Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Нафаня
-
Гори. Музей Сталина «Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа и истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет ее.» И. Сталин Как известно, Грузия, а именно город Гори, стали родиной самой неоднозначной, пожалуй, личности в истории России, вызывающей в народе самую разнообразную гамму чувств – от лютой ненависти до слепого обожания, Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили). Можно по-разному относиться к этому человеку, но нельзя оспорить тот факт, что с ним связана целая эпоха, насыщенная событиями, оказавшими серьезное влияние на ход истории как нашей страны, так и всего мира – становление советского государства, коллективизация, индустриализация, Вторая Мировая война… А из истории, как и из песни, слов не выкинешь. В общем, посмотреть на этот музей мне было интересно. К тому же я все равно собиралась ехать в ту сторону в Уплисцихе, да и на развалины крепости хотелось посмотреть… Наверное, если бы все мои хотелки не влезали во временные рамки, я бы пожертвовала посещением Гори, не задумываясь, но, как уже писала, изучить тему, обзаведясь тысячей хотелок, я перед поездкой не успела, и потому визит в Музей Сталина состоялся. И о потраченном времени не пожалела. К слову, музей, судя по всему, пользуется немалой популярностью, потому что даже в зимне-несезонное время набралась группа на экскурсию, поэтому нам дали сопровождающего экскурсовода, который вызвал у меня неоднозначную реакцию. С одной стороны, послушать было интересно, с другой – я обычно всё же хожу по музеям медленнее)) Тем более, что основная составляющая экспозиции – это документы и фотографии, которые хочется рассмотреть поближе и повнимательнее. Музей Сталина расположен на месте дома, где родился и провел первые четыре года жизни маленький Иосиф. Собственно, тот дом чудом сохранился, и уже в предвоенные годы из него сделали мемориальный музей. Однако, после войны появилась идея музей расширить, для чего понадобилось строительство нового здания. Так возник вот этот почти дворец. Строительство завершилось, и открытие музея состоялось уже после смерти Сталина и совпало с периодом развенчания культа личности. Несмотря на это, музей открылся и благополучно просуществовал вплоть до 90-ых годов, только тогда, в смутные времена распада СССР был закрыт на несколько лет. С 2000-ых, впрочем, он снова распахнул двери и радушно принимает туристов. На парадной лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой встречает сам хозяин: Музей состоит из нескольких залов. Большинство экспонатов, как уже сказала, фотографии, документы, а также некоторые личные вещи Сталина и членов его семьи. В первом зале рассказывается о детстве, юности, начале революционной деятельности. Юный совсем еще Иосиф и родители, На общем фото в духовном училище: прошение отца о зачислении в духовную семинарию, первые шаги на пути становления революционера, география ссылок: Один из наиболее интересных экспонатов – макет засекреченной подпольной типографии: Второй зал – первые советские годы, приход к власти. Отдельный стенд посвящен взаимоотношениям Сталина и Ленина. А ведь Ленин предупреждал… Сочинения Сталина, изданные на разных языках: Далее коллективизация и связанные с ней репрессии в отношении кулаков, индустриализация, пятилетние планы, стахановцы… На фото – самая юная участница стахановского движения, Мамлакат Наханганова, которая в 1934 году в одиннадцатилетнем возрасте выполнила план по сбору хлопка. Сталин трепетно и бережно относился к литературе и искусству, сам писал стихи (для меня это стало открытием). Говорят, что в послевоенные годы даже велась работа по подготовке к публикации поэтического сборника, но Сталин, узнав об этом, рассердился и велел оставить эту идею. Он принимал активное участие в популяризации известнейшего грузинского произведения – «Витязя в тигровой шкуре», которое при нем было переведено на русский язык. Говорят, он лично курировал работу переводчиков, правил текст, и даже сам перевел какую-то часть, но от соавторства перевода категорически отказывался.
-
По мере подъема от уровня к уровню в бойницы башни открываются чудесные виды на крепость и на Жинвали: В Грузии я полюбила всевозможные обрамления для фото в виде окошек бойниц, например:) ЧуднАя геометрия:) Пройтись вдоль этих стен, пощупать камни, представить, как застыли у бойниц дозорные-лучники...бесценно: Когда спускалась, остановилась, пропуская наверх девушку и парня с фотоаппаратом. Парень - родственная душа сумасшедшего фотографа, в нетерпении готов был бежать по узким ступенькам вприпрыжку. Девушка же умоляюще смотрела на меня: "Скажите, пожалуйста, много еще подниматься? И там наверху не страшно? А то тут на одной площадке бревна какие-то неустойчивые были, очень боялась по ним идти..." Успокоила, как могла: "Да пару пролетов лестницы вам всего осталось, ребята! И совсем там нестрашно, зато интересно!" Как уже упоминала не раз, водохранилища в годы строительства крепости здесь, конечно же не было, и старая Военно-Грузинская дорога проходила у самых стен Ананури. Мне повезло в том плане, что осадков этой зимой было немного, уровень воды в водохранилище упал, и потому можно было увидеть старый мост, через который она и проходила, и даже саму дорогу, уходящую куда-то в воды водохранилища:) Новый же мост – чуть в стороне. Именно с него открывается лучший вид на крепость Ананури. И он, кстати, тоже ощутимо покачивается, когда по нему проезжают фуры - большегрузы:)) Хорошо всё-таки, когда не надо никуда спешить:) Можно сколь угодно долго рассматривать и фотографировать сухие травинки/веточки, наслаждаться теплым январским (!) солнцем и безоблачным небом, вести неспешные беседы в ожидании очередной машины, которая превратит мост в качели:))) Потому как предусмотренную на день программу мы уже выполнили, а день еще не совсем склонился к вечеру. Остаток дня я потратила на прогулки по туманному Тбилиси, но то уже отдельная история:)
-
Ананури. Слова «крепость», «замок» всегда вызывают у меня душевный трепет. Не прошли, видимо, бесследно сотни страниц прочитанных в детстве рыцарских романов. Звучание этих слов до сих пор вызывает у меня перед глазами картины-видения: высокая каменная башня, охраняемая драконом; звон мечей, свист стрел, грохот стенобитных орудий, отрывистые команды военачальников, ведущих отряды на штурм неприступного замка; тяжелая поступь закованных в броню коней, несущихся навстречу друг другу на ристалище; дамы в пышных платьях, благосклонно взирающие с помоста на храбрецов, собравшихся помериться силами на рыцарском турнире; проникновенные баллады менестрелей, услаждающие слух пирующих в стенах замка… Я, конечно, понимаю, что большая часть того, что придумывает моё воображение, к грузинским замкам никаким боком, но сама атмосфера, ореол средневековой романтики меня притягивает, как магнит. Потому мало что, содержащее в названии волшебные слова «крепость» или «замок», я смогла равнодушно обойти мимо. Ананури исключением не стал, его мне хотелось посмотреть обязательно. И вот он, наконец, предстал перед глазами, заставив сердце биться чаще. Если бы не вездесущие торговые палатки, облепившие крепостную стену, можно было и правда начать сомневаться, какой нынче век. . Как и почему возникла крепость Ананури? Постараюсь пересказать материал из Википедии и с информационных щитов своими словами. Было дело так… С давних времен жили в ущельях рек, бегущих среди кавказских гор, суровые и воинственные племена горцев. И были у них вожаки – князья, эристави. В тех краях, где на берегу Жинвальского водохранилища возвышается нынче крепость, находились владения князей Эристави-Арагвийских. Центром их считался затерянный среди гор Душети. Земли Эристави-Арагвийских в неспокойные времена позднего средневековья нередко подвергались набегам не только со стороны пришлых врагов (персов, монголов), но и с соседями частенько возникали конфликты. Поэтому в том месте, где в Арагви вливалась узкая речка Ведзатхеви (водохранилища ведь тогда еще не было), решено было построить дозорную башню, дабы охранять вход в ущелье реки, через которое шла дорога к Душети, а также наблюдать за дорогой, ведущей к Дарьяльскому