Путешествие во времени из зимы в лето на край света! Тур 9XL с 5.04.2013 г.

[natusik]

Это Разноплодница

[Татьяна31]

natusik, а в южном регионе у нас вырастет мушмула из косточки? я смотрю, у нее косточек в изобилии..

[Olga_Novikova]

Ольга, Вы не будете возражать, если я напишу названия многих растений, Вами здесь представленных?

Конечно, не возражаю! Мне и самой интересно!

[natusik]

natusik, а в южном регионе у нас вырастет мушмула из косточки? я смотрю, у нее косточек в изобилии..

 

Климат, в принципе подходит. можно попробовать

[МЕЧТА]

Наташа, ну просто ходячая энциклопедия!

[Olga_Novikova]

Глава 28. Часть 1.

Платановая чудная аллея.

Вокзал сродни картинной галерее

Крутые улочки (проклятие мое!),

Где вечно сохнет португальское белье.

Кирпично-красным пламенеют крыши.

А мы карабкаемся дальше все и выше,

Откуда мост ажурный поражает взгляд.

Мы Порту рады и нам Порту рад.

 

Елена Чуракова

 

Утро традиционно встречает нас прекрасной солнечной погодой. Сегодня наш последний португальский день и последний португальский город. Кстати, в игрушечном зоопарке автобуса уже третий день обитает новый питомец – симпатичный португальский петушок. Своим троекратным кукареку он собирает народ поутру и не дает потеряться на остановках. А мы, тем временем, выезжаем из Лиссабона, бросаем прощальный взгляд на стадион, аэропорт и отправляемся на север страны. Пейзажи за окном постоянно меняются: то горная вершина встретится на пути, то маленький городок, утопающий в зелени. Мы даже сквозь облака проезжали! Примерно через 3 часа въезжаем в Порту, буквально пробираясь к месту высадки, откуда начнется пешеходная экскурсия по этому потрясающе красивому городу.

 

Северная португальская столица свое название получила еще от древних римлян звучавшее как Portus Cale. Город раскинулся на высоких холмах по обе стороны реки Дору. К ней мы еще спустимся и даже прогуляемся по набережной, ну а пока же выходим недалеко от госпиталя Сан Антонио рядом со зданием суда и очень симпатичным сквером Кордоария с платанами, оригинальными скульптурами, цветами, небольшими водоемами и желтым трамвайчиком, бегающим по близлежащей улице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из этого скверика видна высоченная, 76-метровая барочная башня. Эта колокольня барочной церкви Клеригуш является самой высокой церковной башней Португалии. Толщина гранитных стен первого этажа достигает двух метров. 225 ступеней по узкой винтовой лестнице ведут на смотровую площадку, что оборудована на 6-м этаже. Сама башня долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей и стала символом города Порту.

 

 

 

Здесь же мы встретили представителей местной (а может и не местной, но точно португальской) телекомпании. Я их немного поснимала на свою видеокамеру, а они в ответ сняли всю нашу группу, задравшую в это время головы кверху и разглядывавшую Торре-душ-Клеригуш. Так что, вполне возможно, ненадолго мы стали героями португальской кинохроники.

В этом районе встречается довольно много студентов, спешащих на занятия в университет. Возможно, сегодня какой-то студенческий праздник или памятная дата, потому что киношники снимали именно их. Мы же отправляемся вниз по улице, заглядываясь на витрины с огромнейшими свечами, батареями бутылок портвейна, свежей, вкусно пахнущей выпечки, разнообразными овощами и фруктами и, в конце концов, приходим к фасаду церкви Клеригуш, колокольню которой только что разглядывали.

 

 

 

 

Ненадолго задержавшись у церкви, отправляемся дальше вниз – туда, где находится очень красивая площадь Praça da Liberdade с конной статуей короля Педру IV. На север от площади тянется широкий проспект Avenida dos Aliados с великолепными зданиями конца XIX – начала XX веков, заканчивающийся муниципалитетом с 70-метровой башней. В ночь на 24 июня здесь проходит красочное гуляние в честь Святого Иоанна, покровителя города.

 

 

 

 

 

 

А мы отправляемся дальше, к зданию вокзала, не забывая при этом поглядывать по сторонам, встречая оригинальные скульптуры и восхищаясь чудесными азулежу работы Жоржу Коласу, целиком покрывающими фасад церкви Конгрегадуш XVII века.

 

 

 

Железнодорожный вокзал Сан-Бенту, построенный на месте монастыря Сан-Бенту-ди-Аве-Мария, больше напоминает музей. Стены его холлов украшают картины из 20 тысяч плиток, расписанных тем же Жоржу Коласу. На огромных бело-синих панно не только изображены картины, связанные с железными дорогами и историей транспорта, но и представлена практически вся португальская история.

 

 

 

После вокзала оправляемся на вершину другого холма, где расположен величественный кафедральный собор Се, построенный в XII веке как крепость. Об этом напоминают зубчатые стены, оставшиеся еще с тех времен, когда юг Португалии находился в руках мавров.

 

 

 

 

 

Забираемся на холм и оглядываемся по сторонам – город открывается совсем с другой стороны – с высокими башенками и колокольнями церквей, как будто парящими над яркими крышами домов.

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь обойдем кафедральный собор, посмотрим на романскую розу на фасаде, пройдемся по площади и увидим позорный столб с короной наверху, Епископский дворец, элегантный фонтан. Здесь есть и прекрасная смотровая площадка, откуда открываются очень неплохие виды на город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда уже видно рек Дору и вот к ней-то, а вернее, к ажурному мосту Понте-де-Дон-Луиш I, мы и будем спускаться по очень колоритной и длинной ступенчатой улице.

 

 

 

 

 

А теперь начинается свободное время – у кого-то до самого отъезда из Порту, а у кого-то – до дегустации портвейна, на которую желающие соберутся как раз у моста Короля Луиша I.

[Olga_Novikova]

Глава 28. Часть 2.

До чего ж хорош портвейн в Порту!

Дегустация его подобна спорту.

С наслажденьем пей, врачуя нервы,

И тогда, уйдя последним, будешь первым.

 

Елена Чуракова

 

В свободное время мы с Леной решили сначала прогуляться по набережной, ну а потом занырнуть в какую-нибудь колоритную улочку старинного квартала Рибейра. На набережной красотища – звучит музыка, народ сидит в открытых барах и небольших ресторанчиках, а кто-то даже принимает солнечные ванны. По реке плывут старинные кораблики, раньше использовавшиеся для перевозки бочонков с вином, ну а ныне являющиеся развлечением для многочисленных туристов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Просто гулять по набережной скучновато, тем более, что тут же, рядышком, расположен настоящий музей под открытым небом – квартал Рибейра. Здесь полно уютных площадей, внутренних двориков и узких крутых улочек со старинными церквями и домами, фасады которых выложены цветной плиткой азулежу.

 

 

Мы идем по одной из этих улочек вверх и выходим недалеко от площади Инфанта Энрике. Памятник знаменитому Генриху-Мореплавателю, родившемуся в этом городе, стоит на зеленом холме, окруженный со всех сторон прекрасными дворцами и церквями.

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, заманчиво было провести здесь оставшееся время, но вдали видна симпатичная церковная башенка и потому мы отправляемся еще выше.

 

 

Поднявшись по лабиринту закрученных улиц, обнаруживаем отличную смотровую площадку недалеко от церкви Nossa Senhora da Vitoria. Отсюда открываются просто великолепные виды на Кафедральный собор, Епископский дворец, реку и мост Луиша I.

 

 

 

 

 

 

Ну а потом мы еще немного погуляли по близлежащим улицам и отправились обратно на набережную, так как решили съездить на дегустацию портвейна.

 

 

 

 

 

Дегустация проводилась в погребах GRAHAM’S, которые находятся на другом берегу реки Дору. Огромные деревянные бочки, вмещающие до 60000 литров вина, произвели неизгладимое впечатление. Да и сами погреба, просторные и прохладные. А уж бутылок разных лет там хранится….

 

 

 

Завершающим аккордом стала панорама Порту, открывающаяся с противоположного берега Дору.

 

 

 

 

 

Ну вот и все – до свидания, Порту. И до свидания, Португалия – страна сказочных замков и покорителей дальних стран. Я не прощаюсь, а значит, обязательно вернусь… когда-нибудь…

[natusik]

Это красивое растение с желтыми цветочками называется Дороникум

[Olga_Novikova]

Глава 29.

Саламанка – Мекка для студентов,

Из приятных состоит моментов:

Престижная учеба, дешевая оплата.

