Лидеры

Итак, электричка привезла меня в Кисловодск. Затолкав в рюкзак лишние тёплые вещи, я вышла на перрон. Расстояние между Пятигорском и Кисловодском - 32 км по прямой и что-то около 40 по трассе, но после туманно-снежного пятигорского утра здесь меня встретила поздневесенняя жара. Эх, жаль, что ненадолго:) На выходе из-за турникетов перрона традиционно встретили хозяева сдаваемого жилья и таксисты. Я вежливо отказалась от квартиры и от услуг такси тоже, сказав что мне пешком 5 минут. - А куда Вам нужно? - Да на Вокзальную же. - Ну, мы и сейчас на Вокзальной. Куда именно? Я приготовилась было услышать рассказ о том, как далеко от вокзала находится нужный мне дом №1 и что непременно туда нужно ехать, а не идти, но спрашивающий меня мужчина только подробно объяснил дорогу: - Вон мимо того ограждения пройдёте и прямо всё время, речку перейдёте, увидите рыночную площадь, там и есть Ваша гостиница. Спросите туда ближе, покажут. Хорошие таксисты в Кисловодске:) Следуя полученным инструкциям, я потопала по извилистой Вокзальной улице, зацепив взглядом красивое здание Филармонии и фигуру нищего под мостом: Перешла через Курортный бульвар и дальше по мостику - через речку Ольховку и увидела торговые павильоны на той самой рыночной площади, о которой говорил мужчина на вокзале, а рядом дом с внешней лестницей, ведущей на второй этаж. Вспомнила, что читала в отзывах о гостевом доме про эту лестницу, и поняла, что мне туда. Когда мы с чемоданом подкатились к дому, издавая грохочущие звуки, из дверей первого этажа вышла навстречу хозяйка: - Я слышу, кто-то ко мне едет:)) Мы вместе поднялись на второй этаж, она показала, как пользоваться электронным ключом для входной двери. За дверью обнаружился холл с гладильной доской, утюгом, микроволновкой, диваном и даже настольными играми. Дальше по коридору расположились номера со всем необходимым для жизни - чайник, сплит, санузел, холодильник. - Я Вас в другой номер заселю, он лучше, с окнами на бульвар. Так, забронировав единственный доступный на Островке на момент бронирования трехместный стандарт, я оказалась в полулюксе с большой кроватью и видом на речку и Курортный бульвар. Хороший просторный, чистый номер, ремонт не прям вчера делали, и интерьеры слегка напоминают что-то их 90-ых, но в целом уютно и комфортно. Речка под окнами шумит, но к ней быстро привыкаешь. Всё идеально, кроме цены:)) Я в своё несезонное время снимала комнату за 3000 рублей в сутки, на февральские праздники она стоила уже 4500, а подружка моя смотрела на майские - и вовсе до 6500 в отдельные даты доходит. Хорош курортный город Кисловодск, но и цены в нём на жильё курортные:) Быстро переобувшись в ботинки, я выскочила из дому - очень хотелось гулять, пока не скрылось радующее теплом солнце. Заглянула на Курортный бульвар, сначала на ту часть, что видна была из моего окна: А потом и на ту, что вела к Нарзанной галерее и парку. По случаю выходного дня и тёплой погоды здесь, кажется, собралось всё Ставрополье:) У здания Нарзанных ванн расположилась какая-то ярмарка с сувенирной и ручного изготовления продукцией. Да и везде, куда ни глянь, было весьма многолюдно. Поэтому я решила оставить попытки сфотографировать красивые здания бульвара на утро следующего дня: И отправилась к парку. Цели идти куда-то далеко не было, хотелось осмотреться. Я даже палки из чемодана не достала, чтобы взять с собой. Я зашла в парк рядом с колоннадой: И задумалась о том, что делать дальше. На глаза попались электрокары, предлагающие в основном поездку до Долины роз, но посмотрев на стоящий тут же стенд со схемой парка, я поняла, что туда дойти - вопрос получаса, кой смысл ехать, когда погода чудесная и зовёт гулять? Подошедшей паре, кажется, обошедшей за день пешком все основные маршруты, предложили было доехать до Большого седла, я навострила уши, но тут же услышала, что 2-3 человека не повезут, нужно будет подождать ещё желающих. Тратить время на ожидание не хотелось. Я принялась изучать по схеме маршруты-терренкуры и парковые близлежащие достопримечательности, но географический кретинизм с этой задачей справлялся с трудом. Тогда я открыла сайт парка и прочитала про имеющиеся терренкуры там, дабы выбрать что-нибудь подходящее на оставшиеся до вечера несколько часов. Первый был совсем детско-разминочным и в этот час весьма многолюдным, второй и его дополнение - длинноваты для 2-3 часов, потому мой выбор пал на третий:)) Ну, и что, что написано "самый сложный", зато всего 5,5 км, для разминки первого дня как раз. К тому же описание обещало местами приличный уклон на тропе, а на завтра обещали дождь, кто его знает, как по этому уклону в сырую погоду подниматься. Потому решила идти. Небольшое отступление: *** Во время поездки накануне: - А сколько нужно, чтобы весь ваш парк обойти? Неделю? - Ну, если прям досконально, все маршруты, все достопримечательности, включая Большое седло... дней на пять найдёте, чем заняться. *** Подружка собирается в Кисловодск, где у неё будет пара свободных дней до встречи с группой. - Что там посмотреть, куда сходить? - В парк. - Ну, парк - это понятно. Ну, а в музеи какие-нибудь, театры ты ходила? - Неа, исключительно по парку гуляла. - Хм... (открыла карту). Ничего себе - ПАРК!!! *** Каюсь, Кисловодск я не увидела от слова "совсем". У меня, конечно, были планы погулять по городским улицам, заглянуть в музей, но дальше Курортного бульвара я так и не ушла. Потому что этот парк меня просто заворожил. Особенно тот факт, что он полностью создан руками человеческими. Сколько же любви и труда вложено в этот результат созидания, в превращение лысых гор в заросшие вековыми лесами склоны. Останется ли что-то подобное после нашего поколения, на память и на радость живущим после нас? Потрясающий огромный парк со множеством интересных и уединённых уголков, с воздухом, который можно есть ложками, с громадными деревьями, с невероятным количеством птиц (такого разнообразия видов мне не приходилось встречать никогда). В следующие два дня я наматывала по его дорожкам какое-то фантастическое даже для меня количество километров, ставя собственные рекорды, почти не чувствовала усталости, хотелось гулять ещё и ещё. Этот парк прекрасен в любую погоду и в любое время года. А город... ну, что ж, останется на другой раз:) Пока же я потопала по третьему терренкуру, ведущему через Красное солнышко к верхней станции канатной дороги. В той части парка, что примыкает к Нарзанной галерее, было, как и на Курортном бульваре, весьма многолюдно. Потому я прошла её быстро, не задерживаясь особо на фото. Вот разве что цветочный календарь издалека запечатлела да памятник Пушкину: Да я в целом за эти 2.5 дня прогулок фотографировала не много, больше хотелось просто гулять и дышать свежим воздухом:) В третий день даже фотоаппарат в гостинице забыла, о чём жалела потом, конечно, ибо был красивый туман и иней, но возвращаться так и не стала:) Удивили неподрезанные даже на зиму кусты роз. Такими темпами зацветут скоро: Нептун у Царской горки: Дошла до Красных камней. С одной стороны на удивительно яркого красного цвета скальных останцах портрет Ленина, с другой - привычный символ КавМинВод Орёл: Вообще природные достопримечательности здесь весьма гармонично вписываются в рукотворный парк, создавая ощущение единения с природой: Сосны, туи, голубое небо: Коты на солнышке греются:) Серые камни: Причудливы изгибы сосновых ветвей: Колоннада, от которой лестница ведёт в Долину роз, но я пока прошла её мимо, торопясь пройти терренкур до наступления темноты: Две кабинки канатной дороги (жёлтая и красная) бегают туда-сюда: Хорош же из них, должно быть, вид:) Скалы Красного солнышка показались. Надо сказать, что ничего сложного в третьем терренкуре я так и не обнаружила, вот разве что тропинка серпантином почти всё время поднимается в гору. Общий набор высоты от Нарзанной галереи составляет около 350 метров. Красное солнышко - промежуточная высота 1065 метров, дальше до смотровой у Верхней станции канатки еще примерно на 100 метров выше (это самый крутой участок подъема). От Красного солнышка открываются, безусловно, прекрасные виды, но главное украшение - двуглавый Эльбрус в тот день тщательно прятался:) Да и в последующие тоже: Причудливые формы скал - результат воздействия ветров: К Новому году украсили шариками:) Верхняя станция канатки виднеется: Лермонтов смотрит на Эльбрус, быть может, доступный его взгляду: И собака: В другую сторону виден город и окружающие его горы: По дороге к Беседке семи ветров (на смотровой у станции канатной дороги): Тень красиво лежит на склоне: Виды хороши, да только солнце, выглядывающее из облаков, светит прямо в объектив:) Кабинка канатки кажется отсюда совсем крошечной:) Отдохнув немного на лавочке, отправилась вниз тем же путём. Графичность ветвей зацепила взгляд: Где-то тут меня поймали с вопросом, куда идти на стоянку электрокара. Когда я ответила, что не знаю, потому что пришла пешком, женщина сильно удивилась: "Что, прямо снизу? И сколько ж шли?":)) Пока ходила наверх, на Кисловодск спустился вечер и туманные реки:) Дойдя до смотровой над Долиной роз, я решила свернуть с терренкура и спуститься вниз, в долину: За деревьями показались проблески заката: Потому дальше я шла уже в стремительно надвигающихся сумерках. Снова мимо Красных камней: Мимо освещённого Шахматного домика: Успела заглянуть до закрытия в Нарзанную галерею попить водички: Очень понравились эмалевые работы на одной из стен: И поужинав в соседней столовой, я отправилась в сторону дома, спать:) Продолжение следует...

Когда мне в очередной раз внезапно согласовали отпуск, вариантов у меня в принципе было немного. От октябрьского грузинского отпуска прошло не так много времени, которое включило в себя новый год и пару дней рождений, поэтому финансы на новую большую поездку аккумулироваться ещё не успели. Потому нужна была короткая, экономичная смена впечатлений - не дома же в самом деле в отпуске сидеть? У нас сейчас в принципе немало появилось прямых авиарейсов и даже субсидированных, по привлекательным ценам, но в основном они все значатся в летнем расписании. На зиму остаётся только аэропорт Мин.вод. Ну, и Сочи ещё, по ценам чуть дороже, чем даром, но это направление меня совсем не привлекает. Всё остальное этой зимой (даже недорогие в это время обычно Москва-Питер) ценами не радует. Поэтому выбор не стоял - я купила билет в Мин.воды. Даже шеф, когда услышал, что я нарзану попить решила съездить, одобрил: "О, это да, надо. Замечательно!":) С шефом спорить не будешь:) Я принялась искать себе гостиницу и тут поняла, что экономичного отдыха не получится - цены на отели даже в несезон в Пятигорске/Кисловодске весьма небюджетные. И тут чёрт меня дёрнул заглянуть на букинг и посмотреть, сколько стоит гостевой дом в Тбилиси, в котором я жила осенью. Ну, так, для сравнения. И тут я поняла, что сравнение-то вовсе не в пользу КМВ. Потому что в Грузии несезонное время - это есть несезонное время, характеризующееся тем, что цены в тур.индустрии падают довольно ощутимо. Именно тогда родился тот крик души в теме "Новостей туризма". Пользуясь случаем, спасибо всем за сочувствие и попытки помочь советами. Тогда мой мозг действительно чуть не взорвался, встав перед суровым выбором. Конечно же, мне очень хотелось махнуть рукой на всё и рвануть в Тбилиси через Степанцминду. Я забронировала гостиницы в КМВ без предоплаты, но до последнего момента не покупала обратный билет на самолёт. По банально простой причине - если бы я выбрала Грузию, то обратно улетела бы через 10 дней. На Пятигорск/Кисловодск планировалась ровно неделя, ибо в праздничные даты, которые начинались после той недели, цены на гостиницы увеличивались ещё в 1,5 раза, да и количество народу я просто боялась представить. Не люблю в популярные в России места ездить в праздники. В итоге после долгих мучительных раздумий я выбрала КавМинВоды. Решающим стал факт погоды. На момент моих раздумий и в Тбилиси, и в Пятигорске показывали летние +20. Но в момент моего приезда прогноз обещал резкое похолодание и осадки. И если в Тбилиси это означало бы скорее всего терпимые ветер и снегодождь (как и в Пятигорске), то на Крестовом перевале уровень ухудшения погоды непредсказуем, и можно было бы застрять в Гудаури/Тбилиси надолго. Да и всё-таки февраль (знаю по опыту) не лучшее время для поездок в Грузию (хотя вот в Батуми мимоза зацвела, эх). Да и что-то новое же посмотреть тоже хочется. Но сознаюсь честно, когда я с купленными билетами, с забронированными гостиницами и предоплаченной выездной экскурсией приехала в родной аэропорт, я мысленно порадовалась тому, что забыла дома загранпаспорт (а ведь собиралась взять!:) ) *** Исходя из всего вышеизложенного, новых грузинских историй пока не будет, будут немного пятигорско-кисловодских фото. Я вообще писать-то не собиралась, ибо, наверное, я на этом форуме последняя из тех, кто не был в КавМинВодах:)) Так что чего-то нового/интересного показать/рассказать вряд ли смогу. Но потом вспомнила, что в первую очередь пишу, чтобы сохранить для себя на память впечатления, и переборола свою лень. Итак, Пятигорск. Авиарейсы до Мин.вод у нас на самом деле хороши. Мало того, что субсидированные, по адекватной цене, так ещё и время вылета - 8 утра по средам и субботам, так что прилетаешь по местному времени в районе 9 утра, весь день в твоём полном распоряжении. Ну, это, конечно, если удастся улететь вовремя, что этой зимой у нас почти никогда не бывало:)) Но мне сопутствовала удача - снегопады прошли накануне, шарахнул резко мороз, ветер вроде бы был, но направлением своим взлётам не мешал. Аллилуйя, летим по расписанию. Первый раз в жизни я заранее открыла флайрадар и изучила траекторию полета, чтобы определиться с выбором места. Оплатила место А - у иллюминатора слева, и только потом до меня дошло, что в облачности разницы будет немного - хоть А, хоть С:)) Но Кавказ оказался ко мне благосклонен - уже при снижении наш самолёт вынырнул из плотной облачной завесы, и чуть в стороне, хоть и в облаках, но всё же открылись взору зубцы Кавказского хребта: Мелькнул Владикавказ, лента Терека обозначила вход в Дарьяльское ущелье, и, заставив сердце биться чаще, показался возвышающийся над соседними вершинами хребта треугольник седого красавца Казбека, маня к себе и разбудив теплые осенние воспоминания: Недолго это длилось, показались уже внизу, под крылом самолёта удивительно отдельно стоящие среди равнины горы КавМинВод, и через несколько минут мы приземлились в аэропорту: Я долго изучала возможные способы добраться до Пятигорска на общественном транспорте, потом заглянула в Яндекс.такси, едва не прослезилась, увидев стоимость, в которую мне дома обходится поездка протяженностью в 6 км до работы в час пик в условиях нашей недоделанной транспортной реформы, и решила не заморачиваться и ехать на такси. Вот что в этом регионе действительно недорого - так это такси. Увидев в Пятигорске расценки от 80 рублей, я не поверила своим глазам, у нас таких цифр я не видела уже года полтора, меньше 300-350 ни одна поездка не обходится. А так..."да, блин, поесть у нас сейчас везде дорого!" - обрадовал меня по дороге таксист, обозначив всё же места, где хотя бы вкусно (в том числе назвал "Кухни мира", до которых я так и не добралась, чтобы попробовать). Доехали минут за 30 под разговоры о погоде, работе (не моей) и успехах сына, в общем, приятная получилась поездка:) Пятигорск встретил ярким солнцем и почти летним теплом. Я-таки успела застать последний день этого погодного счастья. Заглянув в гостиницу, я поняла, что легко не будет - было всего около десяти утра, и заселять меня раньше 14-00 никто не собирался. "У нас только постояльцы выехали, не убраны номера ещё. Ну, Вы оставьте телефон, если будет готово раньше, я напишу. Да, чемодан можно оставить." Я понимаю, что всё по правилам, не придраться, но осадочек остался:)) Гостиница-то оказалась не маленькой, и явно не заполненной на 100%, потому отговорка показалась так себе... и конечно же, мне никто не позвонил/не написал раньше. Да и в целом, гостиница вроде и неплохая, почти новая, с отличным душем, с хорошим местоположением, но в то же время с кучей мелких раздражающих...непродуманностей что ли? Вот, например, стоит под столом выключенный холодильник, ближайшая розетка над столом, но чтобы протянуть шнур к ней, надо попытаться отодвинуть весьма немаленьких размеров стол, других вариантов нет. Я решила, что не так уж мне нужен этот холодильник:)) Или зеркало над столом висит так, что видишь своё лицо ты в нём либо с кровати, либо если придвинуть стул и сесть напротив. Из положения же стоя - только живот:)) Понятно, что это мелочи, но реально сложилось ощущение, что тот, кто оформлял эти интерьеры, в гостинице сам не проживал ни разу, никогда. Но да ладно, в целом очень хороший вариант за свои деньги. Я, прилетев из своих -25 соответствующе одетой, конечно, мечтала не только оставить чемодан, но и переодеться/переобуться, но что ж поделать, пришлось в первой половине дня гулять, как есть. И я отправилась греться на солнышке:) Если изначально у меня и был какой-то план осмотра города, то необходимость возвращаться для заселения в гостиницу его порушила, потому я пошла куда глаза глядят, решив сделать круг по центру, оставив на потом подъем на Машук. Забегая вперёд, скажу сразу, что город мне понравился. Я хотела увидеть его давно и больше, чем другие города Минеральных вод, и он полностью оправдал мои ожидания (хотя в голове моей и сложилась изначально немного другая картинка). Красивая архитектура 19-начала 20 веков, фасады и лестницы из тёплого оттенка машукского камня, огромное количество зелени, парков, скверов - город, по которому приятно гулять. Моя прогулка началась со сквера Л.Н.Толстого - ближайшего к моей гостинице. Присев на лавочку с видом на бывшую гостиницу "Эрмитаж", в тени огромных елок, я пристроила в рюкзак на место фотоаппарата лишние слои одежды, которые можно было бы снять, не шокировав окружающее общество (то бишь куртку!), я отправилась на прогулку, о которой буду рассказывать дальше: Но самое удивительное будет позже... всего через пару дней я приду сюда же, чтобы сделать фото этих же ёлок и этого же здания, только выглядеть они будут совсем по-другому, словно их коснулось дыхание Снежной королевы. Но то уже другая история. Пока же - ещё теплый и солнечный Пятигорск. Продолжение следует...

Прерву свои воспоминания о прошлогоднем туре по Среднему Уралу (продолжу после) и расскажу о своей недавней (с 29 апреля по 9 мая 2023 года) поездке в Турцию. Основным объектом была выбрана Ликийская тропа, простирающаяся в основном на запад от Антальи и частично на восток от неё. Восточная больше подходит скалолазам, а вот западная освоена пешими туристами. В отличии от множества туров с рюкзаками и палатками, в которых можно пройти 70-80 км, выбранный мной тур позволял посмотреть всю 350-километровую западную часть Ликийской тропы от Антальи до Фетхие. Проживали в отелях, часть пути наша группа из 9 человек проезжала на минивэне к началу пешеходной части пути, покупала продукты на обед-перекус, который мы устраивали в середине пути, а ближе к вечеру нас встречал тур-лидер Владислав (покидавший нас по-необходимости в середине пути, чтобы вернуться и перегнать машину к месту окончания пешеходного маршрута). Пешеходная часть пути была довольно сложной, или преодолевая перепад высот в 950 м, или по крупным камням, выбирая каждый шаг, куда поставить ногу. В течении недели кроме природных красот погуляли кроме Антальи в курортных городах Каш, Олюдениз и Фетхие, купались несколько раз в море (вода по ощущению 19-20 градусов), посетили древние города Олимпос, Мира, Симена, Пинара, каньоны-ущелья Гейнюк, Сакликент и Гизликент (последние два пешком по руслам быстрых горных с холодной водой рек), город-призрак Каякёй. У меня уже был небольшой опыт пеших походов по Северному Кавказу, но это было 4 года назад (и как оказалось намного легче). И вот, желая после прошлогоднего осеннего экскурсионного тура по Турции увидеть что-то в этой стране новое (экскурсионные туры не отличаются разнообразием), я решился на этот нелёгкий для себя (уже в возрасте человека с лишним весом) тур. Благо последние месяцы перед поездкой я снижал вес и укреплял выносливость, занимаясь велотренажером. Вариантом добраться из Волгограда до Антальи выбрал азербайджанскую авиакомпанию сначала доставившую меня в Баку, а через несколько часов и в Анталью. Завершив тур 6 мая, решил оставшиеся перед возвращением на работу 3 выходных дня погулять по Стамбулу (в прошлом году за неполные сутки успел посмотреть там совсем немного). Обратно вернулся этой же азербайджанской авиакомпанией, успев на этот раз даже 3 часа погулять по центру Баку. Итого авиаперелет (с покупкой билетов за 3 месяца) обошелся в "божеские" 49 тысяч рублей, 3 ночи в отеле Стамбула - 13 тысяч рублей (на "Островке"), недельный тур в минигруппе - 859 евро. Здесь я в качестве анонса покажу основные этапы нашего пути. Приземляемся в Анталье. Анталья. Обрывистый берег практически по всему городу. Анталья. Дюденские водопады. Анталья. Порт Старого города. Анталья. Панорама старого города. Каньон Гейнюк, прогулка на резиновых лодках. Вид с балкона отеля в Чиралы. Вид с вершины древнего города Олимпоса. Языки пламени "вечного огня" Химеры. Подъем к вершине горы Тахталыдаг. Древний город Мира. Поход вдоль залива Кекова. Закат над древним замком Симена. Цветущий город Каш. Пляж Капуташ и наша группа. Пинара. Древний город. Ущелье Сакликент, преодоленное нами вброд бурно текущей реки. Водопад в ущелье реки Гизли. Прогулочные корабли в Олюденизе готовы принять на борт туристов. Совершили морскую прогулку и мы в "Долину бабочек", пройдя к водопаду в ущелье. Тропа над Олюденизом. Начало Ликийской тропы около Олюдениза. По тропе в город-призрак Каякёй (оставленный греками век назад). Фетхие. Окончание маршрута и возвращение в Анталью. Подробности в следующих блогах...

Настал день прощания с Турцией, и вот я из аэропорта Сабиха Гёкчен 9 мая вылетаю домой в Волгоград. Но поскольку я брал билеты ещё в январе, прямого рейса из Стамбула еще не было, а потому я лечу в Баку ! И у меня между рейсами более 6 часов, которые я могу использовать на осмотр столицы Азербайджана ! Надо сказать, что в Баку я был 5 лет назад. Но многое осталось недосмотренным. По прилёту встал вопрос, как добраться до центра Баку. На автобус-экспресс нужна транспортная карта Баку, стоимостью 2 маната. А где взять манаты? Правильно, в обменном пункте. Протягиваю 50 евро, прошу поменять только 20. Получаю 36 манат и 30 евро сдачи. Далее возникает вопрос как купить в автомате карту, имея на руках 5 манатов и автомат сдачи не даёт. Прошу помощи у охранников. Сначала они делают вид, что кроме азербайджанского других языков не знают. Но потом один из них вызвался мне помочь. В итоге я купил карту и положил на неё одновременно для оплаты проезда 3 маната. Проезд до центра 1,3 маната, мне хватит и на обратный проезд в аэропорт. Автобус доставил меня до железнодорожного вокзала. Их в городе два, один является продолжением другого, Тифлисский и Сабунчинский. Удивительно, что так не похожи друг на друга. У меня есть около 3-х часов на осмотр города. Направляюсь в сторону главной пешеходной улицы Низами (кстати до неё я в прошлый приезд не дошёл). В это день, 9 мая в городе было много молодёжи, все рестораны были заняты, а в парке проводился какой-то "фест", где было множество ларьков по продаже фастфуда. Дошел до Девичьей башни, находящейся в "старом городе" Ичери-Шехер. Кстати, у нас, в Волгограде есть парк Баку, а в нём уменьшенная копия этой башни. Решил обойти Ичери-Шехер по периметру, не углубляясь в узкие средневековые улочки (чтобы не потеряться). А это место помнят многие (даже кто не был в Баку). Напротив этого места открыто кафе "Чёрт побери!" (ему уже 9 лет, и я в него уже заглядывал ранее). На этот раз меня уговорили отобедать в этом кафе. Вышло не дёшево, но ведь и кафе уникальное. Приняли оплату по счету в манатах + евро. Фото в обнимку с Никулиным (пусть и не настоящим). Выхожу из кафе и продолжаю обход Ичери-Шехер. Сразу две достопримечательности в одном фото - пламенные башни (красиво подсвечиваемые в темноте) и дворец Ширваншахов. выхожу через Шемахинские ворота и возвращаюсь на вокзал, откуда у меня экспресс в аэропорт. Прохожу очень красивое здание музея азербайджанской литературы имени Низами а напротив, в парке и памятник классику персидской поэзии XII века - Низами. Площадь фонтанов. Именно здесь расположились павильоны "Yayland Fest". Немного неожиданно в мусульманской стране увидеть такую "светскую" стройную девушку. Интересно, несколько раз пытался сделать панорамное фото пешеходной улицы Низами и все снимкм оказались не очень чёткими. Лютеранская церковь Спасителя Ну вот и всё, что я успел увидеть в Баку. Вечером этого же дня я прилетел в Волгоград. Так завершился мой майский тур из Антальи по Ликийской тропе и Стамбулу с посещением Баку. Неприятно удивило отсутствие каких-либо надписей на русском, хотя прохожие часто говорили на русском. Название улиц на азербайджанском и английском, впрочем названия их довольно легко читаются. И напоследок немного фото аэропорта имени Алиева. Мне понравилось. Хотя нет, надписи на русском были:

Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше. Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется). Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте. Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было... Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно: На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:) А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой: Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:) Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:) Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":)) Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки: Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их: А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена: Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь: Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам. Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами. Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:) Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину: Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:)) Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:) Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно: И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула: Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце: А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...

