Нафаня

Итак, Инзерские зубчатки... Есть в Башкирии гора Ямантау - высшая точка Южно - Уральских гор. Местные жители считают ее плохой горой (наличие какого-то военного объекта, препятствующего прохождению к ней, доброй славы не добавляет). Напротив нее - вторая по высоте вершина - священная гора Иремель. А между ними протянулся небольшой горный хребет, состоящий из сурово глядящих в небо зубчатых скал, - Инзерские зубчатки, отделяющие добро от зла. Говорят, вплоть до прочного установления в регионе советской власти здесь селились монахи-отшельники, стремящиеся познать суть этих понятий... что есть добро и зло? каково оно - почувствовать себя на грани? в какую сторону склонит тебя попутным ветром? или удастся удержаться в точке равновесия? Протяженность хребта - около 8 километров, для туристов наиболее доступна и интересна его северная часть, с высокими скалами-останцами, в одном месте, особенно впечатляющем, расположенных полукругом, за что получили название Цирка или Арены. От поселка Тирлянского до зубчаток около 17 километров, часть из них - это относительно приличного состояния грунтовка, которая заканчивается у кордона-хутора, стоящего на реке Миселя. На хуторе сейчас сохранился только один домик на холме, над берегом неглубокой прозрачной речки. От него повеяло духом старины, словно на мгновение попал в глубокое прошлое, в российскую глубинку, где нет ни света, ни газа, ни прочих благ цивилизации, зато жужжат над собственной пасекой пчелы, блеют в загоне овечки,и неторопливо вертит лопостями старая скрипучая мельница (мельницу, конечно, дорисовало мое воображение, но очень уж ярко всплыл в голове ее образ:)) А еще недалеко от этой речушки в ожидании нашего транспорта мы натолкнулись на полянку с вкуснейшей земляникой, сладкой, пахнущей медом...ммм! объедение! Дикой малины, к слову, тоже заросли немалые вокруг:) Дальше грунтовка заканчивается, начинается дорога, раскатанная в колеи лесовозами. Первое, чем мне запомнился тот визит на Инзерские зубчатки - это невероятной дорогой, на которой застрял наш "Патриот" и с трудом смог пробраться чудо-автомобиль на базе вездехода ГАЗ-66. Всем дорогам дорога:)) Жидкая глина, раскатанная в метровые ямы колея, в которых огромные газовские колеса скрывались почти полностью, а на смену им - кочки, на которых мы подпрыгивали, рискуя свалиться в ту самую жидкую глину... И тучу слепней и гигантских голодных комаров:)) Вот эта дорога - тот еще экстрим. Особенно в кузове полуоткрытого "УАЗа" - на кочке шарахаешься башкой об каркас крыши, на яме - коленом и ребрами об боковые железки:)) Когда стало понятно, что дальше "УАЗ" не проедет, только время терять и машину мучить, мы готовы были визжать от радости... наконец-то твердая земля под ногами и небо, а не железная крыша над головой:)) Транспорт - местный, тирлянский, на своих машинах, даже на внедорожниках соваться туда - сумасшествие, потому, по-моему, все побывавшие в Тирляне, знают в лицо этот модифицированный ГАЗон: Честно, я бы хотела в подробностях описать горы, увиденные со смотровых площадок, и Инзерскую арену цирка с окружившими ее суровыми зрителями, и узкую калитку, обращенную к плохой горе... но фото, эмоции и впечатления получились сумбурными, слившись в сплошное мелькание образов, картин, ароматов, эмоций... Потому дальше будут просто картинки и запечатленные мгновения:) А еще во мне до сих пор живет мечта приехать туда еще раз, желательно осенью, и тогда я, честное слово, постараюсь запомнить все названия попавшихся на глаза гор:)) Суровая красота скал, утопающих в зелени леса:

Одним из того немногого, что осталось от славного предприятия, является вот это колесо - маховик прокатного цеха. Говорят, весит около ста тонн... Не похоже? Не впечатляют размеры? А если поставить меня для масштаба?:)) Рядом со стелой, на берегу пруда-водохранилища - памятник погибшим при наводнении 1994 года: Вновь возведенная плотина и виды с нее на поселок и реку: Внезапно закукарекавший петух прервал нашу прогулку, заставив посмотреть на часы и поторопиться в гостиницу - пора было выезжать к Зубчаткам. Потому природные картинки - впереди:)

История его берет свое начало с 40-ых годов 18го века, когда купцы Иван Твердышев и Иван Мясников решили постороить на этих землях завод по плавке чугуна и железа, тем самым нарушив господствующую на Урале монополию Демидовых. Строительство началось в 1752 году, но завершено не было, поскольку стало ясно, что воды реки Тирлян недостаточно будет для обеспечения нормального функционирования мельниц и доменных печей завода. В 1761ом году было принято решение о переносе завода на берегу реки Белой, более полноводной. Так завод назвали Белорецким, так и возник вокруг него впоследствии город Белорецк. А Тирлянская стройка на некоторое время оказалась позабытой, и только в 1801 году заводчица Дарья Пашкова возобновила строительство металлургического завода, который стал вспомогательным и со временем вошел в состав Белорецкого. } В 70-ые годы 19го века на завод прибыл новый управляющий финский швед Аксель Эмильевич Гассельблат - опытный горный инженер, хороший специалист прокатного производства. Он не только установил новое листопрокатное оборудование, но и привез в поселок немало соотечественников- шведов для обучения местных мужиков работе на новом оборудовании. Шведы жили в Тирляне вплоть до начала 20го века, и до сих пор в поселке остались семьи, которые чтут и помнят своих шведских предков. В 1837 году в рамках поездки по стране, в которую отправил строгий отец Николай будущего императора Александра II, наследник посетил и Тирлянский металлургический завод. Среди его свиты был любимый наставник Саши В.А.Жуковский. Завод продолжал функционировать и в советские времена, вплоть до 1994 года. А вот времен перестройки не пережил... В 1994 году после непрекращающихся в течение двух суток ливней в Тирляне смыло плотину, и на поселок обрушился десятиметровый вал воды. Около тридцати человек погибло, здания в нижней части поселка, дороги, линии электропередач, станция узкокалейки, соединяющей Тирлянский и Белорецкий заводы (во времена своего строительства она являлась чудом инженерной мысли, ибо пришлось прокладывать ее через скальные образования и непроходимые леса) приняли на себя удар стихии. Разрушения были чудовищными. Завод было решено не восстанавливать, а окончательно разобрать. Справедливости ради, стоит отметить, что к тому времени он уже медленно, но верно шел к своей кончине. Так что наводнение только ускорило финал. Так и закончилась история, начавшаяся в середине 18го века. А сегодня развалины зарастают цветами: И служат живописным фоном для фото сумасшедших туристов:)

Обещала показать Инзерские зубчатки - одно из самых красивых мест Южного Урала, приступаю:) Путь к Инзерским зубчаткам начинается из Тирляна - поселка в Белорецком районе, расположенном на берегу водохранилища, которое образовала перегороженная плотиной одноименная река Тирлян. Мы приехали туда рано утром после девятичасового ночного переезда и планировали отдохнуть в гостинице пару часов, но меня этот поселок настолько очаровал сразу, с первого взгляда, что мы с подругой вместо отдыха рванули гулять по нему:)) Тирлян - классический башкирский поселок, уютно расположенный среди невысоких, заросших лесом башкирских гор, с традиционными маленькими домикам-срубами, созданными с огромной любовью к деталям - яркие краски, непременные деревянные ставни или резные, словно изящное кружево, наличники. Они порой напоминают сказочные теремки, и рассматривать их я могу бесконечно: Тирлян одним боком лепится к голубой глади пруда, в котором отражаются окрестные горы и облака: В нём соседствуют рядом старая мечеть: и новая православная церковь, очень удачно вписавшаяся в преимущественно деревянную архитектуру поселка. : Но самая интересная его достопримечательность - руины того, что начиная с середины 18-го века было поселкообразующим предприятием - здания металлургического завода:

(Накануне поездки) - Ты еще не всю Башкирию вдоль и поперек облазила? Есть там еще что-то для тебя неизвестное? - Ой, конечно, много! В планах на выходные значились места, где мне бывать еще не приходилось - Аскинская ледовая пещера (вот эта самая, где живут ледяные мамонтята) и Розовые скалы. Итак, едем: Раннее субботнее утро, когда весь город еще спит. Сыроватый снег, валивший ночью, продолжается и по дороге, летя в лобовое стекло крупными хлопьями, вкупе с темнотой вокруг создавая фантастическую картину стремительного движения среди звёзд... Впрочем, скоро рассвело (день-то уже существенно увеличился), и за окнами замелькали заснеженные башкирские пейзажи, придя на смену ощущению, что мы одни во Вселенной. Цель нашей поездки находилась на границе двух районов Башкирии - Гафурийского и Архангельского. Доехали до хутора Солонцы, оставили машину на его окраине, и дальше потопали пешком. Надо сказать, что количество машин и микроавтобусов на стоянке удивило - мы, наивные, почему-то думали, что Аскинская пещера - не слишком популярная достопримечательность. Оказалось, очень даже наоборот. Видимо, близость к Уфе и хорошая дорога зимой сказываются (как нам рассказала девушка-экскурсовод в пещере с необычным для моего слуха именем Зифа, летом с дорогой всё гораздо хуже). Пешеходный путь до пещеры состоит из нескольких этапов - сначала нужно дойти от хутора до КПП вдоль реки, что мы и сделали: Река оказалась совершенно не замерзшей, удивительно было видеть свободно текущую среди сугробов воду: С сугробами, к слову, в Башкирии всё в порядке:) Пока Москва и её окружение тоскуют по снегу, наш Южный Урал не успевает откапываться, чтобы выйти из дома:)) В середине реки застыли многослойные снежные бутерброды:) Тропинка всё время бежала у реки по самому краю, но в какой-то момент закончилась, и несколько метров пришлось протопать прямо по мокрым камням и воде. К слову, речка в эту пору совсем мелкая, видимо, ждет весны, чтобы стать на короткие дни-недели бурным и стремительным потоком, вбирая в себя талые воды от лежащих вокруг снегов. Тем удивительнее было, что даже в условиях нынешней теплой зимы она не замерзла. Сам собой напрашивался вывод, тем более, что память подсказала, что Красноусольск с его обогащенной минеральными веществами и такой же незамерзающей рекой совсем недалеко... Не успела я озвучить мысль, пришедшую в голову, как мы нашли её подтверждение - речка в этом месте питалась от минеральных источников. Попробовали водички, попытались угадать, куда ведёт мостик: и потопали дальше, дивясь на очередные попавшиеся в воде слоистые снежные тортики: Вскоре вышли к КПП, представляющий собой пару деревянных домиков на большой поляне среди заснеженного леса. Здесь же обнаружились и первые информационные щиты, рассказывающие историю Аскинской пещеры. Открыта она была еще в 1902 году горным инженером и исследователем Южного Урала Леонидом Конюшевским. Он обозначил на карте её географическое положение и составил краткое описание - размеры околовходной части, температурный режим. Первое подробное исследование пещеры провели в 1924-26 гг, на тот момент в ней обнаружили всего 8 ледяных сталагмитов. В последующие годы массив льда существенно увеличился, но вот примерно десятилетие назад начался обратный процесс - из-за большого количества желающих посмотреть и не особо задумывающихся о том, как это сделать правильно, не причиняя ущерба, микроклимат пещеры был нарушен, и началось таяние льдов. Потому в 2017 году было принято решение, призванное спасти уникальную природную достопримечательность - Аскинскую пещеру передали в аренду Русскому географическому обществу и ограничили доступ в неё. Сейчас, оплатив входной билет и услуги экскурсовода, можно посетить пещеру только в составе группы и не больше, чем на полчаса. Зимой пускают группы по 20 человек на 30 минут, летом - не больше 10 человек и на 20 минут. Между экскурсионными группами предусмотрены рекреационные перерывы - по 30 и 50 минут соответственно. Усилия ученых оказались не напрасны - сегодня льды в пещере медленно, но верно продолжают расти, меняя формы и очертания. Так что можно приезжать периодически и смотреть, как в первый раз:)) Стоимость билета с услугами экскурсовода - 200 рублей, приобретается здесь, на КПП. Здесь же и формируются сборные группы. У пещеры довольно активная группа в ВК, где есть возможность предварительной записи на определенное время, что в выходные дни вовсе не лишнее, учитывая количество народу. А еще тут же, на КПП предложили взять на прокат хобу, чтобы было на чём на обратном пути с горки идущей под уклон тропы скатиться. И нет, это не моя гениальная идея! Её местный парень, продающий билеты, озвучил!:)) Пока ждем своего времени, дивимся на сугробы. Кто сказал, что мало снега в этом году?:)) Черно-серо-белый монохром разбавляется порой цветными пятнами: Когда подошло время выходить, молодой человек с КПП проводил нас несколько десятков метров и указал дорогу к пещере через этот мостик и дальше, по натоптанной тропе, озвучив, что на путь до пещеры у нас есть 50 минут, так что можно не особо торопиться. Весь путь от первого моста до пещеры - не больше 2 км почти всё время по прямой: И мы пошли через заснеженный, белоснежный, пушистый, как из зимней сказки, лес: Пройдя примерно половину, встретились с речкой, которая некогда и образовала Аскинскую пещеру, промыв её в известняковой породе хребта Уралтау. Сделала она это столь удачно, что пещера расположилась на восточном склоне, защищенная массивом горного хребта от прогревания и солнечных лучей, благодаря чему в ней и зимой, и летом температура не поднимается выше -4: За мостиком видна беседка для уставших туристов, в дальнейшем попалась еще одна такая же. Так что тропа оборудована с расчетом даже на самого нетренированного туриста. Впрочем, когда я увидела идущую навстречу женщину в замшевых сапогах и с изящной дамской сумочкой, я поняла предусмотрительность доброй пещерной администрации - не всякий турист здесь турист:)) Есть и просто городские жители, выехавшие на природу едва ли не впервые в жизни:) А тропинка бежит дальше: Очередной мостик на этот раз - через замерзший ручей, потерявшийся под снегом: Грибочки:) Здесь, от последнего моста, тропа начинает забирать вверх, под финальный отрезок пути даже довольно круто, но для облегчения подъема на этом участке провешены перила - натянут трос между стволами деревьев, так что подниматься вполне безопасно и удобно: Эх, как же всё-таки красивы эти пушистые сугробы! Всё-таки без снега зима - не зима: Дошли. Вот под этой заснеженной скалой и располагается вход в пещеру: Выжидаем временной интервал, слушаем инструктаж от девушки Зифы (головы беречь на входе, лёд не ковырять и не облизывать, громко не разговаривать - эхо множества голосов резонирует и создает звуковой хаос, оказывая губительное воздействие не только на лёд, но и на редкие виды летучих мышей, живущих в пещере) и мимо сосулек - сталактитов выше меня ростом проходим в ледовое царство: Пещеру оборудовали цветной подсветкой, которая включается на время нахождения в ней туристических групп, что создает эффект сказочной пещеры Сезам, скрывающей несметные богатства. Красиво и для льдов и обитателей пещеры безопасно:) Пещера представляет собой большой грот, размерами примерно 100*60 метров, но особо по ней сейчас не погулять - огорожено. Оставлена только смотровая площадка у подножия лестницы, ведущей вниз. Едва ступаешь с нижней ступени, сразу попадаешь на лёд: "пол" пещеры - это примерно 1,5 метра ледового покрытия. Так что под ноги смотреть иногда крайне желательно, чтобы не растянуться на полу, особенно если обувь скользкая. С первых же шагов по лестнице обращаешь внимание на находящийся справа огромный ледяной сталагнат - это реликтовый лёд, не таявший никогда. Вероятно, он возник сразу после образования пещеры - тысячи? миллионы?.. лет назад. Впечатляет "дедушка": Даже при том, что я всегда за естественные природные ландшафты, считая, что пытаться их приукрасить - только испортить, но тут не могу не признать, что разноцветная подсветка очень выигрышно подчеркивает красоту льда, придавая сталагмитам фантастический, сказочный вид: Льды растут как грибы после дождя, целыми семейками:) Причудливые формы, в зависимости от того, насколько бурно работает фантазия, складываются в фигурки... эта, например, напоминает сурового седобородого старца, духа пещеры: В свете фонариков и подсветки лед переливается бриллиантовым блеском, завораживает: Птичье семейство появилось всего пару месяцев назад: А этот разветвленный сталагнат, напоминающий нынче женщину с ребенком на руках, по рассказам Зифы, раньше выглядел совсем по-другому: правая его часть, наоборот, была меньше, и в целом, если всмотреться, казалось, что это девушка, которую обнимает любимый. Но по прозрачным верхушкам, означающим "молодой" лёд, видно, что "девушка" растёт заметно быстрее, под воздействием капающей со свода пещеры её на макушку воды. Так и превратились "Влюбленные" в "Мадонну с младенцем": Реликтовый столб льда притягивает взгляд. За ним видны проходы, уходящие куда-то вглубь. Исследования показали, что в пещере есть несколько сотен метров коридоров, но куда они ведут и соединяются ли с другими пещерами, установить так и не удалось, поскольку они закрыты толстыми слоями льда. Но есть версия, что Аскинская пещера является частью разветвленного и тянущегося на несколько километров комплекса Каповой пещеры: К слову, большая часть ледовых образований в пещере - это сталагмиты, растущие снизу вверх. Этот напомнил очертаниями то ли Деда мороза, то ли гнома из сказки про Белоснежку:) Фонарики - электрические и ледовые: А еще у стенки живут мамонтята, те самые, что на первом фото этой записи. Вооон там, за "Мадонной" расположилась целая полянка юных мамонтят, которые, быть может (кто знает?), через несколько лет вырастут до огромных ледяных слонов:) Помимо красоты и необычного температурного режима, пещера обладает еще одним чудесным свойством - здесь прекрасная акустика, что нам продемонстрировала Зифа. Когда эхо ранее родившихся звуков стихло, она запела, и это было восхитительно. Звук, убегая к сводам пещеры и отражаясь от них переливчатым эхом, становился многогранным и многослойным, и сложно было поверить, что поёт один человек без всякого музыкального сопровождения... Насладившись звуками многоголосного эха и полюбовавшись еще немного ледяными красотами, начинаем продвигаться к выходу - время истекло: Аскинская пещера остается отдыхать и наслаждаться темнотой и тишиной в ожидании следующего экскурсионного сеанса, а мы двигаемся по знакомой уже тропе в обратном направлении. Местами, как и советовали, на поджопнике с горки:)) Весело:)) До места ночлега нам остается проехать еще около ста километров, потому к с.Бриштамак приезжаем уже глубоко за обед. Эта деревня меня очаровала, как некогда Тирлян. Такие же разноцветные, яркие домики с резными, словно украшенными деревянными кружевами, ставнями и наличниками, и невероятной красоты заросшие лесом горы вокруг: Оставив машину и взяв в проводники местную жительницу, топаем по крутому, местами почти отвесному склону горы, через заснеженный лес к...автобусу:) Не, это не мираж, это наше место ночевки - автобус в лесу. Гениальная идея, как использовать старый списанный транспорт, кроме, как пустить его на металлолом, я считаю. Утеплили, выбросили всё лишнее, разместили лежаки, столик, умывальник и печку - и живите, товарищи туристы! Уютно, тепло и необычно:) Есть оборудованная мангальная зона, туалет, заготовленные дрова, вода - в роднике рядом, на склоне у реки. В общем, всё для комфортного проживания: Автобус стоит на берегу речки, на поляне в окружении хвойного леса. От деревни - километр с небольшим, но кажется, что до ближайшей цивилизации огромные расстояния. Такая тишина стоит вокруг, проливаясь бальзамом на уши, уставшие от вечного городского шума и суеты. Кажется, что слышно даже, как падают снежинки, тихо шелестя о поверхность сугробов. Только снегоходы раз за вечер разорвали эту тишину, промчавшись по замерзшей поверхности реки, да уютное постукивание колес да гудки тепловоза поезда, бегущего по противоположному берегу: Охранник нашей проводницы, несмотря на больную лапу, одну не отпустил:) Попрощавшись с хозяевами (муж девушки, провожавшей нас до автобуса, приехал сюда заранее, растопил нам печку и натаскал дров, переживая, что мы приедем поздно и вдруг замерзшие), мы остались осматриваться и обживаться: Единственное, чего, пожалуй, пока не хватает - навеса-дровника. Дрова, утонувшие в сугробах, горели медленно и неохотно давали угли и жар, потому, чтобы пожарить шашлык, нам потребовалось часа три... Но у потрескивающего (и дымящего так, что куртка от дыма у меня не проветривается уже неделю, так и хожу со вкусным ароматом костра в качестве духов:)) ) и переливающегося в темноте янтарно-алой россыпью горящих углей костра было уютно и тепло, так что время провели с удовольствием. Вскоре к тому же повалил огромными хлопьями пушистый снег, превращая нас в снеговиков и вызывая щенячий восторг родом из детства. Хотелось носиться под этим снегом, играть в снежки, подняв лицо вверх, ощущать, как тают на разгоряченном лице снежинки... Заодно поставили походную переносную баню, но топилась она теми же сырыми дровами, так что особо попариться не получилось, но слегка погрелись и снегом-таки умылись:)) Остаток вечера прошел за традиционными походными байками и житейскими историями, закончившись где-то за полночь, в салоне автобуса, освещаемом отблесками тлеющего еще костра да новогодними гирляндами, подключенными к аккумуляторам. Когда в районе полуночи один из наших парней вышел на улицу подышать воздухом из духоты жарко натопленного автобуса, в стороне от костра обнаружились свежие следы лап... мы предпочли думать, что собачьих, но не факт:)) Поэтому решили, что лучше ночью лишний раз из автобуса не выходить:) Пару раз за ночь ребята вставали подкидывать дров в печку, под утро стало заметно прохладно, но в целом даже я в своем летнем спальнике не замерзла. Утром обуяла лень... проснуться проснулись, вставать не хотелось. В уюте теплого, снова жарко натопленного автобуса, шевелиться особо не хотелось, хотелось сидеть и смотреть на тихо падающий за окном снег: Однако, постепенно проснулись, сварили макароны на завтрак, вскипятили чай, я так даже кофе себе сварила в обнаруженной среди посуды турке. Не торопясь, позавтракали, стали собираться, подгоняемые моей подругой, которой очень надо было попасть домой раньше полуночи:) Хотя, откровенно сказать, покидать этот гостеприимный домик-автобус не хотелось. В таком бы пожить с недельку, наедине с природой и собственными мыслями, в тишине и спокойствии, приводя в порядок расшатанные стремительным ритмом современной жизни нервы. Обратная дорога далась легче - по сути преодолеть пришлось только один крутой подъем, вся остальная тропа пошла под горку, потому мы шли легко, успевая любоваться застывшей под снегом рекой внизу и скалами противоположного берега, которые проступали порой в просветы между густым ельником. Ну, и елками в снежных шапках-ушанках и рукавичках, конечно:) Забрав машину и распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы доехали до края деревни. Какая она все-таки живописная - аккуратные, уютные даже на вид домики, окрашенные в веселые яркие цвета, украшенные ставнями и резными наличниками, особенно красиво они смотрятся на фоне белоснежных сугробов и темно-лесного покрова местных гор. Так и хотелось погулять по этим утопающим в снегу улицам, фотографируя каждый домик-теремок: Оставили машину у подвесного моста, перешли через реку, и "по шпалам, опять по шпалам..." потопали вдоль полотна железной дороги, бегущего по берегу реки: Сначала на противоположном берегу мелькали домики деревни, потом промелькнул затерянный среди деревьев ярким желтым пятном наш автобус-ночлег, а потом пейзажи стали совсем безлюдными - горы, тайга, застывшая во льдах речка и солнце, вырвавшееся из плена туч: А мы всё шли и шли дальше: Примерно на середине пути попался навстречу грузовой состав, пришлось быстро нырять с дороги прямо в сугробы. Машинист, взгляд которого, похоже, соскучился среди этих бесконечных лесов и снегов по людям, радостно поприветствовал нас, обдав облаком снежной пыли. Поезд, поднявший маленькую снежную бурю, шумно прогрохотал мимо и скрылся из виду, а мы продолжили путь. Около трех километров позади. А впереди - Розовые скалы, цветом горной породы живо напомнившие мне осенний армянский Нораванк: Между тем небо почти совсем прояснилось. Впереди у железнодорожной будки начинается тропа вверх, к вершине горы, с которой можно рассмотреть вблизи эти причудливые розовые скальные выступы. Были сомнения, не утонем ли мы там в снегу, но тропа оказалась хорошо утоптанной и лишь слегка припорошенной ночным снегопадом. Зато стоило оступиться и сойти с неё, легко было оказаться в пушистом снегу по пояс:)) Сверху открылись шикарные виды на башкирские просторы, высоченные цепляющиеся за камни ели, и розовые камни склона: Полазили по сугробам, поохали от восторгов, осматривая окрестности... простор, ощущение полёта! Устроили фотосессию. Кадр называется: "Сфотографируй еще раз эту дорогу, я чувствую, она у тебя не получилась!":))) Солнце совсем разогнало тучи, пригревая по-весеннему: Вниз местами спустились, местами скатились:) Почти незаметные три километра обратно, и вот мы уже снова у знакомого моста и деревни Бриштамак. Солнечные лучи, позолотившие окрестные горы, высветили розовато-бежевый оттенок скал и здесь, совсем рядом: А мы в путь-дорогу к дому, сквозь заснеженную башкирскую зимнюю сказку. Пока, Башкирия, до новых встреч!:)

