Нафаня

Анна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радости, удачи во всех начинаниях, пусть все самые смелые мечты сбудутся!

День 8. Мавзолей Бахауддина Накшбанди. Итак, мы едем на загородную экскурсию, названную в программе "Дворцы Бухары". Откуда взялось такое название, осталось загадкой и для меня, и для местного гида, поскольку одно из двух посещаемых нами мест от дворца далёк, как Земля от Марса. Ибо едем мы к месту поклонения, одной из наиболее значимых для мусульман Средней Азии святынь - мавзолею Бахауддина Накшбанди. Бахауддин Накшбанди - суфий, учитель, мудрец, богослов, считающийся основателем суфийского ордена, получившего его имя - Накшбандия. Не сказать, что он создал нечто принципиально новое, скорее обобщил и переиначил на свой лад постулаты учения ранее существующих орденов и богословов, одним из которых был Гиждувани, к мавзолею которого мы тоже заезжали накануне, по пути в Бухару. Но так или иначе своей скромной жизнью, добротой и отзывчивостью, благочестием и искренней верой Накшбанди заслужил уважение при жизни и почитание после смерти. Его мавзолей считается в Средней Азии местом обязательного посещения для любого верующего, а если трижды пройти до него пешком от Бухары, считается, что такое паломничество приравнивается к хаджу в Мекку. К могиле Бахауддина Накшбанди приходят, чтобы просить Аллаха о помощи в житейских делах, считается, что у могилы этого святого человека, которого считают посредником между людьми и Аллахом, молитвы быстрее дойдут до ушей Бога. Кем же он был, Бахауддин Накшбанди? О его жизни не слишком много известно, он запрещал записывать факты его биографии, не считая её чем-то важным. Потому, как правило, то, что дошло до наших дней - это постулаты его учения и описания медитативных практик, им используемых. Бахауддин Накшбанди - это прозвище. Накшбанди означает принадлежность к профессии, ремеслу нанесения узоров на ткань. Известно, что он происходил из династии мастеров, занимающимся этим ремеслом и чеканкой. Его отец был из Сейидов - прямых потомков Мухаммеда. Бахауддин же означает "свет религии", почетное прозвище богослова, полученное им в том числе и за то, что он совершил большое количество хаджей - паломничества в Мекку. Настоящее же имя его Мухаммад аль-Бухари. Как видно из второй части имени, он родился (в 1318 г.) и всю жизнь прожил в окрестностях Бухары, здесь же и умер в 1389 году, и был похоронен. Всю свою жизнь он прожил в родном селе тихо и скромно, зарабатывая себе на жизнь ремеслом и своими руками обустраивая быт без помощи прислуги. Собственно, главным постулатом его учения стало "Сердце с Аллахом, руки в труде". Его орден иногда называют орденом дервишей, но на самом деле это не совсем так. Накшбанди не принимал образ жизни дервишей, крайне негативно относился к нищенству. Он считал, что к Богу нужно стремиться душой, сердцем, и полные лишений странствия и жизнь на подачи других - это вовсе необязательный элемент пути к Аллаху. Он говорил, что человек должен владеть двумя-тремя ремеслами, чтобы своим трудом прокормить себя, и категорически неприемлемым считал такое положение вещей, когда человек живёт за чужой счет (будь то деньги, пища или труд). Именно по этой причине у него никогда не было прислуги, и по дому и по хозяйству он всё делал сам. Он вообще не принимал какой-то показной пышности ритуалов или пафосности в общении с Богом. Вместо шумных ритуалов с совместным исполнением молитв, пением, впадением в экстаз, он предпочитал тихое, уединенное, безмолвное обращение к Аллаху - в душе, в мыслях. Поэтому большое место в его учении занимали правила совместных молитвенных медитаций. Накшбанди настороженно относился и ко всевозможным благочестивым чудесам, зато истинным чудом для него была духовная близость с наставником, учителем, причём он считал важной не только близость в духовных практиках, но и в повседневных делах, совместном труде. Такую истинную близость Накшбанди подарило общение с его учителем Кусам-шейхом, который ради своего ученика даже переехал в Бухару из Карши. В целом, ведь такие постулаты веры и в самом деле проникают в душу и вызывают уважение, не правда ли? Может быть, поэтому находится в мавзолее Бахауддина Накшбанди было легко, приятно и как-то тепло на душе? Сегодня это не просто место захоронения суфия, но целый комплекс, состоящий из пары мечетей, медресе, минарета, кладбища-места захоронения бухарских правителей. Красивая, утопающая в зелени территория, с прекрасными айванами, хаузами, в которых плавают лебеди и гуси, с огромными шелковицами, возраст которых уходит корнями в средневековье (одно из деревьев, считается, выросло из посоха Накшбанди, который он воткнул в землю). Сюда ежедневно приезжает огромное количество народу, в основном - паломники, туристов не много. Входной портал - новодел, построенный в 1993-ем году по инициативе первого президента Узбекистана И.Каримова: Тогда же в ходе реставрационных работ были восстановлены айваны во дворе, где находится могила Нахшбанди, отремонтированы мужская и женская мечети, приведена в порядок территория. Зайдя под арку портала, мы идём по тенистой аллее: В нишах по обе стороны от дорожки висят стенды с информацией о Бахауддине Накшбанди, его высказываниями. Часто прямо у этих ниш можно увидеть сосредоточенных молчаливых людей, мысленно обращающихся к суфию или, через него, к Богу. Первым делом мы заходим во двор, где под мраморным куполом с ограждением, установленном в 1544-ом году, находится могила Накшбанди. Невероятная красота айванов притягивает взгляд: Во дворике тихо, спокойно, умиротворяюще - ложатся на плиты пола солнечный лучи, тихо поблескивает вода в крошечном пруду, сидят на лавочках люди, неторопливо переговариваясь или думая о своём, иногда весело проносятся дети. Благодать!.. Конструкция, напоминающая мини-мавзолей под куполом с четырьмя башенками, - это источник, считается, что если выпить из него воды, попросив о чем-то добром, желание обязательно сбудется: А причудливый купол, что виден на заднем фоне, венчает ханаку - место, где собирались последователи Накшбанди для совместных молитвенных медитаций: Покидаем дворик с некоторой долей сожаления. Наверное, мои мысли остались там, потому что всё остальное в памяти словно заволокло туманом. Джамиля водила нас лабиринтами переходов из одной части этого комплекса в другую, но что где конкретно находится и куда нужно повернуть, чтобы к нему дойти, я сейчас сказать не смогу точно. В памяти ярким пятном остался лишь этот тихий уютный дворик да большой пруд, от которого, слепя, отражались яркие солнечные лучи, и по которому плавали лебеди и - на удивление - гуси:) Потому дальше - калейдоскоп картинок. Часы, показывающие время намаза, на стене мужской мечети: Интересный двухэтажный айван с одной колонной на входе в мечеть: Минареты: Дворики и переходы: Айван, кажется, над входом в женскую мечеть: Тот самый пруд и ханака за ним: Чудной красоты двери: Вышли мы через другой вход, пройдя через территорию некрополя бухарских эмиров: За ним возвышается ещё какое-то здание, по форме напоминающее медресе, но что это, я так и не узнала: Дождавшись всех потерявшихся, заблудившихся и отставших, мы едем дальше, на этот раз действительно во дворец. Продолжение следует...

