вполне экстремального отдыха. Самой популярной и загадочной, безусловно, является Пещера Пунква. При ее осмотре я смог прокатиться по горной реке и подземному озеру. В Катержинской пещере увидел вертикально расположенные сталагмиты, размеры которых поразят даже бывалых путешественников(!) Есть в Моравском Красе и сталактитовая пещера, она называется Бальцарка. А Столбно-шошувская пещера внутри полна узких лазов и лабиринтов, некоторые из которых ведут в огромную пропасть(!) Помимо пещер в Моравском Красе можно увидеть еще и карстовые каньоны очень необычной формы. В Чехии они называются Сухое и Пустое корыто, и каждый год посмотреть на них съезжаются тысячи туристов. Вышел из автобуса и мое внимание сразу же привлекла группа примерно в 50 велосипедистов. Они были одеты в ярко-желтые футболки, на которых большими буквами красовалась надпись «TOUR DE KRAS» и дальше - расписание всех пунктов велосипедного заезда и времени, когда они там должны появиться. Многие «турдекрасники» привезли на своих велосипедах бочонки с пивом. Сразу, откуда ни возьмись, появились кружки, и уже вся компания весело разливала пиво и готовилась фотографироваться. Попутно я выяснил, что это ежегодное мероприятие проходит в течение 2-х дней (с ночевкой) и организуется клубом любителей пещер из Брно. Затем «турдекрасники», закупорив пиво и помахав всем остающимся ручками, бодро «попилили» в гору. Опасения на счет большого наплыва туристов оказались напрасными. Туристы, конечно, были, но мы безо всяких проблем прошли на ближайшую экскурсию (в свободные полчаса успели выпить кофейку, весело пообщаться и позагорать у входа в пещеру). В пещере гид нам сообщила: «Влажность - 100%, температура воды - 3^С, температура воздуха - 7^С». Мы порадовались, что не зря взяли с собой свитера, которые вначале так не хотелось тащить с собой, и, облачившись в кофты, жакеты и ветровки, направились внутрь. Освещение в пещерах было то хорошим, то сносным, то совсем плохим. Однажды, когда я основательно попривык к полумраку и прохладе подземных залов, вдруг впереди, в одной из штолен, увидел как начинает брезжить свет. Вдруг совершенно неожиданно попал в огромное открытое пространство, где над головой вздымались скалистые стены почти цилиндрической пропасти-провала; зеленые кусты цеплялись за склоны, голубое небо было над головой, а под ногами - изумрудная лужица, озеро-сифон глубиной пятьдесят метров. Мы попали на дно пропасти Мацоха. Особо щемяще здесь звучала ее легенда в изложении нашего бесподобной гида Людмилы: «У ее нового мужа сын был красивый, умный и хороший, а ее собственный ребенок был некрасивый, глупый и плохой». Так она объясняла побудительные мотивы мачехи, и завершила странным дополнением: «До сих пор некоторые кончают жизнь самоубийством и бросаются в эту пропасть. А потом сильно жалеют (!?)» На дне пропасти мы немного отогрелись, а выбравшись из пещерного холода, полюбовались крутыми, заросшими мхом и кустарником, скалами, поднимающимися со всех сторон. Выхода из пропасти нет, поэтому надо было опять нырять в очередной пещерный лаз и продолжать путь в царстве сталактитов и сталагмитов. После того, как мы нырнули и осмотрели очередную пещеру, вскоре сели на непотопляемые плоты и продолжили путешествие вплавь. Потолки порой опускались так низко, что сидящим сбоку надо было класть головы на колени соседей; потом они вздымались ввысь, образуя огромные пещеры с причудливыми наплывами сталактитов и сталагмитов на стенах. Порой не верилось, что удивительные фигуры, напоминающие звериные или человеческие, созданы только природой, без вмешательства людей. Впрочем, наш рулевой мне все-таки признался, что у двух фигур сидящих сов, поразительно похожих на оригиналы, глаза приделаны специально! Лодки наконец вынырнули на открытый воздух, и удивительное путешествие по пещерам продолжилось. В Пункевной пещере самое интересное - это получасовая