Ага, мечта автобусного туриста - дом на колесах:)) В Челябинской области тоже красивых мест немало: Таганай, Зюраткуль - из наиболее крупных и известных природных парков, не говоря уж о менее известных - озёрах, скалах, горах, каменных реках. В моем сознании Челябинская область от Башкирии вообще не сильно отделима - по сути это один большой природный регион Южный Урал. А подзабыла про корпоративное мероприятие на сегодня, потому извиняюсь, сегодня времени на архивы не хватило, но впереди выходные, авось, доберусь-таки. А на нашем Южном Урале у меня и самой многое ещё в мечтах и хотелках только, есть, к чему стремиться:)

По крайней мере, несколько фотографий в соседней теме выкладывала: http://forum.tourtrans.ru/topic/21367-malaya-rodina-nashih-turistov/?do=findComment&comment=799326 Хотя, конечно же, у меня килотонны башкирских фотографий разного качества, в разное время года и разных лет и рассказов дневникового формата про башкирские приключения, у нас же это любимое направление выходного дня:) Просто в них надо покопаться и привести в читаемый на форуме вид, а у меня уже половина первого ночи:)) Так что, если интересно, могу попытаться сделать это завтра:)

Там про первый автобус как раз написано, я туда теперь тоже хочу:)) Мы в другом ночевали, он совсем недавно появился, только в августе прошлого года) А Инзерские зубчатки - очень красивое место, их называют границей между добром и злом, потому как с одной стороны гора Иремель, которая считается энергетическим местом силы ("добро"), а с другой стороны - "злая" гора Ямантау. Я про них вроде писала как-то:) Вообще только в одной Башкирии столько интересных природных объектов, что впору отдельную тему создавать:))

Автобусов на данный момент два, находятся в разных районах Башкирии. Из нашего фоток нет, мы что-то без нас не догадались сфотографировать, а сами на фото спинами широкими все интерьеры закрыли:)) Нашла фото с группы владельцев в ВК из другого автобуса, наш выглядел примерно также, только еще две кровати на втором ярусе были, как верхние полки в плацкарте. И столик у нас был не откидной, а трансформировался в полку-кровать: Автобус утепленный, для комфортной ночевки есть всё необходимое - заготовленные дрова, вода рядом в роднике, туалет на улице, мангальная зона - площадка под костер с подставкой под мангал и крючок под котелок. Есть столик со скамейками на свежем воздухе, помимо автобусного: Посуда, матрасы есть, с собой везли только спальники. Помимо проживания, никакая развлекаловка от владельцев не предоставляется, это просто туристический домик. Приехали, оставили машину в деревне у хозяев поляны, на которой стоит автобус (они же выполняют функции администраторов сей "гостиницы"), женщина проводила нас до автобуса (муж ушел раньше, натаскал нам дров и растопил печку, чтобы мы не замерзли, заботливый) . Идти от деревни километра полтора по тропе, которая сама по себе - тот еще аттракцион, идет по обрывистому берегу реки, по довольно крутому склону. Нам показали, что где и оставили отдыхать и развлекать себя самостоятельно. Мы приехали под вечер уже, голодные, потому большую часть времени провели у костра, добывая угли для шашлыка (поскольку дрова сырые, горят не очень) :)) Потому особо по окрестностям даже прогуляться не успели, стемнело быстро. Так что у нас получился стандартный набор туриста - шашлык, костер, походная баня и байки у костра. Да и по ночам гулять не особо желательно, поздно вечером обнаружили свежие следы на снегу, предпочли думать, что собачьи, но не факт... стоянка автобуса на лесной поляне, на берегу реки:)) А вообще красота, кончено, - очень тихо (только поезд слышно на противоположном берегу иногда, да снегоходы раз по реке проехались), свежий воздух, огромные заснеженные ели вокруг, пушистый снег, падающий хлопьями размеров с мандаринку... На следующий день сходили по соседству к Розовым скалам - километра три от деревни на противоположном берегу: Сама деревня, кстати, тоже очень живописная - в окружении заросших лесом гор, с симпатичными разноцветными домиками, украшенными резными, как кружево, наличниками, с подвесным мостом через реку:

Вы не поверите, это... ну, почти гостиница. Домик в лесу, приют для туристов. Восемь лежачих мест, стол, умывальник и печка на дровах в комплекте. Электричества нет, но новогодние гирлянды как-то придумали:) По-моему, очень крутая и креативная идея, как использовать старый списанный автобус, кроме сдачи на металлолом, авторам - 10 баллов:) При этом у него удивительное местоположение - вроде бы всего километра полтора от деревни, но такая необыкновенная тишина и спокойствие, что душа отдыхает. Провели всего одну ночь, захотелось на подольше... а на новый год - так вообще идеальный вариант, по-моему:)

Да, это ледяная пещера в Башкирии. Не Кунгур, конечно, она небольшая совсем, но принцип тот же - льды не тают даже летом. Правда, больше количество желающих посмотреть существенно нарушили пещерный микроклимат, и льды едва не были уничтожены полностью. Но несколько лет назад за ее восстановление взялось Русское географическое общество, ограничив свободный доступ. Теперь туристов запускают ограниченными партиями с интервалом в 50 минут, чтобы воздух в пещере успевал восстановиться. И льды постепенно снова начали расти, теперь ледяные сталагмиты и сталактиты постоянно меняют свои формы, так что можно ездить периодически и смотреть, как в первый раз:)) А еще там совершенно потрясающая акустика - девушка-экскурсовод пела, очень красиво! Звук благодаря эху становится многогранным и многослойным. Эх... а так снега просили! А теперь уже не надо!:)) У нас вовсе в начале февраля дождь прошел, смыв половину сугробов. Сейчас тоже весна уже почти в городе. А в лесу вот, как и в Башкирии, снега по пояс.

Так весь январь же валил, не переставая:)) Точно план по России выполнил над одним отдельно взятым регионом:))

Кому снега нынешней зимой маловато?:)) Добро пожаловать! Впору новый вид туристических услуг предлагать по типу агро- и эко-туризма: "помахать лопатой, расчищая дорожку от снега в российской глубинке":))

Не поверите, в Башкирии нынче вот такие сосульки:)) Аскинская пещера, в которой лёд не тает даже летом: Там ледовые мамонтята живут:))

Наташи (Облако, NATALI_YA)! С днём рождения вас! Пусть каждый день приносит радость, пусть исполняются мечты. Счастья, здоровья, благополучия, новых интересных путешествий и впечатлений!

Собственно, на том рассказы об очередной встрече с Грузией и Арменией закончены. День накануне авиарейса домой прошел традиционно - за покупкой сувениров, вкусняшек и в посиделках на Каскаде с видом на Арарат. Рассказывать в отдельной записи особо нечего, потому прямо тут - несколько прогулочно-ереванских кадров: Теперь точно всё об этом отпуске. Хотя я, конечно же, надеюсь, что мой роман однажды продолжится...:)

Финальная часть оглавления: Глава пятая "Заметок из солнечного отпуска" - по дорогам Армении 1) Начало. Мимо Севана к Арцаху: 2) Монастырь Дадиванк - тут: 3) Немного Арцаха или Спрятавшийся в туман - здесь: 4) Дорожные картинки - из Арцаха в Сюник: 5) Осенне-туманный Хндзореск - здесь: 6) Татевский монастырь в осенних красках - тут:

Анна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья, благополучия, новых увлекательных путешествий!:)

Когда приехали к станции канатной дороги "Крылья Татева", накрапывал мелкий дождик, а склоны гор, образующих ущелье у Алидзора, облизывали облака. А еще здесь в полную силу разгулялась яркая армянская осень, и это была необыкновенной красоты картина, заставляющая сердце замирать от восторга: Потому дальше будет много-много фоток, остановиться и проредить их я так и не смогла:)) Просидев в ресторане ровно столько, чтобы подъехать как раз ко времени отправления кабинки, зарезервированному для нас, мы сразу прошли на посадку. Но не сфотографировать тросы дороги, убегающую в облака, было невозможно:) Стекла кабинки были усеяны каплями дождя, вызывая некоторое сожаление - чтобы полюбоваться пейзажами, проплывающими под нами и вокруг нас, приходилось выискивать свободное пространство между этими капельками: Потому по большей части пейзажи виделись нам размытыми в акварель. Но удержаться и не фотографировать было сложно, настолько они были восхитительны: Под кабинкой плывет дорога в осень: А над нею, прямо рядом с нами, плывут облака, иногда заглядывая прямо к нам в кабинку, обволакивая её, провожая некоторое время, и сбегая дальше, по своим облачным делам:) Какой восторг испытываешь, путешествуя по таким дорогам, словами не описать. В моей памяти всплыли разом недавние осенние Кахетия и Арцах, и я в очередной раз порадовалась тому, что они со мной случились:) Спрятавшаяся среди зелени и золотистого леса Татевская пустынь промелькнула глубоко внизу: Показались водопады: Одинокий домик на утёсе выглядит приютом романтика:) Водопады приблизились... точнее, мы к ним:) А вдали, над вершинами гор плывут и плывут облака, иногда стекая по склонам туманными водопадами: Красиво, глаз не оторвать: Этими золотисто-облачными пейзажами можно было бы любоваться бесконечно... но впереди уже показался купол Татевского монастыря. Я возвращалась в это место, однажды запавшее мне в душу, через полтора года, и сердце вдруг забилось сильнее: У выхода с канатной дороги - разноцветный фруктовый сад: А облака в сочетании с осенними красками по-прежнему притягивают взгляды: Впрочем, вскоре внимание переключается на архитектурный ансамбль монастыря, ибо мы заходим на его территорию. В дождливую погоду здесь особенно тихо и пустынно, желающих побродить под моросящим дождем не много. Впрочем, к тому времени, когда мы подошли к воротам монастыря, дождь совсем перестал, и даже небо посветлело: Наш гид быстро провел нас по некоторым строениям монастыря, коротко рассказав о них, чем снова вызвал некоторое моё удивление, и дал минут сорок свободного времени. Честно говоря, я даже обрадовалась... здесь хотелось побыть в одиночестве. Я бродила среди знакомых стен, и в памяти оживали восторженные рассказы Роланда. Тогда, в мой первый приезд сюда, он говорил, говорил, говорил... и мне хотелось его слушать. Час пролетел незаметно. Он мог бы рассказывать еще столько же, но необходимость дать нам хоть какое-то свободное время до отъезда остановила. Тогда, прервав рассказ, он повёл нас знакомиться с отцом Михаилом... Собор Петра и Павла, главная церковь монастыря, очень красив. Он вобрал в себя лучшие традиции армянского зодчества и стал практически эталоном, идеалом, совершенством. И отдельные элементы в его отделки тоже можно рассматривать часами... барельефы, вмурованные в стены хачкары, волнами уводящие взгляд посетителя ко входу в церковь монументальные колонны, которые при огромных размерах вовсе не кажутся тяжеловесными, ажурные каменные узоры на арках над входами, напоминающие павлиньи перья... Да, этот монастырь очень красив, но, быть может, до конца бы я этого так и не осознала никогда, если бы не Роланд, умело и бережно направлявший наши взгляды в нужном направлении, за что я по сей день ему очень и очень благодарна. Боюсь, моим нынешним попутчицам красота этого монастыря так до конца и не раскрылась. А какие из окон монастырской библиотеки всё-таки открываются виды! Глядя на это, и в самом деле чудится, что обретаешь крылья и паришь над миром:) "Та тев"... "дай мне крылья!" В свободное время я, конечно же, заглянула в храм. Отец Михаил вёл службу. Не особо разбираюсь в церковных обрядах, не знаю, что это было. Вокруг него собралась небольшая армянская группа, сколь я поняла, специально для того приехавшая. Близко подойти я не решилась, постояла в стороне, подошла к часовне-усыпальнице Григора Татеваци, которая оказалась закрытой решетчатой дверью, рассмотрела на стене барельеф с историей монастыря.Вроде бы всё, можно уходить, но не хотелось... даже не так, я просто не могла заставить себя уйти. Несколько раз подходила к двери, но каждый раз возвращалась обратно. Так и болталась кругами по церкви, отдавая себе отчет, что, наверное, мешаю. Но взгляд отца Михаила, который я пару раз ловила на себе, не был осуждающим или строгим. От был всё тем же, засевшим в памяти, лучисто-добрым и иногда чуточку ироничным, от которого оставался теплый след на душе, словно от прикосновения солнечного лучика. И я снова, как и в первый раз, ощутила невероятное, исходящее от этого человека сочетание необыкновенных внутренних света и силы. Вспомнилось, что сказал о нём наш гид: "Это настолько светлый человек, что рядом с ним я постоянно чувствую себя в чём-то виноватым..." Служба закончилась, отец Михаил благословлял всех вместе, каждого в отдельности, какие-то подносимые ему вещи... Потом церковь постепенно опустела, ушел куда-то в заалтарные помещения и отец Михаил, потом вернулся ненадолго, ушел снова (я так и не решилась подойти, он выглядел уставшим, говорят, серьёзно болен... дай, Господи, ему здоровья!)... а я всё не могла покинуть её стен. И только взгляд на часы, показавший, что с минуты на минуту кабинка, на которую у нас были куплены билеты, уйдет без меня, заставил меня поспешить к выходу. И вот тут совершенно неожиданно для себя, задержавшись у двери, чтобы повесить на место платок, которым накрывала голову, я и столкнулась вдруг с отцом Михаилом. Склонила голову под мягким прикосновением руки к волосам, заглянула в глаза, и нахлынуло вдруг давно забытое чувство безграничной, безоблачной детской веры в то, что всё у тебя будет хорошо, раз всезнающие родители обещали... уж они-то точно знают, им можно верить! Так и этот взгляд обещал, и я вдруг почувствовала себя доверчивым ребенком. И это было такое теплое, уютное ощущение родом из детских лет. И снова, как и в прошлую встречу, навернулись на глаза слезы, очищающие и смывающие весь негатив. А отец Михаил, вдруг лукаво улыбнувшись, достал из кармана конфетку и протянул мне, усиливая и без того невозможное, но такое реальное в тот момент впечатление возвращения в беззаботное детство. "Спасибо! За всё спасибо!.." Из монастыря я выскочила чуть ли не вприпрыжку. На душе было легко и радостно. "Дай мне крылья..." - а ведь здесь и в самом деле их можно обрести. И словно чудо - я вдруг увидела над головой кусочек безоблачного неба. До станции канатной дороги я бежала бегом, чтобы не опоздать:) Успела, даже ещё осталась пара минут на то, чтобы отдышаться и сделать пару кадров напоследок: А потом мы снова плыли над и среди осенних пейзажей рядом с облаками. И, навеваемое плавным ходом кабинки канатной дороги, в душе еще росло и ширилось позаимствованное в монастыре умиротворение, которое хотелось сберечь, сохранить, запомнить на потом... Короткие 12 минут пути прошли, и вот уже снова на наших глазах канаты воздушной дороги убегают в облака: которые лентой вьются над Алидзором: И снова невозможно оторвать взгляд от этой восхитительной картины: А чуть дальше от станции канатной дороги огромные горы облаков выползают прямо из ущелья, словно выталкивая друг друга, спешат быстрее подняться в небо: и плывут, плывут дальше, опутывая окрестные горы: Невероятная, постоянно меняющаяся, и оттого не надоедающая картина. А вдали за облаками видны уже заснеженные вершины. Зима близко: На самом деле зима оказалась даже ближе, чем я думала: пока нас не было, снег выпал буквально километрах в 30 от Еревана, покрыв тонкой белой пеленой пейзажи, мелькающие вдоль дороги: Наше короткое путешествие заканчивалось. По дороге заехали еще только в Арени на традиционную дегустацию. Винодельня была для меня новой, нам провели экскурсию, показав производство и винные погреба и рассказав немало интересного, но само вино меня не особо впечатлило. Так что в первый раз я, кажется, уехала из этой деревни виноделов, не гремя бутылками:)) А, может, сказалось уже то, что накопилась дорожная усталость, хотелось побыстрее домой... в ставший почти родным ереванский хостел. Там ждали приятные встречи, пробудившие море теплых воспоминаний, и рождавшие новые мечты и планы. А впереди - еще один (всего один!) день в Ереване. Так что еще немного картинок с Еревана будет:) *** (- А поехали с нами? Мы сегодня в Дилижан... - и я отчетливо в тот момент поняла, что однажды вернусь, чтобы поехать. Но не в этот раз. - Эх, я бы с радостью, но меня не пустят на работу без чурчхелы. - Таня, ну, какая чурчхела? Уж ты-то знаешь, что это суджух. - Я-то знаю, а они ждут чурчхелу:)) )

