Нафаня

Ирина, с днем рождения! Счастья, здоровья, семейного благополучия и пусть никогда не пропадает желание мечтать, строить планы и воплощать их в жизнь!:)

Подозреваю, что там и кабачков немеряно)) Я под конец сезона взяла несколько килограмм мелких, больше на урюк похожих, когда они уже недорого стоили, очень уж захотелось джема) А нормальные крупные армянские или узбекские в этом году тоже не слишком дёшево стоили)

У нас на работе часто стал появляться Бри с приходом новой коллеги. Она его любит, как-то приучила и всех остальных, покупаем периодически. Вот, к слову, коллеги мои его едят с мёдом, а мне как-то не очень. Я обычно просто сыр с кофе. Но как-то стояла на столе моя домашняя банка абрикосового джема, вот с ним мне как раз и зашло лучше всего:)) А по поводу вкусов - да конечно, меняются. Мне кажется, у всех меняется. У меня вот как раз на овощах это особенно заметно. Я раньше вообще не ела ни тыкву, ни кабачки, ни зелень никакую, кроме петрушки. Сейчас, как та мышь на сыр, иду на аромат кинзы и базилика, которые раньше не переносили на дух. То же со специями - раньше вся приправа у меня ограничивалась солью и перцом, сейчас нет у меня кухни без хмели-сунели и кориандра)) зато почти совсем перестала есть майонез и колбасу, без которых раньше не могла жить. Ну, сыр я всегда любила и продолжаю любить. Как и почти всю кисломолочку - творог, йогурты, ряженку и прочее. При этом просто молоко не пью от слова совсем)) в детстве напилась, видать.

Хотя я изначально за то, чтобы Давид-Гареджи от остальной Кахетии отделять, там крюк получается весьма приличный. Рядом с Некреси и без того немало интересного, куда не ступала нога туриста ТТВ - очень красивый монастырь Икалто с руинами академии, где учился Шота Руставели, имение Чавчавадзе Цинандали с фантастическим старым парком, где провели самые счастливые, первые месяцы семейной жизни Нина и Александр Грибоедовы, рядом с ним невероятно красивая территория винзавода Шуми, рядом и монастыри Шуамта, и Алаверди недалеко. И Телави с интересным музеем на территории Батонисцихе, в который я, к сожалению, опять не попала. Нужен третий дубль)) Кахетия неисчерпаема на самом деле. Но что уже о том говорить, если всё равно её из тура убрали?)

Этим летом он был запланирован. Его очень долго ждали, а когда выложили для бронирования, наконец, люди давно определились с планами. Потому на будущий год очень просили выкладывать даты пораньше. Без Аджарии стало логичнее. Но почему-то два дня в Батуми выбросили, а на два дня обратный переезд из Сванетии не разбили. Туда же едут с остановкой в Кутаиси. Так и обратно напрашивается такой же вариант - переночевать в Кутаиси, на следующий день - в Тбилиси через что-то природно-интересное: пещеру Прометея, каньоны, ту же Сатаплию. Снова в туре нет Тбилиси от слова "совсем". А вот в том старом варианте, сколь я помню, было времени побольше. Да и Кахетию небанальную можно было оставить. Она ж не повторяла классический маршрут, что в других турах (Сигнахи-Греми-Киндзмараули), там были потрясающе красивые места - Некреси, Давид-Гареджи. Их тоже жаль. Так что пара дней ещё просится добавится, и будет идеальный тур для тех, кто уже был в первом варианте (Грузия-Армения).

а изменили что ли программу? Я думала, прошлогодний вариант просто на будущий год перенесли) пойду посмотрю тогда)

Это, походу, вариант голосования - какую экскурсию забронирует необходимое большинство, такую и добавят в тур:))

