Нафаня

День 5. Гора Артаниш. На этот день у нас был запланирован подъем на гору Артаниш (2460м), главная интересность которой - отличный вид на всё озеро Севан. Кроме как с вершины этой горы, Севан полностью можно увидеть разве что с самолета. Расслабленные легкими прогулками по лесам, мы смотрели на ту гору снизу вверх с некоторыми опасениями. Вспомнился дорожный разговор: - Да не люблю я на Атис подниматься! - Почему? Несложный же вроде подъем, красивые виды... - Да ну, 1000 метров набора высоты ж. Не люблю. Набор высоты на Артаниш был обещан что-то около 500, правда, и при общем расстоянии в два раза меньше. Т.е. уровень сложности/углы подъема примерно одинаковы. Но всё-таки вид горы почему-то вызывал слабовольное желание попросить "Оставьте меня здесь!":)) Но тут задним умом включилось вдруг понимание... точнее, недопонимание, перенесшее мысли в прошлое и отвлекшее от предстоящего. - А ты уверен, что на Атисе 1000? - А что, тебе эта страшнее кажется?:)) Последние три года, глядя на описания маршрутов, я считаю, что те, где набор высоты метров 700-800 на 6-10 км, - это для меня сложно. Если вообще реально. Не зная, что однажды незаметно прошла тропу с набором в 1000 м на шести километрах. Наверное, я много, что могу, если не пугать меня цифрами заранее:)) В несколько ошарашенном состоянии, я автоматом полезла в горку... проситься остаться в автобусе было поздно, даже если бы очень хотелось - наш водитель дядя Самвэл закрыл все двери и прилег поспать:)) Ноябрь, вершина горы и почти всегда ветренный Севан... предупрежденные о возможном холоде, тем более поверив в него после виденных последствий ночного морозца, мы оделись и набрали с собой одежды... ну, как в ноябре. Кто ж мог предположить, что погода может быть почти летней? Уже через пару десятков метров начали останавливаться, чтобы поснимать с себя несколько слоёв одёжной капусты. Солнце жарило так, что впору было пожалеть о том, что никто не додумался взять крем для загара:) Но в целом подъем давался не сложно, мы шли, не особо торопясь, но и не останавливаясь - постепенный, неспешный монотонный ритм, доводящий действия до автоматизма и заменяющий сложности на нечто обыденное. Да и разговоры скрашивали дорогу. В итоге подъем занял меньше полутора часов, и вот мы у триангулятора. И солнце по-прежнему ласково греет, и ветра почти нет, тишина вокруг и головокружительные виды. Мы все дружно плюхнулись на склон и предались созерцанию прекрасного:) Правда, дымка, сотканная из солнечного света, несколько скрывала очертания озера и окрестных гор, но всё равно виды были прекрасны. Со всех сторон:) А атмосфера - ещё прекраснее: тепло солнечных лучей в ноябре, тихо шуршащая, переговариваясь с легким ветерком, выжженная солнцем трава, на которую можно прилечь, вытянув гудящие после подъема ноги, синий Севан перед глазами,- что еще нужно для счастья-то?:) А на другом берегу уже заснеженные вершины видны, всё-таки приближение зимы чувствуется: Самое узкое место, условно разделяющее озеро на Малый и Большой Севан: 2460 м:

В том, что сто лет не смущали никого ни китайские танцы, ни в арабских не усматривались намёки на гарем (там же по ссылке ниже новость о Великобритании), и не задумывался никто о расизме, все просто смотрели и радовались красоте балетного танца. А сейчас реально маразм крепчает. Я диву даюсь, как при подобном поиске в балете каких-то тайных смыслов в той же Великобритании существуют постановки Мэтью Борна.

Прямо в тему нашла случайно:)) "- Ну, почему вы так утром рано встаете? Почему вам не спится, а? Каждый день вы встречаете солнце! Дайте ему хоть один раз взойти без свидетелей! Может, оно с луной поговорить хочет, а вы не даете?" (с) "Старые зурначи" (1972). Шикарный старый грузинский фильм, добрый и душевный, грузинские песни, дудук, юмор и долгие разговоры о жизни.

О, я её даже не заметила:)) Безопасность, однако. Ну, и там не старина всё же, а декорация под старину, поэтому особого диссонанса всё же лично у меня не вызывает. Куда больше меня бесила спутниковая тарелка на верхушке сванской башни 13-го века, вот там точно хочется её как-то замаскировать:)) Хотя понятно, что без связи и интернета мы же сами, останавливающиеся в гостевых домах, взвоем. Но в большинстве случаев эти антенны там не так были заметны, как эта одна, бесячая, на крыше...

День 5. Рассвет на Севане. Весь этот день в принципе прошел под знаком Севана, поэтому его будет много, уж потерпите:) Кто рано встаёт, тому, как известно, достаются прекрасные розовые рассветы и первые солнечные лучи, освещающие и согревающие своим теплом землю. Это ли не счастье?:) Восхитительного, прекрасного волшебства появления солнца ждали все вокруг. Трава, покрывшаяся легким серебром инея после ночных заморозков, желала поскорее сбросить с себя ледяные оковы. Сумасшедшие чайки истошно кричали, носясь в воздухе... пытались согреться? Невозмутимые утки спокойно рассекали гладь воды, как маленькие кораблики, но тоже то и дело поворачивали клювы на восток. А я бродила по берегу в поисках самого красивого ракурса и стараясь не замерзнуть, ибо легкий ночной морозец пробирался под одежду. Бродила, к слову, совершенно одна из непернатых, ибо весь отель в это время еще мирно спал, и в этом была своя особая прелесть... И вот оно... сначала гладь озерных вод окрасилась в розовый, а потом стала искрящейся, переливающейся, словно расплавленное золото. Чайки сразу успокоились и приземлились на островки у берега, согреваясь в солнечных лучах и созерцая красоту восходящего над Гегамскими горами солнца. Ну, уж если чайки, которые видят это волшебство ежедневно, замерли в восхищении, что же делать мне?:) Молчать и любоваться, замирая от восторга... потому дальше просто пачка фото:)) Потом был завтрак и попытки покормить чаек унесенным с него хлебом, короткие сборы, легкое сожаление о том, что нужно уезжать. Но с Севаном мы ещё не прощаемся, потому - продолжение следует...

