Нафаня

О, интересно будет почитать. Китай когда-то был в мечтах, но останавливал длинный перелёт:) а потом, когда я почти дозрела до него, и вовсе закрыли его на несколько лет.

Ещё несколько кадров по дороге к следующему интересному дому: Красивые цветы на фасаде: И живое дерево на крыше:) Ещё один вызывающий восторг фасад с атлантами – это дом рыбопромышленника Абазова, построенный в 1904-ом году (Агмашенебели, д.93). Вот это дом, в который я очень хотела бы заглянуть. Внутри – отреставрированная парадная, которую был приглашен расписывать театральный художник Бено – Бенедикт Телингатер. Это тот самый художник, что несколько лет спустя расписал парадную дома Силуановых сценами-аллегориями разных частей света и континентов. В общем, он практически повторил сделанное раньше здесь, в доме Абазова. Видимо, хозяева торопили Телингатера, потому для росписи второго этажа в помощь себе он пригласил другого художника – Де-Марцо. Но самое удивительное, что в этом доме сохранились и старинная мебель, и предметы интерьера – камины, двери, шкафы-гардеробные. Но я во время прогулки всего этого, конечно, не знала, потому лишь полюбовалась фасадом. Но теперь у меня появилась мечта. Вроде бы в доме сдаются для туристов апартаменты, вот где я бы точно остановилась с огромным удовольствием и интересом. Дальше по дороге: И ещё один уникальный дом, в парадную которого стоило заглянуть, кабы знать. Он находится уже в пешеходной части проспекта Агмашенебели, соответственно, я увидела его уже под конец прогулки, когда эмоции и интерес несколько подустали. Иначе я бы, наверное, использовала пойманный напротив него вай-фай с большей пользой – чтобы узнать информацию о нём и, быть может, это сподвигло бы меня туда заглянуть. Но увы – как и очень многое в этом районе, парадная дома 36 от меня ускользнула, оставшись хотелкой на будущее. Этот удивительный с модерновым фасадом дом построил Эраст Чавчанидзе, человек сложной судьбы. Это тоже драматичная история взлётов и падений. Мальчик из небогатой семьи западных грузин, из маленького городка Хони был привезён в Тифлис отцом на заработки. Он усердно и старательно трудился – то в пекарне, то уборщиком улиц, пока не приметил прилежного и смышленого паренька немец из галантерейной лавки да не забрал к себе в ученики. Мальчик быстро схватывал всё налету, за несколько месяцев выучив в совершенстве немецкий язык. Впечатленный его способностями купец оплатил парню обучение в Дрездене. Получив хорошее образование и набравшись европейского опыта, Эраст по возвращению в Тифлис открыл собственное дело – торговлю мануфактурой, разместив лавку в Манташевских рядах. Дела быстро пошли в гору, и купец смог воплотить в жизнь мечту о большом красивом доме для своей семьи. В 32 года Эраст женился на юной восемнадцатилетней дочери богатого купца Топадзе. Поначалу это был скорее брак по расчету, но потом пришла любовь, росли в семье два прекрасных сына – Михаил и Константин. А потом в дом пришло горе – свирепствовавшая в городе испанка унесли жизни жены Эраста и его новорожденной дочери. Это был тяжёлый удар. Чавчанидзе больше никогда не женился, с головой уйдя в работу. Воспитание мальчиков взяла на себя бабушка по матери, дав им превосходное образование. Они свободно говорили на нескольких языках, играли на музыкальных инструментах, прекрасно разбирались в литературе. Даже удачливому купцу сложно вывести огромную сумму денег из оборота, поэтому на постройку дома Эраст Чавчанидзе взял кредит, который продолжал выплачивать вплоть до 1927-го года. И вместе с последним взносом он лишился дома: буквально через три дня его изъяли в пользу молодого советского государства под предлогом, что Чавчанидзе не в состоянии больше его содержать. Ну, вот до того был в состоянии, параллельно кредит выплачивая, а тут вдруг состояние закончилось… Эрасту выделили одну комнату в доме, где он и дожил до конца дней своих, взирая на то, чем когда-то владел. Сыновья вспоминали, что отец обладал суровым нравом, но при этом был невероятно честным и справедливым. Несложно представить, каково ему было смириться с произошедшим. Наверное, до конца он так и не смирился, переживания раньше времени свели в могилу – он не дожил и до 60 лет. А дом стоит. И в нём до сих пор живут потомки Эраста – внучка Тамара (старший сын Эраста Михаил, её отец, всю жизнь прожил в Тбилиси, в отцовской комнате, был очень известным в городе врачом-педиатром) и её дети. Им удалось выкупить ещё несколько комнат, соседних с той, в которой доживал свой век Эраст Чавчанидзе. Фасад и оформленную росписями парадную дома отреставрировали в ходе общих работ по реставрации проспекта Агмашенебели. В том числе вернули и орла на крышу, которого, видимо, как напоминающего символ Российской империи, сослали в советские времена на чердак и благополучно забыли. Реставраторы с удивлением обнаружили его, покрытого слоями вековой пыли, но в целом сохранившегося. Кто создал этот дом, к сожалению, неизвестно, внутренним оформлением, предположительно, занимался флорентийский художник. Семья Эраста Чавчанидзе проживала лишь в части помещений, остальная часть сдавалась – дом был доходным. А внизу располагалась винная лавка – это стало известно благодаря находке реставраторов: под тремя слоями краски на фасаде они обнаружили вывеску «Люксембургский анфант». Слово «анфант» означало «дочернее предприятие, филиал», а название Люксембург получил в ранние годы советской власти Катариненфельд, немецкая колония, нынешний Болниси. Таким образом, в лавке в 1920-ые годы продавали производимое выходцами из Швабии вино. Дом Эраста Чавчанидзе - это уже пешеходная часть проспекта. Там сейчас большое количество отелей и ресторанов - этакий местный Арбат. Еще несколько кадров оттуда: Продолжение прогулки по Тбилиси - следует...

