Нафаня

Как раз с бутылки молодого вина вряд ли можно лыка не вязать:)) либо там не одну из-под полы достали, либо в той бутылке хорошая доля спирта:))

Ааа, спасибо:) я просто вечерами мыслями погрузилась в поэзию:))

Всё в тему:) Да, считается, что Александр носил то ли шлем, то ли украшение в виде рогов, символизирующее одного из пантеона богов, и его считали сыном бога. Оттуда и прозвище Двурогий, Зулькарнайн. Для меня ещё лично было открытием, что легенда о гигантской железной стене, которую построил Искандер, ограждая мир от нашествия неведомого злого племени яджуджей, которую рассказывает Навои, а до него Низами, изложена в Коране.

Это не я, это Алишер! У него много прекрасных строк, невероятно красивый, образный язык:)

Честно говоря, в рассказах про Абхазию меня постоянно что-то удивляет:)) Природа да, шикарная, но ехать пока желания так и не созрело, хотя друг отдыхает регулярно, рассказами заманивает.

Итак, вернусь к вечерней прогулке. Кто-то в группе услышал про «Magic Park», спросил у Джамили, она показала на него, когда мы проезжали мимо, и народ загорелся идеей его посетить в свободное время. Бахтияр сказал, что он всё равно едет в ту сторону, может подвезти, после того, как высадит группу у гостиницы. В итоге договорились, что наш водитель ждёт 15 минут, пока желающие ехать с ним забегут оставить вещи и покупки с рынка в номерах, а потом везёт в сторону Мэджик Парка тех, кто соберется к назначенному времени. Я, повторюсь, в тот парк не собиралась, я хотела попасть прежде всего на площадь Дружбы Народов, к тому самому памятнику, что показала в предыдущей части рассказа. Но раз уж высадили прямо у ворот, заглянула на 5 минут. «Мэджик Парк» - это этакий ташкентский диснейлэнд с некоторыми аттракционами для детей и взрослых, со светомузыкальными фонтанами, с улицами, на которых воспроизводится архитектура столиц мира, с амфитеатром в виде Колизея, кинотеатром, боулингом, аквариумом и другими развлечениями. Здания на улицах этого мини-города заполнены магазинами и ресторанами, по улицам ходят фотографы, предлагающие сделать моментальное фото на память. Народу очень много, место, похоже, весьма популярно среди местных жителей. Хотя, стоило заглянуть в боковую улицу, и наступила тишина:) Здесь вечером включаются фонтаны: Честно говоря, я не очень люблю такие развлекательные комплексы, в которых новоделы копируют старинную архитектуру, я с гораздо большим удовольствием смотрю что-нибудь действительно историческое, с отпечатками времени. А подобные деревни и парки напоминают мне… пародию что ли. Кремль узнали?:) По-моему, не похож:) Этот парк захватил часть некогда бывшего здесь огромного зеленого парка им. Алишера Навои, с прудом, на котором можно было покататься на лодочках, спрятаться от жары в тенистых аллеях. Сейчас зелени не видно от слова «совсем», с трудом представляю, каково там летом. Но тем из группы, кто ходил, понравилось: и фонтанное шоу, и сама атмосфера. Так что, если глаза устали за день от исторического, сходить можно для разнообразия, наверное, если недалеко. Ехать специально вряд ли стоит. Тут я слегка притормозила, сказался недосып, не иначе:)) Я ушла с Мэджик Сити к площади Дружбы Народов, а потом пошла зачем-то в обход к тому месту, куда можно было легко и быстро дойти через Мэджик парк. В итоге оказалось, что обходить мне пришлось огромную закрытую территорию Олий Мажлис – парламента Республики Узбекистан. Ну, не доходила же 10 тысяч шагов за день, вот, зато вечером наверстала. Шла я в оставшуюся после строительства Мэджик Сити часть парка Алишера Навои, где заметила на карте привлекшее меня название – Аллея литераторов. После шумного и сверкающего огнями Мэйджик парка я попала в тишину и густой полумрак. Нет, этот парк вовсе не был безлюдным: парочки на лавочках, спрятавшиеся в темноте от лишних глаз, прогуливающаяся по аллеям молодежь и мамы с детьми. Парк тоже был достаточно оживленным, но в то же время без лишней суеты, шума и грохота музыки. Очень приятное место для прогулки оказалось. И, к слову, именно отсюда открылся красивый и безлюдный вид на подсвеченный то ли замок Нойшванштайн, то ли дворец диснеевской принцессы:) Аллея литераторов была открыта в мае 2020 года. Собственно, центральная её доминанта – памятник Алишеру Навои появился здесь ещё в 1991-ом году. Позже установили и ещё несколько бронзовых фигур писателей и поэтов Узбекистана. Но в 2017 году президент Шавкат Мирзиёев решил дать парку новую жизнь и концепцию. На аллее поставили более 20 памятников узбекским литераторам от средневековья (о Бобуре, к слову, будет ещё повод рассказать) до наших дней: (Зульфия и Хамид Алимджан - супруги-поэты, правда, он очень рано ушёл из жизни, погиб в автокатастрофе) А вот Чулпан - писатель и поэт, считающийся одним из основоположников новой узбекской поэзии 20-го века, имеет отношение и к моему городу: там он прожил пару лет. В 1938-ом году попал под волну репрессий, был расстрелян: Рядом построили здание для Союза писателей, в котором разместилась богатая библиотека узбекской литературы, читальные и выставочные залы, в которых планировалось проводить открытые лекции, литературные чтения и другие познавательные мероприятия для молодежи. Здесь же разместились редакции литературных изданий Узбекистана. По поручению президента также ведётся разработка интернет-портала «Аллея литераторов», где можно будет почитать узбекскую литературу разных на трёх языках: узбекском, русском и английском. На территории парка в том же мае 2020 года открылся в специально построенном для него здании и музей Ташкента, где на предметах быта, прикладного искусства, макетах зданий рассказывается история города длиной в 2200 лет. Вот туда бы тоже зайти посмотреть не мешало бы, но я даже не нашла информации о его режиме работы на просторах интернета, только значок на карте и новости об открытии. В моих же прогулках по парку я даже искать эти здания не стала, ибо всё равно все они были погружены во тьму, вечер, рабочий день давно закончился. Так что даже не могу сказать, работает ли тот музей вообще. Но если вдруг буду ещё в Ташкенте, узнаю обязательно:)) А вот по Аллее Литераторов я прогулялась в попытке найти хотя бы какие-то знакомые имена. Вёл меня близкий к отчаянию интерес. Потому что я почти ничего не знаю об узбекской литературе и, к моему глубокому сожалению, эта поездка каких-то новых знаний мне не принесла. Разве что интерес подогрела. Я привезла фото памятников с именами, дабы когда-нибудь на досуге попытаться найти информацию о тех, чьи фигуры отлили в бронзе для Аллеи литераторов, и прочитать хоть что-нибудь из их произведений. Бродя от одного памятника к другому, я внезапно поняла, что большую часть имён я если не слышала, то точно видела… на карте Ташкента и других городов. Улицы Зульфии, Фуркада, Кадыри, ну, и конечно, Навои – все они встречались мне, узбеки помнят и чтут имена своих литературных гениев. Как упомянула уже, центральное место на аллее занимает памятник Алишеру Навои. Он находится на возвышении, к которому ведут ступени, под сенью изящной ротонды, увенчанной голубым куполом, на внутренней части которого слова поэта, актуальные на все времена: Алишер Навои – фигура для Узбекистана знаковая и почитаемая. Не даром в каждом городе сегодня есть