День 6. Предыстория. 29 сентября, в рабочей суете, доделывая последние рабочие дела, я внезапно осознала, что дальше Степанцминды планы мои до сих пор остаются туманными. У меня была пара дней до предположительной поездкой в Батуми, и изначально один из них выпадал на Тбилисобу. Поэтому я собиралась оставаться в городе. Но за неделю до моего отъезда я увидела, что Тбилисобу мне снова посетить не судьба – даты праздника перенесли на 30 сентября-1 октября. Потому необходимость оставаться в Тбилиси отпала. И конечно же, шило в пятой точке не давало мне спокойно гулять по городу эти два дня. Тем более, что на Батуми-то перспективы тоже туманны (сомнений ведь у меня нет только в том случае, когда есть купленные билеты или забронированный трансфер, и никуда от них уже не деться:)) ), вдруг ещё и на эти дни пребывание в Тбилиси увеличиться? Успею нагуляться. Я решила найти что-то интересное поблизости, чтобы не ехать через половину Грузии. Намётки были, но ничего определенного я так и не запланировала. А тут вдруг осенило, что, наверное, пора определиться, ибо завтра уже домашний халявный интернет закончится, что будет с вай-фаем, непонятно… в общем, лучше таки воспользоваться последним домашним шансом:)) И я откопала из кучи подготовительной макулатуры последнюю версию маршрута, решив, что всё равно корректировать его уже некогда, пусть будет так, и быстро, пока не начала ещё о чем-то размышлять, набрала заказ на сайте готрипа. Так появился Асурети/Колагири/Болниси/Дманиси. Приходилось слышать хоть одно из этих названий?:) Сказать, что мой водитель удивился этому маршруту – это ничего не сказать:)) Честно предупредил, что из всего моего списка 3/4 не видел никогда. Я посмеялась, спросила, что ещё ему показать в Грузии? Ну, не первый же раз в конце концов мы едем на поиски неизвестного, найдём:)) На том я и успокоилась, благополучно забыв про этот маршрут. До того момента, когда день поисков настал. - А ты вообще откуда все эти места откопала? – продолжая удивляться, спросил Отар. - Да интернет же расскажет что угодно. Но, - начала вспоминать я, - про Болниси/Дманиси я знала ещё до того, как в первый раз приехала в Грузию, в путеводителе читала. С тех пор они и остались на потом. Я просто откопала свои старые планы. - То есть ты, приезжая в первый раз, всерьёз собиралась ехать смотреть места, про которые никто не слышал? Не Казбеги/Кахетию/каньоны у Кутаиси, а вот именно их? Где я и где логика?:)) А вот заметка об Асурети встретилась мне незадолго до поездки и заинтересовала настолько, что захотелось увидеть своими глазами, хотя и пришлось для этого сделать небольшой крюк от основной дороги. Ну, а Колагири просто попалась на карте, когда я пыталась построить маршрут как можно более логично, она оказалась по дороге и имела манящее для меня название – крепость. Я держала в уме ещё парочку объектов рядом с трассой, у которых можно было бы остановиться. Но в целом думала, что вся поездка займёт максимум половину дня, ибо всё же рядом, до самой отдалённой точки 90 км. Успею ещё и в Тбилиси что-нибудь посмотреть. Ага, сейчас:)) День 6. Асурети – кусочек Германии на грузинской земле. Накануне, когда обсуждали время, Отар спросил: - Ты что в Асурети смотреть собираешься? Что-то с фиксированным временем открытия есть? - Да нет, это же просто деревня… - Тогда давай пораньше, чтобы до пробок выехать успеть. Выехали из города мы, когда не было ещё и девяти. До Асурети около 40 км, потому приехали мы в тихий, сонный, по-утреннему еще безлюдный посёлок. Ориентиром послужил шпиль церкви, видимый издалека, возле неё мы и остановились, дальше отправившись гулять пешком. Что же это за село и чем оно меня привлекло? До 1930-ых годов оно носило название Элизабетталь и было основано немецкими колонистами. О причинах появления немцев в Грузии есть красивая легенда. Говорят, что одна из ветвей протестантизма в 19-ом веке жила в ожидании конца света, который традиционно пророчили на рубеже веков. Проповедники указывали единственный выход спастись: переселиться поближе к горе Арарат. Ибо если однажды Ною удалось спастись, пристав к её вершине во время потопа, то и второй раз священная гора не даст человечеству погибнуть, главное, успеть добраться до неё вовремя. Поверив проповедникам, часть прихожан снялись с насиженных мест и отправилась в долгий путь к подножиям Арарата. Но дошли не все, часть осели в Грузии, основав несколько поселений, в числе которых было и Элизабетталь. На самом деле немцами, переселившимися сюда, двигало скорее всего более прозаическое чувство – голод. В 1816-ом году, после сильнейшего извержения вулкана в Индонезии, Европу накрыла «вулканическая зима», за пеплом почти не видно было солнца. Как следствие, срыв графика сельхозработ, неурожай, голод. В это время и снялась часть немцев с насиженных мест в поисках лучшей доли. Все, наверное, помнят, что иностранцев-колонизаторов для заселения обширных территорий Российской империи пригласила ещё Екатерина II, в 1763-ем издав соответствующий указ, по которому земли колонистам передавались в собственность с правом передачи по наследству, правда, не в личную, а как общественная собственность колонии в целом. Им к тому же гарантировалась свобода вероисповедания, освобождение от воинской повинности и налогов. В 1804-ом этот