Итак, отправляюсь гулять по солнечному Пятигорску. Как я уже писала, красивый город, основанный в 1780-ом году, как здравница для солдат и офицеров армии Кавказа, первыми обнаружившими и оценившими полезность и живительную силу кавказских горячих вод. Собственно, и город поначалу назвали Горячеводском, лишь в 1830-ом переименовали его в Пятигорск - по имени рядом расположенной горы Бештау. Моя прогулка, начавшись со сквера им.Л.Толстого, плавно перешла в Лермонтовский сквер: Какие деревья, так и притягивают взгляд. Сюда странная стрижка с оставлением лишь одних больших пеньков, к счастью, не добралась ещё: Лермонтовский сквер, конечно же, не может быть без памятника поэту. Здесь вообще с именем Лермонтова связано многое - скверы, гроты, галереи и улицы. Да и удивительно ли это? Эти места поэт полюбил ещё в детстве, они оживают на страницах его книг (перед поездкой взялась вместо путеводителя перечитывать "Героя нашего времени", чтобы освежить в памяти и получить эмоциональную подготовку), здесь и прервалась так трагически его жизнь. Памятник в лермонтовском сквере уникален - это первый в России памятник поэту, установленный вскоре после его гибели, когда ещё живы были представители его поколения - те люди, что хранили в сердце воспоминания о встрече с ним. Потому, наверное, это самое точное изображение поэта из всех возможных, но почему-то по картинкам в учебниках школьных лет в моей голове жил немного другой образ? Взгляд поэта направлен на Эльбрус, двуглавый великан, которому посвящены эти строки: Сияет утро снежными горами, Эльбрус громадный царствует над всем. Возвысившись торжественно и грозно, Кавказа гордого он вечный Вифлеем. Я тоже подошла к каменной ограде посмотреть вдаль в поисках с надеждой. В то утро Эльбрус был виден, но быстро скрывался за поднимающейся от нагретой солнцем пятигорской земли солнечной дымкой. Для фотоаппарата запечатлеть - почти нереальная задача, просто поверьте на слово: он был:)) Грот (какой по счету в этом городе?) в сквере, и католическая церковь Преображения Господня за ним: С другой стороны сквер упирается в Соборную улицу, носящую своё имя из-за доминантного её строения - Спасского собора, который в начале 20-го века был построен по проекту Тона, как уменьшенная копия московского храма Христа Спасителя, а в 2012-ом был восстановлен по прежним чертежам и фотографиям на историческом месте. Собор из удивительного, обладающего тёплым, солнечным оттенком машукского камня, очень красиво расписан внутри (зашла через несколько дней во время утренней службы, потому фото нет), его нежный, мелодичный колокольный звон по утрам и вечерам разносится далеко над центром города (я слышала у себя в гостинице при открытом окне), а однажды вечером, проходя мимо, я остановилась послушать прекрасно поющий церковный хор. На другой стороне улицы Кирова впереди уже замаячил вход в "Цветник", но я пошла другим путём, повернув налево и отправившись вверх по Соборной. У меня в голове сидела мысль зайти в домик-музей Лермонтова, но... погода не шептала, просто кричала: "гулять!", потому я прошла мимо него, решив заглянуть в другой день, когда погода испортиться окончательно. Но так и не хватило у меня на это времени, остался домик на потом. В тот день я, пройдя мимо него, вышла к парку на пл.Ленина, в котором соседствуют Вечный огонь: Монументальный Ленин, смотрящий сверху на Пятигорск: И памятник генералу Алексею Ермолову, герою Отечественной войны 1812 года и Кавказской войны, по инициативе которого были заложены ряд городов и крепостей на Кавказе: Под сенью огромных деревьев на лавочках местные жители с удовольствием грелись на солнышке, над ними заливисто пели птицы, я тоже не смогла отказать себе в удовольствии отдохнуть и послушать весёлый щебет:) Посидев немного на лавочке, иду дальше, поглядывая на фасады старых домов на улице вдоль парка: Дохожу до Эммануэлевского парка - одного из старейших парков Пятигорска, созданного в 1828-30 годах по распоряжению генерала Эммануэля, чьё имя он и носит. Автором проекта парка был архитектор Бернардацци. Парк расположен на Михайловской горе, и в ходе его строительства были обнаружены многочисленные минеральные источники, беседка, например, была построена над источником холодного нарзана, к сожалению, ныне не действующего: Дорожки парка приводят меня к Малому гроту. Есть предположение, что именно этот грот был описан в "Герое нашего времени" как место случайной встречи Веры и Печорина, потому его порой называют Печоринским: Травка зеленеет: лавочки снова манят присесть:) Но я иду дальше. В 2020 году в парке в разных местах расставили героев лермонтовского произведения, и первыми мне как раз и попадаются Печорин и Мэри: Надо сказать, что Бэлу и Большой грот, который нынче носит название Лермонтовского (считается, что поэт любил приходить сюда и смотреть на город, и даже запечатлел этот грот на одной из своих картин), я с первого раза благополучно пропустила, потому пришлось возвращаться сюда во второй половине дня по пути на канатную дорогу. Тогда я поднялась с другой стороны - с парка "Цветник": Грот, к слову, естественный, его лишь немного углубили по распоряжению Бернардацци: Моя же прогулка продолжилась подъёмом к Эоловой арфе - беседке, в которой некогда был установлен удивительный инструмент, издающий невероятные чарующие звуки под воздействием ветра. Нынче за создание звуков отвечает установленная акустическая система: Эолова арфа - ещё и прекрасная смотровая площадка, но Эльбрус к тому времени спрятался окончательно:) Внизу - здание Академической (Елизаветинской) галереи: Пушкинские ванны и прочие здания лечебниц, а поверху над ними тянется тропинка через Нагорный парк Горячей горы, по которой можно дойти до Китайской беседки и Орла: Оставив за спиной Эолову арфу и бросив на неё прощальный взгляд: иду дальше, встретив по пути Максима Максимыча: Он задумчиво курит трубку, глядя на город, а у ног его - множество автографов посетителей сей площадки на камнях: от века 19-го до наших дней, рассматривать интересно: и даже вот такой есть - в виде изображения Эоловой арфы: А я потихоньку спускаюсь вниз, к Академической галерее, бросая взгляды на город и остающийся слева склон Михайловской горы: Отражения ажурной решётки с орлом красиво легли на дорожку: Первой водички попробовала:) Арфа осталась наверху: А я, сверившись с часами и картой, решила прогуляться дальше - до Провала. Продолжение следует...

На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:) Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:) Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко. Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:)) Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета: Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:) Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым. Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов. Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно. А уточки вот плавают и здесь:) Флотилия плывёт:) Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть. Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:) Продолжение следует...

Пройдя сквозь арочный проход Академической галереи, я вышла к бульвару Гагарина, к той его части, где располагается фонтан и колоннада: Поднимаясь по ступенькам к фонтану, обнаружила на них что-то мелко-цветущее:) Чашу фонтана поддерживают атланты, которых в свою очередь поддерживают (ну, хотя бы морально) хитро щурящиеся маскароны: Напротив колоннады - Пироговские ванны. При строительстве в 1914 году они получили название Тиличеевские (по фамилии управляющего КавМинВодами, давшего разрешение на их постройку), затем после революции стали Провальными, а потом были переименованы в честь знаменитого медика Н.И.Пирогова. Его деятельность была тесно связана с Пятигорском, он одним из первых стал активно применять минеральную воду в лечении больных. Вместе с присвоением ваннам его имени на центральной лестнице установили и бюст Пирогова: Кажется, внизу, за зданием Пироговских ванн, находится тропа к знаменитым Бесстыжим ваннам - небольшим природным бассейнам под открытым небом, но я до них так и не дошла: По обе стороны бульвара Гагарина расположились бывшие дачные домики начала 20-го века, в большей части которых сегодня находятся корпуса санаториев. Вот, например, рядом с Пироговскими ваннами построенная в 1903 году дача купцов братьев Тиц: Дома интересные, с красивыми элементами отделки на фасадах, поэтому только успеваю вертеть головой туда-сюда:) Неожиданно встретился старый знакомый - розовый армянский туф: Неожиданно среди домов показался памятник Воину-победителю: И снова домики, один другого фантазийнее:) Пара самых красивых, на мой взгляд: Элементы оформления советских времен: Кондиционер хочется оторвать для идеального вида: Так незаметно, за рассматриванием домиков я дошла до Провала - карстового озера, что плещется на дне глубокого природного "колодца". Место, хорошо известное даже тем, кто не был в Пятигорске, по фильму "Двенадцать стульев", о котором напоминает бронзовая фигура Остапа Бендера, возле которой не переводится очередь из желающих сфотографироваться: По темному тоннелю прохожу к озеру: И тут сюрприз - озеро-то скованно льдом. Почему я думала, что оно не замерзает зимой?:) Но мощный запах сероводорода и цепочки воздушных пузырьков, кое-где поднимающиеся на поверхность и раскалывающие лёд, свидетельствует о том, что озеро не дремлет, продолжает жить какой-то своей тайной жизнью: А в мини-гротах скальных стен колодца нашли себе приют голуби, чьё воркование эхом разносится над водно-ледяной гладью. Им, похоже, аромат сероводорода нипочём:) Выйдя из темноты Провала и привыкнув к солнечному свету, я снова принялась изучать карту. Возвращаться обратно тем же путём не хотелось, и я решила в обход горы Машук по тропе-терренкуру дойти до места дуэли Лермонтова. Дорожка шла через лес, вокруг чирикали птички и летали бабочки... красота:) Иногда среди деревьев попадалось что-то интересное. Вот, например, дерево-ухо, в которое надо пошептать желание:)) Целая колония грибочков на пеньке: Ленин и пионер за забором старого детского лагеря: Пенёк-мышка:) Дошла до очередной цели прогулки - того самого места на склоне горы Машук, где случилась трагедия, унесшая жизнь великого поэта. Именно здесь состоялась дуэль М.Ю.Лермонтова с товарищем его юности Мартыновым: Передохнув здесь же, в сквере, разбитом вокруг памятной стелы, с видом на вершины горы Бештау: я отправилась дальше, чтобы завершить круг и отправиться, наконец, заселяться в гостиницу: Тропинка под соснами, среди которых попадались порой весьма причудливые: я вышла к Воротам любви: от которых открылся прекрасный вид на Бештау, пятиглавую гору ("беш" - пять, "тау" - гора"): Мелькнула было мысль подняться отсюда сразу пешком и на вершину Машука, но решила всё-таки сначала пойти переодеться/переобуться. Потому начала спускаться вниз, к нижней станции канатной дороги. А небо-то какое красивое на Воротами: В парке у нижней станции попила нарзану: Снова вышла к Спасскому собору и Лермонтовскому скверу: и дошла до гостиницы, чтобы заселиться, переодеться и продолжить прогулку. Продолжение следует...

Итак, настало утро того дня, когда мне предстояло попрощаться с Пятигорском. Накануне вечером, увидев по возвращении с Домбая, покрывшийся пушистым снегом город, я пообещала себе непременно утром перед отъездом отправиться на прогулку. Потому встав пораньше и собрав чемодан, я взяла фотоаппарат и отправилась гулять, начав прогулку ровно с того самого места, что четыре дня назад впервые ступив на городские улицы. Сквер с памятником Льву Толстому, однако, сложно было узнать - тогда он был залит по-летнему ярким и тёплым солнцем, сейчас погрузился в туманную дымку и припорошился снегом: Было раннее утро выходного дня (что-то около восьми часов), город был тих, безлюден и невероятно красив:) Нет, и солнечный Пятигорск хорош, но вот в таком заснежено-туманном была какая-то особая мистическая притягательность, завораживающее очарование. Но нему хотелось бродить и бродить, замирая от удивления и восхищения у каждого куста, а иногда и подпрыгивать от восторга... правда, без фанатизма, дабы не растянуться на скользком, покрытом тонкой коркой льда асфальте:) Пожалуй, единственным оживлённым местом в этот час был собор, в котором шла служба. Я тоже заглянула ненадолго, прочитав накануне о красоте внутреннего оформления. Храм в самом деле очень красиво расписан. Постояв немного и послушав священника, я снова вышла на улицу и отправилась гулять дальше: Через забор от храма Пушкинский сквер с бюстом поэта: Иду в направлении Цветника мимо ресторана "Печорин": Замёрзший и заснеженный Киса Воробьянинов:) Только голуби гуляют по дорожкам парка: Курортница одета не по погоде:) Меня манил заснеженный парк у Китайской беседки, но, честно говоря, я не думала, что смогу туда попасть - гололёд был ощутимый, а дорожки-то под приличным уклоном вверх. Но опасения оказались напрасными, брусчатка на тех тропах, что ведут на вершину Горячей горы, оказалась нескользкой. Но сначала заглянула в Грот, что помнит Лермонтова. Более того, всего за несколько дней до дуэли поэт устроил здесь званый ужин и бал для друзей и прочей отдыхающей публики: Город скрывается за туманом: Высокая влажность (вечером шёл мокрый снег), туман, ветер и сильно понизившаяся к утру температура создали в Нагорном парке эту фантастическую зимнюю картину: ветви деревьев, фонарные столбы, ограждения - всё покрылось слоем обледеневшего снега и толстого инея. Нестряхиваемая красота:) От малейшего дуновения ветра она шуршала и позвякивала, обогащая безмолвие тумана звуками и усиливая мистичность и загадочность окружающего пейзажа: Царство Снежной королевы:) Сначала я думала спуститься от Орла вниз, в Цветник, но потом решила прогуляться по дорожкам Нагорного парка до Академической галереи. Однако, продолжение прогулки будет, пожалуй, в следующей записи, а то с выбором небольшого количества фото у меня сегодня проблема:)

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (например, неделю назад покинул Мьянму, 61-ю страну моего пребывпния!), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!) Теперь по сути заявленной темы. Период «санкционных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!! VID-20240226-WA0096.mp4

Следующая наша остановка – заброшенный аул Кюнлюм, наверное, единственное моё разочарование этого дня. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше, подняться к башне, побродить среди остатков старых стен, но, к сожалению, часть нашей маленькой группы интересовали лишь красивые фото для соц.сетей, на необходимость карабкаться куда-то в горку они смотрели скептически, и, ориентируясь на них, Александр дал нам совсем немного времени. Мы уехали оттуда очень быстро – я успела только перейти по мосту через реку да подняться чуть вверх по тропе, пока коллеги по путешествию стояли в очереди к главной туристической достопримечательности. Даже информацию на стендах об истории этого места я сфотографировала, чтобы прочитать позже, потому истинные масштабы трагедии, потрясшей аул, мне открылись только дома. Хотя Александр рассказывал по дороге историю депортации балкарцев, но тогда связи её именно с Кюнлюмом я в своей голове не уложила. Однако, по порядку. Старый аул виден еще с дороги, при подъезде к нему. Точнее то, что от него осталось – остатки каменных стен, обозначающих нахождение разрушенных саклей, да одна хорошо сохранившаяся башня расположились за Череком, на склоне горы, под сенью еще более высоких скал. Когда-то это было довольно большое по местным меркам селение, лежащее на пересечении торговых путей. В конце 19-го века здесь была построена Соборная мечеть, одна из крупнейших в горной Балкарии. Сегодня на берегу реки воссоздана её точная копия. За мостом, с минаретом, напоминающим башню. Говорят, что Кюнлюму досталось ещё в Гражданскую войну – не повезло попасть меж двух огней. Но настоящая трагедия разыгралась здесь в ходе Великой Отечественной. Причем беда пришла не от внешнего врага, а от внутренней политики собственного советского государства. Больше тысячи мужчин из Кюнлюма и соседних аулов ушли на фронт в 1941-ом, 2/3 из их числа не вернулись с войны. Но были и такие, что оказывали поддержку немцам, когда те пришли на Кавказ. Это были балкарцы, которые были обижены на советскую власть, за раскулачивание, лишённые привычных с дедовских времен овечьих отар и табунов лошадей. В НКВД разбираться не стали, где патриоты, а где изменники, под видом борьбы с бандформированиями в 1942-ом провели жёсткие зачистки – карательный отряд уничтожил всех, кто попался под руку, не успев скрыться в горах: женщин, детей, включая семьи тех, кто воевал на фронте, вернувшихся с войны после тяжёлого ранения… всех под одну гребёнку. Три аула, включая и Кюнлюм, были сожжены, погибли около 1500 их жителей. А в 1944-ом году и вовсе было принято решение о депортации балкарцев (вместе с карачаевцами и чеченцами) в Среднеазиатские республики, в Казахстан. И даже имя опального народа исчезло из названия региона, из Кабардино-Балкарской АССР превратившейся просто в Кабардинскую. Депортировали в считанные часы – 8 марта 1944 г., окружив аулы вооружёнными отрядами, собрали жителей, погрузили в грузовики и отправили на железнодорожную станцию Нальчика, не позволив практически ничего взять с собой. Балкарцы умирали от голода и холода по дороге, и позже в непривычном климате казахских степей. Даже возвращающимся с фронтов войны, среди которых были и раненные, и инвалиды, и отмеченные наградами, в том числе и званиями героев СССР, не позволено было остаться в родных краях. Не успев ступить на балкарскую землю, они должны были отправляться в место ссылки своих семей. Опустевшие аулы были частично заселены представителями других народов, но Кюнлюм, не оправившийся ещё от пожара 1942-го, так и остался безлюдным. После смерти Сталина балкарцы были реабилитированы, обвинения против них были признаны ошибочными и сняты, в 1957-ом им было позволено вернуться на родину. Казахстан, к слову, предлагал им остаться, наделив балкарскую общину статусом и правами «горской автономии», но балкарцы предпочли вернуться в родные края. Однако, восстанавливать разрушенные аулы по каким-то причинам не стали, отстраивались заново, поселившись компактно и образовав большое село – нынешнюю Верхнюю Балкарию. Так и остался Кюнлюм памятником свершившейся здесь трагедии целого народа. Аул сохранился лучше других и потому сегодня охраняется как памятник. Видны улицы и жилые кварталы, на некоторых руинах домов представители некогда проживавших здесь родов укрепили памятные таблички, одну саклю даже полностью восстановили, сохранились остатки стен одной башни и почти неповреждённой – другая. Эта башня принадлежит Абаевым – древнейшему княжескому роду, восходящему к родоначальнику всех балкарцев Басиату. Она выполняла наблюдательные и оборонительные функции, под защиту её стен собирались жители села в случае нападения. Есть воссозданная сакля и на другом берегу реки, где расположился возле моста туристический комплекс – несколько кафе, туалет и информационные стенды. На них, кроме старых фото и истории депортации, есть сведения и о трех наиболее выдающихся представителях рода Абаевых. Султанбек Абаев – известный скрипач. Приехав поступать в петербургскую консерваторию, он даже не знал нот, научившись играть на скрипке самостоятельно, но при этом легко мог повторить любую мелодию, сыгранную преподавателем-экзаменатором. Ханифа Абаева, выйдя замуж за азербайджанского просветителя, свою жизнь также посвятила преподавательской и просветительской деятельности. У себя дома она открыла первую в Баку частную школу для женщин-мусульманок. Мисост Абаев – публицист и этнограф, также способствовал открытию школ в аулах Балкарии, написал целый ряд статей по вопросам просвещения и образования, а также собрал обширную коллекцию предметов быта, одежды, домашней утвари балкарцев, впоследствии переданную им в Кавказский музей (в Тбилиси). На территории аула есть даже небольшой водопад, я обнаружила его, «побродив» по имеющемуся у Кюнлюма виртуальному музею. Эх, как жалко, что не удалось побродить по реальным улицам. Но да ладно, будет повод вернуться. К слову, о возвращении... Перед входом на мост, через который нужно перейти, чтобы попасть в заброшенный аул, стоит памятный камень с табличкой. Это не памятник погибшим, не мемориал. На табличке - строки известного балкарского поэта К.Мечиева, в которых скорее - любовь и надежда: Багдад посетил я, увидел Стамбул, Я в Мекке от тягот пути отдохнул, Но мне показалось, что вновь я родился, Когда возвратился в мой бедный аул. Вот и балкарцы вернулись сюда, в родные края, чтобы возродиться самим и чтобы, как птица Феникс, возродилась из пепла и руин Балкария. А место очень красивое – вокруг встают горы, шумит внизу речка, шелестит сухой травой ветер, молчаливыми стражами застыли остатки каменных стен, сложенных без капли раствора, и тишина… и только барашки пасутся на старых развалинах. А ещё наконец-то вынырнувшее из тумана солнце щедро заливает теплом склон, на котором застыли вечным памятником развалины аула Кюнлюм. И начинаешь понимать, почему он носит название солнечного («кюнлюм» в переводе – «солнечная сторона», потому, что в нём первом из расположенных в этих местах селений появлялось утром солнце.)

