Нафаня

День 9. Храм Гарни. Завершающий экскурсионный день предполагал посещение достопримечательностей, мимо которых проехать невозможно. Именно поэтому я там была уже не по одному разу. Потому рассказов не будет, просто немного фото:) Выезд был назначен на обеденное время, чтобы сразу по возвращению ехать на прощальный ужин, завершающий наше путешествие. Потому с утра мы договорились сходить на рынок. Встретившись с парнями у входа в гостиницу в 10 утра, мы отправились сначала на Вернисаж за сувенирами, а потом на продуктовый рынок за сухофруктами. В Ереване снова светило солнце, хотя было заметно прохладнее, чем несколько дней назад, когда мы уезжали отсюда в Вайк. Пробродив по рынкам пару часов, бросили покупки в гостиничных номерах, слегка перевели дух и отправились осматривать Гарни. На подъездах к территории храма наткнулись на ремонт дороги, перекопанной так, что её с трудом преодолевала даже наша "Дейлика". Потому время в пути несколько затянулось, все те три раза, что мы по этой дороге проезжали:)) Гарни - единственный существующий в Армении дохристианский храм, некогда спасенный от уничтожения сестрой царя Трдата III. Его пощадил царь-христианин, но не пощадили стихия и время: храм был разрушен во время одного из разрушительных землетрясений. Сейчас он восстановлен, но новоделом его не назовешь, ибо он сложен из старых камней, найденных в округе и уложенных в кладку стен. Даже если порой их приходилось изымать из крестьянских построек соседних деревень:) О том, что большая часть храма - это именно древняя кладка и архитектурные элементы начала нашей эры свидетельствует тот факт, что Гарни имеет статус памятника, охраняемого ЮНЕСКО, у которого, как известно, требования к облику реставрируемых зданий очень суровы. Рассказов о Гарни немало, не только у меня в этой теме, но и вообще на форуме и на просторах интернета, повторяться снова не буду. Накануне в этих краях действительно резко похолодало, и выпал снег. И теперь остатки золотой осени мирно соседствовали здесь с заснеженными вершинами гор. Было красиво, даже несмотря на то, что тучи снова скрыли солнце и синеву неба: Я прекрасно провела время, разглядывая детали храмовых украшений, да шурша разноцветными листьями - небывалая роскошь для середины ноября:)

Немного о Нораванке:

Хром. Сайт открывается, при попытке перейти на форум - вот: Либо с компа и Оперы, либо с телефона с яндекса захожу.

День 8. Прогулки в облаках. Нораванк. Облака продолжали облизывать вершины и склоны гор, хотя в какой-то момент показалось, что солнце прорвётся сквозь облачность. Но нет, не случилось. Но так было даже интереснее. Что может быть загадочнее, мистичнее и романтичнее тумана и облаков?:) Мы ехали к монастырю, который, наряду с Татевским, откусил львиную долю моего сердца и всё время манит к себе. Это одно из тех мест, в которое я всегда рада вернуться. Нораванк - розовый монастырь среди розовых скал, прекрасный в любое время года. Здесь я бывала зимой, весной и осенью, почти в каждый свой приезд в Армению. Но не надоедает. Этот монастырь, спрятанный в невероятно красивых горах от людской суеты, каждый раз дарит непередаваемое спокойствие и умиротворение моей душе. Да и просто он очень красив, в любую погоду. История монастыря - здесь, повторяться не буду. А здесь - осенние фото из поездки трехлетней давности:) Дальше будут просто фото Нораванка в облаках, таким мне его еще видеть не приходилось:) Нам повезло, на территории монастыря мы были одни, и наслаждались его красотами в полной тишине. Невероятная роскошь для очень популярного среди туристов места. Только мы и облака. Да орлы, живущие на вершинах скал. Быть может, однажды моя мечта сбудется, и козликов тоже удастся увидеть?:) Как создатель Нораванка известен прежде всего гениальный творец средневековой Армении Момик. На самом деле он построил не совсем свойственную для армянской архитектуры, новаторскую для своих времен церковь Сурб Аствацацин с её знаменитой лестницей к колокольне, а также перестроил уже имеющиеся здания Сурб Карапет, Сурб Степанос и Сурб Григор, восстанавливая их после очередного разрушительного землетрясения, украсил прекрасными барельефами входы. Но первым строителем монастырских зданий был всё же его учитель Сиранис. В церкви Сурб Григор на стене есть вот такое изображение - считается, что то глаза Сираниса, и после смерти продолжавшие следить за строительством и сохранностью его детища: А я пошла искать панорамные виды на монастырь и окружающие горы: Мне всегда так не хочется отсюда уезжать. Я готова сидеть здесь часами, выбросив из головы все мысли, просто смотреть на эту красоту. Но дорога зовет дальше: Мы едем в Арени. Насытившись пищей духовной, едем дегустировать вино. В Арени, где выращивается уникальный сорт армянского винограда, немалое количество заводов и маленьких виноделен, и как-то так получилось, что каждый раз я попадаю в новую:)) В этот раз мы дегустировали в небольшом уютном подвальчике, где вино разливал сам хозяин винодельни Микаэл, с любовью рассказывая о каждой бутылке и каждом годе урожая. И мне показалось, что это было самое вкусное вино, что мне доводилось пробовать в Арени. Дегустация чуть не превратилась в застолье, заставив вспомнить поговорку о том, что проще подняться на вершину Арарата, чем из подвалов завода "Арарат". Дабы та поговорка не воплотилась в жизнь, Араик пошёл на помощь, чтобы подтолкнуть к выходу еще остававшихся в подвалах:)) Наконец, все собрались у машин, сопровождаемые тихим позвякиванием бутылок. - Ребят, я завтра с вами не поеду, вас повезет Арам, но не забывайте - вечером ужин, еще увидимся... Стало грустно. Впереди ярко замаячила перспектива расставания. Оставался всего один экскурсионный день. А я уже заранее, не успев уехать, начинала скучать по Армении и по людям, снова сумевшим превратить мой короткий отпуск в сказочные каникулы. Но продолжение ещё следует...

Это если открывать в полной версии, а не в мобильной. Иначе нет там никакой кнопки "дополнительно". то же самое.

Впереди показалась крепость: И мы поняли, что Арам оказался прав - мы были где-то выше облаков:) Облачное море плескалось где-то в ущелье между гор, облака теснились вокруг, до них можно было дотянуться рукой, они клубились, меняли форму, то становились гуще, то почти исчезали совсем, порой даже выпуская едва приметный солнечный лучик. И это было фантастическое природное представление, на которое можно было смотреть часами, забыв обо всём: Мы и смотрели, не в силах оторваться от этого постоянно меняющегося калейдоскопа картинок, бродили по стенам, слушая рассказы о кипевших у них когда-то бурях исторических событий, а потом - прислушиваясь к глухой тишине: - Ну, как сходили? - Это потрясающе красиво!.. Бросаем прощальный взгляд на крепость, которую стало видно снизу, сквозь разошедшиеся облака. Воон там, наверху: И едем дальше гулять в облаках:) Продолжение следует...