Все получилось чтобы, найти лягушку надо,

Что охраняет много лет

Старинный университет.

 

Елена Чуракова

 

Вечером мы будем снова в Испании, ну а пока Португалия на прощание балует просто шикарной погодой и невероятно красивыми панорамами, открывающимися то по правую, то по левую сторону дороги. Северная часть страны очень живописна! Еще бы, ведь именно здесь расположился самый высокий португальский горный массив – это Серра-да-Эштрела. Автобус взбирается все выше и выше и от открывающихся картин начинает захватывать дух. Многоцветное разнотравье сменяется сначала гранитными скалами, а потом как бы облизанными водой огромными каменюками, оставшимися еще со времен ледникового периода. А далеко внизу, в зеленых долинах, то тут, то там раскинулись белые города. Иногда видно по 3-4 поселения одновременно. Некоторые городочки мы проезжаем насквозь, практически заглядывая во дворы португальцев. Периодически встречаются замки и монастыри, стоящие, как правило, на высокой скале и наблюдающие за жизнью лежащего внизу города. Чем выше поднимаемся, тем скуднее растительность. Вот уже и мхи какие-то пошли, и непонятные, с мелкими белыми цветочками невысокие кустарники, сплошняком покрывающие гранитные скалы, и многочисленные козочки, пасущиеся среди камней на зеленой травке. А вот селений стало совсем немного – только небольшие деревушки иногда попадаются по пути. Пожалуй, это была самая живописная дорога – дорога, езда по которой заставляет забыть о прошедшем времени и пройденных километрах.

Испания встречает нас как старых знакомых и дарит незабываемое по красоте зрелище – ночную панораму Саламанки. Весь университетский городок, с куполами соборов и зданиями, ярким пятном в черноте ночи встает перед восхищенными взглядами слегка уставших от впечатлений туристов. Отель расположен в пригороде, всего в километрах в 10 от студенческой Мекки и потому никто не отказался от предложенного дополнительного заезда в прекрасный город Саламанку.

Саламанка – очень древний город. Когда в 217 году до н.э. его захватил Ганнибал, он звался Гельмантикой. С римских времен остался древний мост через Тормес, возведенный еще во времена Траяна, в I веке н.э. А по легенде, самый первый мост через реку построил не кто иной, как сам Геракл! Но эту древность мы увидим только из окон автобуса, когда будем покидать Саламанку, а пока же отправимся на Пласа Майор – самую главную площадь города. Когда-то давно здесь была рыночная площадь Сан-Мартино – грязная, забитая торговцами и опасная в темное время суток. Но все изменилось с приходом к власти короля Филиппа V. Все дело в том, что город поддержал его в качестве претендента на престол в войне за Испанское наследство и король не забыл этого. И потому совсем не случайно главная площадь города очень похожа на свою мадридскую тезку – ведь именно такой подарок городу и сделал Филипп V с помощью архитектора Альберто де Чурригера. Местные жители очень любят это место и частенько подшучивают над иностранцами, спрашивая, сколько окон выходит на площадь. И только, когда турист насчитает около трехсот окон, гордо заявляют: «Ни одного! Здесь только балконные двери!».

 

 

 

 

Посчитав балконные двери, рассмотрев Королевский павильон, мэрию и некоторые из многочисленных медальонов с испанскими монархами, первооткрывателями, писателями и святыми, мы ныряем в одну из арок и отправляемся на прогулку по Старому городу. Происходит полное ощущение очередного провала во времени лет этак на 500-600. Стены дворцов-крепостей, монастырей-крепостей, да и просто домов плавно переходят в мостовые без тротуаров. Раннее утро, пролетающие над головами аисты и минимум народа только усиливают это впечатление.

 

 

Дворцы здесь производят впечатление крепостей – мощные толстые стены, башни по углам, зубцы наверху. Это, в общем-то, и неудивительно – город строился, в основном, в XII-XVI веках, когда войны были совсем даже не редкостью. Один из таких дворцов – Монтеррей – встречается на нашем пути. Это огромное массивное прямоугольное здание с башнями по углам ныне принадлежит семье Альба, а построил его Алонсо де Асведо и Сунига, граф Монтеррей еще в 1539 году. Из четырех запланированных башен денег хватило только на две, но и этого оказалось достаточно для производимого впечатления. Нижняя часть дворца достаточно проста, зато верх богато украшен резьбой, фамильными гербами и галереей.

 

 

 

Ну а мы отправляемся дальше, только успевая разглядывать встречающиеся по пути интересные здания и детали.

 

 

 

 

А вот у этого дворца-крепости задержимся ненадолго. Это один из самых известных символов Саламанки – Каса де лас Кончас, так же известное как Дом, украшенный раковинами. Его владельцем был дон Родриго де Мальдонадо Талавера – профессор права университета Саламанки, потом его ректор и член Королевского совета Кастилии. А еще он был рыцарем Ордена Сантьяго, чьей эмблемой и является раковина морского гребешка. На фасаде расположено более трехсот ракушек!

 

 

 

Напротив Дома с ракушками стоит великолепное здание Иезуитского колледжа, который был основан в 1611 году Маргаритой Австрийской, женой короля Филиппа III. Иезуиты были тогда в большой силе и чуть было не снесли стоявший рядом Дом с ракушками. Ну а после их изгнания церковь стала собственностью короля и получила название Clerecia. С 1940 года – это часть университета.

 

 

А теперь мы отправляемся к университету, вернее, к его главному зданию, ибо старая Саламанка – это и есть большой университет, с улицами, соборами, библиотеками и колледжами.

Университет Саламанки – самый древний университет Испании. Сначала он был простой школой при соборе, существовавшей еще в 1130 году. В 1218 году король Альфонсо X присвоил учреждению степень «Studium Generale». В то время в школе функционировали кафедры канонического и гражданского права, медицины, логики, грамматики и музыки. В 1254 году всеобщая школа получила статус университета, который через год признал и Папа римский. Кроме этого статуса университет Саламанки удостоился правом собственной печати, а его выпускники – правом повсеместного преподавания. Здесь учились Эрнан Кортес (завоеватель Мексики), Франсиско да Витория (основоположник международного права), Игнасио Лойола (основатель ордена иезуитов), поэт Луис де Леон и еще много великих и известных людей.

Еще с начала XVI столетия существует веселый ритуал посвящения в студенческое братство Саламанки. Нужно всего лишь отыскать маленького лягушонка, пристроившегося на одном из черепов среди причудливых растений и фантастических фигур, в изобилии имеющихся на великолепном фасаде главного здания университета. Отыщешь – будет тебе счастье, нет – ну что ж, тогда ты никогда не станешь настоящим студентом!

 

 

 

 

 

 

 

Чуть не потеряв зрение при поисках лягушки, отправляемся дальше – к Кафедральному собору. На самом деле, этих соборов два – Старый XII века (Святой Марии) и Новый XVI века (Вознесения Богородицы). Они неотделимы друг от друга и из одной из капелл Нового собора можно пройти в Старый.

 

 

 

 

В средние века, пока университет не обзавелся собственными зданиями, обучение проходило именно в Старом соборе. Но число студентов все росло (в XVI веке их было около 7000) и собор стал слишком мал и темен. Тогда и было принято решение о возведении Нового, более просторного и светлого собора. Мы зашли внутрь и прогулялись по многочисленным капеллам, посмотрели на огромный макет, стоящий посередине, органы и хоры. Внизу установлено большущее увеличивающее зеркало, с помощью которого можно с легкостью разглядеть каждую деталь прекрасного купола. В первоначальном варианте он был совсем другим. Но случившееся в 1755 году Лиссабонское землетрясение покосило 93-метровую колокольню и обрушило купол.

Снаружи Новый собор поражает убранством фасадов и порталов. Можно часами разглядывать филигранную резьбу и каменные кружева. Как и в случае с университетом, здесь тоже не обошлось без курьезов и розыгрышей. Современные архитекторы, при реставрации собора добавили фигурки астронавта в скафандре, обезьяны и аиста – такой своеобразный привет из будущего. Надо сказать, что фигурки эти так вписались в общую картину, что их не сразу и отыщешь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А время неумолимо приближается к часу расставания с прекрасной, светящейся на солнце Саламанкой. Вот уже и на площади, прилегающей к собору, собирается веселая студенческая братия. Наверное, так здорово здесь учиться, каждый день ходить по этим мощеным улочкам, приветствовать аистов, выглядывающих из гнезд и просто наслаждаться красотой старинного города.