памятник этому поэту (я сама в вечерних прогулках… сказала бы, собрала коллекцию их фото, но все они, похоже, отлиты по одному образцу), и непременно есть хотя бы улица, а чаще целый огромный проспект, носящий его имя. Да что там улица, есть даже целый город имени его, центр одной из областей Узбекистана. Пару раз за наше путешествие Джамиле, кажется, пытались задавать вопросы об этой весьма популярной личности, но она как-то обходила стороной этот вопрос со словами: «Да Навои и не узбек вовсе, он перс, тогда ещё и узбеков не существовало, это название народа появилось позже. Хотя на тюркском писал» Тут мой мозг взорвался. С терминологией названия «узбеки» вопрос весьма спорный; сколь я поняла, никто так толком до сих пор и не смог точно определить, откуда и в какой момент точно оно появилось. Считается, что от имени хана, чьё имя было Узбек, и так он стал звать и свой народ, и своё войско. Но когда точно правил тот хан, и какой из них, ибо в истории тюркских народов он был не единственный с этим именем, неизвестно. Большинство учёных, сколь я понимаю, склоняется к мнению, что формирование термина «узбек» как представителя определенного народа произошло не одномоментно, а растянулось во времени, и началось вероятнее всего в 15-ом веке, в который как раз и жил Навои. По большому счету другого исторического героя, почитаемого в Узбекистане, Тимура тогда и совсем к узбекам нельзя отнести, он и вовсе жил на сотню лет раньше Навои, когда про узбеков ещё даже не слышали, но это ж не мешает считать его знаковой фигурой узбекской истории? Почему тут вдруг перс? Как мог быть персом человек, считавший чагатайский язык, прямым потомком которого является современный узбекский, своим родным? Хотя, допускаю, что я не так поняла или не так услышала... А про поэта расскажу вкратце. Перед отъездом я прочитала роман Айбека «Навои», в котором история жизни его изложена достаточно полно, достоверно и интересно. Памятник Айбеку, кстати, тоже есть на Аллее Литераторов, хоть одно знакомое имя я нашла:) Итак, Низомиддин Мир Алишер родился в 1441 году в семье государственного чиновника в городе Герат (нынешний Афганистан), который в то время, в годы правления Шахруха, сына великого Тамерлана, стал столицей империи Тимуридов. Уже в 15 лет он прославился тем, что одинаково хорошо слагал стихи на двух языках – традиционном в те временя языке поэзии и наук фарси и родном чагатайском. При этом любителям персидской поэзии он был известен под именем Фани (Тленный, Переходящий), а тюркские стихи подписывал именем Навои (Мелодичный). И это неслучайно – Алишер восхищался красотой, благозвучием и мелодичностью родного языка, которые другие его современники считали грубым и совсем непригодным для сложения поэтических строк. В те времена даже те, для кого тюркский (чагатайский) язык был родным, считали за хороший тон говорить и писать на фарси. Их было немного, смельчаков, осмеливающихся бросить вызов обществу и рифмовать в стихи родные слова. Для Алишера образцом стал писавший на чагатайском поэт Лутфи, сам же Навои вдохновил тех, кто пришёл за ним. По сути он стал основоположником узбекской поэзии, это с него стихи и поэмы, написанные на чагатайском, получили признание и заняли достойное место в мировой поэзии рядом с поэмами, газелями и касыдами, написанными на фарси. Алишер Навои не только много писал сам, приводя в восхищение современников своим талантом, он создал немало поэтических переводов произведений других авторов – как своих современников, так и живших до него. Переводил на чагатайский, чтобы не владеющие фарси земляки тоже могли прикоснуться к красоте поэзии. Понятно, что в высших кругах не владеющих фарси в те времена не было. Алишер старался не для них, для простого народа. Именно для него он пытался открыть и сделать доступными прекрасные поэтические строки. Он вообще много заботился о народе и за то был им любим. Ведь как бы ни мечтал Навои проводить всё время в уединении своего дома и сада за сложением стихов, лишь изредка отдыхая за дружескими посиделками, учеными беседами, поэтическими диспутами и музыкой, но судьба повернула иначе. В 15 лет поступив на учебу в медресе, Алишер подружился там с будущим правителем Герата и Хоросана Хусейном Байкарой и всю жизнь до самой смерти состоял при нём советником, даже тогда, когда официально сложил с себя все государственные должности. Он вёл активную государственную деятельность, принимал участие в законотворчестве, при этом всячески продвигая такие нормы и положения в правительственные указы, которые облегчили бы налоговое бремя, ложащееся на народ непосильной тяжестью. На средства Навои и по его инициативе в Герате возвели здания мечети, медресе, больницы, библиотеки. Он оплачивал обучение талантливой молодежи из любых сословий, не жалея сил на поощрение развития их таланта. В последние годы жизни Алишеру выпала ещё и роль миротворца: он не раз выступал посредником между отцом и сыном – Хусейном Байкарой и Бади-аз-Заманом, разногласия между которыми в какой-то момент достигли такого накала, что их войска встретились на поле боя. Для Алишера это было тяжелейшим ударом: он любил обоих, одному был верным другом, второму – учителем. В конце концов ему удалось урегулировать конфликт, но, видимо, это окончательно подорвало его силы: вскоре он умер в возрасте 59 лет. Навои оставил после себя огромное творческое наследие: множество газелей и касыд на двух языках, исторические и филологические труды, в том числе и исследование творчества Джами, которого он считал своим учителем. Венцом творчества Алишера Навои стала «хамса» - пять поэм, написанные в ответ на аналогичные пятерицы поэтов Низами и Амира Хосрова Дехлеви. Свою пятерицу Навои закончил в кратчайший срок – меньше, чем за два года. Мне не хватило буквально полчаса перед отъездом, чтобы дочитать последние страницы пятой поэмы:) В сборник поэм входят «Смятение праведных» (философское произведение-рассуждение о справедливости, морали, нравственности и месте человека во Вселенной), «Лейли и Меджнун» и «Фархад и Ширин» (поэмы, написанные на основе древних арабских легенд о любви), «Семь планет» (интересная структурой: притча о любви, которая преодолеет все преграды, внутри себя включающая «семь дворцов»: семь отдельных историй, привезенных путниками из семи стран. Современники усматривали в тех историях описание окружения Алишера Навои – султана Хусейна и его придворных, меткое, острое, но для нас сейчас это скорее просто красивые, интересные истории), заключительная «Стена Искандера» (рассказывает о славных походах и гибели Александра Македонского, которого в мусульманском мире звали Искандером Двурогим). Немного философии на сон грядущий от Алишера Навои: Что совершится, то навек уйдет. Кто прошлое догонит? Кто вернет? Что можешь ты о будущем сказать? Как можешь ты судьбу предугадать? Не властен управлять грядущим днем Живущий во мгновении одном. В мгновенье каждом, это помни ты, Грядущее и прошлое слиты. Что ты скорбишь над бездной бытия, Когда одно мгновенье — жизнь твоя? Ты милосерден, ты — родник любви, Не мучься, милость сам себе яви. Тебе одно мгновенье здесь дано, — Так пусть же будет счастливым оно. Не переживайте из-за того, что не можете изменить, и будьте счастливы! А я продолжу в следующий раз…