ущелью. Постепенно вокруг башни появились крепостные стены, церковь, резервуары для воды, хозяйственные постройки – возникла целая крепость. Когда точно она появилась, сказать сложно, потому что в исторических источниках она фигурирует впервые лишь в начале 18-го века. Прошлое ее до того покрыто мраком тайны. Предположительно, ее строительство относят к 16-му веку, хотя самая старая башня на территории – 13 век (вот эта, что рядом с церковью): В 1820 году с присоединением Грузии к России в крепости расположился гарнизон русской армии. Горцы было подняли восстание, пытаясь вернуть крепость себе, но удачей сия попытка не увенчалась. Русский гарнизон обосновался в крепости основательно, был разработан даже план строительства военного городка, который так и не был воплощен в жизнь. После того, как русские покинули крепость, она долгое время стояла заброшенной и начала ветшать и рушиться. То, что мы можем видеть сегодня – это лишь часть крепости, какой она была в период расцвета. Например, почти утрачена нижняя часть, в первую очередь подвергавшаяся разрушениям при осаде и штурме. От нее остались лишь развалины небольшой церкви. В верхней же части – хорошо сохранившаяся Успенская церковь (1689 год) с чудной каменной резьбой над входом и на фасаде (что для грузинских церквей 17-го века не особо характерно): и неплохо сохранившимися фресками 17-го века: Еще одна церковь – Спасская, находится в худшем состоянии и, кажется, нынче закрыта для посещения. Также сохранилась княжеская усыпальница эриставов Гвтаеба: Как же мне нравится подобная каменная кладка! Еще из сохранившегося на территории крепости - та самая башня 13-го века, а также стены и башни более позднего периода (16-19 вв). На одну из них, квадратную, можно подняться по узким каменным ступеням, выводящим сначала на этажи-перекрытия, а потом и на самый верх. Такую возможность я, конечно, упустить не могла)) - Вон там вход в башню, можно подняться наверх, - показал мой водитель. – Пойдете? - Конечно!!! – глядя на мои ошалевшие от такой возможности глаза, Богдан, кажется, всё про мою сумасшедшую персону понял раз и навсегда. Ни одной башни мы больше не пропустили, по приезде мне сразу показывался вход туда, куда можно залезть)) - Помощь нужна? Пойти с Вами? - А что там, есть что-то страшное? - Да нет, просто под ноги смотрите, дабы не споткнуться/не провалиться, перекрытия – настил из бревен, местами могут быть сломаны. Так я и отправилась на штурм башни)) К слову, первым официальным туристом, посетившим крепость, был А.С.Пушкин, гулявший пешком от Душети до Пассанаури.
-
Учитывая, что поездка планировалась на январь месяц, что в общем-то зима, хотя, глядя на грузинские пейзажи, в это не очень-то верилось, я изначально решила, что по ВГД до Казбеги я не поеду. Слишком велик был риск попасть в неблагоприятные погодные условия и срочно менять планы. Учитывая нехватку времени на подготовку к поездке, с запасными вариантами у меня было как-то не особо... собственно, и основные-то рождались на ходу:)) Потому решила не рисковать. Но хоть что-то в этом направлении посмотреть хотелось, хотя бы краем глаза зацепить. И я решила совместить поездку в Мцхету с проездом до Жинвальского водохранилища и крепости Аннанури. Заворожили меня удивительный цвет воды на просмотренных фото и само слово "крепость", мимо такого я точно пройти не могла, тем более, что ехать было недалеко и невысоко, так что даже вдруг испортившаяся погода теоретически помешать не должна была. На практике же оказалось, что риск - дело благородное, и таки надо, надо было ехать в этот день именно на ВГД. Потому что это был самый теплый и солнечный день за все время моего пребывания в Грузии, и даже Казбек, говорят, был виден во всей красе. Буквально на следующий день дорогу завалило снегопадами. В этот же день, греясь на солнышке у стен Аннанури, я повздыхала, глядя туда, куда убегала вдаль, к заснеженным вершинам гор дорога, но проведенные полдня в Мцхете при коротком световом дне исключали уже, пожалуй, возможность рвануть дальше, в горы. Хотя... возможно, если бы на тот момент я знала своего водителя хотя бы на день дольше, я бы уговорила его на эту авантюру:)) Но если б да кабы... Пока же дорога убегала, стремясь к заснеженным вершинам, а мы ехали по ней к крепости Аннанури: За очередным поворотом открылось Жинвальское водохранилище - огромный рукотворный водоем, возникший, когда в 1985 году плотина Жинвальской ГЭС перегородила реку Арагви. При этом было затоплено несколько деревень, которые до сих пор находятся на дне. Запасы пресной воды с водохранилища используются тремя ближайшими крупными городами - Тбилиси, Мцхетой и Рустави. Но не эти сухие факты делают водохранилище таким привлекательным, а невероятно красивый цвет воды. Вот тут мне очень повезло - и без того удивительно-бирюзовый цвет Арагви, который поразил еще у подножия горы, на которой стоит Джвари, отражал в себе голубое небо и вершины заснеженных гор: Вода играла оттенками бирюзы - от голубого до почти зеленого: В том месте, где мы остановились, и ветра, на удивление, почти не было, потому почти ровная гладь воды была подернута лишь легкой рябью, придающей отражениям вид акварели: Еще небольшой участок дороги... И новая панорама Жинвали открылась взглядам: Как же, вероятно, красиво здесь осенью, когда к бирюзовым оттенкам воды добавляются желто-оранжевые краски осеннего леса, покрывающего горы... Пока же лишь небольшие островки вечной зелени хвойных деревьев разбавляют серо-коричневые склоны гор: Любоваться на удивительные воды Жинвальского водохранилища можно очень долго, но все-таки отрываемся от созерцания и едем в Аннанури:))
-
Итак, попробуем вернуться к грузинским дорогам. Помнится, остановилась я на пути от Светицховели к Самтавро... Монастырь Самтавро можно называть колыбелью грузинского христианства, потому что он возник на том самом месте, где жила святая Нино, прибывшая в Грузию. Если помните, остановилась она у царского садовника, а дабы не стеснять его, поселилась в шалаше под кустом ежевики. Еще при жизни Нины, когда она переселилась в Бодбе, ежевичный куст стал местом паломничества верующих, и царь Мириан решил построить рядом с ним церковь. Таким образом, на территории монастыря и по сей день сохранилась церковь, стены которой помнят первого царя-христианина Грузии: После похорон Нины, вернувшийся из Бодбе царь Мириан повелел построить большую, Верхнюю церковь - Свято-Преображенский собор. В стенах этого собора он и нашел свое последние пристанище, как и его жена царица Нана. Уже в 5-ом веке собор стал кафедральным, а также усыпальницей для представителей царского рода и высших церковных чинов. Собственно, оттуда и пришло название "Самтавро" - "главный, старший". На протяжении многих веков он оставался важнейшим духовным центром Грузии: Храм несколько раз подвергался серьезной реконструкции, последний раз наиболее сильно пострадал при землетрясении 1238 года. Тот облик, что мы видим сейчас, он приобрел, таким образом, во время восстановительных работ в 13-14 веках: Очень красивый орнамент покрывает стены снаружи: В 1820 году здесь был основан женский монастырь с духовным училищем для девушек. В 1930-ые годы, во времена борьбы с религией, монастырь был ликвидирован, но храм продолжал работать. В 1990 году началось восстановление обители: В Самтавро хранится множество христианских святынь, среди которых и могилы царя и царицы, распространивших христианство в качестве государственной религии Грузии, - Мириама и Наны: часть животворящего Столпа: а также чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святых Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии. Сохранившиеся фрески относятся к 17-ому веку: Колокольня (15-17вв): Но самым впечатляющим лично для меня оказалось посещение маленькой скромной Нижней церкви - церкви святой Нино. В ней ощущается какая-то совершенно невероятная энергетика... сила, спокойствие, мощь: Рядом с церковью за деревянным ограждением - ежевичный куст, говорят, тот самый, под которым жила Нино, растет до сих пор: Эта маленькая церковь стала, наверное, самым сильным эмоциональным впечатлением от посещения Мцхеты. А впереди лентой расстилалась Военно-Грузинская дорога... Продолжение следует...
