Я-ВИКА's блог

Недалеко от центра Янгона, на холме посетил прекрасную Пагоду Шведагон (странным у меня было первое впечатление: по внешнему виду она мне больше напоминала огромную перевернутую рюмку).
По легенде, Бог небес Сакка с помощью своих духов выбрал место для строительства этой пагоды. Ее строительство продолжалось несколько веков.
Для начала возведения этого уникального сооружения вырыли яму со склепом и накрыли его золотой плитой (над ней возвышается золотая ступа из разных материалов). К XIV веку сооружение достигало высоты 18-ти метров. После сооружения основных элементов была построена терраса, большая балюстрада и окружающие стены, сама пагода покрыта золотом (по весу равнялся 40-а килограммам). Ступа позднее была достроена до высоты 90 метров, в то же время появилось нынешнее название Пагоды – Шведагон, или Золотой Багон.
Позднее король Дхамазеди подарил этой Пагоде большой бронзовый колокол; его вес составлял около 30-и тонн, но в начале XVII века португалец Филиппе де Бритту принял решение переплавить его на пушки, погрузил на корабль и отправил вниз по течению. Но его планам не дано было сбыться, по пути судно перевернулось и колокол ушел под воду.
Шло время ступу достраивали, были периоды расцвета и разрушений; множество землетрясений пережил Шведагон и несколько реставрационных периодов, восстановлений. Всего на его украшение потрачено много драгоценных металлов и камней. Корону шпиля пагоды украшают колокольчики, звенящие при малейших колебаниях воздуха.
Осмотрел здание Пагоды Шведагон изнутри и снаружи. Само здание представляет собой многоярусное сооружение, первый – четырехгранный, потом следовало несколько ярусов, постоянно уменьшающихся (под ними здание выглядело как конус). По всему периметру ступа делилась на восемь частей, которые символизируют 8-мь светил и 8-мь дней недели (так как среда разделена на 2-е части). Основание Пагоды украшено множеством небольших пагод, львов и сфинксов.
Походил вокруг здания, где находится храмовый комплекс; здесь насчитал 72-а павильона. В одной его части произрастает священное дерево Бодхи, а из громкоговорителя звучали слова молитв. Решил подойти к основанию Пагоды, для этого прошел через один из входов для иностранных граждан (есть и специальный лифт, по нему можно подняться, чтобы не идти по сотням ступеней на вершину здания).
P.S. Продолжая осмотр храмовой архитектуры города, посетил и пагоду Суле (о ней я уже писал), возраст которой, по некоторым сведениям, насчитывает более 2.000 лет

Посетив Янгон, смог по достоинству оценить потрясающее священное для буддистов место — пагоду Чхаутхаджи. Величественная пагода — это очень большая и древняя скульптура Будды, основание которой датируется тысячей лет назад. Помимо внушительного возраста, статуя поразила меня своими размерами. Ее длина составляет 55-ть метроа, а высота — 15-ть метров. Огромный Будда лежит на боку, подперев голову правой рукой, а левая его рука находится параллельно всему телу. Будда в лежачем положении представлен в час смерти тела, когда душа достигла наивысшего состояния нирваны.
Интересная особенность. Долгий период статуя Чхаутхаджи была скрыта от людей густыми джунглями (информация о ней была забыта). Будда лежал в покое до момента, когда инженеры из Англии не взялись за прокладывание железной дороги, которая должна была проходить через Янгон. Собравшись делать туннель в горе, рабочие подошли ближе и увидели, что это вовсе не гора, а громадная статуя Будды. Отверстие, где планировалась прокладка туннеля, оказалось ртом Будды. Так была найдена уникальная статуя. Место вокруг нее было расчищено и стало популярным среди всех туристов и местных жителей

Эту пагоду я нашел в самом центре Янгона, на небольшом островке на пересечении двух оживленных трасс. Высокая золотая ступа знаменита среди мьянмарцев тем, что, согласно легенде, содержит волос Будды. Первая ступа на этом месте появилась около 2.500 лет назад(!) Именно с этого момента принято отсчитывать возраст пагоды Суле, а потому считается, что она старше знаменитого Шведагона. Это - символ страны, много раз становившийся свидетелем истории. Например, в 1988 году именно здесь начались народные протесты. В последующие годы пагода также неоднократно становилась местом собраний антиправительственной коалиции.
Название пагоды Суле происходит от слова «Су-веи», то есть - «встреча». По преданию, здесь устраивали собрания, посвященные строительству храма Шведагон. Впрочем, буддисты величают ее иначе — Чак Атхок, то есть пагода со священным волосом. Считается, что волос для этой ступы дал двум бирманским купцам сам Просветленный, и именно это событие стало причиной для ее строительства

Прибыл в Янгон и сразу же побывал в  огромном храме, расположенном на холме Миндхамма, недалеко (в 2-х километрах) от международного аэропорта Янгона. В Храме находилось изображение Будды высотой в 7,6 метра, вырезанное из цельного куска белого мрамора.  Добыт этот кусок на холме Сагьин в регионе Мандалай; считается самым большим мраморным изображением Будды в Мьянме и весит около 560-ти тонн. Как известно, Мьянма богата природным камнем. Этот камень был перевезен из Мандалая по реке в Янгон.
Это новый Храм поклонения (с 2002 года). Храм мне понравился, выглядит он красиво, как и большинство храмов в Мьянме. Но имеет свою архитектурную неповторимость. Больше всего привлекло внимание находящаяся внутри огромная мраморная статуя Будды за стеклом. Храм посещают, в основном, прихожане, туристов здесь довольно мало, я их почти не видел. Как и любой другой действующий храм Мьянмы посещать его можно было только босиком (по раскаленным и не убранным дорожкам!).
Таким образом, я стал свидетелем самого большого мраморного Будды, высеченного в ОДНОМ камне

Завтра я улетаю из Багана в Хехо. Хочу поделиться некоторыми итогами моего пребывания в  Багане. Ранее я знал, что Баган в Мьянме представляет собой огромную территорию (40 квадратных километров), на которой построены древние пагоды, давшие начало новой цивилизации Юго-Восточной Азии. Но наяву он мне представился еще бОльшей компактной территориальной группировкой населённых пунктов (главным образом, не совсем городских) и исторически значимых территорий (местами срастающимися), объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему транспортными и культурными связями.
Баган мне показался ооооочень даже похожим на храмы Ангкора в Камбодже по своей большой территории, на которой находятся тысячи пагод и храмов, построенные в разные века существования Паганского Царства. Но... главное отличие состоит в том, что при видимой архитектурной схожести разных пагод Багана между собой, они очень сильно разнятся в деталях оформления как снаружи, так и изнутри. Именно этим Баган привлекает туристов, которые отправляются в Мьянму в тур или путешествуют самостоятельно.
Я впервые посещаю Мьянму, поэтому, прежде всего, старался посетить Баган – древнюю столицу одноимённого царства на территории современной Мьянмы.
Баган был мне весьма привлекателен не как город. Да, там есть аэропорт и несколько деревень рядышком, но главное - внутри огромной пыльной территории вдоль западного берега реки Иравади есть разбросанными тысячи больших и маленьких ступ, а также пагод (их здесь более 2.000, и они занимают очень большую площадь). Это незабываемое место точно стоило посетить и как следует изучить!
После смерти Анируды Баганом правило множество царей; одни были миролюбивыми и делали упор на дипломатические отношения, другие вели кровопролитные войны и собирали военные походы; периоды мира сменялись годами жестоких восстаний. С конца XII века для Багана началось время забвения, поражений в войнах, развала государственности, сокращения населения. Формально баганский престол просуществовал еще почти 9-ть веков, за это время разрушенный и разграбленный Баган постепенно обезлюдел, деревянные постройки сгорели в военных пожарах, каменные были разрушены землетрясениями. До наших дней в зачарованном городе-призраке сохранились только ступы и храмы, хранящие память о величии Багана.
Летом 1975 года Бирма, особенно Баган, существенно пострадала от жестокого землетрясения. В 90-е годы прошлого века военные власти страны занялись восстановлением города с целью создать привлекательный туристический объект. К сожалению, эта неумелая «реставрация» нанесла памятникам больше ущерба, чем пользы, так что, несмотря на очевидную культурно-историческую значимость, ЮНЕСКО не стало включать Баган в Список объектов Всемирного наследия (по некоторым сведениям - все-таки включила).
P.S. Фото в местах, которые повидал, я уже много раз публиковал. Теперь представляю фото с моими круизами по реке Иравади