Красив Калининград осенью:)

Практически везде есть. Пару раз только не было. В Бухаре, например, в гостевом доме, где был мастер-класс по плову, и группа им же обедала, Джамиля сказала, что про плов можно зайти послушать и тем, кто не обедает, а потом показала ресторан по соседству. В первый день в Хиве, когда обед перенесли на ужин из-за длинного переезда, мы ужинали прямо в гостинице, там готовили только для группы, по количеству оплативших питание. Поэтому перед этим, когда мы ходили на прогулку по старому городу, чтобы сориентироваться и подняться на смотровую площадку, она опять же показала, куда можно сходить поужинать. В целом с питанием в Узбекистане проблем нет, единственное, что лучше, конечно, уточнять время и заказывать, что побыстрее, чтобы пообедать с группой одновременно. Потому что обслуживание, как правило, долгое везде.

Круглые в виде лепёшки с сырной начинкой внутри - эти имеретинские хачапури, если сыр ещё и сверху в виде посыпки - это мегрельские хачапури (обычно используют смесь двух сыров - сулугуни и имеретинский), в виде лодочки - аджарский.

Спорный вопрос. Для меня далеко не всегда. У каждого города - крупного или мелкого - своя атмосфера, которая либо близка и цепляет за душу, либо не располагает к себе совсем никак. Причем у каждого человека свои отношения с любым городом, и не понять, какой из них отзовётся, окажется созвучным мелодии твоей души, невозможно заранее. Я, например, бесконечно могла бы бродить по огромному Риму или Будапешту, не могу сказать, что маленькие итальянские или венгерские городки зацепили меня больше. Они красивые, милые, уютные, но с ошеломляющим впечатлением от Рима для меня не сравнятся эмоции ни от одного из них. Я обожаю Питер, Ереван, Тбилиси. А вот от Москвы или Парижа с большой радостью сбежала бы к маленьким городкам. Потому что это совершенно "не мои" города, и с каждым следующим визитом я убеждаюсь в этом всё больше и больше. А вот в случае с Ташкентом я даже не могу ответить на вопрос, "мой" ли это город. Просто не успела понять.