-
Мне всё-таки пока сложно переключиться на армянский образ мыслей, но они-то считают, что Масис - женщина, (хотя всё настолько условно... в армянском языке вообще же нет разделения на мужской и женский род). Вот она характер и проявляет - своенравно-застенчиво прячется, иногда снисходительно позволяя ей любоваться:)) На самом деле я сама была в шоке, когда прочитала во взятом в гостинице путеводителе, что иногда туристы живут неделями, но Арарат увидеть им так и не удаётся. Не поверили, приставали с тем же вопросом к гиду - подтвердил. А я долго еще не могла уложить в голове, что мы могли бы приехать, а Арарат не увидеть...я даже мысли такой не допускала. Подругу соблазнила именно этим аргументом: "Представляешь, там по улице идешь или из окна гостиницы выглядываешь, а тут вот он - Арарат!":) Понимаю теперь, как нам повезло:)Еще один пролет пешком по уличной уже лестнице - и можно наслаждаться вкусными пончиками и впечатляющим видом:) Правда, Масис уже слегка укрылся облаками, но всё равно красиво:) Облака то расходились, то снова сгущались, цепляясь за вершины... вроде бы один и тот же вид, а не надоедает: Доев пончик и позагорав на солнышке на ступеньках Каскада поднялась еще выше, к стелле "Возрожденная Армения": откуда хорошо виден парк Победы и Мать-Армения: спортивно-концертный комплекс и Цицернакаберд: Дом Шарля Азнавура: телевизионную вышку: жилые кварталы и интересной планировки высотки: и парк у подножия Каскада: Ну, и Арарат конечно же:) Побродила немного, рассматривая чудо-персонажей детской площадки: И спустилась вниз, чтобы еще немного погреться на солнышке на ступеньках Каскада да заглянуть в магазин с сухофруктами за орехами домой. По дороге подивилась занятию мужчины. Знаете, что он делает? Поливает травку, пробивающуюся между каменными плитами ступеней:) После обеда мы еще раз ненадолго заглянули на Каскад, чтобы посмотреть самое масштабное на сегодняшний день армянское произведение искусства - фреска-триптих Григора Ханджяна. Три огромных полотна, которые художник писал на протяжении 14 лет, отражают наиболее эпохальные события в истории Армении - создание алфавита, Аварайрская битва с персами 451 года, которую армяне проиграли, но в итоге всё же оказались победителями, поскольку после кровопролитнейшего сражения персы поняли, что навязать этому народу свою религию (зороастризм) не получится и отступились, позволив армянам сохранить христианство. В память об этой битве и одном из ее полководцев Вардане Мамиконяне ежегодно за восемь недель до Пасхи, в четверг, отмечается Вардананц - День милосердия и национальной дани героям. Масштабы фрески впечатляют. Кроме того, Ханджян сумел вписать в исторические сюжеты, относящиеся к древности, портреты и лица выдающихся деятелей разных эпох - Месропа Маштоца, каталикоса Вазгена I, Уильяма Сарояна, Мартироса Сарьяна и т.д. Первая часть - "Армянский алфавит": Вторая, наиболее масштабная, - "Вардананк": Третья - "Возрождение Армении", символизирует возрождение после геноцида. Родина-мать с младенцем на руках символизирует будущее всего армянского народа в его единстве. Эту часть триптиха Григор Ханджян, к сожалению, дописать сам не успел, но центральная часть сюжета написана его рукой: Невероятная работа, вызывающая благоговение и восхищение, её хочется рассматривать во всех подробностях часами. Жаль, что у нас было не так много времени. Впереди уже ждал аэропорт... который весьма порадовал лежаками (по другому не назовешь), развернутыми к окнам с видом на Арарат:)) А улетать в этот раз было как-то проще, наверное, потому, что в глубине души я теперь уже точно хранила уверенность, что вернусь... пока не знаю, когда, но обязательно:)В этот раз эскалатор работал, потому сэкономив время и силы, заодно посмотрела, наконец, на то, что там припрятано в центре Гафесчяна. Современное искусство порой вызывает массу вопросов и недоумения, но есть и очень симпатичные произведения: Орхидея впечатлила: И бабочки к цветам слетелись:) Очередной мыслитель: Светофор, светящий всеми тремя глазами одновременно:) Проволочные звери: и птицы: Добыча "Черного золота": Кристаллы впечатлили: Немалых размеров композиции из кристаллов Сваровски, красиво смотрятся в полумраке да направленном свете:"Опоздавшая фотография". Три легендарных мастера игры на дудуке: Вача Овсепян, Левон Мадоян и Дживан Гаспарян: "Дерево жизни": и еще немного современного искусства:) Армянский поэт Аветик Исаакян, писавший красивые проникновенные стихи, многие из них перевел на русский язык Александр Блок: "Все - суета. Все - проходящий сон. И свет звезды - свет гибели мгновенной И человек ничто. Пылинкой в мире он. Но боль его громаднее Вселенной." "Руки дружбы" - композиция, установленная как символ дружбы Еревана с городом-побратимом Каррара в Италии: "Житие вечности" - памятник, посвященный истории спасения книги "Мшо Чарнтир": "Мшо Чарнтир" - самая большая рукопись, хранимая ныне в Матенадаране, весом в 28 кг. Писалась она на протяжении трех лет (1200-1202 гг), после некоторых скитаний осела в монастыре св.Аркелоц города Муш, где и хранилась вплоть до начала 20-го века. В 1915 году бегущие от геноцида женщины нашли уникальную рукопись в развалинах разрушенного монастыря. Чтобы сохранить ее и попытаться доставить в Восточную Армению, они разделили ее на две части, и, разделившись, отправились в дорогу каждый своим путем. Одна из них смогла добраться до Эчмиадзина и отдать свою часть книги монахам, другая же погибла по дороге. Но даже умирая, она постаралась сохранить рукопись, закопав ее недалеко от дороги. Позднее ее нашел русский офицер, направляющийся в Тифлис, и передал армянской общине. В 20-ые годы обе части рукописи, наконец, воссоединились в Матенадаране: Весна:) Не чуждый и моему родному городу Ваан Терьян (в Оренбурге прошли последние дни жизни армянского поэта): "Открыта дверь — входи, ночной прохожий, Открыто сердце — пусть придут ко мне Все, кто устал бродить на бездорожье, Кто позабыл об отдыхе и сне, Чей день затянут мглой, чей жребий смутен, Кем навсегда потерян отчий кров, Кто неприкаян, жалок, бесприютен — Горит огонь мой и нелжив мой зов. Я, как и вы, блуждаю без дороги, Я сир и безоружен против зла, Я всем вам брат — у нас одни тревоги, Одни и те же беды без числа. Но есть любовь в душе моей раскрытой И ваша боль в груди моей болит, Ведь лишь любовь нам может стать защитой И сердце только сердце исцелит..." (Перевод А. Налбандяна) И снова весеннее небо Армении, завораживает и притягивает взгляды: Солнечный туф радует разнообразием оттенков: Странный человечек: Снова неработающий Матенадаран: Зато пончики неподалеку