Посетил еще одно из самых значительных сакральных сооружений Мьянмы. Именно оно стало прототипом всех ступ страны, своего рода связующим звеном между традиционными верованиями, основанными на поклонении духам-натам и буддизмом Тхеравады. Строительство пагоды начал в XI веке Великий Анорахта, буддистский правитель Мьянмы, а завершил создание ступы Швезигон в 1086–1090 годах, наследник Анорахты Король Куанситха. Святилище хранит несколько священных буддистских реликвий. В основании пагоды замурованы зуб, ребро и налобная повязка Будды. Анорахта, хоть и начал путь к просветлению, но с духами-натами порывать тоже не хотел, и распорядился изобразить их в количестве 37-ми на самых нижних террасах ступы. Правда по воле правителя и добрая, и злая силы добуддистских божеств ограничивались только стенами пагоды. Позже изображения натов перенесли с террас в небольшой отдельный зал.
В Мьянме в результате долгого сосуществования буддизма Тхеравады и народных верований в духов-натов сформировался уникальный бирманский религиозный стиль. Например, здесь широко распространено представление о том, что Король натов Таджьямин получил власть лично от Будды. В каменной плите рядом с восточной стороной пагоды Швезигон я видел заполненное водой 10-сантиметровое круглое углубление, предназначенное для того, чтобы бывшие монархи Мьянмы могли посмотреть на отражение зонтика пагоды – ее верха, считающегося самой важной частью святилища, не запрокидывая голову (чтобы корона не свалилась)...

Вот и добрался я до самого высокого из храмов Багана, который занимает видное место недалеко от Старого Багана и ранее мной посещенного знаменитого храма Ананды.
Храм Татбиинню — самая высокая из пагод в Багане, ее высота составляет величину примерно с 21-этажный дом. А поскольку он находится недалеко от храма Ананды и Старого Багана, то его легче всего было мне посетить. Несмотря на его выдающееся положение на горизонте и непосредственную близость к знаменитому храму Ананда и Старому Багану, многое в храме Тхатбиинню осталось загадкой. Например, считается, что пагода была построена в XII веке, но на многих других пагодах нет характерных надписей, подтверждающих это. Большая часть интерьера была побелена, закрыв значительную часть оригинальных картин и фресок.
Издалека храм Татбиинню сильно отличается от большинства других пагод Багана. Во-первых, он выше, но при этом квадратный. Эта квадратная форма — не просто результат эстетического выбора строителей. Отличительной особенностью храма Татбиинню является то, что его главный Будда не обращен к главному входу в первом зале, как в других крупных храмах Багана. Вместо этого он поднимается по лестнице в храм на верхнем этаже. Я надеялся его увидеть, но мне не повезло — доступ на верхний уровень уже некоторое время закрыт...

После осмотра весьма впечатлившего меня Археологического музея я отправился в еще один значимый храм, который является одним из старейших храмов Багана. Назван он в честь Короля Манухи (Королевства Мон Татон), расположенного в нижней Бирме. Мануха построил Храм в 1067 году, проведя десять лет в плену в Багане. В этом Храме хранятся четыре больших изображения Будды, нарисованные золотом, каждое из которых находится в отдельной комнате, достаточно большой, чтобы вместить изображения.
Фасад храма состоит из трех комнат, в каждой из которых находится сидящий образ. Центральное изображение находится в позе «Призываю Землю стать свидетелем». По бокам от него расположены два изображения меньшего размера. Задняя часть здания состоит из единственной комнаты, в которой находится изображение лежащего Будды с безмятежным выражением лица.
По сей день Храм Мануха является активным местом поклонения бирманских буддистов. Храм представляет собой прямоугольное побеленное здание. Верхний этаж, значительно меньший нижнего, увенчан большим многоярусным хти (шпилем в форме церемониального зонтика). Края первого и второго этажей украшены несколькими хти меньшего размера.
Здание ориентировано на Восток. В центре находится портик с главным входом, выступающим из конструкции, ведущим в комнату, в которой находится самое большое изображение сидящего Будды. Два меньших входа по обе стороны портика ведут в комнаты, в которых хранятся меньшие изображения.
Несколько узких ступенек и узкая дверь вели к комнате лежащего Будды в задней части сооружения. Рядом с задней частью находится лестница на вершину храма; окно позволяло увидеть одно из огромных сидящих изображений сверху. Во время землетрясения в 1975 году часть крыши обрушилась, повредив центральное изображение, которое было восстановлено.
Каменную надпись, найденную в храме, перевела гид Санда;  она рассказала об истории Храма Мануха и хранящихся в нем изображениях Будды.
Король Багана Анаврахта хотел способствовать распространению буддизма в своей империи, поэтому попросил у Манухи (Короля царства Мон Татона) копию Трипитаки, буддийского учения. После того, как Мануха отказал ему, король Анаврахта вторгся в Мон Татон в 1057 году. Король Мануха был схвачен, доставлен в Баган и заключен в тюрьму. Также были захвачены тысячи монских ремесленников и мастеров, которые сыграли важную роль в строительстве бесчисленных храмов в Багане в течение следующих десятилетий.
Проведя 10-ть лет в заточении, Мануха захотел обрести религиозные заслуги, поскольку хотел достичь нирваны. Он также пожелал, чтобы во время цикла перерождений (Самсары) он никогда не был побежден врагами и ему снова не пришлось жить в заточении. Поэтому он попросил у Анаврахты разрешения построить храм. Поскольку у пленного короля не было денег на строительство храма, он продал драгоценный камень богатому торговцу Мьинкаба за шесть возов чистого серебра(!). Король использовал серебро, чтобы оплатить строительство большого изображения Будды, в котором хранились буддийские реликвии. Позже он построил еще три изображения. После завершения четырех изображений вокруг них был построен храм. Комнаты едва ли достаточно велики, чтобы вместить четыре изображения... Считается, что Мануха хотел выразить свое разочарование по поводу своего плена...
Обошел я и другие постройки на территории Храма. Недавно построенное здание в бирманском стиле рядом с Храмом содержало статуи Короля Манухи и его королевы, а также огромную чашу для подаяния с лестницей перед ней. На столбе рядом с Храмом покоится легендарная птица Хамса. Часть зала содержала очень красочные изображения трех самых почитаемых натов Бирмы, Май Вунны и двух ее сыновей, которые живут на горе Попа (про Храм на Попе я подробно уже писал), примерно в пятидесяти километрах от Багана. [Наты — древние духи, которым поклонялись в Бирме еще до прихода буддизма].
Рядом с храмом находилась небольшая чеди (в буддийском искусстве разновидность ступы; характеризуется ступенчатым основанием, которое переходит в колоколообразную форму с завершением в виде высокого шпиля), увенчанная хти