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоследок мы заглянули на рынок, круглый, состоящий из нескольких уровней и порадовавший изобилием фруктов, овощей, морепродуктов, сыров, хамона и колбасных изделий. Потом еще немного прокатились по городу, посмотрев из окна автобуса то, что не увидели на пешеходной экскурсии. Саламанка купалась в лучах ласкового солнца, демонстрируя все новые и новые богатства и будто приглашая нас остаться.

[Olga_Novikova]

Глава 30.

Мелкий дождик моросит,

Океан вдали шумит.

Всем хорош Сан-Себастьян,

Да имеется изъян:

Где на карте, пардон, все те улицы,

На которых стоим и «межуемся»?

«Грасиас!» вслед кричим женщине местной,

Она нас отправила в нужное место.

 

Елена Чуракова

 

Мы покидаем гостеприимную солнечную Саламанку, чтобы отправиться на север Испании через Кантабрийские горы, тянущиеся вдоль Бискайского залива, в страну Басков. Виды за окном могли бы быть не хуже вчерашних, но, увы, не повезло. Чем дальше мы продвигались на север, чем выше забирались в горы, тем хуже и хуже становилась погода. И вот уже совсем не верится, что несколько часов назад в Саламанке светило яркое солнышко, а на небе не было не только тучки, но даже и облачка. Туман спускался все ниже и ниже, облака постепенно превратились в тучи и прикрыли собой все, что находилось ниже нашего автобуса. Саша позвонила гиду, ждавшему нас в Сан Себастьяне, и узнала, что там происходит то же самое – дождь, туман и со смотровой площадки не видно ни зги. До самого приезда в город оставалась маленькая надежда, что все изменится к лучшему, но не судьба, видимо… Со смотровой площадкой мы пролетели, конечно, но впечатление от города не смогли испортить ни отсутствие солнца, ни прохладная погода, ни мелкий противный дождик, ни даже низко нависшие тучи и туман, так и не рассеявшийся до самого вечера.

Название городу дал монастырь Святого Себастьяна. Произошло это в 1180 году и тогда Сан Себастьян являлся морским портом королевства Наварра. После 1200 года он перешел под власть кастильской короны и с тех пор много всего случилось. Шесть (!!!) раз город сгорал дотла и, как птица Феникс, возрождался из пепла. В конце концов, после пожара 1489 года Сан Себастьян стал каменным городом и одновременно морской крепостью и базой Кантабрийской армады. В XIX веке город начинает менять свой облик и превращается в прелестный морской курорт, каким он является и поныне.

 

Экскурсия наша началась у дворца Мирамар, называемого также Королевским дворцом. На протяжении многих лет он служил резиденцией королевской семье, проводившей здесь лето, начиная с 1887 года. Здесь же находятся и прекрасные сады, которые мы зацепили только краем глаза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накрапывающий прохладный дождик почти не помешал насладиться великолепными видами на залив Ла Конча (Раковины) и остров Санта-Клара, открывающимися от ступеней Мирамар. Ну разве что немного смазал впечатление и спугнул половину группы на террасу дворца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надышавшись морским воздухом, заходим в автобус и немного прокатившись по городу, останавливаемся рядом с конгресс-залом – здоровенным, серым квадратным зданием, где ежегодно проводится Международный кинофестиваль. Говорят, что в темное время суток этот мрачный монстр выглядит гораздо лучше, эффектно подсвеченный разноцветными огнями. Ничего по этому поводу сказать не могу, так как своими глазами не видела. Но вот в качестве ориентира места встречи это здание более чем пригодно – его просто невозможно перепутать ни с каким другим в Сан Себастьяне.

Ну а мы переходим реку Урумеа по очень симпатичному мосту Курсаал и отправляемся на пешеходную экскурсию по старому городу.

 

 

 

 

 

Путь наш пролегает по мощеным, умытым дождем улицам, обрамленных со всех сторон красивейшими зданиями. Цветущие клумбы и деревья улучшают настроение, а оригинальные скульптуры, красочные витрины, паровозики и кучи велосипедов заставляют забыть о накрапывающем дожде.

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубляемся в сеть узких улочек, с арками, многочисленными церквями и ресторанчиками, то и дело попадающимися по пути к площади Конституции, огороженной элегантными зданиями с аркадами. На балконах высечены номера еще с тех времен, когда здесь проводились бои быков.

 

 

 

 

Раньше на площади располагалась и мэрия Сан Себастьяна, но теперь она переехала в другое, очень красивое здание. Туда мы с Леной еще сходим в свободное время, причем попадем совершенно случайно. Пока же, топаем за гидом в направлении набережной и маленького порта, откуда неплохо видно статую Христа, стоящую на вершине горы.

 

 

 

 

Все, экскурсия закончилась. Народ разбежался – кто-то пошел вместе с гидом пробовать пинчос и остался очень доволен, а кто-то отправился гулять по симпатичному городку. Мы с Леной были в числе вторых. Если бы погода была хоть немного лучше, без тумана, то я бы обязательно забралась к статуе Христа. Но в нынешних обстоятельствах делать этого категорически не хотелось и потому, мы отправились в находящуюся неподалеку церковь Санта-Мария-дель-Коро. Изначально здесь стояла романская церковь, но после того как на нее рухнул находящийся выше замок, появилось вот это барочное чудо с великолепным фасадом и фигуркой Святого Себастьяна.

 

 

 

 

 

 

Если стоять спиной к фасаду церкви, то вдали виден силуэт неоготического Кафедрального собора Доброго Пастыря. Вот к нему-то мы и направились, совершенно не подозревая, что по пути встретим так много интересного и красивого.

 

 

 

Поглазев на какую-то демонстрацию или что-то подобное, мы отправились дальше и буквально через 20 метров просто ахнули от восторга. На набережной, в окружении фонтанчиков и пальм, уютно расположился роскошный дворец. Это и оказалась мэрия Сан Себастьяна, переехавшая в здание бывшего казино с площади Конституции.

 

 

 

 

Рядышком, на набережной, разбиты прекрасные сады Альдери Эдер, с симпатичными скульптурами, маленькими водоемами и волшебной каруселью. До сих пор не понимаю, почему в это место гиды не водят туристов и мало того, они даже не упоминают о такой красоте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из этого места я вытащила себя волевым решением. Наверное, если бы вдали не маячил силуэт шикарного собора, я так отсюда и не ушла бы до самого отъезда. Но собор, мельком виденный из окна автобуса, продолжал притягивать взор и потому, мы отправились дальше.

 

 

Кафедральный собор Доброго Пастыря (El Buen Pastor), с 75-метровой башней, является самым большим зданием Сан Себастьяна. Внутри находится 30-тонный орган – самый большой в Испании.

 

 

 

 

 

Глянув на часы, с ужасом обнаруживаем, что до отъезда осталось всего 15минут! А я даже на карту не смотрела и почти не представляю, где именно мы находимся. Нет, теоретически я, конечно, подозревала, что где-то недалеко здесь должна протекать река, а значит и искомый мост и монстр-дворец находятся в пределах досягаемости. Но практически все оказалось не так уж и просто, потому что названий улиц (кроме Сан Мартин) на наших картах попросту не было! Нет, названия, конечно, были, но не те! Я быстренько сгоняла на пару кварталов вперед, где обнаружила симпатичный фонтан и прекрасный мост Марии-Кристины. Ну а где мост, там и река, а значит и место сбора нашей группы!

 

 

 

Возвращаюсь за Леной и мы рысью несемся к набережной. По пути останавливаем местную жительницу – пожилую интересную синьору, которая совершенно правильно восприняла мое: «Пор фавор, синьора!» Она очень быстро сориентировалась по нашей карте, указала место, где мы находились сейчас и кратчайший путь к мосту Курсаал. Все верно, я так и думала, только сомневалась в направлении. Хором крикнув синьоре; «Грасиас!» - мы с максимальной скоростью рванули вдоль реки. Так как я бегаю быстро, то успеваю еще и кое-что сфотографировать по пути.

 

 

 

 

 

Прибежали мы вовремя и даже не последние. Как же все-таки несется время. Только вчера мы попрощались с Португалией, а сегодня пришло время сказать «До свидания, Испания». Вечером мы прибудем во Францию, проведем 2 дня на ее территории и увидим целых 4 города. Но это будет завтра, а пока же мы едем все дальше и дальше и вспоминаем чудесный городок на берегу Бискайского залива…

[*Лёка*]

Ольга, очередное спасибо!

[Olga_Novikova]

Глава 31.

На фиалки сейчас не сезон.

Что ни дом, то ажурный балкон.

Побольше времени –

И муза не обошла б меня в Тулузе.