День 15. Прогулки по Тбилиси. Ещё немного о проспекте Агмашенебели. Дома и истории. Продолжим, однако. Немного деталей. Флигели рядом с воротами дома Гукасяна, подпираемые колоннами, отсылающими не иначе, как к древней Греции:) Соседнее здание: Буквально за ним то самое здание, что не попало мне на фото - ещё один псевдомавританский дом Пауля Штерна. Напротив как-то я тоже интересности пропустила. Большое белое здание - обладатель адреса Агмашенебели, 150. За ним есть переулок, где обитает ещё несколько зданий с этим же номерами, иногда с литерами и дробями. И вот как раз в конце переулка прячется здание старой магнитно-метеорологической обсерватории 19-го века, в которой некогда, после того, как провалил экзамены в семинарии, работал Иосиф Джугашвили. Ещё одна хотелка на будущее: Рядом с ним - здание, в котором размещалось Тифлисское пехотное юнкерское училище, основанное великим князем Михаилом Николаевичем Романовым, сыном Николая I. Раз своего фото нет, вот старое фото из интернета:) А я иду обратно, на этот раз по чётной стороне, рассматривая нечётную:) Сад на крыше: Очень красивое здание, о котором мне не удалось найти никакой информации, к сожалению: Огромное величественное здание - дом братьев Форер, семьи успешных виноделов. Они были владельцами одного из самых успешных производств на Кавказе, включающем не только винодельни и винные погреба, но и цеха по производству виноградного спирта и коньяка, пользующегося популярностью не только на Кавказе и в России, но и в странах Западной Европы. А началась эта история успешного семейного бизнеса в далёком 1846-ом году, когда один из тех самых переселенцев-лютеран из Швабии, что, согласно легенде, шли искать спасения к Арарату, а разбрелись в итоге по всему Кавказу и Закавказью, в небольшом поселении Еленендорф (на территории нынешнего Азербайджана) посадил виноградники на маленьком участке земли в одну десятину. Через несколько лет ему удалось увеличить урожайность и изготовить хорошее вино. Примерно в это время к нему в гости заглянул проезжающий мимо француз-путешественник и весьма нахвалил продегустированный напиток. Это вдохновило Христофора Форера. Он взял в аренду ещё несколько земельных участков. Они были заброшены, заросли сорняками, почва была бедная, усыпанная булыжниками… в общем, они были совершенно не пригодны для посадки даже неприхотливой морковки, не то что виноградной лозы. Больше десяти лет понадобилось, чтобы превратить эти невзрачные земли в плодоносящие виноградники. Христофор Форер закупил и посадил здесь более десяти сортов как местного кавказского Ркацители, Саперави и других сортов, так и европейских – Рислинг, Токай, Мускат, Алиготе и др. Он полностью посвятил себя виноделию. Стали помогать и подросшие сыновья - Христофор, Фридрих, Готлиб и Генрих. А в 1892-ом году отец семейства отошел от дел, полностью передав дело четырём братьям. С тех пор винодельческое хозяйство и стало называться хозяйством братьев Форер. Это было образцовое, успешное, оборудованное по последнему слову техники производство, достигшее небывалого размаха: 3 винных подвала в 2-3 этажа, куда вмещалось 750 тысяч ведер вина. Они были оборудованы вентиляцией, с этажа на этаж бочки поднимались при помощи лифта, который (как и давилки, прессы и прочие приспособления) приводились в движение электричеством. При винодельческом заводе существовала своя лаборатория, а также своя мастерская, в которой изготавливали бочки из кавказского дуба. Постоянно совершенствовался и расширялся и коньячный завод. В 1905-ом был открыт ректификационный завод, вырабатывавший виноградный спирт. На его территории расположилось два подвала с 14 ёмкостями для хранения спирта, в которые заливалось 2000-4000 ведер. У братьев Форер были собственные магазины не только в крупнейших городах Кавказа и Закавказья, но и в Москве, Санкт-Петербурге. В заводском дворе у них была даже собственная железнодорожная платформа, у которой могли размещаться до двенадцати вагонов на погрузку вина и коньяка на экспорт. Согласитесь, эта семья могла позволить себе большой красивый дом на одном из главных проспектов Тифлиса, вот он, передо мной:) Возможно, на нижнем этаже когда-то тоже располагался магазин, а верхние были жилыми, но это лишь моё предположение. Далее - несколько прекрасных домов с атлантами: Этот дом, в котором нынче расположена полиция, принадлежал Ивану Яковлевичу Гокиелову и был построен в 1904-ом году. Мне, к сожалению, не удалось найти подробностей об этом человеке, а жаль, там тоже, видимо, есть своя драматичная история побед и поражений. Потому что примерно за 20 лет до строительства этого восхитительного особняка, в 1883 и 1884 годах в газете «Кавказъ» Правлением дворянского земельного банка были опубликованы объявления о продаже имущества, заложенного в банк для получения ссуды на 43,5 года, платежи по которым не были выплачены вовремя. И среди них в городе Кутаиси значились два двухэтажных дома с флигелями на Немецкой улице и земельным участком в 288 кв.саженей, принадлежащие Якову Ивановичу Гокиелову. То ли дела у отца владельца тифлисского дома шли не очень, что кутаисские дома ушли с молотка, то ли, напротив, жизнь наладилась так, что ссуду выплатили и смогли даже выстроить для сына шикарный особняк в столице… кто его знает? А интересно было бы узнать:) К слову, оцифрованные газеты «Кавказъ» я нашла на сайте парламентской библиотеки Грузии (той самой, к которой относится и Музей книги, мне не открывшийся), интересно было почитать, о чём и как писали в тогдашней прессе. Да и вообще, оказывается, сайт библиотеки – кладезь архивных материалов и старых фото. Будет, чем заняться на досуге:) Вот, например, пара объявлений купцов с Михайловского проспекта и маскарады:)