День 5. Утро на Севане. Накануне вечером спустившаяся на Севан темнота сделала берег и территорию нашего отеля тихой и безлюдной. Словно отключила все звуки и укрыла, спрятав от наших глаз всех приезжавших поужинать. Как мы узнали, ресторан при гостинице очень популярен среди ереванцев, которые нередко приезжают сюда в выходной поужинать/пообедать. И действительно, народу было великое множество. Но воскресный вечер, утром на работу... к тому времени когда я вдоволь нагулялась, наблюдая за закатом и чайками, а ребята - мои спутники по ужинам - искупаться, кто в дУше, а кто в бодрящей 14-градусной водичке Севана, ресторан опустел, и мы с великой радостью воспользовались этим, чтобы поужинать в тишине и спокойствии. Заказали шашлыки из севанского сига за какую-то смешную стоимость и просидели допоздна, обсуждая кино, музыку и современное искусство. Я честно завела будильник, чтобы не проспать рассвет. Но проснулась гораздо раньше. Странным образом на высоте 1500+ мой организм высыпается очень хорошо и быстро. Потому я уютно устроилась на диванчике с чашкой чая, поглядывая в окно, чтобы не упустить тот момент, когда над Севаном зарозовеет небо, предвещая скорое появление из-за гор первых солнечных лучей. Я знала - это зрелище, вызывающее ни с чем несравнимый восторг, потому что однажды, чудесным октябрьским утром 2019-го мне удалось поймать этот миг, благодаря замечательному человеку, с которым меня свели грузинские дороги и сайт gotrip.ge 🙂 А пока я пью чаек, покажу, пожалуй, нашу чудо-гостиницу, в которой мне очень захотелось однажды задержаться и пожить хотя бы несколько дней. Сказочный уютный домик на берегу Севана:) А потом - обещаю! - будет рассвет:) Чудесно оформленная территория, при виде которой невозможно не испытать умиления. Одни балкончики на окнах чего стоят:) И говорящая надпись, с которой невозможно не согласится:) Дверь слева ведет в ресторан: В таких же отдельно стоящих домиках с чудными дверями - гостиничные номера: Причем за этими вроде бы непритязательными деревенскими стенами - отлично оборудованные номера со всеми удобствами. Мне досталась огромная комната с двумя кроватями, столом и диванчиками и окном, выходящим прямо на Севан: А между тем крики чаек, проникающие сквозь двойное стекло, стали зовуще-нестерпимыми. Я проглотила остатки чая и отправилась навстречу рассвету...

Значит, и у Вас, и у Елены точно есть хотя бы один повод вернуться в Тбилиси. Потому что Пантеон - это сердце Мтацминды, да и всей грузинской столицы в целом. Во-первых, именно там расположена пещера святого Давида Гареджийского. Помните церковь Кашвети на проспекте Руставели? Согласно легенде, в 6-ом веке, в Тбилиси одна горожанка обвинила проповедника Давида Гареджийского в том, что он де соблазнил её, и вот теперь она беременна от него. Но на глазах у собравшихся осудить Давида, он коснулся живота женщины посохом и спросил: "Я ли отец твой?" И все собравшиеся услышали ответ: "Не ты, мой отец... (имя какого-то кузнеца)" И пообещал тогда святой отец лгунье, что родит она камень, коль возвела на него напраслину. Говорят, что на этом самом месте она и родила его в тот же момент. Разгневанные горожане забросали лгунью камнями, и Давид Гареджийский не смог их остановить. Тогда на этом самом месте решил он построить церковь, дабы молиться за душу погибшей. А еще говорят, что и камень тот до сих пор лежит где-то в основании храма. И само название "Каш-вети" в дословном переводе означает "Родить камень". Давид очень переживал смерть оклеветавшей его девушки. Он решил удалиться от суетного и злобного человеческого мира и поселился в пещере на горе Мтацминда. Он пролил столько слёз о несчастной, что из скалы в конце концов забил источник, который называют по сей день "Слёзы Давида". Сам же святой решил, что и эта гора для него слишком близко от людей и ушел отшельником в пустынную местность, туда, где нынче существует монастырь, им основанный и носящий его имя - Давид-Гареджи. Это один из трех наиболее известных и посещаемых пещерных городов Грузии. На месте же пещеры построили небольшую часовню, потом рядом возникла большая церковь, на территории которой сейчас существует Пантеон - место захоронения самых великих сынов и дочерей Грузии. Здесь нашли свой покой Илья Чавчавадзе, родители Софико Чиаурели - Михаил Чиаурели и Верико Анджапаридзе, Симон Джанашия - историк, чье имя носит национальный музей, Ладо Гудиашвили, Звиад Гамсахурдия, Вахтанг Чабукиани - артист балета, Серго Закаридзе - знаменитый "Отец солдата" и другие, такие разные и непохожие друг на друга, но все оставившие след в истории страны. Главная же могила, привлекающая сюда русского туриста, - это надгробье с трогательными словами "Дела твои бессмертны в памяти народной, но для чего пережила тебя любовь моя?" Это могила Александра Грибоедова и рядом - его верной, любящей и помнящей о нем всю свою долгу жизнь Нины, Нино Чавчавадзе, дочери Александра Чавчавадзе и сестры мегрельской княгини Кати Дадиани, о которых мы как-то уже говорили здесь. Невероятная, трогательная, душераздирающая история любви, наверное, известная многим и без меня...

Света, вы героиня:) Я по этой тропе только спускалась, да и то от Пантеона:)

Спасибо за добрые слова! Армения - очень вдохновляющая страна, при виде её пейзажей иногда жалеешь, что не умеешь слагать стихи:) Надеюсь, что в новогоднем туре погода и прочие обстоятельства будут для вас самыми благоприятными, и вы увидите всё лучшее в этой прекрасной стране и тоже сможете её полюбить. Она так и просится в сердце:)

День 4. Закат на Севане. Пока уехали с полуострова, пока объехали по окружной дороге половину Севана, пока получили ключи от номеров... (к слову, нам досталась вторая за сутки гостиница, напоминающая сказочный домик, при виде которой захотелось здесь остаться на недельку, но рассмотрела я её уже утром, потому покажу чуть позже). На озеро неумолимо надвигался закат, потому большая часть из нас, едва бросив на пороге комнат чемоданы, бегом рванула на берег. Золотистыми, розовыми, сиреневыми нитями сплетала мать-природа прекрасную картину, завершающую чудесный день. Как такой не любоваться? Потому дальше просто фото... просто закат на Севане:) И музыка для настроения:

День 4. По знакомым местам. Гошаванк, Севанаванк. Дальше наш путь лежал по известным туристическим достопримечательностям. Впереди вскоре показался Гошаванк. И вот тут я оценила тихую прелесть затерянных в лесах монастырей. Потому что такого количества народу я давно не видела:)) Но выходной день, обеденное время, как и в других странах, в связи с ковидом развивающийся внутренний туризм. Перед монастырем столпилось сразу несколько групп, довольно многочисленных, - детская, подростковая, взрослая. Так что наш Аро, оценив ситуацию, рассказывать историю монастыря начал прямо на парковке, чтобы мы хоть как-то его услышали за многоголосым гамом и шумом. Я с ностальгией вспомнила, как гуляла по территории Гошаванка солнечным мартовским днём в тишине и почти полном одиночестве. Повторяться не буду, кому интересно, история и фото монастыря из прошлой прогулки можно посмотреть здесь: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1715-putevye-fevralskie-zametki-goshavank/ Расскажу, пожалуй, только одну из легенд монастыря да покажу несколько осенних видов. Как известно, Гошаванк был восстановлен на месте старого монастыря Гетик и потому получил имя Нор-Гетик. Гошаванком же его зовут в память о великом армянском деятеле Мхитаре Гоше, при котором произошло восстановление и расцвет монастыря. Гош был разносторонне образованным человеком, но, пожалуй, главная его заслуга, принесшая ему мировую известность, - создание первого судебника, некоторые нормы и принципы которого по сей день еще находят отражение в европейских кодексах. И вот наступил момент, когда ученый-богослов почувствовал, что ему пора на покой. Однако, ночью во сне ему явился ангел и сказал: – Слушай внимательно, Мхитар, семь лет подряд у вас будет хороший урожай, запаситесь хлебом, потому что на следующие семь лет воцарится засуха. – Правильно говорят люди: не умирай раньше времени, – подумал Мхитар. Семь лет монастырь запасался хлебом. А когда дожди прекратились и хлеба стало недоставать, Мхитар изготовил круглую миску «гуш» и стал отмерять ею оставшийся хлеб. И людям хватило еще на семь лет – поровну и по справедливости. За эту круглую миску Мхитар и назван был Гушем (или Гошем). Монастырь, как я уже писала, прекрасен в деталях. Немного фото для примера, дабы особо не повторяться: И от него открываются прекрасные виды на окрестности. Если я правильно поняла, вот там как раз виднеется небольшая церковь, которая тоже была частью монастыря, где любил уединяться для раздумий Мхитар Гош, и именно там он нашел и вечный покой: Осмотрев монастырь, мы задержались ненадолго в лавочке, чтобы попить травяного чайку из русского самовара да закусить традиционной армянской гатой. Было вкусно и душевно, но дорога звала дальше. По серпантинам мы добрались до тоннеля, ведущего к Севану. 7 минут в темноте (да-да, те самые, в которые нужно задержать дыхание и загадать желание :)) ), и мы выскочили на свет в районе Севана. Я почти готова была увидеть по другую сторону тоннеля тучи. Несколько раз мне приходилось видеть прямо противоположную погоду по разные стороны того тоннеля. Но солнечная гостеприимная Армения продолжала радовать безоблачной погодой. - Ребят, у нас вообще полуостров на завтра запланирован, но такая хорошая погода... давайте сегодня заедем! Мы ж, конечно, не возражали. Потому вскоре подъехали к стоянке у Севанаванка. Моё пребывание на полуострове было традиционным: послушать рассказ гида, заглянуть к хачкару Всеспасителю, полюбоваться на Севан. Подробный рассказ о монастыре уже есть в этой теме, пересказывать и грузить лишними фото не буду, но быть на Севане и не сделать десяток фото ведь совершенно невозможно:)) Он ведь всегда такой разный. В этот визит нам достался действительно синий, прекрасный Севан, очаровавший, влюбивший в себя с первого взгляда всех, кто видел его впервые. Да и могло ли быть иначе?:) Было очень тепло, почти безветренно, на удивление, солнце светило, отражаясь от поверхности воды так, что грозило ослепить: Всё свободное время до отъезда я провела, присев на травке на склоне, и сознавая, что мир прекрасен. И даже фот был со мной солидарен, тоже созерцал красоту:)) Собирались уезжать мы как-то очень долго... вроде бы и встретились все у автобуса, но нырять в салон от согревающего теплом солнца не хотелось. Разговоры, смех, походы за сувенирами, гранатовый сок... мы всё никак не могли оторвать себя от берега Севана: Хотя нам вовсе и не предстояло покинуть его, всего-то переехать на другой берег, ибо нынешнее наше место временного пристанища тоже располагалось на Севане. И значит впереди ждала возможность искупаться у самых отчаянных, проводить солнце, поесть шашлык из севанской рыбки, а утром у самых ранних пташек - встреть рассвет. Потому - продолжение севанских пейзажей следует...

Я в первый приезд вот так же свернула в эти улочки случайно и потерялась. Что-то увидела, но про то, что эти старенькие обгарпанные двери иной раз скрывают настоящие сокровища старых тифлисских парадных, и знать не знала. В следующий раз нашла список адресов, куда заглядывать, скачала даже маршрут с точками на maps.me Но всё равно много чего не увидела. Часть адресов просто очень сложно найти в этом лабиринте, часть парадных закрыто. Потому да, лучше найти местного экскурсовода, который знает, как открыть эти двери.