 

Елена Чуракова

 

Не успели мы обменяться впечатлениями о Сан Себастьяне, как показалась граница с Францией. Самое интересное, что именно этой дорогой, несколько веков назад, ехала юная испанская инфанта – будущая французская королева Анна Австрийская. А в остальном, дорога была как дорога – ничего особенного и запоминающего. Отель наш находился в Тулузе, вернее, на ее окраине. Ну а сам город мы увидим завтра, рано утром – Тулуза, как и Саламанка, была предложена в качестве дополнительного заезда еще в первый день путешествия.

 

Тулуза – очень древний город. Достаточно сказать, что следы первых поселений относятся к железному веку, а это VIII-VII века до н.э. Ну а потом там были кельты, римляне, вестготы… Пересказывать историю я не буду, но все эти события, конечно же, оставили свой след. Скажу лишь, что Тулуза расположена на берегах реки Гаронны и еще здесь есть 2 канала, Лангедокский и Гароннский, соединяющие Атлантический океан со Средиземным морем. Старый город занимает высокий правый берег реки и вот там-то и будет проходить наша пешеходная экскурсия. Автобус высаживает нас на площади Жанны Д’Арк, а потом, пешком, мы углубляемся в старинные улицы города темно-розового цвета. Это, в общем-то, и неудивительно – ведь испокон веков здесь был центр кирпичного производства не только Франции, но и всей Европы. И потому, дома, церкви и даже дороги (местами) – все из розового кирпича! Говорят, что город особенно хорош в часы заката и рассвета, когда кирпичные стены и купола соборов отсвечивают розовым в солнечных лучах. Но нам немного не повезло – было хмуро, ветрено и довольно-таки прохладно. О солнышке приходилось только мечтать.

Тем временем, показалась красивая восьмиугольная 115-метровая колокольня одного из самых известных зданий в городе. Это базилика Святого Сатурнина (или Сен Сернин, если по-французски), посвященная первому христианскому мученику Тулузы. По легенде, Святой Сатурнин был одним из семи миссионеров, направленных в Галлию для обращения язычников в христианство. Его деятельность имела такой большой успех, что привела в ярость местных язычников. И однажды (примерно в 250 году), схватив Сатурнина, они привязали его веревкой к дикому быку. Бык волочил тело святого по улицам города до тех пор, пока веревка не оборвалась. Тот архитектурный шедевр, что мы видим сейчас, начал строиться в XI веке, когда число паломников достигло громадной цифры. Но остатки первоначальной маленькой церквушки сохранились и по сей день, и выполняют функцию крипты внутри современной базилики Святого Сатурнина. Храм, если посмотреть на него сверху, имеет форму креста. А колокольня стоит в месте пересечения «перекладин», что весьма необычно для церквей.

 

 

 

Внутрь мы не попали по причине слишком раннего утра и отправились по красно-кирпичной rue du Taur, что в переводе означает улица Быка. Именно по ней и волокли несчастного Сернина, привязанного к хвосту. В том месте, где веревка оборвалась, построили храм Богоматери Быка (Eglise Notre Dame du Taur). Первоначально над захоронением останков Святого Сатурнина (которые в V веке были перемещены в базилику Сен Сернин) была возведена небольшая часовня, современное же здание церкви построено в XIV веке.

 

 

 

Хоть в прошлом улица Быка прославилась столь печальными событиями, зато в настоящем здесь очень даже неплохо. В сплошных, на первый взгляд, кирпичных стенах нет-нет, да и попадется что-то симпатичное и милое. Вот, например, булочная со всякими вкусностями – дух от свежей выпечки так и витал в воздухе. Я до сих пор жалею, что ничего там не купила – почему-то решила, что будет немного свободного времени, ну я и вернусь сюда… А булочник какой веселый! Я по привычке шла в хвосте группы и решила поснимать вкусные плюшки и багеты на видео. Хозяин не только разрешил это сделать, но и сам изобразил какой-то местный танец на фоне своих изделий. Мне на таких весельчаков всегда везет – в Италии был капитан, целовавший камеру, в Греции – мальчишка-цветочник, а во Франции вот, булочник попался! Так что Тулуза, несмотря на грустную погоду, начинала нравиться.

Крикнув «мерси» веселому французу, рысью припускаю за группой и попадаю на квадратную Капитолийскую площадь, в центре которой находится гигантский окситанский крест. Если честно, то креста там я не углядела (его все же сверху нужно рассматривать), а вот здоровенные знаки зодиака понравились.

 

 

На площади расположен Капитолий, являющийся одновременно городской Ратушей и оперным театром. Первое здание, предназначавшееся для проведения собраний капитулов, было построено на этом месте еще в 1190 году, но то, что мы видим сейчас, принадлежит мастерам XVIII-XIX веков.

 

 

 

Если нырнуть в арку, то попадем во двор Генриха IV. Именно здесь, в 1632 году, по приказу кардинала Ришелье был обезглавлен герцог Анри де Монморанси, крестный сын короля Генриха IV и последний представитель знаменитого рода.

 

 

Еще мне в Тулузе очень понравились красочные карты с пояснениями, расположенные на стенах значимых объектов и просто на улицах.

 

 

И ажурные балкончики, которых мы встретили великое множество по пути к церкви Якобитов.

 

 

А еще целые кучи припаркованных велосипедов, мотоциклов и даже самокатов. На моих фотографиях отыскались почему-то только велики – видимо, все остальное я на видео зафиксировала.

 

 

Все эти транспортные средства принадлежат студентам находящихся неподалеку старейшего лицея Тулузы имени Пьера де Ферма (с красивейшими деревянными дверями) и Иезуитского колледжа, расположенного в особняке Берни. Жан де Берни был весьма состоятельным человеком. Ну и, как всякий богач, имел причуды, одна из которых и стоила ему жизни. Де Берни умер в 1556 году, когда организовывал борьбу между собаками и

быком, забодавшего его до смерти. После этого трагического события дом был превращен в Иезуитский колледж.

 

А мы приближаемся к еще одной визитной карточке Тулузы – церкви якобитов. Церковь эта входит в комплекс Доминиканского монастыря, основанного в 1215 году. Сейчас здесь находится музей, проводятся художественные выставки и концерты. Но паломники церковь не забывают и до сих пор частенько сюда заглядывают – ведь именно здесь похоронен Святой Фома Аквинский.

 

 

Идем дальше и попадаем на набережную реки Гаронны. Здесь открываются очень симпатичные виды на 2 госпиталя: Святого Иакова (XIII век) и де ла Грав (XII век), расположенных на противоположном берегу.

 

 

 

Через Гаронну можно перейти по Новому мосту. Несмотря на свое название, это один из самых старых мостов в Тулузе. Строительство его началось в 1541 году, а открытие, на котором присутствовал сам Людовик XIV, состоялось в 1632-м. Благодаря очень интересному инженерному решению, Новый мост пережил несколько крупных наводнений и до сих пор открыт для пешеходов и транспорта. Все дело в отверстиях, сделанных во всех семи опорах и в гребнях, выполняющих роль волнорезов.

 

 

 

Мы двигаемся по направлению к Новому мосту по симпатичной набережной, разглядывая слева прекрасные светлые здания базилики Дорад и Высшей школы изящных искусств. Изначально, на месте Basilique de la Daurade находилось святилище Аполлона, которое в V веке было отдано христианам. Спустя 6 столетий к храму была пристроена колокольня, но в настоящее время мы видим реконструкцию XIX века. Внутри находится Черная Мадонна (к сожалению, тоже копия начала XIX века), очень почитаемая тулузцами.

 

 

 

 

Дойдя до моста, сворачиваем налево и по улице, обрамленной зданиями с ажурными балконами и резными деревянными дверями, с многочисленными цветочными магазинами, идем по направлению к прекрасному особняку XVI века Hôtel d'Assézat, во внутренний двор которого и заходим минут на 10.

 

 

 

 

Далее наш путь лежит к Кафедральному собору, по пути к которому встречается кое-что необычное, как например, вот это дерево с оригинальными разноцветными плодами явно искусственного происхождения. Что это и почему, я не знаю до сих пор.

 

 

Группа несется таким галопом, что я еле успеваю хоть что-то сфотографировать.

 

 

Площадь Троицы с мраморным фонтаном и домом Ламот со статуями богов Меркурия и Помоны тоже по пути попалась. А потом еще фонтан напротив очередной арки какого-то известного особняка. Про арку что-то говорили в наушниках, но я, хоть убейте, не помню что именно!

