Нафаня

50+ бутылок тащить домой и паковать там одной? Да еще потом нести обратно? Не, спасибо, я лучше неудобства потерплю в компании с коллегами:))

...солнце, выглянувшее из-за туч, обещало закат, который мне хотелось дождаться:) Тем более, что небо уже обретало оттенки розового, подсказывая, что ждать недолго: Похоже, эта мысли пришла в голову не только мне. Все мы, к тому времени, пришедшие/приехавшие в монастырь (две или три молодых пары, подружки, семейная пара с крошечным малышом), рассредоточились по двору, выбрали удачное место для созерцания и приготовились ждать. Гуляли, сидели на лавочках, знакомились, вели неспешные разговоры, обращались с просьбами сфотографировать друг к другу... Стоя у невысокой стены, я неожиданно услышала, как ко мне (в очередной раз, как будто похоже, что я могу понять) обратились на грузинском. Я оглянулась и увидела ту самую молодую семейную пару с малышом. У папы в руках была серьёзная фототехника. Я виновата развела руками: "Я Вас не понимаю, извините". Он несколько удивленно перешёл на русский:) - Вы здесь были раньше? - Да, однажды, четыре года назад. - А вот я местный, а ни разу не был, представляете? Поделились впечатлениями, он попросил сфотографировать их вместе, вручив камеру, которую в руки-то взять страшно:) Я смотрела в объектив и видела, как за их спинами прекрасным фоном розовеет закатным цветом небо, придавая удивительный оттенок древним камням монастыря. Ну, в общем, я тоже от фоточки не отказалась:) Нашла лавочку для любования закатом:) В монастырском дворе стало тихо. Вроде бы и народу немало, но как-то каждый нашёл себе уютный уединённый уголок и замер в созерцании, не мешая тишине и некоей торжественности момента. Сначала показалось, что солнце окончательно скрылось за облаками, показавшись лишь ненадолго, и суждено нам посмотреть лишь на меняющиеся краски неба у горизонта: Но потом вдруг в просвет между слоями облачного покрывала вывалился вдруг оранжевый шар, напоминающий спелый плод хурмы:) Он опускался всё ниже, стремясь укрыться под защиту далёких гор, чей силуэт чётче обозначился на фоне закатного неба. А облака над ним всё отчётливее и отчётливее складывались в силуэт огромной птицы, плывущей по небу. Незабываемо-прекрасная картина, чудесный финальный аккорд восхитительного дня... да и всего моего грузинского путешествия: В какой-то момент я оглянулась назад, словно толкнуло что-то, и увидела картину, которая навсегда останется со мной: в оконном проёме древней церкви, той самой, что считается первой постройкой монастыря, стоял монах, которого я до того встретила в Успенском храме. Ещё тогда меня поразило его лицо: словно не лицо, а лик с иконы: суровое, отрешённое, с глазами, в которых мудрость, безоговорочная вера и чья-то принятая к сердцу боль. А в то закатное мгновение на его щеке пригрелся последний солнечный луч, и в глазах застыл восторг и умиротворенное счастье, словно ему позволено было увидеть чудо, о котором он молился, просил и мечтал... Я тогда быстро отвела глаза, почувствовав, что подсмотрела что-то сокровенное, а самой подумалось, что, быть может, на лицах всех нас, присутствующих там в тот момент, отпечаталось тот же самый след прикосновения к чуду? Потому что это ли не чудо, что даётся нам каждый день, но к которому невозможно привыкнуть?:) Традиционно недолго длилось это... через несколько минут солнце спряталось сначала в облачную пелену, а потом и вовсе за горную гряду, оставив после себя лишь воспоминания да догорающее ещё золотисто-розовым небо. Уходить не хотелось. Хотелось и дальше смотреть, как гаснут и эти последние краски, уступая место бархатной темноте ночи, и как загораются на небе первые яркие звёзды. Но я понимала, что нужно возвращаться. Что невозможно растянуть это мгновение навечно, особенно когда тебя ждут. Снова пришло ощущение дежавю. Тогда четыре года назад в завершающем поездку Сигнахи я вернулась к машине сильно позже оговоренного времени, решив поступить по-своему. Мне казалось, что у нас вагон времени, чтобы успеть на поезд, что кто-то слишком перестраховывается, лишая меня возможности досмотреть закат в Сигнахи, бурчала по поводу того, что не хочу провести на вокзале пару часов, когда можно провести их в Кахетии. Тогда мы приехали на вокзал на за полчаса до отправления поезда, но вовсе не потому, что я, такая умная, всё рассчитала правильно, погуляв лишние минут сорок, а потому что мой замечательный водитель ехал с максимальной скоростью, которую только позволяли дороги, чтобы догнать это потерянное в Сигнахи время, под моё продолжающееся ворчание. Четыре года потом наряду с теплом воспоминаний от этого прекрасного кахетинского дня меня периодически толкали в бок укоры совести. Нет, теперь у нас не было нужды успеть на поезд, и меня никто не ограничивал заранее во времени, но я помнила, что впереди ещё пара часов дороги без учета пробки на въезд в Тбилиси, и это ж вовсе не значило, что можно возвращаться к полуночи:) Потому бросив прощальный взгляд на монастырь, я потопала вниз: А птица, плывущая над Алазанской долиной, обрела за это время другие черты, превращаясь на глазах в облачного дракона, ночного стража:) Внизу было тихо, ни следов уже от разложенного костра и шашлыка. У подножия горы, в лесу давно наступила самая настоящая ночь. - Я уже начал думать, что ты там потерялась где-то... - Прости, там просто такой красивый закат показывали:)) Вот и всё. Закончился ещё один восхитительный день, отложившись в копилку воспоминаний. Оставалась только дорога до Тбилиси, прощание, от которого всегда сжимается сердце, надежды на новые встречи. Да долгая дорога домой, что начнётся завтра и замкнёт круг моего очередного грузинского путешествия...