День 4. Снова монастыри Дилижана. От города мы снова уехали недалеко, остановились у села Агавнаванк. По крайней улице села, невольно подсматривая за деревенской жизнью, мы дошли до входа на территорию заповедника и пошли дальше, по тропинке, бегущей вдоль небольшой реки Гетик. Тропа почти пологая, длиной около 1,5 км, идти несложно, легко дышится - наполненный влагой от реки воздух сам вливается в лёгкие. Солнце светило во всю, но тропа находилась в тени склона ущелья, потому было свежо и прохладно. Путь наш лежал к одноименному с селом монастырю Агавнаванк (13в.). Монастырь, от которого нынче осталась частично разрушенная церковь да несколько руин в округе, стоит выше тропы, к нему нужно подняться по склону ущелья. В этот час он как раз был освещен солнцем, припекавшим так по-летнему, что слушая рассказ нашего гида, мы пригрелись и разомлели под ласковыми лучами:) А ещё, пока шли, приобрели парочку проводников:) Агавнаванк, как и вчерашние затерянные в лесах монастыри, тоже не был особо заметен в истории Армении, и не связан с с громкими именами, но у него есть красивая легенда: Говорят, в давние времена не было здесь никакого леса, лишь голые склоны горы Цахкот. Принадлежали эти земли одному сиятельному князю, и была у него единственная дочь-красавица. И как это часто бывает в легендах да и в лишенной справедливости реальности тоже, встретила она однажды здесь, на склоне горы, прекрасного юношу-пастуха, и полюбили они друг друга. Но отец, конечно же, не мог согласиться на столь неравный брак, не такого жениха он искал для дочери. Девушка плакала, умоляла, и в конце концов утомленный её рыданиями отец решил отослать парня подальше, но оставить надежду влюбленной девушке. Он сказал, что согласится на свадьбу влюбленных, но при одном условии - если юноша сделает ему подарок: вырастит в его владениях густой лес, в котором он мог бы охотиться. И отправился влюбленный на поиски саженцев редких деревьев, понимая, что условие бессердечного отца практически невыполнимо, но всё же в душе надеясь на чудо и на своё упорство. А невеста осталась ждать его, с верой и надеждой на счастье. Но не успел парень уехать далеко от дома. Грянул военный поход, и все, кто мог носить оружие, встали в ряды княжеского полка. И юный влюбленный не стал исключением. Семь долгих лет он сражался в чужих краях, вдали от родины и своей любимой, каждый день надеясь на встречу с ней. Это ожидание встречи дало ему силы и помогло избежать смерти. А девушка между тем не знала, где её возлюбленный. Не получая от него вестей, она мучилась неизвестностью, грустила, ждала и в конце концов решила, что он просто забыл её. Не выдержав такой душевной муки, она зачахла от тоски и умерла. Когда юноша вернулся и узнал о смерти невесты, он едва не обезумел от горя. Он пришел сюда, на склон горы, где они встретились впервые, и собрался было умереть, но тут перед ним опустился белый голубь. И понял он, что это душа его возлюбленной пришла на встречу с ним. И обрадовался, что хотя бы так, став птицей, она продолжает жить рядом с ним. Юноша нашел в себе силы жить дальше. В память о любимой он построил здесь церковь, которая так и зовётся "Голубиной" ("агавни" в переводе с армянского "голубь"). И посадил-таки лес, который и по сей день укрывает склоны окрестных гор. Золотая осень в Дилижанском парке в это время уже закончилась, но кое-где яркие пятна еще встречаются: Тепло, солнечно, тихо, умиротворяюще... не особо хотелось уходить. Пока грелись на солнышке, подошла девушка и начала раскладывать что-то на столике, что вкопан в землю недалеко от церкви. Познакомились. Оказалось, что она проводит здесь время от времени мастер-классы по ковроткачеству, посмотрели на симпатичные образцы небольших ковриков и ткано-плетеных украшений, и дабы не мешать девушке, отправились обратно, правда, по другой дороге. Попили водички из источника, перешли через мостик речку, и взобрались повыше на склон. Там расположилась удивительная часть Дилижанского леса, потомки тех самых редких деревьев, что посадил некогда юноша в память о любимой. Это тисовые деревья, одна из старейших рощ на Кавказе и в Закавказье, возраст некоторых экземпляров достигает 300-400 лет. Я впервые в своей жизни увидела тис:) Очень красивые деревья и крепкие, как любовь того юноши. Не даром их древесину с древних времен используют в качестве строительного материала там, где необходима прочность, способность противостоять стихиям и долговечность. Из него строили корабли, крепостные башни и даже водопроводы. Оставшаяся часть обратной дороги до села была заполнена громким шуршанием и ощущением безоблачного счастья - того, что из детства. Потому что увидев под ногами толстенный ковёр из опавшей листвы, очень сложно удержаться, и не сгребать их ногами и не прыгать на них как в том самом далеком и безмятежном детстве:)) - А ещё знаешь, когда слегка подмораживает уже с утра, на них лежит иней, и они так забавно похрустывают. Тогда по ним идти особенно здорово... Продолжение следует...

День 4. Утро в Дилижане. Утром мне в окно заглянула груша:) Вот не сказать, что я очень сильно люблю сей фрукт, но так она живописно и аппетитно развесилась на ветках дерева, что мне захотелось пробраться в соседский двор и слегка потрясти:)) Подавив в себе воровские инстинкты, я легла досыпать, сообразив, что ещё слишком рано. Второй раз проснулась от аромата выпекаемых хачапури - хозяйка готовила завтрак. Позавтракав и полюбовавшись видом из окна, отправилась осматривать территорию гостевого дома, который накануне мы с трудом разглядели в свете фонарей. Обычно я не фотографирую гостиницы, номера, завтраки, рассматривая их как мимолетный эпизод в жизни туриста, не слишком цепляющий внимание, которые проходят чередой и забываются обычно через пару дней. Но две гостиницы, которые нам достались в этот день, были настолько запоминающимися, что заслуживают отдельного внимания. Дилижанский гостевой дом "Арцив" - небольшая гостиница, где всё сделано руками нескольких поколений семьи. Личности здесь живут определенно творческие и талантливые, поэтому "Арцив" - вовсе не безликий дом, а с любовью и душой украшенное, как это принято нынче называть, арт-пространство. "Арцив" - означает "орел", их несколько на фасаде, как видно на фото выше. Балкончики с цветами, газоны и клумбы во дворике, гамаки, качели... очень уютная территория: Множество мелких деталей в отделке и причудливых интерьерных вещиц, многие из которых сделаны руками хозяев, - всё это хочется рассматривать: Одна из стен увешана целым городом скворечников: На третьем этаже есть комната, представляющая собой своеобразный семейный музей, - различные коллекции, которые начал собирать дедушка нынешнего владельца дома, а продолжили другие члены семьи. Интересы у всех были разными, поэтому и всяких интересных предметов в том зале великое множество: значки, часы, ложки, бутылки, слоники, камни и т.д., и т.п. Но самая впечатляющая - коллекция телефонных аппаратов, многие из которых существуют едва ли не в единственном экземпляре. Здесь я потерялась надолго, повизгивая от восторга:)) Качество фото, правда, вышло не очень, почти везде против света, коего в то солнечное утро было очень много. Скрипка - тоже телефон:) Макет домика, выполненный дедушкой, вышивки бабушки, на стенах во всем доме - картины мамы: На потолке - гороскоп, знаки зодиака: И даже ёлка уже есть:) Самое удивительное, что это пространство - жилое. Из большой комнаты ведет дверь в маленькую с двумя кроватями, которая сдается гостям, а большая представляет собой гостиную или комнату отдыха, где можно посидеть на диване за телевизором или за чаем за столом: А на балкончике в теплое время года накрывают завтрак: Среди горшочков с цветами: Мы же с того балкончика углядели в очередном соседском дворе раритет советского автопрома и собрались было махнуть его на "Спринтер", но вовремя поняли, что всем своим коллективом мы туда точно не влезем:)) Потому оставив все коварные планы, загрузили вещи в наш автобус и отправились дальше, по дорогам Дилижанского парка. Продолжение следует...