 

 

 

 

Собор Святого Стефана, а по-французски Святого Этьена является действующим Кафедральным собором Тулузы. Вот меня всегда добивали разные имена одного и того же человека. И если Сернина – Сатурнина я как-то легко восприняла, то Етьен – Стефан слегка напряг. Но продолжим о соборе. По недоказанным источникам он был сооружен на месте капеллы III века. Еще существует версия о церкви IX века, но опять же, без всяких следов и доказательств. Но совершенно точно известно (и это уже не подлежит сомнению), что строительство Saint-Étienne началось в 1073 году. С тех пор в каждом веке к собору что-то пристраивалось и перестраивалось. Колокольня, например, видоизменилась в XVI веке, и даже XX век оставил свой след в виде северного портала. На площади, перед собором, находится еще одна тулузская достопримечательность – самый первый фонтан.

 

 

 

Время, отведенное на краткое знакомство с городом, заканчивается и мы отправляемся опять к Капитолию, естественно, немного другим путем. Полюбовались интересным фонтаном и почти не задержались у бывшего монастыря Августинцев (XIII век), такого же красно-кирпичного и мощного как крепость. Сейчас здесь расположен музей изобразительных искусств.

 

 

 

 

На капитолийской площади я сгоняла в информационный центр и приобрела на память маленький флакончик туалетной фиалковой воды. Фиалка – это ведь эмблема, символ Тулузы. Еще в средневековье здесь проводились состязания поэтов, а победитель получал украшение в виде золотой фиалки. Ну и знаменитое лакомство – засахаренные цветки фиалки – это тоже изобретение тулузских кондитеров.

К памятнику Жанне Д’Арк мы шли улицами, сплошь застроенными бутиками, магазинами, кондитерскими. Шли, не останавливаясь, и потому, быть может, у меня практически нет фотографий этого отрезка пути – так, видео немного и все.

На прощанье Тулуза расщедрилась и подарила многочисленные заросли цветущей сирени. Жаль, что увидели мы их только из окна автобуса, который двинулся в сторону Каркассона.

[Ольга.Г]

Оля, спасибо за отзыв, просто здорово, только я уже боюсь заходить в темы про Испанию и Португалию, так и хочется все бросить и поехать в те края. И еще расстраивает, то, что мы увидели просто катастрофически мало, по сравнению с другими группами в тех же турах. Наверно это зависит от желания гида показать все эти красоты, мы умоляли заехать хоть куда-нибудь по пути, на все был ответ, что в ТТВ следят за этим и не разрешают, хотя все почему-то заезжают.

[Olga_Novikova]

Нам, наверное, действительно повезло. Но все же я тоже мнооого чего не увидела в Порту, Гранаде, Севилье, Кордове, Мадриде, Лиссабоне, Синтре... Но нельзя увидеть все и сразу, так что будем надеяться, что однажды мы туда вернемся! :smile:

[natusik]

Девчонки, поверьте, вы много увидели. Я читаю ваши отчеты по Испании, как-будто не была ни в одном из этих городов. Больше не буду изменять ТТВ

[Татьяна из Москвы]

Оля, вспоминая наш тур и видя, какая погода была и есть в Европе, понимаю, что нашей группе несказанно повезло. Весь тур прошел просто отлично, при хорошей погоде, а значит и впечатления остались светлыми и солнечными. Все сложилось как нельзя лучше. Нам много удалось посмотреть, программу выполнили полностью и познакомились с местами необыкновенной красоты, с глубокой историей. Но сейчас ясно, что много есть еще мест, которые хорошо бы увидеть. А это значит, что в эти страны мы обязательно поедем ещё и ещё.

[Olga_Novikova]

Вот про погоду - это прямо в точку! Ведь дожди шли только тогда, когда мы были в пути. И даже в Сан Себастьяне, Тулузе, Лионе и Страсбурге они нам практически не помешали. А уж какая шикарная солнечная погода нас преследовала в Испании и Португалии... Более поздним выездам повезло в этом отношении меньше, это точно!

[Инна-Пермячка]

Какие красивые фото, с ума сойти можно.

[Olga_Novikova]

Глава 32.

Как сказочный старинный сон

Встает пред нами Каркассон.

Коварный и зловредный враг

Не мог с ним справиться никак.

Была защита горяча – свинья и конская моча.

Сейчас другие времена: в соборе музыка слышна.

И с восхищеньем слышу я: «Ой, ты степь широоокая…»

 

Елена Чуракова

 

Все-таки нам везет с погодой. В Тулузе дождь собирался-собирался, но пошел только тогда, когда мы отправились в путь. По пути в Каркассон он зарядил с такой силой, что заливал лобовое стекло сплошным потоком воды. К счастью, это продолжалось не очень долго, и вскоре ветер погнал дождевые тучи куда-то в сторону, а нам оставил просто хмурое небо и мокрые зеленые виноградники за окном. А еще скоростной поезд, который минут 5 бежал параллельным маршрутом, а потом вильнул хвостом и скрылся из глаз – его скорость была явно выше. Часа через полтора в левые окна автобуса вдалеке показались каменные башни могучей крепости, возвышавшейся на холме. Каркассон…

Каркассон состоит из 2 городов: старого и нового. Старый город, он же Верхний или Сите – это огромная средневековая крепость, окруженная двумя мощными стенами с 52 башнями. Новый город еще называется Нижним или Бастиндой. Он напоминает огромный шестиугольник с бастионами по углам, улицы которого сходятся в центре, на площади Карно. Вообще-то понятие «нового» города относительно, так как возник он аж в XIII веке. Конечно же, здесь есть и река, Од, через которую перекинуты 4 моста.

Конечно, было бы не лишним погулять и по Нижнему городу, но все-таки самое интересное находится на холме, внутри мощных крепостных стен, к которым мы и подъезжаем. На самом деле, на эту парковку автобусам с некоторого времени въезд запрещен, но наши супер-водители прикинулись полными лохами, не умеющими читать, и подвезли нас чуть ли не к самому входу. А французские блюстители порядка, впечатлившись длиной нашего путешествия, позволили и автобус оставить на ближайшей парковке. Так он и стоял там в гордом одиночестве среди красивых цветущих деревьев до самого отъезда.

 

 

А мы проходим через мощные ворота и попадаем в настоящую средневековую сказку. Бродя по лабиринтам мощеных улиц, глазея на узкие бойницы и высоченные стены трехметровой толщины, теряется ощущение времени и пространства. И даже многочисленные магазинчики способствуют этому, напоминая маленькие средневековые музеи и предлагая в качестве сувениров щиты и мечи. На входе одного из них стоит узник в кандалах, другого – рыцарь в полном железном обмундировании. Со всех сторон зазывают попробовать различные сладости и орехи, звучит музыка и кажется, что завернув за угол, попадешь в другое время и в другой мир. И даже погода способствует этому – темные тучи нависают над башнями, а сильный холодный ветер продувает узкие улочки насквозь и только усугубляет производимое впечатление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшая прогулка с гидом (а сегодня нас водит Саша) заканчивается у бывшего Кафедрального собора Каркассона, а ныне базилики Святых Назария и Кельсия (или Цельсия) – памятника архитектуры XI века.

 

 

 

Внутри храма довольно просто и немного темновато, но витражи… Витражи, особенно круглые – это что-то необыкновенное. Внутрь я ходила одна (в свободное время), после того как исследовала кусок крепостных стен, находящихся позади базилики. Помню, зашла, посмотрела вверх, увидела это разноцветное стеклянное чудо и замерла от восхищения. Народу внутри было совсем немного, буквально несколько человек. На пятерых мужчин, тихо что-то обсуждающих, я даже внимания не обратила, а зря, оказывается. Намного позже, в автобусе, Лена показала мне кусочек видео, снятого в базилике. Именно эти 5 человек пели по-русски «Ой, ты степь широкая…». Ленка рассказывала, как она зашла, услышала, замерла и не сдвинулась с места, пока они не замолчали. Акустика там, я вам скажу, великолепная…

Выйдя из базилики, решаю немного прогуляться по сувенирным лавочкам, а потом заглянуть в Замок XII века и отправиться на крепостные стены. Витрины радовали глаз. Около одной я вообще застряла минут на 10 – это было какое-то чудо чудесное, состоящее из множества крутящихся игрушечных каруселей с лошадками и праздничными разноцветными огоньками.

 

 

 

 

 

 

В Замке же было как-то скучно – пусто и печально.