Михаил (rms77), с днём рождения! Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, новых интересных путешествий, лёгких дорог, весёлых попутчиков и ярких незабываемых эмоций!

Итак, когда подъехали к Хндзореску, над ним снова сгустились тучи, от безоблачного синего неба, что радовало взгляд по дороге, не осталось и следа. Более того, то ли туман, то ли облака ползли, стелились порой прямо по склонам горы, на которой разместился пещерный город. Но мы наивно не придали этому значения и нимало не обеспокоились... Однажды, увидев на фотографиях армянскую осень, я заболела мечтой увидеть её воочию. И вот второй год осуществляю мечту:) В прошлом ноябре я увидела много красивых мест в осеннем обрамлении, но вот до Сюника так и не добралась, и Хндзореск остался мечтой. Теперь же он раскинулся передо мной, окрашенный золотистыми оттенками, и я жалела только об одном - на прогулки по пещерному городу снова было очень мало времени. Так и остался, несмотря на два посещения, Хндзореск мечтой, к воплощению которой снова хочется вернуться:) Про этот яблочный город, в котором еще несколько десятков лет назад еще жили люди, я уже рассказывала, повторяться не буду. Потому дальше по большей части будут просто картинки осеннего Хндзореска: Что увидела нового по сравнению с прошлым разом - внизу, у входа на мост есть небольшой музей, у которого дежурит местный житель, который в детстве жил в одном из домов этого пещерного города, и может рассказать о нем немало... эх, если бы только было время послушать. Снова эта главная проблема групповых экскурсий - вечный галоп:(( Там же, у моста дежурят таксисты для тех, кто не желает/не может подниматься по лестнице, по которой от моста болье 400 ступенек. Мы мужественно решили спускаться/подниматься пешком... все дружно, кроме нашего гида:)) Он неожиданно сказал: "Вы идите, погуляйте там сами, а я тут подожду". Сказать, что мы удивились - значит, ничего не сказать. В итоге, мои попутчицы аргументом "Как Вы можете бросить одних беззащитных женщин, к тому же боящихся высоты?!" нашего сопровождающего всё же убедили прогуляться с нами:)) И вниз мы отправились полным составом, оставив в машине только водителя: Виды с лестницы открывались восхитительные, и мы постоянно тормозили на фотопаузы, хотя и звучали иногда протесты: "Да пойдемте уже, на обратном пути сфотографируемся". Знали бы мы тогда, что на обратном пути о фото можно будет забыть:)) Дошли до моста. Народу в городе было немного, потому мост был пустынным, что не могло не порадовать - раскачиваться под шагами впереди идущих не будет:) Пока попутчицы преодолевали страх высоты, меня пропустили вперед... ага, из меня первопроходец тот еще, особенно там, где речь идет о высоте и бездне под ногами:) Было, конечно, страшновато. Пожалуй, даже страшнее, чем в первый раз. Похоже, тогда просто весёлая компания отвлекала разговорами, потому тот мост я проскочила почти незаметно:)) Но после подвесной тропы Окаце организм, кажется, уже начал привыкать к подобным испытаниям:) Как же всё-таки велик этот город! Ррр... хочется же забраться повыше и подальше:)) Золото осени разбавлено оранжево-медным и багряно-красным: Остановившись у первой пещеры, я уже давно обозревала окрестности, а попутчики мои всё ещё привыкали к высоте и фотографировались на мосту. Всё-таки 40 минут на это место - непозволительно мало:)) Мне кажется, за эти сорок минут мы даже с моста еще не сошли полным составом:) К слову, нашла тут данные о мосте: 160 м длина, 1.5 ширина и 63 высота: А облака между тем превращались в густой молочно-белый туман и спускались всё ниже. Вот уже и вершины гор укрылись за ними: В итоге прогулялись мы по тому же маршруту, что и пару лет назад весной с Роландом - мимо остатков двухэтажного дома с арочными окнами, источника, которому предписывают чудодейственные свойства, до церкви и обратно. И этот знакомый уже маршрут всколыхнул целую волну теплых воспоминаний. На стены цитадели я снова бросила завистливый взгляд. Обещая себе, что когда-нибудь я всё же приеду сюда на более, чем час, продолжительное время: Каменная купель у источника: Древние камни у стен старой церкви: Совсем ненадолго мы заглянули в церковь, но когда вышли и вернулись на тропу, по которой предстояло дойти обратно до моста, туман неожиданно оказался уже совсем низко, скрывая от нас окружающий мир: И мост. Я вспомнила, как в прошлый раз один из коллег-туристов сказал: "По нему в темноте лучше всего ходить, не видно ж, что под ним":)) У моста, убегающего в туман, было такое же преимущество. Однако, одна из моих нынешних попутчиц так не считала. Ей казалось, что слишком сильно тот мост качается, похоже, помимо наших, по нему еще кто-то шел навстречу. "Давай подождем", - попросила она, и мы задержались, чтобы переждать волнения на мосту. Однако, они не прекращались. Вроде бы идущие навстречу уже выплыли из тумана и снова пропали в нём, отправившись осматривать город, и голоса, скрадываемые плотным туманом, затихли совсем, подсказывая, что и шедшие впереди наши и не наши уже оказались на той стороне ущелья. Было ощущение, что мы одни на этом мосту, но... он качался. От ветра что ли? Не так уж ощутимо он дул, по большей части его вообще не было, лишь изредка с тихим шорохом налетали неожиданные порывы. Так или иначе, нужно было идти. Ждать дальше было уже невозможно - ожидающие спутники, график тура и т.д. и мы пошли потихоньку, держась за перила и замирая иной раз, пережидая особо сильные колебания. Честно говоря, страшно в этот раз не было совсем. То ли в самом деле от того, что не ощущается высота под ногами, то ли от того, что рядом был человек, которому страшнее, чем мне, и собственный страх отступил перед необходимостью ободрить и успокоить... Я шла и вспоминала, как однажды здесь мне пришла в голову "здравая" мысль устроить качели, сразу отвергнутая криками сзади "Только попробуй!":)) И вот, когда мы мучительно медленно преодолели 2/3 пути, я услышала впереди весёлый девчачий смех, и поняла, что качающийся мост качается вовсе не от ветра, и не от каких-то мистических сил, прячущихся в тумане, а от хулиганок-девчонок, решивших воплотить моё давнее желание в жизнь:)) Стало проще: - Девчонки, не качайте, пожалуйста, мост, нам тут страшно! Дайте, мы пройдем, потом качайтесь, сколько угодно. - Ой, - раздался смущенный голос из тумана, - мы думали, что мы тут уже одни... Лестница тоже поднималась в туман: Беседка превратилась в домик для интроверта - только ты, и ничего вокруг, отгородилась от всего мира непроницаемой завесой тумана: Но яркие оттенки осени не скрыть даже плотному туману:) Снова чувствуя себя ёжиками, едем дальше. К тому времени, когда остановились на обед где-то в небольшом семейном ресторанчике, туман сменился дождём, что как-то не очень радовало... впереди замаячила невозможность прокатиться на самой длинной канатке - "Крыльях Татева". Потому мы смотрели за окно с тревогой, которая, впрочем, быстро развеялась за вкусным обедом, домашним вином и обещанием нашего гида, что до Татевского монастыря мы доберемся в любом случае - если не на канатке, так на машине по серпантину. Потому... продолжение следует, впереди Татев:)