День 16. Кахетия. Вечер в Некреси. Мы снова ехали по дорогам Кахетии. Посмеялись, обогнав автомобиль со значком непьющего водителя на заднем стекле. Ну, просто Кахетия и знак с перечёркнутой бутылкой вина - это нечто сюрреалистичное:)) На просторы вокруг медленно, но верно спускались сумерки, усугублённые пасмурной погодой. Дорога была знакомой, я была здесь 4 года назад, в тот, тоже прощальный, финальный день моей поездки по Грузии, когда мы словно задались целью проехать по следам ассирийских отцов, посетив Икалто, Алаверди, Некреси. Мне запал в душу этот монастырь своей светлой атмосферой удивительного спокойствия и умиротворения, настолько уютной, что не хотелось уходить. И я была рада сюда вернуться. Ну, и осталось свербящее душу нечто, что не позволяло сказать, что я видела там всё, и мне не за чем возвращаться:) Если вы еще не забыли мой рассказ о нынешней поездке в Давид-Гареджи, то вспомните вопрос/ответ о том, откуда самый красивый вид на Алазанскую долину. Отар тогда без тени сомнений, не раздумывая, ответил: "От Некреси". Потом, правда, добавил: "Может, со стен Сигнахи ещё... но нет, с Некреси лучше!" Мой вопрос не был случайным, он утвердил меня в выборе. Именно тогда я решила, что если в Кахетию - то обязательно в Некреси. Потому что в прошлый раз того самого чудесного вида на Алазанскую долину мне не досталось - его спрятал дождь, прикрыв туманно-серой дымкой. Собственно, сейчас окружающая действительность недвусмысленно намекала на то, что ехать мне в Некреси придётся и в третий раз, ибо в этот раз в сравнении с прошлым погода разнообразием не удивила:)) Дождя не было, но пасмурно и всё та же дымка. Да и ладно. Фото монастырского комплекса на горе снова не получилось: Когда мы подъехали к подножию горы, на вершине которой расположился монастырь, внизу среди стволов деревьев и под их кронами уже блуждала темнота, разрываемая пламенем костра, разложенного в целях жарки шашлыка. В процессе активно участвовали билетёр и водитель автобуса, доставляющего обычно туристов наверх, из чего мы поняли, что в это время посетителей здесь уже не ждали:) Спросили для галочки, есть ли шанс на автобус, на что получили ответ, что если народ соберётся, но это уже вряд ли... В общем, оставалось только прогуляться в горку. Отар два раза переспросил, точно ли я настолько сошла с ума, что собираюсь подниматься пешком, хотя заранее знал ответ, и со мной, конечно, не пошёл:)) А я отправилась к Некреси той самой вьющейся серпантином дорожкой, круто забирающей на вершину горы, по которой поднявшись в прошлый раз на автобусе, обратно мечтала пройти пешком. Как говорится, бойтесь своих желаний, они исполняются:)) К слову, оказалось, что не ждали туристов напрасно - наверху нас, поднявшихся пешком, собралось в итоге немало, а семья с маленьким ребёнком и вовсе доехала на своей машине - похоже, уже и так разрешали, лишь бы не отрывали от шашлыка:) Периодически останавливаясь отдохнуть, я оглядывалась назад, да бросала взгляды в сторону, где притворяясь лоскутным одеялом, лежала разделённая на прямоугольники распаханных полей плодородная Алазанская долина, горами, виднеющимися на горизонте, защищённая от ветров и холодов: Примерно посередине пути оборудована смотровая площадка - балкончик, с которой видны среди рядов виноградников остатки старых фундаментов. Это то, что осталось от древнего города Некреси, что лежал некогда (ещё в 4 веке) у подножия горы, и по имени которого получил название монастырь на горе, основанный одним из ассирийских старцев Або Некресским: По другую сторону дороги гора скалилась суровыми каменными выступами: Лес на горе лишь слегка поддался дуновению осени: едва заметный желтоватый оттенок лёг на листву, как тончайшая вуаль. В прошлый мой приезд осеннего золота было побольше: Из-за туч иногда пробивались солнечные лучи, будто вырвавшись из плена: А когда за очередным поворотом стали видны уже выше постройки монастыря, над ними даже расстилалось голубое небо с легкими пушистыми облаками: Вид на Алазанскую долину уже вряд ли бы открылся во всей своей красе, ибо на смену облачности приходили сумерки, но появилась надежда увидеть другую красоту:) В общей сложности, судя по времени на фото, поднималась я минут 25. И вот, наконец, здание первой церкви (храма Архангела) перед глазами. Дошла:) Подробно про монастырь и все его сохранившиеся постройки (несколько храмов, епископский дворец, колокольня) я рассказывала в прошлый раз, повторяться не буду. Прочитать можно здесь - Кахетия. Монастырь Некреси. Собственно, и фото особо новых не будет: монастырь, стоящий на протяжении многих сотен лет, за четыре года моего отсутствия не изменился:) Поэтому примерно те же кадры, примерно те же условия для съемки. Я заглянула только в церковь Успения, чтобы в очередной раз восхититься удивительными фресками 16-го века, сохранившими свои яркие, сочные краски: По большей же части я просто гуляла по территории, потому что...