от него, на проспекте Маштоца, на этот раз работали. Потому я зашла попробовать. Но в чудную почти летнюю погоду сидеть в полутемном прохладном зале кафе не хотелось, потому взяла с собой и отправилась пробовать пончики с видом на Арарат... на Каскад, конечно:))50 оттенков Арарата и еще немного кадров солнечного Еревана:) Утром 11 марта меня словно в бок толкнули. Сообразив, то еще очень рано, до будильника еще спать и спать, я собралась было перевернуться на другой бок и вернуться к прерванному сну, но что-то не давало покоя. Решила-таки сползти с кровати и подойти к окну, а там... Сон сразу как рукой сняло:) Фантастическая картина задержалась всего на пару минут: А потом розовые краски постепенно побледнели и погасли: оставив в сомнениях: а было ли? или привиделось?:) Рассмотрела при разгорающемся свете дня здание мэрии: которое накануне видела в ночной подсветке: Впрочем, у окна я простояла еще долго, глядя, как облако, зацепившееся за вершину, меняет оттенки и очертания: Пока собрала вещи, позавтракала и закинула чемодан в автобус, на улице уже вовсю светило солнце и царствовала весна:) У группы по плану было знакомство с рынками и закупка сувениров, но мой чемодан и без того уже порядком потяжелел от приобретенного на "Арени" вина, да и побродить по Еревану перед отъездом хотелось, наслаждаясь теплом и солнцем, запасаясь им впрок перед возвращением в родную зиму. Вообще-то я собиралась в национальную художественную галерею. Выставки Айвазовского там уже нет, но есть постоянная экспозиция, состоящая из порядка 60 работ, да и местных художников посмотреть было интересно. Но придя на площадь Республики, я обнаружила, что открывается музей не в 10, а в 11. Посидев немного на лавочке, подставив лицо солнышку, я произвела несложные математические подсчеты: к 13-00 мне нужно было прийти к ресторану у Каскада, чтобы пообедать с группой и отправиться в аэропорт. Итого, на музей оставалось часа полтора... на музей, на минуточку, состоящий из восьми этажей. Я поняла, что это только дразниться, и, махнув рукой, поняла, что нужно ехать только в Ереван дня на 3-4, дабы походить по музеям, а пока снова не судьба:) К тому же погода так и шептала: "Гулять..." И я отправилась по знакомым улицам, сворачивая иной раз на незнакомые: По Абовяна: Мимо кинотеатра "Москва" с зодиакальным фонтаном на площади: и чудо-шахматами. Не помню, говорила ли я, что в Армении шахматы - национальный вид спорта? Преподаются в качестве школьного предмета с первого класса школы, сдаются экзамены. Про многочисленные кружки и секции и вовсе не говорю. Честно говоря, мне стало немного стыдно, когда я увидела, как пятилетние мальчишки лихо передвигают по доске эти гигантские фигуры, явно понимая, куда их поставить. Сама-то я кроме е2-е4 ничему так и не научилась, несмотря на все усилия папы в детстве: Церковь святой Анны, которую я так долго искала в предыдущей поездке: Армянский меценат Александр Манташянц. Будучи одним из самых богатых людей своего времени, он немалую часть средств жертвовал на восстановление и содержание армянских храмов (в т.ч. Эчмиадзина), а также выдавал талантливым армянским студентам стипендии и гранты для учебы за границей: Очередная вызывающая восторг подворотня:По дороге к Гегарду солнце, клонящееся к горизонту, позолотило окрестные горы: На скалах вокруг пещерного монастыря тоже лежали закатные лучи, создавая фантастически-прекрасную картину: Золотые оттенки становились всё интенсивнее и насыщеннее, приковывая взгляды: Еще одно сильное впечатление связано с залом в верхнем ярусе. Тем самым, где в новогоднем туре пела девушка-гид, демонстрируя великолепную акустику зала. Тогда акустика, разносившая красивый голос под своды пещеры, удивила. В этот же раз эффект просто потряс, даже при том, что я знала, чего ожидать. Когда наш гид, отойдя в тень за колонну, почти скрывшись в пещерном сумраке, начал читать молитву на древнеармянском, я испытала шок. Невероятный эффект, усиленный темнотой и пустынностью монастыря перед закрытием... казалось, голос разносился сразу отовсюду, отражаясь от стен и сводов, постепенно набирал силу, пока не достигал оглушающего размаха, проходил сквозь тебя, проникая в душу. На какое-то мгновение почудилось, что он вовсе не может принадлежать человеку... А скалы вокруг по-прежнему притягивали к себе закатные лучи и наши взгляды: А когда золото на скалах постепенно потускнело, взгляды переключились на небо, окрашиваемое розово-золотистыми тонами: И прежде, чем окончательно стемнело, обозначилась темным треугольным силуэтом на горизонте вершина Масиса: Еще одно путешествие по дорогам Армении заканчивалось, хотя оставалось еще полдня на прогулки по солнечному Еревану...И немного знакомых картинок, видоизмененных весной и теплым армянским солнцем... - Четыре вершины видишь вон там? Это Арагац. Но я его и так уже подсознательно узнала, несмотря даже на то, что в новогоднем путешествии его толком разглядеть не удалось - тоже загадочно скрывался за облаками. Красавец Арагац - потухший вулкан, самая высокая точка Армении (4090 м), среди его четырех вершин в глубине кратера прячется озеро Кари. И о его образовании конечно же есть легенда, куда без неё?:) Говорят, что горы Масис и Арагац были любящими сестрами. Однажды между ними произошёл спор — кто из них выше, прекраснее и стройнее.Сестры спорили долго и, в конце концов, поругались и прокляли друг друга. С тех пор и по сей день, на вершину Масиса не может ступить нога человека, а на вершине Арагаца возникло озеро из слез, которые она льёт круглый год. Название Арагац означает "трон царя", согласно еще одному народному преданию, где-то на вершинах спрятан от воинов царицы Семирамиды царский трон армянского царя Ара Прекрасного. А еще в народе рассказывают, что на вершину Арагаца приходил ночами молиться Григорий Просветитель, и светила ему неугасимая лампада, спускавшаяся с небес. Говорят, она и сейчас светит, но видеть ее дано далеко не всем. Вот такая гора, овеянная легендами. И фантастическое весеннее небо Армении: Орлы в Армении не редкость, хотя живого увидеть так и не удалось, несмотря на то, что по "орлиным" местам проезжали: А вот и Масис кутается в облака: Замелькали знакомые "марсианские" пейзажи, что у арки Чаренца: Оказалось, что и не прикрытый загадочной туманной дымкой сей пейзаж выглядит по-прежнему марсианским:) Арарат снова прикрылся облаками, но всё-таки был виден. В общем, представление о том, какая красивая картина предстает перед глазами здесь в ясную и безтуманную погоду, я получила: Ну, до чего же фантастическое небо! Смотреть - не насмотреться: Окрестности Гарни покрыл зеленый травяной ковер: Не скажу, что весной храм Гарни выглядит как-то иначе... просто голубое небо, зеленая трава и теплые солнечные лучи греют мне душу и радуют взгляд среди нашей никак не отступающей зимы:) "Каменная симфония" - скала, на которой природа причудливо создала выступы, напоминающие трубы органа: Та самая урартская клинопись, свидетельствующая о том, что царь Агришти, разграбив находящуюся здесь крепость, отправился строить Эребуни. Невозможно сосчитать возраст этого камня без почтительного благоговения - 7 век до н.