Спасибо, Наташа! Боюсь, что в моих рассказах эмоций больше, чем практической и полезной информации, и вопросов они рождают больше, чем ответов:)) Но если они чем-то помогут, буду очень рада. Пусть и Ваша поездка в Грузию обязательно состоится, и станет яркой, насыщенной впечатлениями и незабываемой!

Внезапно туманно-облачная пелена, которая, казалось, окутала нас навечно, начала трещать по швам. Из плотной однородной массы она превратилась в живую, движущуюся и постоянно меняющуюся воздушную субстанцию. Стало светлее, мир заиграл пока еще не красками, лишь легкими полупризрачными намеками на них, оттенками... А потом вдруг случилось чудо: мы окончательно вырвались из облачно-туманного плена и увидели солнце и ярко-голубое небо над нами. И было это так неожиданно, что сердце сжалось от пронзившего его ощущения невыразимого и абсолютного счастья, накрывшего на мгновение. Как всё-таки мало нужно иногда человеку для того, чтобы быть счастливым... Некоторое время облака еще плыли рядом с нами, маня к себе... Казалось, руку протяни - достанешь. Но мы уже довольно набродились в этих облаках, хотелось к солнцу и безоблачному небу:) Потому в тот момент мы радостно помахали им на прощание, устремившись под согревающее тепло солнечных лучей: Дорога петляла, спускаясь серпантином вниз, оставляя облака всё выше над головами. За окнами авто мелькали солнечно-золотые пятна осени, раскрасившие склоны лесистых гор. Чудесные пейзажи Арцаха, которых мне было так мало. Мне совсем не хватило времени и впечатлений, Арцах в этот раз лишь поманил, как восточная красавица, стрельнувшая лучистым взглядом из-под покрывала и скрывшаяся в лабиринтах сказочного дворца; как мудрая книга, у которой удалось прочитать лишь первую страницу... Поманил обещанием раскрыть свои тайны, и спрятался под облачным покрывалом, зарождая в сердце страстное, горячее желание вернуться, чтобы рассмотреть, узнать, угадать, стать чуточку ближе... Я провожала восхищенным взглядом эти горы, и в душе мешались легкая грусть с надеждой на новую встречу. А небо рисовало над нами причудливые картины - в той стороне, откуда мы ехали, над горами бродили тучи, мы же пока ехали навстречу солнцу. Интересный склон горы, словно природная крепостная стена, промелькнул мимо: И рукотворный памятник - карабахским воинам: Когда подъехали к пограничному пункту пропуска, солнце припекало во всю, заставляя забыть о вчерашнем пронизывающим до костей осеннем холоде. Погода была почти летней. Наш гид, снова собрав паспорта, отнес их пограничникам, и пока они оформляли пересечение границы, мы греясь в ласковых солнечных лучах, попивали кофе, снова организованный нашим добрым водителем, да лениво наблюдали за веселой сценой общения двух молодых хулиганистых телят со старым псом. Пес, прилегший на нагретом солнцем асфальте, неожиданно был атакован этой парочкой юных мычащих бандитов. Какое-то время он терпеливо от них отходил, пытаясь найти новое место для отдыха, в надежде, что балбесы оставят его в покое. Но телята не унимались, не давая старичку спокойно погреть на солнце старые кости. В конце концов пес не выдержал, и рявкнул на хулиганов так, что они шарахнулись от него далеко в сторону и буквально скатились по склону в овраг, продираясь сквозь кусты:)) К тому времени, когда разборки подошли к финалу, наши паспорта вернулись к нам. Можно было ехать дальше, но мы не сразу еще расселись по местам - покидать гостеприимный и в тот момент очень солнечный и теплый Арцах так сразу не хотелось... И всё же мы ехали дальше. Вдоль дороги вставали каменные башни, на смену лесистым горам Арцаха пришли более суровые, почти лишенные растительного покрова. Мы ехали через Сюник - Зангезур - край с суровыми, порой даже мрачноватыми пейзажами. И всё-таки есть в них что-то завораживающее, каждый раз заставляющее снова и снова замирать моё сердце: Между тем небо над нами стало выдавать удивительные картины - красивые, но угрожающие дождем:)) На нём появились тучи под стать суровым пейзажам на земле, их тени легли лентами на горы: Некоторое время мы наблюдали борьбу безоблачного неба с тяжело нависшей над миром дождевой тучей: Туча в итоге победила:) К старому пещерному городу Хндзореск мы подъехали снова под плотным слоем облаков: Потому хотелось выскочить из машины и гулять, гулять, гулять по пещерному городу, пока снова не накрыло... туманом ли, дождем? Потому продолжение следует...