Ещё театральная елка:) Кто страдает на работе ерундой, пакуя подарки, тот опять я:)) Вот этот довольный дракона с икрой особенно понравился:))

Когда у подруги родился сын, несколько лет подряд днем между салатами ходила к ним с подарками. Последние пару лет что-то обленилась, после нового года хожу. Или вместе ездим на городскую площадь на ёлку, тогда и вручаю подарки:) а ещё я первого января в кино хожу - тихо раньше было, пусто. Однако, с каждым годом на обеденный сеанс народу становится все больше и больше. По ходу, у многих это стало традицией:)) Несколько раз после нового года ездила тоже в Питер, отличная идея. Но в этом году работать буду, не получится. Да и ценники на самолёт на ближайший месяц конские)

Это да, чудесное место, куда я бы тоже с удовольствием вернулась. Как старый деревенский чердак, на котором можно покопаться и найти множество милых интересных вещиц из прошлого:)

Напомнили. Вершина потухшего вулкана Вайоц-Сар, закат, на фоне закатного неба виден контур Арарата вдали. Невероятная красота, которая завораживает, хочется смотреть и смотреть, как меняются краски неба и гор вокруг - золотистые, оранжевые, сиреневые... Подхожу поближе к нашим парням, которые давно уже не бегают (в отличие от некоторых) в попытках что-то сфотографировать, а просто стоят и любуются. Ловлю обрывок разговора: "Правильно, не бери трубку. Мне вот в вотсап какую-то фигню пытаются писать. Я послал лесом, сказал: "Не мешай созерцать Аарарт на закате... не до твоих глупостей"" :)) Какое Вам бурное цветение досталось. Форзиция вся жёлтая на фоне заснеженных гор - невероятно красиво!:)

День 16. Кахетия. Велисцихе. Картинки из дворика Нумиси. Разные сосуды, отслужившие своё: На стене одной из хоз.построек - старые таблички и плакаты (вспомнила сразу вчерашний рынок у Сухого моста): За телегой в следующем вольере есть даже птичий двор: лебеди, утки, гуси, куры: Велисцихе - вроде бы небольшое село, но при этом богатое на то, что можно посмотреть и помимо этого чудного музея. Есть пара древних храмов 6-7 веков, есть ещё "Веранда Велисцихе" - ресторан от завода "КТВ", где также проводятся различные дегустации и мастер-классы, и даже экскурсии по селу. Не говоря уж о том, что совсем рядом Гурджаани, в котором тоже масса всего - от грязевых вулканов до старых монастырей. Так что только здесь, в радиусе нескольких километров, можно найти себе занятие на полдня-день. Потому, возможно, когда-нибудь ещё вернусь:) Пока же я загрузилась в машину, позвякивая бутылками и поблескивая слегка ошалевшим от количества дегустируемого взглядом, повеселив Отара. Едем дальше... день неумолимо клонится к финалу, мне остался последний финальный аккорд в восхитительной грузинской мелодии. Продолжение следует...

А уж второй этаж и вовсе поражает разнообразием самых неожиданных экспонатов. Духовые разных размеров (ниже ещё есть не попавшие в кадр аккордеоны): Печатные машинки, телевизоры, приёмники, телефоны: Воссозданы уголки с интерьерами гостиных из прошлых лет: ОргАн же! А это вообще моя любовь с первого взгляда - я возле них зависла. Умывальники начала прошлого века. Уникальные, индивидуальные по размеру, форме, рисунку, не то, что современная безликая сантехника: Чудо же:) Детские кроватки и взрослая мебель - добротная, деревянная, на века: Большая советская энциклопедия:) Часть ковров, к слову, вытканы и передаются по наследству в семье хозяйки дома: В общем, удивительное пространство, уютно наполненное старыми интересными вещами, хранящих тепло чьих-то домов, рук, семейных очагов. Кажется, что за каждым из них, ставшим теперь музейным экспонатом, стоит какая-то чудесная история. Они собраны и размещены с любовью, это очень ощущается, и от того бродить среди них удивительно приятно, улыбка не сходит с лица, становится тепло на душе. Будете в этих краях, не пожалейте потратить час времени, оно того стоит. А я же отправилась ещё немного прогуляться по двору. Не то, чтобы надеялась, что продегустированное быстро выветрится из головы, просто дворик - продолжение музея, тоже весьма живописен и наполнен интересностями:)