Я не могу сказать, что Ташкент меня разочаровал. Да, он менее яркий, чем другие города, но по-своему интересный. К тому же очень зелёный, в нем легко дышится, эти огромные старые платаны, множество парков. Сейчас к тому же Ташкент активно строится и развивается, стараясь стать современным мегаполисом с привычными большим городам современными высотками, светомузыкальными фонтанами, интерактивными вставками. Хотя некоторые моменты ставили меня порой в тупик. Собиралась написать в завершении об этом, но раз уж затронули тему. Вот, например, все эти прекрасные парки, общественные пространства - вроде бы город для людей, но почему, скажите мне, подземные переходы с выходом только на одну сторону? Быть может, есть в этом какой-то смысл, связанный с сейсмоопасностью, о котором я не знаю, но очень непривычно и неудобно. Или вот взять район, в котором мы останавливались. Чтобы найти в нем продуктовый магазин, надо было пройти до ближайшей "Корзинки" весьма приличное расстояние. Да и маленьких магазинчиков не сказать, что часто. Понятно, что рядом рынок, на который местные ходят за продуктами, но вечерами-то он не работает, а кому невозможно попасть на него днём, что делать? Бытовые мелочи, но как-то совсем выбивающиеся из картины комфортного, уютного города, которым показался Ташкент. Ну, и мне лично не особо понравилось, что в своем стремлении приблизиться к большим столичным городам, Ташкент рискует потерять свой колорит, слишком подражая другим. Возможно, это мои субъективные тараканы в голове, но я в российских городах в сети быстрого питания хочу поесть, например, русские блины, а не заграничный бургер. Во второй мой вечер в Ташкенте мне немотивированно дико захотелось самсы. Я прошлась пешком до Ташкент-Сити и обратно через несколько прогулочных зон в которых, я была уверена, встречу киоски с выпечкой и фаст-фудом. Я их, конечно, встретила, но с хот-догами, донарами, кебабами, бургерами... По итогам прогулки я точно могу сказать, что в моём жилом районе моего города самсу можно встретить чаще, чем в Ташкенте:)) Про моду на турецкие хиджабы на девушках уже писали здесь не раз, не буду повторяться. В других городах всё это инородное влияние значительно слабее. Но это мелкие не вызывающие моего понимания моменты. В целом, повторюсь, Ташкент мне понравился, разочаровало не то, что я увидела, а его количество. Точнее, количество того, что НЕ увидела. Очень мало времени в программе на Ташкент, и даже в рамках этого времени показывают, на мой взгляд, меньше того, что можно было бы показать.

Итак, наше знакомство с Ташкентом в рамках экскурсионной программы тура закончилось. Что вам удалось понять из моего рассказа об этом городе, уважаемые читатели? Вот и у меня в голове образовался сумбур. Старый город – кусочек из века 16-го граничит с советской монументальной архитектурой, новый город – век 19 среди строений из стекла и бетона времен независимости. Отдельные пятна, фрагменты, никак не выстраивающиеся в стройную цепочку событий и эпох. Между тем, Ташкент – очень древний город. Есть такой интересный факт в его истории: в 1983-ом году город отпраздновал 2000-летие, а в 2009-ом пышно отметили 2200-летний юбилей. Странное течение времени на востоке? Парадокс? На самом деле просто новые находки археологов позволили точнее датировать дату рождения города-оазиса, возникшего среди песков на пересечении караванных торговых путей. Издалека видели погонщики верблюдов его каменные стены, порой принимая за мираж, и потому прозвали его каменным городом – Таш-кентом или просто Шашем. К самым древним сохранившимся стенам города можно прикоснуться и сегодня – например, в археологической зоне Мингурик, ныне законсервированной и превращенной в музей, доступный до туристов. Очень хотелось заглянуть туда, посмотреть на раскопки старого городища. Хотелось заглянуть в музей истории, походить из зала в зал, дабы понять, как развивался и рос этот город. Сохранились в городе и памятники (преимущественно мавзолеи) домонгольской эпохи и эпохи Тимуридов, но мы их тоже не увидели. Если однажды я ещё раз приеду в Ташкент, я пройду этот путь от одной эпохе к другой, а закончу музеем изобразительных искусств, в основе которого лежит коллекция Николая Романова, загляну в музей прикладного искусства, чтобы подивиться лучшим экземплярам того, что способны сотворить человеческие руки, и обязательно схожу в театр посмотреть сказки «Тысячи и одной ночи», рассказанные языком танца. Пока же остаётся довольствоваться тем калейдоскопом разрозненных картинок, что удалось увидеть. Справедливости ради, следует отметить, что памятники архитектуры, сохранившиеся в Ташкенте от средних веков, всё же не столь впечатляющи, как аналогичные в Самарканде, Бухаре, Хиве. Одной из причин того, что в узбекской столице нет столь богатого исторического наследия, как в других городах, принято считать страшное, разрушительное землетрясение 26 апреля 1966 года. Оно по сути стерло с лица земли весь центр Ташкента, но чудесным образом пощадило людей – жертв было совсем немного, по разным данным от 8 до 13 человек. Тогда восстанавливать Ташкент съехались рабочие со всего Союза и совершили настоящий трудовой подвиг – город был восстановлен буквально за 3 года, а также были построены новые жилые кварталы там, где до того были пустыри. В память о той природной катастрофе на месте эпицентра землетрясения был установлен монумент «Мужество»: мужчина прикрывает собой женщину и ребенка, у их ног змеится трещина, разрывающая землю, а часы на тумбе рядом показывают время начала подземных толчков – 5:23. На стене у монумента барельефы изображают людей различных профессий, помогающих в восстановлении города. К этому монументу мы заглянули на 5 минут, возвращаясь в гостиницу. Некоторые посмотрели на него просто из окна автобуса. Однако, землетрясение не смогло бы разрушить того, чего нет. Есть мнение, что Ташкенту с историческими архитектурными памятниками просто не везло, задолго до советских времен. Город всегда стоял на пересечении торговых путей Великого шелкового пути, а это не только купцы, оставляющие деньги в караван-сараях и харчевнях, везущие дорогие товары на местный рынок, но и другая сторона медали – частые набеги и разрушения, которым подвергался едва начинающий богатеть и отстраиваться город. Кроме того, Ташкент никогда не был столицей – у Караханидов и Тимура, например, был Самарканд, у Шейбанидов – Бухара и Хива, у кокандских ханов - Коканд. Естественно, что в первую очередь казна, лучшие материалы, силы и умения лучших мастеров использовались для украшения столиц, ибо их роскошь свидетельствовала о силе и богатстве правителя и была призвана поразить въезжающих туда красотой. А Ташкент оставался городом значимым из-за своего местоположения, но… не слишком любимым что ли. Потому в нём, возможно, никогда и не было особо впечатляющих красотой отделки или величием и размерами зданий. И всё-таки и с его архитектурой хотелось бы ознакомиться чуть более подробно, чем удалось. Но то лирическое отступление, минута сожаления. Вернусь к своей вечерней прогулке. Был в советской истории Ташкента ещё один момент, помимо землетрясения 1966-го, когда сюда, в солнечную, хлебосольную столицу Узбекистана ехали жители из разных уголков страны. То были военные голодные годы, когда Ташкент стал для многих временным приютом, убежищем, местом эвакуации. В первую очередь сюда везли спрятать от ужасов войны и голода детей, раненых, сюда перевозили заводы, выпускающие продукцию военного назначения. Узбеки и в мирное время народ гостеприимный, а военные и вовсе порой делились с эвакуированными последним, всем, чем могли: кровом, одеждой, едой. Немало привезённых в Ташкент детей остались сиротами: родители либо погибли или пропали без вести на оккупированных немцами территориях, либо просто потерялись на просторах необъятной страны, разбросанные ветром войны в разные стороны. Более 200 тысяч детей-сирот приютили детские дома Узбекистана. Их также нередко брали на воспитание в узбекские семьи. Кому-то из них после окончания войны посчастливилось найти родителей и вернуться домой, а для других домом навсегда стал Узбекистан. В Ташкенте, возле дворца Дружбы народов, в котором располагается концертный зал, установлен памятник семье времен Великой Отечественной. Пожилой мужчина стоит, раскинув руки, словно пытается обнять жену, присевшую у его ног и многочисленных детей, их окруживших. Смотрит на них с огромной любовью и нежностью. Это не абстрактная, а реальная узбекская семья. Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова, не имея собственных, во время войны усыновили 15 детей, привезенных в Ташкент, и ещё троих – в послевоенные годы. Когда в 1943-ем году семья пополнилась первыми четырьмя ребятишками, про Шаахмеда написали в газете, и его поступок стал примером для многих других семей. Кроме того, неожиданно он стал получать денежные переводы от русского лейтенанта, у которого война отняла своих детей. Говорят, что Шаахмеду было неудобно принимать помощь, но и отказать человеку, предложившему её от души, он не мог, и тогда решил усыновить ещё одного ребенка. А потом ещё одного, и ещё… Все дети Шамахмудовых были разных национальностей: русские, еврейка, молдованка, белорус, немка и татарка, узбеки, порой брали в дом и вовсе крохотных детей, ни имени, ни национальности которых никто не знал. Большая дружная семья стала истинным олицетворением дружбы народов, и не случайно в 1982-ом году памятник поставили на площади с таким названием. А ещё Шаахмед и Бахри – олицетворение, символ настоящей доброты, терпения и силы духа, способного на настоящий Поступок. Всех детей они воспитывали и любили, как родных. Четверо ребят после войны вернулись к родным родителям, но всю жизнь с теплотой и благодарностью вспоминали приёмных. А двое ребят – узбекская девочка Муаззам и белорусский мальчик Миша выросли, полюбили друг друга и создали свою интернациональную семью. Семья Шамахмудовых стала героями романа Рахмата Файзи «Его Величество Человек», а в 1960-ые годы на экраны вышел фильм «Я не сирота». А в новые времена памятник было перенесли на окраину. Но в 2017-ом вернули обратно, здраво рассудив, что человеческие ценности – любовь, сострадание, доброта – они во все времена ценны, важны и заслуживают уважения. На том, пожалуй, прервусь. Короткий сегодня рассказа получился, но на этом хочется сделать паузу. А немного современного вечернего города в окрестностях пл.Дружбы Народов покажу завтра.

