Нафаня

Подозреваю, что там и кабачков немеряно)) Я под конец сезона взяла несколько килограмм мелких, больше на урюк похожих, когда они уже недорого стоили, очень уж захотелось джема) А нормальные крупные армянские или узбекские в этом году тоже не слишком дёшево стоили)

У нас на работе часто стал появляться Бри с приходом новой коллеги. Она его любит, как-то приучила и всех остальных, покупаем периодически. Вот, к слову, коллеги мои его едят с мёдом, а мне как-то не очень. Я обычно просто сыр с кофе. Но как-то стояла на столе моя домашняя банка абрикосового джема, вот с ним мне как раз и зашло лучше всего:)) А по поводу вкусов - да конечно, меняются. Мне кажется, у всех меняется. У меня вот как раз на овощах это особенно заметно. Я раньше вообще не ела ни тыкву, ни кабачки, ни зелень никакую, кроме петрушки. Сейчас, как та мышь на сыр, иду на аромат кинзы и базилика, которые раньше не переносили на дух. То же со специями - раньше вся приправа у меня ограничивалась солью и перцом, сейчас нет у меня кухни без хмели-сунели и кориандра)) зато почти совсем перестала есть майонез и колбасу, без которых раньше не могла жить. Ну, сыр я всегда любила и продолжаю любить. Как и почти всю кисломолочку - творог, йогурты, ряженку и прочее. При этом просто молоко не пью от слова совсем)) в детстве напилась, видать.

Хотя я изначально за то, чтобы Давид-Гареджи от остальной Кахетии отделять, там крюк получается весьма приличный. Рядом с Некреси и без того немало интересного, куда не ступала нога туриста ТТВ - очень красивый монастырь Икалто с руинами академии, где учился Шота Руставели, имение Чавчавадзе Цинандали с фантастическим старым парком, где провели самые счастливые, первые месяцы семейной жизни Нина и Александр Грибоедовы, рядом с ним невероятно красивая территория винзавода Шуми, рядом и монастыри Шуамта, и Алаверди недалеко. И Телави с интересным музеем на территории Батонисцихе, в который я, к сожалению, опять не попала. Нужен третий дубль)) Кахетия неисчерпаема на самом деле. Но что уже о том говорить, если всё равно её из тура убрали?)

Этим летом он был запланирован. Его очень долго ждали, а когда выложили для бронирования, наконец, люди давно определились с планами. Потому на будущий год очень просили выкладывать даты пораньше. Без Аджарии стало логичнее. Но почему-то два дня в Батуми выбросили, а на два дня обратный переезд из Сванетии не разбили. Туда же едут с остановкой в Кутаиси. Так и обратно напрашивается такой же вариант - переночевать в Кутаиси, на следующий день - в Тбилиси через что-то природно-интересное: пещеру Прометея, каньоны, ту же Сатаплию. Снова в туре нет Тбилиси от слова "совсем". А вот в том старом варианте, сколь я помню, было времени побольше. Да и Кахетию небанальную можно было оставить. Она ж не повторяла классический маршрут, что в других турах (Сигнахи-Греми-Киндзмараули), там были потрясающе красивые места - Некреси, Давид-Гареджи. Их тоже жаль. Так что пара дней ещё просится добавится, и будет идеальный тур для тех, кто уже был в первом варианте (Грузия-Армения).

а изменили что ли программу? Я думала, прошлогодний вариант просто на будущий год перенесли) пойду посмотрю тогда)

Это, походу, вариант голосования - какую экскурсию забронирует необходимое большинство, такую и добавят в тур:))

