Нафаня

А что в этих 48 подвориях? Улица мастеров я поняла, что ремесленными мастерскими занята, но это 14 домов. А в остальных 34? P.s. спрашиваю, потому что ни разу не видела моно-деревень. Обычно в таких комплексах располагаются подвория/дома/усадьбы, привезенные из разных регионов или районов области, отличающиеся осоьенностями строения, архитектурой, либо же принадлежащие культуре разных народов (как наша нац.деревня, например). А тут регион/нация/традиции/культура вроде бы одна? Вот и интересно, о чем рассказывает такое немалое количество разных домиков?

Да там и дерево молодое, и урожай уже туристы собрали до нас:) Там только-только новые гранатики завязывались, а кое-где прям цветочки, переходящие в завязь были видны. А так в Узбекистане тоже гранаты довольно крупные. Не совсем гиганты, но и не мелкие.

День 4. Утро в Фергане. Утро началось с завтрака и осмотра территории гостиницы при свете дня. Очень приятный, зеленый дворик, наполненный громким щебетом вездесущих скворцов и тонким ароматом цветущих роз и базилика, покорил моё сердце. Не хотелось так быстро отсюда уезжать, но дорога звала дальше. В Ташкенте розы уже срезали на зиму, а тут настоящее цветочное царство: Фергана у нас значился как транзитный город, место ночёвки, экскурсии здесь запланировано не было, но Джамиля привезла нас в Центральный городской парк, чтобы рассказать немного об истории города. Фергана - город по местным меркам очень молодой, можно сказать, ребёнок совсем. Основан он был в 1876-ом году по инициативе генерала Скобелева и получил название Новый Маргилан, поскольку расположился всего в 12 км от Маргилана старого. Главным назначением города было установление контроля над захваченным Кокандским ханством. Хоть и разместился русский гарнизон в его столице - Коканде, но и за остальной территорией бывшего ханства требовалось присматривать, дабы не проморгать восстания и попыток восстановления ханской власти. Да и Коканд в качестве центра области генералу не приглянулся - жарко, пыльно, улицы узкие и извилистые, не угадаешь, что ждёт за углом. А Фергана строилась с нуля, с чёткой планировкой по изначально утвержденному плану, с прямыми линиями улиц, с разбивкой на кварталы, с площадями и парками. В 1907-ом город в честь основателя был переименован в Скобелев, а в 1924-ом получил имя Фергана по месту нахождения - в Ферганской долине. Таким образом, Фергана не может похвастаться каким-то древними памятниками, самая старая архитектура - века 19-го, да и то словно возвращает домой, ибо русская архитектура 19-го века - она везде узнаваема:) Но это не мешает городу быть весьма уютным и симпатичным: просторные проспекты, огромные парки, ухоженные красивые дома, много зелени и цветов. Одно из самых старых зданий города расположено как раз возле Центрального парка - это бывший дом губернатора, в котором нынче располагается областной театр. Здание двухэтажное, на первом располагались рабочие кабинеты, на втором - жилые комнаты. Два отдельных входа вели в два крыла здания, внутри соединенных большим аванзалом. Правый вход вёл в помещения для деловых или личных встреч, там располагались кабинеты, гостиная, небольшая столовая с буфетом. Левая же часть здания была предназначена для торжественных, официальных приёмов и праздничных мероприятий, и состояла из большого бального зала, где были предусмотрены место для оркестра и столовая, бильярдной, немалых размеров библиотеки и небольшого зимнего сада. Рядом с домом губернатора располагался сад, который нынче стал Центральным городским парком. Ещё интересный факт об этом здании: много лет театром, располагавшимся здесь, руководил режиссёр Гавриил Абдулов, и именно здесь его пятилетний сын Александр впервые вышел на сцену, сыграв свою первую, но далеко не последнюю в жизни роль. А мы идем дальше, в парк. Говорят, ещё сам генерал Скобелев велел посадить здесь три тысячи саженцев. Ранним субботним утром в парке уже звучит громкая музыка и даже есть гуляющие. В нём есть детские площадки и аттракционы, включая колесо обозрения, на котором вдруг захотелось прокатиться, но мы идём дальше, к памятнику известному уроженцу этих мест - математику и астроному Аль-Фергани. Точное место его рождения неизвестно, но весь мир знал его под именем Абу-аль-Аббас Ахмад ибн Мухаммад Аль-Фергани, и последняя часть его имени однозначно свидетельствует, что родом он из Ферганской долины, которая в конце 8-го века, когда родился учёный, являлась частью Согдианы. Первая часть его жизни: рождение, детство, юность - набор белых пятен в биографии. Когда появляются более-менее подробные сведения о нём, Аль-Фергани достиг уже зрелого возраста и обосновался в Багдаде, где имелось две обсерватории, дающие учёным наблюдать за звёздами, и академия, основанная правителем Аль-Мамуном. Её называли "домом мудрости" и руководил её никто иной, как известный астроном и математик Аль-Хорезми. Под его началом и работал Ахмад Аль-Фергани вместе с несколькими другими выдающимися учёными своего времени. Совместная работа астрономов была весьма плодотворной - им удалось рассчитать величину земного меридиана и окружности Земли, составить таблицу звёздного неба, содержащую точные координаты и описания нескольких тысяч звёзд. В середине 9-го века Ахмад Аль-Хорезми перебрался в Каир, где и прожил до конца своих дней. Там он работал над созданием астролябии - прибора для определения местоположения небесных тел и измерения расстояния между ними. Описанию этого прибора он посвятил один из своих учёных трудов. Из собственных астрономических открытий Аль-Фергани наиболее известны следующие: он научно обосновал, что Земля имеет форму шара, математическими расчетами доказал наличие самого короткого (23 декабря) и самого длинного (22 июня) дней в году, а также доказал, что на солнце есть пятна и предсказал солнечное затмение 832-го года. Ахмад Аль-Фергани оставил после себя несколько трудов по астрономии, которые стали едва ли не первыми в истории человечества, и служили учебными пособиями и энциклопедиями на протяжении 700 лет. Только эпоха Коперника и Джордано Бруно принесла новые знания... впервые со времен Аль-Фергани. В 1998 году мир отметил 1200 лет со дня рождения Ахмада Аль-Фергани, к этой дате и был установлен памятник в Центральном парке Ферганы: А пока Джамиля рассказывала про достижения великого земляка нынешних ферганцев, я не могла оторваться от цветочных клумб. Ну, в самом деле, у нас-то ничего цветущего в это время года уже не найти: Неспешно выйдя из парка, мы направились к автобусу, который привёз нас к ферганскому рынку. На его посещение нам выделили минут 30, и мы отправились посмотреть на ферганские лепёшки. Джамиля накануне рассказала, что в каждом регионе Узбекистана есть не только свой рецепт плова, но и свой вид хлеба/лепёшек, которые весьма отличаются друг от друга. Вот в Фергане лепешки тоненькие, из бездрожжевого теста, напоминающие галетное печенье; в Самарканде лепёшки высокие, тесто плотное и, говорят, могут храниться до трех лет; в Хиве делают тончайшие лепешки, но при этом кладут туда начинку (помидоры, мясо), получается своеобразный пирог или пицца. Лепёшки в Узбекистане - это почти святыня, к которой относятся очень уважительно. Их никогда не выбрасывают (в крайнем случае сушат сухарики или отдают на корм домашним животным), их не режут ножом - только ломают. Обычно перед началом семейной трапезы лепешку разламывает самый старший, самый уважаемый из сидящих за столом, и это служит знаком к началу обеда/ужина. Лепёшки делают круглой формы, что символизирует солнце, а поверхность украшают узорами (в сувенирных лавках вы, наверняка, увидите специальное деревянное приспособление для этого - чекиш). В Фергане продвинутые пекари, освоившие основы маркетинга, пошли дальше - они наносят на лепёшки имя и номер телефона:)) Именно на эти лепешки Джамиля и привела нас посмотреть. И да, все лепёшки во всех регионах страны до сих пор пекут в тандырах. Говорят, что ни в духовке, ни на сковороде вкусной лепёшки не получить: Я, конечно, купила лепёшку Акмала. Это как раз классическая ферганская лепешка, та самая, что как галетка. Она на самом деле на галету похожа, при этом очень вкусная и только испеченная, и по прошествии пары дней. Но были и дрожжевые пышные лепешки, лепёшки из слоеного теста... в общем, даже в этом хлебном ряду можно было потеряться:)) Что уж говорить про другие вкусные ряды? Вот только среди гор изюма можно было бы заблудиться:) Этот рынок покорил моё сердце. Я не знаю, как мне удалось вообще оттуда уйти. Классический восточный рынок, на который ходят не столько за продуктами, сколько поговорить и попробовать:) Атмосферный, добрый, уютный, жизнерадостный до невозможности. Что такое полчаса для места, где так вкусно, хорошо и уютно, что хочется задержаться на полдня. Я героически прилагала усилия, чтобы продвигаться к выходу самой и продвигать коллегу по туру, которая зацепилась за мысль купить дыню и за разговоры с её продавцом, дабы не опоздать ко времени отъезда. Почти удалось:)) В итоге за отведенные полчаса я напробовалась разных лепёшек, изюма, миндаля, фисташек, понаблюдала, как пытается полакомиться то ли орехами, то ли кусочками лепёшки горлица, стараясь утащить лакомство прямо с прилавка, пока отвернулся продавец, купила инжира и винограда, тридцать три раза ответила на вопрос, откуда мы и что видели/планируем смотреть в Узбекистане, купила ту самую дыню, прекратив грозившую затянуться на значительно больше отведенного время дискуссию о ценах, сортах и вкусах (она потом дважды прокатилась с нами на поезде и была с удовольствием съедена на ужин в Самарканде), нашла Джамилю, сообщив её, что её искал парень в форме, нашла автобус, пристроила мешок фруктов на заднее сиденье...уф...в полчаса уложилась, но это были очень жёсткие рамки:)) Ох, ферганский рынок, вот к тебе бы я однажды вернулась!.. А мы едем дальше, в Маргилан. Нас ждёт день шёлка, адраса, иката и прочей тканной красоты. Продолжение следует...

