Нафаня

Часть 5. Телави. Исторический музей (этнографическо-краеведческая часть). И всё-таки музей:) Вход в него - прямо напротив крепостных ворот, узнаваем по горшочному окружению двери, ведущей куда-то вниз: Справа от входа находится стойка-касса, где можно купить билет и попросить гида, что я сначала и хотела сделать, но вокруг царила какая-то сумасшедшая суета, я кое-как дождалась у стойки того, кто мне продаст билет, про гида уже спрашивать не стала. Дальше нужно пройти прямо по коридору до конца, где оказываешься на распутье, как тот богатырь: налево пойдешь - в зал с этнографией и краеведением попадешь, направо пойдешь - в зал с живописью придешь, прямо пойдешь... лучше не надо, там лоб об стену расшибешь:)) Я направилась сначала налево, но перед этим моё внимание привлек зал для временных выставок, где в тот день выставлялась современная ювелирная коллекция по мотивам древних узоров, изделий, предметов. Красиво: Музей, как я уже писала, открылся в мае 2018-го года и представляет собой современно оформленное пространство. Вместо привычных с советских времен череды бесконечных комнат - один огромный зал с рядами стеллажей (частью открытых, часть - за стеклом) с подсветкой, на которых выставлены экспонаты. Нынешняя музейная тенденция, не могу даже сказать, нравится ли она мне больше прошлой. Для вновь построенного здания, пожалуй, хороша - ощущение пространства и воздуха даёт. При размещении экспозиции в исторических зданиях, которые сами по себе музейная ценность, понятно, что будет неприемлема, там размещение под особенности помещений подстраивается: Начинается экспозиция традиционно - с древней древности: каменного и бронзового веков, но их буквально по одной витрине. Объясняется немногочисленность эта просто - Алазанская долина была заселена довольно поздно, многочисленных стоянок древних людей здесь обнаружено не было, в отличие от Имеретии-Колхиды или Шида-Картли. Всё, что до нашей эры, для меня какое-то другое измерение, в котором я не могу запомнить ни последовательность времён, ни особенности эпох, потому таблички пояснительные (которые, к слову, либо на грузинском, либо на английском) я честно читала, но тут же благополучно забывала, что к чему относится:) Но рассматривая подобные экспозиции, я не перестаю удивляться тому факту, что древнейшие наши предки, которых мы с высоты своей цивилизованности считаем отсталыми и неумелыми, при отсутствии каких-либо облегчающих работу инструментов, буквально при помощи ножа и палки, умудрялись создавать вещи, отнюдь не лишённые красоты и изящества. Какие формы, силуэты, узоры: Северная Кахетия издревле славится своей глиной, одной из лучших в Закавказье. Поэтому без керамики, конечно, не обойтись, хотя каких-то особенных форм или рисунков здесь нет, привычные кувшины, используемые для хранения вина, воды, пшеницы: Из необычного, пожалуй, вот этот керамический похоронный саркофаг: Отдельный стенд - путеводитель для путешествия по Кахетии. На фото представлены древнейшие кахетинские храмы и монастыри. Вот тут я и узнала о той, другой Квелацминде, мимо указателя на которую мы проехали по пути к Гурджаанской, и пожалела об этом. И вообще, мне ещё есть, что посмотреть, из представленного списка видела примерно половину: Под фотостендом на полках размещены части архитектурных элементов из старых храмов - то, что меня всё время манит, притягивая магнитом. Ничего не могу с собой поделать, древние камни обладают для меня какой-то особой энергетикой:) Барельеф с Икалто оживил воспоминания пятилетней давности. Очень красивый монастырь с остатками академии, где учился Шота Руставели: И Алаверди случился у меня в тот же день: Макет Некреси тоже узнала сразу, не зря приезжала дважды в поисках лучшего вида на Алазанскую долину:) Впрочем, он уже из более поздней части экспозиции, посвященной 19-ому веку. Религия как часть жизни кахетинцев - старые иконы, книги, облачения священнослужителей: Впрочем, это я слишком поторопилась забежать вперёд. До века 19-го хотелось бы показать ещё один довольно редкий экспонат - среди нумизматической коллекции есть несколько монет времен правления царицы Тамары, но особенно редкая - вот эта (12), на ней по бокам нанесены буквы имени не только самой Тамары, но и её второго супруга Давида Сослана (Т(ама)Р и Д(ави)Т). А 9 - это монета отца Тамар Георгия III:

И ещё немного новогоднего-музейного. У нас там выставка "Мир стекла" открылась, соответственно, и ёлка есть стеклянная:) Шары, которыми украшена кировская ёлка: Игрушка из Польши: Не новогодние, но симпатяги же:) И Дед Мороза со Снегурочкой покажу (фото с группы музея), что присутствовали на открытии выставки и будут гостить все новогодние каникулы. Посмотрите, какие они у нас красивые-пухово-платочные:) Костюмы от нашего дизайнера Анны Советовой, что создает одежду и сувениры на основе пухового платка:

Музейная ёлка, ностальгируем и ищем знакомые игрушки с возгласами "У меня такая была!:))

Часть 4. Телави. Дворец Ираклия. Итак, мы ехали в Телави - последний пункт нашего сегодняшнего кахетинского маршрута. Ну, почти... - Ты ж через Гомборский перевал хотела, помнится? (Ну, я не то, чтобы прям хотела и настаивала, просто еще на прошлой неделе спросила, доделали ли дорогу и работает ли там там кафешка с кофе/чаем. Но, конечно же, при возможности я всегда хочу увидеть Гомбори - моё место силы:) ) - В общем так. Сейчас приезжаем в Телави, ты идёшь в музей, а я пока спрошу у кого-нибудь из местных, что там с дорогой. Если скажут, что открыта, поедем. Но особо не надейся, сколь я знаю, её так и не открыли. Я знала, что дорога открыта, Мамука на прошлой неделе рассказывал, что на днях ехали буквально по только что положенному асфальту едва ли не первыми на этой обновленной дороге, но Отар мне не верил:)) Ладно, я не настаивала. Расстояния в Кахетии не велики, не успев отъехать от Гурджаани и обсудить дальнейший планы, мы были уже в Телави. - Ну, удачи, - пожелал Отар. - Надеюсь, на этот раз ты в музей попадешь... - А что может быть в этот раз? Не понедельник же сегодня точно:)) - Да мало ли - выборы там, или ещё что... - поймав мой возмущенный взгляд, Отар пошёл проводить меня до дверей музея, дабы убедиться, что он открыт:)) Напомню, что то была уже третья попытка попасть в музей Телави. Первый раз я приехала в 2018-ом, зимой, когда вся крепость Батонис-цихе полностью была на реставрации. Обновленный музей открылся в мае 2018-го, через три месяца после моего первого визита в Грузию в целом, и в кахетинский город в частности. Потом я долго объезжала Телави стороной, и лишь в прошлом году решила приехать сюда снова - посмотреть музей, а заодно и город в целом. Но... я упустила при подготовке тот факт, что едем мы в Кахетию в понедельник, когда у большей части музеев выходной. Телавский не стал исключением. Я обнаружила, что он закрыт, накануне поздно вечером, когда планы менять было уже поздно (тогда я еще была уверена в незыблемости напланированного :)) ), потому лишь прогулялась по небольшой части двора, примыкающего к старой школе и входу в музей, да вдоль крепостных стен, обойдя крепость по периметру. Быть может, я бы и забыла про попытки попасть в этот неприступный музей, но Отар тогда сказал, что он интересный, потому желание посмотреть засело занозой. И в этот раз, собираясь в Кахетию, я проверила расписание заранее и день посещения выбирала тщательно - не понедельник! Исторический музей Телави расположен на территории городской крепости Батонис-цихе ("Крепость господина" в дословном переводе), и включает в себя комплекс сохранившихся крепостных строений (пара церквей, дворец царя Ираклия II, баня, крепостные башни) и современное здание музея, где собрана этнографическая коллекция от древнейших времен до современности (представлена в основном северная часть Кахетии, за южную часть отвечает музей Сигнахи), а также живописные полотна, большая часть которых попала в музей из частной коллекции Кетеван Иашвили. Ну, и школа бонусом - она не музейный экспонат, в ней дети учатся в здании, построенном царем Ираклием в 18-ом веке:) Про крепость я рассказывала в прошлый раз, она сравнительно молода - 18 век, зато отличной сохранности по причине того, что нападениям и осадам почти не подвергалась. Про её последнего именитого владельца (до перехода Кахетии под российский протекторат), Ираклия II, я тоже писала в прошлой своей теме, процитирую, пожалуй, себя же сюда: Вот про дворец, пожалуй, и расскажу сначала, раз уж речь о Ираклии зашла, хотя в тот день я дошла до него нескоро, лишь в финале своей прогулки по музею. Этот дворец называют дворцом Ираклия II, но построен он, конечно, гораздо раньше правления последнего кахетинского царя, и даже раньше его рождения. Считается, что основателем его был Арчил II, который всю свою жизнь, кажется, боролся за имеретинский престол с Багратом V, но в промежутках между походами на Кутаиси было в его жизни несколько относительно спокойных лет на кахетинском престоле, за которые он успел построить этот дворец. На сегодняшний день это единственный хорошо сохранившийся царский дворец в Грузии, и он удивительно скромен - построенное в персидском стиле низкое одноэтажное здание с большим тронным залом посередине и тянущейся по периметру открытой галереей, в углах которой встречаются несколько небольших комнат. Невероятное сооружение, насквозь пронизанное светом и воздухом. При всей скромности его убранства, жить в нём, наверное, было приятно и уютно, да и виды со двора хороши: в одну сторону Гомборские горы, в другую - седой Кавказ: Вход во дворец - по единому билету в музей (кажется, 7 лари, можно воспользоваться услугами гида - 25 лари): Я пошла по краю, через угловые маленькие комнаты, и лишь потом вышла в большой тронный зал с династическими портретами и гербами: Маленькие комнаты мне показались интереснее. В первых воссоздана обстановка кабинета и спальни Ираклия, с той самой кроватью, на которой, как считается, он родился и умер: Завораживающая игра света от витражей - она повсюду: в комнатах, коридорах, переходах, на предметах. Эти цветные пятна разбегаются ковром, укрывая собой всё, куда только могут дотянуться, направляемые солнечными лучами, и от этой разноцветной мозаики просто невозможно оторвать взгляд. Волшебный калейдоскоп красок вызывает ощущение радости, полёта души - одно из самых сильных впечатлений от музея Телави:) Еще одна небольшая комната - с личными вещами семьи Ираклия, образцами документов, печатью, монетами времен правления: Чаша для воды бабушки Ираклия II с надписью на асомтаврули - древнем грузинском: Кубок Ираклия: Царь и картина, запечатлевшая прощание с ним: Продолжение следует...