 

 

Зато на стенах – очень даже замечательно! И народу вообще не было – все, в основном, ходили внутри города, а здесь я только двух-трех человек видела. Возможно, это холодный ветер, сбивающий с ног и продувающий чуть ли не до костей, помешал. Но я ни секунды не пожалела, что пошла сюда, хоть и промерзла ужасно. Так чудесно погуляла между двумя стенами, ныряя в арки, поднялась на самый верх зубчатой стены, откуда открываются великолепные виды на Бастинду с ее домами, соборами, улицами и площадями, да и вообще, получила массу удовольствия и прекрасных впечатлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оставшееся время купила на память шестиугольный магнитик с крепостью и поднялась на башню, стоящую у входных ворот. Там обнаружился музей, но на него времени уже совсем не осталось.

 

 

Самым же последним кадром стало великолепное цветущее дерево, растущее рядышком с парковкой, где обитал наш автобус.

 

 

Наверное, если бы светило солнце, а над башнями голубело небо, впечатление было бы совсем другим, более радостным что ли. Но в свинцовых тучах и холодном ветре тоже есть своя прелесть – ведь именно они добавили средневекового колорита и заставили почувствовать суровый дух и мощь древнего города.

[Claire-Eugenie]

Наверное, если бы светило солнце, а над башнями голубело небо, впечатление было бы совсем другим, более радостным что ли. Но в свинцовых тучах и холодном ветре тоже есть своя прелесть – ведь именно они добавили средневекового колорита и заставили почувствовать суровый дух и мощь древнего города.

Под голубым небом и солнцем было бы гораздо больше туристов! :biggrin: Я вот смотрю на Ваши фотографии и впервые многие дома вижу: у меня на фото они тоже есть, но их туристы закрывают :biggrin: :biggrin: :biggrin:

[Olga_Novikova]

Глава 33.

По Арлю гуляет зловреднейший ветер.

Он самый пронзительный ветер на свете.

Толкает в спину, ворошит дома.

И даже сводит, говорят, с ума…

 

Елена Чуракова

 

Прованский городок Арль, расположенный в дельте Роны, основан греческими моряками еще в VI веке до н.э. Звался он тогда Целине, что означало «Дающая пропитание». Примерно через 200 лет греческую Целине захватили кельты и переименовали город в Арелат, т.е. «Город моряков». Ну а еще через 200 лет, т.е. во II веке до н.э., Арелат попадает под власть древнего Рима. Все это время Арль соперничал с Марселем и чаще терпел поражение. Но однажды, в 49 году до н.э., Марсель отказался поддержать Цезаря в его столкновении с Помпеем и тогда римский полководец призвал на помощь Арль. Меньше чем за месяц, было изготовлено 12 боевых кораблей, с помощью которых и был взят Марсель. Ну а Арль превратился в римскую колонию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Город украшается широкими площадями, ухоженными улицами и парками. Строятся мощные оборонительные сооружения, возводятся форум, театр, амфитеатр, триумфальные арки и даже большой мельничный комплекс. Арль становится одним из крупнейших экономических имперских центров, обеспечивающим Рим не только кораблями, но и маслом, вином и зерном. Наибольшего расцвета город достигает в IV и V веках, когда римские императоры избирали его своей ставкой во время военных компаний.

Еще Арль знаменит мистралем – холодным сильным северо-западным ветром, вырывающим с корнем деревья и сводящим людей с ума. Его отголоски мы испытали на себе, гуляя по улицам и набережной. Вот как описывает этот ветер Ирвинг Стоун: «Мистраль, словно бич, обрушивается на город и не стихает двести дней в году. Если вы пытаетесь пройти по улице, мистраль швыряет вас, прижимая к стенам домов. Если вы в открытом поле, он валит вас с ног и вдавливает в землю. Он переворачивает вам все кишки — вам уже кажется, что вот-вот всему конец, крышка. Я видел, как этот дьявольский ветер вырывает оконные рамы, выворачивает с корнями деревья, рушит изгороди, хлещет людей и животных так, что, того и гляди, разорвет их в клочья»

 

Мы высадились рядом с отелем Юлия Цезаря и по одной из улиц отправились на площадь Республики – главную городскую площадь.

 

 

 

Ветреная погода продолжала испытывать прочность курток и ветровок, но разве ж это помеха, когда ноги ступают по каменным мостовым древнего города! На главной площади города много всего понастроено: дворцы Подеста и архиепископа, Ратуша, Кафедральный собор Святого Трофима и Римский обелиск.

 

Ратуша – это трехэтажное здание XVII века, украшенное колоннами и скульптурами. Работами по возведению здания руководили Жак Пеитре и Жюль Ардуэн-Мансар. Мансар был придворным архитектором Людовика XIV и может быть именно поэтому на фронтоне можно увидеть изображение солнца. Часовая же башня построена в середине XVI века и состязается по высоте с колокольней Кафедрального собора.

 

 

В самом центре площади Республики находится Римский обелиск. Еще в IV веке он возвышался на территории Римского цирка, но после разрушения последнего, упал, раскололся, ушел под землю и был найден только в 1389 году. В XVII веке обелиск установили напротив только что отстроенной Ратуши и украсили бронзовой монархистской символикой в честь Людовика XIV.

 

 

 

Кафедральный собор построили на месте собора Святого Стефана (V век). В 1152 году сюда перенесли мощи Святого Трофима и храм переименовали. В нем короновали Фридриха Барбароссу и Карла IV (того самого, чье имя носит мост в Праге).

 

 

 

 

На площади Республики мы пробыли недолго и внутрь собора не заходили, хотя там много чего интересного и ценного можно посмотреть. Может кто-то из наших и зашел туда в свободное время, но мне не довелось, к сожалению. Мы же ныряем в одну из узких улочек и отправляемся туда, где находятся самые главные достопримечательности Арля.

 

 

Нет, не кошки, конечно! Просто они мне очень понравились по пути к Античному театру, возведенному в конце I века до н.э. во время правления императора Августа. Кстати, это один из первых римских театров, построенных из камня. В те давние времена он состоял из трех частей: кавеа, проскениум (современная сцена) и скена. Полукруглая кавеа состояла из 3-х аркад и 33-х рядов и вмещала до 10 тысяч зрителей. До наших дней дошел только нижний уровень, за исключением Башни Ротлана. Скена, т.е. стена позади проскениума, была украшена сотнями колонн в несколько рядов. В ее нишах стояли статуи. Одну из них – Афродиту или Венеру Арлезианскую раскопали в 1651 году. Говорят, что она была бы также знаменита, как Венера Милосская, если бы реставраторы XIX века не приделали ей недостающие руки.

 

 

 

 

Следующим пунктом (конечным) обзорки становится символ Арля – Амфитеатр – древнеримская арена I века, построенная во время правления династии Флавиев. Она очень напоминает знаменитый Колизей – несколько ярусов аркад, арена эллиптической формы, продуманная система лестниц для выхода толп зрителей. В Амфитеатре помещалось 25 тысяч человек, а гладиаторские бои проводились до самых последних дней римского владычества. В последующие годы здесь ставились оперы, спектакли и даже проходили корриды. Один из таких многолюдных праздников запечатлен на картине ван Гога, который провел в Арле важную часть своей жизни.

 

 

 

 

 

На ступенях Арены мы договариваемся встретиться примерно через час, чтобы вместе идти к автобусу. А свободное время каждый провел так, как ему захотелось. В Арле есть, где погулять и чем полюбоваться.

 

 

 

Мы с Леной решили немного прогуляться по берегу Роны и совершенно случайно обнаружили паркинг, где стоял и наш автобус. Ветрюган дул так, что вырывал камеру из рук и буквально с ног сносил. Но зато он начал потихоньку разгонять темные тучи и город, заиграв другими красками, совершенно преобразился.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы прошли по набережной до древнеримских бань. Термы Константина построены еще в IV веке и считаются одними из самых сохранившихся римских терм во Франции.

 

 

 

Основательно промерзнув, решили спуститься в город и немного прогуляться там в лабиринтах высоких каменных стен. Да и время свободное уже подходило к концу.

 

 

 

Недалеко от этого цветочного магазина встретили попутчицу, Татьянину подругу Наталью. В гордом одиночестве она уверенно шествовала в совершенно противоположную от Арены сторону. А потом я увидела замечательный магазинчик с огромным выбором прованского мыла и решила туда зайти на некоторое время.