Ещё один из них был у Вас на маршруте - в Севанаванке. Ну, у меня когда-то тоже в европейском туре с Александрой не сложилось, хотя перед выездом читала множество восторженных отзывов. Видимо, все мы - человеки, и ничто человеческое не чуждо и гидам, в том числе и усталость/нерабочее настроение, сказывающееся периодически на ведении тура. Но изменения фамилии из-за этого, я думаю, она всё-таки не заслужила:) Александра Гамарли (Паженцева), видимо, о ней всё же речь? А вот от поездки с Еленой Степановой у меня остались очень теплые впечатления. Именно как от организатора и заботливого сопровождающего. У нас был карнавальный тур, который, как правило, гладко не проходит, она решала все возникающие проблемы быстро, чётко и спокойно.

Да, я тоже считаю, что с погодой очень повезло: такая разнообразная. Я, честно говоря, очень люблю безоблачное небо для повседневной жизни, потому что я, как цветочек, надо, чтобы кислорода хватало и макушку согревало, иначе вянуть начинаю)) Но для фото считаю удачей когда небо в облаках, оно тогда живописнее:)

Для разнообразия (Джамиля рекомендовала) напротив Центра плова в районе телебашни есть кафе "Бухара", где готовят вкусную рыбу (сазан), кто-то из группы говорил, что брали там шашлык, понравился. Вообще это сеть, их несколько по городу.

О, Оксана, приветствую:) не заметила сообщение, потому как после модерации оно появилось не сразу:( Спасибо за внимание к моей писанине, если что забуду или совру, исправляйте:))