Вы там в своём отдельно взятом Тридевятом царстве:)

А главная ёлка у нас ещё в стадии монтажа, мелкие стоят без иллюминации, порой непонятно уже, где живые растущие, где искусственные- снегом всех засыпало одинаково:)) Филармонические елки:

В кукольный ходила, а тут коллекция Щелкунчиков:)

Как-то созвучные мысли мне попались в двух книгах - читаемой и недавно прочитанной, захотелось поделиться парой цитат:) "- Мир лесов смущает меня, ваша светлость. Он полон страха и колдовства, призраков и демонов. Не позволяет смотреть вперед и обступает, повергнув в темноту. Солнечные лучи теряются в полумраке деревьев, и все кажется ненастоящим. Нет, лес действительно не по мне. И потом, в лесной тени я чувствую себя угнетенным, а шелест ветвей наводит грусть. Мне по душе простые вещи: ветер, песок и камни. Степь лишена прикрас и подобна удару кинжалом. Лес же своей замысловатостью напоминает гордиев узел. Я теряюсь в лесу, ваша светлость. Дадиани задумчиво взглянул на меня. – У тебя душа степняка, – сказал он. – Может, людей нужно разделять именно по этому признаку: на лесовиков и степняков. Восточное опьянение происходит в степи, где люди пьянеют от горячего ветра и песка, где мир кажется предельно простым и беззаботным. Лес же полон вопросов. Лишь степь не спрашивает, не дает и ничего не обещает. Однако пламень души зарождается в лесу. У степняка один лик и одна истина, которая переполняет его. Лесовик, напротив, многолик. Из степи происходят фанатики, а из леса – создатели. Может, в этом и заключается основное различие между Востоком и Западом." *** "- …в горах рождаются орлы, а в джунглях – тигры. Кто же рождается в степи? – Львы и воины." (Курбан Саид "Али и Нино") *** "Всё нам надоедает: живём на широкой и гладкой Руси, - рвемся на Кавказ, где стоит белоснежный Казбек, хочется видеть Альпы; нужны горы, «столпообразные руины» и звонкобегущие ручьи, а как бросит судьба в такую местность, сначала восхищаешься, потом все это начинает надоедать: и столпообразные руины, и звонкобегущие ключи, и опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет береза белая, родная сосна. Там дыхание как-то свободнее, и мысли текут шире, там как-то привольно. Все безгранично, как степь, - и желания, и дела. Угрюмые, дикие виды гор, хоть и живописные, как-то заботят, отягощают вас: то вас поражает великолепный водопад, вы как-то усиленно напрягаетесь мыслями, то какая-то пропасть устрашает вас своею теснотой, громадные скалы, ревущие реки - все как-то сердито во всем, и вы настраиваетесь под этими впечатлениями к какой-то лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным. Только степняк может знать цену золотой лени, он только может жить без горя, без печали, не думая о будущем. Только степняк может быть беззаботно счастлив. Он знает цену наслаждения и покоя. В горах может воспитаться черкес. Он, рождаясь, борется с природой, каждый шаг его есть риск. Вокруг стоят твердые, угрюмые скалы, внизу пенится, шумит, ревет, ворочает камни какой-нибудь Терек. Вот его учители. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и птицах гор. Тяжелый гриф терзает окровавленный труп, хищный ястреб нападает на беззащитного фазана…" (Сергей Макаров "Идущие к вершинам") Первая - о любви детей разных народов и разных вероисповеданий: азербайджанца Али-хана и грузинки Нино. Тех самых, которые движутся друг к другу, сливаются в одно и расходятся на памятнике, что установлен на Батумском бульваре у колеса обозрения. Действие происходит в Баку, на просторах Карабаха и Грузии на рубеже веков (19-20). Только начала читать, окончательного мнения высказать не могу, но читается легко, язык красивый, образный. Вторая книга - о первых исследователях Тянь-Шаня. В основном посвящена экспедициям Чокана Валиханова - первого казахского ученого-этнографа, бывшего офицером на русской службе. Но упоминаются и маршруты других исследователей - Петра Семёнова, Гумбольдта, Абакумова. Удивительное время открытий, уникальные, бесстрашно идущие навстречу неизвестности люди. Интересно, хотя язык изложения местами скучноват. Это скорее документальное повествование, чем художественной.