Что за экстремальный у вас тур? В же первый день: дегустация с риском отравиться, пьяный гид и обед, с которого ушли полуголодные:)) Аж страшно, что дальше будет:)))

Спасибо Вам за добрые слова. Мне тоже Ваш отзыв во многом помог, чтобы знать, к чему готовится, читала по вечерам в отелях и думала: "Вооот, вот это мы же завтра увидим!":) Но да, маршруты немного отличались. Во-первых, мы подстраивались под уже короткий световой день, во-вторых, в Ташкенте мы жили в другом месте, в старом городе, прямо рядом с Чорсу, логично и начинали экскурсию оттуда. Сама по клавиатуре периодически не попадаю после работы:)) Вон, текст без фото поторопилась отправить, пришлось редактировать:))

Итак, путь наш лежит на рынок Чорсу – старый базар, расположившийся среди старых городских кварталов – махаллей. Конечно же, здесь давно не увидеть средневекового восточного базара, что существовал здесь некогда во времена тимуридов: с караван-сараями, ремесленными лавками, банями, торговыми куполами. Сейчас купол один, современный – огромный, бирюзовый, а под ним – огромное пространство рынка, где продают молоко, мясо и прочие продукты, второй этаж, галереей проходящий вдоль стен, торгует сухофруктами. Но на этом базар не заканчивается, к его стенам притулилось ещё немало открытых торговых рядов, часть под большим навесом (там торгуют свежими фруктами), другая часть – легкие быстроразборные палатки-тенты, под которыми развешана одежда, расставлена обувь, разложены предметы быта (тут можно встретить и керамику, и традиционный узбекский шёлк, хлопок и адрас, и ножи из дамасской стали, и самый дешевый китайский ширпотреб). Где-то здесь же, в этих запутанных лабиринтах рядов, продают свежеиспеченные лепёшки, готовят плов и самсу, стоят столики, чтобы тут же и пообедать. Здесь зазывают поменять доллары и рубли на сумы по курсу, гораздо выгоднее банковского (от 168 до 175). Всё это цепляет взгляд, пока Джамиля ведёт нас к круглому зданию рынка под куполом, чтобы показать, куда сходить по интересам: кому за сухофруктами, кому за свежими фруктами, кому просто поглазеть на восточный базар. Честно говоря, мне Чорсу больше напомнил наш вещевой рынок из 90-ых, что возник на месте бывшего стадиона, где можно было купить, как говорится, всё: от известного огородного растения до ракеты. Сейчас на тот рынок пришла цивилизация: построили красивые торговые павильоны, в которых совершенно невозможно что-то найти, тогда как в старом лабиринте вещевых рядов легко ориентировался любой, пришедший уже во второй раз. А самое главное – тот рынок славился своим пловом, который готовили в казане прямо на улице на открытом огне, насыпали в бумажные одноразовые тарелочки и отправляли есть за столики, за которыми можно только стоять, как в старых советских чебуречных. За этим пловом всегда стояла очередь, причем в ней встречались и дорожный рабочий, кладущий асфальт на соседней улице, и банковский клерк в отутюженном костюме, приехавший специально за пловом на обед. И вот именно тот рынок вспомнился, когда протискивалась я среди надвинувшихся друг на друга палаток Чорсу, и окатило меня тёплой волной ностальгии. Ну, а продуктовый рынок… что сказать о нём? Это моё вечное сожаление и боль, когда я вижу, как у нас в городах эти рынки под предлогом негигиеничности и небезопасности вытесняются безликим сетевым маркетам с безвкусными продуктами. Рынки я обожаю всеми фибрами души. Где жирная деревенская сметана, откормленная с любовью курочка, сладкие хрустящие огурчики, заботливо выращенные бабушкой на своём огородике и прочее, и прочее, на что даже посмотреть – удовольствие, не то, что съесть. А уж про то, что придя на рынок, легко можешь уйти оттуда сытым, а возможно, и слегка пьяным, и наговориться от души, я и вовсе умолчу, это ж и так понятно:)) Все эти вероятности усиливаются многократно, если ты внезапно оказался на на гостеприимном и изобильном восточном рынке… На всё посещение Чорсу нам было отведено где-то минут 45. Джамиля сразу сказала: «Это же ваш первый рынок на пути, понятно, что впереди ещё две недели, и возить сухофрукты с собой вряд ли целесообразно. Потому – просто посмотрите, получите впечатления». Я в общем и не собиралась ничего покупать, на второй этаж решила подняться просто для того, чтобы посмотреть на раскинувшуюся внизу панораму торговых рядов. Какое-то время я вполне успешно отклоняла все предложения, которые сыпались на меня по дороге. А потом мне внезапно встретились два юных торговых дарования, который каким-то непостижимым образом точно угадали, чем меня зацепить: - Сестра, идём, инжир попробуй. Мне в руку сунули сладкий, словно пропитанный мёдом сушеный черный инжир, и я растаяла… я попробовала за себя, за коллегу по автобусу, которая пробовать категорически отказалась, решила покупать, глядя на степень удовлетворенности на моей физиономии, потом попробовала курагу, халву, что-то ещё сушеное… Ушла с пакетом, но всё же считаю, у меня есть повод собой гордиться: в нём оказалось только полкило инжира и пакет халвы. Я умудрилась не скупить всё, чем меня кормили:)) Однако, пока повод гордиться ещё сохранялся, мы решили, что пора начинать отступление, превратившееся в бегство с того павильона, пока я не наелась так, что не смогла бы смотреть на предстоящий обед. Ведь ещё предстояло зайти за свежими фруктами. Честно говоря, я не надеялась на какое-то большое разнообразие фруктов в конце октября. Остановилась купить виноград, и тут… кто-то из коллег-туристов, проходя мимо, произнёс волшебное слово «инжир»:)) Да ладно? Что, серьёзно? Свежий?! Весьма хвалили зелёный, но мужчина, продававший нам виноград, сказал: «Не, лучше чёрный берите, он ферганский, очень сладкий сейчас». Я послушалась. И вечером, вспоминая советчика с благодарностью, уминала тот инжир, пока не пришло осознание того, что скоро лопну. Невероятно вкусный, сладкий инжир… мечты сбываются. На рынках Узбекистана:) Задержались ещё, чтобы попить гранатового сока, и поспешили искать выход из лабиринтов вещевого базара. Пару раз уткнувшись в забор или закрытую калитку, завернув в наполненную умопомрачительными ароматами едальную часть рынка, наконец, выбрались на стоянку. До назначенного времени отъезда оставалось ещё минут 15, и я завернула чуть в сторону, чтобы посмотреть на одно из старейших сохранившихся зданий Ташкента – медресе Кукельдаш. У его стен тоже шумел базар. С трудом подавив в себе желание попробовать ещё и лепёшек, я нашла место, откуда виден главный портал медресе. Величественный, 15-тиметровый, украшенный традиционной для Узбекистана майоликой в голубых тонах, символизирующих небо и драгоценную для пустынных оазисов воду, а также мир и благоденствие. Медресе Кукельдаш носит имя человека, по инициативе и на средства которого было построено в середине 16-го века, предположительно на несколько лет позже медресе Баракхана. Если совсем точно, «Кукельдаш» - это прозвище, которое означает «молочный брат хана», его носил визирь упомянутого ранее Науруза Ахмед-хана (Баракхана), который в самом деле приходился правителю названным братом. Медресе было возведено на остатках городской стены и представляет собой классический образец архитектуры подобного типа зданий. (Это всплывает в памяти то, о чём говорила недавно Джамиля, не всё мимо ушей пронеслось.) Обычно здания медресе строились именно так: центральный высокий входной портал и двухэтажные корпуса, опоясывающие по периметру внутренний двор, в которых располагались студенческие кельи. Одноэтажные медресе, которые мы рассматривали в комплексе Хазрати Имам накануне, являются не слишком частым исключением из правила. Учащиеся в медресе жили весьма скромно: в небольших по размеру комнатах, где едва хватало места на то, чтобы расстелить матрас, селились по два-три человека, изучающих Коран, богословие и некоторые светские науки. Двери комнат выходили на айван – открытую террасу. Только на стенах, служащих продолжением главного портала, айваны протянулись по внешней стороне строения, служа украшением, на остальных трёх стенах они выходят на внутренний двор, внешние же стены остаются глухими, благодаря чему медресе превращается в небольшую крепость. Собственно, крепостью это строение некоторое время тоже служило – Кокандским ханам в 19-ом веке. А до того на несколько десятилетий превращалось в Караван-Сарай. Довелось зданию медресе пережить и серьёзные природные катаклизмы: в 19-ом веке оно дважды существенно пострадало во время землетрясений. В ходе всех этих перепитий здание медресе утратило свои боковые башни, с которых некогда муэдзины сзывали верующих на молитву, сильно пострадал и центральный портал. Но 1970-ые годы ему повезло встретиться с реставраторами-настоящими мастерами своего дела, и медресе было восстановлено. Сейчас это не просто памятник архитектуры, это действующее медресе, в котором также, как и сотни лет назад, обучаются богословию студенты, а с башен, украшенных орнаментом куфического письма (вспоминая рассказ Джамили, я узнаю в этом узоре начертанное имя Аллаха), снова доносится призыв муэдзина к намазу (правда, теперь уже в воспроизводимой звукозаписи). Есть, наверное, в этом особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, соединённое с душевным трепетом, - учиться в стенах, которым больше 400 лет… Но у меня, к сожалению, нет времени слишком долго размышлять над этим, как и рассмотреть медресе со всех сторон, - нужно спешить к тому месту, где группа ожидает автобус. Мы едем на обед. Про ресторан «Сим-сим» я уже была наслышана, точнее, начитана, из отзыва в Галины Владимировны. Но даже, когда знаешь, что скрывает эта волшебная шкатулка, всё равно, переступая через порог, испытываешь лёгкий шок:)) Дворец, что уж там. От входного фойе до туалета – роскошное оформление везде. Времени рассмотреть детали было немало, ибо тут мы тоже столкнулись с той самой восточной неторопливостью, к которой уже постепенно стали привыкать. Но, надо отдать должное, всё, что приносили, было вкусным и явно свежеприготовленным, ради этого стоило немного подождать. Минус у этого обеда был только один – после него да полубессонной ночи глаза начали было закрываться. Нужно срочно было проветрить организм на прогулке. И мы пошли гулять:) Точнее, сначала поехали, в так называемый Новый город, который возник на другом берегу канала Анхор после присоединения