Добрался и до главного музея города, который был открыт 17 апреля 1998 года во всемирно известном древнем Багане (округ Мандалай, Верхняя Мьянма). Музей расположен недалеко от пагоды Гавдот Пэйлин, где я пока не побывал. Кстати, самый первый археологический музей (в истинном смысле этого слова) был построен недалеко от северной крытой дороги храма Ананды (о впечатлениях при посещении этого Храма я подробно уже рассказывал) в 1904 году (причем, выглядел он очень скромно). Это было небольшое продолговатое одноэтажное кирпичное здание, в котором беспорядочно были выставлены древние каменные надписи, изображения Будды и другие культурные предметы, собранные в районе Багана. Спустя несколько лет, когда к нему добавилось большое количество новых предметов искусства и антиквариата, музей стал напоминать переполненный склад. В 1976 году участок к югу от пагоды Гавдот Пэйлин был выбран и обозначен для комплекса археологического музея, на котором было построено музейное здание восьмиугольной формы. В нем были выставлены очень редкие и хрупкие артефакты, раскопанные из разрушенных памятников Багана. Рядом с ним были построены три больших продолговатых навеса в качестве пристройки, под которыми были выставлены каменные надписи и каменные статуи Баганского периода. Он назывался археологическим музеем Баган и был официально открыт в октябре 1979 года.
В музее я успел посетить много выставочных залов. На первом этаже находился полностью декорированный зал с кондиционером, достаточно большой для проведения международной конференции, симпозиума, семинара или важной встречи. На этом этаже находится выставочный зал для предметов изобразительного искусства, таких как терракота, лепнина, резьба по дереву, каменные скульптуры, изделия из металла, лаковые изделия. В  выставочном зале были представлены модели 55-ти различных парикмахеров(!), используемых модными мастерами... Здесь же были представлены оригиналы и чернильные копии каменных надписей Багана; видел разные формы эпиграфики, прошелся по галерее, где были картины известных современных художников Мьянмы, изображающие общественную жизнь и военную мощь древнего Багана. Поодаль располагались копии фресок на стенах и потолках древних храмов, а также небольшой выставочный зал, в котором представлены модели Баганских памятников архитектурного и художественного чуда.
Поднялся на второй этаж по величественной лестнице с мраморным полом и попал в демонстрационные залы на религиозную тематику. Здесь обнаружил, что экспонатами являются статуи Будды и изображения различных моделей, поз и стилей, дающие некоторые знания о буддийской иконографии (в зале буддийского искусства выставлены предметы всех изобразительных буддийских искусств). По ним я вполне смог оценить глубину и масштабы буддийского влияния на культуру Мьянмы. На втором этаже находилась еще одна художественная галерея, но она специализировалась на религиозной тематике. Картины современных художников и фрески мастеров времен Багана, выставленные в галерее, представляли пагоды и памятники Багана или изображали буддийские истории – джатаки.
Далее над вторым этажом находится плоская крыша всего здания, откуда я смог насладиться панорамным видом на всю «землю пагод» Багана и терпеливо ждать подходящего момента, чтобы увидеть «большой оранжевый глобус» (закат Солнца). 
В завершение  визита в Баган моего внимания ждала большая бронзовая статуя в центре кольцевой лужайки перед портиком музея. Статуя представляет собой короля-героя Пьюсавти (167-242 годы н.э.), третьего короля в династии Баган, насчитывающей 55-ть королей. Легенда гласит, что он победил пятерых врагов, пристававших к Багану, убив их своим могучим луком и стрелами. Врагами были большая птица, большой кабан, большой тигр, большая белка-летяга и... дикая трава (тыква)

Добрался наконец-таки до самого крупного и одного из наиболее посещаемых(!) храмов в Багане (гид говорит, что ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, но я никого, кроме нашей группы не видел). Здание Храма выглядит величественно, каждая его сторона имеет длину в 78-мь метров; видно практически из любой точки старого города; на пагоде открыта смотровая площадка для любования городом. Храм буквально притягивает к себе, и это вполне понятно, ведь сравнимых с ним построек — по возрасту, исторической значимости, архитектурному мастерству — очень мало.
Буддистский храм Дамаянджи возводили в 1167-1170 годах, но он так и не был завершен (как Вы поняли, мои дорогие друзья из прежних моих статей, таких недостроенных исторических реликвий в Мьянме много!) Более того, уже законченные внутренние галереи засыпали щебнем и заложили кирпичом сразу после окончания работ.
Сегодня для осмотра была доступна лишь небольшая часть, оставшаяся нетронутой — два коридора длиной 25-ть метров

Посетил несколько храмов южной равнины, они самые отдаленные в Багане. Их посещает очень мало туристов. Однако они одни из самых красивых, хоть и не огромные. Они содержат одни из самых впечатляющих фресок во всем Багане. Здесь 4-е храма, и все они расположены достаточно близко друг от друга. Храм Лемиетна — один из них. Это одноэтажное здание в стиле позднего Багана. Здание выглядит забавно, так как у него современный подъезд (и не очень-то красивый). Он имеет криволинейную золотую пагоду, содержит несколько картин 1222 года. Некоторые двери, арки и святилища очень хорошо сохранились. Другие были потеряны из-за промывки известью.

Храм был построен в честь какого-то премьер-министра (имя столь замысловатое, что я его не запомнил), написавшего стихотворение, описывающее жизненный цикл как карму. В то время, когда я посещал Храм, там был инспектор ЮНЕСКО. Она была очень недовольна той реставрацией, которая была проведена в Храме. Однако то, что я увиднл внутри, особенно живописные работы, говорило о том, что его стоило обязательно посетить (хоть он в стороне от туристического маршрута; экскурсии не посещают этот район; здесь видел только 4-х самостоятельных путешественников на электровелосипедах и с частными водителями).

В этом храме я провел не 30-ть минут, как обычно требует гид, а целый час...

Каждый храм в Багане производил на меня неизгладимое впечатление. Этот же храм, пожалуй, выделю особенно из череды ранее осмотренных. И не зря, ведь Храм Суламани имеет второе название "Маленький рубин".

Суламани — это большое, очень элегантное многоэтажное строение позднего периода Багана. Храм был построен во время правления короля Нарапатиситу, в очень процветающее время для Багана. Во время его долгого правления было построено несколько самых впечатляющих памятников Багана, таких как Дхаммаязика и храм Гавдавпалин.

Архитектурный стиль Суламани имеет много общего со стилем храма Хтиломинло (о нем я писал ранее), построенного несколько десятилетий спустя. Суламани представляет собой строение квадратной планировки. Большой первый этаж увенчан тремя выступающими террасами. Верхний этаж, который намного меньше, увенчан еще четырьмя уступающими террасами. В углах нижней и верхней террас есть шпили меньшего размера.

Вершина Суламани представляет собой шихару (башню, пришедшую из Северной Индии). В отличие от храма Ананды , шихара не позолочена. На вершине находится хти (шпиль в форме зонтика).

Храм имеет входные крыльца со всех четырех сторон. Восточное крыльцо, которое является главным входом, выступает из строения дальше остальных. Кроме того, структура симметрична.