Честно говоря, из всех интересных домов проспекта и окрестностей, дом Гукасяна соблазняет меня менее всего. Мне кажется, он снаружи более впечатляющ, чем внутри. В моих хотелках теперь сидит дворец одной ночи, в котором нынче музей, а значит, легко можно посетить; здание обсерватории 19-го века, что прячется во дворе дома 150, которая, к слову, была первым местом работы Иосифа Джугашвили; пара парадных в домах, которые прошла мимо и про которые расскажу ниже; а заодно и чудесная улица с непроизносимым названием Цинамдзгвришвили и клетчатой лестницей, которая вообще является кладезью удивительной старины, правда, неотреставрированной и неприлизанной, всё, как я люблю. Я прошла по ней всего несколько метров и сразу умудрилась наткнуться на парадную с сохранившейся метлахской плиткой удивительной красоты… сколько там ещё интересного! Да и в центр музыки с удовольствием зашла бы что-нибудь послушать, а заодно на интерьеры посмотреть, они там тоже впечатляющие)

Так одно и то же практически, я не стала шило на мыло менять, и карты заново скачивать? Я и мапсом продолжаю пользоваться успешно. Да, оно неплохое, много горных пешеходных маршрутов хорошо обозначено, но иной раз чудеса такие показывает, что диву даешься:)) Нас тоже как-то в Ереване в старый район Корд завело просто в какой-то частный двор, упорно пытаясь доказать, что здесь есть проход. Хозяева дома дорогу в итоге показали:) Ну, и периодически теряет оно меня, когда нет подключения к интернету почему-то. Заинтриговали городом в 15 млн. жителей:) Китай, Индия, Япония? Впечатлениями делиться будете?:)

Отличная у вас видимость, я вот на работу иду, соседнее здание вижу с трудом:)) Снег кружится и тает, и тает... вчера полдня валил так же, к вечеру и следа не осталось, одни лужи:) 20231201_123600.mp4 20231202_085219.mp4

думаю, всё равно рано или поздно добрался) там экран весьма колебался уже:))

И ведь как только хозяева не изощряются, стараясь спасти от кота ёлку - под потолок, за пластиковый экран... ага, обманешь его, как же:)))