День 3. Точнее, вечер в мастерской у керамистов Риштана. На том наше знакомство с Кокандом закончилось. Что сказать в качестве резюме? Впечатления у меня остались, примерно, как от Ташкента: здесь фрагмент, там кусочек, а цельного мозаичного узора не сложилось. Уже сейчас, дома, читая о достопримечательностях Коканда, я понимаю, что город удивительный и интересный, и мы увидели в нём очень и очень мало. Коканд не славится особыми древностями и ценными памятниками Средневековья, как города, что ждали нас впереди, по той же причине, что я называла, когда мы ранее здесь обсуждали Ташкент - город стал центром государства лишь в 18-ом веке, и лишь тогда в нём стали появляться памятники, призванные украсить столицу и увековечить память о правителях. Да и длился период независимости недолго - уже через полтора века Коканд вошел в Ферганскую область, став частью русского Туркестана. Но именно это и придало ему особое очарование и непохожесть на другие города, в его архитектуре века 19-го смешались русский имперский стиль, величественный и торжественный, и присущая Востоку яркость, изящество, красота цветочных мотивов. На улицах Коканда можно встретить и особняки, напоминающие греческие классические постройки с портиками, подпираемыми колоннами, и близкие к нашим купеческим домам рубежа 19-20-ых веков здания в кирпичном стиле, где узоры выложены только за счет искусной компоновки обычного строительного кирпича без дополнительных архитектурных украшений, и что для меня было совсем удивительным и неожиданным - несколько зданий в стиле модерн (причем это так называемый туркестанский модерн, где традиционные для этого стиля округлые изгибы и асимметрия удивительным образом сочетается с чисто восточными архитектурными украшениями в виде резьбы по ганчу, например). Вот на это я бы посмотрела с огромным удовольствием и интересом, но увы! - шанса прогуляться по улицам Коканда у нас не было совсем. Мы трижды высадились из автобуса возле главных достопримечательностей, а улицы увидели лишь мельком из окна автобуса на выезде из города. Мы всё время торопились (точнее, Джамиля торопила и подгоняла, а мы старались... ну, насколько могла торопиться наша группа, в которой постоянно кого-то ждали). Джамиля переживала, что мы приедем в риштанскую мастерскую по темноте и ничего не увидим, как предыдущая группа. Хотя почему нужно смотреть процесс производства керамики именно при дневном свете, я так и не поняла или прослушала, всё равно мастерская - по большей части внутренние помещения с искусственным электрическим освещением. И, конечно, мы всё равно приехали, когда стемнело, уже по независящим от нас обстоятельствам - как бы мы не торопились, в условиях короткого светового дня в Узбекистане темнело уже в пять вечера. И вот, честно говоря, вот тут у меня возник большой вопрос к программе по Ферганской долине. Я понимаю, что, быть может, в Коканде разместить на ночевку большую группу сложно, и именно поэтому мы ехали в Фергану. Я понимаю, что Риштан находится на полпути между Кокандом и Ферганой и логистически логично заехать туда по дороге в отель. Всё это вроде бы продумано и понятно, но... На следующий день в Маргелане мы искали, чем себя занять, часа полтора после обеда, а потом ещё час сидели на вокзале в ожидании поезда (нет, не опаздывающего, это мы пришли сильно раньше). И вот в это ничем не заполненное время я вспоминала с грустью несостоявшуюся прогулку по Коканду и несколько скомканный визит в мастерскую, и сверлила мозг мысль: "А нельзя ли было перенести мастерскую на утро этого, второго дня?" Я понимаю, что для этого пришлось бы возвращаться назад по проделанному накануне пути, но зато и Коканд можно было бы смотреть без спешки, и хозяев мастерской поздним визитом не напрягать, и в Маргелане не бродить бесцельно по улицам в районе вокзала и сидеть на лавочках в ожидании поезда. Но да ладно, то лирика и мои хотелки-мысли вслух, а мы-таки идём в гости к риштанским керамистам Усмановым. Дом мастеров виден сразу - даже вход украшен керамикой в голубых тонах:) Само название города "Риштан" по одной из версий перевода означает "красная глина", и он действительно, буквально стоит на особом виде глины, которую веками приносило селевыми потоками с гор, окружающих Ферганскую долину. Эта удивительная глина, которая даёт после обжига идеальный вариант посуды - крепкую, но в то же время тонкую, изящную и звенящую, как фарфор, настолько хороша, что не требует никаких добавок, для изготовления керамики её просто разводят с водой. Именно благодаря этому природному сырью Риштан и прославился на весь мир своей керамической посудой, расписанной в разных оттенках голубого и синего. Здесь существует с советских времен керамический завод, где риштанская керамика изготавливается методом штамповки, а также десятки частных гончарных мастерских, где керамику производят на гончарном круге и расписывают вручную, передавая умение и секреты ремесла детям и ученикам. В Риштане работает школа керамики, где преподают лучшие и самые уважаемые усто - мастера своего дела, некоторые из которых являются керамистами уже в нескольких поколениях. Рустам Усманов, хозяин мастерской, в которую мы заглянули, считается одним из лучших мастеров Риштана нашего времени. Несколько лет он работал главным художником на керамическом заводе, а после развала Союза открыл свою мастерскую. Сейчас его работы известны по всему миру, выставляются в крупнейших музеях, участвуют во всемирных выставках. Экскурсию по мастерской нам проводил один из учеников мастера. Парень оказался не слишком разговорчив, да и время было позднее, и все хотели успеть что-то выбрать в магазине, потому прошла она несколько скомкано. В принципе процесс производства керамики везде примерно одинаков, потому подробно я расскажу, пожалуй, о нём, когда дойду до Гиждувана (точнее, перескажу Обиджона, который повествовал о семейном ремесле подробно и с увлечением), а сейчас вкратце и немного фото. Сначала парень показал нам, как готовится глина (как я уже сказала, её просто разбавляют водой и вымешивают до нужной консистенции, прямо как тесто:) Затем, положив кусок глины и включив гончарный круг, он начал превращать его в кувшин: Почему-то на гончарных мастер-классах всегда показывают, как делать кувшины, а мне интересно посмотреть, как делаются тарелки. Иногда мне кажется, что это ещё сложнее - получить плоскую и идеально ровную поверхность: Могу сказать по своему опыту, что работа на гончарном круге - занятие невероятно медитативное, но в то же время требующее сосредоточения и внимания. Одно легкое неверное движение, чуть более, чем нужно, нажатие, приложенное усилие - и всё, начинай сначала. У меня есть маааааленький (как чайная чашка) собственноручно изготовленный кувшинчик, над которым мне пришлось попотеть с час да и то результат вышел не без помощи мастера, а тут 5 минут - и идеальный кувшин готов. Опыт и мастерство, однако:) Кувшин срезается и ставится на просушку, до первого обжига он должен просохнуть, чтобы в печи не деформировался, на это уходит от 10 до 40 дней: Пока молодой человек доводит кувшин до совершенства, оглядываемся по сторонам, рассматривая изделия в разной степени готовности, которые здесь повсюду: Далее мы переходим в другое помещение, где посуду, прошедшую первый обжиг, расписывают, нанося узоры. К слову, мастера, изготавливающие керамику, гончары - это куляль, а мастера художественной росписи - наккош. Очень редко они соединяются в одном человеке, и если это случилось - значит, появился талантливейший, один из лучших мастеров своего времени. Таких на самом деле не много, обычно в мастерских всё-таки наблюдается разделение по специализациям. До обжига расписанная керамика выглядит монохромно, цвета проявляются, когда тарелку, покрытую глазурью, поместят в печь и продержат, выдерживая определенный температурный режим, несколько часов... точнее, их десятков:) В основном узоры классические, уходящие корнями в старину, их Рустам Усманов взял за основу, изучая образцы древней риштанской керамики. И цвета, соответственно, используются традиционные, правда, красители уже промышленного производства - бирюзовый (окись меди), синий (окись кобальта), коричневый (окись марганца). Но есть и авторские узоры мастера, и цвета порой появляются новые, не характерные для исторического Риштана, но пользующиеся спросом у современных покупателей - красный, например. К слову, обратите внимание на эту чудесную девушку, расписывающую гранат. У неё на столике лежат разные мелкие, но очень милые сувениры - заколочки, брелочки, подставки под горячие кружки. Мы подумали, что всё это можно будет найти в магазине, но нет - оказалось, что это её авторские работы, и если что-то приглянулось, нужно спросить и приобрести прямо здесь, у неё. Кисти, краски и кувшины: Ещё один мастер, расписывающий кувшин. Я понимаю, что нехорошо стоять у человека над душой, но это завораживает... я зависла:)) Неожиданный мотив риштанской керамики:)) А мы идём в магазин. Не поверите, в этом доме даже традиционное обозначение М/Ж, - произведение керамического искусства:) И начинаются муки выбора:) Сначала я просто ходила и не могла насмотреться - вокруг столько красоты, что глаза разбегаются. Потом взгляд зацепил что-то, что проникло в душу, потом ещё... и ещё... Если честно, я вообще, читая программу, к этим ремесленным поездкам в Ферганскую долину относилась скептически, и особо покупать ничего не собиралась. Ну, понятно, что у каждого из нас есть опыт посещения похожих мест, где обычно всё красиво рассказано и показано так, что хочется купить, а потом выходишь с покупкой, и словно падает с тебя пелена наваждения. И начинаешь думать: зачем? И вещь-то купила чисто декоративную, которую на полку пылиться поставишь и забудешь, и в менее раскрученном месте всё то же самое, наверняка, увидишь потом дешевле и ещё больше расстроишься. Было у вас такое? Но, конечно, среди всей этой красоты я не смогла удержаться, остаться равнодушной и уйти без покупок. Сдерживающей силой была вовсе не мысль о том, что потом пожалею, а тот факт, что всё это нужно ещё довести в целости и сохранности. Все мы здесь взрослые люди со своим мнением и со своими потребностями, поэтому я сейчас не буду стараться убедить вас, моих читателей, в чём-то. Покупать или не покупать - выбор каждого, индивидуальное решение. Я сейчас просто о своих ощущениях. Я выбирала долго и мучительно, в итоге вышла с тремя небольшими тарелочками: одна с классическим риштанским узором по кругу, что символизирует цикл жизни от точки в центре - рождения до смерти и возрождения в следующих поколениях: детях, внуках, правнуках; вторая классической формы тарелка, но с неклассическим рисунком-петушком на дне, а третья и вовсе неклассическая в форме рыбки, которая прилипла к моим рукам сразу:))) Я, неожиданно для себя, с удовольствием пользуюсь всей привезенной посудой - и риштанской, и гиждуванской, даже той, для которой не могла вообще придумать применение и думала, что везу для красоты. В итоге оказалось, что она не только вполне практична, но ещё и поднимает настроение:) И я таки до сих пор жалею о том, что не взяла там, в Риштане, четвёртую тарелку, которая мне очень понравилась - с отличающимися от других оттенками голубого/бирюзового. Смотрела потом на рынках и в сувенирных лавках, но ничего даже близко похожего я не нашла. По поводу цены я уже писала: для ручной работы, я считаю, цены вполне приемлемые: 10-12 долларов за небольшие глубокие тарелки-салатники, 40-50 - за большое блюдо. Наткнулась в интернете на сайт, перепродающий в России изделия другого известного керамиста Риштана Алишера Назирова. Почувствуй, что называется, разницу и уровень наценки:)) : https://rishtan.ru/shop Но повторюсь, это всё сейчас я пишу не в качестве аргументов, убеждающих купить. Я вообще считаю, что покупать вещь нужно по велению души, если оно возникло вдруг и сразу при взгляде на неё, когда понимаешь, что это твоё, а не потому что другие советуют/покупают, что цена/скидка хороша, что надо ж что-то на память и т.д. На память останутся фотографии и впечатления, в крайнем случае, магнитик на холодильнике, а вещь ненужная, задвинутая в угол полки будет вызвать не теплые воспоминания, а раздражение, когда приходится протирать с неё пыль, передвигая с места на место. Я пришла к этому с опытом и со временем, и потому сейчас на память себе везу разноцветные шарфики, которые люблю носить, чашки, из которых пью кофе по утрам, и украшения, которые ношу. А если и стоят у меня на подоконнике картина с питерскими котами и статуэтка Фрунзика в роли Рубика из "Мимино", так это потому, что я смотрю на них и каждый раз улыбаюсь:) Потому теперь просто немного фото риштанской красоты:) Джамиля начала потихоньку собирать народ в автобус, подгоняя нас, оставшихся оплачивать покупки, к выходу, и тут мы обнаружили, что в мастерской есть ещё и небольшой музей, в который нам любезно предложили заглянуть. В этих комнатах собраны не только наиболее уникальные работы самого усто Усманова, но и показавшиеся ему удивительными работы других мастеров, а также антикварная, старинная керамика. Очень жаль, что времени рассмотреть всё это богатство в деталях уже не было: В Фергану мы приехали в полной темноте, но по времени было не слишком поздно, что-то около половины восьмого. Заселились в весьма симпатичный отель с несколькими небольшими корпусами и утопающим в зелени и цветах внутренним двором. Стены отеля украшали... ничего неожиданного - риштанские тарелки:)) А ещё старые фотографии, которые я очень люблю рассматривать (некоторые видела в музее Коканда): Учитывая, что ноги размять в этот день не слишком получилось, я решила сходить на прогулку. Дошла до соседнего сквера, потом до следующего - с памятником Алишеру Навои, потом до большого городского парка. Вечер был тёплым, пропитанным легким ароматом цветочных клумб, город - тихим, спокойным, словно слегка дремлющим. Гулялось чудесно:) На обратном пути у гостиницы встретила модного пятнистого персонажа:)

