Нафаня

Ладно, тогда продолжу фотки разгребать:)) А то думала, всё... забыть пора про них на неделю, уже в каждом сталактите что-то чудится:)) Спасибо!:)

Вот я прям вижу такого былинного дедушку в длинной рубахе и с бородой, уперевшего руки в бока:))

Скажите, мне одной опять кто-то мерещится? Вон там... возле лампочки? Бросать фотки разбирать пора?:))

Часть 4. Лавра Давида. Дегустация на винзаводе KTW. Ещё немного грузинского массажа, и мы выехали на приличный асфальт… аж как-то неожиданно и непривычно было ехать по ровной дороге. Этот путь мне был знаком по прошлому году, совсем немного, и вот впереди уже показалась Лавра Давида и очередная группа полосатиков-холмов:) Оставив машину на парковке, удивительно пустынной в этот день, мы направились ко входу в монастырь. По дороге Коба обратил наше внимание на водосборники – каменные ёмкости, в который в дождь собиралась вода, которую потом использовали монахи. Если на предыдущих остановках мы гуляли в размеренном, неторопливом темпе, не подгоняемые нашим гидом, то в Лавре, напротив, как-то быстро пробежали, посвятив осмотру буквально полчаса. Не поднялись наверх, не задержались ни на одну лишнюю минуту, я едва успела бросить мимолётный взгляд на знакомые с прошлого визита холмы, напоминающие бекон. По сути мы лишь бросили мимоходом взгляд на пещеры да зашли в церковь, где находится могила святого Давида. В прошлом году я в неё заглядывала, но народу было немало, я особо не задержалась. В этот раз провела побольше времени, рассмотрев иконы, среди которых обнаружилась посвященная памяти монахов-мучеников, убитых шахом Аббасом в 1661 году. Коба сказал, что в ближайших планах расписать своды церкви фресками, так что, возможно, доступ на какое-то время закроют. А может быть, напротив, будет возможность понаблюдать за работой художников? Сейчас церковь внутри просто оштукатурена и побелена, старых фресок в ней не сохранилось. Проникающий внутрь солнечный свет, отражающийся от белых стен и сводов, создаёт ощущение чего-то очень светлого, возвышенного, волнует, проникает в душу в сочетании с ощутимо мощной энергетикой этого места. Больше нигде не задерживаясь, прошли через дворик и вышли к парковке. Коба, завидев микроавтобус с группой туристов, торопился успеть вперёд них в Удабно, дабы не потратить слишком много времени на обед. По факту всё равно группа, приехав позже нас, закончила обедать раньше, ибо для них готовили заранее по предварительному заказу одинаковый набор блюд для всех. То есть в особой нашей торопливости смысла не было. Но да ладно. Я тихо радовалась, что в прошлом году провела здесь около двух часов, нагулявшись и насмотревшись. Если бы не это, сегодняшнего получаса мне бы явно показалось мало. А ещё, снова прилипнув к окну, не в силах оторвать взгляда от полупустынных холмистых пейзажей, я вспоминала прошлогоднюю дорогу – медленную, неторопливую, и безграничное терпение Отара, который притормаживал едва ли не на каждом десятке метров, давая мне возможность прихватить с собой добрую сотню фоток этой восхитительной дороги. На этот раз мы проскочили её быстро:) Остановились в Удабно, в симпатичном кафе с чудным, по-домашнему уютным интерьером. Мировую классику можно почитать в ожидании обеда: Кант, Моруа, Мопассан и пр. на грузинском:) Напомню, что в этом селе, в сердце полупустыни уже несколько десятков лет живут сваны. И я несказанно обрадовалась, увидев в меню сванский традиционный пирог с мясом – кубдари. Коба долго разъяснял на английском каждый пункт меню, и когда, наконец, наша англоязычная часть коллектива определилась с заказом, в его взгляде появилась тоска от сознания того, что всё то же самое предстоит проделать на русском для меня (одна из девушек из Казахстана английским владела хорошо, послушала и перевела подруге). Но я сказала, что в меню ориентируюсь и уже выбор сделала, вызвав вздох облегчения у нашего гида:)) Спросила только, большого ли размера здесь пироги, и заказала вожделенный кубдари с домашним лимонадом. Ожидание заказа нам скрашивал смешной бандюга-щенок кавказской овчарки, который упорно пытался заглянуть в тарелки сидящей рядом группы, прыгая на стол. Молодой растущий организм, требующий топлива:)) Пирогом пришлось делиться - бандит слишком умилительно его выпрашивал:)) Пообедав, мы повернули в сторону дома. Вскоре путь нам преградила овечья отара, та самая, видео с которой я закидывала в «Посиделки» в качестве снотворного:)) Грузинский (тем более кахетинский) день был бы неполным, если бы нам только показали что-то интересное да накормили. А напоить?:)) Поэтому прежде, чем вернуть нас в Тбилиси, Коба завёз нас на завод KTW на дегустацию. Мы приехали как раз вовремя – разноязычная, как и наша, группа туристов отправлялась в цех, к ним мы и присоединились. Девушка-гид сначала рассказывала о том, что дегустировали, дублируя на двух языках, потом, кажется, не говорящим на русском стала уже только наливать:)) Наливали прямо из заводских цистерн. Стандартный набор, как и в мае у Валерия: два белых (чхавери и твиши), два красных (киндзмараули и хванчкара), для тех, кому покрепче – коньяк и чача. Я в целом любитель полусухих и сухих вин, но «Твиши» - редкое исключение, это моя любовь с первого глотка:) Заводское мне понравилось, его я и купила. «Хванчкару» хотелось взять на родине, в Раче. И хотя «Твиши» - тоже вино с рачинского винограда, хотелось же прикупить что-то и на память о KTW:) Всё, что выше 13%, - не мои напитки, но глоток коньяка ради интереса попробовала, понравился. От чачи, посмеявшись, отказалась решительно сразу. Знаю я этот коварный напиток:)) Интересно было понаблюдать, как дегустируют её наши далекозарубежные туристы. Акито с первого глотка, похоже, оценил убойную силу напитка:)) Потом долго держал в руках, несколько раз пытался допить налитое, но останавливался после мелкого глоточка. И лишь когда группа уже потянулась на выход, и гид попросила оставить бокалы на столе, он, зажмурившись, резко опрокинул в себя остатки, на несколько мгновений замерев на месте. Зато американке с финном хорошо пошла: весело пили, чокаясь, бурно обсуждая, и в итоге попросили повторить:)) Когда пришли в магазин, где ждал нас Коба, мы посмеялись, спросив, а есть ли у него в туре доп.опция выноса с заводской дегустации после чачи… ну, так, на всякий случай:))) На том экскурсионная программа завершилась. Доехали до парка Рике, откуда уезжали утром. Дело близилось к закату, потому я, немного прогулявшись, снова поднялась к Метехи, посмотрела на розово-персиковое небо над старым Тбилиси и отправилась ужинать в любимое кафе к тёте Вике, а потом домой. Нужно было собрать чемодан – на несколько дней я уезжала из солнечного Тбилиси к дождям/снегам/туманам. Должно же быть в путешествии разнообразие:) Пока складывала вещи, позвонил Мамука – водитель, с которым мне предстояло отправиться в путешествие завтра. Настоятельно порекомендовал выехать пораньше, чтобы не стоять в пробке на выезде из города. Я ж, конечно, согласилась – никогда не спорю с водителями, им виднее. На том и попрощались до завтрашнего утра. Продолжение следует…