э.Для меня стало открытием, что узор по бокам несимметричен - правая сторона обязательно отличается от левой (либо орнамент сдвинут выше/ниже, чем справа, либо вовсе отличается хотя бы маленькими штрихами): Круглые розеточные орнаменты символизируют солнце, мир, вечность. Орнаменты в форме круга в раннесредневековых хачкарах часто используются и по краям и на верхнем карнизе, в более поздние времена они заменяются на геометрические узоры, линии, звездочки: На более поздних хачкарах круг внизу стал символом райского сада, тем самым обозначая связь между человеком (Адам и Ева из райских садов) и Богом (в верхней части хачкара часто можно увидеть изображение креста, голубя как символа Святого Духа или даже бога-отца) через Иисуса, распятого на кресте, но воскресшего: Вспомнилось... в какой-то момент увидела под ногами осколки стекла. Подумалось: "Ну, здесь-то битые бутылки откуда?" Оказалось, что это часть обряда. Одна из легенд Норатуса гласит: В 19 веке монах Тер Карапет Оватеси-Овакимян из монастыря возле села имел обязанность служить заупокойные службы на кладбище Норатус. Чтобы избежать двухчасовой поездки с кладбища в монастырь и обратно, он построил себе небольшую келью в Норатусе. Когда ему было 90 лет, он попросил монашескую братию похоронить его живым. Его последними словами были: «Я не страшусь смерти. И хотел бы, чтобы и вы ее не боялись. И вообще не боялись ничего, кроме одного Господа. Пусть ко мне приходит всякий, кто испытывает страх. Пусть он льёт воду на надгробный камень, пьёт ее, омывает себе лицо, грудь, руки и ноги. Пусть потом разобьёт сосуд, в котором принес воду. Тогда страх отступит его». И поныне люди приходят к могиле монаха, чтобы совершить этот ритуал, оставив вокруг осколки стекла. Не слишком часто встречаемые хачкары - с иконографическим изображением Иисуса, распятого на кресте. "Аменапркич" или "Вседержатель": Сверху изображен Бог-Отец в окружении четырех апостолов-евангелистов, изображенных символами: человек (Матфей), лев (Марк), вол (Лука), орел (Иоанн): Ниже - крест с распятым Иисусом, над которым редкие для позднего средневековья изображения солнца и луны. У Иисуса монголоидные черты лица, что было нередкостью во времена частых набегов персов и турков. Считается, что придавая ликам подобные черты, мастера надеялись сохранить их от уничтожения - у пришлых воинов не поднимется рука уничтожить изображение того, кто чертами лица похож на них: Снизу - круг, символизирующий райские сады, и руки, держащие посохи, что дает основание предположить, что хачкар является надгробным камнем над могилой священнослужителя: Таких хачкаров, как уже сказала, немного. В тот же день довелось увидеть еще один - настоящую каменную картину в одной из церквей Севанаванка: Узнаваемые уже символы апостолов-евангелистов и Иисус снова с монголоидными чертами: Внизу сцена спасения человечества в лице Адама и Евы: Иисус тянет за руку Адама, а тот уже в свою очередь Еву: Сбоку - сцены рождения Иисуса: Мария с младенцем, волхвы: А пока же мы бросаем прощальные взгляды на хачкары Норатуса, рассматривая все новые и новые штрихи на камнях, попадающихся на пути к выходу: Ибо смотреть на это каменное кружево совсем не надоедает...В 9-10 вв хачкары приняли привычную нашему глазу форму - вертикально расположенный прямоугольный камень с изображением креста посередине. Поначалу кресты имели шаровидные завершения и круг по центру, со временем (к 13-14 векам) раздвоенные края крыльев креста становились всё более заостренными: Вокруг креста наиболее часто изображались растительные орнаменты - виноградная лоза (как символ жизни) и гранат (символ семьи, возрождения, плодородия): Можно встретить и изображение птиц (вероятнее всего, голубей) - символа святого духа, бессмертия: В 11 веке стал популярным еще один элемент креста - "хачбур", то ли руки, то ли крылья, поддерживающие крест снизу: Есть и другой взгляд на эти украшения внизу креста: говорят, что древние армянские земледельцы называли хачбуром украшения-обереги, плетеные из колосьев пшеницы. Таким образом, крест из основания которого проросли пшеничные колосья стал действительно проросшим, цветущим, животворящим: В 12-13 вв распространение получили триединые кресты - один большой, центральный и два малых креста, берущие начало из одного основания: Хачкары уникальны, ни один из них не повторяет другой, поэтому бродить среди них можно долго-долго, рассматривая детали, узоры, элементы. От осознания того, сколько труда и мастерства вложено в эти каменные кружева, каждый раз захватывает дух. В каждом из них живет частичка души их создателя, хранимая в камне на протяжении сотен лет. И от осознания возраста этих древних камней теряется ощущение реальности... Специалисты способны примерно определить возраст хачкара по многим признакам - характеру орнамента, рисунку креста, видам декоративных элементов и т.д. В числе прочих признаков - выступающий верхний карниз, как козырек, нависающий над хачкаром, предохраняющий его от природных воздействий, появился в позднее средневековье, более ранние хачкары были ровными: Порой встречаются бок о бок стеной стоящие хачкары разных форм, размеров и порой явно относящиеся к разным эпохам. Это семейные усыпальницы, где рядом захоронены представители одного рода: Иногда рядом с надгробными камнями встречаются такие каменные чаши. Уже дома прочитала, что они предназначены для дымящейся смеси угля с ладаном, которую поджигают пришедшие помянуть усопшего родственники:Итак, подхваченный где-то в нашей непонятной весне вирус, кажется, от меня понемногу отстает, так что появилась возможность вернуться к рассказу:) Обещала Норатус, буду показывать, и тут меня остановить будет сложно, ибо когда дело касается хачкаров, я впадаю в такой же восторженный транс, как и в случае с армянскими дорогами среди гор:)) Так что предупреждаю сразу - фотографий будет немало:) Норатус вынырнул из-за очередного поворота так же неожиданно, как озеро Севан до того. Показались вдруг впереди каменные ряды хачкаров, сразу заставив вспомнить легенду о каменном войске. Когда войско