День 8. Прогулки в облаках. Крепость Смбатаберд. Утром по стеклу застучали капли. Обещанный дождь намочил асфальт, зашуршал об него, создавая иллюзию ливня. Я открыла окно, впустив в комнату напитанный влагой воздух, пытаясь понять, сбылись ли прогнозы по поводу резкого похолодания. Но за окном было относительно тепло, вершины гор, окружающих Вайк, тонули в пушистых облаках. Дождь только попугал, закончившись, едва успев начаться. Даже лужи не успели появиться. К тому времени, когда мы, позавтракав, собрались у машин, было что-то в районе +10, и сверху не капало. Нормальная комфортная погода. Солнце нас и так порадовало в предыдущие дни, грех жаловаться. Мы ехали в сторону Ехегнадзора, и мимо снова мелькали разноцветные фруктовые сады у подножия скалистых гор, за вершины которых цеплялись облака, заставляя вспомнить почему-то прочитанное однажды: Однажды царь Ассирии Нинос, супруг Семирамиды, писал письмо правителю Армении Араму, отцу Ара Прекрасного: «Послушай царь, у меня для тебя плохие новости. Наши звездочеты поведали мне по большому секрету, что скоро с неба явится могучий витязь, захватит всю твою страну под свое иго и закабалит народ. Так говорят звезды, царь, – не я. Солнце перестанет светить, темный мрак покроет твой дворец, наступит кромешная мгла, и все жители твоей страны будут обречены на смерть. Так говорят звезды, о царь, – не я. Приезжай скорее, не медли, я дам тебе убежище». И вот гонец привозит ответ от царя Арама: «Да будет благословен царь Ассирии и его мудрые визири, что сделали такое удивительное открытие, о котором наши боги знали еще сотни лет назад. Для этого они и создали тысячи горных вершин. Поэтому, какое бы покрывало ни набросили на Армению силы тьмы, оно все равно порвется с разных сторон. Через щели солнечный свет дойдет до нас, и ни один армянин не останется в темноте. Так сказали боги, не я». Горы, вершины которых разрывают облачное покрывало... - Слушайте, да и не надо сегодня солнца! Смотрите, какая красота вокруг, лишь бы за шиворот не капало... Мы всё ближе к Ехегису, и у меня ощущение дежавю... ровно три года назад я тоже гуляла здесь в облаках, и это было незабываемое зрелище. - Облачность довольно низкая. Если повезет, в крепость подниметесь, оказавшись выше облаков. И вот мы оставляем машины в Ехегисе, откуда начинается тропа к крепости Смбатаберд. Идти предстоит по тропе с постепенным подъемом вверх около 3,5 км. Крепость Смбатаберд получила свое название от имени великого князя Смбата, вот только какого именно, ведутся споры. Есть версия, что построил ее Смбат II Багратуни в 12 веке, когда узнал о скором набеге монголов. И назвали крепость в честь храброго, мужественного князя, любимого в народе. Однако, через столетие крепость была отреставрирована князем Смбатом Орбеляном, мудрым правителем и дипломатом, который добился отмены выплаты дани монголам. Будем считать, что имя крепости хранит память об обоих прославленных князьях:) Еще в 5-ом на этом месте крепости стоял оборонительно-наблюдательный пункт. Место для этого словно специально предназначено - горный уступ, образованный ущельями двух рек - Ехегис и Артабун. Склоны, по которым можно подняться к крепости, почти лишены растительности и потому отлично просматриваются. Потому крепость была неприступной, ее смогли взять только один раз и то - измором. Враг прибег к хитрости - коней накормили солью и выпустили пастись в окрестностях крепости. Мучимые жаждой животные стали искать, где бы напиться, и раскопали водопровод. Перекрыв воду, враги вынудили защитников крепости сдаться. Сегодня от крепости остались лишь остатки крепостных стен и башен. А когда-то крепость была огромной, опоясанной крепостной стеной в 2-3 метра толщиной и до 10 метров в высоту, с воротами, башнями, цитаделью внутри. Также внутри крепости стояли многочисленные жилые дома, сейчас полностью разрушенные. Северный и восточный входы в Смбатаберд имели специальные галереи, на крыше которых находились наблюдательные пункты. Вот к этой крепости и лежит наш путь сквозь облака. И это для меня, пожалуй, главная достопримечательность, как и в прошлый раз. Не, вру, в прошлый раз был ещё боярышник:)) В этом году на него что-то не урожай. Зато нашли дерево с дикой алычей, кислой, но вкуснющей:) Я шла и снова думала о том, как же этой крепости к лицу облака, что в солнечную погоду при ясном небе она выглядит совсем иначе. Ох, уж эти облака, постоянно меняющиеся, то скрывая всё вокруг, то приоткрывая окошки, сквозь которые проглядывают окрестные сёла, то становясь обрамлением для крепостных стен и вершин гор... Тут, в общем, как с Севаном и закатом, остановиться и перестать фотографировать, потому фото будет немало. Вспомнилось... Где-то под финал обратной дороги я меня зазвонил телефон. - Это у тебя дудук на телефонном сигнале? - Ну, если тебе в отпуске звонят с работы, это ж должно хотя бы красиво звучать... - Слушай, мне реально показалось на секунду среди этой окружающей облачной мистики, что я слышу какой-то сигнал свыше... знак Бога. Потому пусть и пачку фото того дня сопровождает дудук:)

Да, с 3 по 14 ноября был мой отпуск. Уже почти три недели дома:)