 

 

Наталья с Леной повозмущались немного, да и смирились – куда ж им деваться, если они в городе не ориентируются. Я их довела до перекрестка и отправила вверх по гранитной улице, наказав никуда не сворачивать без меня. Сама же вернулась в магазин и накупила мыла этого всем-всем – и себе, и родным, и друзьям. Мы же в Провансе все-таки! Девушки мои шли в правильном направлении и точно выполняли указание «никуда не сворачивать». Правда, когда увидели очертания Арены, то сразу же осмелели и гордо сказали, что теперь дорогу и сами найдут. Отсмеявшись, я решила в оставшиеся 10 минут сгонять к Античному театру и посмотреть на него с другой стороны. Как раз и Башню Ротлана нормально увидела из симпатичного скверика со скульптурами и цветущими клумбами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Арене я рванула не то что рысью, а суперрысью. Хотя, если честно, провожатый к парковке мне не был нужен – я ведь уже знала дорогу. По пути встретились вагончики бродячего цирка. Одинокий маленький пони грустно жевал свое сено, а вокруг него, вопя во все горло, на маленьких машинках и велосипедах гоняли дети цирковых артистов. Еще час назад, во время самостоятельной прогулки, недалеко от паркинга я приметила каменных львов и теперь, в оставшиеся до отъезда несколько минут, пока народ фотографировал набережную Роны, сходила к ним.

 

 

 

Тем временем, ветер нагнал белоснежные облака и подарил нам прекрасные виды по дороге в отель. Вот только автобус качался от сильных порывов ветра и потому мы ехали очень осторожно. Примерно через час все стихло, а еще через час, а может и два, природа показала чудесный закат. Солнце уже наполовину спряталось за горы и окрасило в розово-оранжевый цвет причудливой формы облака, которые длинными полосками висели в небе. Облака, розовые солнечные лучи, верхушки проплывающих деревьев, летящие птицы – все-все отражалось в зеркальной глади реки, вдоль которой бежала наша дорога. А солнечные лучи продолжали и продолжали рисовать прекрасные картины на небесном холсте.

[Olga_Novikova]

Глава 34. Часть 1.

Шлепая по мокрой мостовой

С камерой, зонтом над головой

Страсбургу приветливо киваем.

Просим на прогулку взять с собой.

Иль-река притягивает взгляд

Граждан тех, кто прогуляться рад

По району «Маленькая Франция».

А потом - куда глаза глядят.

А глаза глядят на все подряд:

На собор ажурный; аистят,

Что, являясь символом Эльзаса,

Милым сувениром стать хотят.

 

Елена Чуракова

 

Уже прошло почти 9 лет с момента моего первого знакомства со Страсбургом. В памяти осталась ажурная громадина Кафедрального собора, море цветов и симпатичные фахверковые домики. А еще прогулка на кораблике, шлюзы и трамвай из будущего, бесшумно летящий над булыжной мостовой. Я всегда знала, что однажды вернусь в этот замечательный город, где удивительным образом перемешались две культуры: немецкая и французская.

Почему-то в этом туре французские города встречают нас не очень гостеприимно – то дождь, то ветер и почти всегда пасмурно. Страсбург не стал исключением и высадка на площади Звезды (L’Etoile) произошла под холодным, но к счастью, не очень сильным дождем. Я бы даже сказала, дождиком. Минут через 5 после убытия автобуса пожалела, что не надела куртку, мирно пролежавшую на полке еще со времен Кведлинбурга. Ну да ладно, зато у ветровки моей есть одно неоспоримое преимущество – капюшон, благодаря которому руки остались свободными. Так что застегиваюсь наглухо, поднимаю воротник, надеваю капюшон и, пока группа собирается, отправляюсь здороваться с лебедями, коих в близлежащем канале оказалось великое множество.

 

 

 

 

Тем временем начинается пешеходная экскурсия – мы переходим канал и через несколько минут оказываемся на площади Аустерлиц, где ненадолго останавливаемся у макета города. Правда, макет я только на видео сняла, а потом немного поглазела на фонтанчик, мокрые нарциссы и смешную вывеску, сообщающую, что данный спортивный магазин предназначен исключительно для блондинов. Еще запомнился мишка с дубиной, примостившийся на углу одного изданий.

 

 

 

 

 

Ну что, идем дальше? Вот уже и набережная Лодочников показалась. Страсбург ведь стоит на берегу реки Иль, являющейся притоком великого Рейна.

 

 

Отсюда хорошо видно здание Старой Таможни, возведенное в 1358 году для гильдии лодочников.

 

 

И исторический музей, размещенный в здании бывшей городской скотобойни, построенной в 1587 году.

 

 

Но мы пока не будем переходить реку, а заглянем ненадолго в Вороний двор, где за неброским фасадом скрывается самая старая гостиница Страсбурга. Впервые она упоминалась в 1306 году и тогда называлась «Zum Rappen», т.е. «У вороного (коня)». Но при переводе на французский, а потом снова на немецкий и обратно случилась маленькая такая ошибочка и название трансформировалось в «Zum Raben» или «У ворона». Здесь останавливались многие именитые гости, в числе которых были король Пруссии Фридрих Великий, король Польши Ян Казимир, Жан-Жак Руссо и Александр Дюма.

 

 

 

Ну вот, теперь можно и реку перейти по Вороньему мосту, имеющему очень мрачную историю. Его называли мостом мучеников, так как в средневековье здесь казнили приговоренных узников, опуская их в железных клетках с моста в реку. Но все это в далеком прошлом, а сейчас мы просто любуемся симпатичными видами и топаем за гидом в направлении Сафьяновой улицы.

 

 

 

 

 

На Сафьяновой улице, бывшей улице Сапожников, несмотря на дождливую погоду, довольно многолюдно. На крыше дома под номером 1 установлен флюгер в виде башмака. Рассказывают, что однажды император Сигизмунд отправился на бал, не успев переобуться. И тогда он заглянул в лавку башмачника, расположенную именно здесь.

 

 

А мы выходим на Соборную площадь, где находится масса интересных зданий. Например, бывшая «Оленья аптека», первое упоминание о которой относится к XIII веку. Одна из колонн, несколько отстоящая от фасада, называется «измерителем живота». Когда-то каждый каменотес должен был пройти между аптекой и колонной. Вы спросите: «Зачем?» На самом деле все очень просто – чтобы каменотес мог проникнуть в собор через проемы в обрабатываемом камне.

 

 

Еще одно замечательное здание – это дом Каммерзеля, являющийся самым большим и красивым из всех фахверковых построек Страсбурга. Его фасад украшен 75-ю окнами с резными обрамлениями, на которых изображены библейские и мифические персонажи, а также знаки Зодиака и музыканты. Само здание построено в 1427 году, но резной фасад датируется концом XVI века.

 

 

А еще с Соборной площадью связана одна легенда.

 

Однажды Дьявол, оседлав ветер, отправился на прогулку по Страсбургу и был заинтригован новым собором. Он отправился осмотреть здание и попросил ветер подождать снаружи, но засмотревшись на красоты собора, не заметил, как настало утро, и был вынужден спрятаться в одной из колонн. С тех пор ветер гуляет по площади, ожидая своего хозяина.

 

Должна сказать, что ветер действительно продувал площадь насквозь и основательно мешал насладиться ажурными кружевами этого эльзасского чуда архитектуры. Собор начал строиться еще в 1015 году и долгое время был самым высоким христианским храмом в мире. Его тонкий 142-метровый шпиль виден с любой точки эльзаской равнины, а также из Шварцвальда и Вогезов – горных массивов, соседствующих с Эльзасом. Поближе к шпилю мы еще поднимемся – потом, в свободное время, а пока что зайдем внутрь Кафедрального собора. Первое, что бросается в глаза – это множество великолепных виражей, самые старые из которых XIII века. Орган XIV века тоже хорош, а кафедра XV века просто поражает воображение искусной ажурной резьбой. Но, конечно же, самой главной достопримечательностью собора являются астрономические часы, показывающие не только час дня, но и положение Солнца, Луны и почти всех планет Солнечной системы. Первые часы, «Трех королей», были сконструированы в середине XIV века, но в начале XVI века они перестали функционировать и в 1570 году были заменены на другие, созданные страсбургским математиком Конрадом Дазиподиусом и группой швейцарских часовщиков. Эти часы остановились около 1788 года и только в XIX веке Жан Батист Швильге смог пробудить их к жизни, добавив к конструкции коперниковский планетарий и церковный календарь. Конечно, мы дождались момента, когда хотя бы одна из фигурок двинулась мимо Смерти и только потом направились к выходу.

 

 

 

 

 

 

 

Погревшись в соборе, выходим наружу и отправляемся по симпатичным пешеходным улочкам с массой всяких-разных магазинчиков. Чего тут только нет: многочисленные аисты, выпечка, магазинчики с эльзасскими винами и великим множеством сыров. Особенно мне запомнился часовой магазин. Часы с кукушкой и самые обыкновенные круглые, в виде совы, кошки, птицы, цветов – все это добро тикало, вращалось, водило глазами туда-сюда и периодически кукукало или мяукало! Я застряла у витрины и чуть было не потеряла группу из виду. Догнала их в районе небольшой площади Temple Neuf и какого-то ресторана с крокодилом.