День 15. Прогулки по Тбилиси. Дальше по Агмашенебели. Итак, накануне я остановилась у бывшей тбилисской филармонии, ныне концертного зала - большого здания в стиле конструктивизма советских времен. Оно относительно современное, построено в 1950-ые годы. Нынче фасад со стороны проспекта закрыт реставрационным забором, потому фото у меня осталось только сбоку, да и то не здания, а украшающего его панно: Я снова возвращаюсь взглядом на балконы зданий чётной стороны: Но самые интересные здания расположены всё-таки на нечётной, поэтому буду показывать преимущественно её уже:) Рядом с филармонией располагался Клуб железнодорожников - здание, не менее впечатляющее. Сейчас в нём Новый театр Васо Абашидзе: За зданием клуба/театра - вход в сквер им.Д.Кахидзе (грузинского дирижёра и певца): Помимо того, что это приятное место для того, чтобы передохнуть во время прогулки в тени деревьев: Сквер интересен ещё тем, что в нём установлен памятник знаменитым танцорам, создателям ансамбля народного танца Илико Сухишвили и Нино Рамишвили: Выбор места не случаен - ансамбль нынче базируется всё в том же здании бывшей филармонии по соседству. Он пользуется огромной любовью зрителей, гастролируя по всему миру, уже на протяжении почти восьми десятков лет. Нино и Илико познакомились в театре оперы и балета, где Нино - тогда хорошая классическая балерина - танцевала в балете, а Илико занимался постановкой танца для оперных спектаклей. Однажды они начали работать вместе над одной из постановок, Илико влюбился и сделал предложение. Нино ответила согласием, но официально они так и не поженились никогда. Нино Рамишвили говорила: "Я так ненавижу эти казенные бюро бракосочетания и чужих озлобленных теток, которые произносят фальшивые поздравления. Да и само слово "регистрация" меня бесит". Они жили в гражданском браке, но это не мешало им любить друг друга всю жизнь, более 50 лет. Говорят, что Нино каждое утро начинала с сигареты, и чтобы она не курила натощак Илико каждое утро приносил ей чашку кофе с молоком. Не принёс лишь раз - в день своей смерти. Это ли не любовь, проявляющаяся в мелочах?:) Кроме того, они были ещё и верными друзьями и единомышленниками. В 1937-ом году одна из ведущих балерин тбилисского театра написала на Нино донос, якобы та собирается отравить её, подсыпав яд в бутылку с молоком, которую балерина оставляет за кулисами, выходя на сцену. Нино, опасаясь, что доносительница однажды сама это сделает, дабы подстроить попытку отравления, просто уволилась из театра. Карьера хореографа Илико тогда набирала обороты, его ждала слава и блестящее будущее. Но он покинул театр вслед за женой. Они на некоторое время приехали в Москву, где стали танцевать вместе - сначала выступая вместе с джаз-оркестром Леонида Утёсова, потом в ансамбле песни и пляски Красной Армии под руководством Александрова. Не будь рядом с Нино Рамишвили Илико, неизвестно, как бы сложилась её жизнь в Москве. Она была дочерью врага народа (отец почти всю жизнь просидел в лагерях), к тому же в начале 20-го века, в короткий период независимости Грузии, её министром был однофамилец Нино, которого никак не могли забыть в партийных кругах. Однажды на приёме в Кремле Нино так и обмерла, услышав из уст Сталина: "Ваша фамилия Рамишвили? А что, разве не все меньшевики ещё за решёткой?". К тому же однажды она отвергла ухаживания всесильного и мстительного Берии... Но тень Илико прикрывала её от бед. Ибо своего земляка (уроженца Гори) Сталин любил и ценил. На том же приёме 1937-го года, где Сухишвили исполнил один из своих номеров, порадовав вождя, Сталин разрешил: "Проси, что хочешь!" Он мог бы попросить машину, квартиру и прочие блага - исполнили бы. Но он неожиданно для всех сказал: "Я хочу фото с Вашей подписью!" Сталин задумчиво похлопал Илико по плечу, а наутро в гостиницу, где они жили, доставили портрет вождя с надписью "Илико Сухишвили от Иосифа Сталина". Это был весьма дальновидный поступок: говорят, висящий на самом видном месте портрет не раз впоследствии спасал от чрезмерного внимания приходящих к ним домой представителей компетентных органов - увидев собственноручно подписанный Сталиным портрет, те быстро удалялись, забыв, зачем пришли. А меж тем Нино и Илико мечтали о собственном фольклорном ансамбле. И, наконец, создали его в 1945-ом году. Они вырастили одного сына - Тенгиза, вторым их любимым ребёнком навсегда стал ансамбль, которому они отдавали все силы, таланты и свободное время. Нино - дома мягкая, добрая, заботливая мать и бабушка, на работе была резка, строга, взыскательна. Но, вероятно, это её воля и её харизма вели коллектив к заслуженному успеху. Давно нет на этом свете ни Илико, ни Нино, а ансамбль продолжает жить, храня память о них и традиции, ими заложенные. Отдохнув в парке на лавочке, я иду дальше. Следующее примечательное здание, попавшееся на пути, - это бывший кинотеатр "Аполло", единственный из дореволюционных кинотеатров Тбилиси, дошедшее до наших дней. Он был построен в 1909-ом, но внутренняя отделка завершилась лишь в 1914-ом году. Владелец подошел к оформлению тщательно - сначала пригласил специалистов из Германии, но, видимо, не удовлетворился результатом их работы, потому что затем для оформления верхних этажей приехали чешские скульпторы-отделочники Новак и Соучек. В итоге внутренние помещения вобрали в себя самые разные стили - классику, модерн, ампир - в общем, полная эклектика:) В годы советской власти кинотеатр продолжал действовать, переименованный в "Октябрь". Затем на некоторое время был заброшен. В 1990-ые ему вернули прежнее название, и, казалось, вдохнули в него вторую жизнь - прошло несколько премьер нового грузинского кино и ретроспективные показы старых, но уже через несколько месяцев тяжёлые времена напрочь лишили кинотеатр финансирования. Больше 30 лет он стоял бесхозный. В рамках общей реставрации проспекта в 2010-ом фасад отремонтировали, но внутри прекрасные интерьеры здания едва ли не рассыпались на куски. Но сейчас вроде бы идёт ремонт. Как и в случае с Михайловской больницей, через год-другой надо посмотреть, что будет дальше... Зацепив взглядом ещё пару красивых балконов и элементов фасада, я подхожу к дому Гукасяна, что скрывается в глубине двора в тени деревьев: Есть версия, что Пауль Штерн строил этот дом для того, чтобы подарить супруге, но потом что-то пошло не так, и он продал его приехавшему из Баку нефтепромышленнику Аветису Гукасяну. Так или иначе - это ещё одно творение в псевдомавританском стиле от немецкого архитектора, осевшего в Тбилиси. Пожалуй, одно из самых красивых:) Вход во двор охраняют львы, но это современные скульптуры, установленные во время реставрационных работ 2010 года. Оригинальные были перенесены когда-то ко входу в зоопарк, там показались уместнее: Надо сказать, что этот дом, несмотря на всю свою красоту, не принёс счастья семье Гукасян. Ещё при жизни Аветис Гукасян составил весьма странное завещание. Примерно треть денег он оставлял на благотворительность, ибо слыл известным филантропом, а 2/3 жене и единственной дочери Тамаре. Но при этом поставил обязательное условие - Тамара должна была выйти замуж только за армянина, иначе лишалась всего. А если она погибнет до наступления совершеннолетия, то всё имущество и капитал отойдут. армянской церкви. Гукасян хотел, чтобы на эти средства было построено образовательное учреждение для армян. Этим завещанием он словно накликал беду: сам он умер в 1902-ом, когда дочь была совсем крохой, а Тамара вместе с матерью погибли в 1914-ом. Обстоятельства их смерти покрыты мраком тайны. Вроде бы утонули во время шторма на собственном судне, носящем имя Тамар. Вот такая грустная история. Во времена советской власти дом превратился в коммунальное жильё, и по сей день он является жилым, поэтому на мальчика-рыбака можно посмотреть лишь издали, от ворот, а на сохранившееся оформление парадной - если только напросившись к кому-то в гости:) Но сейчас хотя бы можно рассмотреть фасад, до реставрации проспекта двор утопал в зелени, полностью скрывающей дом: Так, что-то прогулка по проспекту у меня, оказывается, была бесконечной, но у меня ещё есть в запасе пара красивых домов с историей, которые я не могу не показать. Потому продолжение следует:)

Минут за 15 до окончания рабочего дня из соседнего с моим кабинета раздался крик: - А божьи коровки при какой температуре живут?! - ??? Мы с опаской заглянули в кабинет, вспомнив, что сосед наш большую часть дня на работе отсутствовал. - Ты где с утра был? Симпозиум, говоришь, презентация? Или чего там ещё? Тебе там что наливали эээ... прости, показывали? - Да что? У меня вон божья коровка из клавиатуры выползла, что мне с ней делать? На улицу же, наверное, нести не вариант? Мы с облегчением вздохнули:)) - Какая улица? Ты что?! Замерзнет же! Вон в зал отнеси, там цветы стоят, на какой-нибудь посади, пусть там обитает. Я работаю в уникальном коллективе, в котором спасают божьих коровок, выращивают в горшках с цветами одуванчики, потому что жалко выдернуть, подбирают и воспитывают брошенных собак, пытаются выкормить вылупившихся воробьят из случайно приехавшего вместо кирпича гнезда и стесняются насыпать отравы для мышей, лучше сыра положить в не срабатывающую мышеловку:)) При этом порой выносят мозг друг другу, но это, по ходу, любя:))