указ был уточнен Александром I, который ужесточил требования к приезжающим – они должны были владеть искусством виноградарства, шелководства или иного ремесла. Следуя этому обновленному указу, в Грузию немецких колонистов пригласил генерал Ермолов. К 1820-ым годам в Грузии было основано шесть немецких колоний. Некоторые находились в непосредственной близости от Тбилиси и постепенно слились со столицей, став её пригородами. А вот город Болниси (Катариненфельд) и село Асурети (Элизабетталь) сохранились и по сей день. Немцы, как известно, народ основательный. Буквально за два десятка лет (не успело ещё сменится и одно поколение) селение Элизабетталь стало большим и процветающим. Стройные прямые улицы, основательные двухэтажные дома (традиционный фахверк), готически стройная кирха, виноградники и винокуренный завод, летний театр – всё это Элизабетталь 19-го века. К рубежу веков в нём проживало около 40 тысяч человек. Но история немцев в Грузии закончилась трагически. Сначала коллективизация и репрессии 1930-ых, а потом грянула война и страшный сталинский указ о переселении. В один день немцев Грузии собрали, разрешив взять только то, что могли унести в руках, и вывезли подальше от границы с Германией, в Казахстан. Исключение сделали лишь для тех, кто состоял в смешанных браках с грузинами. Элизабетталь опустел в одночасье, его переименовали в Асурети и заселили выходцами из Рачи и Сванетии, спасающимися от природных катаклизмов своей малой родины. Сейчас Асурети – небольшое село, в котором проживает около тысячи жителей, 97% которых – грузины. И в нём можно увидеть поистине уникальную картину, которую породило смешение традиций двух народов, - старые фахверковые немецкие дома с пристроенными к ним ажурными грузинскими балконами, увитые виноградом и украшенные деревьями с оранжевыми плодами хурмы в садах. Я не поверила своим глазам, передо мной действительно был фахверк, причем не вылизанно-глянцевый, как с картинки, а повидавший виды, местами требующий ремонта и побелки, жилой, домашний фахверк. Впрочем, есть и один образцово-идеальный дом. Его нынешний хозяин немец Манфред, в 2005-ом году переселившийся сюда из Германии. Его предки, которых он и не знал, некогда жили в Элизабеттале, и внезапно его потянуло к корням, на их родину. Продав всё имущество в Германии и оставив там привычную жизнь, он переселился в Асурети, отремонтировал дом, посадил виноградник, пытается возродить производство вина из местного сорта. Тут впору было сфотографироваться и отправить коллегам с подписью: "Не ждите, случайно уехала в Германию!":)) Ну, а что, меня же звали в гости в Берлин несколько дней назад:) Замаскировались под поленницу два бандита:) Собаки в Асурети настолько ленивы, что эта даже лаять на нас пыталась лёжа:) Зато два вот таких здоровых лба, всячески выражая желание поиграть, едва не свалили меня с ног, носясь вокруг кругами: В целом, поняв уникальность села и стараясь сделать его привлекательным для туристов, центральную улицу Асурети Швабенштрассе (швабы-этническая группа немцев) сейчас пытаются привести в порядок: вымостили брусчаткой мостовую, восстановили кирху, с которой в советские годы убрали островерхий купол и разместили в ней клуб и кинотеатр. - Закрыта, наверное… Но я дёрнула ручку двери наугад, и мы внезапно оказались внутри. В просторном помещении с новыми балками и свежепобеленными стенами разместились старые фото из жизни общины колонистов, которые мы с интересом посмотрели. Потом обнаружили лестницу, ведущую на верхний ярус, и дальше, винтом поднимающуюся под самый свод башни-колокольни. По дороге встретили колокол, сделанный не иначе, как из газового баллона:) Жаль только, что окна наверху были заколочены подобием деревянных жалюзи. На одном нижнего бруска не хватало, потому получилось фото улицы с высоты. В другую сторону уходит её продолжение, упираясь в красивый горный пейзаж. Но щель для фото была слишком мала, только посмотреть смогли:) Спустившись вниз, я пошла ещё немного прогуляться по другой части улицы, когда вернулась, Отар изучал карту. «Там дальше ещё старое немецкое кладбище есть, поехали, посмотрим». Старые каменные надгробия с надписями на немецком, память о людях, давно ушедших. Почему-то выстроены кругом. Удивительно, но здесь нам попалась небольшая группа туристов (точнее, мы впервые встретили их у кирхи, но они как-то очень быстро оттуда исчезли). Поймали часть рассказа гида: -… считается, что именно немцы-колонисты привезли в Грузию картофель, основы приготовления сыров, пивоварения и западной технологии виноделия… - Слушай, этот гид грузин или где? Что он говорит?! Как немцы могли учить грузин делать вино?!:))) На фото в церкви мы увидели старый винзавод, дорогу к нему показывал указатель на въезде в село. Фото не получилось, но другого нет, размещу для примерного понимания: Здание сохранилось до сих пор, немного в стороне от села. Решили было заехать посмотреть и туда, но не тут-то было, дорога оказалась перекопана ровно поперёк:)) Зато нас провожал вот такой чудный местный житель:) Ну, что ж… едем дальше:) Посмотрев на часы, я внезапно поняла, что в Асурети мы провели больше часа, прогулявшись по одной улице. Что, полдня на всё?:)) Ну, и ладно, зато это был умиротворяюще-размеренный день. И тем прекрасен:) Продолжение следует...