Тамерлана приблизилось к селу, располагавшемуся на месте современного Норатуса, жители поняли, что им грозит смертельная опасность. Хорошо обученное и вооруженное войско противостояло немногочисленным сельчанам. И тогда по совету мудрейшего старца они пошли на хитрость: обрядили в доспехи хачкары (по другой версии - натянули между ними полотнища белой ткани на манер армейских шатров). Войско неприятеля подошло к селению ночью. Издалека воинам Тамерлана сложно было понять, что за ряды защитников перед ними на самом деле, они видели лишь силуэты в шлемах, да отблески лунного луча, играющие на броне. В тусклом свете звезд войско казалось огромным, и Тамерлан решил, что сил его отряда не хватит для победы, и принял решение отступить, обойдя грозное село стороной. Когда тревожная ночь закончилась, жители села увидели, что от войска неприятеля остались лишь многочисленные следы. Так хачкары сохранили село от разграбления. И знаете, когда вступаешь на территорию кладбища, рождается четкое ощущение того, что древние духи Армении, хранящие ее от бед, до сих пор дремлют где-то здесь, готовые прийти на помощь своим... Село Норатус - это то место, куда я мечтала попасть с тех пор, как о нем услышала. Потому что именно здесь сохранилось самое крупное на сегодняшний день собрание хачкаров (после уничтожения кладбища в Старой Джуге). Количество хачкаров по разным сведениям варьируется в районе 800-1000 и относится преимущественно к периоду с 9-го века по 17-ый. Хотя говорят, что самый старый хачкар датируется 5-ым веком. Кладбище расположено на возвышенности с чудным видом на горы Селимского перевала. Возле часовни сгруппированы самые старые надгробные камни кладбища Норатус: Среди них - не только хачкары, но и более древние надгробные плиты. Традиция устанавливать каменные надгробья над могилой относится к 1-2 вв, первые из них представляли собой плиты с изображением человека, укладываемые на землю: Постепенно, во времена средневековья (5-7 вв) надгробные камни стали двухскатными, с памятными надписями на сторонах, а в более позднее время они стали устанавливаться на ступенчатые пьедесталы: Двухскатные надгробные плиты или камни-колыбели, которых немало можно увидеть на кладбище Норатуса, заинтересовали не меньше, чем до того хачкары. В отличии от горизонтально укладываемых древних плит с изображением усопшего, камни-колыбели более разнообразны и сложны - на них зачастую изображались основные или наиболее важные вехи жизни человека, его профессия, то полезное, что он сделал для жителей села и будущих поколений (так, например, есть камень человеку, который провел в село воду). Рассматривать их, пытаясь угадать в вырезанных на камне фигурках смысл, содержание, историю, можно бесконечно долго: Вот, например, надгробный камень крестьянина - изображение человека, пашущего землю на повозке с волами:: На этом камне - сцена свадьбы: Круг - знак вечности - одно из самых распространенных изображений, перешедших впоследствии и на хачкары. Изображение, похоже, рассказывает историю человека, погибшего в бою и обретшего вечность в памяти потомков: Винодел, похоже:) Традиция устанавливать хачкары (камни-кресты) появилась с распространением христианства, и поначалу они не были надгробными камнями. Это были камни - обеты, камни - обереги. Лишь гораздо позднее, в средние века их стали устанавливать как надгробья. Норатус - музей под открытым небом, в котором можно проследить путь развития искусства изготовления хачкаров - от простых изображений креста до сложнейших каменных кружев, настоящих произведений искусства: Даже самые простые кресты, изображенные на камне, разнообразны - они менялись от простого креста к восьмиугольному, превратившемуся потом в ставший традиционным для хачкаров цветущий крест:Мы все ждали этой встречи, знали, что она будет, но всё-таки Севан открылся восхищенным взглядам как-то очень неожиданно: Невероятного, небесно-голубого цвета озеро в окружении заснеженных вершин - зрелище, от которого захватывает дух: В этот раз в автобус сложно было загнать не только меня, несмотря даже на то, что здесь уже во всю гуляли традиционные севанские ветра. Аргумент: "Мы сейчас вдоль него поедем" тоже не очень действовал:) Оторвать взгляд от такой красоты было сложно: Потом мы действительно ехали вдоль него, объезжая по пути к полуострову, на котором возвышается Севанаванк: И хотелось только одного - чтобы не спряталось за облаками небо, чтобы удалось посмотреть поближе, как отражается оно в водах Севана, придавая ему тот самый глубокий оттенок синевы, ведь в прошлый мой приезд воды озера отражали тучи (в чем тоже была своя прелесть, но и голубой Севан увидеть очень хотелось). Душа радовалась тому, что погода не подвела, и конечно же новой встрече: Истинная драгоценность в шикарной оправе, жемчужина Армении - Севан: Но по пути к чудному озеру у нас была еще одна остановка в том месте, которое числилось в моих хотелках с тех пор, как я о нем услышала - в селе Норатус. Но о нем уже в следующий раз:)На высоте 2000+ появляется снег, которого всё больше и больше. За ночь Селимский перевал, как оказалось, хорошо так засыпало, даром, что на равнине весна вовсю и абрикосы цветут. Здесь местами снега по колено: Первозданная белизна в сочетании с синевой неба - сочетание, вызывающее восторг. Порой дорога вьется прямо среди облаков. Как тут не вспомнить Сюткина?:) По дороге у нас была запланирована остановка у Селимского Караван-Сарая, соруженого в 14 веке по указу Орбелянов для того, чтобы дать приют купцам и торговцам, идущим по дорогам Шелкового пути. Два здания - это приюты для животных и для людей. Что Караван-Сарай особо рассмотреть не удастся, стало понятно сразу, - занесло почти по самую крышу:) Но остановиться всё же решили, поскольку вид на окрестности отсюда открывался фантастический. К тому же удачное расположение за изгибом дороги прикрывало от ветра, потому было по-весеннему солнечно, тепло, почти безветренно, но при этом очень белоснежно. И совсем рядом, кажется, только руку протянуть, плыли облака. А солнышко пригревало, хоть загорай. Поэтому загнать меня обратно в автобус было непросто:) Но дорога зовёт дальше: Высшая точка перевала находится где-то на 2400, уровень заснеженности увеличивается вместе с высотой. Белым-бело вокруг... и белые облака на пронзительно голубом небе: Гора Армаган впереди, а дальше, если присмотреться, на самом горизонте клубятся облака. Пока еще кажется, что над всё теми же горами, среди которых мы едем. Но на самом деле в очертаниях узнаются уже горы, обрамляющие Севан: Только тени от облаков, бегущие по снегу, разбавляют белые просторы