День 7. Татевская пустынь. Оставив позади ресторанчик и Татевский монастырь, мы, загрузившись в машину, проехали буквально пять минут. Здесь, нырнув в кусты ежевики, вилась по склону ущелья тропинка, ведущая вниз, к Татевской пустыни. Глядя на неё, выглядевшую как спичечный коробок, с высоты канатной дороги, я всегда хотела оказаться среди её стен. И вот сбывалось... Тропа идёт всё время вниз. Правда, в какой-то момент мы свернули не туда, пришлось возвращаться, поднимаясь, но то был незапланированный кусок пути. Уклон довольно большой, иногда из утоптанной грунтовки выглядывают каменные выступы, но в целом идти несложно: Поначалу были видны купола Татева, но вскоре, по мере углубления в ущелье скрылись из вида: Серпантин: Если поначалу вершины скальных стен ущелья были прямо перед глазами, то постепенно на них уже смотрим снизу вверх: А внизу уже показалась Пустынь: Она становится всё ближе: Еще немного пройти мимо суровых скал: И вот уже и калитка в крепостной стене, окружающей Татевскую пустынь, открывается с легким скрипом, и мы тихонько входим во двор, где сохранился один из последних приветов от золотой осени ущелья Воротан: Мне показалось, что дорога в общей сложности заняла часа полтора, не больше. А может, просто за разговорами время прошло незаметно, хотя тему в этот раз выбрали невеселую, или именно поэтому? И вот мы в Пустыни. Она была основана в 1660 году и предназначалась для монахов, живших ранее в Аранц Анапат (Пустыни Аранца), которая была уничтожена серией землетрясений 1658 года. Татевская Пустынь была не просто местом, куда монахи удалились от мира, не поддерживая с ним связей. Она некоторое время была духовным центром Сюника, здесь было книгохранилище, мастерские создателей и переписчиков рукописей. Мощные стены с башнями окружали территорию пустыни, защищая от возможных набегов. И хотя и Пустыни досталось от землетрясения 1931 года, но в отличие от Татевского монастыря, который стихия едва не стерла с лица земли, пустынь, расположенная почти на дне ущелья, сохранилась довольно хорошо. Её ни разу не реставрировали, потому сейчас мы видим её первоначальный облик со следами воздействия времени и природы. Доминанта Пустыни - церковь Сурб Аствацацин, она выполнена в виде характерной для раннего средневековья базилики с двускатной крышей, потому, когда я увидела это место впервые с канатки, я решила, что это памятник далекой старины, и была удивлена, услышав, что Татевская Пустынь основана только в 17-ом веке. Рядом небольшая часовня, построенная над могилой основателя и первого настоятеля обители Аристакеса, умершего в 1663 году: По бокам и напротив располагаются, образуя квадрат с внутренним двориком, крошечные монашеские кельи, а также трапезная, скрипторий, мастерские: Одна из келий обитаема: вот уже семь лет здесь живет одинокий монах-отшельник, по мере своих сил поддерживающий порядок на территории Пустыни: Хачкары на стенах у входа в кельи: Заглянула в одну из келий - крошечная комнатушка с земляным полом и узеньким окном-бойницей, в которое почти не проникает солнечный свет. Очень аскетичен быт отшельников: Возле церкви - старое монастырское кладбище: Источник: Портик над входом в большую церковь появился уже в середине 18-го века: Внутри церкви темно, гулко отдается эхом под сводами каждый шаг. Время вечерней службы, одинокий отшельник читает молитву, перемежая слова с пением. Мощь и силу постепенно набирает голос, поднимаясь под купол... или к небесам? Красиво. Я прячусь в густой тени базальтовых колон, чтобы не мешать, слушаю и пытаюсь понять, каково это жить в полном одиночестве вдали от людей и цивилизации, ежедневно беседуя лишь с собой и Богом? Послушав немного, выхожу, чтобы побродить ещё немного, подняться на остатки монастырских стен. Звенящую тишину вокруг нарушает только редкое птичье пение, шум горной речки, голос отшельника, проникающего за стены церкви, а когда он стихает, негромкие разговоры попутчиков. И чудится, что эти стены, на которых я стою, отгораживают старую пустынь от современного мира, словно они - не каменный, а временной рубеж. Переступил через них, и оказался в ином измерении, в иной эпохе, где нет места новостям, похожим на триллер, трещащим из каждого утюга и вызывающим нервный тик, бестолковым фильмам, текстам песен, не обремененным содержанием и смыслом...защита от этого жужжащего, назойливо лезущего в уши, раздражающего информационного шума, от которого так часто хочется отмахнуться, спрятаться за стену тишины или звуков природы. А ведь, наверное, человек, живущий здесь, счастлив по-своему... - Таня, нам пора!.. Пока я спускаюсь со стены, ребята прощаются с вышедшим к ним отшельником. На ущелье быстро спускаются сумерки. Благо, что нам не возвращаться обратно. Всего минут пятнадцать вдоль реки и очень красивых скал. Для фото уже слишком темно. Пораньше бы сюда прийти хотя бы на полчаса. Мысль мелькает и уходит, не оставив сожаления. Ни об одной минуте сегодняшнего дня я не жалею. Все они были наполнены разными чувствами и мыслями, но в итоге сложились в очередной день, кажущийся сказочным. А то, что осталось недосмотренным - ну, что ж, будет повод вернуться: Финальный участок пути - небольшой подъем в дороге, точнее, к Чертову мосту, ущелье остается позади: Идём осматриваться уже почти в полной темноте. Чертов мост - это огромный кусок скалы, некогда упавший со стены ущелья и образовавший природный мост через реку Воротан. Под ним находятся карстовые пещеры. Версий происхождения названия, конечно, множество. Самая распространенная, пожалуй, говорит о том, что люди, удивленные тем, что под тот мост уходит довольно полноводный поток, но вытекает он еще более полноводным и бурным, считали, что тут не обошлось без нечистой силы. Эффект усиливается еще и тем, что в прохладную погоду иногда из под моста идёт пар, вызванный наличием теплых серных источников. Воды же, действительно, становится немного больше как раз потому, что река пополняется за счет минеральных вод существующих в пещерах источников. То, что не увидели мы, на видео: Но есть, конечно, и красивая легенда, куда без неё? Говорят, что жили когда-то на разных берегах реки Воротан прекрасные юноша и девушка, влюбленные друг в друга. И встречались они на узком мосту через реку, на середине пути между их домами. Но однажды землетрясение разрушило мост. И не было возможности его восстановить. Подолгу сидели влюбленные на разных берегах реки, на каменных утесах, смотрели друг на друга издали, но никак не могли встретиться. И вот однажды словно какая-то неземная сила решила помочь горю влюбленных. Вдруг, как во сне, увидели они, что зашевелились скалы, двинулись навстречу друг другу, принимая причудливые формы, пока не соединились, образовав мост над рекой. Кинулись юноша и девушка друг другу в объятия и больше уже не расставались. Но недолгим было счастье молодых: узнала вскоре девушка, что тот мост построил сам Сатана, которому юноша ради воссоединения с возлюбленной продал душу... Теплая минеральная вода здесь стекает прямо с гор, чуть в стороне от моста есть пара рукотворных небольших бассейнов, где можно принять минеральные ванны: А прямо у дороги есть облагороженный источник, где можно набрать минеральной воды. Рядом примостились на самодельных столиках/стульях торгующие вареной кукурузой да чаем/кофе. И почудилось мне, что однажды что-то похожее уже было... - Хочешь чаю? - Нет, спасибо, можно, я просто с вами тут посижу? Потрескивание дров в небольшой печурке, на которой греется чайник, исходящий от стаканчика аромат чабреца, негромкие разговоры на незнакомом языке, тепло осенней ночи, серп луны, удивительным образом вдруг выглянувший из-за сгустившихся облаков, что-то тихое и умиротворенно-меланхоличное, разлившееся внутри... "Здесь душа отдыхает!.." Не хочется уезжать, но не ночевать же на дороге:) Через пару часов мы снова возвращаемся в Вайк. Укрытый окружающими горами от ветров, он словно зацепил и оставил жить на своих улицах лето, пусть и только бабье. Забрав вещи из машины, мы стоим у гостиницы, обсуждая планы на завтра. Не мерзнем даже в футболках, несмотря на то, что солнце давно скрылось за горизонтом. А прогноз на завтра обещает снег с дождем... Москву давно заносит, в моих краях морозы за -15. - Как тепло! Я не верю, что где-то может быть зима... что завтра будет холодно. Просто не верю! - Ребят, правда, будет холодно. Хотя это всего на пару дней. В тех краях, где я живу, недалеко от Еревана, сегодня снег выпал. Одевайтесь, пожалуйста, теплее завтра... Но сердце продолжает верить в чудо, и оказывается право:) Продолжение следует...