Ташкента к Российской империи. *** Автобус высадил нас недалеко от площади Мустакиллик (Независимости). Эта площадь возникла ещё во второй половине 19-го века, получив название Соборной, поскольку над ней возвышался Спасо-Преображенский военный собор, построенный аккурат напротив дома генерал-губернатора (Белого дома). Впоследствии, когда настали времена СССР, собор был снесен, губернаторский дом уступил место зданию Совета Народных комиссаров, а площадь стала называться Красной, а потом и площадью Ленина. Раз есть название, то должен быть и памятник вождю. И он, конечно, был. Даже несколько. Не одновременно, а один приходил на смену другому, с каждым следующим вождь становился всё выше ростом, монументальнее, величественнее. А предыдущие памятники отправлялись в соответствующие их размерам меньшие, не столичные города – сначала в Ургенч, потом в Самарканд. С развалом Союза и обретением независимости Узбекистана, площадь была переименована в Майдони Мустакиллик (Площадь Независимости), Ленин, как водится, исчез, а вот пьедестал остался. Что ж добротному камню пропадать? На него установили глобус с выделяющейся, непропорционально большой территорией независимого государства, за что шутники и прозвали его «Глобусом Узбекистана». В 2005-ом году у подножия Монумента независимости установили статую женщины-матери с ребёнком на руках, образ, по одной версии, Родины-матери, по другой – счастливого материнства. Монумент стал называться Монументом независимости и гуманизма. Но эту статую мы не увидели совсем, глобус-то хоть издалека виден. Дело в том, что, когда мы подошли, вся площадь была перекрыта милицией и натянутыми заградительными ленточками. Джамиля подошла к милиционеру, о чём-то поговорила, тот согласовал по рации со старшим, и нас пропустили на территорию, но ходить разрешили не везде. И на том спасибо, индивидуальных туристов у нас на глазах заворачивали обратно. Сказали, что причина в проводимой дезинфекции территории, но мы заподозрили, что, видимо, в правительственных зданиях принимают зарубежных гостей, о прибытии которых вещали зарубежные каналы, потому и не пускают никого от греха подальше. Ибо, как и в советские времена, на площади Мустакиллик расположены здания руководящих органов страны – Кабинета министров и Сената. Сама же площадь используется для проведения массовых праздничных мероприятий и парадов. Она огромна и по большей части напоминает красивый зелёный парк. В конце октября в нём ощущалось лёгкое дыхание осени. Мы прогулялись совсем немного, лишь по той её части, в которой находится мемориал Памяти тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Под навесом-айваном, подпираемым резными колоннами, высечены имена погибших. Золотыми буквами, навечно в памяти народной. Списки разделены по областям Узбекистана. А в конце аллеи горит Вечный огонь, на который смотрит невидящим взглядом скорбящая мать, не дождавшаяся своих сыновей. Очень волнующий монумент. Вышли мы с площади там, где обычно полагается зайти – через Арку добрых устремлений, на которую приземлились аисты. Фонтаны перед ней не работали, зато в их прудах красиво отражались редкие здесь деревья в осеннем наряде. Джамиля начала спрашивать, не устали ли мы, но мы готовы были идти дальше. Потому, не торопясь, догуляли до дворца Романовых, построенного в 1891 году для князя Николая Константиновича. Он оставил след и в моём родном городе, поэтому его историю я однажды рассказывала. Процитирую саму себя. Дворец состоял из двух половин – для князи и княгини, в нём размешался зимний сад, летние подвальные помещения, в которых было прохладно даже в самые знойные летние дни. В 1918-ом году князь Николай Романов умер, завещав дворец государству вместе со своей обширной коллекцией живописи, при условии, что во дворце будет создан музей. За советскую историю в этом здании на самом деле сменили друг друга несколько музеев, а также дворец пионеров и дворец приемов МИД. Сейчас в здании идёт реставрация и, возможно, на следующий год его двери откроются для туристов. Дальше мы проходим мимо ажурного фасада здания Музея истории Узбекистана, и на пути нашем оказывается здание Государственного академического театра имени Алишера Навои. Но сначала Джамиля обращает наше внимание на здание напротив. Это гостиница, построенная в 1950-ые годы и носившая название «Ташкент». Она строилась с применением весьма прогрессивных для своего времени материалов и технологий, в том числе и повышающих сейсмоустойчивость здания. И это возымело своё действие: гостиница пережила страшное землетрясение 1966 года, и именно в ней разместился штаб по ликвидации последствий. А мы возвращаемся к зданию театра. Решение о его строительстве было принято в 1930-ые годы, объявили конкурс, в котором победил проект Алексея Щусева, автора ленинского мавзолея (впрочем, сейчас и это авторство пытаются пересмотреть). Есть версия, что Щусев, к тому времени впавший в немилость из-за своей слишком активной деятельности по защите т.н. «врагов народа», был просто удалён таким образом подальше от Москвы. Но так или иначе, он стал автором проекта театра и разрабатывал его, как и все другие, за которые брался, весьма тщательно. Результатом стало прекрасное здание в стиле европейского классицизма внешне, но, словно пещера Сезам, наполненная сокровищами национального архитектурного и декоративно-прикладного искусства внутри. Щусев хотел, чтобы театр, носящий имя Навои, выглядел, как дворец из его поэм. Строительство началось в 1939-ом, но через три года было прервано – тяжелые военные годы сказались. Возобновили работы в 1944-ом, на завершающем этапе строительства к ним были привлечены японские военнопленные из Квантунской армии. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на стене, которая делает здание театра весьма популярным среди японских туристов. Когда началась отделка, в Ташкент съехались лучшие мастера со всего Узбекистана, да и с других краев страны тоже: самые искусные резчики по камню, дереву, ганчу (гиповой штукатурке), столяры-паркетчики, золотых дел мастера и т.д. По задумке архитектора в театре должно было быть несколько залов, в каждом из которых просматривался бы индивидуальный, не похожий на другие стиль в отделке, характерный для того или иного региона Узбекистана: Самарканда, Ташкента, Бухары, Хивы. Говорят, и по сей день театр поражает переступающих его порог гостей изяществом и красотой отделки, а на стенах сохранились имена мастеров, чьи умелые руки сотворили волшебство, превратив здание театра в дворец из сказки. К сожалению, увидеть всю эту красоту нам не удалось, жаль. Да и балет посмотрела бы с удовольствием. Тут Джамиля собралась было усадить нас в автобус, но мы сказали, что такие расстояния – для нас вовсе не расстояния, даже после бессонной ночи, и потопали гулять дальше, до сквера Амира Тимура. Мимо русского драматического театра, в котором на днях обещали «Хануму», а в зеркальном его фасаде отражались осень и небо, мимо магазинов с яркими витринами, по пешеходной улице, заставленной аттракционами типа тира и киосками с мороженным. И вот впереди уже виднеется конная статуя Амира Тимура в сквере имени его же. Про Тимура я, пожалуй, расскажу в следующий раз, благо, поводов будет немало. Сам же сквер возник ещё в 19-ом веке и носил имя Константина Кауфмана, генерала русской армии, первого туркестанского генерал-губернатора. Располагался он на перекрестке двух широких проспектов, возникших не случайно, а на месте двух караванных дорог, что некогда составляли часть Шелкового пути. Одна из них вела на Коканд, другая – в Кашгар и Китай. В советские годы сквер сохранился, но получил название Сквер Революции. Памятник Кауфману сменил монумент Борцам революции, который за долгие годы неоднократно менялся, в конце концов уступив место бюсту Карла Маркса. Новая эпоха принесла новые идеи о народных героях, так и появился в центре сквера памятник Тамерлану, личности неоднозначной, но, безусловно, оставившей яркий след в истории Узбекистана. Правда, для реконструкции сквера в новое время вырубили зачем-то вековые деревья и снесли красивое историческое здание 19-го века (бывшей церкви Ташкентской семинарии), что не совсем понятно местным жителям, но как уж есть. С двух сторон от сквера возвышается пара монументальных зданий: советский стиль гостиницы «Узбекистан» ничем не спутаешь, с другой стороны – недавно построенный Дворец форумов. А за ним виднеются башни Ташкентских курантов. Сегодня их две, но разница в возрасте их составляет больше 50 лет. Первая башня появилась в 1947-ом году, а вторая – совсем недавно, в 2009-ом. Часы же на первой башне гораздо старше её самой. Эти часы привезены из Восточной Пруссии, из города Алленштайн, где они украшали здание ратуши. В ходе боевых действий здание сильно пострадало, и когда наступающие советские войска вошли в город, то ратуша была в столь плачевном состоянии, что из-за угрозы обрушения здание решили снести. Однако, в составе войскового подразделения, вошедшего в город, был сержант Александр Эйзенштейн, искусный часовщик, который убедил командование демонтировать часы с ратуши до подрыва здания. Он отправил часы в подарок городу, в котором родился. Так, преодолев 4000 километров, часы прибыли в Ташкент. После войны Александр отремонтировал их, а городские власти объявили конкурс на здание с башней, которое стало бы достойным обрамлением тому подарку. Здание было построено в 1947-ом, усто Ширин Мурадов украсил башню легким, воздушным кружевом – резьбой по ганчу. С тех пор каждые 15 минут куранты издают мелодичный звон в память о всех погибших на фронтах войны жителях Узбекистана. А наше организованное знакомство с Ташкентом на том подходит к концу. Автобус везёт нас в гостиницу, по дороге останавливаясь лишь ещё на короткую паузу. Но, как оказалось, Джамиля переживала за нас зря, с ног особо никто валиться не собирался. У большей части группы образовались планы на вечер: кто в «Центр плова», кто гулять. Потому по дороге договорились, что Бахтияр, высадив нас у гостиницы, подождет минут 15, чтобы желающие могли снова сесть в автобус и доехать с ним до «Мэджик парка». Меня «Мэджик» интересовал не особо, зато заинтересовали его окрестности, поэтому я тоже, забросив покупки с рынка в номер, снова запрыгиваю в автобус. Но то будет другая история:)