А вообще, к слову, выбор пал на Тверь в том числе и потому, что вспомнилось, как не так давно, кажется, даже в этой теме обсуждали посещённые города на Волге. Мне в этом плане похвастаться нечем, потому надо ж исправляться:) До этого лета, сколь бы я ни приезжала на Волгу (Казань, Самара), всё время попадала на холод, тучи и дождь. Но в августе мне как-то удалось сломать эту систему. В Самару я приехала в бешеную жару под 40, что меня всё равно не остановило, конечно: я, как всегда, намотала свои 25+тыс. шагов по городу, скрываясь периодически от жары в музеях и парках. И я решила, что это знак - пока волжская погода ко мне благосклонна, надо ехать:))

Видимо, ракурс фото вводит в сомнение:) Это место впадения реки Тьмаки в Волгу, на дальнем плане видны опоры Старого моста. Со стороны полуостровка, на котором расположен мемориал Победы. А в большинстве своем фото из той подборки сделаны в парке Победы, рядом с которым я останавливалась в гостинице, и ботаническом саду. Ну, и по кадру-двум - набережная, Белая церковь, ландшафтный парк Тьмака и сад Путевого дворца - единственный музей, в который я почти успела в воскресенье, бросив вещи в гостинице и рванув бегом:))) Два других дня пришлись на понедельник, вторник, когда ни один музей не работает, потому я нагулялась вдоволь пешком - от Морозовского городка до Набережной и ещё кругами:))

Да нет, карты ( и то схематические) в начале описания города только, но зато немало фото того, о чем идёт речь в тексте, с названием места и точным адресом. Они небольшие, много места не занимают, зато сразу понятно, о чем речь, очень иллюстативно:)

Ну, в этой подборке не было цели показать город, только осень, потому и получилась загадка:) Нет, Псков у меня по сей день только в планах, которые в очередной раз не состоялись:( Всё-таки собираться надо спонтанно, оно вернее:)) вот в Тверь я именно так и собралась: что-то думала, перебирала города из Золотого кольца, склонялась то к одному, то к другому... однозначно знала только, что три дня в Москве я пробыть точно не хочу. Почти победил в этой битве сомнений Переяславль-Залесский (мне кажется, его карту я знаю теперь наизусть:)) ), но прямо перед отъездом я просто открыла расписание поездов и выбрала самое удачное время отправления, неважно, куда. Так и оказалась в Твери, о чем совсем не жалею:))

Приобрела себе "путебродитель" (так назвал его сам автор) по Подмосковью, начала читать. С первых страниц поняла, что и по Москве, видимо, прикуплю:) по Москве, кстати, в двух частях уже.

Быть может, и эти края осенней порой вдохновляли поэта: километрах в 80 от города находилось имение семьи Вульф, друзей Пушкина, у которых он часто бывал.

В конце зимы категорически не хватает цвета, тянет к ярким воспоминаниям и осенним фото:) Наверное, когда-нибудь я закончу свой рассказ об Узбекистане и доберусь до того, что ему предшествовало. В те неполные три дня, что оставались между самолетами до Москвы и Ташкента меня занесло в один прекрасный город на Волге, где ещё не успела окончательно попрощаться золотая осень:)

Слушайте, ну, это это хотя бы интересная и небанальная программа, в отличие от классической Италии, где все города пересмотрены людьми, едущими в 15-20-ый тур, по три раза. А что любой европейский тур будет нынче стремиться к четверти миллиона, я писала в прошлом ещё обсуждении. Нет никаких предпосылок к тому, что другой по набору городов, но всё равно европейский тур будет стоить значительно дешевле, чем уже предложенные. Современная реальность. Либо смириться и копить денег, либо искать другие варианты и направления для отдыха.