Мне кажется, за эту неделю снега всей России привалило своего, и ещё на следующей добавки обещали подвезти:))

В Питере в полночь, мне кажется, вообще никто не спит, там жизнь только начинается:))

Новогоднее от Дениса Мацуева:)) 20241213_195245.mp4

Таня карту, конечно, посмотрела, как и расписание для Валерия с пересадкой в Ижевске, просто это ж была его идея, а инициатива наказуема:)) Так это же ещё какое удовольствие: когда до отпуска, как до Луны, а тут вдруг внезапно - Путешествие, как лучик света среди серых пасмурный будней. От ожидаемого отпускного порой столько эмоций не получаешь, сколько от внезапно-спонтанного. А за один день в городе можно очень много успеть, если спланировать маршрут заранее. А то мы в турах не галопом по городам проносимся, посещая порой и 2-3 за день.

Так, Валерий, не отлынивайте от общественного поручения:)) вон в пятницу вечером можно уехать, утром в субботу в Кирове, в воскресенье автобусом назад. На ёлки посмотреть времени вполне хватит:) Ничего невозможного нет, было бы желание. Я в золотые времена адекватных цен на авиабилеты на выходные в Ереван умудрялась сгонять, не то, что в соседний регион:)

Вот разные все люди, разные...:) нас манят, а кому-то на диване дома или на грядке на даче лучше. Вон выше про разговор со святым отцом рассказывала, который вовсе не понимает самой сути путешествий, ибо ему приносят радость совсем другие вещи. Да даже за собой стала замечать, что раньше загоралась желанием увидеть практически от любой картинки в интернете, а сейчас - совсем нет, очень выборочно, душа прикипает к каким-то отдельным местам (посещенным или желаемым), а не мечется в мечтах из стороны в сторону. Старею, наверное:) А о грузинах.... всё они понимают, и знают, и радуются, и гордятся всякий раз, когда видят восхищение в глазах приезжего, смотрящих на природу, архитектуру и прочие красоты/интересности их страны. И что меня который уже год поражает - вот езжу немало ведь с людьми, которые по роду деятельности каждый день катаются по стране от гор к морю, видят эти местные красоты постоянно, но вот ни от одного из водителей, с которыми доводилось путешествовать, не услышала ни разу о желании съездить в другие страны. Они (в Батуми, например), в магазин готовы съездить в Турцию, а отдыхают от работы, с семьёй не на турецких берегах, а в своих же родных горах, под шум своих водопадов и горных рек, на своём побережье, дождавшись лишь, когда схлынет с него туристический летний поток. И не потому, что не могут себе позволить выехать, а просто часто им это действительно не надо. Вот эта любовь к своим горам, своим природным красотам меня всё время поражает и восхищает. Фраза, ставшая эпиграфом прошлой моей темы: "Согласись, Грузия - это ж рай..." - она ж не моя, а того самого моего знакомого грузина, что вечно посмеивается надо мной, когда я не могу отлипнуть от окна и фотоаппарата при виде гор, но при этом знает же, где надо притормозить, ибо красиво и нужно обязательно мне это увидеть:)) Хотя возвращаясь в первой фразе... понятно, что и среди грузин есть те, которых манят чужие страны, моря и горы. P.s. и кстати, в моём сегодняшнем мироощущении до Тибета ближе, чем до Италии:)