Да не за что, я сама не знала, пока не прочитала парочку книг Эсмиры Исмаиловой. Я про них писала как-то в теме про книги, но, думаю, тогда оно Вам было не столь интересно, а вот сейчас очень зайдёт. У неё чудесные рассказы-прогулки по Стамбулу, очень красивые, атмосферные, перемежающиеся секретами/рецептами турецкой кухни. Я, например, не смогла устоять однажды - так душевно она описывала горячий уютный чечевичный суп для холодной погоды, попробовала приготовить и буквально влюбилась в тот суп:)) да и в Стамбул, читая, можно влюбиться даже заочно.

На самом деле стаканчики придают турецкому чаю шарма и очарования, но, конечно, не вкус. А секрет лёгкой сладости во вкусе и красноватого оттенка, который так красиво смотрится в прозрачных стаканчиках, - в добавлении нескольких ягодок изюма в чайник. Попробуйте дома сами, это вкусно, и может быть, вызовет тёплые воспоминания:)

Скорее всего до 9. Потому что (посмотрела по времени в свойствах сделанных фото) в первый день мы дошли до площади минут 15-20 десятого, светился только минарет. На следующий день всё разноцветными огнями раскрасилось, впору вспомнить было Регистан. Но это было прям вскоре после заката, в половине седьмого примерно. В это время ровно напротив происходило открытие центра каллиграфии, я вообще подумала, что эта иллюминация - праздничная, не каждый день включается. А оказывается просто по времени:)

День 3. Коканд. Усыпальница ханов. Итак, в прошлый раз я остановилась на том, что путь наш лежал к последнему приюту Умар-хана. Автобус привез нас прямо на городское кладбище. Можно было и пешком дойти, перейдя буквально через дорогу, но раз нам дали специальный автобус на эти два дня - мы доехали. Мы прошли мимо медресе Нарбута-бия, построенного в конце 18-го века правителем Коканда (к слову, отцом Умар-хана), имя которого оно и носит. Это было огромное учебное заведение с мечетью и несколькими учебными корпусами, но какими-то особыми архитектурными изысками оно не отличалось, декоративное оформление майоликой - это уже творение современных мастеров. К тому же легенда гласит, что на строительстве медресе были вынуждены работать, не покладая рук, военнопленные и бухарские мастера, ставшие военной добычей бия Нарбута. И они отомстили бию: сложили здание без отопления, что выяснилось только с наступлением зимних холодов. Медресе и сегодня действующее, как и мечеть под одним из куполов, и мы попали как раз во время намаза, мужчины молились, опустившись на колени на коврики прямо возле входных дверей в помещения медресе. Потому мы прошли тихо, стараясь не мешать. По тропинкам городского кладбища мы прошли к усыпальнице, отгороженной невысокой кирпичной стеной. Здесь, почти у самых стен медресе, на краю обширной центральной городской площади Чорсу, некогда был похоронен бий Нарбута, здесь же продолжали потом хоронить и членов его семьи и ближайших родственников. Так и возникла ханская усыпальница. В 1822-ом году умер и был похоронен здесь же Умар-хан. Однако, его любящая и верная супруга Надира решила оставить что-то на память о муже, как-то украсить место его последнего пристанища. Простую, ничем не примечательную семейную усыпальницу она решила превратить в целый архитектурный комплекс, и распорядилась начать строительство. Если совсем точно, то - продолжить и видоизменить. Потому что начиналось строительство здесь ещё при жизни самого Умар-хана, который собирался построить мавзолей над могилой отца, но не пришлось... К 1825-ому году комплекс усыпальницы был готов. Дахмаи-Шохон стал хазирой (тип мемориального комплекса, который получил в 19-ом веке распространение в Ферганской долины). Каменная стена огораживает усыпальницу с четырех сторон, оставляя единственный вход - через красиво украшенный традиционными для Узбекистана глазированными плитками в сине-голубых тонах арочный портал. В нижней части - знакомые уже вчерашнему лирическому отступлению узоры - то ли стручки перца, то ли лепестки миндаля, а сверху - цветные полоски образуют тот узор, что часто можно увидеть на узбекских тканях. Деревянные двери украшены затейливой резьбой, где в цветочный орнамент вплетаются строки из Корана, а также стихи самого Умар-хана и Надиры, посвященные мужу. Внутри, помимо фамильных захоронений, есть небольшая поминальная мечеть и айван, затейливо украшенные резьбой по дереву и ганчу. Умар-хан, как я уже говорила, был весьма уважаемым человеком уже при жизни, а уж после смерти и вовсе память человеческая способна стереть всё плохое, увеличивая и культивируя культ достойного. Стоит ли говорить о том, что Умар-хан почитался едва ли не как святой. К Дахмаи-Шахон шли поклониться, помолиться и о чём-то попросить. Да и лежать после смерти вблизи хана, как бы продолжая ему служить, считалось весьма почётным, потому вскоре вокруг ханской усыпальницы возникло городское кладбище, а у самого входа в неё вырос фруктовый сад. А что же Надира? После смерти мужа она стала регентшей при старшем сыне Мухаммад Али-хане, который унаследовал престол от отца, но был ещё совсем мальчишкой 14-ти лет. Править самостоятельно он, конечно, ещё не мог, потому ему помогала мать - женщина умная, образованная, а также советники, ею подобранные. Надира и Умар-хан при жизни смотрели в одном направлении, были не только любящей семейной парой, но и единомышленниками, потому и после мужа она продолжала следовать за его идеалами - оказывала покровительство и всячески способствовала развитию науки, поэзии, литературы в Коканде. Она и сама писала прекрасные стихи на узбекском, таджикском, фарси. В 1842-ом году сын Умар-хана и Надиры, вошедший в историю под именем Мадалихан, потерпел поражение от бухарского эмира Насруллы. Бухарцы вошли в Коканд, и Мадалихан был казнён вместе с матерью и младшим братом. Недалеко от усыпальницы Умар-хана и его предков/потомков виден небольшой, но красивый мавзолей, сразу обращающий на себя внимание необычным цветовым решением в украшении купола - в нём сочетаются голубой, зеленый, чёрный, красный и жёлтый. Это Мадарихана - усыпальница женщин из семей кокандских ханов. Её построила Надира для свекрови, матери Умар-хана, чтобы выразить уважение и почтить её память, а оказалось, что и для себя. И остались от Надиры лишь крепкие каменные стены мавзолеев и построенных при её участии медресе да стихотворные строки: Без любимого на сердце — темнота, темным-темна, Даже свет дневного солнца затянула пелена. Тонким месяцем от боли стала полная луна, Я под тяжкой ношей горя стала станом согбена... ...Боже, пусть никто вовеки с другом разлучен не будет — От того, кто краше жизни, роком отрешен не будет! Сердце мечется: где друг мой, где же он, ушел куда? Из очей стекают слезы, словно за звездой звезда... Ты ушел к иным пределам, гнет моих страданий лют. Об устах твоих мечтаю — хмель они мне в душу льют. Дни блаженства вспоминаю — где услад моих приют? Сан высок мой, и счастливой весь меня считает люд, А по мне, вдали от друга даже высший жребий худ. Я была горда тобою, в радости не знала смут, Но померкнул блеск зерцала, сердца помутнел сосуд. Что ж корить меня за плач мой! Язвы ран меня гнетут. ...Боже, пусть никто вовеки с другом разлучен не будет — От того, кто краше жизни, роком отрешен не будет! О певец, да будет лад твой Надирою вдохновлен, Да напомнит он влюбленным счастье радостных времен!