Бухара прекрасна:) да и в целом Узбекистан - красивая, добрая сказка:)

День 8. Бухара. Всего по чуть-чуть. Собственно, наша экскурсионно-познавательная программа по Бухаре на том закончилась, осталась едально-покупательная. Нам предстоял обед с мастер-классом по приготовлению плова, поход на рынок, а во второй половине дня - загородная экскурсия "Дворцы Бухары". Уходя с площади Пои-Калян, мы заглянули в расположенный напротив магазин ковров, в очередной раз посмотрели на работу ткачих. Магазин большой, с огромным выбором и, естественно, немалыми ценами, ибо всё, что там представлено - ручная работа и невероятная красота. Владелица магазина провела нам небольшую экскурсию, рассказала о видах ковров, но у меня сложилось впечатление, что мы зашли туда просто передохнуть и угоститься чаем, никто особо и не ждал, что мы что-то будем там покупать - за 15 минут, на которые мы заглянули, даже прицениться особо невозможно, не то, что сделать нелёгкий выбор среди огромного разнообразия видов. Цена, если интересно, вот такого небольшого ковра (где-то 2,5-3м*1-1,2м), если это шёлк на шёлковой основе, т.е. тот самый ковер, который нужно стелить на пол и по нему активно ходить, чтобы цвета стали ещё ярче, - 2000 долларов. Есть с х/б-основой, они дешевле, но это только на стену, есть шерстяные, есть размеры большие и маленькие, интернет-магазина нет, только ехать за коврами в Бухару, если хочется приобрести:) Везти домой, кстати, несложно: полностью шёлковый небольшой ковер весит всего 2-3 кг и складывается так, что легко поместится в чемодан. Были бы у меня лишние 2000 баксов, купила бы, не задумываясь, очень красивые! Дальше, по знакомой уже дороге, мимо мощных стен цитадели Арк, мимо театра им.С.Айни: мимо мавзолея Чашма-Аюб: мы направляемся на рынок, чью купола виднеются вон там, за стеной, ограждающей территорию мавзолея. Ох, уж этот шумный, веселый восточный рынок, с которого невозможно уйти голодным и страдающим от дефицита общения. Я люблю атмосферу базара, потому невольно начинаю улыбаться прямо у входа. Джамиля ведёт желающих по заранее намеченному маршруту: за рисом для плова, за специями, за... не знаю, зачем дальше, я теряюсь среди рядов:)) Бухарский рынок - это последняя возможность на нашем маршруте прикупить вкусняшек домой, рынок Хивы расположен не слишком близко к старому городу, у стен которого мы будем жить. Собственно, ничего я особо покупать не собиралась (у меня в чемодане уже лежал сушеный инжир с Чорсу, миндаль с перевала по дороге в Шахрисабз, халва из Коканда), но отказать себе в удовольствии побродить по рядам я не смогла. Купила немного зирры и барбариса, огромного сладкого, как мёд, изюма, (- Вы на подарок? Или себе? Тогда правильно, на самый лучший сразу посмотрели!) ещё немного халвы, напробовалась сладостей... - Девушка, девушка, иди сюда, я к тебе обращаюсь! Идём, угощу! Что твои спутницы на меня даже не смотрят, словно я кусаюсь, да?! Пусть не смотрят... Идём, тебя угощу. Вот тебе лепёшка, вот чай, иди, теперь можешь дальше сладости пробовать!.. Это чай с вкусной, свежеиспеченной лепешкой реально стал спасением, когда возникла опасность, что от сладкого скоро что-нибудь слипнется:)) потому ту лепёшку я вспоминаю с особой благодарностью! Но главной моей целью были всё же не эти крытые ряды, рассчитанные во многом на туристов. Я вышла из-под крыши и завернула в уличные ряды, где на открытых прилавках, на ящиках, а то и прямо на земле торговали всякой всячиной, как съедобной, так и несъедобной, в том числе и свежими фруктами с собственных садов. Накануне вечером. - Сёстры, вы откуда? А, Москва... Вы завтра первым делом на рынок идите, у нас в этом году урожай фруктов огромный, девать некуда, за копейки купите инжир, виноград, гранат. Где Вы в своей Москве такие цены увидите?... Да где мы таких фруктов там увидим в ноябре?.. Увезти с собой невозможно, так хоть наесться:)) Мужчина оказался прав: за 90 рублей на наши деньги я вышла с рынка счастливым обладателем больше полутора кг инжира и винограда, спелых, сладких, сочных, тающих во рту...