День 6. Предыстория. 29 сентября, в рабочей суете, доделывая последние рабочие дела, я внезапно осознала, что дальше Степанцминды планы мои до сих пор остаются туманными. У меня была пара дней до предположительной поездкой в Батуми, и изначально один из них выпадал на Тбилисобу. Поэтому я собиралась оставаться в городе. Но за неделю до моего отъезда я увидела, что Тбилисобу мне снова посетить не судьба – даты праздника перенесли на 30 сентября-1 октября. Потому необходимость оставаться в Тбилиси отпала. И конечно же, шило в пятой точке не давало мне спокойно гулять по городу эти два дня. Тем более, что на Батуми-то перспективы тоже туманны (сомнений ведь у меня нет только в том случае, когда есть купленные билеты или забронированный трансфер, и никуда от них уже не деться:)) ), вдруг ещё и на эти дни пребывание в Тбилиси увеличиться? Успею нагуляться. Я решила найти что-то интересное поблизости, чтобы не ехать через половину Грузии. Намётки были, но ничего определенного я так и не запланировала. А тут вдруг осенило, что, наверное, пора определиться, ибо завтра уже домашний халявный интернет закончится, что будет с вай-фаем, непонятно… в общем, лучше таки воспользоваться последним домашним шансом:)) И я откопала из кучи подготовительной макулатуры последнюю версию маршрута, решив, что всё равно корректировать его уже некогда, пусть будет так, и быстро, пока не начала ещё о чем-то размышлять, набрала заказ на сайте готрипа. Так появился Асурети/Колагири/Болниси/Дманиси. Приходилось слышать хоть одно из этих названий?:) Сказать, что мой водитель удивился этому маршруту – это ничего не сказать:)) Честно предупредил, что из всего моего списка 3/4 не видел никогда. Я посмеялась, спросила, что ещё ему показать в Грузии? Ну, не первый же раз в конце концов мы едем на поиски неизвестного, найдём:)) На том я и успокоилась, благополучно забыв про этот маршрут. До того момента, когда день поисков настал. - А ты вообще откуда все эти места откопала? – продолжая удивляться, спросил Отар. - Да интернет же расскажет что угодно. Но, - начала вспоминать я, - про Болниси/Дманиси я знала ещё до того, как в первый раз приехала в Грузию, в путеводителе читала. С тех пор они и остались на потом. Я просто откопала свои старые планы. - То есть ты, приезжая в первый раз, всерьёз собиралась ехать смотреть места, про которые никто не слышал? Не Казбеги/Кахетию/каньоны у Кутаиси, а вот именно их? Где я и где логика?:)) А вот заметка об Асурети встретилась мне незадолго до поездки и заинтересовала настолько, что захотелось увидеть своими глазами, хотя и пришлось для этого сделать небольшой крюк от основной дороги. Ну, а Колагири просто попалась на карте, когда я пыталась построить маршрут как можно более логично, она оказалась по дороге и имела манящее для меня название – крепость. Я держала в уме ещё парочку объектов рядом с трассой, у которых можно было бы остановиться. Но в целом думала, что вся поездка займёт максимум половину дня, ибо всё же рядом, до самой отдалённой точки 90 км. Успею ещё и в Тбилиси что-нибудь посмотреть. Ага, сейчас:)) День 6. Асурети – кусочек Германии на грузинской земле. Накануне, когда обсуждали время, Отар спросил: - Ты что в Асурети смотреть собираешься? Что-то с фиксированным временем открытия есть? - Да нет, это же просто деревня… - Тогда давай пораньше, чтобы до пробок выехать успеть. Выехали из города мы, когда не было ещё и девяти. До Асурети около 40 км, потому приехали мы в тихий, сонный, по-утреннему еще безлюдный посёлок. Ориентиром послужил шпиль церкви, видимый издалека, возле неё мы и остановились, дальше отправившись гулять пешком. Что же это за село и чем оно меня привлекло? До 1930-ых годов оно носило название Элизабетталь и было основано немецкими колонистами. О причинах появления немцев в Грузии есть красивая легенда. Говорят, что одна из ветвей протестантизма в 19-ом веке жила в ожидании конца света, который традиционно пророчили на рубеже веков. Проповедники указывали единственный выход спастись: переселиться поближе к горе Арарат. Ибо если однажды Ною удалось спастись, пристав к её вершине во время потопа, то и второй раз священная гора не даст человечеству погибнуть, главное, успеть добраться до неё вовремя. Поверив проповедникам, часть прихожан снялись с насиженных мест и отправилась в долгий путь к подножиям Арарата. Но дошли не все, часть осели в Грузии, основав несколько поселений, в числе которых было и Элизабетталь. На самом деле немцами, переселившимися сюда, двигало скорее всего более прозаическое чувство – голод. В 1816-ом году, после сильнейшего извержения вулкана в Индонезии, Европу накрыла «вулканическая зима», за пеплом почти не видно было солнца. Как следствие, срыв графика сельхозработ, неурожай, голод. В это время и снялась часть немцев с насиженных мест в поисках лучшей доли. Все, наверное, помнят, что иностранцев-колонизаторов для заселения обширных территорий Российской империи пригласила ещё Екатерина II, в 1763-ем издав соответствующий указ, по которому земли колонистам передавались в собственность с правом передачи по наследству, правда, не в личную, а как общественная собственность колонии в целом. Им к тому же гарантировалась свобода вероисповедания, освобождение от воинской повинности и налогов. В 1804-ом этот