Абсолютная:) я тоже ещё много чего не видела в Тбилиси. Даже в исторический музей не зашла. Помимо старого центра, есть много интересного в других районах, куда нечасто ступает нога туриста. Например, симпатичный парк Ваке, где гуляют жители окрестных районов. Рядом с ним есть канатка к Черепашьему озеру, но мне прокатиться не удалось, не работала: Выше на склоне горы расположен чудесный этнографический музей под открытым небом: От него к тому же открывается хороший вид на город: Есть невероятное сооружение Церетели, превосходящее масштабами, наверное, все его творения - монумент "Летопись Грузии ": С шикарным видом на Тбилисское море: Да и на проспекте Руставели можно найти ещё много интересного. Хотя бы памятник тому, в честь кого он назван - красавцу-поэту, у ног которого живут персонажи его бессмертного творения и журчит фонтан: Здесь же расположена Национальная художественная галерея с работами Пиросмани: Да и тот самый исторический, в который я никак не загляну, тоже на этом же проспекте. А за галереей - чудесные, переходящие один в другой парки, где можно отдохнуть на лавочке в тени высоченных платанов, а заодно и рассмотреть памятники личностям, оставившим след в истории Грузии. Даже Собчаку там место нашлось. Я же больше всего люблю памятник Михаю Зичи: Там же есть и бронзовый Ладо Гудиашвили, картины которого тоже выставлены в галерее по соседству: В общем, Тбилиси неисчерпаем:)) К слову, о транспорте. Фуникулер на Мтацминду - это отдельный вид транспорта. На него покупается отдельная карточка.

День 7. Монастырь Татев. В мой первый визит сюда мне очень повезло. Наш великолепный гид Роданд рассказывал о Татевском монастыре столь долго, интересно и с подробностями, обращая внимание на малейшие детали, что я помню те рассказы до сих пор. И фото именно с того визита у меня собралось в достаточном количестве. Потому в последующие приезды сюда у меня есть драгоценная возможность просто насладиться умиротворяющей энергетикой этого места, побродить наедине с собой, попытаться разложить по полочкам свои мысли. И каждый раз, когда я подхожу к воротам монастыря, я испытываю душевный трепет и волнение, которое сменяется спокойствием и умиротворением, стоит мне войти во внутренний двор. Я брожу по двору и соседствующим с главной церковью Петра и Павла помещениям, любуюсь на прекрасные виды ущелья с балкончика епископских покоев, и подсознательно жду... Каждый раз мне думается, что прошлый раз был случайным стечением обстоятельств, мыслей и эмоций, сейчас не то, эффект новизны исчез, впечатления и ощущения должны быть иными, но каждый раз всё повторяется с точностью. Я, испытывая некоторое волнение, вхожу под своды Петропавловской церкви. Сначала с дневного света, кажется, что вокруг полумрак. Потом он рассеивается... призрачным светом свечей, солнечными лучами, падающими сквозь 12 маленьких отверстий под куполом. Я чувствую, как в душе растет какая-то тревога, беспокойство, томление, словно просится что-то из неё наружу. Я начинаю бесцельно бродить кругами, пока не нахожу лавочку в углу. Присаживаюсь, под взглядом, идущим через столетия, исполненным мудрости веков. То смотрит словно прямо в душу Григор Татеваци с изображения, что над входом в его гробницу. А с другой стороны я то и дело ловлю на себе другой взгляд, живой, существующий здесь и сейчас, но тоже исполненный мудрости и, кажется, читающий всё, что творится в душе, как открытую книгу. В тех глазах - доброта, легкие искорки затаённого смеха и в то же время такая сила и мощь, что глядя в эти глаза, невольно веришь, что в мире нет ничего несбыточного и невозможного. По крайней мере, для их обладателя. И черпаешь украдкой чуточку его силы для себя, словно подзаряжаешь батарейки. И под этим взглядом всё то беспокойство, что теснится, кружит хороводы на душе, вдруг прорывается, выходит наружу со слезами, чтобы освободить место другим эмоциям - радости, спокойствию, безмятежности, умиротворению... свету. Каждый раз, когда я покидаю этот монастырь, мне хочется, как в детстве, скакать вприпрыжку или танцевать. "Та тев" - "Дай мне крылья"... спасибо, отец Микаэл! В общем, в этот раз я снова всё свободное время провела под сводами церкви Петра и Павла, и снова вышла со слезами на глазах и улыбкой на лице одновременно:)) Но сначала мы, конечно, обошли всю территорию монастыря. Тот факт, что я помню его историю и легенды, вовсе ж не значит, что экскурсии я игнорирую. Каждый рассказывает по-своему, послушать всё равно интересно - немного другие варианты историй, немного другие акценты... Подивились на качающийся столб (в теме подготовки к туру писали, что он уже не качается. Ничего подобного, качается всё также даже от легкого толчка рукой, проверено:) ) Встретили кота:) Заглянули в трапезную, где в прошлый раз обнаружили тайный ход, ведущий в ущелье, через который гонец мог незаметно покинуть монастырь и отправиться за помощью, или же, наоборот, принести в осажденный монастырь послание от союзников. Тогда потайной лаз был задвинут мебелью, и даже подойти к нему не было возможности, сейчас же он открыт. Мы попробовали почувствовать себя средневековыми героями, пытающимися тайно выбраться из монастыря:) Лаз узкий, с круто уходящими вниз ступеньками, к тому же выводит на крутой откос, по которому неприметной тропой можно спуститься вниз, к реке Воротан. Вниз мы планировали топать по другим тропам, да и не весь монастырь еще осмотрели, потому, полюбовавшись видами и погревшись на солнышке, снова нырнули в тесноту и темноту каменного прохода. Некоторые умудрились при этом набить себе шишку на лбу:)) Традиционно подивились на умение средневековых епископов выбирать себе покои. С таким-то видом с балкона легко предаться философским рассуждениям:) У выхода заглянули в маслодавильню, кажется, первый объект, полностью отреставрированный на территории монастыря из руин, после того, как запустили канатную дорогу. Как известно, все собранные за билеты средства идут на реставрацию Татева. "Крылья Татева", рекордсмен по длине среди реверсивных канатных дорог, конечно же стала одной из главных достопримечательностей, привлекающих туристов. И помимо восстановления монастыря есть в этом огромная польза и для окрестных деревень, у жителей которых не слишком много возможных источников дохода: какой-либо промышленности здесь нет, сельское хозяйство тоже не развито из-за сурового климата. А развитие туризма - это гостевые дома, отели, рестораны, сувенирные лавки, проводники и такси по окрестностям, в которых еще немало интересного, а значит, хоть небольшой, но бизнес, дающий доход, рабочие места. Традиционный поворот к станции канатки в этот раз прошли мимо, сегодня впервые обратный путь предстоит по земле. Бросился в глаза информационный стенд, рассказывающий о той странице из истории Татева, о которой нечасто вспоминают. В 1921 году здесь располагался штаб Гарегина Нжде, ставшего главой самопровозглашенной республики Горная Армения, просуществовавшей всего несколько месяцев. Республика возникла в результате восстания против действий советской власти (тогда Нахичевань, Карабах и Зангезур/Сюник было решено отдать в состав вновь созданной Азербайджанской ССР, что вызвало недовольство армян и породило конфликт, не затихающий до сих пор). Восстание было подавлено, Нжде вынужден был скрыться в Иране, но Зангезур в результате всё же остался в составе Армении. Гарегин Нжде - личность вообще очень неоднозначная, кто-то считает его национальным героем, кто-то предателем из-за сотрудничества с гитлеровской Германией, на которое он пошел, лелея надежды в случае нападения Германии на Турцию расширить границы Армении за счет некогда принадлежащих ей земель Киликии, но это уже отдельная длинная история. Перед тем, как идти осматривать монастырь, мы заглянули в один из недавно возникших ресторанчиков, чтобы сделать заказ и не ждать потом долго, и вот теперь присели в ожидании обеда. Было невероятно тепло и почти безветренно, хотя небо потихоньку начало затягиваться облаками. Прятаться под крышу казалось кощунством, и мы остались в открытой беседке с видом на купола Татева. "Какая благодать..." - кто-то выразил мысль, крутящуюся в голове у каждого. Простая домашняя еда без изысков, неторопливое обслуживание, пара перепутанных заказов... но кому в тот момент это было важно? Мы с удовольствием ели всё, что принесли, запивая горячим ароматным чаем, ведя лениво неспешные разговоры, и трогаться с места совсем не хотелось. В расслабленно-сытом и умиротворенном состоянии мы готовы были просидеть здесь до вечера:) Голос Араика прозвучал даже как-то слегка виновато: "Ребят, нам, правда, уже нужно идти..." Продолжение следует...