 

 

 

 

 

 

 

Далее, выходим на центральную площадь города, носящую имя страсбургского полководца Жана Батиста Клебера. В средние века здесь стояла высокая церковь, а площадь называлась площадью Разутых (или Босоногих) – в честь монахов-кордельеров, последователей Святого Франциска Ассизского. Потом она стала Оружейной, ну а после смерти Клебера получила свое нынешнее название. Мы здесь практически не задержались – холод и какой-то турнир по регби, заполонивший почти всю площадь, погнал нас дальше в путь.

 

 

 

 

 

 

А путь приводит в одно очень симпатичное местечко – квартал «Маленькая Франция». В средние века в этих домиках проживали мельники, рыбаки и дубильщики кож. Квартал полностью сохранил свой старинный облик: узкие улочки, фахверковые дома с резными фасадами, средневековые каменные здания, стоящие на самом берегу каналов, по которым курсируют речные трамвайчики.

 

 

 

 

 

Немного померзнув на берегу, отправляемся дальше – к церкви святого Фомы, которую часто называют протестантским кафедральным собором Эльзаса. Это настоящий музей надгробной скульптуры из-за великолепных гробниц похороненных здесь маршала де Сакса, епископа Аделоха и знаменитых профессоров Страсбургского университета. А на органе, отличающемся необыкновенно красивым звучанием, часто играл лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер.

 

 

 

 

 

 

Экскурсия заканчивается на площади Иоганна Гутенберга, где стоит памятник изобретателю книгопечатания, жившему в то время в Страсбурге. В руках статуи страница первой (1455 года) напечатанной Библии со словами «И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет». Еще на площади есть красивое здание XVI века, в котором сейчас расположена Торгово-промышленная палата Страсбурга. Но мне почему-то больше всего в душу запала карусель, стоящая посередине. На лошадках, жирафах, слонах, машинках, мотоциклах, в крутящихся чашках сидели детишки и весело смеялись, глядя на вращающуюся вокруг них площадь.

 

 

 

 

 

Именно здесь у нас начинается свободное время…

[Olga_Novikova]

Глава 34. Часть 2.

330 ступеней наверх в Кафедральном.

Как обычно, в привычном режиме авральном.

Ветер волосы треплет и фотик из рук вырывает.

Город Страсбург и в эту погоду приятным для глаза бывает.

Домик с балками, мостик и лебеди группами плавают;

Восхитительный запах кондитерских, сыр и вино – вот что главное!

 

Елена Чуракова

 

Есть у меня одна слабость – люблю всякие смотровые площадки, колокольни, башни, стены крепостные. Вот и Страсбург захотелось увидеть с высоты птичьего полета, тем более, что на этот раз Лена решила составить мне компанию. Так что свободное время мы начали с возврата к Кафедральному собору. Путь наверх оказался снаружи, у южного портала собора. А если попроще, то на Кафедральной площади нужно встать лицом к собору и обойти его справа – ступени и касса обнаружатся почти мгновенно!

Смотровая площадка находится на высоте 66 метров и это даже не половина высоты собора. На шпиль, оборудованный внутри 8 лестничными пролетами, с прошлого века подниматься, к сожалению, нельзя. А ведь такие восхождения когда-то служили источником вдохновения великим Стендалю и Гете. Но нынешним путешественникам испытать подобные эмоции вряд ли удастся, разве что случится чудо…

Как бы то ни было, но получив заветные билетики, мы находим дверь и начинаем восхождение по каменным ступеням винтовой лестницы. Лестница как-то быстро закончилась и мы попадаем в небольшую галерею, откуда можно полюбоваться городом. Вот, например, этими зданиями-близнецами, соединенными вместе. Одно украшено вверху ступенчатым щипцом 1347 года, другое – щипцом с завитками 1585 года. К зданиям этим примыкает гостиница «У оленя» и фахверковый домик XVII века. Все вместе образует Музей строительства Страсбургской Богоматери.

 

 

 

Рядом находится Роанский дворец (Palas Rohan) – бывшая резиденция епископа, в которой в настоящее время расположены 3 музея: Археологический, Декоративного искусства и Изобразительных искусств. Главный портал дворца выходит на площадь Замка (place du Chateau) и именно его-то мы и видим с этой точки. Вот только площадь реставрируется и сразу становится понятным, почему временно закрыли Музей декоративного искусства.

 

 

Еще немного продвинемся по галерее.

 

 

Вот только мне неясно, где же обещанная широкая смотровая площадка, откуда можно рассмотреть город во все стороны? Лена только порадовалась, что ступени закончились, как я обнаруживаю еще одну дверь. А за ней лестницу, в 2 раза уже предыдущей и в 2 раза длинней! Зато, когда лестница закончилась, то открывшиеся виды заставили забыть и усталость, и холод, и даже сильный ветер, буквально сносящий с ног. Хорошо, что ограждения тут присутствуют.

 

 

И восьмигранную башню со шпилем можно рассмотреть вблизи. Эх, подняться бы на нее, как Гете…

 

 

Еще здесь присутствует колокольня, но ее мы увидели только через стекло. На открытой площадке было так ветрено и холодно, что уже минут через 5 хотелось натянуть перчатки, шапку и закутаться в теплую куртку. Хотя, я подозреваю, что только скафандр в этом случае помог бы и потому, не обращая внимания на ледяной ветер, мы отправляемся поближе к краю. И только о двух вещах я пожалела очень сильно – о солнце и синем небе. Какие бы тогда получились фотографии…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промерзнув так, что зубы издавали непрерывное клацанье, а пальцы рук перестали гнуться и стали похожи на красные гусиные лапы, мы двинулись в обратный путь. Кстати, совершенно по другой лестнице! Снова прошли по полукруглой галерее, но уже с другой стороны собора и увидели знакомый по пешеходке дом Каммерзеля.

 

 

 

Внизу оказалось гооораздо теплее. Что там легенда о Дьяволе и ветре гласит? Да они просто наверху не были! Ветерок, гуляющий по Соборной площади – это просто легкий теплый бриз! В общем, мы передумали идти куда-нибудь греться и отправились на набережную реки Иль какими-то хитрыми дорогами, совершенно не используя карту.

 

 

 

 

Заодно и Роанский дворец с другого ракурса увидели.

 

 

 

 

А потом Лена сказала: «Хватит! Пора отправляться за пропитанием!». Мне пришлось смириться, тем более, что я и сама хотела еще раз прогуляться по той симпатичной улочке с сырами, да и на память о Страсбурге что-нибудь нужно было приобрести. Двинулись в обратный путь, почти никуда не заходя. Хотя я все-таки умудрилась пробраться между кранами и прочей строительной утварью во внутренний двор Роанского дворца, где обнаружила, что некоторые музеи работают, несмотря на реставрацию.

 

 

 

 

Гулять по магазинчикам оказалось весьма приятным занятием. Эльзасские вина, разнообразные сыры, колбасные деликатесы, сувенирная продукция – все радовало глаз и не слишком отягощало кошелек. Затем пристроились в каком-то маленьком ресторанчике, взяли по чашечке кофе с молоком, какой-то горячей песочной штуковине с разными начинками (у меня была просто залитая сыром, а у Лены – с грибами и сыром) – как же было вкусно и тепло… Мы смаковали горячие лепешки и вспоминали как Лена считала ступеньки, спускаясь со смотровой площадки. Их оказалось ровно 330 штук, если еще 5 или 7 (не помню точно) ступеней крыльца добавить. Напоследок, пробежались по сувенирным магазинчикам, находящимся на Соборной площади, встретились с группой и отправились к автобусу. Примерно через час пересекаем Рейн и оказываемся на территории Германии. В отель, находящийся где-то в пригороде Штутгарта, приезжаем не поздно. Многие еще успели прогуляться в поисках работающего супермаркета, ну а мы с Леной никуда не пошли и провели чудесный вечер за небольшой бутылочкой (всего 0,33) Рислинга, дегустируя французские сыры и фрукты.

[natusik]

Какие домики, вот бы пожить немного в одном из них :scratch:

[Светлячок]

Ах Ольга, Ольга! Ну что же Вы делаете! Месяц назад вернулась из ВАШЕЙ Хорватии, а вы уже зовёте в новое путешествие.