Мой любимый художник-акварелист Михай Зичи:) "Вышивальщица" находится в экспозиции нашего областного музея, периодически заглядываю полюбоваться. Я долгое время не могла даже предположить, что это акварель, мне казалось, что столь тщательно проработка деталей ей невозможна (фото с интернета):

День 3. Джухтак и Матосаванк - затерянные в лесах Дилижана. Итак, мы едем дальше, покинув Лори, направляемся к Дилижану. Сделали небольшую техническую остановку в Ванадзоре, где, заглянув на вокзал, словно нашли машину времени: дух и интерьер старого доброго советского вокзала и карта железнодорожных маршрутов некогда большой единой страны, во все города которой можно было легко попасть без всяких ограничений. Тучи совсем разошлись, открыв яркую синеву неба, по которой только иногда плыли сбившиеся в кучу пушистые облака, характер пейзажей тоже несколько изменился - горы уже не так теснились вдоль дороги, взгляд улетал по просторам: Проехали мимо деревни молокан Фиолетово, сразу заметной по аккуратным, ровными рядами выстроенным домикам, разительно отличающимся от хаотичной застройки армянских деревень: Мы ехали в Дилижан, где нам предстояла ночевка, но до заселения в гостиницу нас ждала ещё небольшая легкая прогулка по Дилижанскому лесу с целью размять ноги после долгой дороги и нагулять аппетит перед ужином:)) На самом деле в планах было осмотреть ещё пару монастырей, затерянных в лесу. В них нет ничего особо достопримечательного, они не вошли в историю в связи с каким-то громкими именами и событиями. Это были скорее обители истинных отшельников, вдали от цивилизации, среди первозданной природы, свежего воздуха и чистой воды горных источников. Сейчас до цивилизации недалеко, от Дилижана всего 3,5 км, тропа до них натоптана и даже местами маркирована, в целом совсем не сложна (петляет то вверх, то вниз, но с небольшими углами наклона, единственное - довольно сыро, обувь лучше не боящуюся грязи), потому отдыхающие в Дилижане сюда иногда приходят (встретили по дороге пару, которая попросилась с нами, чтобы не заблудиться), но в целом эти монастыри не являются местом массового посещения организованного туриста. И, наверное, это хорошо. Здесь почти нет негативных следов от присутствия человека, тихо, спокойно, умиротворяюще, слышно пение птиц... очень приятные места для прогулки. Первый монастырь на нашем пути - Джухтак (Джухтакванк). "Джухт" означает "пара", т.е. перед нами "Парный монастырь". В этом названии нет никакого скрытого смысла или подвоха, просто в его состав действительно входили две церкви. Вот они, рядом и стоят до сих пор: Та, что на переднем плане, - Сурб Григор, построена в конце 12-го века, точный год постройки неизвестен. Когда-то её венчал купол, не переживший очередного землетрясения: В остальном же церковь вполне сохранила свой первоначальный облик и стоит довольно крепко. Где-то в 1980-ые годы собирались начать её реставрацию, однако, только укрепили стены металлическим каркасом, да так и осталось... развал Союза, темные 90-ые... не до церквей и реставрации стало. Как водится, жители окрестных деревень делают, что могут для её поддержания и следят за порядком. Внутри - традиционная для армянских церквей аскетичность: и изящные каменные узоры: Соседняя церковь с двускатной крышей - Сурб Аствацацин (св.Богородицы), хотя внутри неё есть надпись с другим именем - Сурб Петроса (святого Петра). Благодаря этой сохранившейся надписи известна точная дата постройки - 1201 год, и мастер - Саркис, с благословения священника Айрапета: Интересный барельеф над узким окошком: У стен традиционно хачкары: Площадь монастыря, конечно, не ограничивалась этими двумя строениями, фундаменты зданий, видимо, служивших кельями монахам и хозяйственными постройками, есть в округе в радиусе нескольких сот метров, но в целостном виде они не дошли до наших дней. Когда монастырь перестает действовать, церкви верующие жители соседних поселений стараются сохранить, а разрушающиеся подсобные помещения - это ведь отличный источник стройматериала, который всегда в хозяйстве пригодится. Напротив Джухтака, на другом берегу реки Блдан, образовавшей небольшое ущелье, расположился еще один монастырь Матосаванк, получивший своё название в честь святого Матевоса (Матфея). Табличка и информационный стенд свидетельствует о том, что дата на камне на фасаде церкви Сурб Аствацацин - 1247 год. Хотя интернет рассказывает легенду о более ранней дате (1205) и основателе монастыря - князе из рода Закарянов, который якобы возвращаясь из боевого похода, на этом месте остановился отдохнуть, потому что раны его совсем лишили сил, и неожиданно получил исцеление в ответ на свои молитвы. Но у меня информации с места веры больше:) Церковь совсем небольшая, к ней примыкает притвор и книгохранилище с отдельным входом, стена, где был этот вход, уже частично разрушена: Сверху установлен чудной красоты деревянный крест местного мастера-умельца. Говорят, это уже второй, что изготавливает мастер, первый простоял около полувека: Вход в притвор и далее в церковь: Рядом хачкар 13-го века: Свод над церковью: Из-за высокой влажности всё внутри покрыто изумрудным мхом: И вот этот мох на стенах, этот сплетенный из ветвей крест, этот чудной скворечник на дереве с табличкой... было в той церкви что-то от нереального, сказочного мира, мира эльфов и древесных духов, словно живущих в этих лесах. И словно специально, чтобы усилить это ощущение, сгустились вокруг сумерки наступающего вечера, и вдруг оглушительно защебетали какие-то невидимые лесные птахи. Невероятное ощущение волшебства... Сказочный финальный аккорд уходящего дня... В Дилижан мы въехали в темноте, в общем, я его снова толком не видела:)) Заселились в гостиницу, при виде которой показалось, что сказка из Дилижанского леса шагнула и сюда. С любовью оформленная хозяевами, она напоминала то ли теремок, то ли домик лесных гномов. В подробностях мы рассмотрим её уже утром. Правда, мои гостиничные приключения, начавшиеся с утра, продолжились... кажется, мне вообще не хватило номера, потому что ночевала я в комнате той части дома, где живут сами хозяева, в комнате с детскими игрушками и школьными учебниками, почувствовав себя в полной мере в гостях:) Оставалось только съездить поужинать и залечь спать до утра. Завтра будет новый прекрасный день. Продолжение следует....

Спасибо, Сергей! Красиво, трогательно и верно.