вокруг: Армаган - это потухший вулкан, и на вершине его, в кратере-углублении находится озеро: Над ее вершиной часто клубятся облака, говорят, что в это время нимфы купаются в озере, прикрываясь облаками и туманом от посторонних глаз: А еще на одном из ее склонов всегда видны бороздки-следы, сбегающие вниз по склону. Согласно легенде, это следы от слез - Армаган плачет, потому что никак не может соединиться со своим возлюбленным, стоящим на том же плато неподалеку: А мы едем дальше: Вдоль дороги выписывает замысловатые зигзаги речка, почти незаметная под снегом, вот разве что по мостикам угадать можно: Дорога снова убегает в облака: А те, что клубятся вокруг Севана, всё ближе и заметнее:Через Селимский перевал к Севану. Утро ожидаемо порадовало. Было слегка морозно, на дорожках и газонах лежал легкий снежок, впрочем, быстро таящий под лучами появившегося из-за стены гор и моментально разогнавшего утренние тучи солнца. Только что были снежинки, через мгновения уже капельки росы: А вид из окна заставлял сердце биться чаще. Усидеть в номере было сложно, я оправилась к знакомым качелям с вечера:)) А заодно и территорию осмотреть. Осмотр показал, что с недельку здесь пожить бы... Только с улицы заметила, что балкон-то моего второго этажа был один на двоих с соседом.: Уютная территория в окружении гор, невероятно свежий воздух, пешие дорожки, уводящие куда-то по окрестностям. Помимо пешеходных маршрутов предлагаются экскурсии на внедорожнике, есть прокат велосипедов, телескопы на ресепшене, и даже рояль и нарды - скучать точно не придется. Очень захотелось приехать снова на подольше, отдохнуть от городской суеты: Позавтракав и попрощавшись с гостеприимными хозяевами гостиницы, едем по направлению к Севану. И снова вызывающая восторг дорога стелется лентой среди гор. Никогда, наверное, не привыкнуть к этим красотам, мелькающим за окнами авто... Снова облака укрывают вершины скал: Заснеженные вершины впереди виднеются - верный признак того, что Селимский перевал совсем близко: Изгибы серпантина открывают потрясающие виды за каждым поворотом, только успевай голову поворачивать из стороны в сторону:Это не гипноз, это психологическая неустойчивость маленьких девочек. Иной раз мне кажется, что правы те, кто выступает за повышение возрастного ценза на мировые соревнования хотя бы лет до 17. Да и в целом, можете кидать в меня тапками, но всё же выскажу свое мнение по поводу нашего женского фигурного катания. Когда проходит эйфория от побед, я понимаю, что что-то все же у нас идет не так. С одной стороны, эта огромная конкуренция - это плюс. С другой, у нас сейчас какое-то неимоверное количество юных звёздочек, которые вспыхивают метеором на небосводе и тут же сгорают. На 1-2 сезона. В 15-16 лет чемпионка, в 17 закончила карьеру. Сколько их таких уже, исчезнувших с небосвода? Не удивлюсь, если в следующем сезоне и Алину мы уже не увидим, потому как Этери штампует звездочек со скоростью конвейера. Есть уже сейчас Трусова, дальше еще какая-нибудь 10-11-летняя девочка, наверняка... Может, оно и неплохо, но мне, например, хотелось бы видеть, как выступающие нынче девочки растут, развиваются, совершенствуются, выбирая новые темы, катая новые программы, ищут свой образ, свои изюминки. Не десятилетиями, конечно, но хотя бы на протяжении нескольких сезонов. А эти девочки исчезают, не выдержав давления и конкуренции, и как-то от этого печально... Потому из всех наших девушек я все-таки больше всего всегда радуюсь за Женю. Потому что она психодогически устойчива к вопросам журналистам, комментариям поклонников, меняющим градус от обожания до ненависти порой, в зависимости от выступлений, к славе. Она переживает период взросления и становления, и все равно сохраняет стабильно высокие результаты, ценой огромного труда и работы над собой. Да, и у нее бывают ошибки и срывы, но в целом она держится на стабильно высоком уровне, а это уже мастерство. И программы ее раз за разом становятся все более красивыми, артистичными, женственными. Вот такого развития и становления хочется видеть и у других...но они как-то слишком быстро исчезают с мировой ледовой арены.А дальше мы узнали, что такое погода в горах. Таких быстрых смен погодного настроения мы не видели даже зимой. Сначала усилился дождь, заливая стекла автобуса так, что дворники не успевали смахивать с лобового стекла водную пелену. Затем мы въехали в полосу непроглядного тумана: А потом, по мере подъема в горы, осадки и вовсе сменились на снег. Словно в сказке про 12 месяцев побывали. В такие моменты ощущаешь особый прилив благодарности к людям за рулем, в надежных руках которых твоя безопасность: В теплом салоне автобуса было уютно, дорога вилась среди гор, размытых дождем до состояния акварели, мелодичное звучание дудука навевало сон... Потому, к тому времени, когда мы доехали до Джермука, народ в автобусе пригрелся, задремал и выходить гулять по заснеженному городу как-то не очень хотел)) Но водички мы всё же попили, тем более, что она была теплой. Джермук – город-курорт с термальными источниками, затерянный в горах Армении. Есть у него своя легенда, похожая на ту, что рассказывают в Карловых Варах – про охотника и подстреленного оленя, который излечился от ран, искупавшись в источниках. Города мы, к сожалению, фактически не видели, разве что прошлись по галерее, в которой расположены фонтанчики с водой по мере повышения температуры, попробовав из каждого и набрав воды в бутылку: Да немного вдоль озера прогулялись обратно к автобусу. А жаль. Я бы там еще немного побродила. Хотя бы для того, чтобы живительным воздухом подышать, ибо сочетание гор и термальных источников дают совершенно фантастическую смесь, благотворно влияющую на организм – помню это еще по Боржоми. Да и в целом, среди тихо падающих пушистых хлопьев снега городок выглядел живописно. Вот же странно устроен человек: сбежав от своей надоевшей зимы в армянскую весну, здесь я неожиданно обрадовалась этому пушистому снегопаду. Может, потому что у себя мы такого за зиму почти и не видели. Странная у нас в этом году выдалась зима, да… А потом нас ждала дорога к временному нашему дому – гостинице в Гермоне, затерянной среди гор. Снова сквозь пелену дождя, который впрочем скоро пошел на убыль: И снова пейзажи за окном напоминали акварели: Мы ехали вдоль красивейших видов на ущелье, и так хотелось остановиться, полюбоваться, или хотя бы на минуточку выскочить из автобуса, чтобы запечатлеть эту красоту на фото. Но серпантин петлял, напоминая тот, что вёл к Татеву, а когда выехали на более-менее ровную дорогу, где можно было бы остановиться, ущелье уже скрылось из