Часть 3. Квелацминда в Гурджаани. Мы снова ехали по кахетинским дорогам, чувствуя на себе взгляды и дыхание суровых заснеженных кавказских гор, что стеной вставали теперь с моей, правой стороны. Белые вершины составляли интересный цветовой контраст с зеленеющими озимыми на распаханных полях, и я всё пыталась сделать фото, вызывая удивления человека рядом:) - Это те же самые горы, что ты только что видела из Дедоплис-цкаро. Что ты в них ещё нашла удивительного? - Это же горы! Они же красивые! – тридцать третий виток одной и той же дискуссии:)) - Да ладно? До чего удивительное явление: горы в Грузии… да они даже в Тбилиси из окна видны. Ты же в Грузии, здесь везде горы, куда ни глянь:)) Я вздыхаю. - Счастливые вы люди… И обиженно замолкаю, придавленная грузом осознания такой несправедливости… ненадолго, потому что настроение настолько солнечно-прекрасное, что невозможно ж не улыбаться:)) А к дороге склоняются одетые в осенние наряды деревца, и мелькают внизу, под склонами холмов домики кахетинских сёл, и важно шествуют через дорогу барашки. Мы проезжаем указатель на Квелацминду, но пока ещё не ту, которую мы ищем, а на Вачнадзианскую. Я про неё никогда не слышала, поэтому и мысли не мелькает свернуть с дороги. Но уже через пару часов, будучи в Телави, я пожалею об этом – узнав, что это одна из старейших церквей Кахетии, симпатичный, затерянный среди леса храм. Ещё немного и мы подъезжаем к парковке у ворот монастыря, на территории которого искомая наша Гурджаанская Квелацминда. Само название «Квелацминда» означает «Всех святых», поэтому храмов таких на территории Грузии немало, вот и различают их, добавляя название соседнего населенного пункта. Следовательно, мы находимся в окрестностях Гурджаани - даже не города, а одноименного села. Тропинка к храму ведёт через осенний лес, сквозь который проглядывает противоположный склон лесистого ущелья. Идти недалеко - пару сотен метров: И вот уже в ажурных кружевах древесных теней показался старый храм: Древняя каменная базилика, вероятно, возникшая около тысячи лет назад в привычной форме прямоугольного здания под двускатной крышей: Однако, предположительно в начале 13-го века, она была перестроена и обзавелась двойным куполом, что на сегодняшний день делает ей уникальной, ибо это единственная двухкупольная церковь в Грузии. О том, что купола были надстроены позже основного здания, свидетельствует тот факт, что в отличие от стен, сложенных из камня, они сооружены из кирпича, того самого, что можно увидеть в храмах Кинцвиси, Тимотесубани и прочих, датированных 13-ым веком: И на сегодняшний день храм выглядит вот так: Церковь выглядит скромно, как и подобает древней базилике, - лишь крест на фасаде, да простые обрамления окон из туфа: Церковь и мужской монастырь при ней не раз подвергались разорению и разграблению. Так, после нашествия шаха Аббаса в начале 17-го века, уничтожившего всех монахов-насельников, монастырь опустел почти на два столетия. Лишь в 1820-ых годах здесь снова началась жизнь, была даже открыта церковная школа. Но снова ненадолго: на этот раз монастырь пострадал от дагестанских горцев, после чего монахи перебрались в Хирсу, а Квелацминду снова забили-забросили на долгие годы. Но, видимо, есть какая-то счастливая звезда у этого храма: в 1938-ом году, когда многие церкви в пылу борьбы с религией были стерты с лица грузинской земли, этому храму повезло - в нём, напротив, прошли реставрационно-консервационные работы, призванные сохранить его как исторический памятник. Богослужений в нём, конечно, не велось вплоть до 1994-го года, но от разрушений его всё же сберегли. Об истории храма известно не так, чтобы много, а вот легендами он обзавёлся:) Совсем уж фантастические пересказывать не буду, а вот о чудотворной иконе упомяну. Одной из главных святынь монастыря была икона Богоматери (список Иверской иконы), которая считалась чудотворной. И вот когда шах Аббас двинулся ураганом по Кахетии, уничтожая всё на своём пути, настоятелю местного монастыря во сне явилась Богородица и посоветовала спрятать икону в небольшой церкви в паре километров отсюда, в селе Цамебули, поместив её в пустотелую колонну. Настоятель, проснувшись поутру, последовал за своим сном, а вернувшись, принял смерть от воинов Аббаса, унеся тайну иконы с собой в могилу. Когда нашествие