Вот если хочется есть, а на том дастархане стоит вкусный плов, точно придумаете, как разместиться:))) мы с подружками однажды решили ради эксперимента поесть за таким столиком в ресторане. Сначала показалось неудобно, решили было даже пересесть на нормальные стулья, но тогда надо было идти в закрытый зал. А была хорошая погода, на веранде прохладно после надоевшей жары, мы и остались. Потом принесли чай, бешбармак, разговоры...в общем в итоге мы чаи гоняли часов 6 и как-то никто не вспомнил, что сидеть неудобно))) Но, правда, "я тогда моложе и лучше, кажется, была..."

Ну, так на фото же видно, как:) Но чтобы долго так сидеть, не испытывая неудобства, нужно привыкнуть к этому с детства.

Лирическое отступление снова. Попалось вчера на глаза. "Белое и черное. Два полюса - два начала. Поле черного квадрата - космос, тьма. Четыре белых элемента - круговорот, знак солнца. Образуется вихрь, в котором цепенеет и пропадает взгляд. Через мгновение ты сгинешь в исподволь приближающейся воронке - спокойствие, гармония. Кого благодарить за эту деталь национального костюма, за эту вершину прикладного искусства? Казалось бы, все предельно просто, но, очевидно, подобная доступность и открытость и вызывает невероятный восторг. Черный купол, будто напоказ, оттеняет макушку головы, где расположились четыре завитка: миндаль или перец, или крыло фазана, кто знает? Остается лишь крохотное зияние между нашей догадкой и неуловимой дрожью постоянно ускользающей истины. Может, и к лучшему, поскольку в данном случае мерцание, зыбкость, неопределенность доставляют нам колоссальное наслаждение. Нетрудно представить - вот рука взяла иглу с белой нитью и зафиксировала ее на черной ткани. Но за последним стежком происходит чудо - выпуклые завитки, линии, точки в совершенно фантастическом ритме начинают кружиться: вечный танец. И это уже не рукотворная вещь, а вытолкнутая самой природой магическая субстанция. Тюбетейка, развернутая, как залитый солнцем и насыщенный плотной светотенью простор; и здесь любая подробность, найденная пристальным взором, отчетливой меткой стремительно врывается в сознание и замирает. И ты не столько замечаешь, сколько чувствуешь композиционную логичность каждого фрагмента. На одном только завитке можно изучать все законы визуальной композиции: динамику, статику, контраст, нюанс - они сплетены в крепкий узел (который словно бы стягивает горло), и рассечь его удается лишь в том случае, если ты переведешь взгляд куда-то в сторону - другой предмет, человеческое лицо, заоконный пейзаж, и все обрывается." (Сергей Алибеков. Эссе о тюбетейке) Прочитала и вспомнила, как Джамиля рассказывала (да и сама я читала ещё до поездки), что узоры на тюбетейке - это не случайные рисунки, в каждый элемент вложен глубокий смысл. Само слово "Тюбетейка" произошло от тюркского "Тюбе" - "вершина", и в самом деле располагается-то она на самой макушке:) А узбеки называют свой традиционный головной убор "дуппи". Если раньше по тюбетейке можно было определить статус хозяина (например, расшитые золотом могли носить только представители высшей знати), то сейчас она скорее способна рассказать, откуда её владелец родом, ведь в каждом регионе Узбекистана - свои тюбетейки, отличающиеся формой, цветом основы, формой узора. Например, бухарские - золотошвейные, вышитые золотыми и серебряными нитями; андижанские (женские) вышиваются на белом основании крестиком; ташкентские (женские) расшиты светлым бисером по бордовому, синему или зелёному основанию, самый распространенный узор - перья как защита от сглаза; шахрисабзская (мужская) - яркая, расшитая цветочными орнаментами. Но самая популярная, которая есть, наверное, у каждого узбекского мужчины, - тёмная с белым шитьём - родом как раз из Ферганской долины, из города Чуст, и потому называется чустская. Там до сих пор есть семьи, которые хранят и передают из поколения в поколение секреты изготовления чустской тюбетейки. Именно она и стала героиней вышеприведённого эссе, о ней же и пойдёт речь сегодня, пока у меня в голове звучит музыка после посещенного спектакля, и я не могу переключиться на историю Коканда:) У чустской тюбетейки есть несколько ярко выраженных признаков и множество вложенных смыслов, какой бы простой и незамысловатой она не казалась на первый взгляд. 1. Она всегда тёмного цвета (чаще всего черного, реже темно-синего) и расшита белыми или очень светлыми нитками. Черный цвет символизирует космос, тьму; белый - солнце. Единство и борьба противоположностей, цикличность жизни, круговорот. 2. Эта тюбетейка имеет четыре чётко выраженные стороны, сходящиеся в небольшой конус сверху. Это символ четырех сторон света, а узоры, вышитые на них, призваны защищать от сглаза и нечисти со всех сторон. Есть версия, что четыре стороны тюбетейки символизирует также всё ту же цикличность - на этот раз человеческой жизни, ведь тюбетейка сопровождает человека в самые важные моменты его жизни: рождение, взросление (обязательна при обряде обрезания у мальчиков), вступление в пору зрелой, самостоятельной, взрослой жизни (свадьба), смерть. Чустская - это мужской головной убор, но вообще тюбетейку (разных видов) в Узбекистане носят и младенцы, и старики, и женщины, и мужчины. Единственное исключение - пожилые женщины. 3. На верхней части тюбетейки, на четырех гранях, сходящихся в конус, вышивается узор в виде стручка перца - "калампур". Он считается символом жизни, семейного благополучия, мужского здоровья и оберегом от сглаза. У чустской тюбетейки есть практически сестра-близнец - маргеланская тюбетейка, отличающийся лишь узором и немного формой купола: вместо стручка перца вышивают лепесток миндаля ("бодон"). Примерно такой формы: 4. Шестнадцать арок в нижней части тюбетейки - это снова цикличность, чередование жизни и смерти, возрождение в следующих поколениях. Не зря же пишет Алибеков, что тюбетейка затягивает в вихрь, водоворот вечности. Как правило, чередуются маленькие и большие арки. Маленькие - символ рождения, большие - угасания, смерти. Также арки призваны привлечь к владельцу богатство и жизнеспособность, а также обеспечить ему большую семью:) Иногда внутри этих арок вышивают узор в виде бараньих рогов - символ мужества и силы. 5. Тюбетейки шьют из мягкой ткани, они легко складываются и не занимают много места. В сложенном виде она напоминает мехраб - алтарь, расположенный в направлениях Мекки, который можно увидеть в мечетях. Символизм можно, конечно же, найти не только в чустских тюбетейках. Любую можно читать, словно книгу. Например, белый цвет - символ чистоты, потому головные уборы, в которых преобладает этот цвет, носят незамужние девушки. Богато расшитая золотыми нитями тюбетейка, украшенная бахромой и кистями, на девушке означает, что она либо невеста, либо совсем недавно вышла замуж. Частый орнамент на женских тюбетейках - "след змеи", считающийся мощным оберегом; рыба или гранат, как символ плодородия, - для успешного материнства; птицы или птичья перья - символ мудрости, счастья и защита от сглаза. Красный цвет - символ мужества, желтый или золотистый привлекает удачу и символизирует застывший солнечный свет. По нижней части тюбетеек нередко вышивают стебель вьюнка, они символизирует богатство и здоровье, а также притягивает их к владельцу. Вот такая энциклопедия:)