ммм. По дороге к выходу в моих руках ещё каким-то чудом оказалась самса, которую хотелось слопать прямо там, но впереди маячил обильный обед, поэтому самса припряталась до ужина (по факту, перешла на завтрашнюю дорогу до Хивы). Всё, на обед. Мы снова углубились в извилистые улочки махаллей, за одним из привычных уже глазу глухих заборов нам открылся уютный двор гостевого дома, в котором для нас накрыли обеденные столы. Но сначала хозяйка показала нам, как готовится плов. К нашему приходу рис и нут уже были сварены отдельно, зирвак дожаривался в казане. Оставалось соединить ингредиенты, добавить специй и кипятка и оставить доваривать. Этот плов и будет основным обеденным блюдом, а пока мы пошли закусывать - салатами, тремя видами самсы, в том числе с тыквой и зеленью, супчиком... Всё, что не приносили, было необыкновенно вкусным. Это был, пожалуй, самый впечатляющий обед из всех в самой душевной обстановке уютного дома. Появилось сомнение, а останется ли ещё место для плова, но как можно не вместить в себя такую красоту?:) Осталось даже место на десерт, на который подали арбуз и дыню. Жизнь удалась...:) Захотелось найти себе мягкое укромное местечко и никуда уже не ходить: Но истинный турист привычен бороться с тяготами в пути: собрав волю в кулак, поднимаем себя от скамеечки во дворе, где после обеда пригрелись на солнышке, и едем смотреть дворцы. *** Вечером мы приехали не то, чтобы поздно, но солнце клонилось к закату. Возможность успеть на фольклорное шоу в медресе, но я даже не пыталась, не знаю, были ли ещё билеты. Я же, вспомнив, как Джамиля говорила, что нужно побывать на Пои-Калян перед заходом солнца, когда предзакатный тёплый свет очень красиво отражаются от майолики фасада, поспешила туда, хотя сама уже понимала, что слишком поздно. Солнце стремительно скрывалась за горизонтом, уступив место половинке луны: Было уже сумрачно, лишь на стенах мечети лежали, розовея, последние отсветы закатных лучей: Я шла без особой цели, куда глаза глядят, у стен мечети они, конечно, глядели на цитадель Арк:) Моё внимание привлекла шуховская башня: Я побродила вокруг неё кругами в поисках входа, решила подняться на смотровую площадку: Вход стоит что-то около 25000 сум, подъём на лифте до верхнего, третьего уровня (лифт останавливается ещё и на втором, там ресторан). Внизу, в холле своего рода музей - на стенах размещены фото и информационные стенды, рассказывающие историю башни да и городского водоснабжения в целом. Выскочив из гостиницы, я даже не взяла с собой фотоаппарат (видимо, сказалась уже под конец тура усталость от него. Она, конечно, исчезнет уже на следующий день, когда я увижу Хиву, где хочется фотографировать каждый уголок). Немного пожалела об этом, когда поднялась наверх, ибо момент был удачным - над Бухарой красиво догорал закат: С башни хорошо видна цитадель Арк, которую только и можно в целостности охватить взглядом с этой высоты: купола Пои-Калян: и Боло-хауз: Но красивее всего смотрелась оранжевая полоска заката: Спустившись, я отправилась тем же путем обратно, чтобы посмотреть на вечернюю подсветку виденных утром и днем зданий: Побродила ещё немного по сувенирным лавкам, послушала, как играет на старинном инструменте продавец музыки: 20221102_184928.mp4 Встретила вот такого симпатичного продавца:) А в общем, просто бродила по освещённым светом фонарей улицам, прощаясь с Бухарой. Что сказать о своих впечатлениях от этого города? Бухара очаровала, но осталось некоторое сожаление... от неиспользованных возможностей что ли? Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что даже при том небольшом количестве свободного времени, что у нас было, можно было бы постараться увидеть больше, а не бродить по одним и тем же местам. Но для этого надо было хоть что-то посмотреть/почитать перед поездкой. В любом случае в Бухару мне хочется вернуться, снова побродить по этим узким извилистым улицам старых кварталов, отыскивая среди них скрывающиеся там чудеса и памятники истории. И непременно поселиться в одном из маленьких уютных гостевых домов старых кварталов, где живет дух старой Бухары. А впереди ещё рассказ о загородной поездке. Продолжение следует...