Монастырь Гандзасар утопал в тумане настолько, что подойдя вплотную, купол можно было рассмотреть с великим трудом. Однако ж, что поделать, погоду не выбирают:) Идём осматриваться, чувствуя себя ёжиками в тумане. Гандзасар получил своё название от одноименной горы, на которой расположен. Называлась она "гора сокровищ", потому что здесь некогда находились серебряные рудники. В средние века же её сокровищем стал монастырь. Первые упоминания о нем относятся к 10-му веку, но тот, что мы видим сейчас - это 13-ый век (основной храм Сурб Ованес Мкртыч строился с 1216-1238 годы, притвор, что на переднем плане на фото ниже построен в 1266 году). Столь точная датировка известна потому, что внутри храма на стене сохранилась надпись о его строительстве: Храм Сурб Ованес Мкртыч (св.Иоанна Крестителя) был построен на месте старого, того самого, что упоминается еще в 10-ом веке. Название возникло потому, что считается, что в усыпальнице храма хранилась (или хранится и по сей день?) одна из наиболее значимых общехристианских святынь - голова Иоанна Крестителя, привезенная из Константинополя во время крестовых походов братом Гасан Джалал Дола, основателя династии Гасан-Джалалянов. Хаченский князь Гасан Джалал Дол и стал инициатором строительства храма в 1216 году. Если очень тщательно вглядеться в туманную завесу, на барабане, поддерживающем купол, можно рассмотреть архитектурный элемент - князя, держащего в руках храм, память об основателе: Притвор храма стал местом захоронения самого Гасан-Джалал Дола и его потомков, а впоследствии, когда в 15-ом веке монастырь стал резиденцией одного из тогдашних четырех католикосатов Армении - Агванского, то этот притвор стал и усыпальницей католикосов: Прямо перед входом в храм, например, лежит могильная плита из белого мрамора - надгробье князя Джалала III. Её украшает интересный элемент, удивительным образом сочетающий в себе Звезду Давида и непрерывно вращающийся круг - Колесо Вечности. В растительном же орнаменте, украшающем пространство между лучами звезды, и вовсе можно рассмотреть королевскую французскую лилию (но это уже при достаточном воображении:) ) Вот такое удивительное сочетание символов: Гандзасар вообще богат на красивые архитектурные и скульптурные элементы в отделке. Как и Санаин, он прекрасен именно в деталях, которые можно рассматривать бесконечно. И если на барабане купола те элементы не дал рассмотреть густой туман, скрывший барельефы с изображением Адама и Евы и Иоанна Крестителя, то внутри и над входами в храм рассматривать детали ничто и никто не мешали, что я и сделала с удовольствием: Хачкары эпохи раннего средневековья: Каменные узоры над входом в основное помещение храма: Заглянули в храм Сурб Ованес: Дверь великолепная, хоть и новодел. И ведёт в туман:) Странные львы охраняют вход: Территория монастыря ухоженная и смотрится, наверное, очень симпатично в солнечную погоду. Но сейчас, как сказал однажды мой знакомый фотограф, "только картинки для Хэллоуина снимать, очень атмосферно получатся":) Обошла храм по кругу, обнаружила еще один вход с потрясающими каменными узорами вокруг двери: Да и сама дверь впечатляет резьбой, и возрастом явно постарше будет той, через которую мы входили в гавит: Дальше снова была дорога, убегающая в туман, а затем и в ночь. В Степанакерт въехали уже в полной темноте. Даже к дедушке с бабушкой подниматься не стали, решили, что вид на город всё равно пытаться поймать бессмысленно... хотя вот именно сейчас я поняла, что если мы сумели разглядеть монумент снизу, значит, и ночной город от него был, вероятно, виден:)) Но в тот момент выползать надолго из теплой машины в ставший внезапно пронизывающим холод не захотелось. Потому монумент, один из самых узнаваемых символов Арцаха "Мы - наши горы" сфотографировали снизу, прямо от дороги... а, всё равно слишком много в Арцахе осталось на следующий раз, чтобы не хотеть вернуться, одним пунктом больше, одним меньше... Автор этого симпатичного монумента, изображающего дедушку и бабушку в национальных одеждах, словно вросших в горы, сроднившихся с ними, - Саргис Багдасарян. Считается, что это первый в мире памятник долгожителям, коими Карабах славился всегда: На тот момент мой мозг был больше занят решением неожиданно нарисовавшейся проблемы, ибо последняя надежда на появление связи на российских сим-картах рухнула именно здесь, на въезде в Степанакерт. Надо было срочно найти способ позвонить маме... Неожиданно меня осенило, что можно же, наверняка, позвонить с гостиничного телефона. Спрошу, как сделать международный звонок с аппарата в номере или на ресепшене, и оплачу потом при выселении. На сердце сразу полегчало:) На ресепшене гостиницы нас встретил очень милый, но не очень общительный парень. Мне же очень хотелось поговорить о своей проблеме, причем прямо сейчас:)) Потому для верности попросила помочь в переговорах Санасара, у которого всё же было передо мной преимущество - знание армянского. В результате переговоров, проходящих параллельно с размещением в гостинице, мне сказали примерно следующее: "Сейчас всё будет, жди!":)) Нас расселили по разным этажам гостиницы, проводив каждого до номера. Нам с соседкой достался огроменный полуторакомнатный номер (двуспальная кровать с тумбочкой разместилась в нише за шторами, диван - в основном помещении), с небольшим балконом и огромными панорамными окнами во всю стену. Такой роскоши мне не доставалось давно, даже жалко стало, что только на одну ночь:)) Я нервно мерила шагами эту почти дворцовую залу в нетерпеливом ожидании и подумывала о том, чтобы попробовать позвонить уже через вайбер подруге, когда в дверь постучали, и на пороге возник наш милый парень с мобильником в руках. Я слегка опешила... - Эээ... а может, с того? - показала на гостиничный стационарный аппарат. - Да нет, звоните с этого, без проблем, - успокоил меня добрый парень. Стесняясь представить, сколько будет стоить международный звонок через мобильную связь, я поговорила очень быстро:)) "Мама, я тут на выездной экскурсии, мы в горах ночуем, здесь связи нет и до завтрашнего обеда не будет, не теряйте... как у вас? всё нормально? всё, пока":) Со вздохом облегчения вернула телефон ожидавшему у порога парню: - Скажете, сколько я должна? - иногда мне кажется, что в Армении этот вопрос надо формулировать по-другому, не столь прямолинейно:)) От меня снова отмахнулись... - Да Вы его себе оставьте, завтра утром отдадите. Звоните, сколько нужно... - ну, нет, от этого щедрого предложения я уже точно отказалась. С благодарностью:) *** Между тем полчаса, отпущенные нам на покидать вещи в номер, истекли, и мы снова собрались внизу, чтобы отправиться на ужин, традиционно очень сытный. После хашламы и хороваца про севанского сига вспоминать было страшно... да и вообще про возвращение в номер. Казалось, что если мы закатимся колобками в комнату и завалимся сразу спать, завтра мы с неё не выкатимся из-за забастовки собственных желудков. В общем, ужин требовал утряски на последующей прогулке:)) Правда, не у всех... мнения разделились ровно пополам. В итоге гулять мы отправились втроем, правда, прогулка напоминала скорее забег, ибо холод и сырость к медленным степенным вышагиваниям не располагали. Зато нам было весело:)) Фотоаппарат остался в гостинице на зарядке, потому Степанакерт в ночных фонарях не запечатлелся. Да и рассмотреть в темноте, помноженной на туман, удалось немного. Рассматривали город мы уже утром - сначала из окна своего номера, потом из окна машины: Степанакерт строился по проекту А.Таманяна, потому широкие прямые улицы, просторные площади - облик города слегка напоминает Ереван. А еще он поражает... Глядя на эти улицы, на симпатичные парки, на современные жилые кварталы, на монументальные административные здания в центре города, невольно вспоминаешь о том, что совсем недавно в ходе карабахской войны этот город был разрушен чуть менее, чем полностью. Повреждения составили 75%. Вспоминаешь этот факт для того, чтобы удивиться и испытать уважение к людям, которые подняли за пару десятков лет свой город практически из руин. Да, здесь есть еще, куда приложить руки градостроителям и благоустроителям, но в нём живет надежда, вера в лучшее будущее, и потому мимолетное соприкосновение с ним оставляет светлый след в душе. Степанакерт уютно расположился в долине между гор, и в солнечную погоду горные хребты встают вокруг города в несколько рядов. Но утром мы снова увидели в окно суровые тучи, так что с видами не особенно повезло: После Степанакерта путь наш лежал в город Шуши, дорога к которому проходит, поднимаясь вверх, над Степанакертом. С этой дороги в какой-то момент весь город, окруженный горами, виден, как на ладони. Но нам он достался укутанным туманно-облачной пеленой. Горы во всяком случае даже не угадывались:) Потому, долго не задерживаясь, бросив лишь мимолетный прощальный взгляд на Степанакерт, мы поехали дальше: Дорога взбиралась всё выше, облака поплыли прямо рядом с нами, казалось, руку протяни - схватишь, ощутив их прохладную свежесть: И, наконец, дорога окончательно нырнула в эту облачную пелену, скрывающую мир вокруг и скрадывающую все звуки. Мы снова ехали в тумане... даже не в тумане, в облаках:) Есть в облачных путешествиях своя загадочность и романтичность, вот только возможности что-нибудь рассмотреть нет совсем:)) Потому и красивые арцахские пейзажи, и крепость Шуши промелькнули мимо нас лишь едва различимыми силуэтами, скорее придуманными, достроенными в собственной голове, чем увиденными. Но мимо главной городской достопримечательности - церкви Казанчецоц, мы всё же проехать не могли, даже в тумане. Хотя это было непросто - при такой-то видимости:) Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя) - по меркам Армении совсем молодой, всего-то 19-ый век. Но есть у него пара особенностей, привлекающих внимание и вызывающих интерес. Во-первых, он облицован белыми с легким сероватым оттенком плитами известняка, что само по себе в стране базальта и туфа кажется удивительным. Точнее, сероватый оттенок увидели мы, сквозь туманную дымку. Наш гид рассказал, что на солнце он смотрится совсем по-другому, становится бежево-кремовым, словно впитав в себя рыжевато-золотистые оттенки солнечных лучей. Удивительный камень, подстраивающийся под краски окружающего мира. А "во-вторых" будет уже внутри храма:) Первое, что видим, зайдя на территорию Собора, - отдельно стоящая колокольня. Она построена в 1858 году, тогда как сама церковь - в 1868-1887 годах. То, что колокольня построена раньше, а также упоминания Собора Христа Спасителя в Шуши в книгах и записях начала 19-го века, позволяет сделать вывод о том, что нынешняя церковь построена на месте другой, бывшей здесь ранее, но ничем особенным не запомнившейся (видимо поэтому её подробных описаний не сохранилось). Колокольню украшают четыре фигуры ангелов. К сожалению, оригиналы до нас не дошли, были уничтожены во время Карабахской войны в 1990-ые гг., те, что мы видим сейчас - их точные копии: Три входа в основное здание церкви украшают три изящных портика с арочными проёмами, за которыми скрываются двери. Да и в целом весь собор Казанчецоц выглядит легким, воздушным, изящным, словно устремленным ввысь. Видимо за счет своих белых стен и правильных геометрических форм. В солнечную погоду (подсмотрела на чужих фото в интернете) это впечатление усиливается еще за счет того, что Собор стоит на вершине холма, возвышаясь над городом и окружающими ландшафтами. И когда смотришь на него, взгляд больше ни за что не цепляется, не натыкается ни на какие препятствия - только голубое небо и белые купола собора, тянущиеся ввысь...красиво:) На стенах - надписи со сведениями о датах постройки храма, внутри есть и памятные и благодарственные таблички с именами тех, кто помогал в строительстве: Входные двери вызывают восторг, вырезанные из дерева библейские сцены хочется рассмотреть в подробностях. Потому, когда мы быстро проскочили мимо этого великолепия во внутренние помещения церкви, я издала было протестующее "Ээээ...", но на обратном пути всё же остановилась и рассмотрела детали: В храме было пустынно, но звучала запись церковного хора, очень красивая и завораживающая. Хотелось послушать, но и тут мы задержались недолго, бросив лишь мимолетный взгляд на внутреннее убранство храма: А потом Санасар провел нас в боковую дверь справа от алтаря, и по ступенькам вниз. Мы оказались в небольшой на вид ничем непримечательной комнате с белеными стенами. Поначалу даже удивились, что мы тут собрались смотреть? Но оказалось, что нужно не смотреть, а слушать. Наш гид показал точку в центре, куда нужно встать, разогнал остальных в сторону от какой-то только ему ведомой линии и предложил произнести что-нибудь тихим шепотом. Эффект оказался удивительным - собственный голос облетел комнату, усилился и прозвучал в ушах почти оглушающе. При этом остальные не слышали практически ничего из сказанного. Только ты сама. Свой собственный голос, но как бы со стороны. Разговор с самим собой... На всех лицах пробовавших прочувствовать сей необыкновенный звуковой эффект поочередно сменяли друг друга недоверие, недоумение, удивление, восторг... Мы, как дети, не веря ушам свои, пробовали снова и снова, каждый раз убеждаясь всё более, что то не сон, не галлюцинация, а великолепные свойства акустики, которые вложили в это помещение строители храма. Дождавшись, когда мы, наконец, окончательно поверим в реальность происходящего, Санасар рассказал историю этой комнаты. По церковной традиции священник, проводящий литургию, должен перед этим исповедоваться и попросить прощения за грехи свои. Обычно исповедь принимает другой священник, но, говорят, что в те времена, когда велось строительство храма, священник в Шуши был только один. Без исповеди проводить литургию казалось неправильным, а исповедовать святого отца было некому. Проблема казалось неразрешимой... Но зодчие, работавшие над созданием храма, нашли выход. Специально для исповеди они построили эту комнату, в которой священник мог покаяться в грехах, исповедовавшись самому себе, и услышать в завершении словесную формулу отпущения грехов, звучащую в ушах его столь же отчетливо, как если бы она была произнесена кем-то другим. И по сей день эта комната-традиция остается в соборе Казанчецоц и является единственной в своём роде. Когда мы вышли на улицу, показалось, что туман стал еще гуще, если только это было возможным. Вокруг словно плескалось белесо-серое облачное море, украв у окружающего мира все краски и звуки: При взгляде на эти фотографии вспоминается недавно прочитанное: "Не умирают наши души... Но где ж моя? - Ищи, зови... Она в седых туманах Шуши Блуждает в поисках любви..." (К.Мазлумян) Наделав множество атмосферно-туманных фотографий, мы, наконец, уселись в машину и отправились в путь. Арцах словно не желал отпускать, преграждая дорогу всё более и более плотными слоями тумана. Иногда она выглядела так... ну, то есть совсем никак не выглядела. Встречные машины выныривали из плотной серости неожиданно и внезапно. А если вспомнить, что дороги Арцаха - это серпантины с множеством поворотов и обрывом в ущелье как минимум с одной стороны, то несложно представить, как же мы были благодарны нашему замечательному водителю, постепенно и осторожно, километр за километром терпеливо выводящего машину из этого туманного плена: Иногда мне казалось, что мы потерялись во времени и пространстве, занесенные каким-то причудливым его изгибом в другое измерение,и что мы будем блуждать в этом тумане вечно, не находя выхода, и что солнца мне не увидеть уже никогда. Тем полнее и ярче было мгновение счастья, когда мир вокруг внезапно изменился...но то уже другая история:) А туман я всё-таки люблю, есть в нём что-то загадочное, удивительное и далёкое от привычной реальности...