Часть 3. Монастырь Натлисмцемели. Одним из пещерных монастырей комплекса Давид-Гареджи и является Натлисмцемели. Место удивительное, очень сильно отличающееся от Лавры Давида, в которой мне довелось побывать в прошлом году. Там – асфальтированная дорога, невероятных масштабов туристический поток, приглаженные, приукрашенные строения, порой напоминающие глянцевую картинку. А здесь остро ощущается настоящее – суровый одинокий монах, древняя церковь под сводами пещеры, исписанные автографами и хранящие следы снарядов старые стены, которые не планируют реставрировать, потому что всё это – тоже часть истории и её урок, который необходимо помнить. Шум ветра в сухой траве и шелест песка на тропинках. Это действующая монашеская обитель, где живёт, соблюдая строгий устав, монах в компании чудесных кане-корсо и нескольких кошек. Сюда не проложено автомобильных дорог, хотя посетители на внедорожниках всё же заезжают нередко, но в сравнении с вереницей больших туристических автобусов, что тянется к Лавре Давида, - это, конечно, капля в море. Соответственно, то, на что посмотрят сквозь пальцы в Лавре, здесь вызовет осуждение и недовольство. Поэтому ещё на стадии бронирования экскурсии организаторы прислали памятку-предупреждение: на территории монастыря вести себя тихо, не курить, не выражаться, не фотографировать монахов, не пытаться зайти в пещеры – закрытую для посторонних жилую часть, в храм заходить в платке/юбке. Коба предупредил, что монах, постоянно живущий в пещерах Натлисмцемели, дружелюбен, но при этом не слишком склонен к праздной болтовне. Так и было – поздоровался с нами святой отец и незаметно исчез, пока мы осматривали храм Иоанна Крестителя. Таким видится монастырь снизу, где можно оставить машину, дальше - пешком: Поднимаемся, попутно откидывая взглядом окружающие просторы: Оставляем внизу новое административное здание и нашу машину: Пройдя мимо остатков башен и крепостных стен, входим в ворота: И видим вот такое чудесное предупреждение:)) ("Во дворе есть хорошая собака"). Скажите, вы тоже сразу захотели это увидеть?:)) Тогда сейчас покажу:) Вот - охрана церкви Иоанна Крестителя... оооочень добрая:)) Согласовав со стражами и святым отцом возможность заглянуть в церковь, заходим, облачившись в лежащие на входе импровизированные юбки (женская часть группы, конечно). Храм расположен в пещере, в нескольких помещениях, сохранилась старая перегородка и полустёртые остатки фресок на стенах разного возраста (7-16вв). А также надписи пещерных людей века 20-го, которые, как я уже сказала, решили не удалять, сохранить для истории, как пример того, как не надо относиться к святому для других месту. Волнующая тишина, прохлада, мощная энергетика веками намоленного места. Впечатляет. Тихо ходим из помещения в помещение: Потом выходим на улицу, оглядываемся по сторонам: Коба ведёт нас к башне, что видна над пещерами монастыря. В пещерах же находятся жилые и хозяйственные помещения, доступ туда для посторонних закрыт, поэтому проходим мимо, бросив лишь мимолетный взгляд: Чтобы подняться на башню, нужно пробраться, согнувшись, через небольшую пещеру: Наш гид почему-то уверен, что женская половина группы на такой извилистый путь не согласится, но мы ж любопытные:) Внизу остаётся только американка, остальные дружно топают наверх по узким и приставным лестницам: Заглядываем по дороге в окна: А потом выбираемся на крышу, чтобы насладиться простором с высоты. Ветер обдувает разгоряченное лицо, над головой расстилается фантастическое, бездонное небо с пушистыми барашками-облаками. Рождается ощущение, что выросли крылья за спиной. Хочется взлететь:) Или хотя бы смеяться, петь, подпрыгивать от восторга... и снова не хочется уезжать:) Однако, нужно возвращаться на землю и ехать дальше. Спускаемся, бросаем прощальный взгляд на башню и окрестности: И снова забираемся в нашу машинку, чтобы отправиться в дальнейший путь: Продолжение следует...