Всем спасибо, но Дима прав, у меня день рождения был пару месяцев назад;)

Кто бы они ни были, как они красиво из тех березок выглядывают! У меня бы, наверное, даже собирать рука не поднялась:))

Я специально постаралась собрать информацию бытового характера в одну запись, потому что понимаю, что дальше читать пойдут не все. Ибо полезная информация, цифры, точное время - это не про меня, я красивые картинки показать да повосторгаться ими:) если что-то конкретное интересует, спрашивайте, постараюсь вспомнить и ответить.

Когда отпуск? сколько у меня есть времени?:))

В детстве я была весьма любознательным ребёнком, желающим понять, что как устроено и откуда берется. Немало отслуживших своё вещей стали жертвами моей любознательности и были разобраны по винтикам. Однажды мы с подругой разбили любимую игрушку-калейдоскоп. Сначала расстроились и даже пустили слезу, а потом, раз уж она всё равно больше не смогла показывать нам волшебные картинки, мы решили разобрать эту удивительную трубочку и посмотреть, что же там внутри. Откуда берутся эти удивительные узоры, сменяющие друг друга? Нам в руки высыпалась горстка разноцветных кусочков, из которых мы, как ни старались, не смогли собрать ни одной прекрасной целостной картинки. Отдельные частички узоров, яркие, манящие, влекущие, но никак не складывающиеся в одну мозаику. Разочарования не возникло, лишь недоумение, удивление и легкий трепет перед явлением, которого не смог постичь детский разум. Знаете, примерно такое же впечатление, как от той разобранной детской игрушки, возникло у меня и от Ташкента. Не хватило чего-то посещенного, изученного, услышанного, прочувствованного, чтобы сложилась ясная и чёткая картина — представление о городе от давнего прошлого до современности. Так и остался он у меня в памяти разрозненным набором ярких фрагментов. Однако, по порядку. День 1. Ташкент. Вообще-то я планировала прилететь в Ташкент в первой половине дня и, не торопясь, осмотреться до приезда группы и осуществить кое-какие свои планы. Но Аэрофлот решил за меня, отменив утренний рейс и перенеся мой билет на вечерний. Таким образом, я прилетала всего на несколько часов раньше группы, в ночь с 25-го на 26-е октября. Сначала я было подумала, что, быть может, стоит поменять билет на день раньше, чтобы всё же получить полный день в Ташкенте. Но, честно говоря, эпопея с авиабилетами к тому времени меня так сильно утомила, что я, решив полагаться на знаки судьбы, махнула рукой и оставила, как есть. Всё-таки, собираясь на восток, становишься немного фаталистом. Пусть идёт как идёт… Внезапно освободившийся день я приплюсовала в двум другим до начала и тура (ибо билеты до Москвы у меня всё равно были куплены давно на распродаже Аэрофлота сильно с запасом), и чудесно провела их в трех часах езды от Москвы, но то, пожалуй, будет отдельная история. Объединив два рейса в один, Аэрофлот выдал огромный восьмисотый боинг, глядя на который у меня всегда возникают сомнения: а он точно взлетит?:)) Однажды мне доводилось летать на таком, тогда показалось, что всю дорогу он просто прокатился по прекрасной бетонной ВПП – настолько мягок был полёт от взлёта до посадки. В тот раз если он и катился, то, видимо, по дорогам, напоминающим направления в башкирской глубинке:)) Покупая билет в Ташкент в расчете на дневной рейс, я специально оплатила заранее место у иллюминатора, в надежде на прекрасные виды гор, пустынь и озёр Казахстана. Теперь же я, полюбовавшись на улетающие под крыло огни ночной Москвы, смотрела на монитор с полётной информацией, наблюдала, как мимо пролетают родные названия моей области и мысленно вопрошала: «Ну, когда же, когда вернётся прямой рейс Оренбург-Ургенч, существовавший в доковидные времена?!» (похоже, глас вопиющего над казахской пустыней был услышан, с ноября запустили рейсы, правда, в Наманган). Аэропорт Ташкента оказался небольшим и интуитивно понятным: иди за всеми и придешь на паспортный контроль. А дальше – бесконечное ожидание. Неторопливо движущейся очереди на контроль, неторопливой камеры у окна пограничника, которая никак не может тебя сфотографировать, неторопливой ленты, выдающей багаж, неторопливой девушки в обменнике, неторопливо заполняющей какие-то бесконечные бланки парню перед тобой, обменивающую какую-то немалую сумму. Всё это с непривычки могло бы раздражать, но атмосфера вокруг и невероятное спокойствие окружающих как-то незаметно приводит к тому, что ты настраиваешься на узбекский ритм жизни, ловишь дзен и просто начинаешь улыбаться, знакомиться с соседями в очереди и обсуждать то, что ждёт впереди. Да в самом деле, что расстраиваться, когда ты стоишь на пороге своего отпуска, приведшего тебя в восточную сказку? В общем, минут за 40 со всеми формальностями мы, совместно с коллективом ташкентского аэропорта, как-то справились. Осталось добраться до отеля и поспать хотя бы часа 4. Я не стала экспериментировать, просто оплатила официальное такси аэропорта на стойке возле выдачи багажа, обменяв 56000 сум на чек, который нужно было предъявить водителю. Нас с верным моим рыжим другом-чемоданчиком прямо на выходе перехватил весьма расторопный парень. Отобрав чек и чемодан, велел быстро садиться в подъехавшую машину и не мокнуть под дождём. Да, солнечный Ташкент встречал меня слезами радости… дождём. Когда я вышла с духоты аэровокзала, он слегка моросил, тихо скапливаясь в лужи на асфальте. Была удивительно тёплая ночь, вкусно пахнущая летним дождиком. Я едва успела вдохнуть этот аромат полной грудью, как меня усадили в машину и помчали по широченным, утопающим в зелени проспектам. И это Узбекистан, страна, где города затеряны среди бескрайних пустынь? То ли ночное бдение сказалось, то ли это ощущение почти по-летнему тёплой ночи, внезапно свалившееся на меня после московских холодов, но на секунду меня посетило дежавю… мне вдруг показалось, что такси везёт меня по знакомым до боли ереванским проспектам. Но я тут же опомнилась, напомнив себе, что в этот раз еду исследовать новые горизонты. Отель Inspira-S Tashkent был по-ночному молчалив и тих… ну, почти:)) Если не считать даму в халате, с завидным актерским мастерством изображающую перед ночным администратором страдания умирающей от холода (ну да, на улице ж аж целых +17:)) ) в номере без горячей воды и отопления… и вообще, бронировавшая отель фирма обещала ей полулюкс, а тут что же – обычный стандарт?! Пока парень сумел успокоить даму и отправить её в номер с обещанием, что всё сейчас будет, у стойки образовалась очередь на регистрацию из вновь прибывших. С дружным смехом требующих номера с отоплением и водой, пожалуйста)) Администратор страдальчески развёл руками: «Да гроза очень сильная была час назад, свет отключился, а с ним и отопление, и вай-фай. Сейчас всё включили, не переживайте!» Пока начал оформлять первых желающих заселиться, предложил остальным присесть на диванчик… но тут внезапно с улицы раздался непонятный шум. Недоуменно переглянувшись, мы посмотрели в сторону стеклянной отельной двери, а там… 20221026_022523.mp4 Лило так, словно кто-то на небесах перевернул бочонок с водой в крупное решето. Потом загромыхало и засверкало. Незанятые вопросом заселения дружно выбежали на улицу, чтобы запечатлеть момент. Такого дождя видеть не приходилось давно:)) Отельный лифт поприветствовал приятной музыкой и фразой «добро пожаловать домой» на мониторе (снова напомнив мне Ереван). Открыв дверь своего номера, я ахнула от удивления. В таких в групповых турах мне жить еще не доводилось. Огромная комната с широченной кроватью, в ванной – всё на все случаи жизни: гель, шампунь, шапочки для душа, наборы для бритья и даже весы:)) Горячая вода уже была, отопление – не знаю (зачем оно, когда на улице почти лето?), вай-фай не работал – да и к счастью, можно, не отвлекаясь, лечь спать, ведь часы показывали уже почти три ночи. *** Утром выглянула в окно, чтобы взглянуть на погоду и окрестности, которые видела с трудом в темноте. Над Ташкентом бродили тучи, но дождя не было, да и луж почти не было видно, словно и не лило несколько часов назад, как из ведра. Окно номера выходило на большой, шумный проспект Кадыри. Первое, что бросилось в глаза – огромный бирюзовый, украшенный узорами купол. Джамиля потом сказала, что то строится новый мусульманский культурный центр с невиданным размахом и огромными планами на его будущее. Напротив гостиницы располагались типовые жилые многоэтажки, украшенные по фасадам узбекскими орнаментами. Пять минут наблюдений в окно показали, что: а) правила дорожного движения здесь, похоже, существуют только на бумаге; б) вместо такси женщины просто голосуют у обочины, ловя попутку. Ну, если уж садиться в машину к незнакомым людям здесь безопасно, то вечером точно можно смело гулять:) С этими выводами я пошла на завтрак и на встречу с группой