Итак, заселившись в гостиницу, я снова вышла на прогулку по Пятигорску. День уже сильно перевалил за середину, солнечный свет стал мягче, намекая на то, что скоро случится закат. Потому до вершины горы Машук я-таки решила прокатиться в кабинке канатной дороги. Поэтому целью моей была нижняя станция, но нельзя же просто взять и дойти до неё, когда ещё столько в городе не видела. И я направилась заглянуть сначала в Цветник. Прошла через сквер с фонтаном-Дедами (Гномами): Мимо ресторана "Печорин" (куда ж без героя?): Увидела впереди здание бывшей кофейни Гукасова: У входа в парк пригорюнился Киса Воробьянинов: Напоминание о том, в каком ты городе (если подзабыл вдруг на отдыхе) Лермонтовская галерея, которая ныне концертный зал: Я обошла её по кругу: Именно поэтому, наверное, пропусти в тот день отдыхающую курортницу (обнаружила её только следующим вечером): Хороша галерея, особенно когда солнце запуталось, загорелось в стеклах витражей: Миниатюрный орёл: Солнечные часы: За Лермонтовской галереей - Лермонтовские же и Ермоловские ванны: Интересный фасад здания напротив: Очень красивое здание нынешнего театра оперетты, некогда построенное для Пятигорского общественного всесословного клуба (1915 год): Прекрасные майоликовые панно из мастерской Ивана Калмыкова украшают фасад: Здание напротив привлекает интересными витражами: Лучше их можно рассмотреть вечером, когда в здании горит свет: Дальше по аллее я вновь вышла к Эммануэльевскому парку: рассматривая по дороге здания вокруг: Пройдя через грот Лермонтова, я повернула к нижней станции канатной дороги и упёрлась носом в очередь. Ну, да ладно, не так уж велика оказалась, пару кабинок пропустили только. Подошла к кассе за билетом и попросила только на подъём. Женщина в окошке переспросила, точно ли я хочу только подняться, я ответила утвердительно и только потом, получив в руки билет, задумалась... время явно указывало на то, что спускаться придётся в темноте, где и сколько занимает тот спуск, я не знала, а шагомер показывал на тот момент, что пройдено уже сильно за 20 км. Но назад пути не было:)) На вершину горы Машук бегают, чередуясь, две кабинки - красная и жёлтая. Дорога короткая - не успеешь зайти в кабинку, уже выходить:) Но по дороге ещё можно умудриться увидеть портрет Ленина на скалах, если встать с левой стороны. Стоимость - 250 руб в одну сторону, 400 руб в обе. Информация о характеристиках канатной дороги - на стенде: Вспомнилось, глядя на цифру высоты горы, как один из водителей на выездной экскурсии сказал, что Машук называют километровой горой, потому что вместе со стоящей на ней телевышкой её высота составляет ровно 1000 метров. И ещё один интересный факт (не в связи с горой, просто вспомнилось забытое вчера): на языке глухонемых Пятигорск обозначается как два направленных друг на друга пистолета - знак дуэли. Ещё из кабинки канатки стало понятно, что на горизонте, хоть и снова в дымке, но всё же виден двуглавый силуэт самой высокой европейской горы. И от этого стало радостно:) Поэтому, конечно, первым делом я поспешила к смотровой площадке. И вот они, плавающий в туманной вуали низкие близлежащие Джуца и Юца и за десятки километров стоящий красавец Эльбрус: и ещё немного кавказского хребта: Надо сказать, что вот эти небольшие горы на территории Кавказских Минеральных вод уникальны. Это так называемые лакколиты, не извергавшиеся вулканы. Подобные горы есть и в других странах, то такое большое скопление (более 20) существует только в КавМинВодах. Это складки земной горы, образованные подъёмом магмы из недр земли, но так никогда и не вышедшей на поверхность. Где-то в глубине этих гор по сей день повышенные температуры, сероводород и прочие явления, сопровождающие вулканическую деятельность, именно потому все они являются родиной нарзанов - тёплых минеральных вод. Спускаясь с ледников Кавказских гор, вода проходит сквозь эти горы, обогащаясь минералами и природными веществами, и выходит на поверхность через годы пути. Опять же по словам одного из наших гидов-водителей, даже если вдруг вся вода на земле исчезнет разом, минеральные источники-нарзаны будут жить еще около 6 лет. Ну, это опять же пришедший в голову интересный факт, а на вершине горы Машук - заходящие солнце и виды на Эльбрус: На смотровой площадке - указатели с расстояниями до городов России, среди которых модно попробовать отыскать свой. Или же изготовить собственную табличку:) Есть и здесь свой орёл, взмывающий над горами:) Видны и другие горы Пятигорья - Развалка, Змейка, Шелудивая: И, конечно же, Бештау - очень мне приглянувшаяся гора, мой несбывшийся план. Я очень хотела подняться на неё (трипстер предлагает несколько вариантов подъема с проводником и даже с пушистым-хаски), но погода спутала планы. В другой раз. А красивая гора ведь, правда? Про неё, как и про любое интересное место, есть своя легенда. Говорят, что то был юноша, красивый и сильный, сын великана Эльбруса. И полюбил он прекрасную девушку - Машук. Но приглянулась невеста сына самому Эльбрусу, и потребовал отец уступить ему девушку. Сын гордо ответил отказом, и тогда в гневе разрубил отец сына на пять частей и превратил в камень. Девушка же сама окаменела от горя, и даже обратившись в камень, продолжает лить слёзы по своему любимому. Потому гора Бештау и имеет столь рваный, изрезанный контур и пять вершин: Но больше всего привлекает внимание, конечно, Эльбрус. И небо, которое в тот день было прекрасно:) Проведя на вершине горы около часа, дождавшись, когда солнце спрячется за горизонтом, я отправилась искать тропу вниз. На самом деле, там даже не тропа, а бегущая серпантином среди леса неширокая асфальтированная дорога. Довольно длинная - в районе 5 км. Я видела эту информацию на кассе нижней станции канатки, но предпочла тут же забыть:)) Но в целом дорога оказалась приятной - над головой заблестели звёзды и появилась луна, воздух после дневной почти жары стал влажно-свежим, в стороне вставали тёмные на светлом ещё небе вершины Бештау, а потом зажглось внизу море огней Пятигорска. Красиво, тихо, умиротворяюще. Даже при том, что желающих спуститься пешком оказалось немало. Незаметно я дошла до Ворот любви, возле которых была уже днём, и отправилась дальше, в сторону гостиницы. Оставалось попить чаю, собраться в дорогу и завести будильник. Утром предстоял ранний подъём и выезд навстречу красивому дню. Первый длинный отпускной день закончился. Продолжение следует...

Наконец-то дошли у меня руки до одного из самых запоминающихся путешествий - индивидуальный тур с одной из испанских фирм. Блог с этим туром появился у меня одним из первых. И вот он материализовался в книгу-фотоальбом. Формат А4 52 страницы. Так выглядит её обложка (задняя и передняя стороны). Маршрут этого путешествия виден на задней обложке с башней Хиральдой. Ну а теперь желающие вновь побывать в Андалусии - приглашаю на страницы книги-фотоальбома

Эта поездка состоялась 2 июля 2023 года в рамках сборной экскурсии из Сочи. Накануне мы с Мариной приехали отдыхать на Имеретинский курорт (Олимпийский парк). В 6.30 утра нас подбирает на автобусной остановке микроавтобус и уже через 10 минут мы на пограничном с Абхазией пешеходном переходе Псоу. Переход занимает не более получаса, в основном очереди образуются на российской стороне. Переходим по мосту через пограничную реку Псоу, показываем паспорт абхазским пограничникам и вот мы уже садимся в другой микроавтобус уже на абхазской стороне. Следующим остановочным пунктом через 1,5 часа у нас будет Сухум. Впрочем данные нам 25 минут на городской набережной у драматического театра им. Чанба с красивейшим фонтаном с грифонами вновь не позволяют мне рассмотреть город (в ноябре 2022 года мы уже (здесь я еще не был)здесь были). Продолжаем поездку уже по восточной Абхазии и останавливаемся на завтрак в кафе недалеко от селения Мачара. Река имеет то же название. На этом мы до вечера прощаемся с гидом-водителем, который нас вёз от границы и пересаживаемся на 8-местные джипы. Продолжаем движение по восточной Абхазии и после Очамчиры сворачиваем в горы к Ткуарчалу (ранее Ткварчели). Дороги хорошие, основным препятствием на дорогах являются коровы. Поскольку они никак не реагируют на автомобили, объехать их можно и на большой скорости, не боясь, что они вдруг шарахнутся под колёса. По дороге останавливаемся у подвесного пешеходного мостика на реке Галидзга (Алдзга). и через несколько минут въезжаем в Ткуарчал (во времена СССР - Ткварчели). Это самый молодой город Абхазии, основанный в 1942 году. Его население ранее составляло 40 тысяч жителей и это был второй по населению город Абхазии. Город строили пленные немцы в 1940-х годах, отсюда нетипичная для Абхазии архитектура. В основном здесь добывали уголь, хотя была и электростанция и ряд других предприятий. Но война 1992-93 годов привела к блокаде города. Более года он выдерживал блокаду, бомбы и голод и в итоге был разрушен. Всё грузинское население города было депортировано в Грузию, производства сворачивались. Сейчас в городе осталось несколько тысяч населения. По-прежнему, но в гораздо меньших количествах здесь добывают уголь. На фото - здание железнодорожного вокзала. Продолжаем подбираться к горам и направляемся в поселок Акармара, что в 8 км от Ткуарчела. Здесь также добывался уголь и так же он был построен немцами. Красавец-железнодорожный мост ведёт в Акармару. Необычный памятник- рука, жаль, чья-то собственность (150 руб. за подъем и фотографирование). А А здесь проживает немногочисленное население нынешнего Ткуарчала. По дороге в Акармару сделали остановку у дикорастущих кустов гортензии. Очень красиво, причем она многоцветная. Въезжаем в Акармару. У него такая же печальная судьба, как и у Ткуарчала. Здания здесь более основательные. В основном разрушены, но в некоторых квартирах продолжают жить люди. Даже для туристов открыли музей. Разрушенный памятник, похоже, Маяковскому, уроженцу близких отсюда мест. А здесь продолжается добыча угля. В некоторых квартирах этого дома живут люди, о чем предупреждает туристов табличка (чтобы не беспокоили и не вандальничали). Ну хватит о грустном, Давайте полюбуемся красотой здешних мест. Взбираемся на джипах по разбитой грунтовой дороге, кое-как недавно сооруженной всё выше и выше. И делаем остановку у водопадов. Сначала направляемся к водопаду Ирина по относительно пологой тропинке. Красота и мощь! А затем спускаемся в ущелье к водопаду Великан. Это действительно великан, высотой 103 метра с огромным потоком воды. На следующих фото четко видны его размеры на фоне мелких человечков-туристов. Делаем еще одну остановку у красиво оформленного кафе. А сразу за ним еще один водопад - Татьяна. То ли водопад назван по имени кафе или наоборот, не понял. По дороге назад вдоль реки запечатлел несколько кадров с каньоном и бурным потоком на реке Галидзга (Алдзга). Вот такое необычное путешествие по незнакомой, но удивительно красивой Абхазии мы совершили. О городах вдоль моря будет мой следующий рассказ. В итоге в отель мы вернулись в начале 11-го вечера (и это потому что жили близко к границе).

Выезжаем из Антальи на Ликийскую тропу. на календаре - 30 апреля. Нам предстоит проехать километров 60 к началу пешеходного маршрута по Ликийской тропе и подняться вдоль русла реки Гейнюк к каньону, одной из самых привлекательных достопримечательностей Турции, созданной природой. Вот такой вид Торосских (Таврских) гор открывается нам с дороги Приезжаем к началу пешеходного маршрута, на базу Гейнюк. Нам предстоит небольшая прогулка (до 5 км в одну сторону) с перепадом высот 150 м. Из коряг создали вот такую композицию с орлом и змеёй под ним и примостившейся здесь голубки. Есть и другие аналогичные композиции из коряг. Поражает бирюзовый цвет воды реки Гейнюк, вдоль русла которой мы поднимаемся к каньону, образованного ею. В реке - косяки молоди форели. перешли по мостику на противоположную сторону. Вот мы и подошли к самому красивому месту. Нам предстоит 15 минутная прогулка по каньону на резиновой лодке. Удовольствие - не дешевое, 400 лир или 20 долларов. Мы попадаем в ущелье шириной не более 6 метров и высотой до 350 метров, его длина 14 километров, но там могут пройти только альпинисты. А нам покажут лишь последние 200-300 метров. Очень красиво! И водопадики тоже красиво смотрятся, по остальной зелёной зоне сочится мелкими струйками и даже каплями вода, фото не сможет показать этого. Наше небольшое путешествие по каньону завершено, снимаем с себя снаряжение и начинаем медленно спускаться. Настаёт обеденное время. Нас завезли в придорожное кафе, основными блюдами был томатный чечевичный суп и гёзлеме, лепёшки с начинкой из шпината с сыром (причём гёзлеме всё покладывали и подкладывали). Отправляемся к месту заселения в чудесное для отдыха местечко - Чиралы.

Наше путешествие по Южному побережью Турции, называемый в Турции Бирюзовым побережьем, с походом по Ликийской тропе начинается в Анталье. Моё представление о том, что это сплошная пляжная зона с пятизвездочными отелями оказалось сильно ошибочным. Сегодня Анталья - огромный современный город с населением в 1,3 миллиона человек, раскинувшийся на берегу Средиземного моря на 40 километров. В летний период его население увеличивается примерно вдвое. Большая часть береговой линии -это обрывистый берег высотой метров 30-40, кое-где оборудованный лестницами для желающих искупаться и расположиться на огромных валунах вдоль берега. Безусловно есть и пляжные зоны, находящиеся далеко от центра города, но я их так и не увидел, посвятив изучение Антальи вблизи своего отеля и в старом городе, называемом Калеичи. Прилетев в Анталью одним из первых в нашей группе, я заселившись в отель в восточном районе города Муратпаша, сразу же отправился смотреть город. Совсем недалеко от моего отеля, минут в 15 ходьбы, находилась одна из главных достопримечательностей города - Дюденский водопад. Вот с него, а также с близлежащего к нему парку я и начал прогулку по городу, на которую приглашаю и вас. Пройти до моря от отеля - метров 200. Выхожу на обрывистый морской берег с бирюзовой морской водой Средиземного моря. Красота! Этот вид напомнил мне западную оконечность Португалии - мыс Рока, те же цветы (только там были желтыми), обрывистый берег. Вдали виднеется водопадик, правда рукотворный, но уже красиво. Вот такой берег в основном в Анталье. А вдали виднеются горы, в том числе с белыми от снега вершинами. Завтра мы начнём знакомство с ними, начав пешеходную часть тура. А вот и Дюденский водопад, низвергающийся прямо в море. Из центра города сюда постоянно направляются туристические кораблики с двухчасовой морской прогулкой, чтобы посмотреть на эту красоту. Место водопада, да и весь берег огорожен деревянными перилами и как вы видите, здесь всегда много желающих посмотреть на это чудо. Сама река Дюден не широкая, но полноводная и с огромной скоростью несёт свои воды к Средиземному морю. Ну и чтобы завершить осмотр этой части города, покажу, каким я увидел этот водопад с наступлением темноты в последний день нашего тура. Далее направляюсь на автобусную остановку, чтобы отправиться в центр города. Но есть проблема, у меня нет Антальякард, которым оплачивается проезд в транспорте, а продается она не на каждой остановке. Но мне повезло, водитель согласился взять "кэш" и я отдал ему 10 лир. Я не сказал, откуда у меня появились турецкие лиры. Желания менять валюту в аэропорту по завышенному курсу у меня не было. Надежда добраться из аэропорта в отель на рейсовом автобусе №800 рухнула, в указанное время (согласно интернету) он не пришел, пришлось воспользоваться такси, заплатив имевшимися у меня евро и попросил дать сдачу лирами. Возвращаясь же из центра в отель, водитель другого автобуса отказался взять у меня "кэш", но попросил следующего за мной пассажира оплатить дважды, ему я и отдал свою "десятку". Далее я снова нарушу хронологию своей прогулки, продолжив здесь морскую тематику, а прогулку по Старому городу (Калеичи) перенесу на следующую главу блога. Погуляв немного по городу, спускаюсь в порт старого города Калеичи, где меня "уговорили" взять морскую 45-минутную экскурсию за 250 лир. Я всегда беру подобные морские прогулки, чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Ну,что, поплыли... Сев на корабль, увидел поднимающегося на борт продавца традиционных турецких бубликов - симитов. Многие берут, цена на сегодня стандартная 7,5 лир. Но таких "циркачей" вижу впервые. Выходим из порта. Вызывает одновременно восхищение такими береговыми красотами, но и беспокойство, что порода периодически осыпается, а строения стоят на самом краю. Вот эти горы Западного Тороса в слепящем заходящим солнцем, станут "моими" в ближайшие 6 дней. Куда ни глянь, ничего в принципе не меняется, всё также утёсистый берег по всему городу. Поднялся холодный ветер и большинство находящихся на палубе людей, спешно спустились вниз. Но я остался наверху. Возвращаемся в порт. и выходим на берег. А теперь погуляем по району Калеичи города Анталья...

Перескажу некую свою историю. Как-то голодный, уставший бродил я по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды. Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!) Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет. В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург: «Очень живописная страна. Вроде не зима, но и не лето. Осень, может быть, а может - и весна. И как будто можно мне, покуда В той стране я буду отдыхать, Только итальянской кухни блюда В пищу ежедневно принимать. Целый месяц: гноччи, равиоли, Тортеллини, соус болоньез, И чтоб обязательно канноли, Здравствуй, лишний вес и диатез! Каждый день: спагетти, пицца, паста… И во сне я яростно кричу: Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста! Жареной картошечки хочу! Щей хочу из квашеной капусты, Оливье, селедку, холодец! И чтоб после рюмки водки с хрустом Надкусить соленый огурец… Утром первым делом заглянула В план «Куда бы съездить мне зимой», Страны-города перечеркнула, Написав: На родину! Домой!!»

Итак, пообедав и попив водички в галерее, я вновь отправилась на прогулку. Никаких подвигов в планах не было, хотелось просто прогуляться, надышавшись перед отъездом свежим воздухом. Просто по дорожкам парка. Выбрала основной терренкур 2Б. Понятно, что почти весь его я проходила уже, ибо пересекается он с другими маршрутами, но вот чтобы прямо по нему никуда не сворачивая - решила пройти теперь. Для начала прошлась по набережной, вспомнив, что накануне в темноте увидев причудливые рельефы дна, хотела к ним вернуться при свете дня: Потом вновь свернула на Сосновую гору, белок на этот раз не встретила:) Туман стал чуть менее плотным, снег на перилах и дорожках почти растаял, остался лишь иней на деревьях. Невозможно равнодушно пройти мимо Красных камней: Вспомнила, что так и не дошла до нижней станции канатной дороги - Храма воздуха. Мелькнула даже мысль прокатиться, а обратно спускаться пешком, но кабинки канатки неподвижно висели в тумане - то ли зимой она работает только в выходные, то ли по погодным условиям остановили: А сама площадка у нижней станции и её окрестности - очень красивое место, зависла я там надолго. Вокруг уплывали в туман заросшие лесом склоны гор, деревья покрылись густым инеем - красота и тишина:) Туя в снегу: Насмотревшись вволю, отправилась дальше, по дорожкам парка к Красному солнышку. Чем выше поднимался терренкур, тем более пушистым инеем покрывался лес вдоль дорожек, вызывая щенячий восторг: На Красном солнышке Лермонтов вглядывался в густой туман: Я посидела немного рядом на лавочке, вдыхая слегка морозный воздух, потом снова прогулялась среди необычных форм камней вершины Красного солнышка: Когда начала подмерзать, бродя ёжиком в тумане, решила спуститься вниз. Бросив взгляд на Солнышко снизу, я пошла прямо, вместо терренкура продолжив путь по туристической тропе, ведущей к Хозяину гор: Не то, чтобы я очень хотела снова посмотреть на него, меня привлекал другой указатель - на Гроты. Стало интересно - по всему парку гротов разбросано великое множество, чем же примечательны именно эти, что их в отдельную достопримечательность выделили? Оказалось, что масштабами - то были гроты-великаны:) Интересный, красивый маршрут, ещё украшенный инеем и туманом. Хотя проходить под огромной толщей нависшей над головой скалы порой было жутковато: Хозяин Гор, кажется, был не в духе и напустил вокруг себя густого туману, спрятавшись за ним. Потому решила не беспокоить, просто спустившись по тропе вниз и вчерашним маршрутом по терренкуру 2Б-доп выйти к Долине роз и дальше - к Нарзанной галерее: Пока спускалась, испытывала ощущение полной оторванности от мира, ибо не слышно было ни звука и не видно дальше пяти метров. Потом снизу стали доносится голоса гуляющих, наваждение исчезло:) Пока дошла до галереи, стемнело. Хлебнула ещё нарзану и отправилась в столовую поужинать. Потом немного еще прогулялась вдоль речки, по Курортному бульвару, заглянув в пару магазинов в поисках конфет из Нальчика и кремов с тамбуканской грязью на сувениры, помахала на прощание на Пятачке Чебурашкам и отправилась собирать чемодан. Шагомер показал личный рекорд - 40926 шагов. Такси в аэропорт я вызвала заранее, ещё в обед, оформив в Яндексе предзаказ. У меня было в запасе - 2-2,5 часа, которые я пыталась поспать, но сон не шёл. Потому я просто полежала на кровати с книжкой и интернетом. Попутно поняла, что надо было поставить время выезда немного пораньше (перепутала на полчаса время вылета, когда считала), слегка понервничала, но водитель приехал как раз минут на 20 раньше. Я не стала дожидаться сообщения, вышла с чемоданом заранее на улицу. Над Кисловодском снова плыл туман. Водитель попался местный парень-кавказец, говорящий по-русски с акцентом, но весьма общительный и доброжелательный. Из Кисловодска выбирались долго, преодолевая ограничения и камеры на 40. Я уже начала подсчитывать, не улетит ли без меня самолёт, но когда ограничения закончились, оставшийся путь до Мин.вод мы просто пролетели:)) Водитель мой в какой-то момент отключил gps (я как-то успела напрячься, пока не поняла причину), слегка нажал на педаль газа, и спидометр показал 160. Я вообще не любитель быстрой езды, но по ночной пустынной трассе с идеальным асфальтом - даже у меня в душе поднимается восторг:) Пару раз парень сбросил скорость с комментарием: "Ой, Вы знаете, асфальт, конечно, хороший положили, но вот в паре мест без косяков не обошлось - неровность есть, поэтому тормозить приходится!" Мне при воспоминании о наших ямах и тающем по весне вместе со снегом асфальте захотелось всплакнуть от умиления при виде этих "косяков":)) Дальше было стандартно - регистрация, начало которой пришлось еще даже подождать, короткое ожидание, три часа полёта - и заледеневший наш, закатанный в гололёд город. Отпуск еще не закончился, в первый раз, наверное, у меня была еще пара дней на посидеть дома, пережидая морозы, которые как раз по моему приезду разгулялись до -30. Но днём на солнце уже пригревало по-весеннему, поэтому я с удовольствием гуляла, разобрала и постирала вещи из чемодана, и немного фото и впечатления. Что сказать, подводя итог? Понравилась ли мне эта неделя, проведенная в КавМинВодах? Да, безусловно - мягкий климат, ласковое солнце, свежий воздух, красивые города и прекрасные горы вокруг, вкусная еда, доброжелательные люди - что еще нужно для приятного отдыха? Стоимость жилья, конечно, не слишком порадовала, но курорты - они такие курорты:)) Вернусь ли? Если оставят нам прямые перелёты, вероятнее всего, вернусь. Кисловодский парк покорил, по нему можно бродить бесконечно:) Ну, и в горы, конечно, хочется. Только на подольше, подальше и пешком. Потому в следующий раз буду более тщательно искать варианты поездки/маршрутов. В горы хочется осенью, но загадывать на конкретные даты, конечно, не буду. Просто потому, что есть другая сторона этих гор, и в тех краях живёт кусочек моей души. Потому - как получится, поживём-увидим:)

Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:) Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:) Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров). Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк, Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями: Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом: 20240220_101811.mp4 Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:)) Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него. Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять: А виды со смотровой утонули в тумане: Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы: Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней: Долина роз загадочно утопала в тумане: Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше. И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:) 20240220_114444.mp4 Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:) Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:) Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега: Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...

Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею: Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:) Следы дождя: Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула: Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:) Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:) Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу. Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше: А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма: В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое: Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:) Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...

Итак, я возвращалась от Малого седла. К слову, туристическая тропа оказалась довольно многолюдной, навстречу (чем ближе к её началу) всё чаще попадались гуляющие. С неё открывались красивые панорамы Кисловодска и окрестных горных хребтов, шагать вниз было в удовольствие: И от седла облако сбежало, так и не пролившись дождём: Преодолев очередной крутой спуск (который можно было бы обойти:)) ) и оглянувшись назад, я поняла, что окрестными видами я любовалась с горы Человек, названной так из-за скального выступа, напоминающего фигуру сидящего над обрывом человека: Передохнув, наконец, на лавочке смотровой площадки, расположенной поблизости, я заодно изучила карту. Ну да, коленки трястись перестали, времени до наступления темноты ещё немного было, дождь, попугав, так и не пошёл... не в гостинице же сидеть:)) И я отправилась на поиски Хозяина гор, спрятавшегося на внутренней поверхности одного из гротов (и нет, пришла я сюда вовсе не напрямую, а через 2Б дополнительный терренкур, спустившись и снова поднявшись): Автограф пещерных людей 19-го века:) Можно было бы пройти ещё к гротам, а затем выйти на 3-ий терренкур, вернувшись к Нарзанной галерее через него, но для этого снова нужно было преодолеть небольшой подъём, а ноги в гору идти уже отказывались, и я выбрала снова спуститься вниз и пойти по почти лишённой подъемов тропе терренкура 2Б доп. Не знаю, сократило ли путь это решение, но зато оно подарило мне возможность увидеть вот такую милоту - деревню паркликов, спрятавшуюся в корнях большой сосны, которую я не заметила по пути к Хозяину гор, а на обратном буквально упёрлась в неё носом:)) Протопав ещё пару-тройку километров до Долины роз, я было подумала малодушно об электрокаре, но побоялась, что если в него сяду, то потом ноги просто откажутся вставать:)) И отправилась пешком дальше, к живительному источнику нарзана - галерее:) Традиционно прошла через Серые и Красные камни: понаблюдала за дроздами: Заглянула по дороге к Каскадной лестнице (надо же ещё одну галочку поставить в списке достопримечательностей парка): Наконец, я доползла до Нарзанной галереи, когда над парком уже сгущались сумерки. Заглянула попить водички, пока галерея не закрылась. Пока бродила с кружкой, изучила множество видов собранных здесь хвойных... нет, мне не помогло, они для меня всё равно все остались ёлками:)) Потом совершила подвиг, преодолев ещё пару десятков метров до столовой (ноги реально приходилось переставлять усилием воли), поужинала, выпила кофе, сваренный на песке. То ли кофе был волшебный, то ли нарзан, но выйдя из столовой, домой я почему-то идти не захотела. Решила, что нужно немного утрясти ужин и на сон грядущий вдохнуть порцию свежего воздуха, и... отправилась догуливать, как истинный курортник, по набережной и первому прогулочному терренкуру. К тому времени окончательно стемнело, воздух стал холодным, напоенным влагой, шум реки заглушал музыку из кафе, а беседка над Стеклянной струей красиво отражалась в Зеркальном пруду. В общем, хорошая выдалась прогулка, успокоительная:) Добравшись до дивана, заглянула в телефон в поисках шагомера - показал 37717 шагов (около 29 км). Неплохо прогулялась:)) Продолжение следует...