День 16. Кахетия. Велисцихе - "Нумиси". Итак, пока я перезванивалась и переписывалась с трансферными водителями, взывающими к моей рассудительности и переживающими о моём возможном опоздании на самолёт (спасибо, люди добрые, за заботу и за найденный компромисс!), мы незаметно въехали в село Велисцихе и остановились у неприметного на вид деревенского домика, скрывающего внутри целый музей. Я заглянула во двор и, наверное, в нём сразу бы и потерялась, если бы Отар не подтолкнул меня ко входу в дом. Потому двор покажу позже, пойдем по порядку:) Сначала немного предыстории. Что же это за место, куда я попала? Однажды его фото я увидела в интернете и поняла, что мне туда надо. Потому что здесь, на двух этажах деревенского дома собрана потрясающая коллекция самой разнообразной старины. Её принято называть Музеем виноделия "Нумиси", но предметами, относящимися к производству вина, дело не ограничивается. Во дворе, в доме, в обеденном зале множество самых разнообразных предметов быта, назначение многих из которых мы просто уже забыли, а другие вызывают ностальгические вздохи "Ой, я это помню, у моей бабушки был похожий!" Среди них можно бродить и рассматривать их бесконечно... было бы время:) А началось всё с того, что владельцы "Нумиси" (название, к слову, сложилось из первых букв имён Нуну и Михаил) приобрели в Велисцихе заброшенный земельный участок, лелея мечту построить дом. Когда стали разбирать завалы мусора и вырезать заросли кустарника и травы, внезапно обнаружили старинный погреб 16-го века. И тогда вдруг родилась идея возродить некогда существующую здесь винодельню. Поверх погреба надстроили два этажа, посадили виноградники, собрали старые вместительные квеври и принялись изготавливать вино, а потом и коньяк и чачу. И стали принимать гостей. На первом этаже, прямо рядом с марани, где зреет вино, разместился дегустационный зал и ресторан, а второй этаж постепенно заполнился старинными вещами, выстроившимися в экспозицию, куда с интересом стали заглядывать туристы. Так и возник постепенно музей на винодельне. Его экспонаты собирались семьёй Нуну на протяжении многих лет, пополняется коллекция и до сих пор. Винодельня тоже растет и развивается, увеличивая объёмы производства. Здесь, как сказал мне ещё по дороге Отар, можно найти даже редкостное для частных виноделен Кахетии полусладкое вино. Забегая вперед, скажу, что оно белое. Красное - традиционное сухое и полусухое. Кроме того, здесь производят уникальную чачу, получившую даже призы и награды на специализированных выставках (на стенде среди подарков из разных стран). Уникальность её в том, что обычно сей напиток производят из жмыха, оставшегося после отжима винного материала, а вот в Нумиси - из виноградного сока. Потому, говорят, она очень выгодно отличается по вкусу от других. Я не пробовала, но не удержалась, купила домой очень симпатичный декоративный кувшин, где внутри сосуд в виде грозди винограда с коньяком как бы плавает в чаче, - так вот аромат у неё реально фантастический. Пока стоит... как-нибудь попробую:)) Почему-то считается, что это место неизвестно и обделено вниманием туристов. Поверьте, это миф. Если вы спросите, например, в Сигнахи, что ещё интересного посмотреть в Кахетии, Вас с большой долей вероятности направят сюда. Здесь часто обедают большие организованные группы. Мы приехали в понедельник сильно после обеда, в доме было пустынно и тихо, но с кухни раздавался звук посуды. Потом женщина, которая показывала мне музей, рассказала, что у них только уехала очень большая группа, поэтому они несколько подустали и всё еще не перемыли посуду. Поэтому сразу даже и не услышали, как мы зашли - все возились на кухне. В выходные же, думаю, весьма оживлённо с утра до вечера. Здесь также проводят и мастер-классы по изготовлению чурчхелы, например, бывают и выступления музыкантов. Экскурсия по музею стоит символические 5 лари: мне показали, что и где, коротко рассказали о том, как делается вино и для чего нужны приспособления рядом с квеври, проводили в подвал и на второй этаж, а потом разрешили ходить самостоятельно, сколько вздумается, но я уже не слишком располагала свободным временем, потому вернулась вместе с моим экскурсоводом в зал, потому что хотела купить вина домой. Мне щедро налили по полному бокалу белого (точнее, оранжевого, ибо там всё из квеври по старой грузинской технологии) и красного на пробу, в итоге я купила то, и другое - понравилось. Правда, бутылок с этикетками снова не нашлось, мне налили разливного в бутылки из-под "Боржоми":) А теперь картинки из музея:) В середине зала первого этажа - собственно винодельческая коллекция предметов и всевозможная старая посуда и кухонная утварь - глиняная, медная, деревянная. В центре между решётками - пресс-давильня для винограда: А у стены - большая ёмкость (сацханели), в которых раньше по старинке давили виноград ногами:) Сосуд для сбивания масла из молока: И вот святая святых - квеври с тысячами литров созревающего вина. Они огромные, мы заглянули в пустой, посвятив фонариком телефона. Некоторые закрыты глиняными шапками-пробками, ибо перешли в ту стадию, когда их не нужно беспокоить и запускать к вину воздух: А в некоторые пропущенное через пресс сырьё только заложили, идёт стадия активного брожения, когда мезга поднимается наверх под действием вырабатываемого в процессе газа, и его ещё необходимо регулярно перемешивать, потому на них лишь лёгкие плетеные крышки. Когда активное брожение закончится (примерно через неделю), мезга осядет на дно, и это будет означать, что квеври нужно закупорить глиняной крышкой и оставить до весны: Слегка современные технологии:) Вычерпать руками тысячи тонн вина из кувшинов - непростая задача, потому вот насосы используют: Винные приспособления. Маленький кувшинчик из специального сорта тыквы на длинной ручке (оршимо) - для того, чтобы зачерпнуть вина из квеври. Рядом с ним - щётки, которыми чистят квеври: из коры вишневого дерева и из трав (чаще всего, зверобой), обладающих антисептическим действием. А потом мы спустились вниз, в тот самый погреб 16-го века, в котором некогда хранили продукты и вино. Сейчас продукты не хранят, только напитки. В современном пищевом пластике, в стеклянных бутылках и в благородных дубовых бочках, отданных под коньяк. Подвал вызывает душевный трепет и лёгкий озноб, ибо в нём, как и положено, влажность и постоянная слабо-плюсовая температура. И витающий в воздухе коньячный аромат - "доля ангелов":) А мы возвращаемся сначала на первый этаж, чтобы рассмотреть ещё коллекцию разных бытовых предметов: швейных машинок и прялок, музыкальных инструментов и оружия: И даже старинные фотоаппараты имеются:

Ну, вот, и Людмилу на отдельную тему уговорили:))

Ой, не, пошаговые фото - это не моё, я вообще еду фотографировать не умею ни в целом виде, ни в процессе приготовления. Да там особо и шагов-то... аж два:) Курицу отварить и слегка обжарить, орехи, кинзу и специи мелко измельчить и разбавить бульоном. Потом всё это соединить и ждать, когда курица соусом пропитается:) Главное, соус раньше не слопать, а то я первый раз когда готовила, ложками с хлебом пробовать начала прямо горячий:))

В жизни должно быть место празднику:) Сациви - это праздничное блюдо, чаще всего новогоднее. Его и в Грузии, где ореховые деревья во дворах растут, каждый день не готовят. Но насыщенный ореховый вкус соуса сациви, приготовленного на бульоне из домашней курицы, - это же песня. Что с ним может сравниться?:) И шкмерули, и чахохбили, вкусные, безусловно, блюда, чахохбили я часто готовлю, особенно летом, когда помидоры с дачи свои, не знаешь куда девать, но сациви... это же другая вселенная!:) У меня вопрос (наверное, ко всем и не только применительно к данному блюду): при таком соотношении, когда количество помидоров практически равно количеству мяса, вы сахар добавляете в соус?

День 16. Кахетия. Цинандали, имение Чавчавадзе. Продолжение. Ели парк вокруг дома сохранился более-менее в том виде, каким хотел видеть его Александр Чавчавадзе, то построенный им дом, к сожалению, до наших времён не дошел. После смерти отца усадьбу в Цинандали унаследовал сын Давид. С юности Давид служил в русской армии, участвовал в том числе и в сражениях на Кавказе против имама Шамиля. В 1854-ом случилось страшное. Шамиль предпринял очередной поход на Грузию, на этот раз двинув отряды к Кахетии. Отряд Давида Чавчавадзе защищал Шилду, на которую двигался враг. В нескольких километрах от неё, на другом берегу реки в имении Цинандали в это время находилась семья Давида: жена Анна (которая, к слову, была правнучкой царя Ираклия II) с шестью малолетними детьми, её сестра Варвара Орбелиани и гувернантка-француженка Анна Дрансе. Услышав о напавших на Шилду отрядах горцев, жители села Цинандали решили покинуть свои дома и уйти в лес. Предлагали спрятаться вместе с ними и Анне, но она не решилась покинуть поместье, тем более, что в какой-то момент Давид, решив, что дела идут хорошо (отряд из 300 кахетинцев неожиданно легко отбил нападения гораздо более многочисленных шамилевских войск), отправил жене записку с известием, что горцы отступили и можно не беспокоиться. Поверив мужу, Анна приняла решение оставаться дома, даже когда село опустело, и местный доктор прислал за ней и детьми свой экипаж. Это решение оказалось роковым. Потому что один из отрядов Шамиля внезапно, вместо того, чтобы снова атаковать защитников Шилды, переправился через бурную после дождей реку и отправились грабить и жечь незащищённые сёла на другом берегу. Ворвались горцы и в усадьбу Чавчавадзе. Дом разграбили и сожгли, а всю семью Давида увели в плен. Князь бросился на помощь, но переправиться вслед за горцами через бурную реку не смог, а пока искал брод и объезд, драгоценное время было потеряно. Ворвавшись в усадьбу, он увидел лишь догорающий дом да старую тётушку, единственную, кому удалось спрятаться и избежать плена. Дом сгорел полностью, осталась лишь одна стена. Давид потом отстроил его практически заново... насколько хватило средств, восстановил несколько комнат, которые мы и видим сейчас. Но при этом влез в долги, с которыми не смог расплатиться, и в итоге вынужден был продать его в казну. Да, думается, не слишком он желал уже владеть домом, который вызывал столько горестных воспоминаний. Но то будет позже, через несколько лет... Пока же ему не до дома, все его мысли и силы занимает освобождение семьи. Ибо жена с четырьмя дочерьми и сыном, вместе с сестрой и гувернанткой оказались в плену (шестая, самая младшая дочь Лидия погибла в пути, обессилевшая, замёрзшая Анна не удержала её на руках). В доме Шамиля они пробыли долгие восемь месяцев - поняв, что к нему в руки попали знатные особы, он решил обменять их на своего сына Джамаладдина, который в качестве аманата (заложника) с детства жил при императорском дворе, запросив заодно миллион денег. В итоге обмен пленниц на сына Шамиля всё же состоялся, Джамаладдина привёз сам Давид, сумевший, наконец, после долгой разлуки обнять свою семью. Давида и его супруге этот обмен принёс гораздо больше счастья - конечно, они никогда не забывали о пережитом, но прожили в счастливом браке ещё много лет, у них родилась ещё дочь и пара сыновей. Джамаладдин же, как вы, наверное, помните, заболел и умер, не прожив на родине и пары лет. Официально - от туберкулёза, но по слухам - от тоски. Слишком долго он был оторван от родных мест и родных людей, привыкнув считать Петербург своим домом... После того, как Давид вынужден был расстаться с усадьбой, реставрация её была завершена архитектором А.Озеровым. Потому сложно сейчас сказать, что в этом доме осталось от того облика, что был при Александре и Давиде, а что привнесено русским архитектором. Так или иначе, в доме сейчас музей, в котором воссоздана обстановка усадьбы 19-го века, при этом в интерьерах есть некоторые подлинные вещи, принадлежавшие семье Чавчавадзе: столовый французский сервиз, привезённый некогда из Парижа Александром Чавчавадзе; фортепьяно, что подарил ещё маленькой Нино А.Грибоедов, когда та изъявила желание учиться музыке; на стене под стеклом - вышивка-сюзанне, выполненная руками Нины, и её черное платье. Много фотографий и портретов, у которых экскурсовод рассказывает о представителях семьи Чавчавадзе. Уютное, атмосферное место, где кажется, будто хозяева лишь ненадолго вышли в парк и скоро вернуться пить вечерний чай. Фотографировать в доме нельзя. Но если в прошлый мой визит это, действительно, был запрет, то в этот раз наш гид на попытки фотографировать вообще не обращала внимания, более того, рассказав в одной комнате, прежде, чем перейти в другую, уходила, оставив нас осматриваться самостоятельно. В общем, нельзя, но если очень хочется, то можно, видимо:)) Потому несколько подпольных кадров с телефона покажу:) Вышивка Нино - рядом с портретом её деда Гарсевана: После экскурсии в доме я снова отправилась гулять по парку. Потому - ещё немного фоток. Не могу удержаться, очень уж хороши его тенистые аллеи:) Территория "Рэддисона": Верхушки не умещаются в кадр:) Прекрасный парк, где шуршат на дорожках под ногами листья и... воспоминания: Руины домашней часовни зачем-то совсем закрыли забором. Может, реставрировать собираются? Старый знакомый по Узбекистану - афганский скворец встретился:) Эти тропинки манили всё дальше и дальше, хотелось заблудиться где-нибудь в этом старом парке, продолжая слушать его истории. В общем, я и без дегустации чуть было там не осталась - просто не хотелось уходить:) Но впереди ждало интересное место, в котором мне раньше не приходилось бывать. Потому, с сожалением вздохнув, я всё же вышла из ворот парка. Мы ехали дальше, и эту дорогу я практически не заметила, ибо вновь включенный вай-фай и трансферные переговоры... Поэтому Велисцихе возникло у меня перед глазами совершенно неожиданно. Но то уже другая история:) Продолжение следует...