Ну, у роз сезон - понятие относительное, они даже у нас в регионе цветут до ноября, пока снег падать не начнёт, в Грузии так и подавно чуть не до середины зимы. Тут, мне кажется, просто упор не на розы. Название, может историческое сохранилось, а ландшафтный дизайн поменяли. Или вовсе к розами изначально имело опосредованное отношение. Но всё равно симпатично:)

День 7. "Крылья Татева" К Алидзору мы подъехали как раз вовремя - до отправления кабинки канатной дороги оставалось 8 минут, следующую пришлось бы ждать почти час. Потому Араик быстро купил нам билеты и подтолкнул к турникетам, у которых примостился наблюдающий за порядком контролёр, крикнув уже вдогонку: "Нас, наверное, подождать немного придется, мы на машине будем ехать чуть дольше, чем вы!":) И то верно - всего 12 минут полёта, против сумасшедшего серпантина со множеством изгибов, к тому же нынче запруженного фурами, с трудом по нему пробирающемуся...то последствия войны (ранее трасса, по которой ездили дальнобойщики из Ирана, теперь оказалась в пограничной зоне и стала небезопасной, а альтернативную трасса в Капан еще в стадии строительства). И вот под голос встроенного аудиогида и под восхищенные ахи спутников мы летим над ущельем Воротан. К счастью, народу в кабинке немного, отличный обзор во все стороны, который не заслоняют спины соседей, видимость отличная - ни тумана, ни капель дождя на стекле. Мои восторги тихо спят в глубине души... не то, чтобы я привыкла уже к тому, что вижу, просто новизны впечатлений уже нет, скорее, теплое тихое чувство радости от встречи с давно знакомым и любимым. Однажды мне повезло увидеть ущелье Воротан в осеннем разноцветье и облаках. В этот раз золотая осень уже ушла отсюда, но и без того ущелье, несомненно, красиво. Просто я уже не особо усердствовала в попытках получить хорошие фото. Но несколько кадров всё же не удержалась, сделала:) Алидзор и его разноцветные фруктовые сады: Река Воротан на дне ущелья: На краю скалы над ущельем еле видна дозорная башня Алидзора, одна из целой цепи, колокол которой оповещал Татев о приближающемся нападении. Мы собирались подъехать к ней на обратном пути, но не успели до темноты, как-то слишком никуда не торопились в течение дня... и это было прекрасно:) А башня.... ну, что ж, на следующий раз. В этом районе всё равно еще много чего посмотреть хочется: Она же, с другой стороны: Руины Старого Алидзора: И просто виды:) Промелькнула далеко внизу и Татевская пустынь, к которой спустимся чуть позже, осуществив ещё одну мою маленькую мечту: Показались купола Татевского монастыря: Наш 12-тиминутный полёт закончен. В ожидании Арама и Араика разбрелись куда глаза глядят. Я погрелась немного на солнышке, присев на лавочку, купила в автомате стаканчик горячего шоколада и отправилась прогуляться по дорожке, ведущей к краю ущелья, на которую у меня никогда не хватало времени: А там снова виды:) На ущелье и окрестные горы: и на сам монастырь, при виде которого у меня снова... (в который уже раз?) забилось сердце: Продолжение следует...

В позапрошлые и мужской этап нормально прошёл:) У нас такая же ерунда, вчера вечером вышла, дождь льёт, как из ведра. И так скользко было, лёд везде, а сейчас сверху ещё налило, на улицу выйти невозможно.

День 7. Караундж. Некоторое время в дороге, и вот она - цель нашего путешествия, древний и загадочный Караундж. Мне довелось побывать здесь однажды, в ледяной дождь, хлещущий в лицо, и ветер, сбивающий с ног. Но даже тогда я успела ощутить невероятную тишину, спокойствие этого места и странное чувство, будто время, зацепившись за острые верхушки этих стоячих камней, замедлило свой бег. Теперь же было тепло, солнечно, почти безлюдно. Быть может, Караундж выглядел не так загадочно, как под покровом плотной облачности, но зато гулять и впитывать в себя это удивительное ощущение замедлившегося времени можно было сколь угодно долго. Территорию немного облагородили: отсыпали дорогу, присыпав глину вулканическими породами, у поворота установили макет-указатель, сувенирный киоск унесли тоже ближе к дороге. Но камни, простоявшие здесь тысячелетия, конечно, ничуть не изменились:) Караундж - древний мегалитический комплекс, на территории которого расположены 223 камня, часть из которых с ровными круглыми отверстиями в верхней части, образующие эллипс, а также археологами были найдены курганы, дольмены, остатки культовых сооружений и нескольких жилых помещений. Версий о назначении Караунджа существует множество - от приземленных вроде той, что здесь располагался загон для скота, до фантастических - вроде той, что гласит, что некогда здесь был космодром для прибывавших с других планет представителей высших цивилизаций. Но самая распространенная на данный момент: Караундж - это древняя обсерватория, сквозь отверстия камней велись наблюдения за звездами, Солнцем и Луной в разных фазах для составления календарей. Здесь, несомненно, были и культовые сооружения, но большинство ученых склоняется к мысли, что либо они, как и захоронения, не были превалирующими в назначении сего места, либо Караундж как место отправления языческих культов стал использоваться здесь позднее. На самом деле он скрывает ещё немало тайн, его исследования начались совсем недавно, и сколько всего он ещё откроет пытливым ученым умам, никому неизвестно. А вот и знакомая уже гора Ишхан:) На самом деле эти места вообще богаты на древности. Есть в окрестностях Сисиана еще один интересный объект, до которого я мечтаю добраться. Вот там, вдали, у подножия более высоких, заснеженных гор, словно прилег двугорбый верблюд. Это гора Угтасар (Верблюжья), и именно у её подножия находятся камни, на которых сохранились петроглифы - страшно подумать о таких временных рамках! - которым 7-10 тысяч лет: Еще одно название Караунджа - Зорац Карер, "каменное войско", видимо, из выстроившихся в ряды стоящих камней. Однако, недавно прочитала одну из версий о назначении данного комплекса, связанного с этим названием. Один из исследователей Караунджа предположил, что это место является огромным кладбищем, где в центре, под большим курганом, похоронен военачальник, а под стоящими камнями - его воины. К большому кургану быстро рванула группа, приехавшая чуть раньше нас, присели кружком, приняли медитативные позы и начали ловить дзен. Какую энергию они хотели позаимствовать у древней могилы, для меня загадка: Мы даже и не претендовали на то, чтобы занять место, не стоило так бежать:)) Лично я черпаю энергию из возможности побыть наедине с природой, из этих бескрайних пейзажей, из заснеженных вершин, из шума ветра в ушах, порой внезапно сменяемого глубокой тишиной такой, из медленного хода времени, из мудрости тысячелетий, что скрывалась в этих камнях... Потому, даже не пытаясь мешать соседям, мы разбрелись в разные стороны, дабы побыть наедине с собственными мыслями и послушать тишину: К слову, камни - это местный базальт, добытые на склонах потухших вулканов, что окружают Зорац Карер. Так что в отличие от Стоунхенджа, в котором камни взялись невесть откуда, словно с луны свалились, здесь такой загадки нет. Камни Стоунхенджа, кстати, - это такой же базальт: Те самые загадочные отверстия, что дали возможность выдвинуть гипотезу об обсерватории: Умиротворяющая сельская картинка - коровы пасутся на склонах гор:) А я продолжаю бродить среди древних камней и шуршащей под ногами и порывами ветра травы, чувствуя, как в душу вливается спокойствие: Один из дольменов: Если присмотреться, на склонах гор видны следы раскопанных курганов: Чудные пейзажи вокруг... простор, так легко дышится: Честно говоря, не знаю, хотелось ли мне целенаправленно вернуться сюда однажды. Но, уезжая, я радовалась тому, что побывала здесь. Караундж снова подарил умиротворение и пусть короткое, но всё таки ощущение паузы среди суеты современного мира, потому что сам он почти не имеет к нему отношения...он просто вне времени: И так было здорово, что в этот раз не нужно было никуда спешить. Нагулявшись от души, мы едем дальше. И вот тут никаких сомнений: следующая точка нашего маршрута - это место, куда я всегда хочу вернуться снова, куда тянется моя душа, которое, кажется, даёт мне крылья. Продолжение следует...