Часть 2. Сюрприз:) И краткое напоминание о житии Давида Гареджийского. Итак, мы ехали к обещанному Кобой сюрпризу, даже не подозревая, что он собирается нам показать. Ехали среди бескрайних холмистых просторов, постепенно поднимаясь вверх. - Внимание! – сказал вдруг наш водитель и притормозил, выехав на гребень очередного холма. – Сюрприз. От увиденного захватило дух. Вроде бы и не сильно отличались те пейзажи, что открылись взгляду, от виденных ранее, но выглядела открывшаяся картина потрясающе. Внизу лежала небольшая вытянутая вдоль котловина, окруженная холмами, вся заполненная почти одинаковой формы и размера небольшими треугольными вершинками. Они тоже носили на себе полоски, но цветовая гамма была не столь разнообразна, как у предыдущих холмов, - коричнево-бежевые тона. Эти ряды вершин-почти близнецов внезапно напомнили птенцов в гигантском гнезде, или грибочки в лукошке, или чешую гигантского дракона, и было их было множество. А наверху, на «бортиках» гнезда росли среди сухой степной травы одинокие искривленные ветрами низкорослые деревья с причудливо переплетенными ветвями да покрытые блекло-розовыми цветами кусты курчавки – растения полупустынь. Вот именно здесь я впервые всерьёз пожалела об отсутствии фотоаппарата. Было очень красиво, хотелось запечатлеть, а масштабы-расстояние телефону это сделать не позволили. Так и осталась та замечательная картина только в памяти. *** Насмотревшись, едем дальше, теперь уже точно к местам духовным. Первый на пути – Натлисмцемели, монастырь Иоанна Крестителя. Это пещерный монастырь, как и Лавра Давида, основанный в 6-м веке одним из ассирийских отцов – Давидом Гареджийским и его последователями. Помните историю отца Давида? Напомню, пожалуй, вкратце. Когда 13 ассирийских отцов, пришедших в Иберию проповедовать и распространять христианство, разбрелись по стране, основав монастырь в разных её частях, отец Давид оказался в Тбилиси. Он поселился в пещере на святой горе (Мтацминде), там, где сейчас Пантеон. Он вёл уединенный образ жизни, посвящая время молитвам, но слава о святом человеке, который способен излечить верой и молитвами, понеслась по городу. Появились и последователи, желающие разделить образ жизни Давида, но и завистники тоже. И вот однажды враги святого отца решили опорочить его, унизить в глазах народа. Подговорили беременную женщину оклеветать Давида, назвав его отцом своего будущего ребенка. Нечасто спускался Давид со своей горы вниз, но однажды попался-таки на глаза той женщины, которая начала кричать, рыдать и обвинять святого отца в том, что не желает он знать ни её, ни своего будущего ребенка. Опешил святой отец, а потом коснулся живота беременной своим посохом и спросил находившегося в утробе ребенка: «Мой ли ты сын? Ответь!» И раздался голос ещё нерождённого, и назвал он своим отцом совсем другого. Проклял тогда в сердцах отец Давид женщину со словами: «Да родишь ты камень!» И в тот же миг женщина родила. Тот камень, говорят, по сей день лежит в основании храма Кашвети, что на проспекте Руставели. А женщину, уличенную в обмане, разъярённая толпа забросала камнями, и упала она замертво. Отец Давид очень переживал и чувствовал себя ответственным за смерть матери и ребёнка. Он молился и оплакивал погибшую, и так велико и искренне было его горе, что в пещере, где он жил, забил родник, который существует и сегодня, и носит имя «Слёзы Давида». Но не находила успокоения душа святого отца, и решил он совсем удалиться от бренного мира и его соблазнов. Ушёл подальше от людей в пустыню, поселился в пещере, но недолго оставался в одиночестве: потянулись и туда за ним последователи и ученики. Постепенно в Гареджийской пустыне возник монастырь, да не один, а целый комплекс пещерных обителей, отделенных друг от друга расстоянием в несколько километров. Однако, на Пасху все монахи непременно собирались вместе, в Лавре Давида, где находится могила отца-основателя Давида Гареджийского. Зажигали свечи, несли иконы, совершая крестный ход вокруг Лавры. Однажды огни свечей, заметные в ночи, привлекли внимание охотящегося неподалеку шаха Аббаса, приказавшего уничтожить всех монахов, если они не пожелают отречься от веры Христовой. Монахи попросили разрешения дослужить пасхальную литургию, а затем отказались принять ислам и приняли мученическую смерть. Было это в 1661 году.