Утром я выглянула в окно и обнаружила, что погодное счастье закончилось - было пасмурно и туманно, а асфальт поблескивал, намоченный дождём. Не соврал прогноз погоды. Ну, что ж... гулять зато нежарко будет:) Я изучила почасовой погодный график, показывающий, что очередная порция дождя начнётся только после обеда, и решила не залёживаться на кровати, а топать гулять, пока за шиворот не капает, и народу в парке не слишком много... наверное:) Вспомнив об отложенном вчера, я решила для начала прогуляться по Курортному бульвару и Нижнему парку, пройти таки короткий первый разминочный терренкур, чтобы посмотреть пропущенные накануне рукотворные достопримечательности парка - Стеклянную струю, Дамский каприз и прочее, а уж потом только топать на поиски природных объектов, до которых ещё не дошла. Курортный бульвар был почти безлюден. Его спроектировал всё тот же Бернардацци, что оставил заметный след в облике Пятигорска, большая часть зданий, его украшающих, построены в самом начале прошлого века (в 1902-05гг.) В целом отношение к облику этой прогулочной исторической зоны мне понравилось - довольно бережное: отреставрированные здания, ухоженные клумбы, даже зимой красиво оформленные декоративными растениями, фигурки-топиарии, чистота, стойки-вывески в едином стиле. А вот и историческое здание ванн, построенное в 1903 году по проекту местного жителя, инженера А.Н.Клепинина, носившее тогда название Углекислых ванн нарзана: Лёгкое, изящное, ажурное, словно кружево, оно напоминает восточный дворец. Говорят, что большую часть средств на строительство ванн выделил бухарский эмир Сеид Абдул Ахад-хан, поставив единственное условие - украсить фасады элементами восточной архитектуры. А над эскизами майоликовых панно, предположительно, работал Михаил Врубель: Памятник Николаю Чудотворцу украсил бульвар совсем недавно - в 2006 году: Чебурашки - и вовсе самые юные жители бульвара:) Большую часть зданий бульвара строили, конечно же, как доходные дома и гостиницы. В общем и сейчас мало что изменилось в этом плане - если не гостиница на пути попадается, то ресторан или сувенирный магазин. Ничего удивительного - это ведь центр притяжения приезжающих на отдых. Одно из самых красивых зданий - гостиница Зипалова "Россия", в котором в советские годы располагалась курортная поликлиника. В следующий раз надо попробовать туда заглянуть - оно сохранило и прекрасные элементы внутренней отделки: атланты и кариатиды, витражи и метлахская плитка: А далее причудливое здание с башенками - это летний корпус той же гостиницы. Сквер же между ними был в 1900-ые окружен невысокой оградой и был садом для отдыха и прогулок постояльцев. Следом - ещё пара бывших отелей: "Центр", принадлежавший супруге купца Кекишева Элеоноре Устиновне, и "Гранд-отель" (позднее санаторий "Нарзан"): А в сквере, что на месте садика Зипаловых, притаился ныне в тени деревьев бюст Ксении Ге, установленный к 40-ой годовщине революции. Революционерка и следователь ЧК, казненная белогвардейцами, Ге - личность весьма неоднозначная. А вот памятник этот - своего рода индульгенция для его создателя, скульптора Хамзата Крымшамхалова. Он происходил из рода карачаевских князей по отцу и балкарского княжеского рода Абаевых (тех самых, с именем которых мы встречались в поездке по Балкарии из Пятигорска) по матери (его дедом был этнограф Мисост Абаев). Естественно, что 1930-ые годы семья подверглась репрессиям. Хамзату было всего пять лет, когда отца арестовали и расстреляли. Каким-то чудом он сумел поступить в Тбилисскую художественную академию. Пережил Великую Отечественную войну, где получил серьёзное ранение, депортацию в Среднюю Азию, возвращение, невозможность найти работу из-за неблагонадёжности... После долгих обиваний чиновничьих порогов ему дали пробный заказ на создание к годовщине Октября пары бюстов революционных деятелей, одним из которых был вот этот - Ксении Ге. И лишь после того, как заказ был выполнен и одобрен, скульптору, наконец, было разрешено жить, работать, иметь мастерскую в Нальчике, где он и прожил до самой своей смерти в 1985-ом году. Одной из самых известных работ Хамзата Крымшамхалова является "Горянка", встречающая на въезде в Карачаевск: Напротив бывшего Гранд-отеля (уже не на Курортном бульваре, а на улице Реброва) расположилось приземистое здание Торговых рядов. Изначально владельцы участка тоже планировали построить на своей земле гостиницу в три этажа, но администрация КавМинВод запретила, сославшись на то, что высотное строительство рядом с источниками вод не соответствует строительным нормам (прямо через дорогу расположена Нарзанная галерея). Тогда было принято решение построить целую систему одноэтажных корпусов, связанных переходами и арками, и предназначенные для торговли. Своё назначение они сохранили и по сей день: Вот и Нарзанная галерея, построенная в 1853 году по проекту английского архитектора Уптона. Здание пережило пару глобальных реконструкций, но внешний облик при этом не претерпел изменений: Снова отели - здание бывшей гостиницы С.А.Бештау: Ещё одна гостиница Зипалова, одна из старейших в Кисловодске (1881 г.), известна тем, что в 1896 году в течение одной августовской недели в её стенах жил А.П.Чехов. Считается, что именно в Кисловодске он подсмотрел сюжет для своей "Дамы с собачкой": Заглянула в галерею, чтобы попить водички. Думала, что желающих в 9 утра дождливого понедельника будет немного. Глубоко ошиблась:) Подсмотрела по пути сцену знакомства: И отправилась дальше, на Лермонтовскую площадку. Там, где нынче Курортная галерея со всякой торговой всячиной некогда располагался ресторан, он же курзал, ибо в нём нередко звучала музыка. Его часто посещал Михаил Юрьевич и герой его романа Печорин: В память об этом и создан архитектурный комплекс "Лермонтовская площадка" - каскадная лестница с гротом внизу, колоннадой сверху и бюстом поэта в середине: Нынешний вид комплекс-памятник обрел не сразу. Лестница появилась в 19-ом веке, бюст Лермонтова - в середине 20-го, а демон в гроте поселился лишь в 1970-ые: Напротив - главный вход в парк, Колоннада: Рядом - традиционный орёл, символ КМВ: Здесь же поблизости нашлась и старая карта Кисловодского парка, добротная, душевная, не чета нынешним напечатанным стендам:) И тут же обнаружилось очередное удивительное пернатое. Сколько же в этом парке птиц! Одних дятлов мне попадалось 4-5 видов. Вот такого зелёного увидела впервые: Понаблюдав за птицей, отправилась дальше по первому терренкуру, мимо календаря и Пушкина, вдоль речки, а потом и через мост на другой её берег, мимо Шахматного домика... Целью прогулки были Стеклянная струя - рукотворный водопад-павильон и Дамский каприз - симпатичный горбатый мостик: Мостик носит название "Дамский каприз", поскольку согласно легенде, раньше для того, чтобы пройти от Зеркального пруда до Сосновой горы, нужно было разуться и перейти через речку. Но вот однажды одна дама закапризничала и не пожелала снимать туфельки. Тогда сопровождающий её галантный кавалер перенёс кокетку на руках, а заодно пообещал построить мост, чтобы больше ни одна гуляющая здесь дама не замочила ножек:) За мостиком начинается подъём на Сосновую гору (400 ступеней), но в этот день я до неё не дошла. Свернула в сторону по реке, завороженная причудливыми рельефами дна, немного напомнившими мне берега Окаце у водопада Кинчха, которые 4 года назад показал мне Автандил, а потом ушла обратно тем же путём, вернувшись к Шахматному домику: Продолжение следует...

Почему-то на Домбай я хотела попасть больше, чем в любой из других горный районов Северного Кавказа (Безенги не в счёт:) ), это была первая выездная экскурсия, которую я забронировала, планируя поездку в КМВ, и... именно она как-то не сложилась. Не скажу, что это было разочарование или напрасная потеря времени (не могут, конечно, горы разочаровать), но эта поездка получилась не такой яркой, как непланируемые две предыдущие. Я поняла, что на Домбай нужно приехать (как и планировала когда-то) осенью, зимой и летом там слишком многолюдно:) Не задалось как-то с самого утра. Минут десять простояли в ожидании никак не собравшейся пары, хотя Станислав позвонил сильно заранее. Снова ехали через туман и облачность, на этот раз без особой надежды на просвет - прогноз погоды на тот день в Домбае был не слишком оптимистичным. Везение с местом в машине закончилось вчера, каждый раз садясь в машину (на второй ряд с тонированным стеклом), я мимоходом с благодарностью вспоминала Володю:) Фотографировать было невозможно, рассмотреть-то что-то более вероятно было в лобовое стекло. А пейзажи за окном плыли, конечно, красивые. Самое большое разочарование этого дня постигло на перевале Гум-баши. Понятно, что при обступившей нас облачности я и не мечтала увидеть со смотровой на перевале Эльбрус. Но сама суровая, лишённая растительности, гористая местность, через которую мы ехали, поднимаясь всё выше к перевалу, была величественно красива, так и просясь в кадр. Постепенно на склонах рыжих гор появился лёгкий снежный покров, напомнив мне впервые увиденный Гомборский перевал. И так мне в тот момент не хватало возможностей грузинского трансфера - хотелось остановиться хоть на минуту, или хотя бы попросить притормозить и открыть окно... Но мы ехали дальше, до смотровой на высшей точке перевала, и когда до неё оставались считанные минуты, въехали в облако. Плотное и абсолютно непроницаемое. Потому перевал Гум-баши я увидела вот таким: Мы вышли на пять минут, за которые успели понять, что солнце на самом деле близко - облако было столь ослепительно-белоснежным, что больно было глазам. Станислав подтвердил догадку - да, скорее всего, скоро разойдётся туман, но ждать мы не можем. Сказал, что и в Шоанинский храм, который был у нас по плану, лучше заехать на обратном пути, чтобы побыстрее добраться до Домбая, потому что во второй половине дня там погода чаще всего портится, поднимается ветер, канатки останавливают. Мы ж, конечно, не стали спорить с человеком знающим местные особенности, только робко спросили: "Может быть, на обратном пути?" "Да что вы, уже темно будет" - ответил Станислав. На самом деле на обратном пути мы просто поехали по трассе в объезд, дабы не трястись на колдобинах дороги, идущей через перевал. А было между тем вовсе ещё и не темно... Вероятно, по той же причине (утром торопились и туман, вечером не поехали) мы пропустили Сырные скалы, которые я, пожалуй, хотела увидеть даже больше, чем сам Домбай, но про которые вспомнила только по возвращении в Пятигорск (всплыли бы в памяти раньше, спросила бы). И вот это, пожалуй, единственное, что осталось осадком негатива в воспоминаниях о нашем гиде того дня. Чисто по-человечески я понимаю, что дорога в самом деле отвратная, отнимает уйму времени, быть может, в надвигающейся темноте не слишком безопасная... ну, просто во мне бурчит горячее желание увидеть этот перевал:)) А так хороший парень, влюблённый в горы и мечтающий подняться на Эльбрус, интересный собеседник-рассказчик, в общем-то старался выжать максимум возможного из подвернувшихся погодных условий, аккуратный, опытный водитель. В итоге, за исключением этой пятиминутной остановки на Гум-баши, мы ехали до Домбая почти без остановок. Раз заехали только на заправку с целью найти туалет, да потом ещё остановились в Теберде, чтобы прогуляться вдоль озера Кара-кёль (Чёрного озера). Оно было покрыто льдом, и тёмный цвет воды был почти неразличим, поверили на слово. Прогулка получилась более, чем странная:)) Станислав высадил нас, и показав, в какую сторону идти, чтобы с ним встретиться, поехал в объезд, чтобы остановиться и подождать нас с другой стороны озера. Предполагалось, что в это время мы, не торопясь, прогуляемся по тропинке, разминая ноги после длительного сидения в машине и дыша свежим воздухом с ароматом хвои, ибо по берегам озера растут высоченные сосны. Но спутники мои рванули гулять с такой скоростью, что удивлённый Станислав, подъехав, обнаружил, что самые активные его уже ожидают, обойдя озеро пешком быстрее, чем он объехал на машине:)) Я такой спринтерский забег совершать явно не собиралась, но вскоре осталась единственной гуляющей у озера, так что во избежание косых взглядов и прочего выражения недовольства пришлось тоже ускорить темп. А озеро красивое, когда вода не скованна льдом, в нём наверняка купаются прекрасные отражения окружающих заросших лесом гор и плывущих облаков. Оно, как теми облаками, овеяно легендами. Одна из них рассказывает, что на дне озера живёт царица русалок, которая однажды забрала к себе молодого пастуха, полюбилось ей его игра на свирели, захотела слушать прекрасные мелодии вечно. И когда пастух на коне попытался переплыть спокойное и неглубокое озеро, внезапно вдруг закрутило его в водоворот и затянуло на дно. А уже через пару мгновений после того, как сомкнулись воды озера, скрыв юношу, гладь их вновь стала тихой и спокойной. Говорят, что легенда имеет под собой реальное основание - в середине озера в самом деле иногда появляются невесть откуда течения и водовороты. Объясняют это тем, что, возможно, глубина озера гораздо больше, чем кажется, ибо есть у него второе дно. Это очень древнее озеро, образовавшееся тысячи лет назад, и это не легенда, а доказанный учёными факт. Некогда здесь был Тебердинский ледник, отступая, он оставил впадину, которая постепенно заполнилась родниковыми водами, превратившись в чистейшее озеро: И да, форели в озере, говорят, много, но ловить её запрещено, ибо заповедник:)) Ещё минут 15-20, и мы въехали в посёлок Домбай. Станислав, бросив машину, где придётся, вышел с нами на пару минут, чтобы сориентировать на месте (касса, подъемник, санитарные комнаты), а уж потом искать место для парковки, ибо заставлен машинами был буквально каждый сантиметр. И мы отправились в путь каждый своей дорогой... для начала к кассе. Продолжение следует...

Тоня Тетрина находится на южном побережье Мурманской области, совсем неподалёку от Умбы, по дороге на Варзугу; от Умбы нашей группе в девять человек на двух джипах надо было проехать 22-а километра. С асфальтированного шоссе на неприметном повороте у информационного щита мы свернули направо. Далее поехали до самого побережья Белого моря по какой-то грунтовой лесной дороге. Через пару километров перед нами открылась картина распрекрасного Белого моря. Красота! Далее, свернули направо, выехав к самой кромке воды. По пути мы немного припозднились, и море уже начало свой обратный, «приливной» отсчёт. Но, в целом, «дорожное» покрытие было вполне подходящим. Песок на отливе был достаточно плотный и вероятность увязнуть казалась незначительной. Сделав по паре шикарных кадров мы двинулись далее по самой кромке воды. Погода стояла великолепная и виды вокруг открывались потрясающие. Проехали до вешки-указателя и свернули от моря на лесную дорогу. Здесь нас ждало «суровое испытание» — так называемая «горка», каменистая, узкая дорога в подъём, на которой с трудом смогли бы разъехаться два авто. Валуны, камни, скрежет днищем по грунту и прочее – это то, что нам пришлось пройти. Усугубляло наш путь ещё и то, что дорога шла круто вверх, а солнце светило прямо в глаза. Не очень хорошо из-за этого были видны камни и валуны впереди. Некоторые из них были очень приличного размера и единственный способ не оборвать подвеску в подобной ситуации было заехать точно колесом на камень. Я не зря написал слово «суровое испытание» в кавычках, так как эта горка вряд ли может сравнится даже с горными дорогами Кавказа. Но наш водитель проходил и не такими маршрутами, потому мы без особого труда преодолели это препятствие. На первой передаче благополучно пролезли по этой каменной горке, пошкрябав кой-где кой-чего (днищем, бампером и подвеской). Дорога от морского берега после каменистой «горки» раздваивалась, дальше мы решили ехать через лес. В общем, так, не спеша, мы и добрались до тони Тетрина. Встретил нас сам хозяин и основатель тони Тетрина – Александр Борисович. Тоня представляла собой реконструкцию настоящей поморской деревушки (условно «деревушки», так как тони не относятся к этому типу поселений - это промысловые хозяйства) Несмотря на веское официальное название («историко-этнографический комплекс»), тоня — место очень тихое и уютное. Состоит из нескольких строений, хижин и хозяйственных построек. Здесь не бывает многочисленных туристов или толпы праздно любопытствующей публики. Здесь нет ничего показного. Быт и проживание на тоне подчинены старинному поморскому укладу жизни. И если Вы решили окунуться в историю предков, ощутить на себе условия традиционной поморской жизни – это то, что нужно. Дополните своё воображение тишиной беломорских закатов, отдалённостью от точек цивилизации, красотой прибрежной тайги – и Вы сможете представить себе это место. Группа задержались на тоне Тетрина всего на два дня , к сожалению (была бы возможность – остались бы и на дольше). Повторюсь, это было, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений из моего путешествия на Терский берег. Что же представляет из себя «тоня Тетрина»? Это - историко-этнографический комплекс (небольшой хутор в несколько жилых и хозяйственных построек) под открытым небом. Расположен на мысе Турьем. На месте существовавшей здесь издавна поморской тони. Первые сведения о «Тоне Тетрина» датируются ХV веком. Это одно из самых старинных мест-поселений, с которого начиналось освоение Терского берега и нашего Севера. Комплекс заботливо восстановлен (и восстанавливается) в точном историческом и традиционном стиле поморского быта. Здесь представлены сотни экспонатов, предметов обихода, утвари, орудий труда и промысла коренного населения Кольского полуострова (лопарей, а также терских поморов). Желающему окунуться в эту аутентичную атмосферу предоставится прекрасная возможность пожить в настоящих исторических интерьерах. Заняться традиционными поморскими промыслами, а также каждый здесь сможет получить исчерпывающую информацию из первых уст от хранителя, настоящего энтузиаста, исследователя, историка, этнографа, краеведа и просто прекрасного человека, реконструктора «тони Тетрина» — Комарова Александра Борисовича. Честно скажу, что знакомство с этим человеком, общение с ним, его рассказы об истории здешних мест – дорогого стоят. Поверьте! На тоне можно не только отдохнуть и переночевать, здесь я учился варить настоящую морскую соль, осваивао традиционные ремёсла и промыслы коренного населения Терского берега. Классно парился в поморской бане, принимал банные процедуры с ламинарией, распарившись купался в Белом море И это только маленький список того, ради чего стоит приехать в это место. Самое главное, что здесь атмосфера тихого, уединённого места. В котором наша привычная жизнь растворяется в колорите традиционного поморского быта. Встретив нас, Александр Борисович заселил некоторых из нас в тот же дом, в котором проживал сам (я же захотел вместе с одним ищюз гидов поселиться в отдельной избе). Только в другую половину дома. Традиционная изба на поморской тоне состояла (условно) из двух половин: мужской и женской. Мужская часть выходит окнами на море, так как помору важно смотреть за отливами и приливами, за погодой и обстановкой на его «вотчине». Женская же половина дома выходила окнами во двор (здесь всё понятно, так как на хозяйке – двор). Интерьер "моего" поморского дома был очень интересным. На стене - старые часы с маятником и чёрно-белые фото в своеобразных рамках. Меня очень заинтересовали красивые женские платья, в которых когда-то хаживали поморские дамы). «Красный угол» был в старинных иконах. Двухъярусная кровать стояла у окна... Атмосфера, в которой мне предстояло провести ближайшее время, всё больше и больше нравилась. И это были пока ещё только первые впечатления. Поморское гостеприимство и обед на берегу Белого моря поразили меня большой добротой и разнообразием необычных блюд. Александр Борисович пригласил нас с дороги отведать местной кухни. А кормят здесь, на тоне Тетрина – продуктами своего производства, традиционной поморской пищей. Это, конечно – рыба. Свежевыловленная, свежего посола и копчения. На тоне сами ловят, солят и коптят по старинным поморским рецептам. Всё здесь самое натуральное, самое настоящее и свежайшее. Вкуснотища, что еще сказать! Рядом с хозяйским домом построена деревянная столовая с навесом, с большими остеклённым окнами. В столовой было колоритное убранство и большой деревянный стол. Собираться за трапезой здесь – особое удовольствие. Постройка полуоткрытая, с неё отличный вид на море. Еда на тоне Тетрина подаваласт в аутентичной глиняной посуде, изготовленной по эскизам и образцам старинной посуды. Рядом с этой летней трапезной находится открытый очаг с каменной кладкой, на котором коптил нам рыбу Александр Борисович. После трапезы Александр Борисович предложил провести нам экскурсию по тоне. Послушать краеведа и настоящего знатока истории этих мест – дело стоящее! Потому, само собой, мы не смогли отказать себе в удовольствии принять подобное предложение. С большим интересом я рассматривал многие предметы... Александр Борисович собирал их по окрестным сёлам, тоням или восстанавливал собственными руками в соответствии с историческими технологиями. В ранний период истории территория Терского берега была в ареале освоения Севера новгородцами и ростово-суздальскими переселенцами, а также переселенцами с карельского побережья. Согласно Новгородской летописи уже с 1216 года новгородцы собирали дань с лопарей Терской земли. С XV века она заселялась выходцами из Западного Поморья – из Кеми, Сороки, Шуи и других селений. Тогда же здесь начинают формироваться принадлежащие монастырям угодья ловища сёмги и места добычи соли, устраиваются солеварни и тони. С середины XVII века из тонь и солеварен формируются постоянные селения — деревни. В былые времена регион знал и нашествие иноземцев. Так, к примеру, в XVII веке на Терском берегу подвязались голландские купцы. Чья деятельность была разрешена Московскими князьями. В 1659 году голландский торговец Клинк взял в аренду устье реки Поной, самые 2 добычливые» семужьи угодья Кольского полуострова. В этот год нанятая голландцами поморская артель выловила почти 24 тысячи рыбин сёмги (общим весом около 4.500 пудов), а в целом голландскими судами отсюда было вывезено в Европу почти 400 бочек ворвани, почти 2.500 тюленьих «кож», 20 пудов куропаточьего пуха и 15 оленьих постелей (шкур). К счастью, их присутствие в Русской Лапландии было непродолжительным. Основным занятием терских жителей селений были рыбный лов на море, в реках и озёрах, промысел тюленя и моржа («кожи»). Из-за сурового климата на Терском берегу ведение сельского хозяйства было крайне затруднено. Огороды и поля у местных жителей — немногочисленны. Окрестности селений «...заняты выгонами и пастбищами и расчищены из-под леса. Весьма характерны так называемые поля, т. е. небольшие сенокосные участки, которые удобряются навозом. … Олени содержатся в ограниченном количестве…. В экономическом отношении население Терского берега тяготеет к Архангельску, откуда оно получает все необходимое для жизни». «Золотым веком» поморской жизни на Терском берегу, по словам Александра Борисовича, можно назвать правление Екатерины II. На вопрос "Почему именно в эти периоды?", Александр Борисович пояснял: «При Екатерине местные земли вывели из монастырской вотчины. Поморы стали платить в казну государства гораздо более щадящий натуральный налог. В 20 веке (в 60-70 гг) здесь у поморских артелей забирали столько улова, сколько бы рыбак или промысловик не выловил. Сколько бы пушного зверя не добыл». По всему Терскому берегу в населённых пунктах (к примеру в Умбе) существовало множество предприятий по переработки рыбы, тюленьего жира. Использовался даже агар-агар для приготовления мармелада. Проблем в сбыте продукции у помора не было. По словам Александра Борисовича, в 60-е года 20 века (при Советской власти) самыми обеспеченными селянами на Терском берегу были именно промысловики, которые в сезон могли очень хорошо зарабатывать. Первые личные авто в СССР в этих местах появлялись именно у селян-промысловиков. В настоящее время, к сожалению, практически все промысловые тони перестали существовать (а было их в своё время числом не менее 400-от). Такие вот дела... Александр Борисович — настоящий знаток истории этих мест, сам родом отсюда; он сам своими руками пытается возродить традиционные поморские промыслы; сам варит соль, дёготь, мыло, скипидар, смолу и т.д. и т.п. Здесь я встретил вечерний закат и два прилива на Белом море. Вспоминается забавная деталь: при входе на тоню Тетрина установлены своеобразные воротца, которые символически обозначают границу Северного Полярного круга: справа — территория Полярного круга, а слева уже Заполярье. Таким обращом, гуляя по территории Тони я всякий раз переходил границу Северного Полярного круга. В северной части тони Александр Борисович своими руками построил небольшую часовенку во имя преподобного Варлаама Керетского. Часовня была освящена приехавшим специально для этих целей Владыкой Тарасием. Правящий Архиерей доставил в часовню ковчег с частицей мощей преподобного. Особое внимание Владыки привлекли икона, врученная при постриге преподобномученику Моисею Оленицкому. Сын Александра Борисовича любезно открыл мне часовню и рассказал о том, как её строили. Неподалёку от часовни установлен перезвон с билами (било — деревянная или металлическая доска, по которой ударяли молотком. В древности это был бытовой и сигнальный музыкальный инструмент; в дальнейшем им пользовались, главным образом, вместо церковного колокола). Для составления нужного перезвона на тоню специально приезжал звонарь. Билы же были изготовлены из рельс Демидовских заводов в конце 19 века (до 1941 года - завода имени Сталина). На тоне царит настоящий традиционный уклад поморской жизни. Александр Борисович принципиально не проводит даже электричество. Конечно, здесь есть мощные аккумуляторы для крайней нужды (например, телефон зарядить или аккумулятор у фотоаппарата). Вечером я отведал настоящей поморской бани, из парилки отправился охлаждаться в морскую гладь. Идти до воды пришлось недалеко, хотя прилив только начинался. Оделся и, пока каждый наш отдыхающий занимался своим делом, я выбрался на самую прибрежную полосу. Где стал свидетелем стремительного беломорского прилива. Вода прибывала достаточно быстро, и наблюдать за этим было достаточно любопытно. Места здесь, конечно, чрезвычайно красивые. Север — удивителен! Мне, кажется, доказываться, что есть моря и пейзажи красивее северных — бессмысленно. Белое море — особенное, природа его берегов разнообразна: от скальных и каменистых возвышенностей, до безграничных полос песчаных пляжей. Замерзающее зимой, летом Белое море прогревается достаточно, чтобы мурманчане и заезжие путешественники приезжали сюда на пляжный отдых. Нет, само собой, что температура воды никогда не поднимется до той, что свойственна южным морям, но всё-же... В отлив море выносило на берег различные артефакты флоры, фауны и я долго их рассматривал. Берег у тони Тетрина — достаточно каменист и полог, потому прилив здесь хорошо и явно визуально просматривается. Казалось бы, только что ты стоял на прибрежном камне, как вот уже вода поднимается к твоим ступням, а через несколько минут этого камня нет в помине - он скрылся под толщей воды.С прибывающей водой приходили к берегу морские обитатели. Беломорская вода — чистая и прозрачная, поэтому можно было с интересом разглядывать мельтешащих мальков, креветок и рачков. Немногочисленные гости тони разбрелись по своим хижинам, а я расположился за чашкой чая у костра и душевно побеседовал с Александром Борисовичем. Много говорили о жизни, настоящей и прошлой, об истории этих мест и, вообще, обо всём. Разговорившись, Александр Борисович пригласил меня на свою половину дома, где угостил наливкой из вороники (ух, что за напиток, до сих пор помню его бесподобный вкус) и показал несколько подлинных архивных документов об истории жизни местных поморов, своих родителей и предков (не всем он, видимо, показывает подобные артефакты. И за это — отдельное ему спасибо!) Поговорили за отцов и дедов наших, о людских судьбах, о прошлом и настоящем Терского берега. Так, незаметно, день совсем свернул к ночи. Пора было отправляться на ночлег. Утро следующего дня группу встретило серым тяжёлым небом, но, как часто бывает на Белом море — погода сменилась в лучшую сторону достаточно быстро. Дождавшись отлива и купив несколько памятных сувениров (настоящую поморскую соль местной солеварни, несколько книг авторства Александра Борисовича по истории Терского берега), бросив прощальный взгляд на ставшую такой близкой и родной тоню Тетрина мы засобирались в дорогу. День предвещал быть очень насыщенным. Унас были большие планы: мы готовились в путь далее по Терскому берегу, собираясь одним днём достичь Варзуги и Кузомени. Попрощавшись с Александром Борисовичем, мы отправились в наш дальнейший путь. Сын Александра Борисовича также выезжал в Варзугу, потому, вызвался показать нам прибрежную дорогу. Эта дорога проходила не через лес и отличалась от той, по которой мы сюда приехали. Так, в сопровождении и с эскортом, мы двинулись по нашему последующему маршруту. На тоне Тетрина я пробыл всего два дня, но решил, что вернусь сюда обязательно ещё не раз; уже не на одну ночь. Это — удивительное место, с удивительными людьми, настоящими северянами