День 3. Мечеть Джами. Не успели мы, кажется, рассесться в автобусе, как уже снова выходить – мы подъехали к следующей достопримечательности Коканда, мечети Джами. Она не может похвастаться очень уж почтенным возрастом, как медресе Самарканда, например, или впечатляющей керамикой в отделке, как дворец Коканда, внешне она скромна и тиха, чтобы увидеть её главное сокровище, нужно подойти поближе. Джами – это комплекс, состоящий из действующей мечети, помещений бывшего медресе, где сейчас размещается центр ремёсел, включающий небольшой, но интересный музей, и несколько ремесленных школ-студий, где дети (а может, и не только дети) обучаются что-то творить руками, сохраняя традиции народных промыслов прошлых поколений, а также отдельно стоящего во дворе минарета высотой чуть больше 20 метров. Заходим в ворота, видим квадратный внутренний двор, где, помимо минарета, сразу бросается в глаза высоченное дерево, которое едва ли не старше самого комплекса Джами. Двор с трех сторон обрамляют невысокие здания мечети и медресе, вдоль которых тянется традиционный айван – открытая веранда, крышу которой подпирают деревянные кокандские колонны, украшенные красивой изящной резьбой. Их 98, и мрамор для их оснований был специально привезён аж из Индии. Отслужившие своё колонны заменены на новые, но продолжают радовать взгляд заглянувших сюда: Подходим ближе, чтобы рассмотреть поближе узоры колонн, и тут… вот оно, чудо! Снова та роспись на потолочных, что мы уже видели во дворце Худояр-хана, только тут она занимает огромное пространство, меняется буквально каждый метр, не повторяясь, и так и притягивает к себе взгляды сочными, яркими красками и разнообразием цветочных и геометрических мотивов. Здесь, как это часто бывает в исламской архитектуре и декоративной отделке, сливаются два стиля, символизирующие два начала: божественное и человеческое – гирих и ислими. Гирих – это орнаменты, создаваемые наложением одной на другую и пересечением геометрических фигур и прямых линий, это совершенство абсолютной, точной, выверенной красоты. Ислими же – это растительные орнаменты, создаваемые гибкими, вьющимися линиями стеблей, изящными изгибами лепестков, это живая, трепещущая красота, недолговечная, но такая прекрасная. Соединение этих двух стилей создаёт невыразимо прекрасные узоры, которые погружают в атмосферу чудесной и манящей восточной сказки. И рассматривать их можно было бы бесконечно, если бы не риск свернуть себе шею:) Пришлось рассматривать с паузами, глядя не всё время вверх, а иногда и по сторонам:)) В качестве такой паузы, позволяющей шее отдохнуть, прекрасно подошла возможность заглянуть в музей. Перед входом в него Джамиля сказала: «Так, товарищи! Вы же там все на вашем форуме все общаетесь, потому, если я сейчас не скажу об этом, вы всё равно узнаете от предыдущей группы и потом обидитесь. Так вот. Здесь есть лавка, где мужчина делает и продаёт кокандскую халву. Но в прошлый раз, пока вся группа закупилась, мы потеряли уйму времени на этом и в итоге приехали в Риштан по темноте, не смогли нормально посмотреть керамическую мастерскую. Потому предлагаю разделиться: кто хочет халвы – идёт за халвой, кто хочет в музей – идёт со мной. Потом можно будет поменяться местами, всё быстрее процесс пойдёт». Я выбрала музей, решив, что на крайний случай, халву куплю завтра на рынке в Фергане. Но успела в итоге и то, и другое. В музее представлены образцы разных видов декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел, коими славится Коканд и его окрестности. Экспонаты в большинстве своём относятся к концу 19-го – середине 20-го веков. Наибольшее место, конечно, занимает керамика, которой славится Ферганская долина, благодаря тому, что здесь, в районе Риштана, имеются большие запасы особой, красной глины, которая хорошо поддаётся обжигу. От разнообразия рисунков разбегаются глаза, а вот цветовая гамма преимущественно одна, по которой риштанская керамика опознаётся сразу, - множество оттенков голубого и синего. Очень понравилась серия со сказочными сюжетами и портретами известных исторических личностей, где рисунок напоминает средневековые миниатюры. Автор их – известный керамист и художник Тохир Хайдаров. Генеалогическое древо, корни которого уходят к Бабуру: Далее представлена кокандская чеканка, традиционные костюмы на фоне ковров и скатертей, украшенных вышивками-сюзане, расшитые узорами тюбетейки – как женские, так и мужские, украшения из серебра, рукописные книги с образцами различной каллиграфии. Налюбовавшись на всю эту рукотворную красоту, мы отправились за халвой. Очередь ещё присутствовала, потому я снова вышла во двор, побродила ещё немного, задрав голову, рассматривая узоры потолка айвана, а потом предприняла ещё одну попутку купить халвы. В лавке процессом уже руководила Джамиля, изо всех сил стараясь его ускорить. Резать халву на пробу у мастера времени уже просто не было, как и на рассказ о процессе производства. Малейшая попытка остановиться хоть на миг пресекалась напоминанием о времени, которого у нас нет. Его руки мелькали, быстро-быстро нарезая халву и упаковывая её в контейнеры так, что порой казалось, будто рук у него не две, а все четыре. Зато все желающие стали обладателями заветных коробочек с халвой, а попробовать можно и дома… она и на вид была вкусной:)) *** Лирическое отступление. Стоит сказать, что халва в Узбекистане – это совсем не та халва, сделанная из арахиса или подсолнечника, что мы привыкли видеть дома. Узбекская халва – это сладкая молочная вкусняшка, больше напоминающая нугу. Рецептов у халвы, как у хачапури – в каждом регионе свой, уточненный дополнительно каждой хозяйкой)) Приведу усредненный, дабы было просто понятно, как получается сиё лакомство. Берётся примерно в равных пропорциях топлёное масло и мука (например, по 125гр.). Масло растапливается на сковородке, в него засыпается мука и обжаривается до золотистого оттенка. Молоко (0,5 л) нагревается, в него всыпается 200 гр. сахара, который тщательно перемешивается до полного растворения. Затем сладкое молоко медленно тонкой струйкой вливается в сковороду с мукой, тщательно перемешивается и оставляется на слабом огне минут на 15, Всё, по сути халва готова. Когда смесь остынет до того состояния, что можно взять руками, не обжигаясь, ей придают форму – шарики, брусочки, которые обваливают в дробленых орешках, кунжуте, кокосовой стружке… да в чём душе угодно. Также и внутрь халвы можно добавить разные начинки по желанию – орехи, фисташки, сгущенку, сухофрукты. Вроде бы просто – а вкуснотища нереальная. Есть и другие рецепты, где используются взбитые белки, например, вместо молока. Но кокандская халва делается максимально близко к тому рецепту, который я привела. Мужчина, слегка передохнув от резки и упаковки, всё же озвучил нам состав) И да, халву в Узбекистане делают традиционно мужчины, подозреваю, по той простой причине, что смешивать довольно густую массу в больших количествах для хрупких женских рук тяжеловато. А уж белки в пену взбивать ручным венчиком в промышленных масштабах и подавно. *** Мы потихоньку покидаем двор Джами, дивясь тому, как быстро двор раскрашивается хризантемами – их сажают прямо большими цветущими кустами. А я так и не упомянула даже о дате постройки комплекса. Начало его строительства было положено в 1818-ом году в правление Умар-хана. Это имя мы уже сегодня слышали и услышим ещё впереди. Умар-хан – правитель Кокандского ханства, сменивший в 1809-ом году на престоле своего умершего брата Алим-хана. Он запомнился как миролюбивый, человеколюбивый и справедливый правитель, любимый в народе. Конечно, вечная война с Бухарой продолжалась и в его правление, но вёл он её довольно успешно, захватив несколько городов, а потом пустил в ход дипломатию, рассудив, что худой мир лучше доброй ссоры. Умар-хану удавалось балансировать по тонкой грани между миром и войной, и экономика страны, не разоряемой необходимостью снаряжать армию в походы, пошла в гору. Умар-хан не душил ремесленников непосильными налогами, всячески поощрял развитие торговли, например, построил по берегам Сырдарьи несколько крепостей, чтобы сделать безопасной караванную дорогу для купцов, наладил торговлю с Россией, дипломатические и торговые отношения с Турцией. Он к тому же хотел стать Тимуром в своём государстве: слыл покровителем искусных мастеров, поэтов, ученых, по его инициативе строились мечети и медресе, в том числе и вот эта – Джами. Умар-хан и сам был поэтом, слагал стихи под именем Амири и оставил после себя богатое творческое наследие. Его жизнь и творчество были как полёт падающей звезды – яркими, но короткими. Он умер в 35 лет. К месту его последнего приюта мы дальше и направимся. Продолжение следует…