Наш заповедник напрминает: "🐦12 ноября в России отмечается Синичкин день, появившийся благодаря инициативе Союза охраны птиц России. Данный экологический праздник является днем встречи зимующих птиц и подготовки для них кормушек. Кормушки могут быть всевозможных форм и размеров, все зависит от вашей фантазии. Сегодня мы хотим поделиться с вами идеей съедобной кормушки для птиц. 📝 Итак, записывайте рецепт «птичьего пирога»: 🍪Пирог для птиц делается на жиру. Сперва необходимо подготовить смесь из семечек подсолнечника, сырых овсяных хлопьев, очищенных орехов и сухофруктов. Затем в глубокую сковороду кладут нарезанное на кусочки несолёное сало и на медленном огне растапливают его, полученным жиром заливают «сухую» смесь (в пропорции треть сала на две трети остальных ингредиентов) и дают ей застыть. После того, как пирог застынет – его можно повесить в саду или закрепить в любом другом месте, например, возле окна."

Не такой же. Местный в сезон и дешевле есть, но вот такой у нас же не вызревает. И нет, никогда он не стоил у нас по 550-600 рублей, максимум рублей по 400 был.

У нас он вообще исчез, видимо, из-за закупочной цены как раз и не везут в мелкие овощные лавки. На днях буквально искала, удивилась.

Мы с Вами про разные вещи говорим. Можно, если знать, что покупать или просто сильно повезет, кто ж с этим спорит. Дискуссия началась с того, что Алексей написал: в Италии, Франции, Испании и т.д. можно зайти в супермаркет, взять ЛЮБУЮ бутылку с полки стоимостью в 3-4 евро, и это буден хорошее вино. Печальная разница с нашими винами в том, что (Вы же сами написали - 3/4 той же "Массандры" подделка) беря ЛЮБОЕ вино с полки приблизительно за те же деньги, рискуешь вылить его из-за невозможности пить. Поэтому я и говорю, что у меня нет желания перепробовать всю магазинную полку, чтобы найти среди стоящих там бутылок бриллиант. Учитывая периодичность, с которой я покупаю то вино, мне лет 5 экспериментов понадобится:)) При этом было время, когда итальянские-французские вина в наших магазинах в сравнении с отечественными и абхазскими стоили ощутимо дороже, сейчас же практически сравнялись в цене (причем за счет увеличения цены наших вин). Экспериментировать, покупая бутылку за 500-800 рублей с непонятным результатом в итоге, как-то не очень хочется.

Да там не то, чтобы прям этим концертом отмечали юбилейные даты. К ним приуроченные мероприятия на протяжении нескольких недель, если не месяцев шли, но глобального празднования концертами/фейерверками у нас в этом году нет ни для каких поводов/дат (режим ЧС и пр.) В те выходные наложились друг на дружку городские фестивали "Улицы культуры" и организуемые союзом предпринимателей "Вкусы Оренбуржья" (как раз та ярмарка, дегустации днем были, пуховое дефиле). Вот в рамках "Вкусов..." и пригласили выступить совершенно неместных "Братьев Грим":)

Автор назвал его Деревом жизни и символом старого Тбилиси. Ну, как на ветвях старого дуба кипит жизнь - птички вьют гнезда, желуди поспевают, собачка в тени отдыхает, так и во дворах старого Тбилиси живёт его душа, история. В народе зовут ещё деревом желаний. Говорят, что если открыть одну из дверок на стаоле, прошептать желание и закрыть, то оно сбудется:) в дверки принято ещё бросать монетки, которые раз в год вынимают из ствола дерева и передают на благотворительность- в детский дом.

Деревенскую жизнь в течение трех часов изучали?:)) А если серьёзно, рада, что хотя бы в нефирменных турах ТТВ показывают черномырдинский музей. Он стоит того, чтобы приехать на него посмотреть. Гораздо больше, мне кажется, чем солёные озера и казачьи развлечения. В Черном Отроге ещё сейчас водонапорную башню отреставрировали и открыли, сделав музейное пространство (историю пуховязания в фото и документах, кажется, выставляли), есть сельская усадьба - дом-музей с интерьерами и предметами быта - всё это части музея Черномырдина.

В сравнении с приводимыми Алексеем 3-4 евро - в два-три раза дороже. А речь о примерно одном уровне. Не выдающееся, но нормальное вино, которое приятно пить. Да даже у нас в магазинах вполне приличное французское/итальянское рублей за 600 купить можно же.

Так Алексей не про коллекционные же. А просто про нормальное хорошее вино, которое можно выпить с удовольствием. Учитывая, что наши вина не проходят таможню, не зависят от курса евро, они в идеальном мире не должны быть "неплохими" за 1000, а иметь конкурентоспособную цену. Вот был уже этот разговор, но не могу не повторить. Чем выискивать по магазинам что-то наше (когда нужно умудриться не нарваться на подделку, найти то, что будет неплохим из сотни вариантов методом проб), мне проще купить проверенное и известное мне условное Киндзмараули или Бордо. За меньшие, порой, деньги даже в российских магазинах. Ну, не готовлю я столько мяса в вине, чтобы попробовав бокал, выливать и начинать пробовать следующее:))

Вот уже и дремлющая гора провожает нас взглядом сверху, посматривая из-под опущенных век: Соль - проверено на вкус: Фактура холмов поближе: Елена спрашивала, насколько они яркие на самом деле. Вот это, пожалуй, фото, близкое к натуральному. Телефон, наконец, отвернувшись от солнца, выдал более-менее естественную гамму. Нет кислотной яркости, скорее приглушенные тона, но картина всё равно фантастическая, неземная. Бродить среди этих полосочек - непередаваемый, по-детски яркий восторг! Хочется подпрыгивать от переизбытка чувств:)) Было немного жаль, когда тропа привела нас к тому месту, откуда начиналась прогулка. Но нужно было ехать дальше. В водохранилище снова купались облака: Проплывали над соседними холмами: Каха не дал нам даже выйти на берег, подогнал машину прямо на насыпь. Попрощавшись с полосатыми горами, мы отправились к монастырям. Но перед этим наши гид с водителем обещали ещё сюрприз. Мысли мои всё ещё пересчитывали полосочки Радужных холмов, поэтому что там за сюрприз, даже не думалось. Однако, он удался... Продолжение следует...