Княжество Лихтенштейн - изолированная страна. Специально ехать в неё, чтобы посмотреть на что-либо диковиное, смысла большого не было. Я знал, что там нет старинных городов, с мощёными улочками, нет каких-то особенных развлечений, вроде "Диснейленда". Лихтенштейн привлекал меня, прежде всего, своими весьма скромными для страны размерами - 8 на 20 километров. Велико было искушение посмотреть целое государство за полдня. Поэтому свое большое путешествие по Швейцарии и Австрии я совместил с посещением Лихтенштейна. Кстати, единственным способом туда попасть была автодорога, по которой я и передвигался. Еще в школе, на уроках географии, я мечтал побывать в этой стране, с таким сложным и красивым названием. Поэтому, у меня не было проблем, когда я окончательно задался составлением маршрута путешествия; решил обязательно заехать в это Княжество. А потом... пожалел о своем решении - там нечего было делать!

Пройдя по улице Истикляль, я подхожу к башне Галата, просматриваемой со всех точек города. С ее высоты 61 метр открывается великолепная панорама на пролив Босфор, бухту Золотой Рог (Халич), Мраморное море и на главные достопримечательности Стамбула. В нынешнем виде башня, построенная генуэзцами, известна с 1348 года. Её диаметр 9 метров, высота над уровнем моря 140 м. Сначала иду в кассу и беру билет за 350 лир. На это уходит минут 5. Далее становлюсь в очередь на вход в башню. Впереди меня человек 40. На это уходит минут 15. Далее меня на лифте поднимают к смотровой площадке. Выйдя на смотровую площадку, есть желание увидеть и запечатлеть всё и сразу. Посмотрим вместе... Скоро солнце зайдет за горизонт, время начало восьмого . Начинаю показ панорамы Стамбула с бухты Золотой Рог. За ней находятся районы Фенер и Балат. В один из дней мы прогуляемся по этим непохожим на остальной Стамбул улочкам. Левее через бухту Золотой Рог находится метромост со станцией Халич, а слева мечеть Сулеймание (здесь мы тоже с вами побываем). Ещё левее находится Галатский мост, а вдали виднеются мечети Айя-София (розовая), а правее мечеть Ахмедие (она же Султанахмет, она же Голубая мечеть). На противоположном конце Галатского моста находится площадь Эминеню, откуда отправляются рейсовые и туристические кораблики в разные стороны. А также там находится масса кафешек, где можно попробовать одно из главных блюд фастфуда балык-экмек (рыбный сэндвич). Еще одна достопримечательность Стамбула - дворец Топканы, окруженный парком Гюльхане. На этот раз мечеть Айя-София на фото справа. А это место интересно тем, что налево уходит пролив Босфор, вдаль направо - Мраморное море, ну а совсем справа- бухта Золотой Рог (Халич). А если посмотрим вниз, увидим на какой высоте я нахожусь. Ну что, пора спускаться. На этот раз по лестнице, пройдя 143 ступени. Напротив башни Галата на противоположном берегу бухты Золотой Рог находится мечеть Сулеймание, она также будет мной посещена. Вот на эту улочку Бююк Хендек я выйду, когда спущусь. Отсюда башня Галата выглядит особенно красиво. Сама улочка тоже интересна как архитектурой, так и весёлой раскраской домов. Вышел на площадь Шишхане с одноименной станцией метро. Место отдыха и релакса. Но как я уже говорил, назад на площадь Таксим я также пойду по улице Истикляль пешком. Слева красивое здание. Оказалось Галатским университетом. И заканчиваю я эту страничку своей прогулки по Стамбулу у муниципалитета района Бейоглу.

Мы стартуем в Олюденизе и направляемся в город-призрак Кая-Кёй. Для этого нам надо подняться над лазурной лагуной на высоту 270 метров и спуститься в город. Прекрасные виды открываются нам уже второй день подряд. За время нашего треккинга по Ликийской тропе мы уже не первый раз встречаем сухопутных черепах. И вот мы дошли до деревни, являющейся живым напоминанием о событиях 1920-х годов, когда тысячи ее жителей - православных греков были вынуждены спешно оставить свои жилища и переселиться в Грецию в рамках так называемого "обмена населением" между соседними странами. Эта насильственная депортация стала следствием обострения межнациональных отношений после греко-турецкой войны 1919-1922 гг. Надо сказать, что до этих событий на протяжении веков местные греки мирно уживались с турецким большинством. И уходя, оставляли туркам сундуки с ценностями, которые те до сих пор хранят. Пришедшие на их место балканские мусульмане, отказались здесь заселяться, сочли местные земли недостаточно плодородными. Драматические события деревни Кая-Кёй описаны в романе английского писателя Луи де Берньера "Бескрылые птицы". Выходим на автодорогу в 8 км от Олюдениза и отправляемся в город Фетхие...

Олюдениз находится в чудесной лазурной лагуне у подножья лесистого холма. Изображение этого райского места можно увидеть на многих рекламных плакатах. Вода здесь удивительно тёплая и подходит для купания с апреля по октябрь. Курорт Олюдениз переводится с турецкого как "мёртвое море" и как видно на этом фото состоит из открытого пляжа Бельджекиз и закрытой части Кумбурну. Спустимся вниз и прогуляемся по этому городку. Начинаем с пляжей. Здесь же приземляются парапланеристы, стартующие с горы Баба-Даг (1976 м). Нам тоже предлагали за 85 долларов, но вмешалась ветреная погода и полёты не состоялись. Так выглядят торговые павильоны на морском берегу Олюдениза. Свернув от моря видим торговые точки до самого горизонта. Имея немногим более получаса на ознакомление с городком, заглядываю в некоторые отели. А здесь, на морском берегу мы собираемся на морскую прогулку в Долину бабочек. Разглядываю оформленные в пиратском стиле корабли, на которых и проводятся морские прогулки. А так отдыхают на пляже в бухте, закрытой от ветров. Продолжаем знакомиться с окрестностями Олюдениза...

Переезжаем от ущелья Сакликент всего два километра и вновь нам предстоит проход по руслу реки. На этот раз спускаемся в глубоко спрятанное ущелье по лестнице. Вместо высоченных каменных стен на этот раз у нас берега, заросшие лианами и кустарниками. Одеваем пляжные тапочки и начинаем движение по руслу реки к водопаду. Идти немного - всего 300 метров. По пути также попадаются камни, которые надо обходить, но это совсем несложно. Вскоре оказываемся около мощного водопада Гизликент, что в переводе "секретный город". Фотографируемся группой около него и возвращаемся назад. На этом сегодняшняя программа, начатая еще в городе Каш, продолженная на пляже Капуташ и древнем городе Пинара, завершается посещением двух ущелий с бурными реками и водопадами. Отправляемся в отель близ Олюдениза...

В город Каш мы приехали уже с наступлением темноты. Заселились в отель и отправились на прогулку в город, в том числе поужинать в одном из ресторанчиков. Город - живой, с невероятным количеством магазинов, кафе и ресторанов. Людей в них пока не так много - ещё не сезон. Вот несколько вечерних снимков. После ужина мы прошли к эллинистическому театру, поднялись наверх, пройдя 26 рядов сидений. Каш входил в Ликийский союз. Археологи нашли здесь предметы эллинистической, римской и византийской культур. И вот - вечерняя панорама города Каш. Встав пораньше, я решил посмотреть город перед завтраком. Правда мне это обернулось "боком" - завтрака по возвращении я лишился (практически всё съели до моего прихода). Зато я обошёл большую часть центра города. Эта панорама открывается прямо от входа в наш отель. Пойдём прогуляемся... Белые дома утопают в цветах. Город - один из самых популярных туристических центров на Южном побережье Турции. Этот курортный город напоминает кусочек Европы где-нибудь в испанской Андалусии, нежели Турции. Античное название города Каш - Антифелл, находящегося в 3-4 милях от греческого острова Фелл. Остров Меис (нынешнее название) напоминает форму глаза, а Каш по турецки означает "бровь". Получается бровь над глазом. Порт, правда, не впечатлил - мелкие судёнышки, никаких признаков туристических морских прогулок я не увидел. Прохожу мимо старинной мечети и выхожу на главную транспортную артерию города, поднимаясь вверх от моря. Прошел автостанцию и дошёл до уже современной мечети. Тем временем наша группа тоже время не теряла, дойдя до античного театра, где мы уже прошлым вечером были, правда в темноте. Возвращаюсь на центральную площадь с памятником Ататюрку. Ну как же без собак, "контролирующих" всё, что на этой площади происходит. Пройдёмся по узким улочкам города, утопающего в цветах. Вот здесь мы вчера остановились на ужин. Место показалось не столь шумным, да и обслуживали хорошо и быстро. Привлекает внимание ликийский саркофаг на одной из центральных улиц. Нашёл я и небольшой пляжик, но купаться мы будем в другом месте всего через пару часов на одном из самых известных пляжей. Возвращаюсь к отелю в надежде позавтракать (подъел, всё, что осталось). Ну а мы выезжаем из отеля прекрасного города Каш и продолжаем наш путь по Ликийской тропе...

Симена - древний ликийский город, основанный на берегу залива Кекова в V веке до н.э. Во II веке н.э. случилось крупное землетрясение, которое почти полностью разрушило город, из-за разлома в земной коре часть города ушла под воду. Главная достопримечательность Симены - руины ликийской крепости, что с неё открываются потрясающие виды на окрестности. Поднимаемся к крепости. По дороге встречается большое количество саркофагов. А это ступеньки театра, самого маленького среди древних ликийских и античных театров в мире. А за театром - крепостная стена римской эпохи. Это вид на залив Кекова и соответственно справа находится одноименный остров. Внизу деревня Кале (древнее поселение Симена). Отсюда на лодке можно в ближайших окрестностях увидеть затопленный город, а часть саркофагов даже выглядывают из воды. На берегу - двухэтажные дома с портиками, в их садах -древние руины. Дома окружены крепостной стеной, которая относится к Средневековью. Есть ряд рыбных ресторанчиков Наиболее красива крепость и близлежащая территория в лучах заходящего солнца. И спустившись, мы еще увидели останки древней бани с мозаичным полом. Отправляемся на ночевку в город Каш...

Сегодня, 2 мая нам предстоит пройти 16 км по Ликийской тропе, большую часть которой составляют огромные камни. Перепад высот - 215 м, но дорога состоит из нескольких подъемов и спусков. Вместе с обедом и купанием в море это у нас заняло 5,5 часов. Попробовал найти в Гугле, где мы шли и вот нашел буквально панораму нашего маршрута вдоль берега залива Кекова Средиземного моря. Началом была небольшая рыболовецкая ремонтная база (на фото слева). Далее прошли по песчаному берегу, перешли речку по мостику (здесь мы встретили купающуюся собаку). А дальше по берегу (удаляясь от него до полукилометра) до самого горизонта (на фото не видна бухта и пляж, где мы остановились на обед и купание). и вот примерно здесь увидели плывущую по морю огромную черепаху (жаль, оливковые деревья не дали сфотографировать). Вы заметили, какой потрясающе яркий цвет воды ! Вот уже показался пляж, где мы сделаем остановку на купание и обед. Какого же было удивление, когда мы дошли до пляжа, но он оказался галечным ! Впрочем галька крупная, ослепительно белого цвета, и проблем с её преодолением босиком не представляла. Вода показалась немного холоднее, чем в Чиралы, но достаточно комфортная для купания. Вновь поднимаемся по витиеватой тропе, обходя огромные камни, либо прямо по ним. Большинство нашего пути проходило с видами на море, острова, самый крупный из них - Кекова (на фото - самый дальний). По дороге набрели на так называемое "пиратское" кафе, деревянную постройку, похожую на сарай. В кафе никого, даже хозяина, не было! Не ждал он что кто-либо придёт днём (работает по вечерам). Найдя за прилавком несколько бутылок воды, как чистой, так и минеральной, выпили всё, что нашли. Прайс-лист тоже нашли и оставили деньги за выпитое. (фото- из гугла). Еще где-то минут через 40 встретились с нашим турлидером Владом, который указав нам дальнейший путь по maps.me где-то посредине пути, вернулся за автомобилем-минивэном и объехав наш маршрут движения по автомобильной дороге, ожидал нашего прихода. Но программа сегодняшнего дня еще не завершена, всего где-то в километре находится крепость Симена ...

Следующие утро, 2 мая, мы начали с посещения древней столицы Ликии, города Миры. Она находится в двух километрах от современного города Демре. История этого города с VI века до нашей эры знала и пришествие в Ликию в 333 году до нашей эры Александра Македонского и возвращение Римом свободы Ликии в 167 году до нашей эры и времена Адриана, когда на берегу моря был построен город Андриаке. Город был важным центром, где производилась чеканка монет с 3 века до н.э. с изображением Артемиды и местных богов. Долгое время Мира держала пальму первенства среди 5 городов Ликийского союза, обладая правом на 3 голоса в союзе. В 61 году н.э. , святой апостол Павел здесь встречался с другими апостолами перед отправлением в Рим. В этих местах в 234 году н.э. родился Святой Николай, заступник моряков, бедных и детей. Неподалеку отсюда сохранилась церковь святого Николая. Главными объектами, находящимися по защитой ЮНЕСКО руин древнего города Мира являются скальные гробницы и театр. Некрополь Миры - самый интересный в Анатолии, надгробные памятники относятся к IV - VI веку до н.э. Высеченные в скале гробницы имеют барельефы и надписи в основном на ликийском, частично на греческом языке. Обычай хоронить тела умерших в подобных гробницах основан на вере ликийцев, что душа, покидая тело, устремляется высоко в небеса, а чтобы помочь ей в этом возводились такие высокие гробницы. Чем выше расположена гробница, тем богаче и знатней был человек при жизни. А это - изображение театральных масок. Поднимаемся в амфитеатр в греко-римском стиле на 15 тысяч зрителей. Сцена его полностью разрушилась, но ряды скамей хорошо сохранились. Ну и напоследок, буйное цветение деревьев в этих местах. Ну а мы продолжаем свой путь по Ликийской тропе...

Сегодня, 1 мая, мы встречаем день солидарности трудящихся в предгорьях горы Олимп (Тахталы), где нам предстоит 6-ти километровый подъем. Стартуем на высоте 910 м, куда нас довезли на минивене, доходим до перевала на высоте 1859 м. Потрудились мы, действитель на славу! Поначалу первые два километра идёт небольшой подъем, где мы останавливаемся на передышку в чайном домике. Отсюда открываются красивые виды на побережье Средиземного моря, где за невысокими холмами скрывается и посёлок Чиралы (место нашей остановки на две ночи). Далее, выйдя из чайного домика, начинаем крутой подъем по каменистой дороге и уже далее пологих участков практически не будет. Последний перед подъемом взгляд на морские дали. Далее, попадая в национальный парк, воздух будет насыщен хвойными ароматами. а виды на море уже будут закрыты хвойным лесом из древних сосновых и кедровых деревьев. Тропа проходит по каменистой местности, приходится всё время контролировать свой подъем, чтобы не споткнуться, не упасть и не получить травму. В лесу встречаются как огромные, покрытые мхом камни, так и деревья с удивительными ветвями в виде коряг. Ветви хвойных деревьев растут горизонтально и зимой покрыты шапкой снега. И вот мы вышли на перевал, по которому можно спуститься по противоположному склону горы Олимп (тахталы) в район Кемера. Высота, на которой мы оказались - 1859 метров над уровнем моря (сама же высота горы 2365 метров). на этой высоте хвойные деревья заканчиваются и остаются лишь скалы. Весь подъем занял более 3-х часов. Немного спустившись, организовали на поляне пикник из приобретенных перед подъемом в магазине нарезок колбасы, ветчины, сыра, растительной пищей: помидоров, огурцов, яблок, бананов, хлеба , наборов сухофруктов и орехов, десертом были вафельные батончики. Спуск был немного легче, но тоже не быстрым. Всего на подъем и спуск мы потратили порядка 6-ти часов. Вечером отдыхаем, а завтра новый трекинг.

Автобус добирался до центра города порядка получаса. На каждой остановке выходили десятки людей и столько же садилось через переднюю дверь, где у водителя стоял терминал оплаты проезда. В плотно набитом автобусе было душно. Я никак не ожидал, что от Дюденского водопада до центра города настолько далеко. В итоге не выдержав, я вышел не доехав пару остановок до центра и оказался у городского театра. Моим желанием было попасть в старый город Калеичи и вскоре я наугад пришел сюда. Когда-то именно на территории района Калеичи и возникла Анталия, основанная римскими поселенцами в далёком 150 году. Пришедшие за римлянами в Анталью византийцы, арабы, сельджуки и османы оставили в архитектуре города свой след. В Калеичи сохранился непередаваемый колорит крепости, гавани с яхтами и катерами, старые маленькие домики с десятками уютных заведений. И вот я нахожусь у Часовой башни Саат Кулеси. К сожалению она на реставрации. Но зато сколько красот вокруг. это и башня, увитая яркими бугенвелиями И вид на старый город с выделяющимся на его фоне минарета Йивли, высотой 38 метров. Рядом - трамвайная остановка с ретро-трамваями. Слева названная в честь византийского визиря мечеть Текели Мехмед Паши Чуть правее - кафе со старинным трамвайным вагончиком. Спускаюсь вниз в старый порт А вот и он, с маленькими красивыми катерами и яхтами в бухте с невероятно голубой водой, с высокими крепостными стенами В порту находится необычная мечеть Искеле XIX века с миниатюрным минаретом, опирающаяся на 4 колонны с родником внутри. Здесь же и удивительный пляж Мермерли, где на выступающим в море камне можно разместить полтора десятка лежаков с зонтиками и еще десятки на деревянных поддонах. Но морская тема была в прошлом блоге, а потому продолжим прогулку по Калеичи, поднявшись вверх мимо десятков торговцев сувенирами. Поднимем глаза к небу, чтобы рассмотреть старинные турецкие здания. Подошел к уже показанному ранее минарету Йивли Поднимаюсь далее на смотровую площадку с потрясающими видами старого Калеичи. Выхожу на площадь Республики с конной статуей Ататюрка. Гюзель Санатлар Галериси - художественная галерея. Посреди площади фонтан и памятник Аттоллу, древнему царю. Украшает плошадь и реклама Джелато на стоящим за ним здании. А я отправляюсь к воротам Адриана, отсюда метров 100 вперёд и 300 метров направо. Но сначала покажу еще одну мечеть Каракаш Ками, что напротив ворот. А вот и сами ворота Адриана. Высокие крепостные стены особо впечатляют в порту, сохранились и еще в некоторых местах. А вот входные ворота сохранились только здесь, когда древнюю Атталию посетил римский император Адриан. Они так хорошо сохранились, поскольку были замурованы в городской стене, были обнаружены в 1817 году, а масштабная реконструкция началась в 1950-х годах. Были найдены и старая римская дорога и множество других археологических находок. Пройдя через ворота, далее сворачиваю налево и прохожу по очень красивой улочке, утопающей в цветах, с типичной турецкой архитектурой XIX века, прекрасно отреставрированной. Подхожу к мечети Кесик и её минарету, приобретшей нынешний вид в конце XV века при правлении султана Баязида II, хотя известна ещё с римских времён, как христианский храм. Далее меня поразили ресторанчики с английскими названиями, вероятно рассчитанными прежде всего на британских подданных. Выхожу к морю. Справа от меня башня Хыдырлык, построенная примерно во II веке и возможно использовалась как маяк, а слева парк Караалиоглу, где можно отдохнуть в тени. Но на меня он не произвёл должного впечатления, возможно из-за работ по его реконструкции. Выхожу из старого города, и пытаясь вспомнить, как я сюда шёл, быстро нашёл автобусную остановку. По дороге понравился вот этот вид на усеянное апельсинами, словно в Испании, дерево и справа от него ярко цветущим розовыми цветками дерево. Вот такую я увидел Анталью этим вечером. Завтра выхожу на Ликийскую тропу.