День 3. Монастырь Барцракаш. Оставив, наконец, котов, мы начали спускаться вниз по тропе, уходящей зигзагом-серпантином вниз по склону ущелья. Под ногами тихо шуршали листья, в воздухе витал аромат поздней осени и тумана. Прогулка была более, чем приятной, про то, что на обратном пути придётся пыхтеть, поднимаясь в горку, пока не думалось:)) Встречающиеся то и дело вдоль тропы хачкары указывали, что мы на верном пути к монастырю: Хачкаров было много, и все красивые, а мимо них же я спокойно пройти не могу:)) Да еще когда они в осеннем обрамлении: Дошли до источника, который засветился в армянском кинематографе. В 1982 году по рассказу Ованеса Туманяна, уроженца здешних мест, был снят фильм "Гикор". Печальная история о том, как бедный крестьянин отдает своего сына в услужение богатому купцу в Тифлис в надежде, что тот сможет чему-то научиться, обрести знания и связи, которые помогут ему найти своё место, зажить лучше, чем его родители. Но старый крестьянин ошибается: мальчик попадает к злым людям, которые бьют и унижают его, пока от истязаний и тоски по родине мальчик не заболевает и не умирает на руках приехавшего за ним отца, которого в бреду даже не узнает. Сцену прощания отца и сына перед отъездом в Тифлис снимали как раз у этого источника, что расположен у основания поросших мхом камней: Пройдя ещё немного, мы увидели стены монастыря Бацракаш, и моя грусть, навеянная историей о несчастном мальчике, ещё углубилась. За эту и предыдущие свои поездки по Армении я видела немало полузаброшенных и полуразрушенных монастырей, и сколько еще предстоит увидеть... но именно здесь сожаление и печаль были особенно сильны, до боли в сердце. Потому что этот некогда красивейший монастырь, построенный в 10-ом веке и действующий до 13-го, переживший ряд землетрясений и прочих потрясений, исчезает на глазах. Купола церквей давно рухнули, стены накренены в разные стороны, грунт, сползающий по склону ущелья, ускоряет процесс разрушения. Если не предпринять никаких мер по укреплению, через несколько лет эти стены превратятся в груды камней. Не зря Барцракаш внесли во Всемирный фонд памятников как один из объектов, находящийся под угрозой исчезновения. Однако, произошло это ещё в 2014-ом году, но не сказать, что как-то повлияло на его судьбу. А когда-то это был прекрасный и величественный монастырь, купола которого видны были сверху, с плоскогорья, где лежит село Дсех, и из-за светлого камня (туфа и фельзита), на солнечном свете сверкающего белизной, из которого сложили стены его церквей, называли монастырь белоснежным: Монастырь Барцракаш был родовым владением, всё время своего существования он принадлежал нескольким поколениям семьи Мамиконянов - знаменитого армянского рода военачальников и полководцев, к которому принадлежал и один из величайших героев в истории Армении - Вардан Мамиконян, возглавивший армянское воинство в битве с персами на Аварайрском поле в 451 году. То сражение было знаковым, переломным в судьбе армянского народа, против персов тогда поднялся весь народ, забыв о сословных различиях. Оно было проиграно, но персы понесли настолько большие потери, что воевать снова у них желания не возникло. Настаивавшие до того на принятии армянами зороастризма, что означало бы ассимиляцию и потерю собственной государственности и национальной принадлежности, после сражения 451 года, персы отказались от этой идеи и просто оставили армян в покое. Так армяне проиграли одну битву, но всё равно почувствовали себя победителями, ибо добились того, за что сражались - за право остаться христианами и самобытным народом, не влившимся в ряды персов. Наверное, было в том какое-то почти мистическое совпадение, символизм... Как раз утром, чтобы убить время взаперти неоткрывающегося номера, я вернулась к начатому когда-то давно, но заброшенному чтению романа Дереника Демирчяна "Вардананк", повествующему о той самой битве 451 года. Очень мощное, образное, яркое, эмоциональное повествование: "Артак смотрел на Вардана, преображенного какой-то чудодейственной силой и помолодевшего, с глазами, сиявшими радостным и победным светом. Он заметил, что постепенно взгляды всех присутствующих обратились к Спарапету. И он понял, что в этой накаленной атмосфере, в этой запутанной религиозной полемике, в великой сутолоке народного брожения рождается тот великий полководец, который призван вести за собой весь народ… Куда он поведет народ, куда приведет его – было скрыто непроницаемым туманом. Но в этот миг, после сковывавшего всех оцепенения, после стольких колебаний и сомнений, вся тревога пропала. Конец! Вот он – вождь, полководец… Разумеется, он был им и прежде, но служил он тогда царю арийцев. Теперь он будет служить делу родной страны!" А здесь, на территории монастыря, три века находилась усыпальница Мамиконянов, потомков великого Вардана: В комплекс монастыря, бывшего значимым духовно-политическим центром, входило несколько церквей, притвор. В целом он был посвящён первому каталикосу Армении Григорию Просветителю. В академии при монастыре получали образование дети рода Мамиконянов. Была даже своя маслобойня, и по сей день среди обломков камней можно найти остатки давильных прессов и жерновов: В глаза бросаются множество обломков былой роскоши - отделка монастырских сооружений была богатой и выполненной со вкусом: надписи, звезды, барельефы, части каменных узоров, солнечные часы. Эти фрагменты некогда существовавшей красоты можно рассматривать бесконечно и жалеть, жалеть, жалеть об её утрате: Покидала монастырь я со смешанным чувством: с одной стороны, на сердце давила печаль, с другой, утешением служил легкий душевный трепет от прикосновения к подлинному величию и красоте. И да, я очень рада, что успела побывать здесь. Словно в награду за пережитую грусть, едва мы покинули Дсех, а следом и Лори в целом, небо очистилось, и нам улыбнулось ласковое солнце Армении. Больше оно не покидало нас до предпоследнего дня путешествия:) Но день наш на том не закончился, впереди ждал ещё Дилижан и прогулка по лесам в его окрестностях. Продолжение следует...

Если у кого-то будет возможность, посмотрите обязательно! Потрясающий документальный фильм о древнем монастыре на святой горе Афон. Уникальные кадры из жизни закрытого от мира монастыря. Обычная повседневная жизнь с её бедами и радостями, с каждодневным трудом и минутами отдыха, размышления о религии, но без пафоса, без пакетики. Растворяешься в этой жизни, словно сама присутствуешь. А после просмотра остается очень тёплое послевкусие. Но главное - картинка, операторская работа шикарна. Настолько красиво снято, что не хочется, чтобы эпизоды сменяли друг друга, хочется поставить на паузу или бесконечный повтор и любоваться. Просто космос!

Светлана, с днем рождения! Здоровья, благополучия и больше возможностей для новых путешествий!

День 3. Дороги Лори, где-то между... Оставив позади крепость Каянберд, мы уезжали из прекрасного края Лори, и от этого было немного грустно. Но будет это еще не сейчас, ибо в районе села Дсех нам предстояло осмотреть еще одну достопримечательность. Пока же сердце замирало от восторга при виде клубящихся вокруг лорийских гор облаков. Знаю, я сто раз зарекалась делать и показывать дорожные фотки, ибо ничего хорошего из этого не получается. Я сдерживала себя, как могла, но рука иной раз сама как-то оказывалась с фотоаппаратом:))) Где-то между Ахпатом и Дсех... В районе села Дсех пейзаж неожиданно сменился на плоскогорье и альпийские луга... впору и правда поверить, что реклама шоколадки "Милка" снималась где-то здесь:)) Дсех - довольно большое село, знаменитое прежде всего тем, что здесь родился один из любимейших поэтов Армении Ованес Туманян. Проехав всё село, мы остановились и неприметной тропинки, ведущей куда-то вниз. Но тут нам навстречу вышла целая банда. Причем действовали технично - выходили по очереди, повышая градус умиления. Как известно, ничто так не тормозит передвижение туристической группы, как коты. Поэтому на ту тропу мы вышли далеко не сразу:)) Диверсанты были малы ростом, но ловки и проворны, сосиски, припасенные доброй душой из нашего автобуса, ловили на лету. Особенно понравился серый, который срочно дожевывая свой кусок, прижимал ещё один лапой и всячески - глухим рычанием, когтями, зубами - пресекал попытки собрата его ухватить: В общем, после кошачьего обеденного перерыва продолжение следует...