схлынуло, икону пытались найти, но безрезультатно. Она исчезла на пару столетий. И лишь в 1820-ом году, когда монастырь вокруг Квелацминды снова населили монахи, к новому настоятелю снова пришла во сне Богоматерь и указала место нахождения иконы. Крёстным ходом прошли монахи до храма в Цамебули и обнаружили икону ровно на том месте, что привиделось во сне настоятелю. Квелацминда стоит на лесной полянке, освещенной теплым осенним солнцем. Вокруг - невероятная тишина, лишь подчеркиваемая веселым пением птиц. Место просто волшебное, умиротворяюще-прекрасное, где хочется просто сесть на лавочку и наслаждаться окружающим покоем, любуясь фантастическими узорами, что образуют на древних церковных стенах тени деревьев: Собственно, этим я и занималась - сидела на лавочке, гуляла, шуршала осенними листочками под ногами, оправдываясь мысленно тем, что поджидаю, когда уйдут из храма немногочисленные посетители и молящийся у икон святой отец. Хотя... а надо ли искать оправдание тому, что делаешь то, от чего на душе светлее?:) Но я и правда ждала - хотелось посмотреть на внутреннюю архитектуру храма, а мешать своим мельтешением туда-сюда не хотелось. Впрочем, посетители оказались не верующими, пришедшими на службу, а нашим братом туристом, и покинули церковь довольно быстро. Я робко переступила через порог. Молящегося монаха тоже не было видно, я оказалась в одиночестве. Постояла немного, впитывая атмосферу храма. Мощная энергетика древних стен и веками намоленного места... пробирает до мурашек. Потом осмотрелась: храм оказался неожиданно довольно просторным, разделенным колоннами на три части-нефа, с высокими сводами, переходящими в купола, с галереей, бегущей по периметру храма. Внутренние арки-колонны-перегородки сложены из кирпича, видимо, разделили изначально единое пространство: К слову, на галерею ведёт отдельный вход, чтобы его найти, нужно было пройти левее от основного входа и завернуть за угол церкви, но я тогда об этом не знала, да и не решилась почему-то в ту сторону вообще сходить. Быть может, потому, что чуть дальше уже стояли современные постройки - территория проживания монахов, и мне не хотелось случайно нарушить их покой. Побыв немного в церкви, я уже повернулась к выходу, когда услышала что-то, сказанное по-грузински. Я оглянулась и увидела невесть откуда вдруг взявшегося святого отца. Я поздоровалась и с сожалением развела руками: "Ар месмис..." ("Я не понимаю"). В ответ услышала удивлённое: "Ар лапаракобт картулад?" ("Не говорите по-грузински?"). Вот что в моей физиономии, интересно, позволяет думать, что я говорю на грузинском? Но этот удивленный вопрос у слышу довольно часто:) Святой отец по-прежнему удивленно сделал вторую попытку: "Русулад?", и когда я ответила утвердительно, перешёл на русский, на котором говорил довольно хорошо, разве что слова подбирал тщательно и через паузу, как бывает, когда человек вспоминает что-то слегка забытое. Мы вышли на улицу и под теплым солнцем, льющимся с неба Кахетии, погрузились в философские размышления на тему путешествий. Святой отец оказался родом из Мегрелии, но вот уже полтора десятка лет не покидал кахетинских пределов, живя при монастыре, и в общем не особо и понимал, зачем это надо - мотаться по миру в поисках чего-то, когда в шаговой доступности есть всё необходимое для счастья. Оглядываясь вокруг, я, не примеряя сиё к себе, всё же искренне его понимала. Зачем вся эта мирская суета, когда вокруг такая лечащая душу и нервы благодать? Мы проговорили минут двадцать, не испытывая полного взаимопонимания, но всё же наслаждаясь беседой, пока его не позвал из глубины двора другой монах. Мы попрощались, я осталась ещё немного посидеть на лавочке, греясь на солнышке и слушая пение птиц. А потом, не торопясь, пошла обратно через тот же прекрасный осенний лес: У ворот заглянула в церковную лавку, купила компота и баночку золотистого мёда домой. И едем дальше... - Вот что ты постоянно делаешь в моём окне? Тебе своего мало?:)) Ну, я разве виновата, что теперь горы, обрамляющие Алазанскую долину, с водительской стороны показывают?:)) Неожиданно промелькнул за окном "Отец солдата" - памятник великой отцовской любви и простому, не героическому вовсе, а какому-то обыденному, тому, что вечно в характере мужеству: Наш путь лежит в Телави. Продолжение следует...