Аэрофлот - наше всё! Там у каждого столик индивидуальный:)))

Да ну её, ту маклюру, когда такая айва растёт!!!:))

Ну, так хоть 2 часа в течение дня в общей сложности. Вечный для меня вопрос при выборе мест в поездах: на верхнюю прыгать не особо хочется, да и чемодан внизу ж никто поставить не даст, нижнюю возьмёшь - кто-то целыми днями сидит на ней, не давая возможности полежать и вытянуть ноги.

В помещениях, примыкающих к тронному залу, во временя Худояр-хана располагались арсенал, казна, хранилища документов и ценностей. И сегодня здесь выставлены ценные образцы китайского фарфора, чеканки из Индии и прочих товаров, что некогда везли торговые караваны по Великому шелковому пути, на котором располагался Коканд. Конечно, представлены образцы далеко не времен тех караванов, а 19-20 век, но всё равно есть, чем полюбоваться. Хотя особо времени на это не было, эту выставку (кажется, временную), мы пробежали быстро: то ли не слишком заслуживающей внимания показалась она нашему экскурсоводу, то ли не стала начинать с конца. Но мой взгляд снова и снова притягивают потолки, в каждой комнате разные, но все - чудесные, как в сказке: Мы же устремились в начало, ко временам каменных топоров и рисунков-петроглифов, как единственного вида искусства первобытных народов. Раскопки в нескольких археологических зонах Коканда показали, что жизнь здесь была еще за пару сотен лет до нашей эры. Были найдены осколки керамики, датируемые 2-ым веком до нашей эры, а также остатки сложенной из прессованной глины и сырцового кирпича крепостной стены самого начала новой эры. Древний тюркский алфавит - рунический: Однако, первые упоминания именно о Коканде (Хоканде) встречаются примерно в 10-ом веке в записях арабских путешественников и купцов. Именно тогда город стал развиваться как один из промежуточных пунктов шёлкового пути из Китая и Индии в Персию. К тому времени арабы уже принесли в эти края ислам. В 13-ом веке город был разрушен монголами и долго восстанавливался из руин. С начала 16-го века он вошёл в состав Бухарского ханства, но уже через сто лет на политическом горизонте появились представители узбекской династии Минг, отвоевавшие для Коканда независимость от Бухары и основавшие и возглавившие самостоятельное Кокандское ханство. И вот тут неожиданно в одном из музейных стеллажей возник портрет Бабура. Помните, я писала, что рассказать о нём ещё будет повод? Вот он настал:) Бабур – средневековый поэт, полководец и государственный деятель, он соединил в себе кровь двух самых отчаянных азиатских вояк с непомерными амбициями, каких только знала история: тюрка Тимура (Тамерлана) и монгола Чингизхана. По отцу он являлся правнуком третьего сына Тимура Мираншаха, мать же его была из рода чингизидов. Стоит ли сомневаться, что и в его душе жила мечта захватить если не весь мир, так хотя бы встать во главе империи Тимуридов, и править ей, восседая на троне в Самарканде? На какое-то время ему это удалось, несколько лет он в самом деле возглавлял империю, получив титул падишаха и перебравшись из Ферганы в Самарканд. Но желающих на тот трон было немало, и Бабура вытеснили из Самарканда в афганские владения тимуридов. Не имея возможности вернуть самаркандский престол, Бабур загорелся новой идеей – создать собственную империю. И это ему удалось – постепенно он собрал под своей властью территории нынешнего Восточного Афганистана и часть Индии (в том числе Пенджаб и долину Ганга). Столицу своего государства он перенёс в Агру и до самой смерти в 1530-ом году он правил страной, которую в учёной среде принято называть империей Великих Моголов или империей Бабуридов. Он оставил после себя и огромное творческое наследие – около 10000 стихотворных строк как на чагатайском (который он считал родным), так и на фарси. А также знаменитый алмаз Кохинор, захваченный им в Северной Индии, и ныне хранящийся в Лондонской сокровищнице. Но какое же отношение Бабур имеет к Коканду? Согласно легенде, когда Бабур направлялся в военный поход в Индию, имея намерение основать там своё государство, у одной из его жён или наложниц в пути начались схватки. Не сумев продолжить путь, она остановилась где-то в степях Ферганской долины, родила сына и, вероятно, умерла при родах, потому как мальчика приютили тюрки-кочевники из племени Минг (откуда и пошло название династии). И вот от этого мальчика, названного Алтун-башиком, и пошёл род правителей династии Минг, сумевших создать независимое Кокандское ханство. Правда это или вымысел – одному Богу известно. Но кокандские правители не жалели сил, способствуя распространению легенды. Ведь, согласитесь, куда солиднее быть правителем хоть и юного государства, но зато из рода, чьи корни уходят к великим и уважаемым полководцам, чем дерзким и удачливым выскочкой неизвестного роду-племени. Так имя Бабура прочно закрепилось в истории Коканда. Далее, как и в любом краеведческом музее – предметы быта: одежда, музыкальные инструменты, посуда, книги, в которых каллиграфия, как предмет декоративного искусства, старые фотографии. Как думаете, что за посудина на переднем плане?:) Это не что иное, как мантоварка 19-го века:) Те самые столь часто упоминаемые в поэзии каламы - тростниковые палочки для письма: На старых фото - Худояр-хан и его сыновья: И только что построенный дворец: Потолки, к слову, никуда не делись:) Во втором дворе – повозки, и наш экскурсовод в чудесном узбекском халате:) а за этой повозкой украшенные резьбой ворота Кокандской крепости. В помещениях, где некогда располагался гарем и комнаты служанок, размещена небольшая коллекция живописи, ценность которой в том, что картины в ней принадлежат перу кокандских уроженцев либо так или иначе связаны с Кокандом. Но вот именно здесь почему-то запретили фотографировать. Наш чудесный экскурсовод проводила нас до входного портала и отправила в путешествие по Коканду, и мы отправились дальше. Продолжение следует…