Тропинка бежит дальше: Дошли до самого края водохранилища: Смотрим на него уже свысока:) И та тропинка по насыпи, с которой начинали путь, уже глубоко внизу: Рельефы: Коллективное фото... теней:) На фото, тем более телефонных, лишённых объема и перспективы, холмы кажутся маленькими, но вот группа для масштаба. Не так уж и малы:) Искривленное под степными ветрами дерево. Силу местного ветерка я оценила в прошлом году вполне, в этот раз повезло - полный штиль, даже порой хотелось освежающего дуновения, ибо солнце припекало: А по глади водохранилища между тем поплыли облака, оживив его поверхность: Спящая гора. Хотя Коба сказал, что плачущая, называют её Женскими слезами. Но мне кажется, просто спит:) Полосочки:) Не полосочки, но сочетание цветов завораживает: Спускаемся вниз, поближе к полосатикам:

День 4, в который пришлось обойтись без фотоаппарата. Часть 1. Радужные холмы. А дело было так. На этот день у меня планировалась поездка в Радужные горы и монастыри Давид-Гареджи. Экскурсия в мини-группе, забронированная через трипстер. Надо сказать, что я обнаружила её еще в прошлом году, заинтересовалась и долго выбирала между ней и индивидуальным трансфером. В итоге победил второй вариант. Прекрасная тогда получилась поездка, но ощущение недосмотренности осталось. Во-первых, хотелось посмотреть на монастырь Иоанна Крестителя, расположенный в 8 км от Лавры Давида; во-вторых, конечно же манила возможность прогуляться среди Радужных холмов. Забегая вперед, скажу, что у меня совсем не было ощущения повтора, настолько по-разному были расставлены акценты в этих двух поездках, что они очень органично дополнили друг друга. Но о том рассказ впереди. Пока же, проснувшись поутру, я стала неспешно собираться, и тут вдруг позвонила коллега, сбив меня с ритма. Вроде и не про работу даже говорили, а всё равно внёс тот разговор дисбаланс:)) Отключив телефон, я оделась и вышла на улицу, направляясь к месту встречи – парку Рике. Пришла минут на 20 раньше и, не заметив обещанной делики на парковке, решила немного прогуляться. Дошла до моста Мира, увидев его совершенно безлюдным, решила воспользоваться случаем и сделать фото на память. Достала фотоаппарат и… не смогла его включить. Снизошло печальное озарение – фотоаппарат без аккумулятора не работает:)) а аккумулятор остался в заряднике в гэсте, ибо звонок застал меня ровно в тот момент, когда я отключила зарядник от розетки и собиралась переставить аккумулятор с платформы зарядника в фотоаппарат. Не переставила:)) Первым побуждением было бежать обратно. Потом взгляд на часы отрезвил, показав, что за оставшиеся десять минут туда-обратно я сбегать точно не успею. Махнула рукой и пошла искать машину. Оказалась возле неё первой из группы, за что получила место у окна. И лишь когда ближе к времени выезда наш гид Коба озвучил время ожидания опоздавших – 10-15 минут, я с тоской поняла, что добежать до дома всё же бы успела. Но - не судьба. Так что ближайшую пару-тройку записей будут только телефонные недофотки, прошу понять и простить, в отпуске иногда мозг работает с трудом:)) Впрочем, на столько мы не задержались, группа собралась практически вовремя. Получилось 50/50 – трое русскоговорящих (я и две девушки из Казахстана) и трое англоязычных (парень с Финляндии, девушка с США и парень-японец, который, впрочем, с английским не очень-то дружил). Гид наш поэтому рассказывал, дублируя информацию на двух языках. За рулем – замечательный водитель Каха, чувствующий себя на бездорожье как дома. Ехали мы в сторону Рустави – крупного промышленного города, и Коба рассказывал о нём, о регионе в целом, а заодно, вооружившись цветными карандашами, творил для нас сюрпризы. Наш гид оказался к тому же художником и прямо в дороге, невзирая на дорожную тряску, которая особенно усилилась после Рустави, когда съехали на грунтовую дорогу, рисовал скетчи – быстрые зарисовки старого города или радужных гор с учетом предпочтений по цвету. Вечером при расставании вручил их нам на память о поездке. Чудесный сувенир, не правда ли? Однако, я снова забежала вперёд. За окном автомобиля пока ещё было солнечное грузинское утро, укрытое лёгкой дымкой. Погода была идеальной – тёплой, ясной, безветренной. Мы остановились на окраине Рустави возле крошечной пекарни, чтобы купить что-то из выпечки на завтрак/дальнейший перекус. И в который уже раз я поразилась тому, в каких неприметных местах можно найти чудеса. Хачапури, купленный в той пекарне на обочине дороги, был изумителен – тесто настолько нежное, что таяло во рту, сыр тянулся идеально лентой за отломленным куском, не превращаясь в резину. Идеально! Слопав эту вкуснотищу прямо у пекарни, мы отправились в дальнейший путь. - Ну, всё, дорога закончилась, начинается грузинский массаж, - сказал наш водитель, выезжая на грунтовку, порой превращающуюся в полное бездорожье. Так мы ехали, подпрыгивая на грузинских горках минут 30-40, пока не приехали к водохранилищу Мравалцкаро. Отсюда начиналась пешеходная часть маршрута. Правда, сначала побродили немного по берегу, разминая подзатёкшие во время "грузинского массажа" ноги:)) Телефон, оказалось, умеет снимать панорамы:)) Правда, против яркого солнечного света бессилен:) Наш путь начинается с дамбы-насыпи, что видна в правой части. Что касается походной составляющей. Наученная вчерашним опытом, я взяла палки, лишними не были (пара крутых подъемов и сыпучая тропа), но тут как раз можно было бы обойтись без них. Ну, и в трекинговых ботинках шла, тут было без вариантов. Дело не в какой-то особой сложности тропы, а в том, что у меня альтернатива была только в виде белых кроссовок, а вот их сюда как раз настоятельно не рекомендуется обувать - не отмыть потом:) Радужные холмы образованы по большей части из глины, потому при малейших осадках будет грязь, пристающая к подошвам, в сухую же погоду - въедливые частицы разноцветной пыли. В целом же маршрут несложный и короткий - меньше 2 км. Прошли по дамбе, поднялись вверх на гребни холмов, потом спустились и в обратном направлении прогулялись по нижней тропе, тем самым сделав круг. К дамбе, естественно, потом пришлось подниматься снова:) Итак, начало тропы. Честно говоря, год назад моё сердце украли даже не сами холмы-полосатики, а весь рельеф гареджийской полупустыни в целом - желто-рыжие причудливые складки холмов, убегающих в дальние дали, необъятный простор, где взгляд перебегает с одного гребня на другой, но не упирается во что-то громадное, закрывающее горизонт. Зацепило. Быть может, потому что напомнило мои родные степные пейзажи, которые я очень люблю. Потому и в этот раз, когда еще только намёк на первые полосочки показался, я уже испытала восторг, эйфорию и чувство полёта:) Водохранилище стало чуть ниже: А окрестные горы - почти вровень: и ближе: Тропинка по гребням холмов: Встретились тёмные и светлые: Тёмные, красные, зелёные оттенки - это глина, желтые цвета - пласты известняка, белый - чистая морская соль. Ибо образовались эти холмы на том месте, где некогда плескался древний океан. И по сей день почти все озера гареджийской полупустыни - солёные. Можно представить себе, что видишь последние крохи, слёзы великого древнего моря, существовавшего миллионы лет назад. Понятно, что породы весьма неустойчивы, под воздействием осадков смешиваются, проникают друг в друга, меняя расположение слоёв, цвета, фактуры. Потому Радужные холмы, несмотря на свою древность, очень живые, изменчивые, непостоянные. Молоды душой, в общем:)