Или нечего бродить по отелю, пугая еще спящих постояльцев и персонал)))

День 3. Крепость Каянберд. Утром над ущельем снова плыл туман. Сначала он цеплялся за вершины, потом постепенно стал спускаться вниз, к реке. Мне достался номер в отдельно стоящем небольшом домике, расположившимся на балкончике, нависающем прямо над ущельем. Поэтому в качестве колыбельно-успокоительной с вечера мне звучал шум невидимой за темнотой и туманом бурной речки. Спалось под него отлично, потому проснулась я довольно рано под веселое щебетание каких-то маленьких пташек, радостно носящихся над ущельем. Их звонкие голоса были слышны даже сквозь двойной стеклопакет окна. Мой балкончик к тому же облюбовала целая толпа кузнечиков, привлекая к себе проголодавшихся птичек разного калибра. Мне тоже захотелось выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, размять ноги, побродив по территории спящего ещё отеля и окрестностям, но... не тут-то было:)) Дверь отказалась меня выпускать:)) Неоднократные попытки открыть замок, как-то не очень уверенно работавший еще с вечера, успехом не увенчались. Можно было бы, конечно, на крайний случай выйти через окно, сняв москитную сетку, но я решила не вандалить, ибо не факт же, что после моих попыток снять её та сетка уцелеет. Хватит и сломанного замка:)) Пришлось довольствоваться свежим воздухом и наблюдением за облаками сквозь открытое окно. Я подвинула стул ближе к окну и уселась читать книжку в ожидании времени, когда уже будет прилично позвонить/написать нашему гиду с криком души: "Вытащи меня отсюда!":)) Араик пришёл перед завтраком, легким движением руки повернул ключ снаружи, открыв дверь без малейших проблем и усилий. Вот что, блин, я делала не так?!:)) После завтрака туман еще спустился ниже и сгустился, так что когда я пришла забрать из номера вещи, наш балкончик уходил куда-то почти в молоко: Не сказать, что это сильно радовало, но и не так, чтобы расстраивало. Настроение было отличным, за шиворот не капало, потому превратности погоды сильно огорчить не могли, даже несмотря на то, что скрывали от взглядов всю красоту. Выехав из гостиницы, мы первым делом отправились досматривать то, что не успели вчера, поэтому отъехали недалеко, остановившись уже буквально через 10 минут. Дальше предстояла примерно трехкилометровая прогулка до крепости Каянберд, которую, к слову, было неплохо видно сквозь туман от нашей гостиницы. Нам вон туда, на холм на другом берегу реки: Перешли через речку по симпатичному арочному мостику: и потопали по лесной тропинке, постепенно поднимающейся вверх. За разговорами как-то незаметно быстро крепость показалась впереди, в общем дорога до неё заняла не более получаса. Последние метры тропы - довольно крутой подъем по камням и импровизированным каменным ступеням. В это время для некоторых, боящихся высоты, главное, не слишком резко и часто осматривать окрестности, ибо при виде склонов ущелья, резко обрывающихся вниз, захватывает дух:)) Крепость Каянберд предположительно была построена в 13-ом веке, чтобы защищать монастырь и село Ахпат от внезапных вторжений. Её местоположение на возвышенности над дорогой давало отличный обзор и позволяло заметить непрошенных гостей издалека. Здесь, в стенах крепости, располагался небольшой военный отряд. Поскольку основной его функцией был дозор, а не оборона, крепость была небольшой, но с мощными стенами и сторожевыми башнями, остатки которых можно увидеть и сейчас. Есть версия, что здесь, в крепости Каянберд, располагалось и что-то вроде таможенного/пограничного поста. Все приезжающие в Ахпат или желающие проехать мимо транзитом, должны были остановиться в крепости и обозначить свои намерения. Собственно, и само название крепости свидетельствует о том, так как "каян" в переводе с армянского обозначает "станция, остановка". Дабы не лишать солдат крепости возможности молитвы и поклонения Богу, на территории крепости была построена небольшая церковь Сурб Аствацацин (св.Богородицы). Крепость несколько раз была взята и разрушена при набегах монголов и персов, но вот церковь устояла, правда, сильно пострадав от землетрясения в начале 19-го века. Сейчас она выглядит вот так - не идеально, но и не сказать, что заброшена совсем. Сюда приходят жители из соседней деревни, чтобы помолиться/поставить свечки, и стараются поддержать её в более-менее целостном состоянии: Церковь практически лишена каких-либо декоративных элементов, аскетична, как истинная церковь воинов: Не поверите, но та самая соседняя деревня, из которой приходят в церковь жители, находится вон там, на плато, где опоры ЛЭП. Путь к Богу легким не бывает... От крепости Каянберд открываются чудесные виды на ущелье, которые, правда, скрывались от нас в тумане:) А внизу тумана уже почти и нет, и сквозь облачность иногда проглядывают кусочки синего неба. И желтые краски осени... Прощальный взгляд на крепость: Едем дальше, продолжение следует...