День 7. Гергерское водохранилище. Фотопауза. Утро показало, что погода продолжает баловать, несмотря на пугающие прогнозы. В Вайке по-прежнему ласково пригревало солнышко. Мы ехали в сторону Сисиана, и поначалу дорога была знакомой, по ней мы проезжали вчера по пути к Вайоц-Сар. Тогда за окнами машины промелькнула мимоходом синь озера. - Это Гергерское водохранилище, да мы завтра здесь остановимся ненадолго, посмотрите. И вот оно, завтра. Тормозим у холма, с которого водохранилище, как на ладони. Тихая, спокойная гладь воды, в которой отражаются горы (тоже вулканический массив Дар-Алагес, ох, и красивы же эти отражения, когда на горах лежит снег!), причудливые изгибы речки... Симпатичный пейзаж, сначала ничего в нём особо не выделяется, не бросается в глаза: Взгляд убегает по сторонам, блуждает по окрестностям, устремляется вслед за серой лентой дороги: находит трехглавую вершину, словно увенчанную короной, за что её назвали "Ишхан" - "князь"- гора. Мы ещё сегодня рассмотрим её поближе: А потом возвращается к водохранилищу и начинает вглядываться в детали, и тут замечает, что берега его отличаются повышенной полосатостью:)) Причудливая природная геометрия: И даже склон горы на противоположной стороне трассы тоже в полосочку:) Бросив прощальный взгляд на Гергерское водохранилище, едем дальше, к Ишхан-горе: Продолжение следует...

На сайте, на главной странице же есть победители по номинациям: https://russiantastes.ru

День 6. Окончание. Арарат на закате с вершиный Вайоц-Сар. - Мне тут всякую фигню в ватсап пытаются писать. Я послал лесом. Написал: "Отстань, не мешай созерцать Арарат на закате!" И да, в тот момент всё остальное отодвинулось на второй план. Созерцать Арарат на закате - это было единственно важное и нужное. Сердце наполнял пронзительный восторг, выжимающий слёзы, и в то же время спокойствие и умиротворение от окружающей тишины. Это были чудесные, сказочные, на всю жизнь запомнившиеся мгновения. Солнце уже не слепило, превратившись в довольно чётко очерченный огненный шар, и чем ниже оно клонилось к горизонту, тем чётче вырисовывался контур Арарата: У неба прибавилось оттенков - оранжевого, розового, красноватого: Горы же приобрели больших синих цветов, на них опустились тени: Вспомнился Сарьян: "Разве могут быть фиолетовыми горы?.." Он, великий мастер цвета, точно знал, что могут, и как же был прав: Показался и тонкий серп месяца: А солнце всё ниже и ниже: Уже нырнуло за горизонт: И вот исчезло совсем. Мне кажется, в тот момент я осознала, что в последние несколько минут вообще забыла дышать, и, наконец, глубоко вдохнула свежий прохладный воздух:)) Сразу яркой стала луна, бросая серебристый свет туда, где ещё совсем недавно лежали рыжие оттенки заката: По тропинке вниз мы спускались уже почти в темноте. Но на горизонте еще догорали отблески заката. Так и получился у меня финальный кадр... почти Сарьян: Возвращались в Вайк мы уже в полной темноте. Да и в тишине поначалу. От пережитых эмоций даже разговаривать не хотелось. Хотелось мечтать и грезить наяву:) Продолжение следует...

Разновидность. Потому что вроде бы гюрза. Некоторые особо безбашенные в неё еще палочкой потыкали, слушая, как она забавно шипит:)) Вообще их в это время года быть не должно, видимо, слишком тёплые дни стояли.

День 6. Закат на вершине Вайоц-Сар. Мы шли, не торопясь, любуясь пейзажами, напоминающими нечто марсианское. Дошли до триангулятора. Притормозили, чтобы достать из рюкзаков теплые вещи. В этот раз, в отличие от Артаниш, наверху действительно было холодно. Не знаю, что за странная энергетика у этого места, что оно творило с нами. Хотелось, прыгать, смеяться, раскинув руки, то ли попытаться взлететь, то ли обнять весь мир. Ощущение легкости, беззаботности, безмятежности накрыло с головой. Несколько взрослых людей в какой-то момент растеряли всю серьезность, превратившись в детей, валяющих дурака:) Меж тем солнце всё ниже, всё ближе подбиралось к верхушкам гор: Мы пытались поймать его, наделав кучу фоток, а оно ловило нас в паутину своих лучей: Предзакатные лучи меняли уже вроде бы знакомые пейзажи, ложась на склоны розовато-оранжевыми отблесками: И вдруг неожиданно сквозь солнечную паутину... - Смотрите, это же Арарат! Там, почти на западе, куда садится солнце!.. Мы, завершая круг вокруг кратера, шли прямо туда, на закат. Подходя к самой удобной точке наблюдения за ним ровно к тому моменту, когда солнечный шар готовился нырнуть за вершины гор. Идущие же "правильно", по часовой стрелке, шли в тот момент на восток, повернувшись спиной к закату. Отсюда вывод - не нужно спорить со знающими людьми!:))) Из фото заката сложно выбрать лишь несколько... поэтому окончание этого дня следует...:)