Аналогично. Несколько раз пыталась что-то найти, но что-то насторожил даже внешний вид бутылок:))

Часть 3, снова дорожная и немного снежная. А ещё чуть-чуть Тбилиси. Итак, пришла пора уезжать. Погода начала портиться, но ещё не до состояния катастрофы - летали в воздухе отдельные снежинки. Не критично, мы в общем-то даже хотели найти снег - проверить новую зимнюю резину:) Отар предложил возвращаться через Мцхету, но у меня перед глазами стояла те невероятно красивые пейзажи, мимо которых мы проезжали утром. Я сквасила жалостливо-печально-умоляющее выражение на физиономии:)) И человек за рулём, обладающий фантастическим терпением, махнул рукой и сказал: "Ладно, поехали!" Дорога начала подниматься вверх, и буквально на первых же метрах пути снег усилился: А через пару километров по стеклам и крыше застучал ледяной дождь. С неба валились куски льда, порой размером с небольшую глыбу. Асфальт под колесами превратился в каток. Video_20241110190936716_by_VideoShow.mp4 - Не проедем. Я ж, конечно, не совсем без головы, чтобы настаивать на дальнейшем пути сквозь этот погодный ад. Сама предложила вернуться и ехать другой дорогой. Да даже если бы стала настаивать, кто бы меня в данной ситуации слушал?..Но сначала ж надо было найти, где развернуться. Было жутковато: видимость упала почти до нуля, помимо снегодождя, въехали в туман, от этих валом сыпящихся непонятных осадков вокруг стоял сплошной гул, слышимый даже через закрытые окна машины. Развернулись примерно там, где останавливались накануне на смотровой. Снова поехали вниз. Вздохнули с облегчением, когда вместо льда с неба начал сыпать густыми хлопьями снег... - Да это нормально, не лёд же, не скользко. Вот там было не по себе... Дидгорский монумент за снежной пеленой выглядел почти по-новогоднему:) По мере спуска скоро закончился и снег, выехали на сухой асфальт. Появилось время и возможности смотреть по сторонам. Да и таких масштабов фигуру сложно не заметить: Воин в средневековых латах, трубящий в рог - это тоже часть мемориала Дидгори. Остановились посмотреть, правда, подойти к нему можно только сзади, впереди - обрыв. Но размеры впечатляют: И пейзажи вокруг:) Вокруг - заросли шиповника, хоть на чай собирай: Дальше ехали сквозь осень:) Без остановок. Правда, в какой-то миг наверху промелькнула маленькая старая церковь с ведущим к ней бетонным серпантином, и я успела сказать: "О!". - Хочешь посмотреть? Впереди и сзади был узкий извилистый серпантин без намёка на обочину. - Ну, ты же не остановишься прямо здесь... Отар пожал плечами и в тот момент я поняла, что зря не сказала "Конечно, хочу!" У него-то, похоже, была мысль вернуться:)) А заезжать в горку до церкви нам ж не впервой:) Горы впереди показались знакомыми, и вскоре мы узнали ютящийся среди них Шио-Мгвимский монастырь. Постучались воспоминания...:) И в завершение пути увидели сквозь листву деревьев возвышающийся на холме Джвари: В Тбилиси мы приехали в сильно послеобеденное время, что-то около четырёх. Совершенно для меня неожиданно: я-то думала, что получится поездка часа на три. Но тем наши с Отаром поездки и прекрасны - непредсказуемостью и размеренной неторопливостью:) Очередное путешествие завершилось, мы попрощались до следующего... которое случилось раньше, чем предполагалось:) Но то уже другая история:) Главным оставшимся на Тбилиси планом стало поесть:)) Я отправилась в знакомое кафе, по дороге неожиданно попав под дождь. Душевно пообедала, познакомившись с парой за соседним столиком, и вместе с ними получив урок грузинского языка от работающей нынче в кафе чудесной грузинки - учительницы русского:) Когда вышла на улицу, от дождя не осталось и следа, светило солнце, правда, поднялся сильный ветер. Куда-то далеко уже идти не хотелось, и я отправилась в близлежащую Цминда Самебу - на её территории приятно гулять: деревья, цветочки и даже гуси есть:) Ближе к вечеру отправилась к Метехи - люблю смотреть оттуда на закаты. По пути попался чудный домик. Смотрите, симпатичный балкончик, правда? А мини-копия его как хороша-то!:)) Даже ковёр тот же! Удивительная тбилисская погода, всего пару часов назад поливавшая меня дождем, к вечеру подарила столь ясное небо, что впервые за пять лет моих поездок я увидела из грузинской столицы снежные вершины Кавказа. И это была удивительная, манящая перспектива:) Красивое завершение прекрасного дня. Продолжение следует...