К слову, о букинистическом магазине. У нас там есть полки с искуствоведческой литературой и альбомами, там периодически весьма интересные вещи появляются. Я несколько раз брала крошечные (по формату), но хорошо оформленные путеводители по музеям. А вчера увидела ещё вот такую, тоже малого формата и в мягком переплёте, 1975 год, Ленинградское отделение издательства "Искусство". Взяла три книжки чисто посмотреть, не особо много ожидая, теперь надеюсь, что до следующего моего визита остальные уцелеют:) понравилось, как написано, очень подробно разбираются основные работы с цитатами-ссылками на самого автора и его современников, с иллюстрациями, частично даже цветным. Ни у кого такой серии не было, случайно?:) Мне прям интересно стало, насколько она объёмная была (количество томов)?

Цвет у озера фантастический, конечно!:)

.

Праздничная ностальгия:) Video_2023_12_11_16_31_23.mp4

Полка "Всё по 20 руб.":))

Героиня:) в =30 я без необходимости из дома не выйду. У нас 20 с ветром сегодня, и то я быстро на речку посмотрела, по набережной прошлась и сбежала в букинистический магазин греться и на полочках покопаться заодно вдоволь:))

Это разные подмостки:))) там у берега даже по колено не будет, утонуть сложно. Они больше рискуют в ледовиков превратиться:)

У нас тоже морозильник и ветродуй, но рыбакам ничего не страшно:)) река толком не замёрзла, часть воды открыта ещё, лёд трещит, но у берега сидят уже:)