указ был уточнен Александром I, который ужесточил требования к приезжающим – они должны были владеть искусством виноградарства, шелководства или иного ремесла. Следуя этому обновленному указу, в Грузию немецких колонистов пригласил генерал Ермолов. К 1820-ым годам в Грузии было основано шесть немецких колоний. Некоторые находились в непосредственной близости от Тбилиси и постепенно слились со столицей, став её пригородами. А вот город Болниси (Катариненфельд) и село Асурети (Элизабетталь) сохранились и по сей день. Немцы, как известно, народ основательный. Буквально за два десятка лет (не успело ещё сменится и одно поколение) селение Элизабетталь стало большим и процветающим. Стройные прямые улицы, основательные двухэтажные дома (традиционный фахверк), готически стройная кирха, виноградники и винокуренный завод, летний театр – всё это Элизабетталь 19-го века. К рубежу веков в нём проживало около 40 тысяч человек. Но история немцев в Грузии закончилась трагически. Сначала коллективизация и репрессии 1930-ых, а потом грянула война и страшный сталинский указ о переселении. В один день немцев Грузии собрали, разрешив взять только то, что могли унести в руках, и вывезли подальше от границы с Германией, в Казахстан. Исключение сделали лишь для тех, кто состоял в смешанных браках с грузинами. Элизабетталь опустел в одночасье, его переименовали в Асурети и заселили выходцами из Рачи и Сванетии, спасающимися от природных катаклизмов своей малой родины. Сейчас Асурети – небольшое село, в котором проживает около тысячи жителей, 97% которых – грузины. И в нём можно увидеть поистине уникальную картину, которую породило смешение традиций двух народов, - старые фахверковые немецкие дома с пристроенными к ним ажурными грузинскими балконами, увитые виноградом и украшенные деревьями с оранжевыми плодами хурмы в садах. Я не поверила своим глазам, передо мной действительно был фахверк, причем не вылизанно-глянцевый, как с картинки, а повидавший виды, местами требующий ремонта и побелки, жилой, домашний фахверк. Впрочем, есть и один образцово-идеальный дом. Его нынешний хозяин немец Манфред, в 2005-ом году переселившийся сюда из Германии. Его предки, которых он и не знал, некогда жили в Элизабеттале, и внезапно его потянуло к корням, на их родину. Продав всё имущество в Германии и оставив там привычную жизнь, он переселился в Асурети, отремонтировал дом, посадил виноградник, пытается возродить производство вина из местного сорта. Тут впору было сфотографироваться и отправить коллегам с подписью: "Не ждите, случайно уехала в Германию!":)) Ну, а что, меня же звали в гости в Берлин несколько дней назад:) Замаскировались под поленницу два бандита:) Собаки в Асурети настолько ленивы, что эта даже лаять на нас пыталась лёжа:) Зато два вот таких здоровых лба, всячески выражая желание поиграть, едва не свалили меня с ног, носясь вокруг кругами: В целом, поняв уникальность села и стараясь сделать его привлекательным для туристов, центральную улицу Асурети Швабенштрассе (швабы-этническая группа немцев) сейчас пытаются привести в порядок: вымостили брусчаткой мостовую, восстановили кирху, с которой в советские годы убрали островерхий купол и разместили в ней клуб и кинотеатр. - Закрыта, наверное… Но я дёрнула ручку двери наугад, и мы внезапно оказались внутри. В просторном помещении с новыми балками и свежепобеленными стенами разместились старые фото из жизни общины колонистов, которые мы с интересом посмотрели. Потом обнаружили лестницу, ведущую на верхний ярус, и дальше, винтом поднимающуюся под самый свод башни-колокольни. По дороге встретили колокол, сделанный не иначе, как из газового баллона:) Жаль только, что окна наверху были заколочены подобием деревянных жалюзи. На одном нижнего бруска не хватало, потому получилось фото улицы с высоты. В другую сторону уходит её продолжение, упираясь в красивый горный пейзаж. Но щель для фото была слишком мала, только посмотреть смогли:) Спустившись вниз, я пошла ещё немного прогуляться по другой части улицы, когда вернулась, Отар изучал карту. «Там дальше ещё старое немецкое кладбище есть, поехали, посмотрим». Старые каменные надгробия с надписями на немецком, память о людях, давно ушедших. Почему-то выстроены кругом. Удивительно, но здесь нам попалась небольшая группа туристов (точнее, мы впервые встретили их у кирхи, но они как-то очень быстро оттуда исчезли). Поймали часть рассказа гида: -… считается, что именно немцы-колонисты привезли в Грузию картофель, основы приготовления сыров, пивоварения и западной технологии виноделия… - Слушай, этот гид грузин или где? Что он говорит?! Как немцы могли учить грузин делать вино?!:))) На фото в церкви мы увидели старый винзавод, дорогу к нему показывал указатель на въезде в село. Фото не получилось, но другого нет, размещу для примерного понимания: Здание сохранилось до сих пор, немного в стороне от села. Решили было заехать посмотреть и туда, но не тут-то было, дорога оказалась перекопана ровно поперёк:)) Зато нас провожал вот такой чудный местный житель:) Ну, что ж… едем дальше:) Посмотрев на часы, я внезапно поняла, что в Асурети мы провели больше часа, прогулявшись по одной улице. Что, полдня на всё?:)) Ну, и ладно, зато это был умиротворяюще-размеренный день. И тем прекрасен:) Продолжение следует...