Так до новогодних праздников езжайте, в декабре в выходные. Ёлки-то уже наряжены;)

Вот я и не могла оторваться от созерцания этих пейзажей под удивлённое "Да что ты в них особенного нашла-то?":))

Часть 2. Монастырь святого Элии. - Так что мы там найти хотим? - Монастырь на горе, оттуда должен быть вид! Узкая дорожка, вымощенная валунами, поднималась серпантином в гору, вдоль неё устремлялись вершинами в небеса огромные кипарисы, в скромной тени которых прятались лавочки для уставших путников. По мере подъема глубоко визу оставался Дедоплис-цкаро и окружающие его холмистые пейзажи, становясь плоской гладью, бегущей к заснеженным вершинам у горизонта. Обнаружив у ворот в монастырь парковку, мы оставили машину и отправились на поиски того самого вида. Яркое солнце слепило, застилая глаза легкой дымкой. Ворота были открыты, слева от них виднелись какие-то небольшие строения, но ни одной живой души заметить не удалось, разрешения спрашивать не у кого, поэтому мы просто прошли через ворота на территорию и направились к тропинке, бегущей в обход горы, возвышающейся справа. - Стой! – вдруг сказал Отар. – Ты ЭТО видишь? Я завертела головой по сторонам, стараясь понять, что так привлекло его внимание. Проследила направление взгляда, увидела какое-то сооружение, напоминающее небольшой сарайчик для хоз.инвентаря и больше поначалу ничего… слепящее солнце мешало. Я удивленно пожала плечами и, стараясь понять, что же он увидел, сделала ещё шаг в сторону тропинки. - Если он не привязан, дальше мы не идём, - остановил меня Отар, и тут я, наконец, увидела… медвежонка:)) Пушистый красавец-грузинский кавказец сидел возле немалых размеров будки, которую я приняла было за сарайчик и флегматично взирал на нас с высоты пригорка. Морда была настолько симпатично-умилительная, что захотелось подойти погладить, но мне, конечно, не дали даже приблизиться:)) Мы стояли и смотрели друг на друга, пока собакен не поднялся и не потянулся, тогда стало видно цепочку, тянущуюся от ошейника, но вот честно, я сильно сомневаюсь, что она его смогла бы сдержать, будь у него желание напасть. Я до сих пор убеждена, что собакен просто был добрый:) Тем не менее поводов не идти дальше у нас не осталось, потому идём. Тропинка лентой опоясывает гору, и взгляду постепенно открываются расположенные на вершине крест, который, говорят, возвели ещё в 19-ом веке солдаты Нижегородского полка, а потом и стены маленькой церкви. Постепенно тропа выводит к старой, полустёртой тысячами ног каменной лестнице, ведущей к ней. Эта церковь на горе святого Элии (Ильи Пророка) существовала с незапамятных времен. Веками всё новые и новые поколения жителей Дедоплис-цкаро и окрестных сёл в августе, на Ильин день поднимались сюда, босые, со свечами и иконами, дабы почтить память Пророка. О ней мало, что известно досконально (даже примерную дату строительства определить не смогли, но точно известно, что в 6-ом веке она упоминается в письменных источниках), однако, она овеяна легендами и мифами. Одна из легенд нашла отражение в путевых заметках Александра Дюма (1858г.), сложившихся в его "Кавказ": "Эта гора называется гора Элии, у подножья находится соленое озеро. В широкой пещере посреди горы построена колокольня, которую жители часто посещают. Легенда гласит, что в эту пещеру ворона приносила еду для ясновидящего Ильи. Он оставил свою накидку своему ученику Элиcе, а сам он из вершины горы вознесся в небеса." Веками стояла эта маленькая церковь, стены которой по преданию помнили Илью Пророка. Но однажды пришли новые времена и новые кумиры, оттеснив и пытаясь уничтожить старых. Не стало даже Дедоплис-цкаро, сменил городок своё название на "Цители-цкаро", вместо королевских красными стали источники. Тогда, в 1930-ые церковь не устояла - её взорвали, а на известняковом её пьедестале - горе собрались было организовать карьер и установить печи по обжигу известняка. Однако, решение это вызвало молчаливый, но единодушный и твёрдый протест. Все, как один, местные жители поднялись на защиту своей святой горы: ночью пришли и окружили гору кольцом, намереваясь встать на пути у разрушителей. Они стояли безмолвные и безоружные, но эта общая молчаливая сила была такова, что власти отступились и отменили своё решение. Более того, на протяжении всего периода существования советской власти, в годы самых суровых гонений на религию никто и никогда не решился воспрепятствовать местным жителям, когда в ночь на 2 августа они, следуя вековой традиции, шли босиком на гору святого Элии. В 2008 году на остатках старых стен и фундаменте церковь восстановили, и основали здесь монастырь. Домики и хоз.