День 2. Монастырь Ахпат. Вообще-то на этот день у нас еще оставалось немало планов, но внезапно оказалось, что ноябрь в Армении, хоть и выглядит как наш сентябрь, всё же значительно укоротил световой день. Мы явно не успевали осуществить всё запланированное. Дорога вилась дальше по ущелью, а мы обсуждали, что делать дальше, подивившись мимоходом на рогатую мини-версию Ушбы:) Пришлось корректировать планы, перенося часть сегодняшней программы на утро следующего дня. Из двух оставшихся наш гид выбрал то место, дорога к которому занимала меньше времени и была безопаснее в стремительно надвигающихся сумерках. Так мы попали в монастырь Ахпат. На страницах этой темы у меня есть подробнейшая фотоэкскурсия по этому монастырю. Тогда, в ясный, солнечный и очень теплый ноябрьский день мы провели здесь довольно много времени, облазив и сфотографировав буквально каждый уголок. Теперь же мне достался монастырь, погруженный в туманный сумрак, что сделало его невероятно загадочным, таинственным и каким-то особенно торжественным. - Знаете, а мне кажется, пасмурная погода, туман, вечер - всё это ему больше идёт. Он такой величественный, суровый, брутальный что ли... ну, разве обрамление в виде зелёной травки и солнечных лучей - для него? Сей вывод предложил мой коллега по группе, но, знаете, мне, видевшей Ахпат в другую погоду, было сложно с ним не согласиться. В прошлый раз мы приехали в монастыри Лори самостоятельно, в свободный день. Потому осмотрели и нафотографировали тщательно, а вот информацию о монастыре пришлось поискать. Теперь же я, наоборот, просто гуляла, дышала свежим, пропитанным туманной влагой воздухом и слушала легенды и историю монастыря. И в этом надвигающемся со всех сторон тумане, в темноте под сводами церквей, не рассеиваемой слабым светом телефонных фонариков, что-то особенное величественно-мистическое приобретали средневековые персонажи, оживающие в тех рассказах и легендах: Итак, несколько фактов о монастыре Ахпат (постараюсь не повторяться с прошлым рассказом). Как и стоящий на другом краю ущелья монастырь Санаин, Ахпат был основан в 10-ом веке в правление Ашота III Милосердного, по инициативе его жены Хосровануш. Говорят, что любящая мать повелела заложить монастыри в честь двух своих сыновей - Смбата (будущего Смбата II, армянского царя - шахиншаха) и Гургена, основавшего Ташир-Дзорагетское княжество и ставшего первым его правителем из династии Кюрикидов. Оба они изображены на барельефе церкви Сурб-Ншан: Но вот загадка... то ли я прослушала, то ли в самом деле неизвестно. На самом деле сыновей у Ашота и Хосровануш было три, Гагик впоследствии сменил брата на армянском престоле. Был ли третий монастырь? Ахтала? Или что-то, не дошедшее до наших времен? Пусть сиё остаётся тайной:) Вернемся к Ахпату и Санаину. Желая показать одинаковое расположение к сыновьям, строительство монастырей началось и продолжалось почти одновременно, и архитектурные составляющие и значимость их должна была стать примерно равнозначной. И так оно и было - и на стадии строительства, и в дальнейшем. Оба монастыря стали крупными культурно-религиозными центрами Ташир-Дзорагета. Оба они содержали по несколько церквей, притворы, колокольни, книгохранилища и академии. Можно было бы предположить, что Ахпат и Санаин похожи, как братья-близнецы, но на самом деле это совершенно не так: каждый из них по-своему уникален. Легенда гласит, что за строительство монастырей взялись два архитектора - отец и сын. Поначалу они работали вместе, контролируя процесс строительство обоих монастырей параллельно. Но однажды они поссорились, не сойдясь во мнении относительно возводимых стен. Опыт отца вступил в спор с прогрессивным новаторством юного мастера. И разошлись они по разные стороны ущелья: отец остался работать на строительстве Санаина, а сын перешел в Ахпат. Однажды отцовское сердце не выдержало, и он отправился посмотреть, что там строит его сын, не опозорит ли своё и отцовское имя, не ударит ли лицом в грязь. Подойдя к будущему монастырю, он увидел надежную крепостную стену, защищающую его территорию, и добротную церковь Сурб-Ншан, почти законченную. И понравилось старому мастеру то, что он увидел, и в восхищении одобрительно воскликнул он: "Ах, пат!" ("Пат" по-армянски "стена" или "кладка", т.е. по сути "Ах, какая стена!") Говорят, после этого отец и сын помирились, а монастырь получил своё имя. В Ахпате есть несколько уникальных архитектурных элементов, например, самый большой гавит Армении - притвор Амазаспа, с отличной акустикой. Книгохранилище, где рукописи хранились в замурованных в пол глиняных кувшинах типа карасов, сохранившихся по сей день. Редкий для Армении хачкар с изображением распятого Христа, с композицией из нескольких человеческих фигур, выполненных с удивительным мастерством и тщательной проработкой деталей. А еще здесь сохранились остатки фресок (пишу вот и думаю, что не так уж несвойственны фрески для армянских церквей, как я думала раньше). Изображение Христа над алтарем относят в к 11-12 вв, росписи на стенах - ко второй половине 13-го: В этот раз Сурб-Ншан была пустынна и единственная из всех монастырских строений ярко освещена. Не мелькающая перед глазами толпа японцев с фотосессией не мешала рассматривать фрески в деталях: Ахпат, пережив и землетрясения, и набеги, конечно же, не сохранился до наших дней в идеальном состоянии. То, что мы видим сейчас, - это пример отличной, бережной реставрации, которая не превратила его в новодел, оставив ощущение старины. И это не пустые слова - состояние монастыря отвечают международным требованиям, не зря же ЮНЕСКО включило его в список объектов Всемирного наследия: Пока коллеги по туру разбрелись кто-куда, стараясь не заблудиться на территории погрузившегося в ночь монастыря, мы вспомнили Саят-Нову и снимавшего о нём фильм Параджанова. Знаменитый ашуг - поэт, сказитель, философ, просветитель - был, скорее, человеком мира, как сейчас принято говорить. Странствующий менестрель, он слагал свои песни на армянском, грузинском, фарси и других языках, находя себе приют при дворе правителей разных стран. Особой любовью он пользовался при дворе грузинского царя Ираклия II, где провел несколько лет, обретя почет и славу. Но однажды то ли интриги придворных, завидовавших ашугу, то ли обреченная на беду любовь Саят-Новы к дочери царя, настроили Ираклия против него. Словно сам себя предупреждал ашуг, да не уберегся от змеиного шипения, вливающегося в уши грузинскому царю: "Заветных тайн своих врагу не доверяй, Когда-нибудь за грош продаст их негодяй. Не будь завистником, чужого не желай Отплатят этим же в недобрый час тебе. Верь другу честному, люби его, как брат, Не слушай клеветы, пусть за спиной шипят, Не тронь змею ногой – ужалит, пустит яд И пламенную кровь отравит в раз тебе." От двора он был отлучен, из Грузии изгнан, насильно пострижен в монахи. Говорят, что последние десятилетия своей жизни он провел здесь, в монастыре Ахпат, выполняя в том числе обязанности звонаря. По одной из версий он и умер здесь. По другой, в 1795 году, узнав о приближении персидского шаха к Тифлису, он срочно выехал туда, чтобы спасти своих сыновей, переправив их на Северный Кавказ. Сам же вернуться в Армению он не успел, погиб на ступенях тифлисской церкви Сурб-Геворг, отказавшись отречься от христианства. А Параджанов посвятил Саят-Нове "Цвет граната" - фильм-калейдоскоп из картинок армянской жизни, где главную роль - великого ашуга в юности - сыграла неповторимая Софико Чиаурели. Вот такой у нас получился вечерний экскурс в армянско-грузинское творчество и легенды:) Пообещав бабушке-смотрительнице монастыря тщательно закрыть за собой ворота, мы собрались у выхода, пересчитались, дабы никого не забыть ночью в Ахпате, и отправились в гостиницу, до которой было одним колесом подать - здесь же, в селе Ахпат, на краю ущелья реки Дебет. Предвкушая пейзажи, которые откроются нашим взглядам с утра, мы отправились по комнатам/поужинать/спать/собираться с силами. Ведь на утро предстояло еще досмотреть недосмотренное сегодня, не говоря уж о планах завтрашнего дня. Продолжение следует...

Лягушки- любители сероводорода?:))