виду. Пришлось довольствоваться тем, что осталось в собственной памяти. Да фотопаузой у ущелья поменьше) На подъездах к Гермону на вершинах гор спали то ли облака, то ли клочья тумана, напомнив легенду о богине Астхик: Богиня Астхик имела привычку каждый вечер спускаться с горы, чтобы искупаться в реке у ее подножья. Прознав об этом, смельчаки из соседних деревень стали собираться на берегах реки, чтобы увидеть прекрасное тело богини. Не из любопытства или развлечения ради, а потому, что в народе существовала примета: кто увидит богиню обнаженной, тот неприменно в этом году найдет себе любимую жену. Вот и собирались у реки парни, не встретившие еще свою вторую половину. Но Астхик конечно же не хотела, чтобы ее прекрасное тело видели простые смертные. И потому стала спускаться с горы, закутавшись в туманную пелену. Тот район, где находились гора и река, избранные богиней Астхик, стал называться Мшуш ("Туман", "мгла"), позднее название сократили до Муша. И по сей день в народе говорят, что когда туман спускается с горных вершин - то идет богиня Астхик, укрывшаяся от людских взглядов... Пока доехали, почти совсем стемнело, но контуры гор, нависающие над территорией гостиницы, выделялись на фоне чуть более светлого неба, подсказывая, что утром вид из окна нас порадует. Потом был ужин, веселая игра в мафию и надежды на то, что утром нас порадует не только вид из окна, но и погода (скажу сразу - надежды оправдались) :) А впереди ждал еще один насыщенный на впечатления день...На самый верх мы подняться не успели, дошли примерно до середины высоты, как вдруг раздался приближающийся гул: Струйки воды, сбегающие по скалистой стенке, стали полноводнее, стремительнее, и вдруг сверху хлынул поток воды, превратив скромные ручейки, который мы видели, в бурлящие потоки воды, устремившиеся вниз, обдавая облаками брызг всех стоящих рядом: И словно и не было двух скромных живописных ручейков, не зря я их всё-таки на память сфотографировала. Перед нами весело шумел водопад - бурный и говорливый, вызывая бурю сменяющих друг друга эмоций от удивления до восторга:) Наконец, мы поднялись на верхушку водопада, перепрыгнув на островок между двумя частями бурлящего потока и тут же пристали с вопросами к гидам: - Ладно, раскройте теперь тайну-то? Что это было? Плотина? - Ну да, вы же видели, мы гидроузел проезжали. Большую часть времени воды реки направлены на производство электроэнергии, но иногда шлюз открывают... - То есть, пока туристы смотрят на водопад во всей его красе, соседнее село сидит без света?:)) Сверху обнаружилась еще одна, маленькая ступенька водопада: Говорливая речка, скатываясь с этой небольшой горки, пробегала у самых наших ног, и бежала к вершине основной ступени водопада, чтобы с грохотом свалиться вниз, ударялась о скалу, рассыпаясь мириадами брызг. И эта веселая речка, это облако брызг, в котором кроссовки и штаны снова моментально промокли, как под дневным дождем, каким-то невероятным образом способствовали тому, что настроение, и без того хорошее, вдруг как-то резко устремилось ввысь. Словно бы бурлящие потоки воды уносили за собой всю грусть/печаль и заботы, которые еще сохранялись, припрятанные в тайниках души. Охватило вдруг состояние безоблачной безмятежной радости, опьяняющего восторга, желание посмеяться и повалять дурака, неожиданно превратившее взрослых дядь и теть в хулиганящих детей:) Как ни увлекательно было смотреть на мир с высоты, но на водопад во всей его красе и мощи хотелось посмотреть и с других ракурсов: Потому, обойдя чудом зацепившееся корнями за самый край дерево, спускаемся вниз: чтобы запечатлеть в памяти своей и фотоаппарата вид сбоку: и снизу: Речка, вдоль которой мы возвращались к автобусам, выглядела гораздо веселее и полноводнее. А между тем, над нами вдруг неожиданно как будто сгустились сумерки. Мелькнула и ушла мысль о том, что вечер подкрался как-то незаметно... Оказалось, однако, что то был не вечер:)) Едва мы разместились по автобусам, как крупные капли дождя вновь застучали по крыше. Успели!:)Водопад Шаки. Итак, мы снова в дорогу:) Вам когда-нибудь приходилось видеть водопад с кнопкой "вкл/выкл"? Мне до этой поездки нет. Между тем, оказалось, что и такое чудо существует:)) Едем смотреть! Путь нам преградил кучерявый дорожный патруль:) И еще несколько рогатых из группы поддержки: Дорога бежала вдоль небольшой, но быстрой горной речки с красивым, отливающим бирюзой, цветом воды: вместе с ней заворачивая за скальные уступы, пробегая сквозь каменные ворота: прячась под сенью очередного каменного леса: В какой-то момент мы остановились у небольшого домика, притулившегося к склону горы, и наш гид заглянул в него ненадолго. Кто-то в группе высказал предположение, что быть может, въезжаем на территорию национального парка и нужен допуск, но оказалось, что мы были далеки от истины:) Вскоре дорога, по которой мог бы проехать автобус, закончилась, дальше пошли пешком по узкой тропке, бегущей опять же вдоль реки: Дышали свежим после дождя воздухом, любовались окрестными горами, пробивающимися первыми вестниками весны в каплях дождя: приветами из осени: струями воды, прыгающими по каменным ступенькам: странными красными то ли водорослями, то ли мхами, невесть откуда взявшимися в водах реки: И вот, наконец, показался водопад, вызвавший некоторое недоумение... Послышались удивленные возгласы туристов, пытавшихся понять, что особенного в этих тихонько бегущих струйках воды. Из рядов туристов, изначально желавших переждать сей поход в автобусе, но поддавшихся на уговоры, начало доноситься ворчание на тему: "Ну, и чего мы сюда притопали?" - Да подождите, мы слишком рано пришли, его еще не включили, - вдруг сказал наш гид. - Я ж говорил, не торопитесь... - Его не... что, прости? - глаза, разом обратившиеся на него, стали приобретать размер с блюдце. - Ну, вы же видели, мы у домика останавливались. Заходили попросить, чтобы нам включили водопад. Во взглядах туристов смешались недоверие, сомнение и беспокойство... а не повлияла ли предыдущая прогулка под дождем на здоровье гида, рассказывающего небылицы:)) Честно говоря, помня об армянском чувстве юмора, я тоже подумала, что над нами пошутили. Но уверенность говорившего заражала... и я решила, что таки стоит набраться терпения и подождать, как того советуют:) Пока же сфотографировала плавно стекающий по каменной стене ручеек, небольшой, но живописный, живо напомнивший мне нашу башкирскую Гадельшу в дни летней жары. Кто знает, вдруг и правда я этот водопад больше таким не увижу?:) Тем временем обнаружилась тропинка, ведущая вверх в обход водопада: "Пойдемте, оттуда смотреть будем".