Точно, вижу дельфинчика)) Похоже, там вообще место такое удивительное, мне и дальше потом всякие на меня смотрящие попадались:)) но уже ладно, оставлю до того момента, когда дойду до него в повествовании:)

Уже нет, с ума, как известно, сходят поодиночке:)) а нас тут с Татьяной и Людмилой уже, как минимум, трое, на которых эти фотографии смотрят:))

Ну, спасибо, отлегло, я не одна такая:)) Мне вот тоже то ли "Крик", то ли черепушечка померещилась:)) Думала, крыша съезжает потихоньку))

Слушайте, а только мне после вчерашних найденных "глаз", они теперь везде мерещатся?:)) Фотографии села разбирать из дальнейших дней, а они все на меня смотрят:)) Клинический случай, похоже:)) Этот, над пещерой, хотя бы милого тюленя напоминает:))

Если это шёлк на шёлковой же основе, то он легко складывается до размеров небольшой диванной подушки. Но цена вопроса не мала.

День 5. Немного видов Джвари. Я не знаю, что меня потянуло заехать в Джвари. Наверное, поманила картина слияния Арагви и Куры. - Ага, сейчас тебе откроется супер-вид… солнце-то как раз с той стороны светит, прямо в глаза и объектив. Блииин… Ну, и ладно. Всё равно долго находится в Джвари невозможно – народу и суеты столько, что хочется сбежать обратно в тишину гор. Свадьба, частные посетители и пара туристических автобусов. - Надо во всем искать положительные моменты. Это всего два автобуса китайских туристов, человек 80. Я вообще добрая, но почему мне иногда хочется кое-кого придушить?:)) Когда все эти 80 китайских туристов дисциплинированно и дружно пошли в храм, я поняла, что делать там нечего, он и так того и гляди лопнет. Историю создания храма я, пожалуй, тоже здесь пересказывать не буду. Джвари - это, наверное, самая популярная достопримечательность Грузии, без него не обходится ни один маршрут, про него расскажет любой гид. Да и я уже рассказывала в прошлой своей теме. Если всё-таки история Джвари кому-то ещё незнакома, могу дать ссылку на саму себя🙂 Что меня удивляет, так это почему туристы ходят исключительно проторенными тропами? Маленьких шаг влево от стандартной смотровой площадки, и я оказалась на совершенно безлюдном балкончике, откуда открывается чудесный вид на Мцхету. Да, солнечная дымка нормальных фото сделать не давала, конечно, но вид от этого хуже не стал:) К слову, ещё одно совершенно безлюдное место у обычно шумного Джвари есть чуть ниже, на склоне горы, смотрящем в сторону Мцхеты. Там есть источник, который, по преданию, возник после молитвы святой Нино. Спускаться к нему нужно по довольно крутому склону, поэтому туристов там обычно не бывает. Ходят в основном местные. Вода считается целебной, особенно для мечтающих о детях. Я до него в этот раз не дошла, чуть спустилась по склону, но тропа была как-то не слишком различима (поднимаются к источнику чаще снизу), в общем, у меня не было уверенности, правильно ли я иду. Ну, или просто стало лениво:) Прогулялась ещё вокруг храма, рассмотрев барельефы на фасадах. В советские времена Джвари, как и другие храмы, был заброшен, в ту пору на его стенах появилось немало автографов побывавших здесь. Многие из них остались, как след истории, и по сию пору, даже после проведенных реставраций. Вот там, например, 1944-ый год: Но есть на стенах и надписи, оставленные ещё строителями. Они сопровождают барельефы и написаны на асомтаврули, древнем грузинском языке. На этом, например, надпись: "Крест Спасителя, помилуй Стефаноза, патрикоса Картли" (имеется ввиду царь Стефан II, при котором началось строительство храма): Надпись на этом барельефе гласит "Святой Михаил Архангел, помилуй Деметре ипатоса": На третьем: "Святой Григорий Архангел помилуй Адарнасе ипатоса": и четвертая надпись, оставленная строителями, вновь упоминает Стефана: "Святой Стефан, помилуй Стефаноза": В целом, в очередной раз поразилась, как при внешней скромности и кажущейся простоте, этот храм богат и интересен на детали. Ну, и мимо башни пройти никак же нельзя:) И в другую сторону виды хороши: Дошла и до соседнего холма, откуда только и можно посмотреть на Джвари как на комплекс, в целом. Стоит ли говорить, что и там я не встретила ни одного человека?:) Удалось даже немного послушать ветер и тишину, любуясь раскинувшейся внизу Мцхетой с чётко выраженной доминантой Светицховели. И вспомнился дочитанный во время дождя в Степанцминде роман Константина Гамсахурдия о великом мастере-строителе этого прекрасного храма. И ещё невероятное по красоте и образности описание его Андрея Битова. Захотелось в Мцхету, снова заглянуть в храм, прогуляться по улицам среди крытых красной черепицей домиков. Но и она осталась на следующий раз, не вместившись в дни этого отпуска. Пока же меня ждал Тбилиси. Я как-то в этот раз очень долго выбирала, где остановиться в Тбилиси. Бронировала, отменяла (то ли сомнения возникали, то ли когда пыталась перебронировать на другие даты, такой возможности не было). В конечном итоге получилось так, что оба моих временных пристанища оказались в Авлабари:) И я ни разу об этом не пожалела. Главное, пожалуй, преимущество моего района озвучил сразу Отар: "Куда мы в Тбилиси едем? В Авлабари? О, да это вообще идеально, точно мимо пробок!" И в самом деле каждый день, в разное время мы заезжали/выезжали в/из Тбилиси без проблем. К тому же район хоть и близко к старому городу и основным достопримечательностям, не считается слишком туристическим, отсюда куда более адекватные обменные курсы, цены на рынке и кафе. Расположение удобное - станция метро, да и пешком до Метехи, Цминда Самеба и старого Тбилиси рукой подать. Да, не слишком он глянцево-прилизанный, сюда ещё реставраторы не очень добрались, немало старых красивых домов в плачевном состоянии, что печально. Но в целом мне весьма приглянулся. Ну, и ностальгия по соседней стране, конечно. В Авлабари ты живешь, ощущая себя немного в Армении:) Улицу и нужный дом моего первого геста мы нашли быстро, со входом оказалось сложнее. Попытки догадаться быстро надоели, решили позвонить. Пока Отар звонил хозяйке, я нашла звонок на двери:)) Оказалось, что у меня комната на втором этаже, отделённая дверью от основного хозяйского дома, с отдельным выходом на улицу, к которому ведёт интересная винтовая лестница. Лестница узкая, зато наверху оказались прямо-таки хоромы - огромная комната с широченной кроватью, полностью оборудованной ванной комнатой (даже порошки/резиновые перчатки были), холодильником, чайником, телеком, который я никогда не включаю, сплитом. Можно жить с удобствами месяцами, короче, не то, что на пару ночей остановиться. Проводив Отара и рассчитавшись с хозяйкой, я переоделась и пошла в обменник/магазин/сориентироваться на местности. Особо гулять сил уже как-то не было. Вышла к Метехи посмотреть на старый город и Рике: Ну, здравствуй, Тбилиси!:) Обратно решила пройти другим путём, заглянула к Цминда Самеба. К тому времени уже стемнело, и у храма включилась подсветка: Пообещав себе непременно на днях заглянуть к Мтацминде, виднеющийся вдали, я отправилась попить чаю и спать: Долгий красивый день, ознаменовавшийся прощанием с горами. Завтра будет новый...