Была подписана на её страницу в инстаграме, волшебные работы, конечно)

День 8. Бухара. Пои-Калян. От коша двух медресе мы узкими улочками вышли к главной, пожалуй, достопримечательности Бухары, но не с парадного, так сказать, входа:) к площади Пои-Калян мы подошли со стороны минарета и медресе Алим-хана, быть может, потому, что на момент нашего посещения это был единственный способ хоть как-то увидеть мечеть, ибо во двор из-за реставрации зайти не представлялось возможным. Да и минарет рассмотрели сразу вблизи, почувствовав себя песчинками рядом с этим архитектурным великаном:) Но обо всём по порядку. Пои-Калян (не знаю, почему общепринято подобное произношение, на мечети увидела табличку с надписью на русском - "Калон", но да ладно, будем называть, как общепринято) - это площадь, три стороны которой образуют здание мечети Калян и двух медресе - Алим-хана и Мири-Араб. "Колян" обозначает "Великий", а приставка "Пои" - "основание, подножие". Таким образом, в названии площади заложена её суть - она действительно расположена у подножия великого минарета и грандиозной по своим размерам соборной мечети Бухары. Скажу честно, объектив фотоаппарата эту площадь целиком запечатлеть не смог:) Потому для общего понимания картины - фото с телефона в слегка искаженных пропорциях: слева - медресе Мири-Араб, справа - мечеть Калян, прямо - медресе Алим-хана и минарет Калян: Ансамбль площади выглядит целостно и органично настолько, что сложно поверить, что строились отдельные его части в разные эпохи и при разных правителях. Мечеть Калян, например, начали строить ещё при Тимуридах, а закончили при Шейбанидах, в 1517 году. Она построена на месте, где некогда, до нашествия Чингизхана, также стояла мечеть, разрушенная монголами. Территория мечети весьма обширна - внутренний двор рассчитан на 12000 верующих, по этому показателю это самая большая мечеть современного Узбекистана. Осенью в мечети начались реставрационные работы, потому нам удалось лишь посмотреть на неё со стороны, да полюбоваться входным порталом, выходящим на площадь. Чёрное и белое, современность у стен старой мечети... страна контрастов Узбекистан:) Здание напротив - медресе Мири-Араб, оно было построено также при Шейбанидах в 16-ом веке. Представитель этой династии Убайдулла-хан перенес столицу своего государства из Самарканда в Бухару и одним из первых его действий на благо новой столицы стало как раз строительство вот этого самого медресе, которое завершилось в 1536-ом году: Считается, что посвятил это строительство хан своему духовному наставнику и учителю, суфию, представителю ордена Накшбандия Сайиду Абдулле аль-Йамани Хазарамавти. Собственно, под одним из куполов медресе и находится его усыпальница (под вторым куполом - мечеть для студентов), медресе стало и местом последнего пристанища самого Убайдуллы-хана. Также есть версия, что строительство медресе было посвящено важному событию времен правления Шейбанидов - в 1512-ом году их армия сразилась с объединенной армией персов-сефевидов и Бабура (того самого, чей портрет мы рассматривали в музее Коканда, помните? и который впоследствии основал империю Великих моголов на территории Индии) и одержала победу. Битва вошла в историю под названием Гиждуванской, шейбанидская армия захватила тогда в плен более 3000 персов, которых продали в рабство, а на вырученные деньги как раз и построили медресе: Медресе действующее, более того, оно закрывалось лишь на сравнительно небольшой срок - буквально пару десятилетий в 1920-30-ые годы. Потом снова открылось и в послевоенные годы это было единственное в СССР учебное заведение для мусульманского духовенства. Одним из его выпускников, чьё имя знакомо, пожалуй, всем нам, был Ахмад Кадыров. Медресе самой что ни на есть классической формы - двухэтажное, с красивым входным порталом и башнями по углам. Большое по размерам, но не самое - Кукельдаш, что у Ляби-хауз, побольше будет. Внутрь мы не заходили, зато студентов, спешащих на занятия, видели немало:) Потому все фото площади привожу с утренней прогулки, уже через час здесь стало весьма оживленно: И, наконец, третье медресе - Алим-хана - самое молодое строение, построенное в начале 20-го века последним эмиром Бухары: Оно сразу узнаётся по весьма скромной отделке, даже купола, лишённые уже привычного нам бирюзового цвета, больше напоминают торговые, а не купола медресе. И, может быть, эта простая кирпичная кладка в стенах и куполах создаёт ложное ощущение почтенного возраста здания. Кажется, что оно самое старое в этом ансамбле, но это не так: А истинная древность - вот она, перед нами. Минарет Калян, видимый, без преувеличения, из любой части старого города, да и с некоторых отдаленных современных районов тоже: Минарет был построен в начале 12-го века (1127г) в правление караханида Арслан-хана мастером (усто) Бако. Оба эти имени увековечены, вписаны в кирпичную кладку минарета. Его размеры впечатляют: высота 46,5м, диаметр у основания более 9м., у вершины - 6м. Фундамент уходит в землю более, чем на 10 метров. Минарет незыблемо высится, устремленный в небо над Бухарой, оставаясь неизменным, пока у его подножия бушуют вихри времени, сменяют друг друга века, правители, государства. Он пережил нашествие Чингизхана, перестройку города Шейбанидами, артобстрел и авиаудары армии Фрунзе. Тех, кто покушался на его целостность, давно уж нет, а он всё стоит незыблемый, неизменный и... кажется вечным. Он поражает не только размерами и мощью, но и необыкновенной красотой. Казалось бы, что в нём? Стены выложены из жжённого кирпича без каких-либо дополнительных украшательств, но, как и в мавзолее Саманидов, мастер сумел сотворить из того кирпича чудеса. Минарет опоясывает 12 поясов, каждый со своим орнаментом, ни разу не повторяющимся. Сверху минарет венчает фонарь, обрамленный цепочкой из шестнадцати арочных проёмов и карнизом из сталактитов. Помимо геометрических орнаментов, в узор стен вплетены куфические письмена. Рассматривать детали минарета можно бесконечно, особенно рельефными они кажутся вечером, когда включается подсветка: Минарет Калян, как и любое строение, дожившее до весьма почтенного возраста, овеяно мифами и легендами. Сложно отличить в них правду от вымысла, потому я расскажу