День 16. Кахетия. Цинандали, имение Чавчавадзе. Мы подъехали к воротам усадьбы, я купила билет для посещения музея с экскурсией и парка, проигнорировав дегустацию:) - Не любишь ты вино... - Люблю, но если я продегустирую эти пять видов и запью чачей, тебе меня отсюда выносить придётся. - Не-не, я не согласен, иди просто погуляй по парку:))) И я отправилась гулять и ностальгировать, вспоминая прошлый визит и истории, связанные с этим местом. Поначалу у меня была мысль вообще не ходить на экскурсию в усадьбу, но захотелось взглянуть ещё разок, да и по прошлому визиту экскурсию я помнила интересную. Потому я заглянула, спросила, через сколько приходить (там собирают группы на разных языках), получила ответ: "Через 10 минут" и пошла прогуляться по ближайшей тропинке. Скажу сразу, с гидом в прошлый раз мне повезло гораздо больше - экскурсия длилась около часа, мы услышали тогда множество историй семьи Чавчавадзе, рассказанных живо и интересно. В этот же раз уложились в полчаса и краткие факты биографии. Ну, да ладно, тем лучше, больше времени осталось на прогулку по парку, ибо его уже приходилось распределять и контролировать - день оказался не безразмерным:) Я была здесь в январе 2018-го, тогда стояла теплая плюсовая погода и местами в парке не понять было даже, какое время года на дворе. Но всё-таки была зима, и деревья (кроме вечнозеленых хвойных и туи) стояли голые, графичными контурами своими протягивая ветви в небо. Я бродила по дорожкам старого-старого парка, который помнит шаги Александра Чавчавадзе, его детей и внуков, и думала, как же красиво, наверное, здесь летом и осенью. И вот в этот раз, задумавшись о том, что я хотела бы посмотреть в Кахетии (новое и снова) я вспомнила те мысли и захотела вернуться в этот парк. И теперь я бродила по тропинкам этого парка, вдыхая свежий воздух и пытаясь рассмотреть верхушки деревьев-гигантов, которым больше ста лет, и замирала от восхищения и уважения к их возрасту и к тому, сколько всего они, наверное, помнят. Это была чудесная прогулка:) И кажется, что за каждым кустом здесь таится своя история, каждый камень на тропинке хранит шелест шагов... таких разных, но таких по-родственному схожих. Тяжелой уверенной поступи Гарсевана Чавчавадзе - первого, наверное, из семьи кахетинских князей, чьё имя было вписано не только в историю Грузии, но и России - ибо это он был в числе инициаторов Георгиевского трактата и подписал его от имени грузинского царя. Быстрой, энергичной походки торопящегося жить и многое успеть Александра. Таковы превратности судьбы - сын Гарсевана, чьей крёстной матерью стала сама Екатерина II, в 1805-ом году был сослан в Тамбов за участие в антироссийском движении, а еще через несколько лет бравый, бесстрашный офицер стал героем Отечественной войны 1812-го года. При этом он выбирал, за кого воевать, вовсе не под страхом наказания, императорского гнева, разрушенной карьеры... нет, напугать чем-либо его было сложно. Просто в какой-то момент он понял, что покровительство России даст Грузии защиту, спокойствие, мир и перспективы дальнейшего развития, и поменял убеждения чисто из практических соображений - ибо увидел лучший путь для горячо любимой родины. После изгнания наполеоновских войск из России, Александр Чавчавадзе участвовал в зарубежных походах 1812-14гг, и насмотревшись вдоволь на традиции, обычаи, образ жизни европейцев, решил создать кусочек Европы в Грузии. Он перестроил усадьбу в Цинандали в европейском стиле, разбил регулярный парк и основал первое в Грузии производство вина по европейской технологии. До сих пор в Цинандали сохранились винные погреба, а также коллекция вин Александра Чавчавадзе, в которой сохранились, говорят, бутылки самых первых лет производства. Сейчас эта коллекция хранится вроде бы в расположенном на территории парка отеле "Рэддисон" и по экскурсионному билету можно пройти и посмотреть, но я так и не нашла, кто мне её покажет:)) На рессепшене махнули рукой вниз в сторону подвалов, где расположены бары и рестораны отеля, но в баре мне, похоже, можно было бы просто налить чего-нибудь себе самой, никто бы и не заметил, ибо не было там ни души:)) Я не стала терять время на ожидание и поиски. А винные погреба, к слову, сейчас стали использовать как пространство для выставок живописи и фотографии: Александр Чавчавадзе был не только доблестным воякой, виноделом, любящим отцом семейства. Он был ещё и прекрасным поэтом-романтиком, писавшим красивые стихи о любви. Как всё это уживалось в одном человеке, скажите?:) Многие его стихи стали песнями, столь популярными, что стали считаться народными, - не это ли самое что ни на есть высшее признание?:) О любовь жестокая, о любовь блаженная, Ты певцу изранила сердце вдохновенное. Ах, зачем увидел я прелесть совершенную! Лик, рожденный властвовать, покорил вселенную. Лук бровей изогнутых подняла надменная, Прямо в грудь нацелилась мне стрела мгновенная. О любовь жестокая, о любовь блаженная, Ты зачем мне ранила сердце вдохновенное? Дрожь ресниц отточенных — взмах мечей губительных, Острием пронзенные стонут в муках длительных, Но опять бросаются в сонм клинков язвительных, Алчут новой близости, ищут ран целительных. Горе мне, безумному! Гибнет сердце пленное. О любовь разящая, о любовь бесценная, Как жестоко ранишь ты сердце вдохновенное! Но, наверное, даже большим его вкладом в культуру Грузии, чем собственные стихи, стали его попытки познакомить грузин с русской и европейской литературой, а Россию в свою очередь - с поэзией и прозой сынов Грузии. Он прилагал максимум усилий, чтобы сблизить народы, тогда ещё не слишком хорошо знающих традиции друг друга. Он перевёл на грузинский Вольтера, Гёте, Пушкина, Гюго, Хафиза. Дом Чавчавадзе был центром притяжения для поэтов, писателей, историков, музыкантов разных национальностей. И потому дорожки этого парка, вероятно, помнят и шаги Александра Грибоедова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма и многих других, чьи имена сегодня составляют славу русской и грузинской культуры. Здесь звучали стихотворные строки и споры о судьбах Грузии, здесь, предположительно, впервые на домашней сцене была показана пробная постановка "Горя от ума". Впрочем, грибоедовское присутствие в этом доме - это уже другая история. Александр Чавчавадзе ушёл из жизни в 60 лет, погиб в нелепой аварии: кто-то выплеснул из окна воду прямо под копыта лошади, запряжённой в его экипаж. Лошадь испугалась и понесла, князь потянулся, чтобы помочь кучеру, а в это время пола его пальто попала между спицами колеса. Его выбросило из экипажа на мостовую, о камень которой он и разбил голову. Печальное событие прервало планы, надежды, неосуществлённые мечты на излёте... Говорят, в тот день он, словно предчувствуя беду, не хотел уезжать из имения, да и супруга его Саломэ жаловалась на дурные сны. И другие шаги - легкие и безмятежно счастливые, словно летящие, - помнят дорожки этого парка. Шаги Нино Чавчачвадзе - ещё юной, влюблённой, переживающей первые минуты своего семейного счастья. Здесь, в имении отца, в Цинандали, пятнадцатилетняя Нина, ставшая женой Александра Грибоедова, наверное, не могла поверить своему счастью. Быть может, и не зря не верилось? Таким коротким оно оказалось, так быстро пришла в семью Грибоедовых беда, отняв у Нины не только мужа, но и новорожденного сына. Она и потом продолжала ходить по тропинкам этого парка, да только прежней безмятежной счастливой лёгкости в её походке не было уже никогда... Впрочем, их историю я рассказывала в прошлой своей теме, повторяться не буду, да многие знают её и без меня. Нина хранила верность мужу, с которым судьба подарила ей лишь несколько месяцев семейного счастья, всю последующую жизнь, пережив его на тридцать лет, не снимая траурных чёрных одежд. Её прозвали "Черной розой Тифлиса", в семье её считали ангелом-хранителем. Она отдавала свои сердце, душу и нерастраченную любовь сестре, брату, племянникам, родителям, она опекала молодых офицеров, которых по сути ссылали от немилости императорской служить на Кавказ, старясь облегчить их судьбу. Не жалея себя, она ухаживала за больными племянницей и соседкой, когда в Тифлис пришла холера, и заразившись сама, тихо покинула этот мир, когда ей было всего 44 года... Не только счастье и радость помнит это имение, но и горькие страницы семейной истории. А вот шаги сестры её Кати, вероятно, были совсем другим - стремительными, быстрыми, решительными. От утончённой, изящной, скромной красавицы Нино Екатерина отличалась, как небо от земли, - волевая, смелая, целеустремлённая, честолюбивая красавица, знающая себе цену, она кружила головы мужчинам и для многих стала музой и источником вдохновения, но спутника жизни для себя выбрала расчётливо. Она вышла замуж за князя Давида Дадиани, властителя Мегрелии, и стала матерью последнего мегрельского князя (он отрекся от престола, и Мегрелия вошла в состав Российской Империи). Вся жизнь её прошла в борьбе - за свою землю, за счастье своих детей, за их будущее. Впрочем, и о ней я рассказывала, когда показывала дворец Дадиани в Зугдиди - здесь. Да и в этой теме я уже про неё упоминала, когда речь зашла о Николазе Бараташвили. К слову, и шаги этого юного поэта-романтика помнят дорожки старого парка Цинандали, ведь Катя, Нино и Тото практически выросли вместе, резвясь и играя на этих аллеях: Ещё немного картинок из старого парка, а историю усадебного дома и его последнего владельца расскажу, пожалуй, уже в следующей записи. Как-то не получается у меня коротко рассказывать/показывать:) Продолжение следует...