День 6. Вулкан Вайоц-Сар. В Вайк мы приехали к обеду, проехав мимо охраняемого суровыми скалами поворота на Нораванк и винных заводиков Арени, которые у нас запланированы на завтра, мимо пещеры Птиц, которой в планах нет, но мне повезло побывать там раньше, мимо Ехегнадзора, родины одного из сыров Армении (вкусный, напоминает творожный с добавлением трав). Заселились в гостиницу... ну, почти обычную после двух доставшихся на Севане и в Дилижане. Зато она дразнила фото с видами окрестных гор на стенах. Сходили пообедать в расположенный недалеко фудкорт. Немного даже отдохнули... не то, чтобы устали, но до назначенного времени выезда делать было особо нечего, сам Вайк ничем не примечателен, просто удобный перевалочный пункт по дороге в Сюник. Разве что горы прямо в окно гостиницы заглядывают. Наконец, собрались у "дейлики" Арама. Видимо, поймав наши недоуменные взгляды на часы и потихоньку начавшее клониться к горизонту солнце, Араик успокоил: "Ребят, да не волнуйтесь, всё успеем. Ехать часа полтора, но дождей здесь вроде давно не было, поэтому нас Арам к самому подножью вулкана довезет, а там подниматься минут 25, не больше." Этим ребятам я давно привыкла доверять...но воспоминания о том, как мы не успели реализовать все планы на лорийский день из-за того, что стемнело слишком рано всё-таки немного смущали. Однако, оказалось, что время было рассчитано буквально с точностью до минуты:)) Мы приехали очень и очень вовремя... Мы ехали... сначала по трассе, серпантинами завивающейся вокруг гор, потом свернули на проселочную дорогу, ведущую к деревне и через неё. Та, впрочем, скоро превратилась даже не в направление...ухабистая, кое-как укатанная местными тракторами, с торчащими камнями, вихляющая из стороны в сторону. Это был тот еще аттракцион, "армянские горки". Зато какие пейзажи проплывали за окном - невероятной красоты плюшевые горы, иногда завершающиеся каменистыми останцами, а иногда обрывающиеся в ущелья. По мере приближения вечера свет становился мягким, теплым, делая эти горы словно покрытыми золотом, придавая округе какой-то неземной вид. Хотелось уже остановиться и просто идти, любуясь пейзажем. Да и дорога становилась всё хуже и хуже, становилось уже жалко машину. Моя пятая точка, очень желающая перестать подпрыгивать и отправиться уже на поиски приключений, не выдержала... - Слушайте, а может мы уже здесь машину оставим да пешком пройдем? Недалеко же вроде до горы-то уже? - Не так уж близко, её обойти надо ещё по кругу, тропа наверх с противоположной стороны. Терпи уже, немного проехать осталось:)) Я, сжав зубы, терпела, изнывая от желания сделать хоть одну фоточку этой красоты:)) И ура, наконец, останавливаемся! Мне кажется, мы начали выскакивать из машины раньше, чем Арам её припарковал:)) Я, конечно, сначала рванула с фотоаппаратом к пейзажам, а уж только потом доставать рюкзак, куртку и палки из багажника... дождалась!:)) Ох, как я люблю такие плюшевые горы. Чем-то они напоминают родные края, наши хребты, являющиеся отрогами Уральских гор, только здесь они выше раза в три:) А вот и наша гора, от подножья, конечно, не особо запечатлеешь, "большое ж видится на расстоянии": Вайоц-Сар - это древний потухший вулкан, коих немало в горных хребтах Армянского нагорья. В некоторых из них в центре, в потухшем кратере образовались озера, как на Аждааке, например, но здесь природа решила ограничиться только небольшим источником, да и тот появляется только весной. Высшая точка Вайоц-Сар - 2580 метров. По одному из склонов идет тропинка, укатанная внедорожниками, которые в сухую погоду поднимаются до самой вершины. Но мы пешком:) Подъем довольно крутой, но недолгий. К тому же виды убегающих в легкую дымку цепочек гор скрашивают путь. Главная, пожалуй, сложность - в некоторых местах сыпучка, камешки уходят из-под ног. К слову, камешки - самая настоящая пористая пемза, доказывающая, что перед нами действительно вулкан: Поэтому, как бы не хотелось вертеть головой по сторонам, под ноги смотреть всё же приходилось и желательно почаще. В какой-то момент на тропе встретили еще вот такое чудо: Показался кратер вулкана: Но до триангулятора, указывающего на высшую точку Вайоц-Сар, ещё не дошли. - Так, ребята, сейчас мы вот так обойдем, не торопясь, эту воронку кратера и вернемся сюда же. Спускаться будем по этой же тропе. - Неправильно. Надо идти по часовой, а ты предлагаешь - против... В итоге мнения и группа разделилась. И как же правы оказались те, кто пошел по предложенному Араиком маршруту, стало ясно буквально через полчаса. Продолжение следует...