Точно, вижу дельфинчика)) Похоже, там вообще место такое удивительное, мне и дальше потом всякие на меня смотрящие попадались:)) но уже ладно, оставлю до того момента, когда дойду до него в повествовании:)

Уже нет, с ума, как известно, сходят поодиночке:)) а нас тут с Татьяной и Людмилой уже, как минимум, трое, на которых эти фотографии смотрят:))

Ну, спасибо, отлегло, я не одна такая:)) Мне вот тоже то ли "Крик", то ли черепушечка померещилась:)) Думала, крыша съезжает потихоньку))

Слушайте, а только мне после вчерашних найденных "глаз", они теперь везде мерещатся?:)) Фотографии села разбирать из дальнейших дней, а они все на меня смотрят:)) Клинический случай, похоже:)) Этот, над пещерой, хотя бы милого тюленя напоминает:))

Если это шёлк на шёлковой же основе, то он легко складывается до размеров небольшой диванной подушки. Но цена вопроса не мала.

День 5. Немного видов Джвари. Я не знаю, что меня потянуло заехать в Джвари. Наверное, поманила картина слияния Арагви и Куры. - Ага, сейчас тебе откроется супер-вид… солнце-то как раз с той стороны светит, прямо в глаза и объектив. Блииин… Ну, и ладно. Всё равно долго находится в Джвари невозможно – народу и суеты столько, что хочется сбежать обратно в тишину гор. Свадьба, частные посетители и пара туристических автобусов. - Надо во всем искать положительные моменты. Это всего два автобуса китайских туристов, человек 80. Я вообще добрая, но почему мне иногда хочется кое-кого придушить?:)) Когда все эти 80 китайских туристов дисциплинированно и дружно пошли в храм, я поняла, что делать там нечего, он и так того и гляди лопнет. Историю создания храма я, пожалуй, тоже здесь пересказывать не буду. Джвари - это, наверное, самая популярная достопримечательность Грузии, без него не обходится ни один маршрут, про него расскажет любой гид. Да и я уже рассказывала в прошлой своей теме. Если всё-таки история Джвари кому-то ещё незнакома, могу дать ссылку на саму себя🙂 Что меня удивляет, так это почему туристы ходят исключительно проторенными тропами? Маленьких шаг влево от стандартной смотровой площадки, и я оказалась на совершенно безлюдном балкончике, откуда открывается чудесный вид на Мцхету. Да, солнечная дымка нормальных фото сделать не давала, конечно, но вид от этого хуже не стал:) К слову, ещё одно совершенно безлюдное место у обычно шумного Джвари есть чуть ниже, на склоне горы, смотрящем в сторону Мцхеты. Там есть источник, который, по преданию, возник после молитвы святой Нино. Спускаться к нему нужно по довольно крутому склону, поэтому туристов там обычно не бывает. Ходят в основном местные. Вода считается целебной, особенно для мечтающих о детях. Я до него в этот раз не дошла, чуть спустилась по склону, но тропа была как-то не слишком различима (поднимаются к источнику чаще снизу), в общем, у меня не было уверенности, правильно ли я иду. Ну, или просто стало лениво:) Прогулялась ещё вокруг храма, рассмотрев барельефы на фасадах. В советские времена Джвари, как и другие храмы, был заброшен, в ту пору на его стенах появилось немало автографов побывавших здесь. Многие из них остались, как след истории, и по сию пору, даже после проведенных реставраций. Вот там, например, 1944-ый год: Но есть на стенах и надписи, оставленные ещё строителями. Они сопровождают барельефы и написаны на асомтаврули, древнем грузинском языке. На этом, например, надпись: "Крест Спасителя, помилуй Стефаноза, патрикоса Картли" (имеется ввиду царь Стефан II, при котором началось строительство храма): Надпись на этом барельефе