постройки монахов располагаются напротив, под склоном соседней горы, чуть дальше собачьего дома: Над церковью видны несколько пещер, быть может, в одну из них и приносил ворон пищу для святого Илии? Есть и (как в лучших традициях средневековых романов) тайный подземный ход, ведущий к крепости Хорнабуджи, что находится на противоположной стороне Дедоплис-цкаро, на территории заповедника Вашловани. Нынче он обрушен и завален, но вход и выход в крепости обнаружить удалось. А вокруг, до самого горизонта - холмистые равнины, подрастающие в высокие горные хребты, пока не дорастут до того, что заблестят на солнце заснеженными вершинами: Где-то эти пейзажи напоминают тосканские холмы, где-то - нечто неземное, марсианское, где-то - не напоминают ничего, просто прекрасны своей самобытной красотой. Здесь в разлитую по тем холмам солнечную полупрозрачную занавесь вплетены нити спокойствия, умиротворения, тишины. Здесь кажется, будто время замедлило свой бег, а то и вовсе остановилось, и чудится, будто где-то недостижимо далеко остался шумный и куда-то вечно спешащий 21-ый век, да и был ли он? И стоишь, словно попав в странную временную аномалию, оказавшись вне времени, вне суеты, вне скорости... и не хочется никуда спешить, куда-то успеть, да даже думать не хочется. Взгляд скользит по этим плюшевым холмам, убегая к горизонту, не находя преграды и не тормозимый, не тревожимый мыслями, ибо и мысли-то замедлили ход, шевелятся в голове лениво, еле-еле, а то и вовсе замирают, и появляется возможность немного послушать тишину - не только внешнюю, но и внутри себя. Я стою у стен этой старой церкви, на верхних ступенях лестницы и просто не могу заставить себя уйти... ноги не идут вниз:) К тому же так щедро пригревает солнце, что я почти физически ощущаю, как вылезают на носу веснушки:) А на улице - конец октября. И как-то невольно ложится грузом воспоминание о том, что дома в это время уже холодно, серо и чаще всего надолго пасмурно, и помня об этом, хочется впитать в себя этого ласкового южного солнца, насытиться им про запас на долгую-долгую нашу зиму. И это желание тоже не даёт уйти, приковывая к месту: Отар давно уже от меня сбежал, впрочем, тоже недалеко - до нижних ступенек лестницы, там и присел на солнышке. Я вижу, что он не торопиться вернуться к машине и ещё и поэтому тоже не спешу. А когда, наконец, мы возвращаемся на парковку, обмениваясь впечатлениями от увиденного, я говорю: - Я не хочу отсюда уезжать! Мне бы гамак и кофе, и оставь меня здесь до вечера. Ладно, вместо гамака лавочка у дорожки сойдёт. Можно только кофе... - Это сколько ж я тебе литров кофе на день тут оставить должен?! Нет уж, поехали...:)) Я, правда, не знаю, сколько времени я провела на вершине той горы, не смотрела на часы. Казалось, мгновения... растянувшиеся на вечность. Увезла оттуда наполнившее душу равновесие и гармонию. А ещё твердую уверенность в том, что мне очень надо туда вернуться. Однако, мы всё-таки едем дальше. Продолжение следует...

О, ничего себе, что обнаружила... на сайте "Театра в кино", оказывается, можно онлайн-спектакли посмотреть. Ну, за деньги, правда, но за подборку Мэтью Борна мне не жалко:)

Меркурий же вроде был?))

Как раз там и есть, кассу поставили. Нет пока от Верхней станции канатки, видимо, в связи с реставрацией Нарикалы всё вокруг позакрывали. Раньше же прямо от места высадки пассажиров можно было по лестнице вниз спуститься к кассе.

У Аэрофлота в декабре очень соблазнительные цены на билеты:)

О, а Курентзис у нас в кинотеатре на следующей неделе. А потом - одни "Щелкунчики" в разных вариациях:))

А, у нас, кажется, тоже был, а я про него благополучно забыла:( А, стоп, нет, у нас же сегодня вторник? А Театр по средам, и завтра у нас "Мама мимо...", надо сходить:)) Приезжал в феврале, не смогла пойти, была где-то в другом месте, но билеты были по вполне приемлемым ценам, сколь помню. Ну, если бы я увидела 15-20 тысяч, я бы точно запомнила, а так не отложилась цифра в памяти, значит, вполне стандартная:))

Нас проскочил мимо, но на обратном пути к Марине обещал заглянуть:)