Основание и террасы Суламани украшены красивыми глазурованными терракотовыми досками с изображениями сказок Джатаки, рассказов о предыдущих жизнях Будды. [В самых важных и крупнейших храмах Багана было принято иметь набор табличек с рассказами Джатаки, всего их 547-мь, чтобы знакомить людей с буддизмом].

Фронтоны над входными дверями и окнами украшены изящной резной лепниной.

На первом этаже на каждой из четырех сторон расположены изображения Будды. Коридор, окружающий нижний куб, украшен фресками, причем фресками разных эпох. На них изображены сцены из жизни Будды, а также различные мифологические животные, такие как змеи Наги и морские существа Макара. Ниши в стенах коридоров, окружающих кубы нижнего и верхнего этажа, содержат изображения сидящего Будды, размещенные на постаментах.

Первоначально в храмовом комплексе располагался ряд других зданий, таких как зал для посвящений, библиотека, где хранились буддийские писания, а также - жилые помещения для монахов. Остатки Суламани Кьяунг, здания монастыря, я сумел увидеть внутри окруженной стеной территории. Территория окружена стеной с большими арочными воротами, увенчанными небольшими круглыми ступами с каждой стороны...

Сюда я прибыл вдоволь "покатавшись" по историческим окрестностям бывшей другой прекрасной столицы - Мандалая.
Баган (Паган) был столицей Бирмы с IX по XIII века. В 1287 году, после разгрома бирманских войск монголотатарами, город был сожжён захватчиками. От былого величия остались только каменные храмы. На данный момент насчитывается около 5.000 построек разной степени сохранности. Наиболее известными являются храмы, которые я посетил: Ананды, Тиломинло, Суламани, Джаммаянджи; а также -  Годопалин, Татбинью.
Территория Багана – это выжженная солнцем равнина (кстати, отели находятся только в нескольких деревнях, расположенных вокруг археологической зоны; к  огромному удивлению, туристов-путешественников я в этом потрясающе интересном и значимом месте почти не встречал!) Храмы стояли на значительном удалении друг от друга, поэтому для их осмотра приходилось передвигаться на красивых повозках с лошадьми. Можно было  передвигаться побыстрее и более комфортным спасобом - на такси (так как с дороги поднимались клубы пыли). О транспорте можно договориться в отеле или в деревнях. Собственно, предложения по осмотру  поступали отовсюду, местные этим зарабатывают на жизнь. Из сувениров наиболее известной была лаковея – покрытые лаком изделия с рисунками (подносы, чашки, вазы, чайные наборы). Здесь расположены одни из лучших в Мьянме мастерских. Приобретать их можно было в магазинчиках и в мастерских, куда нашу группу обязательно заводила гид Санда по пути к храмам

На мой первый взгляд этот монастюрь выглядел как все остальные в районе Багана. Но, но, но он имел подземные туннели, которые были вырезаны в скале. Мертвые конечные туннели используются монахами для медитации, в основном, потому, что в них умеренная температура воздуха (кажется, монахи имеют проблемы с медитацией, когда слишком жарко).

Туннели не исторические и не представляют собой ценностного искусства. Это просто туннели, которые используются в повседневной жизни. Монахи были дружелюбны когда видели в нас туристов, они были рады показать как живут (думаю, это может измениться в скором будущем, ведь Мьянма собирается больше открываться для международного туризма). Все было хорошо, но я ожидал бОльших впечатлений, потому что предполагал увидеть сотни золотых будд (ан, нет, не увидел!)

Тем не менее, монастырь Кят Хаон в Багане является одним из ооооочень интересных мест, которые надо было посетить в этой стране. Это место, где я смог многое познать о монашеской жизни и религии, которые пронизывают многие аспекты жизни местных жителей. Одним из наиболее удивительных фактов об этом монастыре является то, что он был высечен прямо в скале. Это уникальное сооружение было построено в XIII веке и с тех пор остается важным культурным наследием Мьянмы. Посещение этого монастыря было одним из моих удивительных опытов, которые я смог получить в Багане. Еще раз скажу, этот монастырь представил уникальную возможность узнать о монашеской жизни и религии, которые сильно повлияли на культуру и искусство Мьянмы. Кроме того, монастырь стал прекрасным местом, когда от туровой суеты я решил поискать некоторого спокойствия и покоя. Здесь я сполна смог насладиться красотой природы и прекрасным видом на окружающие горы и долины.

Этот монастырь не единственная достопримечательность в Багане. Здесь есть множество других мест, которые можно посетить, включая храмы, пагоды и музеи. Одним из самых популярных мест в Багане является храм Ананда (о нем я уже писал), который считается одним из наиболее красивых храмов в Мьянме. Кроме того, мне удалось посетить музей Багана, где я узнал о богатой истории этого региона. Некоторые из моих коллег в 5.00 отправились обозревать местность на воздушном шаре, чтобы насладиться прекрасным видом на город и его окрестности. На этот раз я отказался от подобного мероприятия: после моих шикарных полетов и встречи рассвета на воздушном шаре над Долиной Царей в Луксоре (Египет) ничего подобного я бы не смог увидеть; кроме того, если стоимость полета в Египте была 100$, то в Багаме - 195$(!!)

Не упустил возможность посетить и ознакомиться с  одной из 5-ти старейших пагод страны. Этот Храм представляет собой величественное строение, высота башни которого достигает 46-ти метров. Пагода Хтиломинло также известна как Зея Тейнха и Надаунгмьяр. Расположенный примерно в 1,5 километра к югу от центра Багана, Храм является уникальным храмовым символом этой тысячелетней древней столицы.
Новая пагода, построена 3-и десятилетия назад, а та, что стоит на протяжении многих династий - в 1211 году, во время правления Короля Хтиломинло (название пагоды взято от имени этого короля).
Согласно легенде, Король Хтиломинло был выбран следующим человеком на престол среди детей Короля Нара из древней языческой династии. Выбор происходил, когда пятеро детей встали в круг вокруг белого зонтика в центре. Когда зонтик потерял равновесие и наклонился к кому-то, этот человек должен был быть выбран следующим королем. Король Хтиломинло был выбран после того, как на него наклонился зонтик, и одноименный храм также был построен прямо там, где он был ранее выбран.
Вся эта пагода была построена из кирпича, первоначально покрытого белой штукатуркой, и сейчас я видел некоторые стыки лепнины все еще обнажеными. На лепных блоках с замысловатой резьбой виднелось множество изображений, таких как мифологические персонажи, морские существа Макара, которым поклонялись.
Этот Храм расположен на невысоком холме, построен и спроектирован довольно симметрично. Формировались кубы сверху вниз, используя три иерархических шага. Во второй части кубики постепенно уменьшаются и складываются выше, вплоть до башни. Единственная секция между перекрывающимися секциями имеет небольшие ступы по углам.
Стена в Храме высечена на терракотовой плитке с изображением историй Джатаки (рассказов о жизни Будды). Однако из-за воздействия времени многие из этих настенных росписей больше не существуют.
Углы последнего фундамента образуют крыльцо, ведущее внутрь Храма, и украшены чрезвычайно тщательно. Крыльцо у восточного входа шире, чем конструкция других крыльцов (или крылец? никак не определюсь как будет правильнее...), что создает особую изюминку, хотя и нарушает симметрию второстепенных ступ.
В 1975 году Храм был отреставрирован с целью сохранения сохранившихся культурных и архитектурных ценностей. Посетив  это интересное место в Мьянме , я более наглядно узнал о религиозной культуре страны.
Как и во многих других храмах, в Хтиломинло нет входной платы, но для того, чтобы полностью понять архитектуру и структуру храма, было необходимо руководствоваться рассказом гида Санды (или найти место, где его можно получить).
P.S. Путешествуя по Мьянме, помимо сверкающих золотых пагод (а я повсюду встречал древние пагоды), видел все еще окрашенные в цвет красного кирпича пагоды, также являющиеся особенностью и неотъемлемой частью этой страны пагод