День 3. Коканд. Ханский дворец. Итак, поезд принёс нас в Коканд, закончилась четырёхчасовая дорога, которая прошла лично для меня совершенно незаметно. Нас встретил очередной транспорт – большой автобус-китаец, похожий на наш постоянный с Бахтияром, но почему-то с более узкими проходами между рядами. Но да ладно, ездить на нём нам приходилось недалеко и недолго, потому некоторое неудобство прошло не слишком заметно. Первым делом нас повезли на обед в чайхану, накормив традиционной сменой трёх блюд: салатов, супа и второго, на которое нынче была курица, томлёная в томатах, которая приглянулась не всем, но очень понравилась мне, как любителю чахохбили. Как и невероятным и непонятным для меня образом замаринованные, но очень вкусные огурцы. Мы обедали в закрытом зале, а когда вышли на улицу, увидели столики на открытой веранде, прячущиеся в тени чинар. Я представила, как приятно здесь присесть в жару, попивая чай и слушая щебетание птиц, но… не в рамках тура, мы же, как всегда спешим:) После обеда автобус высадил нас на краю большого парка Мукими, мы пошли по одной из его аллей, и я тут же ощутила этот сводящий меня с ума аромат… базилик! Разный!:)) Понадкусав пару кустов, я догнала группу, подходящую к воротам дворца Худояр-Хана, последнего правителя Кокандского ханства. Этот дворец был построен в 1871-ом году и был поистине огромен, занимая несколько гектаров. Анфилада внутренних дворов, более ста помещений, красиво украшенных резьбой по дереву и ганчу, красочной росписью, керамикой – над дворцом трудились лучшие мастера со всех окрестных городов. Интересный факт: дворец стал 29-ым за всю историю Кокандского ханства, любили местные правители строить себе дворцы, стараясь в их размерах и роскоши превзойти дворец своего предшественника. Скромное жилище Худояр-хана было к тому же окружено непреступной крепостной стеной, которая совсем не сохранилась до наших дней. От дворца тоже мало, что осталось – пара внутренних дворов да 19, кажется, комнат, но и они впечатляют. Начиная прямо от входа: Дворец был поднят на фундаменте на три метра над землей, поэтому к входу ведёт специальный пандус. Входной портал с башенками-минаретами по краям богато украшены узорами, складывающимися из керамической плитки, изготовленной лучшими риштанскими мастерами. В верхней части надпись: «Великий Саид Мухаммад Худояр-хан». Уже здесь, на входе, невероятно красивые детали, которые хочется рассматривать и рассматривать. Проходим во внутренний двор и видим гранатовое дерево, которое сразу привлекает внимание многочисленных желающих сфотографировать и сфотографироваться. Воспользуюсь этой паузой, чтобы кратко обозначить историю дворца, не забывая посматривать по сторонам:) Строго говоря, строительство его было начато ещё до рождения Худояр-хана. Началось оно по инициативе известной узбекской поэтессы Надиры, жены Умар-хана, в те годы, когда после смерти отца на престол взошёл её несовершеннолетний сын Мадалихан (1820-ые годы). Однако, строительство по неизвестным причинам было прекращено ещё на стадии закладки фундамента, и было возобновлено только в 1863-ем году Худояр-ханом, в очередной раз ставший правителем Кокандского ханства. Говорю, «в очередной» потому, что судьба сего правителя была полна событий и неожиданных поворотов. Он был настолько жесток и себялюбив, что часто его стиль управления вызывал… как бы это помягче выразиться?.. желание от него избавиться. Его четырежды изгоняли, лишая власти, но каждый раз он, как птица Феникс, возрождался в качестве Кокандского хана, жестоко расправляясь с соперниками, посмевшими покушаться на его трон. Его власть пошатнулась окончательно в 1875-ом году, когда в результате очередного восстания против его власти, Худояр-хан вынужден был бежать под защиту русских войск. Он был сослан в Оренбург, оттуда получил разрешение отправиться в Мекку, а потом осел на территории Афганистана, где и умер возле Герата в 1882-ом году. Кокандское ханство же несколько раз переходило от одного властителя к другому, в том числе и сыновьям Худояра, но никто не мог удержаться на престоле и нескольких месяцев. Коканд, столица раздираемого междоусобицами ханства, в итоге в феврале 1876-го года был захвачен русскими войсками генерала Скобелева и стал частью Ферганской области. Ханство перестало существовать окончательно, а дворец превратился в военную крепость. С приходом советской власти уже в 1925-ом году в нём был открыт краеведческий музей Коканда, существующий в этих стенах и по сей день. Мы дождались экскурсовода от него и пошли осматривать и изучать историю здешних мест. Нас провожал разговорчивый афганский скворец, примостившийся на одной из кокандских колонн, отличающихся навершием в форме сталактитов. Скворцов этих в Узбекистане неимоверное количество, и все они весьма разговорчивы:)) Мы начинаем осмотр с приемной и тронного зала. Здесь мы видим деревянную реконструкцию одной из веранд ханского дворца, выполненную в 1950-ые годы и хранимую как образец искусной резьбы по дереву. Рядом верхушка той самой кокандской колонны в виде сталактитов, чтобы можно было поближе её рассмотреть. Но в первую очередь привлекают внимание интерьеры: невероятной красоты расписанные узорами потолочные балки, мозаичные узоры на стенах, резной ганч. Честно говоря, у меня мелькнула было мысль, что несколько переборщили с яркостью красок в ходе недавней реставрации, но потом на глаза попался оставленные неотреставрированными кусочки старой керамики потолочной росписи, и я поняла, что цвета тут родные, первоначальные, разве что отмытые от пыли, копоти и прочих вековых наслоений. Какие цвета, какие узоры!

Светлана, с днём рождения! Здоровья, благополучия и больше возможностей для новых интересных путешествий!

И ещё немного гор: Тот самый угольный карьер: Так незаметно и доехали до Коканда, о котором в следующий раз:)

День 3. На пути в Ферганскую долину. Итак, в 7 утра следующего дня мы собрались в автобусе, оставив чемоданы в гостинице, чтобы ехать на вокзал. Нам предстоял переезд в Коканд, что лежит в плодородной Ферганской долине. Расположение долины удивительно: она отделена от остальной территории Узбекистана узкой полосой земли, зажатой между территориями Таджикистана и Киргизии. Единственная дорога, соединяющая долину с большой землёй Узбекистана, проходит через горный перевал Камчик с наивысшей точкой 2268 метров. Это тоже часть Тянь-Шаня, Кураминский хребет. Автомобильная дорога, соединяющая Ташкентскую область с Наманганской, что в Ферганской долине, представляет собой суровый серпантин, во многих местах несколько месяцев в году находящийся под угрозой схода лавин и обвалов. Зимой же он, бывает, и вовсе закрывается на несколько дней из-за сильных снегопадов. Большому автобусу там не проехать, именно поэтому мы едем на поезде. Нам предстоит пересечь перевал через тоннель, который был пробит в толще гор сравнительно недавно – в 2016 году. Такая необходимость возникла в связи с тем, что распад Союза сделал невозможным пользование старым железнодорожным путём, поскольку часть его проходит через территорию Таджикистана. Всего 123 км железной дороги понадобилось проложить заново, но главной трудностью стало как раз создание тоннеля длиной в 20 км. Однако, длительные и трудоемкие работы остались позади, и теперь железнодорожное сообщение значительно облегчает связь других областей Узбекистана с её кормилицей – плодородной Ферганской долиной. Хотя, скажу честно, ехать 20 минут в темноте, ощущая над собой массив гор, жутковато. Поезд нам достался самый обычный, сидячий вагон: два ряда кресел с одной стороны + ещё один через проход. Джамиля ещё в автобусе озвучила номера мест, оставалось только войти в вагон и разместиться. Ехать чуть больше 4 часов, один раз за дорогу предлагают бесплатный чай, всё остальное время что-то постоянно ходят и предлагают купить, так что при желании перекусить можно прямо в поезде. За эту неблизкую дорогу я надеялась серьёзно продвинуться в чтении «Звёзд над Самаркандом», которые, конечно, не успела дочитать до отъезда (три книги всё-таки), но не тут-то было. Почти сразу за окном замелькали пейзажи, на которые хотелось смотреть, и за их созерцанием время прошло незаметно. Помимо красивых пейзажей, за окнами поезда промелькнул крупный шахтерский город Ангрен, Ахангаранское водохранилище, карьеры Ангренского угольного разреза, где добывают бурый уголь и в качестве сопутствующего - редкий цветной металл германий. Мне не досталось места у окна, к тому же стекла слегка тонированные и не слишком чистые… но как не попытаться сфотографировать такую красоту?:)) Потому не судите слишком строго, вытащила из тех возможностей для съемки всё, что могла. Но не поделиться этими пейзажами – как же можно?:) Чем ближе к перевалу, тем теснее к дороге подступали горы, порой поезд бежал вдоль высоченной скальной стены настолько близко, что невозможно было разглядеть в окно её верхушку. И всё чаще появлялись заснеженные горы.

Да я ж разве прячу?:) Я к ней последовательно иду:)