День 6. Арарат у монастыря Хор Вирап. Утро в Еревана снова было теплым и солнечным. Правда, в этот раз номер с видом на Арарат мне не достался, но это было несложно исправить - достаточно было выйти в коридор и найти дверь на лестницу. Она выводила на открытый балкончик с видом:) У меня же под окнами шумел просыпающийся город и шелестел разноцветными листьями парк. На завтрак я шла под звучащие со вчерашнего вечера мотивы кочари и лезгинки в обработке Хачатурна, вчерашний визит в театр не отпускал:) Справочная информация: расписание спектаклей на месяц можно посмотреть на сайте оперного театра https://www.opera.am/ru. Купить билеты на нем не получилось: по ссылке переход на сайт типа нашего тикетленда, там можно заказать билет, а выкупить по приезду. Я ж покупала просто в кассе рядом с театром. Зрительный зал довольно большой, билеты, как правило, остаются до самого начала спектакля, правда, уже не самые дешевые. Но в общем цены вполне адекватные. Самая дорогая категория билетов - середина партера прямо напротив сцены стоит 20 тыс. драм (около 3000 руб.) Их, мне кажется, покупают только туристы. Местные берут дешевые, которые начинаются от 5000, а после первого акта пересаживаются на свободные:) Потому если сначала у меня в соседях были немногочисленные туристы-иностранцы, то после первого антракта все свободные места в нашем секторе заняла армянская молодежь. Ограничений по количеству продаваемых/билетов или рассадке нет. Зал был практически полный. *** (из утреннего разговора) - Ну, как тебе балет-то? Понравился? - Ой, я вообще необъективна в этом вопросе, я люблю балет, но возможность смотреть его выпадает крайне редко. Да, очень понравился. Красивые костюмы, декорации Сарьяна, элементы народной музыки и танцев... Вы знаете, "Танец с саблями" - это вовсе не самый динамичный танец в "Гаянэ", то, что танцуют исполнители ролей Карена и Нунэ - это просто космос, нечто невероятное, там такой темп... Эх, взяла бы билет на ночной воскресный, еще бы в субботу вечером на "Маскарад" успела сходить. - А я вообще в понедельник лечу. Может, сходить? - Таня, ты не пробовала билеты на мероприятия продавать? Этот человек вчера 40 минут мне рассказывал, что балет - скука смертная, и что он туда ни ногой... Послушал тебя три минуты и сразу изменил мнение:)))) *** Накануне вечером мы попрощались с нашим уютным "Спринтером" и дядей Само. Дальше ехали на машинах для большей маневренности в армянских горах. Утром же неожиданно попрощались и с парой человек из группы, которые в этот день улетали домой. Жаль, впереди ведь ждала пара самых красивых дней нашего путешествия. Прощались мы и с Ереваном, пока еще временно, ибо следующие две ночи нам предстояло провести в Вайке, мы ехали на юг страны, в красивейшие регионы Вайоц-Дзор и Сюник. Но сначала мы ехали к той достопримечательности, которую невозможно не посетить, приехав в Армению и желая погрузиться в её историю. Монастырь Хор Вирап, построенный на месте ямы, где 13 лет провел в страшных мучениях будущий первый каталикос Армении Григорий Просветитель, - место, священное для армян да и для других христиан тоже. Я бывала здесь неоднократно, потому в этой теме есть и фото, и история монастыря, тесно связанная с историей принятия Арменией христианства на государственном уровне, и даже с видимостью на Арарат мне однажды более-менее повезло: В этот раз дымки было побольше, зато было очень тепло, солнечно, и в монастыре пока еще не многолюдно. Только следом за нами подъехала какая-то группа в полосатых купальниках одинаковых футболках, кепках и с синими галстуками, завязанными на манер пионерских. В остальном же были лишь немногочисленные компании, которые приходили-уходили, не создавая особой толпы, шума и толкотни. Время туристических автобусов, кажется, еще не пришло. Немного побродив по территории, я поднялась наверх, на гору над монастырем, и с удовольствием провела там всё свободное время, греясь на солнышке и любуясь на вершину Арарата. Пересказывать историю Григория Просветителя снова я не буду, хотя сама в этот раз послушала с удовольствием, освежив в памяти знания, полученные от двух предыдущих чудесных экскурсоводов, и отметила для себя даже какие-то новые подробности, о которых то ли не знала, то ли успела забыть. Несколько фото осеннего обрамления Хор Вирап: Вот те горы на горизонте всегда напоминают мне дракона:) Попили гранатового соку/кофе в киоске у стоянки, притормозили чуть в стороне, чтобы сфотографировать монастырь на фоне Арарата, и дальше... дорога, дорога, дорога, довольно длинная, но совершенно не скучная. Она бежит сначала мимо садов и виноградников Араратской долины, в это время года ярко раскрашенных во все оттенки осени - восторг в чистом виде для такого любителя осени, как я:) Потом постепенно равнина сменяется горами Вайоц-Дзора, вьётся серпантинами между ними, на каждом повороте заставляя охать от восторга. В общем, полдня, проведенные в дороге, вовсе нельзя считать потерянными зря. По этим дорогам я готова была ехать бесконечно... прекрасные пейзажи за окном, солнечные зайчики, наполняющие салон машины, желтые листья, фонтаном взвивающиеся из-под колес едущего впереди автомобиля Араика, впереди - новое приключение, которое будет сказочно красивым... счастье!:) Первое время нас провожает Арарат. Я сворачиваю шею, стараясь посмотреть ещё, прежде, чем дорога свернет, и прекрасная гора скроется из виду. - Вы его скорее всего увидите ещё сегодня, на закате, - вижу в зеркале заднего вида, как улыбается Арам. На закате... одно только это обещание заставляет сердце биться чаще. В ожидании чуда... Продолжение следует...

У нас вот тоже небо голубое, из окна посмотришь, так вообще весна:)) пока не выйдешь на улицу и не ощутишь все прелести ветра в физиономию:)) но лучше бы уж так оставалось, чем на днях +4 и дождь обещают...

"Красный шар" (1956). Короткий метр, продолжительность около получаса. Трогательный фильм о дружбе мальчика и воздушного шарика. Любовь и дружба против одиночества и бессмысленного зла, красивые съёмки, старые улицы Парижа. Не губите романтиков, живущих в собственном мире грёз. Без них и наш обыденный мир станет слишком серым.

Налюбовавшись вволю, начали спускаться. Периодически оглядываясь назад, чтобы оценить пройденный путь, да по сторонам - полюбоваться на окружающие пейзажи, ведь не Севаном единым, хотя, конечно, он больше всего притягивал взгляд. Но и окрестные горные пейзажи тоже красивы: Эти горы совсем не кажутся горами, пока не увидишь крошечную человеческую фигурку в качестве масштабной линейки:) Всё ближе дорога, бегущая среди этих гор, у обочины которой ждет нас автобус: Вот и стадо барашков, ещё кажущихся точечками: Всё ближе... Вот и мы уже внизу, у автобуса. С недоверием смотрю на вершину склоны Артаниш: "Я что, правда, оттуда спустилась?" - "Ты туда еще и поднялась сначала!":))) *** - Молодцы, ребята, хорошо сходили, я думал, по времени часа на два дольше ходить будем! Поскольку Севанаванк мы посмотрели вчера, сейчас поедем в сторону Еревана, только на обед остановимся. Пораньше приедем, по городу еще погуляете. *** (накануне поездки) - Я же правильно понимаю, мы с Севана рано приедем? В театр есть шанс успеть? - Во сколько? в 19-00? Да, успеешь, я думаю. Не позже 18-00 должны приехать. В Ереван мы въехали в пятом часу. Я прикинула. Если бы подъем занял чуть больше времени, плюс пара часов, что мы провели у Севанаванка накануне... Простой расчет показывал, что если бы всё шло по изначальному плану, мечта посмотреть, наконец, балет Хачатуряна снова отложилась бы на неопределенное будущее. Если бы не перенесенный на предыдущий день визит на полуостров. Сердце захлестнула очередная волна благодарности. Спасибо, друг, за еще одну сбывшуюся мечту!:) *** Вечером у оперного театра обнаружилось невероятное количество полицейских. У них коллективный поход в театр что ли?:)) Оказалось, на площади у стен здания театра проходит митинг оппозиции. Я настолько старалась не мешаться у полицейских под ногами, что запёрлась в театр со служебного входа, не дойдя до главного:)) Что странно, меня даже пропустила охрана через турникет. Наткнувшись на актеров в гриме, на людей, кого-то ожидающих в коридорах, я сообразила, что что-то здесь не так и обратилась за помощью. Добрая женщина, к которой я подошла с вопросами, чуть было не провела меня даже через холл второго этажа прямо в зал, но дверь со служебной стороны оказалась закрыта. Тогда она вывела меня из лабиринтов коридоров и показала, куда идти, дабы зайти, как все нормальные посетители, через главный вход. Говорят, весь вечер за стенами театра бушевали политические страсти, но я ничего не слышала, погрузившись в мощь, силу и красоту музыки Арама Хачатуряна. Прекрасна его "Гаянэ", прекрасны звучащие в нём народные мотивы! И великолепно его исполнение на сцене ереванского театра. Чудесный выдался вечер!