то, что знаю, а вы решайте сами, чему верить:) Предположительно его строительство началось на том самом месте, где до него стоял другой минарет, деревянный, рухнувший через несколько лет после постройки. Его строителя тогдашний бухарский правитель велел казнить, хотя чья в том, что минарет не устоял, была вина? Не сам ли хан торопил архитектора, не давая строить так, как должно? Арслан-хан, затевший строительство кирпичного минарета, тоже был нетерпелив. И наученный горьким опытом предшественника, усто Бако решил действовать хитростью. Когда залили фундамент из смеси глины и ганча, усто исчез, будто сквозь землю провалился. Разъярённый Арслан-хан, гнев которого подогревали нашептывания придворных о том, что Бако-то, вероятно, отправился к хану-соседу, который пообещал награду больше, велел достать мастера хоть из-под земли, обещал казнить собственноручно, рассылал гонцов во все соседние государства на поиски, но всё было безрезультатно - усто Бако пропал. Арслан в нетерпении попытался было найти того, кто возьмётся достроить минарет, но все мастера, к которым он обращался, в один голос утверждали, что такого масштаба работа им не под силу. Усто Бако появился так же неожиданно, как и исчез, ровно в тот момент, когда фундамент обрел нужную твёрдость, и, как ни в чём не бывало, продолжил строительство. Говорят, он ещё пару раз исчезал таким образом в наиболее ответственные моменты, когда нужно было выдержать паузу, избегая тем самым натиска нетерпеливого Арслан-хана, дабы торопливость в работе не повредила качеству и прочности сооружения. Так, благодаря своей находчивости, усто Бако удалось построить великолепный минарет, на века ставший памятником великому строительному гению. Предполагается, что мастера похоронили рядом с его детищем, в нескольких десятках метров от минарета, по его собственной просьбе. Усто Бако сказал: "Если этот минарет рухнет, то пусть упадёт мне на голову". Умер усто Бако, покинул этот мир и Арслан-хан. Почти через сто лет после завершения строительства к стенам Бухары подошли войска Чингизхана. Накануне монголы легко взяли и разграбили Самарканд, и здесь также надеялись на лёгкую победу. Но бухарцы закрыли ворота и отказались сдать город. Началась осада, продолжавшаяся 15 дней. Чингизхан был в ярости, и когда город был взят, жалости в нём не было. Без колебаний он приказал сжечь расположенную рядом с минаретом мечеть, в пожарах погибла большая часть Бухары, но минарет уцелел. Что спасло его - мастерство Бако или восхищение Чингисхана, впечатлённого настолько, что даровал величественному строению помилование? Есть легенда, которая гласит, что когда Чингисхан остановился перед минаретом Калян и поднял голову, силясь разглядеть его верхушку, шлем свалился с его головы. Он нагнулся, чтобы поднять его, а когда выпрямился, сказал: "Ни перед кем я не склонял головы, но это сооружение достойно того, чтобы ему поклониться". Прошли века, снова у подножия минарета возвели мечеть, и Калян снова стал выполнять свою основную функцию - по 105 ступеням винтовой лестницы несколько раз в день поднимался муэдзин на его вершину, чтобы звать верующих на молитву. Кроме того, созывали с него подданных и для объявления указов бухарских правителей, использовали как наблюдательный пункт, чтобы вовремя заметить, когда приблизится к городу враг, а ещё он выполнял функцию маяка. Кто сказал, что маяки светят только морякам? В бескрайней пустыне тоже ведь так легко сбиться с пути, и тогда фонарь на вершине минарета становился спасительным огоньком, на который тянулись к городу заблудившиеся путники. Было, говорят, у минарета и печальное назначение - с него сбрасывали приговоренных к смерти, когда нужна была показательная, устрашающая народ казнь, дабы другим неповадно было. Например, так казнили заподозренных в измене мужу женщин. Считалось, что если Бог отведёт от обвиняемой смерть, то тем самым будет доказана её невиновность. Сами понимаете, спастись, упав с сорокашестиметровой высоты, не удавалось никому, пока однажды... Однажды супруг, которому надоела сварливая жена, решил от неё избавиться и обвинил в измене. Зная наверняка, что её приговорят к казни, супруга надела на себя с десяток своих нарядов. И когда, приговорив к смерти, её столкнули с вершины минарета, множество широких юбок раскрылись, образовав подобие купола, подхватили её, словно крылья, и, плавно покачивая, мягко опустили на землю. Так что если вам будут рассказывать, что первой в мире парашютисткой стала француженка, не верьте - ей была обвиненная в неверности узбекская жена:) А минарет Калян меж тем благополучно дожил до начала 20-го века, прожив без малого восемь столетий и нимало при этом не изменившись. На совесть строил усто Бако, с душой. Но вот пришла к древним стенам Бухары артиллерия и авиация армии Фрунзе, устанавливать в Бухарском ханстве советскую власть. Стреляли по Арку, что находится от минарета в трех шагах, сравняли с землей окружающие кварталы шахристана. Досталось и минарету. Десять прямых попаданий выдержал минарет. И что же? Выстоял, не согнулся и не сломался, словно стойкий оловянный солдатик из детской сказки. Нашла в интернете фото 1920-ых годов. Так выглядел минарет после взятия Бухары: Напомню, до того времени ни разу за почти восемь веков минарет не подвергался реставрации, сохранив первозданный вид. Теперь реставрация понадобилась, и она была проведена уже в 1930-ые годы (слава тому поколению реставраторов, что спасли огромное количество памятников старины!). Даже не особо вглядываясь, можно заметить те следы выстрелов - более светлые пятна новой кладки на фоне потемневшей девятисотлетней. Да не хватает пары рядов сталактитов на самом верху, над фонарем. Это была первая, но не единственная реставрация. В 1960-ые годы усто Очил Бобомуродов провёл работы по укреплению и реставрации фундамента и основания, а в 1997-ом году, к 2500-летнему юбилею Бухары была проведена реставрация надземной части минарета. Думается, что простоит он, радуя взгляды, еще не одну сотню лет (да будет так!), если снова не вмешается в его судьбу самый страшный враг - человек-разрушитель... Но нам пора двигаться дальше, потому приходиться бросить прощальный взгляд на Пои-Калян: Продолжение следует...