В Батуми по большей части просто грязью и песком засыпало, да летние кафе с берега посносило. Там как-то всё более продумано, более фундаментальные строения сильно дальше от берега. Новая часть бульвара, где волны самые большие, валунами огромными прикрыта, а не ажурными балясинами огорожена. А вот Сочи, Севастополь посмотреть, там вот точно страхи, ибо прямо у моря набережные, облицованные плиткой, парапеты, дома на берегу, что, конечно, всё снесло.

Мне интересно послушать и историю, и про современную жизнь. А вот рассматривать страну с той точки зрения, смогу ли я в ней жить постоянно, никогда не приходило в голову, интересный подход:) Наверное, просто для меня путешествие и повседневная жизнь - совсем разные вещи. Как бы не любила я другую страну, всё равно, наверное, представить себя в ней постоянно проживающей мне сложно, потому что это всё равно чужая страна, чужой язык, чужие законы и обычаи, чужой менталитет, и одно дело - уважать их и пытаться понять короткое время пребывания, а другое - жить по ним постоянно. Для меня моя или не моя страна/город определяется просто по тому, хочется ли туда возвращаться. Есть такие, которые посмотрела, уехала и на этом хватит, интересно, но одного раза достаточно; есть те, в которые теоретически хочется однажды вернуться, но как-то откладываешь это на потом, потому что мир велик, и хочется увидеть что-то новое, и повторные визиты всё откладываются и откладываются и, вероятно, никогда не состоятся; а есть те, в которые возвращаешься, вопреки и несмотря на вышесказанное:) Как-то так.

День 15. Прогулки по Тбилиси. Детали проспекта Агмашенебели. Итак, я возвращаюсь к площади Марджанишвили, прохожу через неё и иду в сторону парка Муштаид. Сначала по нечётной стороне, рассматривая фасады чётной, потом - наоборот. Но иногда путаясь в направлениях:)) Дома проспекта Агмашенебели - это невероятное количество декоративных деталей на фасадах: атланты, маскароны, цветочные орнаменты и причудливые изгибы модерна, ажурные кованные балконы. Они настолько прекрасны, что чудится, будто за стенами каждого из них скрывается романтическая история позапрошлого века. Но, к сожалению, эти дома не спешат раскрывать свои тайны. Известной и достоверной информации о них мне почти не удалось найти. Хотелось бы однажды повстречаться с человеком, который проник во все эти тайны, но у меня есть сомнения, что такой существует. Но будем искать:) Пока же просто любуемся деталями и элементами, которые можно рассматривать часами: Вазоны на крыше всем своим видом просят посадить в них цветы:) Окна украшают прелестные женские головки, а вот балкон охраняют грозные львы: Михайловский проспект иногда называли грузинским Парижем, очень уж он напоминал больше Европу, чем колоритные домики Грузии. Но вот в некоторых местах заметно всё же, что он - именно грузинский:) Деревянные резные балконы прокрались и сюда:) А на своей нечетной стороне я внезапно упёрлась взглядом в причудливых атлантов. Нарушая порядок прогулки, покажу их сразу, потому что фото здания с противоположной стороны у меня нет, ибо оно на реставрации и почти полностью закрыто строительными лесами и сеткой. Это здание - бывшая гостиница "Ветцель", построенная в 1911 году по проекту того же архитектора Бильфельда, что спроектировал Парк Роз. Это была одна из самых дорогих и фешенебельных гостиниц Тифлиса. Стоимость номера доходила до безумных для той поры восьми рублей за ночь. Но зато гости могли пользоваться всеми последними новинками и технологиями: в отеле было электричество, отопление в каждом номере, а также невиданная диковина - лифт. Кроме того, при отеле существовала лучшая пивоварня в городе, бильярд, кегельбан. Был даже собственный сад, в котором по вечерам давались концерты. Впрочем, атланты на фасаде появились немного позже - в 1915-ом году, когда здание подверглось реконструкции и сменило вывеску - стало называться "Ной". Затем, уже в советские времена она ещё несколько раз меняла своё название - сначала звалась "Европой", потом "Рустави", а потом и вовсе закрылось. В 1950-60-ые годы здание передали Театру юного зрителя, возглавлял который брат Самуила Маршака Николай, а в актерском составе, правда, совсем недолго значился молодой Булат Окуджава: К слову, нынче ТЮЗ расположен буквально в нескольких десятках метров от этого здания, ближе к площади Марджанишвили, в доме с башенками: А я возвращаюсь взглядом на чётную сторону улицы и иду дальше:) Привлекает внимание нестандартное угловое здание - выделяется и цветом, и формой, и шестиконечными звёздами на окнах. Первая мысль при взгляде на них метнётся в сторону еврейского народа, но в данном случае - ни к еврейской истории, ни к синагоге этот дом никакого отношения не имеет. Подобный орнамент здесь - это признак модного в начале 20-го века псевдомавританского стиля. Этот дом строил для себя архитектор Пауль Штерн. Он приехал в Тифлис по приглашению брата Виктора, который в то время руководил инженерными работами на строительство здания казённого театра на Головинском проспекте (нынешний театр оперы и балета на Руставели). Пауль приехал, чтобы помочь, да так и остался в Грузии. В память о нём в Чугурети остались три прекрасных особняка в мавританском стиле и вот этот собственный дом. Все три дома существуют до сих пор, но я, к сожалению, увидела лишь один из них - особняк Гукасяна, покажу его чуть позже. До двух других - дом Луизы Мадер на Агмашенебели и дворец принца Ольденбургского на улице Каргаретели, овеянный легендами, что прозвали дворцом одной ночи, я просто не дошла. Точнее, не так... дом Луизы Мадер я видела, но ровно возле него я перешла на другую сторону улицы, чтобы идти в обратную сторону, и как-то забыла сфотографировать. Равно, как и повернуть за его угол, чтобы посмотреть на мозаичное изображение Давида Строителя. А до дворца и вовсе не дошла - забыла о нём, а чисто случайно не обнаружила, потому что в этот раз в боковые улицы решила не углубляться. Эх, короче, ходить мне там ещё и ходить:)) Сегодня большая часть здания - это отель, но сохранилось и несколько жилых квартир, и, вы не поверите, судя по найденным в интернете фото, за псевдомавританским фасадом Пауля Штерна скрывается самый что ни на есть грузинский уютный дворик с балконами и лестницами:) А соседнее здание охраняет причудливый маскарон, больше похожий на вазу с цветами:) Прекрасные цветочные орнаменты на фасаде следующего дома: А вот в том жёлтом здании по адресу Агмашенебели, 132, под красными козырьками располагается весьма интересный ресторан "Барбарестан" ("У Барбары"). А Барбара это - не кто иная, как известная в позапрошлом веке грузинская княгиня Барбара Джорджадзе, которая в 1876-ом году выпустила первую в Грузии книгу кулинарных рецептов, при этом большую часть их она придумала сама. Вот по этим авторским рецептам княгини Барбары и готовят нынче блюда в том ресторане. Говорят, можно проверить, попросив у владельцев старую кулинарную книгу и сравнив ингредиенты:) Далее внимание привлекает величественное здание. Наверху сохранилась надпись - Институт путей сообщения, но история его началась, конечно, раньше. Оно было построено в 1915-ом году по проекту архитектора Тер-Микелова для купца Мелик-Дадаяна. Впрочем, семья купца занимала лишь незначительную часть, прежде всего дом строился для сдачи в найм, т.е. как доходный дом: Так, дабы не совсем утомиться самой и утомить вас бесконечными видами проспекта, дабы все мы не начали зевать, как тот маскарон со здания бывшей тбилисской филармонии, на том пока прервусь, пожалуй:) Продолжение следует...