Следующий раз мы остановились неожиданно у въезда в тоннель, проложенный в толще гор. Александр показал нам тропу, по которой следует прогуляться, а сам проехал дальше, чтобы оставить машину у конца тропы и пойти нам навстречу. Первое, что бросилось в глаза, - памятный знак, из надписи на котором мы узнали (потом, конечно, и от гида услышали), что прогуливаться нам предстоит по старой автомобильной дороге - "колёсной", как её называли при строительстве. Дорога бежит вдоль края пропасти и когда-то была настолько узкой, что два пеших человека могли разойтись на ней с трудом, а всадникам приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу. Между тем это была единственная дорога, соединявшая поселок Кашхатау и другие с селениями, находящимися выше, вверх по течению Черека. В 1883-ем году было решено расширить дорогу, превратив её в проходимую для колёсного транспорта. Через четыре года в процесс вмешался император Александр III, издав соответствующее распоряжение, благодаря которому балкарцы получили в том числе безвозмездно 1293 пуда пороху для взрывных работ. В общей сложности строительство дороги продолжалось десять лет - до 1893-го года. Эта дорога оставалась действующей и после революции, говорят, что буквально несколько лет назад по ней ещё можно было проехать на автомобиле, но частые камнепады "уронили" часть её в ущелье, заметно сузив снова. Потому для обеспечения безопасности был проложен тоннель, по которому нынче и проходит автомобильное движение. А бывшая колёсная дорога превратилась в достопримечательность - пешеходную тропу длиной примерно 1,5 км, по которой и прогуливаются туристы: Когда мы приехали, Черекское ущелье тонуло в тумане и было совершенно безлюдным. Даже транспорт, проезжающий по тоннелю, почти не было слышно. Вот только женщина при виде нас поспешила выйти из припаркованной машины и отправилась раскладывать сувениры на единственном прилавке, больше никакой туриндустрии, как на Голубом озере, к счастью не встретилось, хотя, читала, что летом в гроте работает даже кафе. Тропа бежит по краю пропасти, далеко внизу шумит, перепрыгивая с камня на камень Балкарский Черек. До него - метров 300 отвесно вниз, и над тропой ещё метров на 200 уходят вверх почти отвесные скалы. При этом до скалы напротив, чудится, рукой дотянуться можно - ширина ущелья в этом месте порой достигает всего 30 метров. Такие узкие и глубокие ущелья и зовут теснинами: Масштабы, безусловно, впечатляют. Огромные, гигантские горы, среди которых чувствуешь себя совершенно лишней. И крохотной... не то, что песчинкой, - молекулой. Невероятно красиво, завораживающе, но... неуютно как-то что ли. До содрогания. Я вдруг вспомнила, что такие ощущения испытала впервые недавно - в ущелье Дарьяла. В этих узких пространствах, среди высоченных каменных стен мнится, что кто-то смотрит на тебя настороженно, чутко прислушивается к твоим шагам, словам и мыслям... кто-то, чьего лёгкого вздоха будет достаточно, чтобы смести тебя с лица Земли. Жутковатое ощущение. Но как же всё-таки красиво, какая мощь и сила природы вокруг! Ни одно фото, ни один рассказ никогда не смогут передать этого истинного природного величия, нужно только увидеть и прочувствовать. Конечно, интереснее побывать здесь в другие времена года - летом ущелье утопает в зелени, осенью расцвечивается разноцветными красками, зимой же царит монохром, особенно подчеркнутый туманом. Но и то, что довелось увидеть мне, впечатлило весьма: (Себе на заметку, чтобы не забыть) В какой-то момент поездки Александр произнёс уточняющую фразу: "Ни одно из мест, в которые мы с вами сегодня направляемся, не относится к Большому Кавказскому хребту. Хотя некоторые гиды любят, находясь здесь, например, призывать: посмотрите вокруг, полюбуйтесь красотой Кавказских гор! Но географически это неверное утверждение". Я сначала слегка удивилась, но после дальнейших объяснений поняла, что он прав. Черекское ущелье (наряду с Чегемским, Баксанским, Безенгийским) лежит перпендикулярно Большому (Главному) Кавказскому хребту, протянувшемуся с северо-запада на юго-восток, как бы упирается в него, и географическую область, в которой они находятся (Северный Кавказ: Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия), принято называть Предкавказьем. (и ещё на память об удивившем) На следующий день мне попался совершенно потрясающий гид-водитель - молодой парень Володя, который родился и вырос в Кисловодске. Поразил он меня прежде всего тем, с какой любовью и восторгом рассказывал о своих краях. Скажу честно, таких эмоций я не встречала со времён знакомства с армянскими гидами. "Знаете, - признался он вдруг, - я не могу без этих гор. Если уезжаю куда-то на пару месяцев, или занят чем-то, что не могу поехать в горы, мне становится очень нужно хотя бы на них посмотреть издалека!" Естественно, что он объехал/обошёл огромное количество уголков Северного Кавказа, с упоением рассказывал о множестве красивых мест Приэльбрусья, Осетии, Балкарии, а в заключении сказал: "Но больше всего меня каждый раз восхищает Черекская теснина. Это такое величие, такая сила!" Когда пройдено чуть больше половины пути, тропа выводит к импровизированной смотровой площадке, где открывается вдруг перспектива - ущелье ты начинаешь видеть не в бок, а прямо перед собой, убегающее вдаль (в нашем случае в туман). И узкое пространство неожиданно расширяется, создавая ощущение полёта. Нам все прелести перспективы не очень открылись, но, честно говоря, я люблю туман, если сквозь него хоть что-то видно. Он придаёт окружающему пейзажу ощущение таинственности, стимулирует фантазию:) И особенно тепло становится на душе, когда он на глазах светлеет, обретает сияние, наполняясь солнечными лучами, предвещая скорое появление безоблачного неба:) Наша прогулка закончилась, мы вышли на автомобильную дорогу там, где она выныривала из тоннеля, и где ждала наша машина. Едем дальше, продолжение следует...

Туман не обманул:) Едва пустились в путь, он начал редеть, рассеиваться, расходиться, и в вскоре распался на отдельные облачные ленты. Фотографировать через тонированное стекло - так себе идея, но живописность окружающего толкнула под руку:)) Остановились ненадолго в Верхней Балкарии, к тому времени горы почти совершенно чёткими контурами обозначились на фоне безоблачно-голубого неба. Ласково пригревало солнышко, а в Пятигорске шёл дождь:) Причудливой формы камень, а за ним заснеженные вершины: Черек бежит: На берегу коровы пасутся: И последние ленты тумана сползают по склонам гор: И лавочка утверждает, что счастье - здесь. Да и никто не собирается с ней спорить:) Рядом ещё нашлись качели, рядом с ними - надпись краской на камне "Качеля платная - 100 руб" и литровая баночка с деньгами:)) Самообслуживание. Едем дальше, и всё причудливее и выше становятся рельефы окружающих гор: Вскоре снова останавливаемся - у заброшенного аула. Продолжение следует...

Ноябрьские праздники мы с Мариной провели в Ростовской области. Трехдневный экскурсионный тур включал в себя посещение Донского края, города Азов, Новочеркасск, Таганрог, станицу Новочеркасскую, ну и собственно Ростов-на-Дону. Рассказ об этом туре будет в основном созерцательным: буду меньше рассказывать и больше показывать. Мы прибыли в Ростов 3 ноября 2023 года, преодолев 500 км между нашими городами за 6,5 часов в рейсовом минивэне. Здесь я покажу вечерний Ростов в этот и последующие дни. Здесь мы выпили кофе с десертом. Таких кафе (с этим названием) в Ростове встречаются часто. Кафедральный собор. Здание Северо-Кавказского военного округа. Символ Ростова-на-Дону - скульптура "Дончанка" (лучше смотреть днём). Вышли на набережную реки Дон. Но яркие огни увидели только у ресторанов. Зашли в огромный магазин "Золотой колос".

Закончился мой прекрасный тур по замечательной Сирии. Понятное дело, ее потрясающе насыщенная история и необыкновенная культура меня неизменно поражали. Но ее люди, люди, их восторженное отношение и... любовь к нашей группе, России и В.В.Путину меня непрестанно удивляли. Далее публикую хронику событий последнего дня моего пребывания в Дамаске и непростого возвращения домой: * Вот и настал самый последний день путешествия по Сирии. Мне очень понравился вчерашний вояж в Старый город Бусра; особенно здорово смотрелся хорошо сохранившийся Амфитеатр. Сейчас вернулся в Дамаск, иду шататься по городу. (У тебя этот тур какой-то нервный. Хорошо хоть много было ярких впечатлений!) * Сообщение от туроператора: "Я только что поговорила с партнером, а партнер с гидом - завтра у Вас, как и было изначально, будет продолжение обзорной экскурсии по Дамаску. Окончание программы - в 15:00. После этого для тех, кто летит Сирийскими авиалиниями - трансфер в аэропорт, а остальная часть группы может сразу выезжать в Бейрут. Конечно, можно разделиться (как Вам удобно): - 3 человека - на Мазде CX5 - в аэропорт Бейрута - остальные 5 человек - на минивене в отель (Игорь, я предупредила Екатерину, что у Вас другой отель в Бейруте) Убедительная просьба: напишите, на какое время назначать выезд от отеля Beit Alwali тем, кто едет на Мазде, и тем, кто едет на минивене, чтобы я подтвердила. (От меня "Первая группа на минивене выезжает в Бейрут в 15.00. Это нас не устраивает, мы хотим выехать гораздо позже!") * Сообщение от туроператора: "Я только что поговорила с Екатериной по поводу времени выезда из Дамаска в Бейрут: У Вас будет минивен и Мазда, но русскоязычный сопровождающий будет один - Mr Munir. Он будет водителем Мазды. Поэтому, лучше минивену и Мазде выезжать из Дамаска в одно и тоже время, в противном случае те, кто поедут на минивене, будут без русскоязычного сопровождающего". (От меня: "Значит и трансфер на Мазде в аэропорт тоже в 15:00?") "Нет, вторая группа позже напишет во сколько выезд" * Никак не договорюсь с туроператором когда выезжает моя вторая группа на Мазде. Мы, трое, не хотим выезжать в 15.00, когда у нас вылет самолетов из Бейрута в 4.40 и 6.35. Сейчас будем договариватьсч, чтобы нам машину из Ливана пригнали на 20.00 или 21.00 - вот такое время меня устроило бы. (Виктор, поняла. Вы мне подтвердите, пожалуйста, когда определитесь - выезд в 20:00 или в 21:00. Спасибо!) * Мы хотели бы выехать из Дамаска в Бейрут в 21.00. Заранее благодарим! * Видишь ли? Она не понимает..! А не слишком ли многого ты захотела?! Мы здесь сами порой совсем ничего не понимает!! Ну, слушай и записывай. Из группы в 13-ть человек завтра убывают: - 4-е человека из Дамаска улетают в Москву. Они решают вопросы по транспорту в местный аэропорт через местного турорератора; - 2-а человека уезжают в Ливан, затем из Бейрута улетают в Ирак (не в Багдад, в какой-то другой город продолжать свой тур Ливан-Сирия-Ирак). Они решают вопросы с представителем ливанского туроператора; - 7-мь человек едут в Ливан и из Бейрута вылетают: 6-ть человек - в Санкт-Петербург, а я - в Ереван. Нам переезд из Дамаска в Бейрут организует российский туроператор ГобусТур. При всем при том, все эти администраторы хотят нас отправить вместе на 4-х машинах в Ливан как можно раньше. Они даже хотели завтра никаких мероприятий с нами по Дамаску не проводить. Мы их задолбали, завтра у нас полдня будут экскурсии. Но меня и еще 2-х человек не устраивает предложенный отъезд в Ливан в 18.00. Что нам будет делать в Бейруте брошенными туроператорами и с вещами так долго. Мы 116-ть км из Дамаска в Бейтут преодолеем достаточно быстро, а потом..? Сидеть в аэропорту и мучиться коротать время с двумя порядком надоевшими туристкам до вылета в 4.40, а мне - и того более, до 6.35 5 октября с.г. Поэтому мы взбунтовались, затем мне пришел ответ, что машина из Ливана за нами троими придет завтра к 21.00; это нас устроит. Из Еревана в Минводы я прилечу примерно в 16-17.00. Потом электричкой прибуду эдак часов в 20-21.00 в город Кисловодск (можешь меня не встречать, так как в пути возможны задержки) * Дел у тебя на сегодня много! А мне предстоит до вечера продолжать осваивать и прощаться с городом Дамаском, ночной переезд в Бейрут через южный Ливан, шестичасовое ожидание вылета и бессонная ночь в ливанском аэропорту, перелет в Армению с вылетом через 5 часов после прилета, полет и приземление в Минводах около 15..00 (время я уточнил) уже завтрашнего дня. Так что, будет чем заняться * У меня отель на сегодня до 12.00. Наши женщины продлили свои номера на сутки (номер на сутки здесь стоит 140$ !!!) Мне предложили перенести свои вещи к ним, поэтому продлевать свой номер я не буду; уж очень дорогое это продление. (Какой дорогой номер. Хорошо, что есть куда вещи поставить) * Я думаю, что турагентство оплачивает здесь номера подешевле, а в индивидуальном порядке - они очень дорогие * Через 10 минут убегаю на 2-часовую экскурсию по городу с гидом. (Отличных впечатлений тебе. Массу положительных эмоций!) * Кстати, помнишь, я узнавал стоимость номера в тувинском Кызыле? Он тоже обходился в хорошую сумму - 13.000 рублей * Ну и крутая же моя группа! У них постоянные очень высокие требования к гиду и администрации отелей. Некоторые до поздна просиживают в ресторанах, а потом возмущаются не самым высоким обслуживснием. Мне уже порядком надоели женские требования, возмущения и опломбы. Даже хочется поскорпе от них сбежать, расстаться... * Надоела жуткая восточная услужливость персонала отеля; даже воды в стакан не дают самому налить в холле. (Ничего себе обслуживание!) * Вернулся с экскурсии по Дамаску. Очень было интересно, не спешно, удалось побывать в дополнительных местах к программе тура. (Видишь, как ты подробно изучил Дамаск) * К 12.00 освободил номер, перетащил вещи к женщинам, которые продлили пребывание на сутки, с которыми в 21.00 в одной машине поеду в Ливан. Суета... Оказывается ряд других туристов тоже перетаскивает к ним свои вещи (а я уже считал себя самым хитрым!) Одна небольша группа уже уезжает из отеля, другая - готовится выехать в 15.00 (кто - куда!) Я вспомнил, что эабыл бутылку пива в холодильнике; дверь в мой былой номер была открыта и я зашел, но в холодильнике пива уже не было. Пошел разбираться на рецепшн, заварил им беготню и розыск моего кровного продукта. Долго его не могли найти,но минут через 40-ок справедливость воссторжесивовала - откуда-то притащили именно мою бутылку. Странно, только у меня одного в сирийских отелях пропадали рюкзак, сумка, зарядка, а теперь еще и пиво... Что-то тут не ладно! * Сейчас опять ухожу в город. Времени до отъезда много, в самый раз, еще сделать вольный променад. (Я же говорю, что этот тур у тебя какой-то нервный с приключениями и не очень приятными) * Нагулялся по Дамамку, прибыл в отель. Часик отдыхнул, опять иду в город. Теперь буду прощаться с ним. Через 4,5 часа убываю в 60-ю страну из моего списка, где я побывал * Нагулялся пока плохо, никак не распрощаюсь с запавшим мне в душу Дамаском, уж больно сильно он влез мне в душу, а таких приветливых к нашей стране людей я нигде в мире не встречал * Написал на своей страничке ВКонтакте друзьям: "Хорошо поездил по Сирии. Был на севере, в Алеппо и вокруг него. Был по центру - три дня в Дамаске и вокруг него. Был на юге, в знаменитой Бусре, вокруг нее и в районе Дэраа. Был на востоке, но недалеко - в Пальмире (в Дэйр-эз-Зор ехать побоялся, там много перестрелок с курдами). Через 4 часа уезжаю в 60-ю страну из моего списка посещений, в Ливан. Оттуда буду вылетать в Армению, в Ереван. Затем лечу в Минводы и "Ласточкой" - в Кисловодск". Получил странный ответ: "А почему не в Нагорный Карабах и Киев?" Поездкой очень доволен, только тяжело смотреть на мертвые после прошедшей войны города и очень бедных людей * Опять пошел в город, не могу в пустую тратить время, сидя в отеле... Вернулся в отель окончательно без ног. Водитель с машиной из Ливана к нам уже прибыл. Сейчас женщины пойдут в душ и через 1,5 часа последними из отеля уедем в Бейрут. Скорее всего, связь с тобой я потеряю, негде будет подключиться к ВайФаю. Да и в аэропорт Бейрута я прибуду поздно ночью * Получаю восторги от друзей ВКонтакте от моей поездки в Сирию: "Ну, ты даешь! Я только успеваю посмотреть твои выкладки из прошлых лет, а ты продолжаешь публиковать новые, свежие! Здоровья и благополучия тебе!!". Ответил: "Я уже как наркоман, никак не могу жить без осушествления новых и новых туров. Проблемы, конечно, сказываются. Здоровье далеко от терпимого качества, рубль сдурел и совсем обвалился, места для посещения получаются сложными и опасными. Но прибываю домой... и через неделю у меня уже вновь собран рюкзак" * Вполне нормально (конечно, не без изъянов - ну, здесь ничего не поделаешь, переезд границы везде муторная история!) переехал с двумя нашими дамами-туристками сирийско-ливанскую границу, заплатив за это водителю по 75$. Мы вовремя прибыли в аэропорт Бейрута, и уже через 1 час у них началась регистрация на рейс в Каир и далее на Москву (это на 30.000 рублей дешевле, чем лететь прямым рейсом Дамаск-Москва). Я же еще на два часа остался ожидать регистрации своего рейса Бейрут-Ереван. Простились страстно, хотя за 3 часа пути все жутко переругались с одной из Ольг (которая из Москвы), спорящей со страстью Ксюшки Собчак, что в мире есть только один агрессор (без сомнения - это В.Путин), который начинает все войны подряд!! Ей активно противились я, водитель-ливанец даже подруга (Ольга из Норильска), но подобной категории людей факты не нужны - они всё и лучше всех на свете знают о чем бесконесно тараторят; поубивал бы таких "идиотов-патриотов", которые из кожи лезут вон чтобы всем нам доказать, что их "любимая" страна агрессор (она начала войну на Украине с цивилизованейшим Западом!!), а ее народ ведет себя не правильно, и, конечно, всему нам надо учиться только у США. Как же я рад, что наконец - таки расстанусь с этой пустышкой, возомнившей себя очень "знающим человеком" * В Бейруте с двумя своими попутчицами (они летят в Москву через Каир) коротал время до вылета в Ереван в течение 6-ти часов. Перелет занял 1 час 47 минут * Довольно быстро прилетел из Ливана в Армению. Иду на контроль. Связь постоянно вырубается и в аэропорту Еревана, с Интернетом тоже совсем плохо. (Хорошо тебе добраться в родные пенаты. Остался один шажочек и ты дома. Удачи тебе!) Арарат и Я приветствуем всех из аэропорта Еревана. Вылет в Минволы будет в 13.00, прилет - в 14.05. Коротать время до вылета надо четыре часа. Армяне в аэропорту все говорят по-русски, даже молодежь. На регистрации и контроле очень сильно придераются; например, из-за превышения веса моей ручной клади на 400-ста граммов подняли скандал и заставили ее непременно сдать в багаж (!) * Из Минеральных Вод в Кисловодск добирался на "Ласточке" уже хорошо умотаным, но очень довольным своей очередной поездкой на Ближний Восток * Прошло два дня с окончания моего тура по Сирии и посещения Ливана. Сейчас с большой тревогой смотрю по телевизору на переполненные протестующими людьми улицы Дамаска, Бейрута, Аммана, Тель-Авива, Каира, Стамбула... и не узнаю их. Они все-все заполнены до ужаса разгневанными людьми, дымом, разрушениями

Увидеть все достопримечательности в Ташкенте за те пол-дня, что у нас было, конечно же невозможно. А то, что увидели, я показал в предыдущих главах блога. Мы едем к ташкентской телебашне, чтобы посмотреть на город с её высоты. Надо сказать, что идею подняться именно на телебашню предложил один из наших туристов, который приехал в Узбекистан спустя более 30 лет, когда он часто бывал здесь в командировках. Это далеко не центр города. Преимуществом посещения телебашни стало и непосредственное её соседство с Беш Козоном, среднеазиатском центром плова. Сначала проходим к лифту по длинным коридорам-галереям. Вот как-раз в этой галерее можно подробнее познакомиться с достопримечательностями Ташкента, да и всего Узбекистана. Во время перемещения нашего автобуса по городу, я также фотографировал из окна автобуса, но похвалиться качественными фотографиями не могу. Поэтому покажу вам некоторые виды-фотографии якобы из окон галереи. Еще нас привлекла коллекция телебашен мира. Было очень интересно посмотреть А вот здесь можно как-то себе представить ташкентскую телебашню. Её высота - 375 метров, но смотровая площадка находится на высоте "всего" 100 метров. Что же мы видим через окна смотровой площадки? Перед нами внизу - аквапарк и детский парк Ташкентлэнд. Центр города где-то вдали в правом верхнем углу на фото, километрах в 8 - 10 по прямой. Справа внизу - спортивный городок. слева- Мемориальный комплекс Шахидлар хотираси (репрессированным в 1920-40-х годах) и парковая зона вдоль канала Бозсу. Проспект Амира Темура и университет информационных технологий. Идём обедать. От телецентра пешком метров 300. Проходим огромную автопарковку и заходим в сам центр плова Беш Козон. Проходим мимо "кухни", где в огромных казанах жарятся ингридиенты будущего плова. Только здесь можно "зависнуть" надолго. Здесь же запекаются и лепёшки. А этот казан просто огромный. Проходим в основной двухэтажный зал. Наше место - на втором этаже. И вот нам подают большую порцию "свадебного" плова. Это просто наслаждение вкусом, что на обеде в районе Риштана, что здесь. Кроме плова нам подали салат из помидор и чай. Чай в Узбекистане пьют в течении всего процесса потребления пищи: до, во время и после еды. Причем чай тоже очень приятный на вкус, причем без сахара. При выходе я обратил внимание на цену плова, взглянув на табло - 32000 сум (это порядка 270 рублей). Очень дёшево для такого произведения кулинарного искусства. Прощаемся с Ташкентом и отправляемся нашим туристическим автобусом в Самарканд...

Ну и конечно же большой интерес вызывает посещение восточного базара. В данном случае - это продовольственный рынок. Прежде всего меня, конечно, интересовало то, что не так широко представлено на наших, российских рынках. А после вчерашнего обеда с обалденно вкусным узбекским пловом, интерес к его инградиентам возрос многократно. Конечно же я их названия не запоминал и не смогу описать это многообразие пряностей, но горную зиру, используемую для приготовления плова привёз с собой. Теперь остаётся достать специальный для плова рис, баранину, морковь и другие компоненты, а главное, уговорить жену приготовить из всего этого плов. Еще совсем недавно мы покупали рис для приготовления в качестве гарнира, потом в наших магазинах стали появляться 2-3 разных сорта риса. А вот какое количество различных сортов риса можно увидеть на кокандском базаре. Продолжим тему пряностей, а также сушеных фруктов и ягод в небольшой лавке на базаре. Обалдеть, сколько всего представлено! Выхожу из лавки и продолжаю прогулку по рядам. Какое изобилие, и всё мешками! И совсем мало моего внимания удостоились уже традиционные для России фрукты и овощи, разве что необычно каждый плод было видеть в индивидуальной защитной упаковке. Ну и отдельная тема - узбекские лепёшки. Присмотритесь к их рисунку - для этого используют специальные штампы. И у каждого мастера - они свои, отличные от другого. Ну а нам пора отправляться в путь на Ташкент, который займёт у нас порядка 5 часов, за которые мы преодолеем высокогорный перевал Камчик. Но об этом - в следующем блоге...

В начале сентября состоялась моя поездка с одним из туроператоров по Киргизии и Узбекистану. Полёт из Москвы в Ош, находящийся на востоке Ферганской долины, длился 4 часа. Ош является "южной столицей" Киргизии, от столицы республики Бишкека находящийся на расстоянии около 600 километров. Его население порядка 300 тысяч человек и расположен он на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Историко-археологический комплекс "Сулейман-Тоо" - единственный в Киргизии объект, включенный в список ЮНЕСКО и большую часть времени нахождения в Оше я провёл там. Мой 9- дневный маршрут включил в себя киргизский Ош - пешеходный переход границы в Узбекистан - центр производства шелка Маргилан - центр производства керамики Риштан - Коканд (столицу Кокандского ханства) - перевал Камчик (2285 м) - столицу Узбекистана Ташкент - столицу древней Согдианы Самарканд (Мараканду) - еще один центр керамики Гиждуван - еще один древний город Бухара. Далее уже самостоятельно город-спутник Бухары - Каган - скоростным поездом в Навои - также поездом, но уже ночным, в средневековую Хиву и обратный вылет из Ургенча. Рассвет я встретил над горами хребта Таласского Ала-Тоо западного Тянь-Шаня. Высота гор приличная, максимальная высота 4484 метра над уровнем моря. Впервые вижу такую красоту в лучах восходящего солнца. Приземляемся в аэропорту Оша. Местное время 7 часов утра (+3 часа к московскому). Прохожу паспортный контроль и выхожу на встречу с представителем принимающей стороны. К моему удивлению, нас, туристов аж 3 человека! Оказывается, туры могут проводиться и при таком количестве туристов (справедливости ради, два дня спустя, в Ташкенте нас было уже 21, а в Самарканде - 27 человек). Нас везут на завтрак (шведский стол) в один из отелей, после чего к нам присоединяется экскурсовод. В городе проживают примерно в равном количестве киргизы и узбеки, составляющие более 90% населения города. Нас везут на святую Сулейман-Тоо - гору. На ней проводили раскопки археологи и в итоге накопали цивилизацию периода 1000 лет до нашей эры и разместили найденные артефакты в историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо», куда мы и направляемся. Правда основное сейчас находится в запасниках Эрмитажа и других столичных музеях . Гора, высотой 150 м возвышается над центральной частью города. Так в 2000 году Ош отпраздновал 3000-летие города. Ещё город привлекает многих альпинистов. Всего в десятке километров находятся отроги Памира, а в 4-х часах езды на автомобиле находится известный нам по урокам географии пик Ленина - 7134 м (ныне пик Абу ибн Сины). Изрезанную пещерами гора Сулейман-Тоо венчает гладкий камень. Предание гласит, что однажды пророк Сулейман молился на вершине горы. он преклонил колени на каменную плиту и поклонился до земли, ото лба и колен на плите навсегда остались следы. Сейчас на этом месте возвышается мечеть. На пяти вершинах и склонах Сулейман-Тоо разбросаны бесчисленные древние места поклонения, пещеры, украшенные древними петроглифами 1 тыс. до н.э. Здесь же располагаются мечети Тахты Сулайман и Джами РаватАбдуллахана XVI века. На скалах представлены изображения животных, людей и геометрических фигур. Сулейман-Тоо - часть государственного музея-заповедника "Великий шелковый путь", в котором также охраняется мавзолей Асаф-ибн-Бурхия. Здесь расположены 17 мест поклонений, к некоторым из них приходят и сейчас. Разбросанные по горе, они связаны между собой пешими тропами. Могласно легенде именно на этой горе женщины просят Бога послать им детей и получают желаемое, поднявшись по тропе испытаний на вершину. Священная гора - яркий пример уникального места поклонения в Центральной Азии. Верующие посещают горы Сулейман-Тоо на протяжении более 2000 лет. Ну а теперь, заходим в музей, встроенный в скалу. Отсюда открывается панорама города Ош. Вот такие пещеры встречаются на пути. Залезаю (можно сказать - проползаю) внутрь одной из них. Здесь же на горе Дом Бабура, основателя Империи Великих Моголов. Религиозный и культурный памятник. Построен в XVI веке, выполнен в традиционном исламском стиле. Ош является его родиной. Спуск с горы довольно длителен и в итоге завершается вот такой аркой. Впрочем многие поднимаются на гору отсюда (этот путь тяжелее нашего). Далее нас отвозят на границу с Узбекистаном, что примерно в 5 км отсюда. Перед её прохождением меняем имеющуюся у нас валюту на узбекские сомы. Тут я стал в мгновение ока миллионером обменяв 200 долларов на 2,4 миллиона узбекских сомов. Здесь мы попрощались с экскурсоводом и водителем. Пешеходный переход оказался не сложным. Правда узбекские пограничники решили осмотреть мою ручную кладь и были явно разочарованы, что не нашли в моём рюкзаке дрон. Их применение на территории Узбекистана запрещено. При выходе на узбекскую территорию нас встретил водитель 30-местного автобуса, и до Коканда мы втроём находились в нём, Но первая остановка у нас в центре шелкового производства Маргилане, где нас встретит узбекский гид. Но об этом - в следующем блоге.