Я так поняла, что названия у улиц появились далеко не сразу после застройки, так что нумерация без названий успела прижиться настолько, что сейчас жителям проще пользоваться ей, чем названиями улиц. Вообще обычно эта цифровая нумерация с гигантским дробями используется при строительстве, до сдачи дома, а тут что-то подзадержалась, похоже:))

Линии, наверное, в каждом городе есть:) у нас так, как минимум, в двух районах. В одном так и называются "16 Линия", например, в другом есть "ряд 1, 2" и т.д или "Квартал номер 1, 2,3..." Необычность той нумерации, что привёл Валерий, в соединении номера квартала, который заменят название улицы, и номера дома. Просто цифры, как код или шифр:) Еще интересная нумерация домов в Калининграде, поподъездная:)

Мне кухня Рамзи особенно нравится, каждый раз смотрю и тихо завидую:)) особенно когда у него там ещё букеты свежей зелени стоят на любой вкус и цвет)

Да не, захламленно как раз не выглядит. Так аккуратненько заполнен каждый сантиметр пространства, здорово!

День 8. Бухара. Два медресе. Пройдя через купол Токи Тельпак Турушон и немного по улице, вновь по краям застроенной банями и караван-сараями, мы свернули направо, где перед нашими глазами предстал очередной кош, заставив вспомнить о площади Регистан в Самарканде. Два прекрасных медресе застыли на века друг напротив друга, и усиливая сходство в Самаркандом, одно из них оказалось построенным по распоряжению Улугбека. Мы, наконец, дошли до третьего за нашу поездку по Узбекистану медресе, построенного великим учёным внуком великого завоевателя Амира Тимура. А почетное место напротив него заняло построенное почти двумя веками позже медресе Абдулазиз-хана, имя которого уже упоминалось в предыдущей записи. Абдулазиз-хан принадлежал к династии Аштарханидов и был, пожалуй, последним великим строителем Бухары. После него ничего близкого по масштабам уже не построили, да и в целом Бухара становилась всё менее и менее заметной на мировом пространстве, её былая слава и роскошь, казалось, ушла вместе с Абдулазиз-ханом. Если смотреть на это фото, медресе Улугбека с более скромной отделкой внешнего фасада, находится слева, а медресе Абдулазиз-хана с большими башнями-гульдаста по углам, на одну из которых приземлилось гнездо аистов, - справа: Медресе Улугбека было построено в 1417-ом году и является самым первым из построенных им, над его строительством трудился архитектор Исмаил Исфагани. В 1585-ом году здание пережило капитальную реставрацию, после которой появилась облицовка входного портала майоликой, дошедшая до наших дней. Но даже с этим украшением медресе Улугбека выглядит куда скромнее роскошного здания напротив: Медресе Улугбека имеет классическую структуру: за входным порталом прямоугольный двор, стороны которого образованы двухэтажными жилыми корпусами, в которых находятся комнаты для студентов - худжры, зал-лекторий (дарсхана), библиотека на втором этаже над входом (китабхане) и внутренняя мечеть, входной портал которой находится во внутреннем дворе. Худжр в медресе Улугбека насчитывалось 80. Над входными воротами, над одной из деревянных створок была надпись: "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Красиво звучит для Средневековья, не правда ли?:) Сейчас в медресе находится Музей реставрации, но то ли он был ещё закрыт, то ли по какой другой причине мы во внутренний двор не заходили, посмотрели только на наружное оформление фасада: Медресе Абдулазиз-хана было построено в 17-ом веке, и хотя формой почти повторяет медресе Улугбека, но превосходит его и размерами, и красотой оформления. Это одно из крупнейших медресе Бухары, занимающее площадь примерно 50*60 метров: Здесь к традиционным оттенкам синего добавился жёлтый и золотой, придав фасаду яркость и ощущение роскоши, и если в медресе Улугбека преобладают простые геометрические мотивы, то здесь - сложное изящество цветочных орнаментов: На облицовке портала-пештака основным элементом стали даже не просто цветочные переплетенные гирлянды ислими, а вазы с цветами, которые за пару веков до того на фасаде даже светского здания представить даже в мыслях было сложно. Яркое свидетельство того, что узбекская традиционная архитектура начала понемногу впитывать в себя влияния извне.: И что ещё удивительнее, под нижними вазами даже появилось изображение живого существа - насекомого, червячка-шелкопряда: Арка пештака оформлена традиционными сталактитами и раскрашена, и тут разнообразие цветов ещё больше, чем на майолике фасада: оттенки розового, голубого, жёлтого органично переплетаются, образуя чудесный узор, который можно разглядывать и разглядывать. К слову, недавно узнала, почему так распространена форма сталактитов у медресе и мечетях. Это не просто украшение, как можно было бы подумать, это имитация настоящей природной пещеры, в которой пророк Мухаммед получил первое откровение от Бога, и потому сталактиты над входом в мечеть или медресе должны напомнить входящему, что он направляется в место, предназначенная как и та пещера, для уединения и молитвы. Налюбовавшись красотой на внешнем фасаде, мы зашли во внутренний двор, где только-только раскладывали на своих лотках сувениры торговцы: Здесь тоже классика архитектуры медресе - прямоугольный двор, ограниченный двухэтажными корпусами с худжрами, вход в мечеть, оформленный порталом, правда, более скромным, чем внешний пештак: Здесь есть пара открытых худжр, в которые можно заглянуть, чтобы посмотреть, как был устроен быт студентов медресе: Комнаты были двухуровневые, при том, что общая высота составляла всего метра 3. В нижней части было хозяйственное помещение, располагалась печь и небольшая раковина, а наверху было собственно жилое помещение, где студенты спали и занимались: Комната крошечная, зато как красиво украшена. Сохранились следы ганча и росписи, правда, добавились к ним надписи современных людей, желающих оставить свой след в истории: Затем мы снова собрались во дворе, через какой-то боковой проход, мимо сувенирных лавок с ювелирными изделиями, Джамиля провела нас в здание зимней мечети, в котором сейчас расположен музей, в котором хранится коллекция изделий из дерева: от входных дверей и минбаров мечети до половников и прочей домашней утвари. Но мой взгляд сначала притянул всё же потолок - снова ганч и роспись. Ну, красота же, восторг! И то, что в неотреставрированном виде, даже придаёт некоторое дополнительное очарование: И немного деревянной красоты из коллекции музея: Можно было бы поиграть в очередную угадайку по вопросу назначения этих предметов, но это слишком просто, наверное:) А мы идем дальше. Продолжение следует...

Не знаю, как у вас, а у нас нынче дома с квартирами - студиями - это не шаг к отдельности, а почти полностью студенческие общаги. Покупают их как средство капиталовложения и сдают потом студентам. Живущих в собственных квартирах хозяев в лучшем случае один на этаж.