По прибытию в Баган первым делом посетил один из самых красивых в городе, один из самых почитаемых, один из лучше всего сохранившихся до наших дней Храмов. Он был построен в самом конце XI – начале XII столетий. Конечно, за прошедшие с тех пор века здание несколько раз разрушалось, но каждый раз восстанавливалось. Основным материалом послужили кирпич и штукатурка. Последняя периодически обновляется, чтобы стены сохраняли белизну. Позолота на куполах появилась лишь в самом конце XX века – в честь наступающего 900-летия храма.
Храм Ананда известен 4-мя статуями стоящего Будды, вырезанными из тика и покрытыми золотом. Высота статуй больше 9-ти метров. Они стоят точно по сторонам света. К сожалению, только «северная» и «южная» сохранились с древних времен. «Восточная» и «западная» были утрачены и впоследствии заменены. Я подошел поближе к южной статуе и смог увидеть как выражение лица Будды меняется по мере приближения. К сожалению, в новых статуях мастерам не удалось добиться такого эффекта (а может быть, у них и не было такой цели). Снаружи в нижней части храма увидел многочисленные глазурованные плиты, изображающие различные сцены из жизни Будды (гид рассказала, что в целом интерьер Храма повторяет священную пещеру Нандамула в Гималаях, но я, к сожалению, там еще не был; о том, как она выглядит, Королю рассказали 8-мь монахов, которые пришли во Дворец, прося милостыню). Храм Ананда получился очень красивым: и внутри, и снаружи. Поэтому после завершения строительства архитектор был казнен (по другой версии – и монахи вместе с ним), чтобы никто не мог построить что-то настолько же впечатляющее

Этот монастырь расположен в нескольких сотнях метров от северо-восточной части территории Королевского Дворца, рядом с пагодой Атумаси. Из центра Мандалая я добрался туда на рикше, стоимость которой составила около 2 долларов США (можно было доехать и на частном такси за 4$). Монастырь Швенандау - тиковый монастырь; изначально он был частью Королевского Дворца. Он – один из лучших образцов традиционного деревянного монастырского строительства XIX века в стране. Резной монастырь из тикового дерева также известен как Швенандо Кьяунг, и он представляет собой монастырское здание с очень тонкой резьбой. Еще его называют Монастырем Золотого дворца, поскольку раньше он был частью Королевского дворца Мандалая и был полностью позолочен. Снаружи и внутри монастырь украшен замысловатой резьбой по дереву.

Когда столица была перенесена в Мандалай, здание было разобрано, перевезено в Мандалай и перестроено там как часть нового Королевского Дворца, полностью выполненного из тикового дерева, в 1857 году. Король Миндон использовал здание в качестве своего личного жилого помещения. После смерти короля его сын перенес здание на его нынешнее место за пределами территории дворца, где в 1880 году оно было преобразовано в монастырь.

Монастырь Золотой дворец — прекрасное место, чтобы получить представление о том, как когда-то выглядел Королевский Дворец (поскольку Дворец был разрушен пожаром во время Второй мировой войны). Монастырь Швенандо является единственным крупным оригинальным зданием из тикового дерева, оставшимся от первоначального Королевского Дворца Мандалая. Некоторые из наиболее хорошо сохранившихся панелей находятся внутри здания, защищены от непогоды и солнечного света. Среди них есть ряд резных панно, изображающих сцены из сказок Джатаки, рассказов о предыдущих жизнях Будды. Внутри главной комнаты в центре здания находится главное изображение Будды, которому поклоняются духи Нат (но только мужчины могут войти внутрь, чтобы поклониться изображению Будды)

Эти гигантские фигуры должны были стать частью комплекса огромной пагоды Мингуна, воздвигавшейся королём Мьянмы в конце XVIII века. Если внимательно посмотреть, то колоссы стоят симметрично, ровно по оси перпендикулярной реке, ведущей к главному входу в пагоду. То есть, фигуры встречали верующих идущих от реки к храму. Камня и массы строителей королю хватило, а вот проектировщики оказались никудышными, так же как и изучение грунта, на котором возвели статуи-глыбы. Необходимо было на таком пластичном грунте делать серьёзные глубокие фундаменты. Но... инженеры были хреновые. При первых же серьёзных толчках землетрясения голова фигуры отвалилась и укатилась почти к реке. Так она и стоит - фигура отдельно, голова - отдельно...

В последний день своего пребывания в Мандалае я посетил очень интересный Храм Будды Махамуни Будды (также называемый Пагодой Махамуни), который является буддийским храмом и основным местом паломничества, расположенным к юго-западу от этого города. Образ Будды Махамуни (буквальное значение: Великий Мудрец) превозносится в этом храме (изначально он прибыл из Аракана).
Древняя традиция относится только к пяти образам Будды, созданным во время его жизни; два были в Индии, два в раю, а пятый - образ Будды Махамуни в Мьянме. Согласно легенде, Будда посетил город Дханьявади Аракан в 554 году до нашей эры.
Храм или Пагода Махамуни - это комплекс сооружений, расположенных вдоль дороги от Мандалая, ведущей на юго-запад. Первоначально он был расположен на кирпичной асфальтированной дороге, которая вела из Королевского Дворца короля Бодапайи к восточным воротам храма (до сих пор еще можно увидеть, и я видел, руины этой дороги). Один из многих монастырей, которые примыкают к Пагоде, является  крупнейшим бирманским монастырем, и насчитывает у себя порядка 400 монахов ордена Тудхаммы Никая. Храм имеет центральную святыню и обрамлен обширным садом с газоном. В аркадах, ведущих к главной святыне, есть много киосков, продающих религиозные атрибуты, такие как фимиам, свечи, розарии, цветы, халаты, сандалии и т.д., а также различные рестораны и чайные магазины. Святилище, где располагается большой образ махамуни, представляет собой небольшую камеру и имеет крышу, состоящую из семи ярусов. Потолок покрыт богатым орнаментом. Аркады поддерживаются 252-мя золочеными и резными колоннами, украшенными прекрасными фресками

Построенный в XIX веке, Королевский Дворец служил не только резиденцией монархов – это был своеобразный «запретный город» в границах Мандалая. После прихода британцев во Дворце были расквартированы административные службы новоиспеченной колонии, а в марте 1945 года он был полностью уничтожен японской авиацией. Таким образом, из оригинальных построек до наших дней дошли только фрагменты крепостной стены и ров, все остальные части дворца – современная реконструкция. Впрочем, от этого место не становится менее интересным: все-таки здесь жили два последних короля Мьянмы – Миндон и Тибо. Каждая из высоких стен, которыми окружен дворец, растягивается на четыре километра. Нужный вход – восточный. Внутри крепости осталось несколько павильонов и пагод, есть 300-метровая смотровая вышка, куда можно подняться и разглядеть окрестности, и музей культуры, где хранится огромная кровать одного из королей, а также коллекция гравюр и фотографий.