Там вообще чайная корзина планируется. Чай зеленый хороший, кофе в зёрнах и к ним хотели что-то...сначала решили заказать имбирные пряники с новогодней картинкой и пожеланиями, но часть коллектива раскритиковала, сказав, что их обычно в мусорку выбрасывают, ибо они невкусные. Ну, видать, на любителя, я люблю и не выбрасываю:)) но мы решили не спорить и завернуть к чаю орешки и сухофрукты. Что-то мне, пока заворачивала, так понравилось, что думаю и подружкам примерно так же собрать подарки:) А вообще это была вкусная история! Мы же сначала поехали на рынок всё это покупать. А как купить, не зная что? Я пока не наелась, с этого рынка не вышла:)) а потом за труды в вознаграждение себе мы ещё заехали там же на рынке в узбекское кафе и набрали плова, самсы из тандыра, мантов...на половину рабочего коллектива, короче. Приехали на работу с мешками еды, как повар-Морозы:)) На том, по ходу, рабочее настроение у всех окончательно закончилось, появилось пятничное:)))

У нас вроде и ёлки уже горят, и магазины украшают, но фотографировать всё это на фоне серого асфальта рука не поднимается - снега нет вообще. Да ещё мороз с ветром такой, что руку из кармана не достать:) поэтому вот пару театральных елочек только показать могу:) Чувствую, на следующей неделе у нас будет принудительное украшение ёлки на работе...по приказу от руководства, а то в добровольном никто не хочет заняться, настроения типа нет:)) Хотя мы уже обсуждаем корпоративное меню и потихоньку начинаем подарки паковать для руководства и клиентов. Вон всю пятницу упаковщиком подрабатывала:)) эх, снегу бы нам, и настроение бы наладилось, наверное:)