и гидом. Выезд на экскурсию был назначен на 9 утра. Отметившись в списке Джамили как прибывшая и прослушав информацию о стоимости наушников, пошла искать своё место в автобусе. Дождались опоздавших, расселись, поехали. Остановились минут через пять:)) В дальнейшем мы не раз ещё проезжали на автобусе расстояние, которое можно было пройти минут за 5-7 пешком. Пешеходной нагрузки в этом туре немного) Вышли мы у банка, чтобы обменять имеющиеся деньги на местную валюту, дабы на этом закончить с формальностями и дальше уже полностью посвятить себя знакомству с Ташкентом. Нам выделили отдельное окно с двумя милыми и проворными девушками, но 36 желающих… всё равно обмен занял в районе часа. Банк на тот момент менял рубли по курсу 1:140, уже через несколько часов на рынке Чорсу предлагали по 170. Потому менять или не менять и сколько – выбор каждого. Важный момент: в банке выдают чек. Интернет-форумы советуют его сохранить на тот случай, если останется лишняя узбекская валюта в конце поездки (наверное, и такое бывает) и захочется обменять её обратно на рубли. Потому хотя бы ради этого хотя бы раз в официальный обменник сходить стоит. Ну, и ещё для того, чтобы чек зафиксировал тот факт, что ты внезапно стал миллионером:)) Обменяв деньги, отдали Джамиле по 150000 за аренду наушников, и, вздохнув с облегчением, наконец, отправились знакомиться с Ташкентом. Проехав ещё минут семь, мы высадились у религиозного комплекса Хазрати Имам на площади Хасти Имам. Комплекс довольно обширный, включает в себя несколько мечетей, пару медресе и несколько мавзолеев. Мы увидели не всё, ограничившись осмотром только части комплекса, что для меня особенно удивительно – мы не увидели мавзолей Абу Бакра ибн Исмаил аль-Каффал аш-Шоши, одного из первых исламских проповедников Ташкента (в старину носившего имя Шаш или Шоши), умершего в 10-ом веке, в память о котором весь комплекс и получил своё имя. Но это удивление настигло меня уже дома, когда я принялась подробнее изучать информацию о том, что видела. В тот же момент рассказ Джамили пронесся ветром в голове, оставив в памяти лишь лёгкие отголоски. Причиной тому, вероятно, были во-первых, полубессонная ночь, во-вторых, восторг от первого прикосновения к сказке Узбекистана. Здесь, в Хазрати Имам для меня ведь всё было впервые: первые бирюзовые купола, первая мозаика узоров на стенах медресе, первые минареты, первые айваны и… многое-многое впервой. Мне приходилось некогда бывать в мусульманском Стамбуле, и я ожидала, что увижу что-то похожее… но нет. Архитектура мусульманского Узбекистана – это совсем новое, незнакомое и вызывающее восторг. Мы долго стояли на площади и слушали рассказ Джамили… или пытались слушать. Я бродила кругами, восхищаясь изящными деталями и величием картины в целом, и не могла остановиться – хотелось сфотографировать каждую деталь, казалось, что вот с той стороны вид ещё лучше, а если отойти чуть в сторону, будет прекрасное отражение куполов в луже:)) Стоит ли говорить, что я пропустила мимо ушей половину сказанного? Первое здание, куда мы зашли – эти небольшое, приземистое и слегка неказистое по сравнению со стоящим рядом здание медресе Муйи Муборак. Зато внутри оно скрывает истинную ценность для всех мусульман – волос пророка Мухаммеда и древнейший из сохранившихся рукописный Коран 7-го века, носящий имя Коран Османа (Усмана). Согласно преданию, этот огромный рукописный фолиант, написанный на пергаменте из оленьей кожи, принадлежал третьему халифу Осману, который, собственно, и был убит при чтении этой священной книги. Говорят, что пятно на одной из страниц Корана – это кровь Османа. Однако, как от арабских халифов Коран попал в Узбекистан? Ответ на этот вопрос прост: как и всё истинно ценное (реликвии, драгоценности, мастеров-ремесленников со всех краев земли), священную книгу привез сюда Тимур из одного из своих мирозавоевательных походов. Здание Муйи Муборак было построено в 16-ом веке. Сегодня в бывших ученических кельях можно увидеть выставленные на стеллажах издания Корана на разных языках и разных эпох. Главная же священная книга – Коран Османа выставлена в центральном зале медресе. Далее мы заходим во двор медресе Баракхана (16 век). Оно носит имя человека, по указанию которого было построено в 1531-32 годах. Если точнее, здание было перестроено, дополнено и превращено в медресе, ибо изначально здесь был вовсе не пустырь, а мавзолей Суюнчходжа-хана – правителя Ташкента (Шаша) из династии Шейбанидов, прямого потомка Улугбека, внука Тимура. И был у того правителя сын Науруз Ахмед-хан, по прозвищу Баракхан («удачливый»). А у того сына был наставник, обучающий его грамоте, стихосложению (ибо какой правитель на средневековом востоке не поэт?), языкам, истории и прочим наукам – поэт Васифи, автор трактата «Удивительные события» и таких строк (нашла случайно в интернете): О, что за царство! И лужайкам рая Не выдержать сравненья с древним Шашем, А тот, кто поселился здесь надолго, Забудет навсегда о райских кущах. Пожалуй, умереть в Ташкенте лучше, Чем жизнь влачить в любом другом краю! Предания говорят, что именно для своего любимого учителя Баракхан велел построить медресе – средневековый университет, который возглавил Васифи. Здесь же, на территории медресе был сооружен и второй мавзолей, который предназначался для самого Баракхана. Однако, волею судьбы умер и похоронен он в Самарканде. А медресе – его творение радует взгляд местных жителей и туристов до сих пор. И первые на нашем пути сувенирные лавки мы тоже встречаем здесь:) Они заманивают, затягивают в свои сети, грозятся задержать здесь надолго, но Джамиля не даёт времени на то, чтобы мы успели поддаться манящему зову и остаться здесь. Бросаем лишь беглый взгляд, чтобы узреть, что нас ждёт впереди (ибо сколько будет ещё тех лавок?) и торопимся дальше, в Соборную мечеть. Соборная мечеть Хазрати Имам – современная, построенная в 2007 году в ходе реставрации всего религиозного комплекса. Красивая мечеть с двумя стройными минаретами… впрочем, есть ли нам пока, с чем её сравнить? Просто идём полюбоваться и посмотреть, как оно там внутри устроено. Мечеть действующая, туда идут верующие, но туристы не вызывают у них раздражения. Ну, если только оно тщательно скрывается… нам вполне дружелюбно улыбаются, спрашивают, откуда мы. Внутри, за входными воротами, прямоугольный дворик с открытой террасой, подпираемой колоннами из сандалового дерева – айван. Двор симпатичный, утопающий в зелени. И тут меня настигает шок… я чувствую терпкий, тревожащий душу аромат, за которым готова идти, как кот за валерьянкой. Я не верю своим глазам – в клумбах растут ароматные, пышные кустики базилика. Джамиля объясняет, что его в Узбекистане сажают повсюду – у отелей, кафе, мечетей, в парках, дабы отпугивать мух и комаров. Сколько я его увижу потом, разного – зеленого, фиолетового, сколько напробуюсь листиков и надышусь вдоволь этим ароматом. О, читатели мои, любите ли вы базилик так, как люблю его я? Тогда Узбекистан – это ваш рай… рай для любителей этой волшебной травы:)) На стене циферблаты, показывающие время намаза. В этой мечети есть женская половина, потому и нам, женской половине группы, предоставляется возможность заглянуть в действующую мечеть. В этот час молящихся на женской половине нет, потому мы, разувшись, проходим, никому не мешая. Мужская часть за перегородкой, там есть верующие, потому близко не подходим, одним глазом посмотрели на убранство издалека. Красиво. Джамиля собирает нас всех во дворе, и мы снова идём к заждавшемуся нас автобусу. Он остановился на краю знаменитых старинных ташкентских кварталов-махалей, с узкими извилистыми улочками, мосточками через каналы, низенькими домиками, в которых живут простые, гостеприимные люди. И счастливые к тому же. Ибо такие светлые, добрые улыбки, с которыми нам машут от крайнего дома папа с маленькой дочкой, могут быть только у счастливых людей. Как жаль, что не было времени побродить по этим кварталам. Наш путь лежит на рынок Чорсу. Но о том в следующий раз…

У меня тоже была мысль, что про "слить и допить остатки" он пропускает:)) иначе - для чего вообще затевать этот пирог?:)))

Его не может не быть. Как иначе разобрать кашу в голове, разложить по полкам впечатления и оставить для себя память об увиденном?:) Моя проблема только в том, что краткость - не моя сестра, я не могу писать и фотографировать мало:)) Потому, уважаемые читатели, кому интересен мой взгляд на этот тур, прошу набраться терпения: писать, конечно, буду, но не быстро. Дома и на работе за время отпуска дел собралось не мало, разгребаю их параллельно с фото, коих набралось за две недели в районе 6000:))

Первый рецепт пирога - огонь!:))))

Не-не, вот с ножницами лучше не экспериментировать, у меня на глазах пару раз в аэропорту заставляли перекладывать в багаж.