гласит "Святой Михаил Архангел, помилуй Деметре ипатоса": На третьем: "Святой Григорий Архангел помилуй Адарнасе ипатоса": и четвертая надпись, оставленная строителями, вновь упоминает Стефана: "Святой Стефан, помилуй Стефаноза": В целом, в очередной раз поразилась, как при внешней скромности и кажущейся простоте, этот храм богат и интересен на детали. Ну, и мимо башни пройти никак же нельзя:) И в другую сторону виды хороши: Дошла и до соседнего холма, откуда только и можно посмотреть на Джвари как на комплекс, в целом. Стоит ли говорить, что и там я не встретила ни одного человека?:) Удалось даже немного послушать ветер и тишину, любуясь раскинувшейся внизу Мцхетой с чётко выраженной доминантой Светицховели. И вспомнился дочитанный во время дождя в Степанцминде роман Константина Гамсахурдия о великом мастере-строителе этого прекрасного храма. И ещё невероятное по красоте и образности описание его Андрея Битова. Захотелось в Мцхету, снова заглянуть в храм, прогуляться по улицам среди крытых красной черепицей домиков. Но и она осталась на следующий раз, не вместившись в дни этого отпуска. Пока же меня ждал Тбилиси. Я как-то в этот раз очень долго выбирала, где остановиться в Тбилиси. Бронировала, отменяла (то ли сомнения возникали, то ли когда пыталась перебронировать на другие даты, такой возможности не было). В конечном итоге получилось так, что оба моих временных пристанища оказались в Авлабари:) И я ни разу об этом не пожалела. Главное, пожалуй, преимущество моего района озвучил сразу Отар: "Куда мы в Тбилиси едем? В Авлабари? О, да это вообще идеально, точно мимо пробок!" И в самом деле каждый день, в разное время мы заезжали/выезжали в/из Тбилиси без проблем. К тому же район хоть и близко к старому городу и основным достопримечательностям, не считается слишком туристическим, отсюда куда более адекватные обменные курсы, цены на рынке и кафе. Расположение удобное - станция метро, да и пешком до Метехи, Цминда Самеба и старого Тбилиси рукой подать. Да, не слишком он глянцево-прилизанный, сюда ещё реставраторы не очень добрались, немало старых красивых домов в плачевном состоянии, что печально. Но в целом мне весьма приглянулся. Ну, и ностальгия по соседней стране, конечно. В Авлабари ты живешь, ощущая себя немного в Армении:) Улицу и нужный дом моего первого геста мы нашли быстро, со входом оказалось сложнее. Попытки догадаться быстро надоели, решили позвонить. Пока Отар звонил хозяйке, я нашла звонок на двери:)) Оказалось, что у меня комната на втором этаже, отделённая дверью от основного хозяйского дома, с отдельным выходом на улицу, к которому ведёт интересная винтовая лестница. Лестница узкая, зато наверху оказались прямо-таки хоромы - огромная комната с широченной кроватью, полностью оборудованной ванной комнатой (даже порошки/резиновые перчатки были), холодильником, чайником, телеком, который я никогда не включаю, сплитом. Можно жить с удобствами месяцами, короче, не то, что на пару ночей остановиться. Проводив Отара и рассчитавшись с хозяйкой, я переоделась и пошла в обменник/магазин/сориентироваться на местности. Особо гулять сил уже как-то не было. Вышла к Метехи посмотреть на старый город и Рике: Ну, здравствуй, Тбилиси!:) Обратно решила пройти другим путём, заглянула к Цминда Самеба. К тому времени уже стемнело, и у храма включилась подсветка: Пообещав себе непременно на днях заглянуть к Мтацминде, виднеющийся вдали, я отправилась попить чаю и спать: Долгий красивый день, ознаменовавшийся прощанием с горами. Завтра будет новый...