Часть 2. Мемориал Дидгорской битвы. Итак, вчера я остановилась на том, что впереди замаячила уже финальная наша цель. - У церкви остановимся? - Да ну, она ж новодел, да к тому же недостроенный. Поехали дальше, вон монумент уже видно. Впереди на холме в самом деле показалась уже т-образная стела в окружении гигантских воткнутых острием в землю мечей - Мемориал Дидгорской битвы. Я давно слышала про это место и хотела сюда попасть. Но расположен он так, что заехать сюда по дороге, направляясь к какой-то более известной достопримечательности, практически невозможно - настолько он в стороне от всего интересного. Только специально ехать или делать значительный крюк. И вроде бы от Тбилиси недалеко, но всё как-то не складывалось. Поэтому в этот раз, когда у меня выдался свободный день и желание прокатиться по грузинским дорогам, я вспомнила об этом месте. Мемориал на самом деле занимает огромную площадь в несколько гектар, где по горам и долинам разбросаны скульптуры, созданные по проекту Мераба Бердзенишвили, потому, оставив машину на парковке, мы отправились не сразу к главному памятнику-стеле, а заглянули на соседний холм, откуда открылся панорамный вид на основную часть мемориала: А пока мы будем гулять по окрестностям, двигаясь в сторону этого монумента, расскажу, чему же он посвящен. В 1089-ом году в истории Грузии произошло событие, определившее судьбу страны на несколько последующих веков, - на престол взошел юный шестнадцатилетний Давид, получивший впоследствии титул Агмашенебели (Строитель). Знаете, за что? Вот как раз к финалу рассказа станет понятно, надеюсь. Грузия на тот момент была слаба и разрознена, погрязнув в многочисленных дрязгах и ссорах между собой удельных князей, столица находилась в Кутаиси, а исконно грузинская область Картли с центром в Тбилиси оказалась под властью турков-сельджуков и именовалась тифлисским эмиратом. Юный царь, которого поначалу не восприняли всерьёз, сумел, однако, совершить невозможное - своей властью прекратил все междоусобные распри среди грузин, объединив их в единую мощную ударную силу. Проведя ряд реформ, он сумел создать и вооружить прекрасно оснащённую, боеспособную армию, которая шаг за шагом принялась теснить турок, отвоевывая у них крепость за крепостью, город за городом. К 1120-ому году территория тифлисского эмирата сократилась фактически до одного Тбилиси и прилегающих к нему земель. Царю Давиду оставался буквально шаг до того, чтобы собрать окончательно грузинские земли и вернуть престол в древний город Тбилиси. Однако, турки не собирались сдаваться. Сильная Грузия представляла бы опасность не только для тифлисского эмирата, но и для граничащих с ней других мусульманских стран, - это быстро понял весь мусульманский мир. Если изгонит царь Давид сельджуков из Тифлиса, остановится ли он на том? Куда дальше обратит он свой взор? Чьими землями захочет завладеть, дабы расширить границы государства и распространить веру христианскую? Соседние племена и государства вызвались помочь отстоять Тифлис, в итоге в августе 1121-го года против царя Давида и грузинской армии встало объединенное мусульманское войско. Это были несметные полчища, в несколько раз превосходящие число грузин, даже при том, что на стороне тех выступили кипчаки, которых незадолго до того Давид пригласил на службу, поселив на южных границах государства. На помощь пришли и армяне, осетины и другие представители соседей-христиан, и даже присланный из Иерусалима отряд отборных воинов-крестоносцев. И всё же силы были неравны - мусульманское войско превышало давидово воинство в разы (историки до сих пор спорят по поводу численности, называя цифры превышения от 1,5 до 5 раз). Но царя Давида вела мечта о возвращении грузинских земель, вера и огромная сила духа. Армии христиан и мусульман встретились здесь, в этих краях, в районе Дидгори 12 августа 1121 года. И Давид выиграл ту битву. До сих пор она считается в истории Грузии одной из величайших - как по причине последствий-итогов, так и как пример торжества стратегии и тактики. Немногочисленное (в сравнении с противником) грузинское войско смогло заманить противника в ущелья Триалетских гор, лишив возможностей для манёвра. Сельджуки, сгрудившись