поездка на лодке по подземным озерам и каналам. Действительно впечатляет!! В некоторых местах озера достигали 40-ка метров в глубину - эдакая холодная бездна под нами, ну а над головой еще 100 метров скальной породы (есть, где разыграться воображению). После экскурсии, группа решила подняться на скалу, где находится смотровая площадка, и можно увидеть ту же пропасть Мацоха, только сверху. На эту площадку мы поднимались на фуникулере. Виды по пути были очень красивые - внизу бежит небольшой горный ручей (или речушка по местным меркам), вокруг поднимаются скалы. [Если кто-то смотрел старые чешские фильмы для детей (особенно «Третий Принц»), то там эти места очень хорошо запечатлены]. Налюбовавшись видами пропасти, мы решили до обеда посетить еще одну пещеру - благо идти до нее было всего 2 километра. Эта пещера называлась Катеринская, по имени пастушки, которая в начале 20-го века отправилась в эту пещеру искать затерявшуюся овечку, да так и не выбралась наружу. «Держитесь рядом со мной», «а то придется переименовывать пещеру» - предупреждала нас гид, и мы поспешали... Катеринская пещера располагается на 3-х уровнях, но нам показали только один - другие, к сожалению, опасны для посещения. Пещера начинается огромным гротом, из которого вверх поднимаются узкие расщелины до 60 метров в высоту, но ни одна так и не выходит на поверхность. В этом гроте очень хорошая акустика, и там время от времени даже устраивают концерты классической музыки. Для демонстрации акустики, нам включили отрывок из третья в творчестве Джузеппе Верди оперы Набукко, принесшей ему настоящую славу (звуки наполнили грот и полетели вверх по расщелинам), а через минуту казалось, что вся гора гудит этой мелодией, и музыка пронизывает нас со всех сторон. Еще полчаса мы побродили по другим гротам, коридорам и, уже основательно проголодавшись, наконец-то выбрались наружу и направились в ресторан в Скальном Млине. Ресторан был битком набит местными жителями, но для нас каким-то чудом нашелся вместительный столик. Мы плюхнулись в удобные кресла, и началось застолье - вино лилось рекой, смех и разговоры не прекращались… Познакомился с какими-то не местными чехами, которых очень интересовало, можно ли еще увидеть в Мавзолее Ленина и Сталина. Они долго мне не верили, когда я сказал им о настоящей (реальной) жизни в России. Хорошо подвыпив, мы о чем-то «сверхважном» постоянно спорили (больше всего о том, что Каталонию и Шотландию лучше всего надлежит отдать Чечне; как верный интернационалист, я все время требовал для начала обратиться к чеченскому народу и лично к Рамзану Ахматовичу за широким плебисцитом), выходили погулять, возвращаясь подолгу искали свой ресторан, который был всего-навсего в 5-ти минутах ходьбы... К ресторану возвращались не менее пяти раз - видно улицы в городке заговорщически шли по какому-то по кругу! Потом мы группой поднялись на какую-то крепостную стену, где в бойницы до сих пор смотрят литые пушки, сфотографировали окрестности и полюбовались живописной картиной внутреннего двора. Время клонилось к вечеру, нам пора было в обратный путь, чтобы добраться не затемно. Мы даже не спустились, а буквально скатились назад на одном дыхании. Вернувшись в отель, наскоро переоделись и, делясь восторгами от увиденного, отправились в один из местных ресторанов уже на ужин. За полночь все-таки добравшись до кроватей, мы заснули безмерно счастливые - бывает иногда такое ощущение, когда за один день проживаешь неделю… Встав утром совсем рано, я выскочил на улицу купить что-нибудь в дорогу, и был ошарашен тем, что около круглосуточного магазина уже тусуется много человек и пьют пиво. «Сильны!» - с уважением сказал один из моих коллег. Нам почему-то пива не хотелось... Наскоро позавтракав и распрощавшись с хозяевами отеля, мы отправились на автобусе дальше по маршруту; нас ожидал моравский замок Боузов
×
×
  • Create New...