Сама никак:) Маринованные в банках покупаю.

Да обычная классическая долма:) фарш+обжаренный с пастой лук+рис+приправы в начинке, виноградные листья сверху)

Я же не могу есть в одиночестве или отвечать на бесконечные вопросы: "Ой, а как оно на вкус, я ни разу её пробовала?":)) поэтому сразу с запасом взяла, чтобы попробовать раздать:))

И закат со смотровой дворца очень красивый:)

Полкастрюльки моей альтернативы колбасе, кстати, на работе испарилась за 15 минут:)) Не поверите, вчера у нас весь день дождь лил, а к вечеру зато вот такой закат показали:)

Татьяна, с днем рождения! Здоровья, благополучия, новых интересных путешествий и больше поводов для радости!:)

О, ну вас практически в центр заселили даже:) редкость:)

Будут бесплатно предлагать, просто подумайте о нас, желающих:)) я бы с радостью съездила:))

Нет, не всегда. Иногда одного взгляда на фото хватает, чтобы понять, что душа к этому не лежит вообще. Из чистого любопытства кино/передачу/фото посмотреть интересно, но самой туда ехать совершенно не хочется, нет желания ни видеть, ни чувствовать. А бывает наоборот, и отзывы вроде противоречивые, не всегда далеко восторженные, а зацепит что-то, хочется поехать и посмотреть своими глазами. Это я не в защиту Европы, я давно туда перестала хотеть ездить, и уж точно не буду сидеть дома в ожидании, пока снизится курс, упростятся прелеты и улучшатся условия для выдачи виз. Найду, куда съездить. Просто в качестве рассуждений на тему.