У Дворца есть страшные тайны. Согласно легенде, под Дворцом замурованы останки почти двух сотен человек. Этого требовали обычаи – духам нужны были жертвы, причем «качество» человеческого материала значения не имело и в ход шли, в основном, опасные преступники. В конце XIX века, когда начиналась активная колонизация Азии, королю Тибо советовали перенести столицу из Мандалая в более безопасное место. Но он отказался и решил умилостивить духов новыми жертвами: замуровать 600 человек, среди которых были женщины и дети. Жители Мандалая стали в ужасе покидать родные места, а английское правительство пригрозило началом интервенции (ведь среди жертв могли оказаться и британские подданные). Король смилостивился и «ограничился» сотней жертв...

Из Новосибирска я с отличным комфортом (рейс на 2/3 был пустым, поэтому мы все спали сразу на трех креслах!) за 6,5 часа ночи долетел до мьямского Мандалая. Это – город-миллионник, в прошлом – невезучая столица, захваченная англичанами в третью бирманскую войну вскоре после основания города (столицу сразу перенесли в Рангун). Тибо, последний король, боролся с англичанами известными ему способами, замуровывая живых людей в стены своего дворца – так в Бирме было принято задабривать нетов, духов, изображения которых я видел почти в каждом храме. Не помогло, так как Тибо пришлось бежать из страны. Безусловно, нравы с тех пор смягчились у нетов, однако людям по-прежнему здесь жить несладко, кругом сплошная беднота у людей. Свидетельством тому был плакат возле Дворца, где примерно так переводилась надпись: "Армия никогда не должна предавать политический курс, выбранный страной». Вспомнились слова героя фильма Джона Бурмана (забыл его наименование): "Бирма – страна монахов и солдат". Действительно монахов где я только здесь не встречал. Даже на деревянном мосту У-бейн монахи с высоты трех метров любовались закатом. Припомнил слова незабвенного Киплинга: «На дороге в Мандалай, где летучим рыбам рай. И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай». А вот моря здесь никакого нет!! И Китай находится через горы. Просто Киплинг, причалив в Мульмейн, поплыл на своем корабле дальше на восток, так никогда и не побывав в Мандалае (раньше я об этом ничего не знал, а исполнение Ф.Синатрой песни "Мандалай" на его слова считал верным доказательством его пребывания здесь).
Иравади – главная река страны длиной более 2.000 километров, текущая через всю материковую часть: до появления мостов и железных дорог другого способа попасть в Мандалай, кроме как по воде, не было. Поэтому британцы, не ломая языка своего, называли реку просто – «дорога в Мандалай».
Я четырежды покруизил по ней (и на корабликах, и на лодках). С большим удовольствием вспоминаю как лежал в шезлонге на верхней, так называемой обзорной палубе. Мне принесли половинку кокосового ореха с соком. Мимо проплывали острова-плантации, на которых выращивали бананы, чили и баклажаны (к сожалению, был не их сезон; все развалы были заполнены только дынями и арбузами). Однажды над моей головой проскачил мост через Иравади, построенный британцами (на этой реке они их построили много). 
Взгляд с реки подарил незабываемую картинку на память: золотые ступы, будто детские игрушки, были разбросаны по холмам и холмикам (а местность здесь холмистая), как волнующееся море.
В один из дней я добрался до
Мингуна – деревни, что в 11-ти километрах от Мандалая (нашу группу везли по реке на моторных лодках; в маленькой деревне нет порта, чтобы принять корабль).
Главных достопримечательностей в Мингуне три: недостроенная ступа Мингун-пайя, колокол весом 900 тонн и белая пагода Синбьюме-пайя (о посещении этих примечательностей я писал ранее).
На причале активно торговали соломенными остроконечными шляпами ярких цветов (но у меня была своя, подаренная еще дома внимательным Директором турагентства "География" при оформлении тура). В тени деревьев дремал «таксист» – водитель повозки, запряженной буйволами (вдруг кто-нибудь из туристов на корабле объелся до того, что уже не сможет ходить по суше!). Возле причала была бесформенная каменная глыба (ступа Мингун-пайя, которую по приказу царя Бодопайя начали строить в 1790 году, но бросили, так как царю предрекли смерть сразу после ее постройки). Ступа могла быть 150-метровой, выше Шведагона, но не случилось, а потом она и вовсе развалилась на куски во время землетрясения.
Другим, более удачным широкомасштабным проектом, стал колокол весом 900 тонн, предназначавшийся для Мингун-пайи, который в отличие от нашего московского в Кремле еще и звонит (да так, что вся деревня глохнет; сам испробовал!)
Рядом с памятником великим делам посетил памятник великой любви - принц Баджидо построил в честь своей жены белую кружевную пагоду Синбьюме-пай, легкую, как зефир, невесомую, как фата невесты, струящуюся, как платье врубелевской Царевны Лебедь. Без преувеличения можно сказать, что нет в мире архитектуры карнавальней и нарядней (разве только в Венеции!)

В Мьянме этот мост считается самым длинным деревянным мостом в мире, и, скорее всего, будет им оставаться еще много лет. Находится он в 12-ти километрах от места моей стоянки в городе Мандалай. Он соединяет город Амарапуру с небольшой деревней-пригородом и пересекает озеро Таунтоме.

Сама же Амарапура когда-то была столицей, как и другие города-спутники Мандалая. Сейчас это пригород, в котором даже отелей для иностранцев я не видел, так как все желающие посмотреть на мост приезжают сюда ближе к вечеру, перед самым закатом. Я тоже приехал!! Этот самый длинный деревянный мост в мире не попал в Книгу рекордов Гиннесса (общеизвестно, что эта Книга далеко не всегда справедлива в своих выводах; нередко на ее страницы попадают объекты, которые не являются рекордсменами в той или иной области; происходит это по разным причинам, например, в свое время издание странным образом обошло множество достижений советских инженеров).

Вот так случилось и с этим объектом в Мьянме, являющимся по факту самым длинным деревянным мостом в мире — 1,2 километра. Его построили в центральном районе страны для пересечения озера Таунтоме. Когда именно был открыт этот пешеходный переход через водную преграду, точно я узнать не смог — гид и большинство источников указывали на середину XIX столетия, на время правления в Бирме Паган Мина из династии Конбаун. Инициатором проекта называют некоего клерка У Бэйна, в честь которого и назван мост.

В качестве основного материала при возведении конструкции использовали тиковое дерево, распространенное в Южной и Юго-Восточной Азии, пользующееся популярностью ввиду своих свойств и в других регионах. Тик активно применяют в судостроении, при производстве мебели и напольных покрытий. Он легко обрабатывается, не подвергается воздействию насекомых и отличается долговечностью.

С удивлением узнал, что дерево, из которого построили мост, оказалось преимущественно бывшим в употреблении. Когда-то оно было частью королевского дворца в Аве (близ современного города Мандалай) — столице одноименного древнего государства, разрушенной вследствие сильного землетрясения в 1830-х годах. Сваи моста, которых насчитывается 1.086 штук, забивали в дно озера на глубину до 2-х метров. Гвозди при строительстве не применяли, бревна связывали тросом. Сконструировали объект таким образом, что под ним в нескольких местах даже при большой воде я мог свободно проходить на лодке (максимальная высота над водой составляет 4,5 метра). Учитывая протяженность моста, в четырех местах установили крытые беседки для отдыха, в которых я с большим удовольствием наслаждался интересным пейзажем. Чтобы противостоять ветрам, конструкцию сделали не прямой на всем ее протяжении, а повернули примерно посередине на 150°. Согласно некоторым документам, раньше на переходе имелись перила, правда, на этот счет существуют разные мнения.