Может, верна поговорка про то, что русскому хорошо, а немцу смерть?:)) Точнее, в данном случае наоборот:))

День 5. Дорожное. Дальше была дорога. Невероятно красивая осенняя Военно-Грузинская. Ещё больше украшенная воспоминаниями о том, какой она была тогда, зимой 2019-го. Вскоре указатель оповестил о том, что справа Арша – мой нереализованный план:) - Да водопады с дороги видно, смотри туда, на горы, выше села. И я в самом деле увидела их – красивые, полноводные. Неосуществленный план стал мечтой на будущее. Промелькнула у дороги справа башня Хэвского Сиона – старинного монастыря на вершине холма, оставшись тоже на следующий раз:)) Можно было бы попросить остановиться, но каюсь, его я честно проболтала, опомнилась, когда уже проехали мимо:)) Ну, после Хэвского Сиона я хотя бы достала из рюкзака фотоаппарат. Так, на всякий случай:)) Едем дальше: - А вот туда, влево уходит ущелье Трусо. Слышала о нём? Ещё одна моя несбывшаяся хотелка, оставшаяся на потом. - Ой… - А, эта минералка ж зимой под снегом, наверное, была, ты её не видела? Хочешь, остановимся, водички попробуешь? Живописные разноцветные натёки, ярко ощущающийся привкус железа в воде… намёк на то, что можно увидеть в долине Трусо, где выходы различных минералов окрашивают почву и источники в самые причудливые цвета. Оно спит... не будите!:) Ещё одно знакомое название на дорожном указателе – Квемо-Млета. Мой первоначальный глобальный план на эту дорогу, заменившийся в итоге Гвелетскими водопадами. С этого села начинается затяжной подъём на гору к монастырю Ломиси, сопровождающийся чудесными видами на окрестности. Не слишком сложный, не слишком долгий трек часа на 3-4. Мне ведь есть, для чего возвращаться в Степанцминду, правда?:)) - К Арке Дружбы мы же с тобой заезжали? - Да, но площадка вся в снегу была, даже на ущелье подойти посмотреть невозможно было. - Ну, это тебе ещё повезло, я однажды приехал и вовсе увидел только самый верх арки, выглядывающий из под снега:)) - О, я узнаю ту самую красивую гору напротив, что тогда лишь слегка выглядывала из облаков… Ладно, унесу одно фото из своей записи четырехлетней давности - зимой она выглядела так:) Сейчас она даже ещё не покрылась снегом, всё вокруг утопало в золотисто-рыжих осенних оттенках. Отар показывает мне детали на творении Церетели, на которые я сама не обратила внимания. Изображения на ней вообще можно рассматривать долго: там и грузинский эпос, в том числе легенда об Амирани, и русские сказания, и советская эпоха, включающая полёты в космос, например. Ярко, интересно, многофактурно. Истинно церетелевских масштабов:) Потом выходим на балкончик. Красота вокруг, внизу бирюзовое искусственное озеро, к которому, к слову, тоже есть пешеходная тропа или квадроциклы. Куда, скажите, пошли эти бараны?!:) Любуемся пейзажами, фотографирую, любуемся пейзажами, просто так стоим болтаем, пока не начинаем подмерзать на прохладном ветру… что стоим-то, поговорить и в машине можно?:)) Видимо, горы не хотят отпускать:)) Путь к парковке идёт мимо сувенирных рядов. Умопомрачительно пахнет свежеиспеченными лепёшками. Я начинаю притормаживать, словно споткнувшись об этот аромат. - Не-не, не здесь. Тут цены ооочень туристические, иной раз за простую лепёшку по 25 лари просят. В Гудаури сейчас остановимся, там пекарня есть. Вскоре доезжаем до придорожного комплекса Гудаури: кафе, заправка, магазин с пекарней. На полочках пекарни манят ароматами свежеиспечённые хачапури, лобиани, слойки с