День 15. Прогулки по Тбилиси. Площадь Марджанишвили и Сад Роз. Этот день мне предстояло провести в Тбилиси. Погода стояла отличная - тепло, солнечно и на удивление почти безветренно. В такую погоду бы поехать в Кахетию... Но за неделю до того я видела пробку на выезд из города в сторону Кахетии в субботний день, представила, что все эти выезжающие будут возвращаться от кахетинских родственников воскресным вечером, и сразу отказалась от мысли выезжать из города в воскресенье, купив на вечер билет в театр. Потому что теперь смотреть на прогнозы - что будет завтра, то и будет уже:) А сегодня гуляем по Тбилиси. Утро началось со звуков дудука. Я улыбнулась, вспомнив, что я немного в Армении. Ибо накануне я приехала и заселилась в тот же самый гостевой дом в Авлабари, в котором ночевала между Батуми и Боржоми. Меня узнали. Пока я разговаривала с Богданом у машины, прощаясь, вышедший из соседнего магазина хозяин радостно схватил мой чемодан и закричал: "Эмма! К нам наша гостья снова приехала. Засели её в хороший номер! Вы куда хотите? В трехэтажное, может, здание?" Я сказала, что мне всё равно, везде хорошо, можно туда же, где ночевала. "Эмма! Девушка хочет в третий номер! Давай скорей ключ!":))) Так я и оказалась в знакомой уже комнате. И вот теперь где-то рядом или напротив, кажется, кто-то разучивал мелодию, она повторялась снова и снова. Я лежала и слушала, а когда дудук затих, до моих окон донёсся колокольный звон - то ли с Цминда Самеба, то ли с армянского храма. Мелодично-приятное начало дня:) Я пила чай и думала о том, чем занять день. Не знаю, откуда взялась эта мысль - про Агмашенебели, но внезапно она поселилась в голове. Быть может, потому, что где-то в глубине душе моей я чувствую перед этим красивым тбилисским проспектом свою вину. Однажды, ещё в свой первый приезд я прогулялась по нему в поиске интересного музея, который так и не нашла, но тогда все обстоятельства были против него - я злилась от того, что не могу найти нужное; было холодно и пасмурно, а я накануне сильно простыла и чувствовала себя неважно... в общем, не прониклась я им как-то совершенно, и никогда не собиралась туда возвращаться. Вот даже на совершенно нетуристический проспект Чавчавадзе, который я застала в стадии ремонта, я хочу вернуться, а на Агмашенебели - не планировала. Но не так давно, как вы помните, про этот район и проспект рассказывали Светланы и Елена, и что-то засело занозой в сердце. Стало обидно за проспект - ну, ведь красивое же место, отреставрировали его старательно, что я так на него взъелась?:) И вот, проснувшись утром в Тбилиси, я внезапно решила по нему прогуляться. Времени на то, чтобы изучить интернет на предмет "что посмотреть" и "где искать что-либо интересное", уже не было, поэтому я просто дошла до площади Авлабари, спустилась в метро и вышла на станции "Марджанишвили". В общем, отсутствие подготовки сказалось. Сейчас, пытаясь что-то узнать об истории зданий на проспекте, я постоянно наталкиваюсь на то, что пропустила, не зная, куда смотреть. Там множество красивых и часто отреставрированных парадных, немало интересных зданий с историей на соседних улицах или во двориках, о которых я тогда, конечно, и не подозревала, а потому проходила мимо, даже не пытаясь попасть. В общем, в очередной раз я понимаю, что в Тбилиси надо приезжать на несколько дней и методично исследовать каждый его район, потому что все они скрывают истинные сокровища. Пока же я вышла на площадь Марджанишвили, что расположилась на перекрестке одноименной улицы и проспекта Давида Агмашенебели. Надо сказать, что этот район Тбилиси по историческим меркам довольно молод. Ещё в 18-ом веке здесь шумел Кукийский лес. И лишь с 1817-го года территория начала активно заселяться немецкими колонистами, два поселения возникли здесь в одно время с теми, что были основаны в Болниси и Асурети. В середине 19-го века они стали частью Тифлиса, и на их территории по инициативе тогдашнего наместника на Кавказе Михаила Воронцова был проложен большой проспект и перпендикулярные ему улицы поменьше, уходящие к набережной Куры. Всего план перепланировки района предусматривал появление 32 улиц, вдоль которых были высажены деревья, проложены тротуары. Центральный проспект, как впоследствии и весь район, назвали Михайловским. Нет, не в честь Воронцова, а в честь Михаила Романова, сына Николая I. Проспект застраивался красивыми зданиями доходных и собственных жилых домов обеспеченных горожан, по нему любили прогуливаться дамы и господа в экипажах, на нём можно было встретить одну из первых трамваев-конок в городе. А вот на этом самом месте, где сейчас площадь Марджанишвили, устремлялась ввысь стройными готическими линиями шпиля и фасадов лютеранская кирха Петра и Павла. И площадь, и нынешняя улица Марджанишвили носили потому название Кирочных. (Фото из интернета): Когда началась советская история проспекта, он был переименован в Плехановский, а кирха успешно простояла вплоть до 1940-ого года и только тогда была разрушена. Жаль, красивое было здание. Вместо него на площади возник ансамбль монументальных строений сталинской архитектуры. Здание на фото ниже имеет симметричного близнеца на противоположной стороне и чем-то немного напоминает дома-ворота у железнодорожного вокзала в Минске. Этот ансамбль, кажется, даже получил Сталинскую премию в 1950-ом году. А площадь и проходящая через неё улица получили имя выдающегося театрального деятеля Котэ Марджанишвили. К слову, в доме-близнеце проживал ещё один гений, связанный с театром, - в нём находится музей-квартира прекрасного балетного танцора Вахтанга Чабукиани: А вот имя Давида Агмашенебели, великого царя-собирателя земель Грузии, проспект получил уже в 1990-ые. А в 2010-ых была проведена реставрация. Поначалу было много критики тех работ: говорили, что из фасадов сделали показушную конфетку, а внутри - пшик, всё также разваливается, пустует, доживает последние дни. Но вот прошло время, работы на проспекте кое-где продолжаются ещё и до сих пор, но в целом они завершены и снаружи, и во многом внутри, и дома обрели хозяев и жизнь - они наполнены отелями, магазинами, ресторанами и кофейнями, театрами и арт-пространствами, а где-то и просто остаются жилыми. Проспект не выглядит картиночно-показушным, но при этом очень красив. И да, я продолжаю говорить, что это самый негрузинский проспект Тбилиси, ибо в нём больше от имперского Петербурга, но это не делает его неинтересным. На нём множество вызывающих восхищение деталей, которые можно рассматривать часами, его фасады скрывают множество историй, которые хотелось бы услышать. Но всё это я осознала