Первый серьезный ремонт проводили около полувека назад, после сильного наводнения. Со временем обветшавшие деревянные опоры моста стали менять на бетонные. Проблем добавил рыбный промысел, который активно начали развивать на озере с начала 2000-х годов (я тоже около часа позанимался рыбной ловлей, но поймал лишь одну тюльку величиной меньше ладони; за такую удачу мне со смехом рукоплескал с десяток ме тных рыбаков). Вода стала застаиваться, что ускорило гниение столбов у основания. Тем не менее, местные власти и общественные деятели делают все возможное, чтобы мост функционировал, ведь он не только связывает Амаяпую с пригородом, где расположен университет, но и притягивает ежегодно множество туристов, что положительно сказывается на региональном бюджете и позволяет жителям зарабатывать на предоставлении различных услуг.

Проигнорированная гордость Мьянмы, действительно, считается одной из главных достопримечательностей Мьянмы. На некоторых путеводителях я видел этот мост помещенным на обложку. Несмотря на то, что объект не включен в Книгу рекордов Гиннесса, в Мьянме его с гордостью называют самым длинным деревянным мостом в мире (официально этот титул носит японский Хорай через реку Ои, построенный в префектуре Сидзуока в 1860-х годах, однако он примерно на 300 метров короче; по одной из версий, сооружение на озере Таунтоме не включили в Книгу рекордов по политическим причинам)

Это эссе я пишу под неизгладимым впечатлением от увиденного в Мьянме в Мингуне огромного колокола, который своим прекрасным  видом и замечательным звуком произвел на меня неизгладимое впечатление. Общеизвестно, что колокола во всех культурах почитались как особенные, порой даже магические приспособления. Например, они оповещали людей о счастливых и печальных событиях, предупреждали об опасности и собирали народ на праздники. Сегодня в мире можно насчитать несколько десятков колоколов-гигантов, некоторые из них хранят еще и удивительные истории.
Итак, про Мигунский колокол. Как мне стало известно, Мьянма несколько столетий была мировым колокольным лидером. В 1808-1810 годах по повелению бирманского короля Бодопайи, здесь был отлит колокол, который до 1 января 2000 года был самым большим в мире. Я трогал его руками, любовался им широко раскрытыми глазами, бил в него руками и огромной колотушкой, забирался под него и стоял внутри в глубоких раздумьях... Нижний диаметр мингунского колокола составляет около 5 метров, высота - 3,5 метров, (это вместе с петлей для подвески —7 метров). Масса гиганта составляет более 90 тонн (а в традиционных бирманских единицах это - 55.555 виссов). Священное число пять, кстати, повторялось при изготовлении рекордсмена постоянно: нижний диаметр, пять металлов, входящих в сплав (золото, серебро, медь, железо, свинец) и пять символов, похожих на пятерки, украшающие поверхность колокола.
С грустью узнал, что на данное время самый большой колокол в мире находится уже не в Мигуне, а в Китае и зовется Колоколом Счастья (его я пока не видел). Этот восьмиметровый гигант весом в 116 тонн был отлит в честь нового тысячелетия в китайском городе Пиндиншань (провинция Хэнань). Как ни странно, но этот уникальный колокол не так известен сегодня, как его более старинный собрат в Мингуне, но, несомненно, его можно считать самым большим и тяжелым в мире из действующих. Звонят в него с помощью отдельно висящего «бревна», и гулкий звук разносится на много-много километров

ПОКА ТАК ВЫГЛЯДИТ КАРТА МОИХ ПОХОДОВ ПО МИРУ: https://tochka-na-karte.ru/modules/travel/territories_u.php?id=4119