картошкой. По вполне демократичным цена в 2-3 лари. Я слегка теряюсь в выборе, Отар понимает причину моих сомнений по-своему: - Тебе ж перевод, наверное, нужен, да?.. Я вполне могу прочитать ценника на грузинском сама, но приятно же, когда о тебе заботятся. Да и у него всяк получится быстрее, поэтому молчу:)) Через несколько минут я отламываю от горячего хачапури кусочки, глядя как расплавленный сыр тянется за ними аппетитными нитями. Эта чудесная картина радует не только мой взгляд, но и хитрой собачатины рядом, которая тут же устраивается напротив меня и смотрит умильно-голодными глазами. Драматический талант пропадает, честное слово, потому как для голодающей собака весьма упитанна. Но я сдаюсь и делю свой хачапури с ней. Смеёмся, глядя, как она ловит куски на лету:)) Едем дальше, едва случайно не угнав чужую машину прямо на глазах у хозяина. Ну, просто на парковке оказалось рядом два совершенно одинаковых белых приуса, кто там будет смотреть на номера?:))) Доезжаем до серпантина, спускающегося вниз. На склоне горы вдруг видим какие-то невероятные оттенки оранжевого и красного, украсившие низкорослые кустарники. Останавливаться на этом участке дороги - не вариант, но иногда пробка оказывается во благо - кусочек успела сфотографировать:)) - Вот тут придётся сейчас постоять… Доезжаем до ремонта дороги. Пропускают по очереди по одной полосе едущих в обе стороны. Наша очередь ждать. Да и ладно, никуда ж не торопимся, выходим размять ноги. Вокруг снова горные красоты, в удачном месте взялись дорогу ремонтировать:)) Разница высот с первой частью дороги сразу бросается в глаза - здесь ниже, и горы сплошь покрыты лесом. Через две недели, когда я буду проезжать мимо них, они станут уже совсем золотисто-рыжими, а пока ещё только слегка тронуты дыханием осени: Дорога постепенно приближается к финалу. Замаячила впереди крепость Аннанури. - Тут мы точно были. Заезжать будем ещё раз? - Я там два раза была. Вряд ли за четыре года там что-то изменилось, да? Если только на водохранилище посмотреть - Абсолютно верно, ничего:)) У водохранилища тогда дальше остановимся. И всё-таки изменилось. Убрали от стен бесячие сувенирные палатки, которые не давали сделать нормальное фото с моста. Теперь можно, зато на мосту очередь из желающих:) Впереди откуда ни возьмись – пробка. - Вот чтобы просто так не стоять, давай тут и остановимся, на водохранилище посмотрим. У Жинвали сегодня необыкновенно красивый цвет воды, не всегда такой бывает. А когда я буду ехать в сторону границы и дома, деревья на противоположном берегу окрасятся совсем в жёлтый цвет, и в памяти моей останется промелькнувшее за окном удивительное сочетание бирюзы и золота. Пробка впереди так и не исчезла за то время, что мы провели на берегу водохранилища. Мы снова догнали медленно движущийся в сторону Тбилиси поток машин. Гадаем, что происходит. Авария что ли? И вдруг движение впереди обретает нормальную скорость. - Ну, и что это было? А… твоя любимая «смешная» пробка. Нифига она была бы не смешная, если бы они до Тбилиси шли. К утру бы отсюда не выбрались. У обочины меланхолично стоят, пожёвывая что-то, лохматые овечки, перегоняемые с горных пастбищ на зимние:))

Зато какие с него вафли обалденные получаются! Надо сходить купить... напомнили:)) А по части кофе с вареньем... ну, я так не извращаюсь, чтобы сыр вареньем закусывать. Я, как Марина, или просто кофе с сыром вприкуску, или могу кусок батона вареньем намазать и кофе запить:)