День 8. Бухара. Мечеть Магоки Аттори. Итак, перед нами Магоки Аттори - одна из старейших зданий Бухары, самая старая из сохранившихся мечетей так уж точно. Ей название в переводе с фарси означает "Мечеть в яме" или "Глубокая мечеть", и, глядя на неё, казалось бы, понимаешь, откуда такое название. Мечеть действительно находится сейчас на несколько метров ниже уровня земли, так велик культурный слой, возникший вокруг с момента её строительства. Но, конечно же, при строительстве она прочно стояла на земле, а не под землей, потому напрашивается мысль о том, что либо название мечети поменялось со временем, либо изначально имело другой смысл и происхождение. Есть версия, что мечеть получила своё имя от названия базара, на территории которого была построена. Его называли Лунным рынком ("Мах" - "Луна"), а также рынком, на котором торгуют снадобьями и лекарственными травами - "ат-тарон". У этой версии есть реальные основания, поскольку археологические изыскания доказали, что рынок здесь действительно существовал ещё с домусульманских, незапамятных времен, и шумел он у стен языческого храма бога огня. Арабы же, пришедшие в эти края и распространившие здесь ислам, для построек своих мечетей часто выбирали бывшие места поклонения языческим божествам, потому не удивительно, что Магоки Аттари возникла на мечте храма огнепоклонников. Историк Аль Наршахи, написавший первую подробную книгу об истории Бухары, так писал об этом месте: "В Бухаре был базар, который назывался базаром Мох. Два раза в год по одному дню бывал там торг. Каждый раз на этом базаре продавали идолов ... жители Бухары в древности были идолопоклонниками, и тогда вошла в обыкновение торговля идолами на этом базаре; обычай этот сохранился... Впоследствии на этом месте было капище огнепоклонников; в дни, назначенные для торга, люди собирались сюда, все входили в капище и поклонялись огню. Это капище существовало до водворения здесь ислама, когда мусульмане, усилившись, построили на этом месте свою мечеть, и теперь это одна из замечательных мечетей Бухары". Была ли она первой мечетью в Бухаре, неизвестно, но точно одной из самых ранних. Первое здание было построено ещё в 9-ом веке, но погибло в страшном пожаре 937-го года. Некоторое время оно лежало в руинах, но затем было отстроено вновь, но немного меньшего размера. Это было здание с перекрытием, опирающемся на круглые колонны, красиво украшенное внутри росписью и резьбой по глине и ганчу. К 12-ому веку оно обветшало, и потому на его месте была выстроена новая мечеть, которую мы можем видеть и сейчас, по крайней мере, если зайдем с южной стороны: К середине 16-го века мечеть уже серьёзно ушла под землю, скрытая вековыми наслоениями. Вид её был весьма печален, и Абдулазиз-хан, занятый кардинальной перестройкой этой части Бухары, едва не приказал снести её совсем. Магоки Аттори спас суфий Махдуми Азам, лидер братства Накшбандия, который любил приходить в эту мечеть и молиться в тишине её каменных стен. Тогда Аблуазиз-хан велел мечеть отреставрировать и привести в такой вид, который соответствовал бы окружающему ландшафту. Именно тогда появился новых входной портал с восточной стороны, потому что южный откопать из-под многовекового грунта оказалось тогдашним строителям не под силу. Вот этот самый: Откопали то, что осталось от южного портала, уже в 1930-ые годы. И сегодня через южный вход тоже можно зайти в мечеть, но не в нашем случае. В день нашего приезда в Магоки Аттори вовсе невозможно было зайти ни с какой стороны, потому что началась реставрация здания. Жаль даже не того, что не смогли увидеть, как выглядит мечеть изнутри, а того, что не посмотрели на экспозицию музея ковров, который находится в бывшей мечети в наши дни. Ну, да ладно, как говорится, есть повод вернуться:) А южный фасад мечети очень красив. Коренным образом отличается от более поздней застройки времен того же Абдулазиз-хана, например. Для той характерны прямые линии, глухие ровные стены, лаконичность во всём. А если украшения - то лишь цветные изразцы и майолика. А в Магоки Аттари живёт то изящество и удивительное мастерство в работе с кирпичом и камнем, которым мы восхищались у мавзолея Исмаила Самани. Искусно выложенные из кирпича рельефы, удивительная тончайшая резьба по камню - красота, от которой не оторвать взгляд: Но сколь ни смотри, не насмотришься, а идти дальше всё равно нужно:) И мы идём дальше, чтобы полюбоваться на одно из главных творений эпохи Абдулазиз-хана... Продолжение следует...

Точно:)))

А Вы помните эти плакаты? Я вот некоторые даже не видела никогда:)

Вот у меня тётя всегда говорила: "Зато всё под рукой". Со своим крошечным ростом в 1,5 м. она, сидя за столом, дотягивалась до всех шкафов, холодильника и плиты:) Ну, не скажите, у меня в нижнюю часть, до полки пару мешков картошки влазит, он довольно вместительный:) что касается тепла, к стенке, чтобы картошка не померзла, в любом случае какой-то слой утеплителя кладут, дверцы - оконный пластик. Единственный источник холода - в щель между дверцами и подоконником дуло раньше, но мне парни когда дверцы меняли, поставили добор почти впритык к подоконнику, даже пропенивать уже не понадобилось, и так нормально, не дует. Ну, и плюс учитывайте, что эти холодильники, сколь я знаю, только в кирпичных домах были, у нас, по крайней мере, не слышала, что в панельках они есть. А это стены толщиной в полметра минимум. Это очень тёплые дома. Так что там если с холодильника дует, это вентиляция, без которой совсем жара будет:)))

Я сама обладатель такого чуда:)) выглядел он изначальной, конечно, не так красиво. Пластиковые дверцы - это уже современная модернизация:) мне их, например, на бывшей работе коллеги сделали. *** У нас вообще, например, дом-парадокс. В планировке были предусмотрены одно-, двух- и четырёхкомнатные квартиры. В однокомнатных нормальная кухня в 12 кв., в четверках- более-менее похожая (чуть меньше), в двушках...не повезло:)) те самые шестиквадратные кухни достались.