«- Оставь меня, старушка! Я в печали. 
- Старушка? Да я же на 5 лет тебя моложе!» 
(Известная киноцитата из великолепной советской ненаучно-фантастической комедии "Иван Васильевич меняет профессию"; 
литературный первоисточник фильма - пьеса М.А.Булгакова «Иван Васильевич», действие II). 
*********************
«Я старый солдат и не знаю слов любви! Я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел 
на озаренном солнцем поле... Нежную Фиалку!» (Цитата из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!») 
*********************
(надобно разуметь, что сочинитель эссе раздумывал об этом в стиле ностальгии, а расположение духа у него являлось «хуже некуда») 
Начну-ка я издалека, ведь сути в сочинении будет не так уж много. Считаю, что мое детство было безоблачным, счастливым. В нежном (то бишь, невинном) возрасте начал «эпистолярничать» с милой соседкой, которая была старше меня раза в два-три. В юности - уже «поэзицировал» с двумя «самыми-самыми» из параллельного и старшего классов. Далее, в «спелости» (не хочу молвить «в зрелости», так как это звучит солидно, веет мудростью, которой у меня тогда было с «гулькин нос») - увлекся научными изысканиями, и доизыскался до научных степеней (конечно, для самоутверждения!) 
Еще одна важная веха в моем житье-бытье. Самый дорогой комплимент в бытность я получил от некой злоречивой дамы (странно, но не москвички), которая пробежав мои писания, небрежно бросила: «Так, где-то я это читала. Ах, да, похоже, какой-то Толстой! Ой, как я люблю его очень!! Скопировали, что-ли?» Бестия даже не поняла, как высоко, совсем не желая того, она похвалила мои всегдашне несмелые попытки творчества. Поэтому считаю, что в нашем мире самое главное - КОГДА ТЕБЯ ЛЮБЯТ! 
Подобное времяпрепровождение считаю для себя очень занимательным и наилучшим, а еще - с книгой в руке. Люблю дом (которого у меня так и нет, ведь для меня - это Советский Союз). Люблю «свою несносную армейскую компанию». Люблю своих верных друзей (с удовольствием сказал бы подруг, но с таковыми мне сооооовсем не везет - их постоянно нет). Люблю наслаждаться инструментальной музыкой (а еще органом, саксофоном, скрипкой). И, как пионер, всегда готов путешествовать... Итак, про путешествия! 
Зачем мы путешествуем? Можно ли (именно в полной мере) нарекать удобные перемещения по нашей весьма небольшой планете путешествиями? "Путь" и "шествие" от поезда (самолета) до отеля, от автобуса до ресторана или пляжа, в крайнем случае - от гостиницы к метро и до «самого» музея... Я не высказываюсь о туристах-экстремалах, покорителях горных маковок или подводных глубин, хотя в этом тоже может возникать ощущение, что всякая гора с перспективными видами уже точно переполнена богатеями в ярком облачении, наслаждающимися свежестью, прохладой. Дааа, такой туризм не более, чем показатель статуса. А вот вывалить кучу денег и провести отпуск в мытарствах форсированного марша к леднику, в москитной трясине познавать таинство природы, добираться через жуткие свалки дряни, потрясающую боль и нищету текущего бытия к нереальным великолепиям стародавних Империй на Индостане способен позволить себе не всякий из нас. Однако я про рядовые «шествия» обитателей нашей планеты: отпуска, каникулы, уик-энды на природе, турпоездки по странам, краям и городам. 
Как и многое другое в нашем мире, термин "путешествие" за последнее столетие испытал на себе многократное видоизменение и обесценивание. Раньше в нашем восприятии это был беспощадный колонизатор, движимый корыстью, испытывающий лишения и томления, который путешествовал в неизведанное, приобретая в итоге плантации с невольниками и золотой паланкин (восточное средство передвижения в виде укреплённого на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого носильщиками). Или это были конкистадоры, в своих «пожарных» шлемах, саблями разрубающие лианы в смертельных испарениях влажных джунглей, которые добирались в конце концов до вожделенного золота, чтобы в итоге пропить награбленное в кабаках Севильи или Порту, распевая песни об Эльдорадо и былых подвигах. Или колонисты, искавшие лучшей доли, лучших земель и свободы - с ними тоже всё понятно. 
А еще первооткрыватели, движимые жаждой открытий и честолюбием. Например, такие как наш соотечественник, преисполненный благородства известный в мире исследователь Африки В.В.Юнкер или непревзойденный путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Н.Н.Миклухо-Маклай (жаль, что не осуществился его план колонизации берега Маклая и создания Папуасского союза под протекторатом Российской Империи; забавно бы сейчас видеть золотые православные купола среди пальм и вулканов). А еще дерзновенный исследователь и великий натуралист Н.М.Пржевальский, который явил миру лошадь, впоследствии названную его именем. (Кстати, рассматривая его фотографии, я подумал: «Может правы те, кто подозревает, что он «поучаствовал» в судьбоносном рождении И.В.Джугашвили, путешествуя по Кавказу). А еще люди неповторимой целеустремленности, героические полярники, положившие в деле покорения Арктики свою жизнь: поручик Петр Пахтусов, помор Савва Лошкин, медсестра Ерминия Жданко (дочь генерала М.Е.Жданко, родственница Верховного Главнокомандующего А.А.Брусилова) и др. 
В похождениях всех этих людей был какой-то смысл. Их бросок в неизведанное диктовался сильными страстями, во многом нам уже непонятными. А наши путешествия..? Наши подвиги - это вовремя приобрести недорогие билеты, выбрать подходящую, удобную гостиницу или сорваться среди зимы по удачной горящей путёвке. Что мы можем испытать в путешествии? На какие духовные вершины подняться, на какие реальные кроны вскарабкаться? Какую глубину чувственных ощущений мы можем испытать, опускаясь в глубины тёплого моря с аквалангом? 
По возвращению из поездки мы поругиваем не совсем удобный отель, обсуждаем промахи гида или своих коллег, обмениваемся гастрономическими впечатлениями? Но все это - мелочи жизни; к тому же убежден, что лучшие гастрономические впечатления у нас были в детстве. Мы испытываем трепет рядом с величественными руинами древности? Мы познаем эстетический экстаз от божественных закатов или рассветов (встречал в турах людей, которым «очень хотелось поспать»)? Долго ли и какие исторические факты, легенды, мифы мы потом вспомнаем? 
В силу обстоятельств мне подолгу приходится пребывать в домашних условиях. В сложившихся обстоятельствах я могу неделями и месяцами неотлучно находиться дома. Дома всегда находятся дела... Можно читать, можно виртуально общаться с друзьями, можно разбирать фотографии из путешествий. А где сами путешествия? 
Ответы я наполучал разные. Так, совсем недавно я спросил об этом одного моего знакомого. Его отклик меня совсем запутал: «Последнее время инициатором почти всех поездок была моя супруга. Загодя - за полгода, она начинает обрабатывать меня и готовить к предстоящей поездке. Надо сказать, это ей нелегко даётся, ведь я откровенно не вижу в этом никакого смысла. Чтобы развеяться, мне достаточно сгонять на электричке в соседний город или на машине съездить на природу в ближайший от меня уголок. Нет, в поездках мне так же хорошо, как и дома. Ведь везде интересно. Изучать жизнь аборигенов, фотографировать, купаться - в конечном итоге, действительно приятно. И эти бессмысленные действия присоединяют тебя к многочисленной армии тревел-снобов (от автора - людей, восхищающийся путешествиями)». 
Вот так-то, не знаешь чем и закончить... 
P.S1. Свои подобные мысли я многократно высказывал на страничках в электронных сетях. Мне интересно было получить на них побольше откликов; наполучал я их «кучу», многие из которых меня ооооочень удивили. Теперь некоторыми из них я делюсь (оценка и выводы - за ВАМИ, мои друзья): 
- «Это кризис возраста. Я тоже переживаю, что все зря и просто так - что ешь, пьёшь, живешь, путешествуешь, а всё без цели. Овощ-поглотитель пространств. Возрастная переоценка - хочется всё делать со смыслом и оставить след в веках. Но, увы, не всегда и не у всех получается»; 
- «Наверное, ты прав. Кризис возраста, усугублённый кризисом экономическим, на фоне всеобщего цивилизационного кризиса»; 
- «По поводу путешествий... Смысл куда-то ехать-лететь меняя асфальт на асфальт? Не вижу смысла. Ну если бы только туда, где народа почти нет, и нет асфальтированных дорог»; 
- «Все страны и города разные, всегда интересно увидеть то, что еще не видел.
И хорошего пива попить с кнедликами в выходные в Праге - в детстве этого не было»; 
- «По-моему, надо выдирать себя из привычной жизни, даже меняя асфальт на асфальт, дома на дома... потому что это будет совсем другой асфальт, совсем другие дома!
Наш мозг - великий пожиратель новых впечатлений, красок, запахов, звуков... В путешествиях он отъедается, успокаивается, и прекращает вести подрывную деятельность против своего носителя»; 
- «Все становится на места, когда возникает взаимная любовь и … «В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга». «И будем вечно лежать как две морские звезды»; 
- «А вот когда человек никуда не едет, сидит на попе ровно, мозг, лязгая голодными зубами и пожрав уже всё, что находится рядом, принимается грызть хозяина. Отвратительное зрелище»; 
- «Ну я люблю иногда и просто обстановку сменить»; 
- «Путешествия - это новые впечатления, они добавляют краски и вкуса в жизни.
Для нас с мужем это как наркотик, мы всегда с удовольствием планируем, где побываем и что посмотрим»; 
- «Путешествия это какое-то разнообразие. В детстве мы со временем гуляем всё дальше от дома, типа этого...» 
P.S2. Состояние - «зол разом на всех!» Давнехонько не зрел, не слышал желанную персону; не желал ей страстной ночи, не выговаривал великолепных слов «Доброго утра, дня и вечера», не приветствовал в день рождения и не изощрялся в посланиях к праздникам. Правда, еще никому никого и никогда не удавалось вдосталь переделать под себя. Разве, что небезызвестная нам «Душечка» сама с собой в этом благополучно и неплохо преуспевала. Но.., сейчас это совсем не встречающийся подвид людей, к тому же - вряд ли он у кого-либо из нас обладает притягательной силой. 
Так, нам кто-то пришелся «очень по вкусу». Мы с обожанием относимся к этому человеку, мы желаем чтобы он был «только моим». Конечно, у него есть многие «не такие черты», которые нас в этот момент даже сильно не устраивают. Но ничего - мы думаем это временно, надо чтобы он стал моим, а затем я в нем все это поправлю. Жуткая ошибка! Еще никто никогда и никого не переделал на свой лад - каким, в принципе, человек родился и есть, таким он навсегда и останется. Трагедия, однако..! Никогда нельзя стараться людей переделывать! Если он в душе и мыслях стал твоим, то воспринимай его таким, каков он есть в естестве (разумеется, я не касаюсь проблем воспитания, культурного общения, неверного поведения - они перетекаемые, исправимые; все зависит от проникновенности и высоты отношений друг к другу). 
Как видите, вообщем - накатило! 
Как понимаете, настрой соответствующий. 
Стиль написания эссе не оптимистический. 
Простите, если кого-то вогнал в тоску-печаль!!