Этот тур оказался выше всех похвал. Он был очень необычным, удивительным, интересным. Представляю Вашему вниманию живую хронику моего путешествования по пути следования в Заполярном краю: 02. В тур на Кольский полуостров убываю поездом 3 июля с.г., возвращаюсь из него в Кисловодск 21 июля с.г. А в тур в Красноярск (далее по Хакасии и Тыве) убываю 12 августа с.г., возвращаюсь в Кисловодск 1 сентября с.г. 04. Большое спасибо! Путешествую по Кольскому полуострову, еду на полуострова Средний и Рыбачий. Очень плохая связь. 06. (Наслаждайся путешествием в свой день рождения! Пусть у тебя всегда все получается как ты хочешь!!). (Фотки классные, потрясают... Ты очень хорошо получился. С началом путешествия тебя!) 08. Путешествуем на двух джипах. Природа интересная, но в Карелии деревья были гораздо выше. 10. Очень хорошо поездил по полуострову Среднему. Сплошное бездорожье. Был в незаезженных местах. Очень необычная природа. Деревья все танцующие. Очень доволен! 12. (Очень красивые снимки. Природа сказочная). 14. Весь день идет мелкий противный дождь. Мы не унываем... Все промокли до нитки. Наконец добрался до знаменитых "Двух Братьев", фото получились, правда, темноватыми.С полуострова Средний перебралися на полуостров Рыбачий. Завтра буду его исследовать. Разместился на базе, которая по комфорту выглядит очень скромно. Но ничего, на одну ночь сойдет... 16. (Здорово, природа впечатляет. Отдыхай теперь). 18. Группа нормальная, есть дамы с небольшим выкидоном, что вполне терпимо. Сошелся малость с двумя мужиками, больше других нет. Люди в основном из Питера и Москвы, путешествуют по стране: Курилы, Сахалин, Камчатка, Байкал... 20. (Хорошая компания. Спокойной ночи тебе. А завтра новых замечательных впечатлений. С днем рождения тебя!) 22. Переночевал отлично. Вещи в сушилке высохли. Солнца нет, дождя нет, ветра нет. Прохладно, но не очень. Выбрился, принял душ, слегка (совсем слегка!) позавтракал. Вчера жарил на костре больших крабов вместо шашлыка и ел в сыром виде с лимонами и перцем гребешков, запивая итальянским хорошим белым вином. Понятное дело - праздновал День Варенья!! 24. Еду на мыс Немецкий, самую крайнюю юго-заппадную точку страны. Дорога ужасная, трясет безбожно, проходят только наши джипы. Таких туристов, как мы, ни разу за два дня не встретил. Вообще, других машин нигде здесь нет. Селений тоже нет (а раньше были!), много брошенных разрушенных военных городков. Действующих гарнизонов мало. А вот природа обалденно красивая! Напоминает мне родное Охотское побережье. Тур очень не простой, ни на какой-либо иной не похож. Мне он нравится!! 26. После Немецкого был знаменитый Кекурский мыс, где с ооооочень стародавних времен жили древнейшие поморы, вышедшие из мест, ставших в последствии новгородской и архангельской волостями (Петр I повелел считать нашу историю почти с тысячного года, тем самым укоротил ее на две тысячи лет!!) Дождя нет, зато ветер достал. Холод неимоверный, ноги мокрые... Приходится ходить по мягчайшему, как перина, мху, а он сильно мокрый. На костре гиды приготовили нам вкусный горячий обед. Теперь решили возвращаться на ночевку в Мурманск. Ночь нам не страшна, сейчас они здесь белые! Красота!! 28. По пути доехал до былого кафе "Титовка", где ранее общался с тобой по Интернету. Попьем кофе и поедем дальше в Мурманск. 30. (Суровая заполярная природа. По своему красивая). 32. Через 30 минут уезжаю в Териберку на весь день. В Мурманск вернусь в конце дня. У меня все нормально. Сегодня стало совсем холодно 8-10'С. Обувь, вещи успел за ночь просушить. 34. Супер! Лиса удивила. Природа очаровала. Хорошего тебе дня). 36. Лис там много, часто ходили за нами по пятам, клянчили еду. Видел зайца. 38. Прибыл в Териберку, начал знакомиться с ней с ресторана. Заказал: - жаренных водорослей с кунжутным маслом и острым перцем, - живых зеленых ежей, - живых гребешков с мантией, - фалангу камчатского краба, - оленину, - грибы шиитаке, - уху мурмансакую с тремя видами рыбы и еще что-то... 40. (И этот все съел? Или ты мне меню перечислил?) 42. Что-то долго не несут заказ, он у меня сложнее, чем у остальных. Морепродукты я люблю, порции из них небольшие, поэтому приходится делать из нескольких таких блюд одно большое блюдо. Проголодался я зверски, конечно, все это я заказал и съем, хочу дозаказать еще и Пасту с форелью, гребешком, мидиями, красной икрой и белым вином. А ты что - против!? 44. Твои пожелания я принимаю охотно. Половина группы уже пообедала, мне надо их догонять. Пока! 46. Наелси... Ошибочно принесли еще и Вонголе (сырые совсем маленькие молюски), обижать никого не стал - их тоже сьел, но большого впечатления они на меня не произвели. Все запил Кедровицей, это - северное лакомство из замороженной черники, кедровых орехов и... сгущенки. 48. Из-за соседнего столика позвали вместе искупаться в океане. Я отказался, потом посожалел и... полез в Ледовитый с жутко не теплой водицей. 50. Убогость в Териберке ужасная. Понятное дело, раньше здесь жило 5.000 человек, сейчас их не более 500. А место очень историческое, с былыми большими связями с Данией, Норвегией, Голландией, Швецией... До появлееия Мурманска это были главные и круглогодичные ворота в Европу. 52. Какую же красоту пришлось узреть в окрестностях Териберки! Прежде всего, это водопад, береговая полоса с Драконовыми яйцами, скалами, озерами и птичьими базарами. Куда я только не залазил!! 54. (Очень интересный пейзаж. Столько булыжников. Пейзажи, как из фантастического фильма. Как-то холодно там у вас. Но тебе после купания точно жарко! А что это за колючие шарики?) 56. Колючие шарики - это морские ежи. Там находится в каждом из них всего-навсего около 10 граммов вкусной икры, остальное кишки и прочая дрянь (ее сразу выбрасывают). А раковины - с одним-единственным среднего размера гребешком. Продает эту свежайшую вкуснятину частник. Один колючий шарик - 300 рублей, одна раковинка - 150 рублей. Конечно, очень дорого, но нигде в магазинах подобного я не встречал. 58. Булыжники большущие и на удивление круглые. Те, которые с черными пятнами назыааются перепелиными Драконовыми яйцами, а просто светлые - Драконовые яйца. По ним очень тяжело ходить, но гидша именно по ним нас долго водила, чтобы мы "почувствовали их прелесть". Умотались мы ужасно сильно, дважды падал на спину из всей группы только я, но не сильно... 60. (Ты там поосторожнее, ведь булыжники очень серьёзного вида). 62. Фантастических пейзажей здесь много. Сегодня погода была чуть лучше, то есть без дождя и с проблесками Солнца. Но порой было холодно до колотуна. Завтра обещают +8'С, будет похолоднее. Послезавтра должно быть +15'С, но это не надолго. Приходится приспосабливаться к таким условиям. В целом, у меня все нормально! 64. Умотался я сегодня по полной.., по каким только скалам не лазил! Сейчас иду в душ, потом ужинаю у себя в номере и... спать, спать, спать 66. (Скалы впечатляют. Хорошая у тебя компашка!) 68. Загружаем две наших машины, и в путь по тундре 70. (Хорошие у Вас джипы. Счастливого пути!) 72. Джипы у нас дважды менялись, но каждый раз они были комфортные и с очень большой проходимостью. 74. С утра долго занимался дайвингом в Северном Ледовитом океане. Очень понравилось океанское дно (даже не хотелось просыпаться!). 76. Прибыл в поселок Ловозеро, пересел на кораблик (вещи у меня с собой). Через 1 час плавания прибудем на турбазу, там будем находиться до завтрашнего дня. Потом вернемся обратно и поедем в глубь полуострова. 78. Доплыл до турбазы и расположился один в хорошей комнате на двоих. Сейчас мы обедаем и через 2 часа уплываем на экскурсию. Вернемся поздно. Интернет на базе не работает! 80. Очень вкусная уха из разнорыбицы Ловозера. ...Терпимо, ведь я свежемороженный еще с Магадана. 82. Хозяйка базы всех нас уверила, что Вай-Фай у нее не работает. Действительно, ни у кого Интернета нет, у меня тоже показывает его отсутствие... А на деле я спокойно по Ватсапу переписываюсь с тобой, пересылаю фото, получаю от тебя сообщенния в Онлайн. Чудеса, да и только!! 84. Мурманск утром провожал нас в дорогу дождиком, по пути дважды слегка показывалось солнышко и опять накрапывал дождь. Плавая по Ловозеру дважды сменил одежду из-за хорошего ветра. Шикарно пообедали, через полчаса уплываем, а как одеваться и какую одежду еще брать с собой - долго думаем-гадаем. Отправляемся к священному озеру саамов Сейдозеру. Там будем гулять по окрестностям озера и до смотровой площадки, откуда посмотрим на скалу с изображением Куйвы - великана из мифологии саамов. Там перекусим с чаем и к вечеру приплывем на турбазу. Поужинаем и поспим до следующего утра в своих уютных номерах. Вот как-то так нескучно проживем четвертый день нашего тура (это как раз середина нашего путешествия по Заполярью!!) 86. Уплываю! Прощайте скалистые горы... 88. (Очень симпатичные виды). 90. Вернулся мокрый, обветренный, комарами и мошкой поеденный (конечно, нужное от них средство я забыл взять с собой!!) Походом в 12 км остался ооочень доволен! 92. (А что за верёвку натягивают мужики?) 94. По этой веревке мы спускались к реке. Иначе можно убиться. Обслуга зовет нас испробовать ребро оленя. Бегу!! 96. Все затребовали подать еще по одной порции оленьего ребра. Вкусно! А отчего не просить, если подают на халяву!! 98. Мы разгулялись. Женщины принесли коньяк "Белый айст", мы ответили им тремя бутылками шампанского. Женщины настаивают на дискотеке, мужчины изо всех сил отказываются. 100. Гид Наталья проводила с нами мастер-класс по созданию рисованых шедевров. Мой труд признан коллективом несравненно лучшим. Думаю, стоит ли мне его выставить в Третьяковке или в музее на Волхонке. 102. Турбаза "Юлианская Салма" очень понравилась. Комфорт полный гостиничный, но ощущение домашнего уюта присутствует во всем. Через 15 минут уплываем к своим джипам. Далее будем исследовать Хибины. Ночевать будем в городе Кировске. Потом Вай-Фай будет не везде, могу пропадать... 104. С утра солнечно, резко потеплело до +15'С. Но погода постоянно меняется. Никак не угадать с одеждой. По пути по много раз приходится доодеваться или переодеваться. 106. Спасибо! Катер за нами пришел. Убегаю... 108. Сегодня у нас много солнца. Сняли куртки, по пути встречаем туристов в шортах. Проехал Мончегорск, Аппатиты, впереди показались Хибинские горы 110. Заблудились и потерялись. Это у нас не редкость - за 5 дней пятый раз. Звоним, ищем второй джип... В горах часто встречается до сих пор не растаявший снег. Соседка спала до крутого поворота, сейчас упала и сломала палец на руке... Теперь мы все изощряемся, давая ей самые разные ценные советы и рекомендации больше не спать. 112. Природа в Хибинах потрясающе красивая. Пообедали по горячему вкусными "блюдами" на беоегу озера Малого Вудьявра. Едем дальше в горы на еще более проходимых джипах 114. У Вас прямо пикник. А сальце не твоё случайно? Ты самый смелый, что пошёл купаться. 116. Моё сальцо было съедено еще в поезде, в первый же день поездки. Да, Михаил, бывший флотский пограничник, открыл нам купальный сезон в Заполярье, но только до колен... 118. Умотали Сивку крутые горки... Приехал в отель, заселился, поужинал, буду готовиться к завтрашнему дню. Программа также будет насыщенной, погоду обещают еще теплее. 120. (Виды очень красивые. Водопад отличный. Отель хороший. Отдыхай, завтра ждут тебя новые приключения!) 122. Понял, отель "менять" не буду. Завтра день должен быть полегче. Сейчас закончу разбираться с вещами и пойду в душ, буду мыться и стираться 124. Худая, высокая, с короткой стрижкой, белыми волосами, в голубой куртке - наша гид Наталья. Побрился, искупался, постирался. Вещи на завтра почти собрал, вплоть до шорт (должно быть тепло!) В номере я соседствую со вторым гидом Леонидом. Он ушел гулять; нормальный мужик, мы друг другу проблем не создаем. 126. В Хибинах по ужасному бездорожью добрались к водопаду "Красивый", потом прогулялись по долине Рисчорр, поднялись на какой-то перевал (забыл его сложное местное наименование) и оттуда долго любовался панорамным видом на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро. Обед на природе показался вкуснейшим (и правда, он был таковым!). 128. Выспался, позавтракал, через 1 час уезжаю в Умбу на Терский берег. Собираюсь осмотреть интересный поселок, посетить музей Канозерских петроглифов, прогуляться по Умбе с экскурсией, посетить мастер-класс по изготовлению поморской козули, пообедать у местной хозяйки. А еще в плане посетить Колвицкий водопад и переехать в тоню Тетрино, где меня будет ожидать незабываемая экскурсия по нескольким экспозициям и ужин. Здесь же я заночую в аутентичных домиках. Вот такие у меня планы на сегодня! 130. Козули - традиционное севернорусское поморское лакомство. Это - плоские украшенные пряники со жжёным сахаром. Тоня Тетрина – это историко-этнографический комплекс. В лучшем, пожалуй, его смысле. Разные мне приходилось видеть места, имеющие подобный статус. Но очень немногие из них (что есть, то есть) не похожи на некий суррогат новодела и своеобразной «матрёшечности». Тоня Тетрина – именно такое место. Настоящее. Аутентичные дома - памятники с оригинальностью, с подлинным, соответствием первоначальному виду. Под аутентичностью памятников архитектуры подразумевается достоверность пропорций, деталей, стилистики, материалов, особой техники и авторского стиля изначальному виду здания. Противопоставлением аутентичности являются копия, реплика. 132. Выходил на улицу. Там тепло, солнечно и очень приятно. Оделся легко! Чего молчишь? Скажи "мяууу".. Я скоро уйду к машине. 134. Никак не доберемся до Терского берега. Все утро отмечаем 50 лет Михаилу. Потом группа решила повторно отметить и мой День Варенья. Третий раз заезжаем в магазин за шампанским. 136. Сейчас я в Кандалакше. Дорога и погода - лучше не бывают. Поем всей группой "Прилетел к нам Волшебник в голубом вертолете..." 138. Наконец добрался до Кандалакшского залива. Крааасота необыкновенная! 140. Вот и Умба! После Умбы мобильной связи уже не будет. Так что прощаюсь с Вами на двое суток. 142. Поселок-музей тоня Тетрино поразил меня своей необычностью и сохранением стародавнего быта поморов. Моему восторгу не было предела! Там группа с тортом, шампанским и подарками отметила за обедом мой День Рождения. Теперь за ужином готовимся отмечать 50-летие Михаила. Здесь же мы и заночуем... 144. Гиды сделали нам шикарный подарок. Они пригласили на праздничный вечер знаменитого Кольского барда Виктора Кукушкина вместе с женой Василисой, которые пели нам замечательные песни на стихи Николая Колышева. 146. Как же красиво и долго пел бард Виктор мне и Михаилу! Соседние группы приходили нас поздравить. Вечер проходил с большой душой, вдохновением и азартом. Давно я не испытывал такого подъёма, прилива сил и желания жить... По моей просьбе Виктор великолепно спел "Не уходи, побудь со мной", "Утро туманное, утро седое...' и любимую "Гори, гори моя звезда". Мы все пели и пели, а на глаза набегала слеза... 148. Гид Наталья пригласила меня на танец и все остальные за нами потянулись. Но лучшей парой были признаны только мы... 150. А теперь меня ждет поморская баня. Иду "разбираться" с ней... Кто -то придумал, что Белое море холодное, то есть оно не для купания. Я эту версию проверил... Враньё! После 600 граммов коньяка "Хива" вода в море очень даже теплая. А банька по-черному как хороша! 152. Сегодня не успели всё выполнить по програмие. Завтра придется "догонять упущенное". Сегодня на день рождения фирма подарила мне приятные подарки. До полуночи хорошо посидели всей группой у костра, попели песни. Посмотрели на полный прилив моря, затем пошли спать. И этот день тура был отличным! 154. Начинаю предпоследний день тура в прекрасном настроении. Красивое путешествие продолжается. Пересекаю Полярный круг. 156. Побывал в Оленице и Кашкаранцах. Закончились ласковые +25'С, с моря задул весьма прохладный ветер. Пришлось на штаны одевать еще одни штаны. 158. А вот и Аметистовый бёрег. Прибыл в Варзугу, размещаюсь в отеле, далее обед и - по программе. Прямая дорога от Мурманска до Варзуги отличная. Но мы все время сворачивали к достопримечательностям в стороны от основной дороги. Там, конечно, она была отвратительной или ее, вообще, не было. День проходит замечательно, но вчерашнее бурное празднование Дней Рождения у всех явно ощущается. Все усиленно лечимся пивом!! 160. (Самобытный тур у тебя. Чувствуется, что ты в восторге. Я очень рада за тебя). 162. Да, тур замечательный, его сложная органтизация неплохая, я им доволен. Говоришь, что к тебе попадают фото-повторы. Простите! Это мне пересылают свои фото другие члены группы (так мы делимся своими фото!), а они прямоходом идут к Вам. 164. Сейчас собираемся группой идти на обед (заслужили!) После обеда продолжим ознакомление с этими краями. Есть настораживающий момент: если раньше нигде змей не было, то здесь они в полном достатке. Климат становится мягче, тепла становится больше - вот они и ползут все севернее и севернее. 166. Пересели на другие более мощные джипы и поехали дальше. А где оценка моего номера в гостинице? Он трехместный на меня одного. 168. Побывал в самой северной пустыне нашей страны. И, конечно, там дважды застревали в песке. Потом застревали еще 4 раза пока не приехали в Кузомень. Один японский джип мы покинули. Пересели на наш УАЗик "Буханку" - он прет нормально!! 170. Согласно программы тура в районе села Кузомень искали стадо диких лошадей. Обидно - не нашли. Далее двинулись к устью реки Варгуза на Белом море. После впечатляющих видов переехали в Варгузу, где собираемся заночевать в гостевом доме. Сейчас иду ужинать. Здешний повар славится очень вкусными блюдами. На обед он подавал нам потрясающе вкусную изысканную уху. 172. Вернулся с прогулки в Варгузу, иду на обед. Едальня от гостевого дома находится в 400 метрах. Ноги сильно устали, приходится их заставлять топать... 174. Никак не завершим прощаться с туром. Сначала отходная была за ужином, теперь мы все спустились на берег Варгузы и тосты продолжаются. 176. (Замечательная компашка.!!!) 178. Уезжаю, пока. Интернета у меня по пути долго не будет. 180. Побродил с экскурсией по Варзуге: на Пречистинской стороне села осмотрел деревянные церкви, а переправившись на Никольскую сторону через реку на лодке-поезднице, послушал коренного жителя, собирателя сельского музея. Времени свободного совсем не было, поэтому пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте Старого Городища (Варзуга является первым русским поселением на Колымском Севере) совершить не удалось. Вернулся в отель за вещами, совсем скоро уезжаем. 182. Посчастливилось! У нас случился третий День рождения. Группой отметили 88 лет нашему местному гиду. 184. Остановились отдыхнуть на ягелевой поляночке... В Варзуге взяли к себе в машину попутчика до Умбы, заработали на две бутылки шампанского. Всю дорогу до Умбы орали песни в машине. Приехали на обед в Умбу. Отсюда очень красивые виды на Белое море. Везде тьма рыбаков, а лосось пока не идет... 186. Нагоняем упущенное два дня назад. Знакомимся с местным музеем петроглифов. Вспоминаю чарующее видение камней на Аметистовом берегу. Как жаль, что нигде никаких интересных изделий из аметиста не нахожу. 188. Вот чудеса! В Умбе мы высадили парня-попутчика, начали обедать и колесить по программе. Через 2,5 часа его случайно встретили на дороге. Пожалели и взяли с собой до Мурманска. Его радости не было предела, так как никто брать его в такую даль не хотел. Чую, пить нам шампанское опять!! 190. Прибыли в Кандалакшу со сорванными голосами. Кажется, перепели весь репертуар советской эстрады. 192. Несмотря на все опасности, в Ирак бы я поехал с надежным туроператором. Сейчас я в Кандалакше, через 250 км буду в Мурманске, примерно после 22.00. На этом мой тур закончится. Еще 3 дня я буду в Мурманске бродить по своему плану. Уеду Адлеровским поездом 16 июля с.г. где-то в середине дня. 19 июля с.г. прибуду на Кавказскую, пересяду на Махачкалинский поезд и доеду до Минвод, а там - электричкой добирусь до Кисловодска. 194. В Алжире я был в марте с.г. Вы меня отправляли в тур по Алжиру, Тунису, Марокко. По второму разу в Алжир я пока не собираюсь. Очень доволен джип-туром по Кольскому полуострову. Все мои пожелания исполняются благодаря Вашим трудам. Все проходит гладко! Поездка пока не закончилась. Я очень ей доволен! Большое Вам спасибо за неё!! 196. В Мурманск прибыл, в отеле разместился. Отсюда хорошо ходят тролейбусы и автобусы во все стороны. Рядом "Пятерочка" и Бар живого пива, который работает до 01 часа. Так что, на трое суток меня здесь все устраивает. Завтра я с частью группы в 10.20 встречаюсь у ж/д вокзала и мы решили сходить на интересную экскурсию на атомный ледокол "Ленин". Затем я пойду сам бродить по городу, интересоваться его достопримечательностями. На сегодня все... Сейчас сажусь ужинать, потом - в душ и спааааать. 198. (Номер вполне приличный. Можно хорошо отдохнуть. По тебе видно, что ты всем туром очень доволен. Группа у Вас была отличная. Все это позволило тебе замечательно отметить свой день рождения. Отдохнешь и с удовольствием погуляешь по Мурманску). 200. Да, да, да! Группа, гиды, программа тура были отличные. И.., конечно, я не ожидал такого замечательного празднования своего Дня Рождения в течение 5-ти дней. Отелем я тоже доволен, он очень даже неплохой, а 3-е суток пребывания в нем мне обойдутся всего в 4.500 рублей. Класс!! Где сейчас за такую стоимость можно снять номер!? Спасибо Наталье из ТА " География". Ломаю голову, чем из Мурманска можно её отблагодарить. Здесь в магазинах абсолютно то же самое, что в Кисловодске... Если самому снимать пристойный номер в гостинице здесь или еще где-либо, то это обойдется в районе 5.000 рублей за сутки пребывания. 202. Вдоволь набродился по городу простился со всеми коллегами. Вернулся в номер и решил малость пообедать. Накрыл скромный столик на обед, остальное оставил на ужин. У меня все нормально, только губы обметало (видно, здорово нацеловался!!) 204. Все! Остался один... Слегка поспал, сильно ленюсь и думаю, что это было!? Не приснился ли мне этот шикарный тур!? Как же все было здорово! 206. Объездил весь Кольский полуостров, хорошо походил по Мурманску. Везде одна и та же картина - в продаже то же самое, что и в Кисловодске. Сплошь овощи, фрукты, продукция Кубани, Ставрополья, Крыма... Иду на рынок - может там что-нибудь интересное надыбаю. Если не получится, то использую последний вариант - рыбный порт с рыбзаводом. Кстати, большой камчатский неочищенный кальмар в рыбных магазинах есть, но он страшно перемороженный и покупать его по 4.000-4.500 рублей за килограмм совсем не хочется. Есть хорошая и красивая рыба, но такая же есть в нашем " Перекрестке"; но хочется привести что-нибудь мурманское, которого в Кисловодске нет. Богатейший край, точно что-либо интересное они производят... Но где ОНО!? 208. Коньяк оказался очень вкусным, но дорогим. Сейчас много подобных напитков с низким качеством, порой встречается жуткая отрава. Приходится мириться с высокой стоимостью! Побродил по небольщому районному рынку, купил разных продуктов на три дня дороги. При возвращении в номер меня застал дождь. Получается, что он меня встречал, а теперь провожает. Стало прохладно. Больше никуда не пойду, буду паковать вещи и отдыхать до 12.00 завтрашнего дня. Вот такие в Мурманске рябины, их здесь много; растет в огородах картошка, смородина, малина, клубника. Кажется, это все, что здесь успевает созреть в огородах за короткое и малость прохладное лето... 210. На мурманский ж/д вокзал я приехал за 2 часа до отхода адлеровского поезда. Сидел и скучал в зале ожидания пока ко мне не подошла девчушка лет эдак не многим более двух. Спросила как меня зовут. Это была наряженная в красивейшую национальную одежду саамочка. Я хотел ее сфотографировать, но мама не позволила; по какой-то причине сказала: "Пока рано"... Мы с крохой неплохо разговорились про медведей (которых здесь много) и волков (которых здесь совсем нет - люди их истребили). Она мне задала загадку: "Чем заканчивает я радуга?" В качестве ответа я называл лес, горы, озера, реки. . На все следовал ее ответ: "Нет, нет и нет". Тогда я дал более сложный ответ: "Горизонтом". Ответ был тем же! Я спросил ее, а знает ли она значение этого слова, и получил почти прежний ответ: "Все равно - нет!" Я сдался и она ответила: "Буквой А; я знаю как она пишется". Все было правильно и по-честному - проиграл!! Достал небольшую шоколадку и подарил ей в качестве приза за победу. Она сказала: "А мне все дарят". На мой вопрос "интересно, за что", задумалась и ответила, что не знает. Несколько подумав ответила: "Говорят, что я красавица!!" Она убежала к маме, а я вспомнил еше одну историю. Совсем давно я приехал отдыхнуть в Анапу, остановился в частном секторе, где подобных мне было "пруд пруди". Как-то слышу, что хозяйка спрашивает свою совсем малолетнюю дочь: "Ты куда намылилась, сумку зачем взяла!?" Ответ крохи был не замысловатым, честным и прозрачным, как слеза: "А может чего бездельники мне дадут!!" 212. Виктор Александрович, добрый вечер. Хочу Вас поблагодарить за очередные подарочки. Наташа мне все передала, но я опять... со своими глазами не смогла сразу написать. Благодарю, что помните меня; мне очень приятно. 214. Ленушка, эти камушки я собирал на Аметистовом берегу Белого моря. Они живые... Через 2-3 миллиона лет из них вырастут аметисты величиной 1-1,5 сантиметра в диаметре. Надо немного подождать!! 216. Морских ежей не готовят... Их открывают, хорошо промывают, и едят сырой икру (другого там ничего нет - все выбрасывается!) Вкус этой икры напоминает икру щуки, только она сладковата. Заготавливать впрок ее не получается, только могут сырой замораживать. Если честно, то икра морского ежа на меня впечатления не произвела