Итак, мы у монастыря Дадиванк. Говорят, это один из красивейших монастырей Арцаха, но в первый момент взгляд, мимоходом скользнув по нему, сразу убегает дальше - его притягивают покрытые пушистой шапкой леса горы, что встают вокруг. В день нашего приезда эта лесная шапка окрасилась в разные оттенки желто-коричневого, а за вершины цеплялись облака, порой и вовсе скатываясь вниз по склонам. Фантастические картины, от которых сложно оторваться: Переключить взгляд на монастырь было в первые минуты почти нереально, а между тем монастырь интересный, заслуживающий внимания. Считается, что построен он на том месте, где был похоронен один из учеников апостола Фаддея, принявший мученическую смерть за веру. Звали его Дади, и было то задолго до принятия Арменией христианства, еще в 1-ом веке. С утверждением христианской веры на этих землях над могилой Дади возник первый храм, а за ним и монастырь, разрушенный впоследствии сельджуками. В начале 13-го века монастырь был отстроен заново, и начался период его расцвета и могущества, продлившийся вплоть до 17-го века, когда он сильно пострадал от персидских набегов. Тогда монастырь постепенно потерял большую часть земель, крестьяне окрестных деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, были насильственно переселены в Персию, и к началу 19-го века Дадиванк окончательно опустел. К середине 19-го века, после присоединения Восточной Армении к России, начался медленный и со скрипом идущий процесс по восстановлению монастыря и возвращению его собственности, который вроде бы в итоге должен был увенчаться успехом и вернуть Дадиванку былое могущество, но грянула революция, после которой земли, на которых расположился монастырь, оказались частью Азербайджанской республики. И Дадиванк снова опустел надолго... вплоть до 1994 года, когда был освящен вновь, и на его территории начались реставрационные работы. Таким образом, основные строения, входящие в архитектурный комплекс монастыря, относятся в 13-ому веку и, хоть и подвергались некоторой реставрации, но всё же в большинстве своём сохранились в том, первозданном виде. Помимо Дадиванка (что означает "Монастыря Дади"), у монастыря есть и другое название - "Хутаванк". Означает оно "Монастырь на холме", отражая местоположение - он ведь в самом деле располагается на холме, на высоте 1100 метров, в окружении гор. К слову, о Дади. Говорят, что в ходе реставрации монастыря в 2007 году были проведены раскопки под алтарем одной из церквей, и мощи святого действительно были обнаружены. На фото ниже - основные строения монастыря. На переднем плане двухъярусная колокольня, за ней с арочными колоннами - притвор церкви Св.Богородицы (Катогике), расположенной дальше, на заднем плане. Справа - церковь Хасана Великого, слева, почти невидимая за колокольней в форме базилики с двускатной крышей - часовня епископа Григора. За ней, рядом с церковью Катогике есть еще разрушенная базилика, ныне стоящая без купола. Пойдем осматривать:) Честно говоря, рассказа нашего гида о монастыре я не помню совсем. То ли пока он говорил, я жадно вцепившись взглядом в окружающие красоты, не видела и не слышала совсем ничего, то ли только рассказы Гора отпечатываются у меня в памяти на годы:) Потому информация с интернета да личные эмоции. Первое, что бросается в глаза, - колокольня, построенная в середине 13-го века епископом Саркисом. Меня к ней сразу поманило, но интерес вызвало не само сооружение, а то сокровище, что скрывается в нише первого этажа, у стены: Пара хачкаров, датируемых тем же 13-ым веком, считаются одними из самых красивых армянских хачкаров. И это действительно великое произведение искусства мастеров-камнерезов, вызывающее восторг! Я, наверное, никогда не перестану удивляться тому, как на камне можно создать такое ажурное кружево - легкое, воздушное, кажется, такое мимолетно-недолговечное, но на самом деле способное дойти до нас сквозь века. Эти хачкары установлены настоятелем монастыря Атанасом, сыном хаченского князя Гасана II: Хаченское княжество существовало на территории Арцаха в средние века, одним из его первых его правителей был и Гасан Великий, в память о котором освящена церковь Дадиванка, что видна была на фото выше справа от колокольни. В стены её вложены хачкары, приносимые в дар монастырю. Самый старый из них датируется концом 12-го века: Притвор с колонами - это скорее даже не притвор, а полуоткрытый коридор, ведущий ко входу в главную, соборную церковь монастыря - Св.Богородицы (Катогике). В память о той, по чьей воле она была построена, её еще называют церковью Арзу-Хатун. Это имя принадлежит супруге хаченского князя Вахтанга Тагаворазна, которая после смерти мужа в 1214 году решила построить эту церковь над могилами мужа и сына Григора, умершего во младенчестве. Второй её сын Хасан погиб в боях с сельджуками спустя два года, и был похоронен здесь же, в стенах церкви. Памятная надпись о постройке церкви расположена над входом и продублирована на современной уже табличке на стене, но меня тут, конечно, привлекла не она, а осенние листья на заднем фоне:) Обломков старых камней с надписями, как и старых хачкаров на территории монастыря вообще встречается немало, их бережно хранят: У входа в церковь Катогике - снова очень красивые резные каменные орнаменты, притягивающие взгляд: Внутри - традиционная простота интерьеров. Но здесь, на стене церкви сохранились несколько фрагментов фресок, которые тщательно отреставрировали в 2014-2015 годах специалисты из Италии Ара Зарян и Кристин Ламуре. Они уникальны. Помимо того, что фрески 13-го века сами по себе редкость, на этой к тому же изображен св.Николай Чудотворец, и это единственное его сохранившееся изображение в армянских церквях. Версии причин того, почему не слишком популярный в Армении святой был изображен на стене Дадиванка, подробно приводятся здесь, переписывать не буду: Вторая сохранившаяся фреска - сцена побивания камнями Святого Стефана Первомученика: Тот самый притвор-коридор, что ведет к церкви: Старая разрушенная церковь, оставшаяся нынче без купола: Часовня -притвор епископа Григора была построена в 1224 году и долгое время служила усыпальницей князей Хачена. Её пол буквально вымощен могильными плитами, на части которых от времени уже стерлись надписи: А горы вокруг снова и снова притягивают взгляд. Среди этих лесисто-осенних гор лежит и наша дальнейшая дорога. Дадиванк покидаю с некоторым сожалением - красивое место, умиротворяюще-тихое, несмотря на продолжающиеся реставрационные работы и немалое количество туристов. Но как же мало на него было времени... эх, эти групповые туры!:) - А дальше у нас такие же серпантины? - в голосах попутчиц звучит ужас, а у меня сердце замирает от восторга - дороги Арцаха сказочно красивы - Да здесь везде серпантины и горы... - Ой, ну сил же уже нет на это смотреть! Наверное, они очень просили, их услышали. Буквально через несколько минут после отъезда смотреть стало не на что - дороги Арцаха скрылись за густым туманом и облаками:)) И дальше на протяжении этого путешествия мы почти всё время ощущали себя ёжиками в тумане. Из тумана лишь слегка просматривался размытыми очертаниями и монастырь Ганзасар, к которому мы подъехали. Но это уже другая история...