в узком пространстве огромной толпой, не имея возможности развернуться, стали отличной мишенью для грузинских стрел и копий, разящих с вершин и склонов так хорошо знакомых воинам Триалетских гор. Объединенное войско мусульман было разбито. После этого Тбилиси был взят без боя и сопротивления. Царь Давид, завершивший объединение грузинских земель, строительство грузинского государства, перенёс столицу в Тбилиси и еще несколько лет правил страной оттуда. А похоронить себя всё же завещал в родном Кутаиси (точнее, в основанном им Гелатском монастыре). Под каменной плитой у входа в монастырь, и сделать на той плите надпись "Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих". Удивительно скромен был сей великий муж, не зря пользовался всенародной любовью еще при жизни. А после смерти чтят поколения грузин в веках память и имя его. И вот этот самый монумент - один из памятников величию Давида Агмашенебели, создан в 1976-ом году. С его появлением возникла традиция отмечать здесь годовщину Дидгорской битвы - Дидгоробу, в ходе празднования отличившиеся военные получают здесь государственную награду - медаль "Крест Дидгори". В этот день здесь бывает весьма многолюдно, проходят концерты и другие праздничные мероприятия. В день же нашего приезда было пустынно, тихо, лишь несколько таких же, как я, любопытных туристов, шум ветра да тихий перезвон колоколов. Как я уже сказала, мы сначала заглянули на соседний холм, где обнаружили несколько скульптур воинов весьма авангардного вида. Удивительных, если вспомнить, что мемориал создавался в советскую эпоху, где подобный стиль не приветствовался. Размеры церетелевские:) При этом на окружающих просторах в целом смотрятся органично: Потом дошли до основной части мемориала на соседнем холме. В центре его - Т-образная стела с кругом-символом вечности, к которой ведут степени. У подножия лестницы внизу - сцена-амфитеатр со стилизацией древнегреческих колонн, где проводятся концерты и прочие мероприятия: Рядом со сценой - колокольня, десятки небольших колокольчиков, тревожимые ветром, издают мелодичный звон, разносящийся далеко вокруг. Похожая, но меньшего размера стоит и наверху: Попались и такие колокольчики: Неожиданно рядом со сценой нашлась мудрая сова:) И самая, наверное, впечатляющая часть - десятки воткнутых в землю острым концом мечей, разбросанных по склонам холма: Бросив взгляд на холм, где мы только что были, я поднялась вверх по лестнице, чтобы рассмотреть поближе монумент и полюбоваться окружающими видами: Моя белая карета внизу:) Та самая строящаяся церковь, мимо которой проезжали, видна вдали: Виды притягивают взгляды: В какой-то момент начали наползать суровые снежные тучи, слизывая верхушки окрестных гор. Они приближались быстро и вскоре уже отдельные обрывки их проплывали мимо. Я стояла и не могла оторвать глаз от этого зрелища. Тихо плыл колокольный звон, гудела сталь мечей под порывами ветра... и было в этом месте что-то завораживающее, проникающее в душу, что мешало уйти. Отар спросил потом: "Вот если забыть про дорожные виды, ты бы поехала сюда? Просто ради самого этого места?" И я, не задумываясь, ответила: "Да!" Чем-то смутным, неясным зацепило меня это место, какой-то особой атмосферой и исходящей от него смесью мощи и умиротворения... как когда-то зацепил Гомборский перевал, мимо которого я вот уже пять лет проехать не могу:) Однако, тучи недвусмысленно намекали на серьёзное ухудшение погоды, ветер усилился, стало заметно холоднее, полетели первые редкие снежинки, напоминающие скорее снежную крупу. И я поняла, что пора возвращаться к машине. Продолжение следует...

Через год после свадьбы, в благодарность за то, что дочь благополучно приняли в свою семью. Да, верно, два кольца - два пальца - символ соединения двух родов.

В общем правы, остались подробности - почему на два пальца и по какому случаю надевался?:) Я не знала, мне было интересно, думаю, читающим тоже будет:) Рассказывайте:)

нее, печати для узбекских лепешек я уже показывала, не буду повторяться:)) У них более выраженных размеров шипы, чтобы тесто проткнуть:)

Спасибо Музею востока за очередное открытие неведомого и интересного:)) Как думаете, что это и для каких целей/случаев?:)