далеко не сразу. Я стояла на площади, и в мыслях были разброд и шатание. Я пошла было направо от выхода из метро, в ту сторону проспекта, по которому я некогда гуляла, но душа не лежала... ожили вдруг те подзабытые уже первые впечатления. Развернулась и пошла налево, чтобы дойти до пешеходной части... но тоже что-то не вдохновлял меня этот путь. Тогда я решила заглянуть хотя бы в парк, что значился на карте неподалёку, и там, в тени деревьев придумать, что делать дальше. Честно говоря, я собиралась уехать в более привычный Сололаки, карта которого у меня в телефоне была усыпана метками с интересными местами... чтобы продолжать потом мучиться укорами совести и вины перед Агмашенебели? В общем, мне просто очень нужна была эта пауза. И я отправилась в парк. Даже фотоаппарат поначалу не доставала. Но некоторые здания так и просились в кадр:) Вот, например, нечто готическое - на самом деле это Михайловская больница, первая городская больница в Тифлисе, построенная в середине 19-го века. О её строительстве ходатайствовало Кавказское медицинское общество (к слову, на тот момент подобных обществ в России было всего три - в Москве, Санкт-Петербурге и Тифлисе), а поддержать ходатайство ездил к императору патриарх грузинской поэзии, генерал Григол Орбелиани. Когда разрешение было получено, началось строительство здания по проекту архитектора Зальцмана. Впрочем, больничный стационар возник раньше, чем стройка завершилась, просто приютил его временно в своём доме князь Сумбатов. Официально же вот в этом здании больница открылась в 1868-ом году, в составе нескольких отделений. Долгое время она оставалась единственной в городе и продолжала работать вплоть до 2000-ых годов. Именно сюда привезли найденного в каморке под лестницей дома у вокзала умирающего Нико Пиросмани. Долгое время после перемещения отсюда больницы здание стояло без дела и хозяина, постепенно приходя во всё более плачевное состояние. Но в прошлом году оно было продано. Новостные сайты сообщили, что купил его московский бизнесмен родом из Батуми, который задумал превратить его территорию в музей современного искусства. Идут ли там какие-то работы и на какой срок рассчитаны планы реставрации, сказать не могу. Но надежда у бывшей больницы есть. Ибо несколько реализованных благотворительных проектов на счету этого человека уже есть - это на его средства, например, построена Цминда Самеба на горе в Батуми, он же финансирует восстановление монастыря в Абастумани и работы по консервации фресок Нестерова. Удастся ли вдохнуть новую жизнь в старую больницу, покажет время. Через дом от больницы по адресу Агмашенебели, 54 стоит ещё один интересный дом, который странным образом у себя на фото я не обнаружила. В нем с ноября 1851 г. по январь 1852-го жил Л.Н.Толстой, писавший в этих стенах свою первую повесть "Детство". Напротив больницы внимание привлекло огромное здание явно советской застройки - бывший Дом Политпросвещения. Первые два этажа здания - открытые, с окнами и балконами, а всё, что выше, имеет глухую стену, которая стала основой для впечатляющих размеров абстрактной мозаики авторства Зураба Церетели. Сейчас здесь бизнес-центр "Мозаика", ради парковки для которого пожертвовали бывшим некогда перед зданием фонтаном и газонами. А в советские времена в нижних этажах здания размещались два больших зала на 700 и 300 человек, буфет, выставочное пространство, выше располагались учебные аудитории и лекционные залы, библиотека. Пройдя между этим монументальным памятником советской архитектуры и соседней стеной, увитой зеленью, я обошла "Мозаику" и нашла вход в парк Роз, отправившись гулять по его аллеям: Этот небольшой, но уютный парк - ровесник всему Михайловскому району. Его разбили ещё в 1892-ом году по проекту архитектора Бельфельда и назвали тогда "Садом Майера" по имени заказчика. Потом он стал "Садом клуба имени Горького", а теперь вот "Парком Роз", хотя цветов в нём я не особо увидела. Зато есть густая зелень, очень выручающая в жару, свежий воздух, много интересных интерьерно-садовых мелочей. На территории парка есть пара фонтанов, лёгкий ажурный дворец для торжественных мероприятий, фитнес-клуб, гостиница, кафе, и цветочный магазин. Всё это удачно прячется в густой зелени и почти не бросается в глаза, не нарушает природную гармонию. Приятное место, где жителей района гораздо больше, чем туристов (последние, мне кажется, сюда вообще редко заглядывают): Рояль в кустах совсем скрылся под зеленью:)) Я бродила по этому парку, оттягивая время, посидела на одной лавочке, на другой... Пока не разозлилась сама на себя:)) Пришла к выводу, что пора, наконец, прислушаться к себе и решить, идти к метро и ехать куда-нибудь в другой район или же идти гулять по Агмашенебели. Но тогда уже гулять нормально, осмотрев сначала одну сторону, потом другую, сделав приличные снимки на фотоаппарат, чтобы не было потом мучительно больно за искажённые телефоном пропорции зданий. Или вовсе не тратить время. В итоге я-таки пошла в сторону метро... чтобы пройти по проспекту в сторону парка Муштаид, а потом развернуться и пройти по другой стороне улицы, чтобы можно было рассмотреть обе стороны, не бегая туда-сюда под носом у машин, и, дойдя до пешеходной части, уйти к Сухому мосту, чтобы посмотреть заодно что-нибудь сувенирное для подруги. Так и сделала. Процесс, надо сказать, меня увлёк, я останавливалась буквально у каждого фасада. Поэтому фото проспекта Агмашенебели у меня скопилось много, а вот информации поменьше, ибо далеко не о каждом прекрасном здании что-то известно. Но всё это будет в продолжении рассказа, а пока я вышла из парка через другой вход, попутно обнаружив красивые граффити, украсившие неприметный бетонный забор: На том пока прервусь. Продолжение следует...

Да ну просто все мы разные, и каждому своё. Кто-то не мыслит себя без Европы, кто-то без Азии, кому-то всё равно, лишь было море, а кто-то просто стремиться увидеть что-то новое, а кому-то, наоборот, страшно сделать шаг в сторону от проторенного пути. Ну, и у ТТВ не слишком велик выбор туров по неевропейским странам. Даже в нынешних реалиях они больше ориентированы на Европу, предпочитая сосредоточится на небольшом количестве открытых европейских стран, чем разрабатывать другие направления. В основном же партнерские программы предлагаются, авторского мало.

От хмурых дней меня спасает что-то яркое... мандарины, хурма, например. Вот от фруктов я точно не готова отказаться:) Тёмный шоколад разве что от низкого давления в пасмурную погоду. Чем от хмурости может спасти конфета?:)) вот у Алексея вариант эффективнее:) Во, замена колбасе:))