Экскурсию по Самаре начинаем с выхода из отеля "Бристоль-Жигули". Прямо напротив нас Самарский художественный музей. Основу коллекции составляют произведения искусства семьи Альфреда фон Вакано. Само же здание некогда Волго-Камского коммерческого банка начала XX века стилизовано под греко-римскую архитектуру. Но сегодня мы будем гулять по другим улицам. И прежде всего это улица Фрунзе. Вот в этом здании уже в этом году откроется филиал Третьяковской галереи. Делаем остановку у костёла - храма Пресвятого Сердца Иисуса. Редкое для Поволжья строение, тем более такое красивое. Ранее оно славилось наличием органа, но советская власть его уничтожила. Здание окутано легендами о подземных ходах и сокровищах. Внутри костёл весьма скромен. Справа от костёла - здание музея-усадьбы Алексея Толстого. Экспозиция литературного наследия классика, во дворе усадьбы дом , в котором восстановлены мебель и убранство быта Толстых . Музей представлен в виде квеста по сказке Буратино. Посетитель идёт от "полена" до конца сказки. Можно всё трогать и играть с этим. Еще правее - Державная церковь. Построена недавно, но хорошо посещаема. Перехожу дорогу и передо мной музей Эльдара Рязанова. Интересен этот уголок- сквер как самой скульптурой Эльдара Александровича, так и афишной тумбой и росписью стены дома. Величественное, интересное здание и внешне, и внутри. По отзывам посетителей здесь хороший уютный зал с прекрасной акустикой. Удобные кресла. Хорошо видно сцену из разных точек зала. Интересные и разнообразные концерты, спектакли, встречи с артистами. И не только для взрослых, но и детей от самого юного возраста. Теперь посмотрим, что находится слева от костёла. Небольшой сквер Аксакова. Сквер совсем недавно привели в порядок, красивые клумбы, лавочки, стеклянные стеллы по с мотивами сказок, есть даже подземные стенды с различной стариной, ну и конечно же памятник Аксакову. Здесь проводятся занятия по живописи. Между сквером Аксакова и костёлом в особняке Курлиной находится музей Модерна. Сохранились кованые ворота в виде крыльев бабочки, сейчас к ним подойду. Далее проехать было сложно: то перекопаные улицы с работающими в праздник 12 июня коммунальщиками, то перегороженные улицы в связи с проведением "САМ. ФЕСТа". Проходим мимо Дома Красной Армии и выходим на площадь Чапаева и обойдя раскопанные траншеи оказываемся у драматического театра Дом "Муха", названный в честь чешского художника стиля ар нуво, где-то здесь справа во дворе Института культуры находится бункер Сталина. левее недавно отреставрированный дом помещика Поплавского. Ну и собственно сам драматический театр - красивое здание, стоящее на холме. Главный фасад театрального сооружения украшен боковыми симметричными башнями с шатровыми завершениями, типа боярских хором. А по центральной части идут многочисленные декоративные межоконные элементы. Наиболее богатой и нарядной частью является верх здания, что особо подчеркивается его скромным нижним ярусом. В советское время, в начале 30-х гг., в театральное здание на площади Чапаева вернулись актеры драматического театра, среди которых были такие известные как Ю.Толубеев, В.Меркурьев и многие другие. Руководил театром в тот период Н.К.Симонов. В 1936 году театру присваивается имя М.Горького, а в 1977 году он получает звание академического. Далее за зданием театра находится уютный сквер Пушкина с открывающимися из него панорамами. Необычная скульптура "Дамы с ракеткой" посвящена 100-летию открытия (в 1912 году) первого теннисного турнира. У этой дамы есть и имя Мария фон Барадер, гражданской жены Альфредо фон Вакано - основателя Жигулевского пивоваренного завода. Возможно, главная достопримечательность Самары - Иверский женский монастырь. Основанный в 1850 году, он был центром духовной жизни дореволюционного города. Именно здесь было соткано знаменитое самарское знамя, под которым русские и болгары боролись с турецким игом за независимость Болгарии вплоть до 1878 года. Знамя, которому в болгарии поставлен памятник, стало символом единства славянского народа и прославило Самару. Проезжаем мимо ресторана, с которого вчера началось моё знакомство с Самарой. Главная площадь города - Куйбышева готовилась к празднованию Дня России и "Сам.Феста", а потому подойти получилось только к установленным здесь металлоискателям. Площадь - самая большая в России. Слева от меня - Епархиальное управление Переезжаем к площади Славы. Перед нами цирк им. Олега Попова. Отсюда не видно, но крыша у него точь-в-точь кепка артиста. Прохожу аллею маршалов, деятельность которых так или иначе связаны с Самарой. За аллеей - Георгиевская церковь. Выхожу на площадь Славы к Монументу Славы. отсюда, с высоты, красиво смотрится Волга и плавательный бассейн и на здания Волжского проспекта Переезжаем к речному вокзалу, откуда у нас будет отправление кораблика с экскурсией по Волге. У меня есть немного времени выйти на набережную теперь уже в светлое время дня. и тут нам звонит гид и говорит быстрее возвращаться, отправление будет с 6-го причала. На этом пешеходная часть нашего осмотра Самары завершена. Последние фото уже с привокзальной площади, куда нас после речной прогулки привезли для посадки на свои поезда. Железнодорожный вокзал в Самаре - современный, не похож ни на какой-либо другой, построен в 2001 году. Внутри тоже комфортный и удобный для пассажиров. Ну а теперь - на речную прогулку...

Совсем недавно я с Мариной вернулся из 3-х дневного (10-12 июня) путешествия по Самарской области. В программе: Сызрань - Самарская лука, Жигулёвские горы (Ширяево - гора Стрельная) - Тольятти (парковый комплекс истории техники и экскурсия по городу)- замок Гарибальди (с. Хрящёвка) - Самара (панорама с вертолётной площадки, экскурсия по городу, прогулка на теплоходе по Волге). Наша группа из 11 человек собралась в Сызрани. Москвичи приехали на час раньше на станцию Сызрань-1 и заехали за нами на станцию Сызрань-город в 8.40 утра. И мы сразу же поехали на завтрак в ресторан Розмарин. Отличительной особенностью завтрака стал "фирменный" сызранский торт "Паутинка" к чаю. После завтрака началась наша экскурсия по Сызрани с осмотра Спасской башни Сызранского кремля (кто бы мог подумать, что в Сызрани был кремль, построенный в 1683 году по указу Петра I для охраны торговых путей). Но в XVIII веке граница была уже далеко от Сызрани и башня кремля была преобразована в церковь во имя Нерукотворного Образа Христа Спасителя. На башне виден старинный герб Сызрани 1780 года (верх - принадлежность к Симбирской губернии, а бык в золотом поле - символ плодородия). рядом памятник основателю города. Отсюда открывается вид на железнодорожный мост (по которому мы прибыли в город) и далее место впадения реки Сызранки в Волгу. А эти красные кресла - еще один символ города Сызрань - помидоры (говорят, очень мясистые). С другой стороны виднеется Воскресенский мужской монастырь. Там же находится и Сызранская ГЭС 1929 года - первая в Поволжье. И только в XXI веке необходимость в её эксплуатации отпала. а правее - Ильинская церковь и еще одна речка Крымза. Основный достопримечательности Сызрани находятся на улице Советской. Но перед этим мы зашли в фирменный магазин местного хлебозавода, торт "Паутинка", как и многое другое - его производство. По городу еще несколько павильонов по продаже продукции местного хлебозавода. Один раз мы свернули с улицы, чтобы зайти в Казанский кафедральный собор 1872 года постройки на средства местных жителей, который виден издалека. В основном старинные здания поддерживаются в хорошем состоянии. Многие из них - уникальной архитектуры. Например - торговый дом Пермяковой - ныне почтамт 1906 года постройки. Здание купца Кожина с 1863 года является зданием Госбанка. Обращает на себя внимание фасад в 2 этажа, а сбоку уже 3 этажа (там жили работники банка). Фокус в том, чтобы меньше платить налогов за этажность. сейчас здесь расчетно-кассовый центр. или вот здание купца Сыромятникова с необычным боковым эркером или дом мещанина Мясникова, где рыне расположился Сбербанк. Богатейший человек назвался мещанином также, чтобы уменьшить налоговое бремя. Еще одно красивое здание делят Общественный банк и Городской суд. Бывшее здание женской гимназии сегодня является самарским техническим университетом. Особняк купца Стерлядкина пожалуй, самый красивый в городе, правда немного запущенный и требующий реставрации. Сейчас здесь ЗАГС. Говорят, что здание было построено по чертежам Ф.О. Шехтеля . Проходим прекрасный детский парк Гномик и выходим к Драмтеатру имени А.Н.Толстого. Здесь мы садимся в наш микроавтобус и направляемся в Самарскую луку (Ширяево) смотреть Жигулёвские горы. Помню, 7 лет назад Машуля из Самары и её муж Сергей (ник - Полковник) организовали нам , форумчанам, прекрасную теплоходную экскурсию в Ширяево (стол на кораблике ломился от пива и раков).

Итак, посмотрев, наконец, на Орла при свете дня (до того я поднималась к нему вечером. в темноте), я отправилась по тропинкам Нагорного парка в направлении Академической галереи: Спустившись к Академической галерее, я вновь начала подниматься по ступенькам, чтобы попасть в другой парк - Эмануелевский. К тому времени сгустился туман, скрыв из виду даже Грот Лермонтова и Эолову арфу. Лишь заунывные звуки аудиосистемы, имитирующей звучание ветра в "струнах" Эоловой арфы проникали сквозь плотную белую пелену, создавая завораживающую атмосферу мистики и тайны: Бэла стала похожа на русалку, плывущую в туманном море:) Никаких видов на город, конечно, не было:) Сплошное туманное море, из которого иной раз в нескольких метрах от меня неожиданно выныривали редкие гуляющие, заставляя вздрагивать от неожиданности:) Но и без видов завораживающе-красиво:) Княжна Мэри, Печорин и пёстрые дятлы: И снова знакомые места в неузнаваемом наряде - там, где несколько дней назад я грелась на солнышке и слушала щебетание птиц на лавочке у памятника Ермолову, теперь зимушка-зима:) На том моя утренняя прогулка почти и завершилась. Заглянула ещё в магазин, чтобы прикупить косметики с тамбуканской грязью, да в пекарню за пирожками, чтобы попить чаю перед отъездом. Билет на электричку я купила на час дня, потому честно выселилась из гостиницы ровно в двенадцать, ни минутой раньше (да, я злопамятная:)) ). До вокзала можно было дойти по прямой минут за двадцать, но слишком уж было скользко, да и с чемоданом гулять - так себе занятие, потому я вызвала такси, придя в шок от расценок - меньше 100 рублей. Вскоре электричка унесла меня из пасмурно-туманного Пятигорска в солнечный Кисловодск. Каюсь: слушая два дня подряд о том, что в Кисловодске погода гораздо лучше пятигорской, я не очень всё же верила. И глядя в окно электрички на пробегающие мимо пейзажи, продолжала утверждаться в неверии - над пейзажами нависали тучи и, казалось, не будет им конца. А потом в какой-то миг вдруг картина неожиданно изменилась, словно чья-то рука отодвинула портьеру, открыв голубое небо и яркое солнце. И в этом солнечном свете купался, уютно расположившись между невысоких плюшевых гор, Кисловодск, в котором мне предстояло провести следующие три дня. Теперь я не верила уже своим глазам:)) Вспомнилось... "Да у нас всегда погода лучше: зимой теплее и солнечнее, летом - прохладнее. В советские годы зафиксировали рекорд - 360 солнечных дней в году. Но сейчас такого нет, к сожалению. В 1990-ые поставили гипсовое производство и начали срывать одну из известняковых горок. Спохватились потом, остановили сиё варварство, но было поздно - микроклимат нарушили. И теперь нет-нет да и заходят к нам всё же тучи с дождём и снегом. Не, пятигорские не доходят, обычно со стороны Эльбруса заглядывают." Продолжение следует...

Выезжаем из Тольятти в село Хрящевка, где перед нами предстал замок Гарибальди. Первая ассоциация - передо мной французский замок Шамбор. Ну, может, уступает ему по красоте, но совсем немного. Итальянского в этом замке - только название, но к Джузеппе Гарибальди, национальному герою Италии никакого отношения не имеет. Построил такой чудо-замок местный тольяттинский предприниматель Олег Кузичкин, по-батюшке Гарибальдиевич. Теперь становится ясным, что замок назван в честь отца, а построен в селе, откуда родом жена Олега Гарибальдиевича. В селе построен торговый центр "Фабрика качества 100%", по области открыты еще десятки магазинов с этим названием по продаже мясной продукции (я закупился местной сырокопченой колбаской - очень вкусная). Прогуляемся по территории замка в 6 гектаров и рассмотрим поближе его детали. В сам замок никого не пускают, а в будущем планируют открыть здесь шикарный отель. Понятное дело, что такую красоту могли построить лучшие российские архитекторы и скульпторы. Вот их имена: главный архитектор, член Союза архитекторов РФ Валерий Сеглин; архитектор Юрий Гурьянов; дизайнер экстерьеров Сергей Каренгин; декоратор фасадов — Алексей Чебоксаринов; скульптор — Виктор Шувалов. При замке есть конюшня, можно прокатиться в карете. Для желающих пожить здесь несколько дней открыта гостиница. Решил и я примерить шлем родинокого стража в доспехах, скандинавского солдата Беовульфа. Высота замка 60 метров. А эта аллея с фонарями ведёт к Жигулевскому морю, где также планируется построить шикарную набережную. Заезжаем в упомянутый уже центр "Фабрика Качества 100%" за колбаской, возвращаемся и оставляем в стороне Тольятти и далее направляемся в Самару... P.S. В сувенирном магазине при замке я купил себе картину -3D и теперь она занимает достойное место в моём кабинете

Завершив морскую прогулку по проливу Босфор на пристани Кабаташ, я продолжил прогулку, на этот раз пешеходную, вдоль европейского берега пролива в сторону центра. Начну с лестниц. Радужную лестницу создал один из местных жителей, перекрасив её, не согласовав это с районной администрацией. Администрация вернула лестнице серый цвет. Узнав это, глава местного муниципалитета лично распорядился вернуть лестнице яркую индивидуальность. Стали разукрашивать и другие лестницы, за основу росписи взята картина османского художника Османа Хамди-бея "Женщина с мимозой" (1906). Далее прохожу мимо мечети Нусретие. Её в 1820-х годах построил в стиле барокко придворный архитектор султана Махмуда II - Киркора Бальян. Своими декоративными флигелями, орнаментом и мраморной террасой мечеть издали напоминает большой дворцовый павильон. а следом за ней комплекс из мечети, хаммама, школы и мавзолея Кылыч Али-Паши. Постройку XVI века уже в XXI веке существенно укрепили и придали ей изначальную форму. Напротив объект, похожий на религиозный, на самом деле - центр культуры и искусства Тофане-и Амире. Здесь проходят выставки современного искусства. Далее прохожу в Галатапорт, где у причала стоят огромные океанские суда. Пропускают через досмотр вещей и металлоискатель. Сначала просто любуюсь морскими пейзажами, открывающимися из Галатапорта. Очень красивый порт и набережная. Место великолепно предназначено для прогулок. Очень современно и красиво. Очень большой торговый центр на территории, большое количество ресторанов и кафе, супермаркет. Ну и пытаюсь разглядеть эту громадину. Просто так взглядом и не охватишь. А на холме над портом выделяется мечеть Джихангир, отлично смотрится со стороны Босфора. Мечеть Джихангир была построена в 1560 как знак скорби султана Сулеймана Кануни о своём умершем сыне, а в 1890 году полностью перестроена. Подхожу к Галатскому мосту. Отсюда, от пристани Каракёй отправляются корабли на азиатский берег Стамбула. Но главное - это огромное количество чаек возле рыбного рынка. Перехожу Галатский мост и оказываюсь у паромного причала Эминёню. Но меня привлекли сюда судёнышки, похожие на китайские, где можно отведать балык экмек - турецкий фаст-фуд рыбы в хлебе. стоит очередь из нескольких человек. Рыбу жарят здесь же, далее закладывают в хлеб, добавляют лук. Взял и я. Не сказал бы, что очень понравилось. Возможно плохо сдобрил покупку уксусом, кетчупом. передо мной Новая мечеть (Yeni Cami). Мечеть XVII века, известная своими куполами и эффектным интерьером. И вот я уже в парке Гюльхане, где в середине апреля всё утопает в тюльпанах. Но сейчас на дворе 7 мая и "в фаворе" ромашки. Впрочем самые стойкие тюльпаны, уже отцветающие, я тоже в парке нашел. Вышел на площадь Султанахмет, на которой стоит мечеть Айя-София. Подробно я уже её описывал во время своей осенней 2022 года поездки. А вот Голубую мечеть я видел только снаружииз-за реставрационных работ. И вот теперь предоставилась возможность посетить её. Голубая мечеть (другие названия Султанахмет и Ахмедие) построена в 1617 году зодчим Мехмед ага во времена властвования султана Ахмеда 1-го. Султан хотел построить памятник, который мог бы соперничать и даже превзойти близлежащий собор Святой Софии. Голубая мечеть вскоре стала главной имперской мечетью Стамбула из-за своей близости к дворцу Топкапы. С тех пор по величине и изяществу ни одна из мечетей, построенных позже не может с ней сравниться. Двор Голубой мечети — самый большой из всех османских мечетей. Он окружен портиком из тридцати небольших куполов, имеющих такие же размеры, как и сама мечеть. Бывший фонтан для омовения шестиугольной формы (şadırvan) стоит в центре двора и теперь является чисто декоративным. Каскадный эффект куполов просто потрясающий! Интерьер мечети восхитителен, и, оказавшись внутри, вы поймете, почему мечеть получила такое знакомое название. Более 20 000 кобальтово-синих изникских плиток, мягко светящихся в свете 260 окон мечети, красиво украшенных лилиями, гвоздиками, тюльпанами и розами. Поразитесь обильному использованию этой декоративной плитки, которая знаменует собой апогей мастерства плитки Изника. Четыре слоновьих колонны поддерживают купол диаметром 22 метра и высотой в макушке 43 метра — большой, но не такой большой, как собор Святой Софии. Михраб (кафедра, с которой имам произносит свои проповеди) и минбар (ниша, направленная в сторону Мекки) искусно вырезаны из белого мрамора, а оконные ставни черного дерева инкрустированы слоновой костью и перламутром. Поразительно привлекательны и арабески, расписанные на куполах, полукуполах и верхних стенах. Возвращаюсь в отель и завтра продолжу прогулки по Стамбулу...

На календаре - 3 мая. Выезжаем из города Каш и продолжаем путь по Ликийской тропе. Вскоре делаем остановку у пляжа Капуташ. Спускаемся вниз, 192 ступеньки, и заходим купаться в прозрачную воду. Потрясающе красивое место. Бухта защищена скалами, мелкая галька не создаёт проблем захода в море. Продолжаем наш путь и вскоре оказываемся перед древним городом Пинара. В своё время это был один из крупнейших городов Ликии. Город считался религиозным центром, посвященным Аполлону, Афине и Афродите. Предполагают, что здесь также существовал фаллический культ, о чём свидетельствуют довольно интересные резные орнаменты. Город был заселен еще в V веке до нашей эры и получил свое название благодаря горе с плоской вершиной и округлым акрополем. Пинара входила в Ликийский союз. Как и большинство городов сдалась без боя Александру Македонскому. После его смерти город перешел к Пергамскому царству. В 133 году до н.э. стал римским городом. Это был период расцвета. В 141 и в 240 г. н.э. сильно пострадал от землетрясений. Здесь можно увидеть множество достопримечательностей, включая руины храмов, гробницы и саркофаги. Особенно интересен храм Афродиты с колоннами в форме сердца и Царская гробница с детальными рельефами, изображающими обнесенные стенами города. Пинара также удивляет своим горным пейзажем, благоухающими соснами, оливковыми деревьями и множеством диких цветов и трав. Высота горы составляет более 600 метров, а ее восточный склон украшен сотнями прямоугольных гробниц. . Я даже предположить боюсь, как они могли их построить на утесе. И еще более непонятен вопрос – как они туда доставляли усопших. В нижней части города находится греческий амфитеатр на 3200 зрителей, откуда можно любоваться великолепным видом на верхние руины. Продолжаем наше путешествие...