:)) это я больше про последующую дорогу. Водопады-то я, конечно, пыталась сфотографировать. А дальше красивая Военно-Грузинская дорога, я обычно пытаюсь фотографировать с движущейся машины, хотя понимаю, что выброшу потом 99%. А в этот раз что-то даже и не пыталась особо:)

Спасибо, Татьяна, открыли мне новое имя:) Пошла посмотреть, немного зависла, поэтому прошу понять и простить - завершение дорожного дня будет завтра:)

Ой, там вообще много всякого причудливого мерещится:)

День 5. К Гвелетским водопадам. ...и к Большому. Потом я вернулась к развилке, чтобы найти путь к большому водопаду. Мостик слегка скрылся в траве, поэтому я его заметила не сразу. Перешла через речку, вышла на тропу, которая заставила ахнуть от восторга. Горы здесь немного расступились, образуя крошечную долину, и потому были видны в полный рост во всей своей красе. Красоты добавляла и смесь различных оттенков осени на кустарниках и низкорослых деревьях вдоль тропы, и щедро льющее сюда свои лучи почти по-летнему жаркое солнце (не слишком, правда, его яркость приятна для фотоаппарата, но лучше без фоток, чем без солнца же!:)). Я даже остановилась, чтобы убрать в рюкзак лишние слои одежды. Взгляд на 360 градусов:) Новый сезон цветения одуванчиков:) Вскоре, правда, тропа вновь ушла в узкий проход меж скал, большую часть которого занимали воды реки, на тропинку оставалось лишь узкое местечко на склоне. Тропа, к слову, с некоторыми вопросами и трудностями – есть валуны, опасно нависающие над головой, или, наоборот, под ногами, через которые нужно перебраться; есть крутые участки склона, где при малейшем неверном движении нога грозит соскользнуть вниз, к реке (вот тут в сырую погоду, думаю, сложнее всего), но в целом она несложная, доступна практически каждому и очень красивая. Большой водопад стал слышен задолго до того, как показался – деревья здесь густо разрослись, скрывая его. По этой же причине полностью сфотографировать его тоже практически невозможно. На фото видна хорошо только верхняя часть, а между тем, прежде чем окончательно нырнуть в речку, он ещё не менее живописно спадает и второй ступенью, почти полностью скрытой от глаз грудой камней. Поэтому просто поверьте на слово – он прекрасен:)) Я ж сразу предупредила, что с фото в этот день у меня не сложилось:)) Стоило залезть на эту груду камней не только посмотреть на водопад, но и чтобы оглянуться назад: Здесь было чуть более многолюдно – мне навстречу попалась возвращающаяся компания, а когда я решила уже уйти – меня сменили ребята из Индии или Пакистана. А вот когда я вышла уже на ту самую залитую солнцем поляну-долинку среди гор, я мысленно поблагодарила Отара за его несвоевременный приезд: народ мне навстречу повалил толпами! Всё-таки несложный маршрут и близость к Степанцминде делает это место очень популярным. В числе прочих мне навстречу попались и ребята, которые помогали мне вчера в Джуте перепрыгнуть через речку. Помахала им, одними дорогами ходим:) Вся прогулка, без особой торопливости и с некоторыми зависаниями на полюбоваться красотами природы, заняла у меня чуть меньше двух часов – я пришла на 10 минут раньше минимально предполагаемого накануне времени:)) Отар, увидев мои трекинговые палки, которые, когда я уходила, прятались в женской сумочке рюкзаке, сказал, что дело в них:)) Бросив прощальный взгляд на окрестности, я переобулась в кеды (показалось с непривычки, что стою босиком). Походы по горам закончились, мы покидали Степанцминду. Едва даже не забыла бросить взгляд на Казбек, но он снова большей частью кутался в облака. Поэтому прощального фото не случилось, лишь мысленное прощальное «шехведрамдэ» - «до встречи».

День 5. К Гвелетским водопадам, Малому... Накануне мы поспорили о том, сколько времени мне понадобится на этот поход. Потому для чистоты эксперимента и лёгкости подсчётов я жду, когда часы покажут ровно десять. Ну, на самом деле это такое себе оправдание:)) Просто очень ласково после нескольких пасмурных дней пригревает солнышко, полностью нейтрализуя желание совершать лишние телодвижения:)) Но не ехать же в Тбилиси, просто постояв у Гвелети. И я ухожу, наконец, на тропу, углубляющуюся в ущелье, под тень каменных исполинов. Под напутствие: «Только фотки мне с каждого водопада не забудь показать, а то не дойдешь, а скажешь что была»:)) Тропа поначалу несложная, небольшой подъём. Прохлада горного ущелья и воздух такой чистоты и свежести, что хочется черпать его ложками. Вокруг высоченные скалы и раскрашенный осенью лес, внизу что-то бормочет речка. В какой-то момент тропа разветвляется. Направо, через мост она идёт к большому водопаду, чуть дальше и налево – к малому. Обычно сначала идут к большому, но я в восторгах проскочила поворот на мост, потому ушла к малому. Но оно и к лучшему – несколько идущих впереди меня пошли в верном направлении, и у малого водопада я оказалась в полном одиночестве. И это было прекрасное чувство – уединения, оторванности от мира. Малый Гвелетский водопад таинственно скрывается среди очень тесно сходящихся в этом месте скал, словно в потайном гроте, и это украшает его ореолом загадочности. Вокруг глубокая тишина, нарушаемая лишь шумом воды да иногда щебетанием неведомых птиц. И буйство зелени вокруг, местами немного тронутой уже жёлтыми красками. Вот такая стена деревьев скрывает его от любопытных взглядов. Взгляд назад: Я подошла по камушкам поближе, чтобы ощутить на лице прохладу воды, брызгами разлетающейся от падающей струи водопада. Постояла немного, ощущая его энергетику. Да, я знаю, что на водопады нужно ехать смотреть в период таяния снегов, но и осенью в них есть своя прелесть. В Гвелетских всё равно продолжает жить и остро чувствоваться сила и мощь окружающей природы. Выбираюсь обратно на тропу:

День 5. Утро. Прощание со Степанцминдой. Ранее утро 5-го октября в Степанцминде было лишь слегка облачным: К тому времени, когда окончательно рассвело, единственная имеющаяся на небе туча расположилась… правильно, в районе Казбека, закрыв его почти полностью:)) Ночью к тому же похолодало, вероятно, до минусов. Но зато дождя ничего не предвещало, а значит, моим планам на водопады угрозы нет. Только я закрыла чемодан, оделась и собралась налить чаю, чтобы всё-таки посидеть за столиком на веранде в ожидании и созерцании, как вотсап ожил, пожелав мне доброго утра: - Если что, я приехал, можешь выходить. На часах 9-15. - Сказал, в девять – значит, в девять, да?:)) Я успела забыть, что спорить с ним по вопросам времени бесполезно, он всегда оказывается прав:)) - Я могу и до десяти подождать, не проблема. Но я, конечно же, выхожу. Позвонив хозяину, чтобы с ним попрощаться. Он выходит меня провожать: - Ой, а что Вы так рано? В 11 же собирались уезжать. Вы знаете, мне так неудобно, я забыл вчера сказать. Вы у нас же так долго прожили, могли бы сегодня ещё на одну ночь остаться, бесплатно. Может, останетесь, а? Эх, и за окном, как на заказ, чудесная погода. И Чаухи, наверное, показалась во всей своей красе. Но меня уже ждёт Отар, которого я так рада видеть, и новые дороги, и новые приключения. И нельзя же объять необъятное, и всё равно днём больше или днём меньше, осмотреть всё, что хочется, не получится, и снова захочется вернуться, потому что эти горы (и этот дом) прочно поселились в сердце, и всегда будут манить к себе. Потому искренне поблагодарив хозяина за гостеприимство, я уезжаю. С лёгким сердцем, без сожаления, но с надеждой приехать сюда снова. *** Это был долгий, красивый, оставшийся в памяти тёплым воспоминанием, но почти совсем не отразившийся на фото день. Я даже не могу сказать сейчас, почему так получилось. Наверное, иногда действительно наступает тот момент, когда окружающими красотами хочется просто любоваться, а не суетиться в поисках красивого кадра, бежать в попытке успеть посмотреть побольше, торопиться объять необъятное. Ну, или просто я как-то слишком увлеклась разговорами:)) И да, большую часть этого дня заняла дорога. Я, как это бывает в начале планирования, поначалу строила грандиозные планы на то, что можно посмотреть и куда заехать. А потом вдруг в голове сработал стоп-кран:)) И из всех грандиозных планов я выбрала самый скромный – заехать на Гвелетские водопады. Потому сначала, вместо стороны Тбилиси мы повернули в сторону границы. Дорога живо напомнила, как несколько дней назад я стояла здесь в пробке уже в полной темноте, жалея о том, что не могу видеть суровых красот ущелья. - В общем, Дарьял я так и не видела… - Ну, вот же он. Сейчас насмотришься:) Отар тормозит возле смотровой площадки, о существовании которой я даже не подозревала. Передо мной расходящиеся уже в стороны стены ущелья, словно оно раскинуло руки, чтобы обнять залитую солнцем Степанцминду, и бегущий внизу, по дну ущелья Терек. А за мной – узкий проход меж суровых скал, из которого я частенько в предыдущие видела выплывающие облака. - Найдешь церковь? - Где? - Да вот там же, на скале. Я честно пытаюсь рассмотреть. Но передо мной лишь скалы. Взгляд не цепляет на них ничего инородного. - Ладно, покажу. Вон туда смотри. И ровно в тот же момент я вдруг начинаю различать её и сама:)) Зато водопад я обнаружила первая:) Ещё несколько километров, и мы у Гвелети – окраины села, откуда начинается тропа к водопадам.

Желаю Вам и всем мечтающим о Сванетии, чтобы в будущем году этот тур состоялся:)

Да, конечно, на фото из инета же зелёные склоны видно. Но я за осенние рыжие:)) они мне больше нравятся!:)