Может, верна поговорка про то, что русскому хорошо, а немцу смерть?:)) Точнее, в данном случае наоборот:))

День 5. Дорожное. Дальше была дорога. Невероятно красивая осенняя Военно-Грузинская. Ещё больше украшенная воспоминаниями о том, какой она была тогда, зимой 2019-го. Вскоре указатель оповестил о том, что справа Арша – мой нереализованный план:) - Да водопады с дороги видно, смотри туда, на горы, выше села. И я в самом деле увидела их – красивые, полноводные. Неосуществленный план стал мечтой на будущее. Промелькнула у дороги справа башня Хэвского Сиона – старинного монастыря на вершине холма, оставшись тоже на следующий раз:)) Можно было бы попросить остановиться, но каюсь, его я честно проболтала, опомнилась, когда уже проехали мимо:)) Ну, после Хэвского Сиона я хотя бы достала из рюкзака фотоаппарат. Так, на всякий случай:)) Едем дальше: - А вот туда, влево уходит ущелье Трусо. Слышала о нём? Ещё одна моя несбывшаяся хотелка, оставшаяся на потом. - Ой… - А, эта минералка ж зимой под снегом, наверное, была, ты её не видела? Хочешь, остановимся, водички попробуешь? Живописные разноцветные натёки, ярко ощущающийся привкус железа в воде… намёк на то, что можно увидеть в долине Трусо, где выходы различных минералов окрашивают почву и источники в самые причудливые цвета. Оно спит... не будите!:) Ещё одно знакомое название на дорожном указателе – Квемо-Млета. Мой первоначальный глобальный план на эту дорогу, заменившийся в итоге Гвелетскими водопадами. С этого села начинается затяжной подъём на гору к монастырю Ломиси, сопровождающийся чудесными видами на окрестности. Не слишком сложный, не слишком долгий трек часа на 3-4. Мне ведь есть, для чего возвращаться в Степанцминду, правда?:)) - К Арке Дружбы мы же с тобой заезжали? - Да, но площадка вся в снегу была, даже на ущелье подойти посмотреть невозможно было. - Ну, это тебе ещё повезло, я однажды приехал и вовсе увидел только самый верх арки, выглядывающий из под снега:)) - О, я узнаю ту самую красивую гору напротив, что тогда лишь слегка выглядывала из облаков… Ладно, унесу одно фото из своей записи четырехлетней давности - зимой она выглядела так:) Сейчас она даже ещё не покрылась снегом, всё вокруг утопало в золотисто-рыжих осенних оттенках. Отар показывает мне детали на творении Церетели, на которые я сама не обратила внимания. Изображения на ней вообще можно рассматривать долго: там и грузинский эпос, в том числе легенда об Амирани, и русские сказания, и советская эпоха, включающая полёты в космос, например. Ярко, интересно, многофактурно. Истинно церетелевских масштабов:) Потом выходим на балкончик. Красота вокруг, внизу бирюзовое искусственное озеро, к которому, к слову, тоже есть пешеходная тропа или квадроциклы. Куда, скажите, пошли эти бараны?!:) Любуемся пейзажами, фотографирую, любуемся пейзажами, просто так стоим болтаем, пока не начинаем подмерзать на прохладном ветру… что стоим-то, поговорить и в машине можно?:)) Видимо, горы не хотят отпускать:)) Путь к парковке идёт мимо сувенирных рядов. Умопомрачительно пахнет свежеиспеченными лепёшками. Я начинаю притормаживать, словно споткнувшись об этот аромат. - Не-не, не здесь. Тут цены ооочень туристические, иной раз за простую лепёшку по 25 лари просят. В Гудаури сейчас остановимся, там пекарня есть. Вскоре доезжаем до придорожного комплекса Гудаури: кафе, заправка, магазин с пекарней. На полочках пекарни манят ароматами свежеиспечённые хачапури, лобиани, слойки с картошкой. По вполне демократичным цена в 2-3 лари. Я слегка теряюсь в выборе, Отар понимает причину моих сомнений по-своему: - Тебе ж перевод, наверное, нужен, да?.. Я вполне могу прочитать ценника на грузинском сама, но приятно же, когда о тебе заботятся. Да и у него всяк получится быстрее, поэтому молчу:)) Через несколько минут я отламываю от горячего хачапури кусочки, глядя как расплавленный сыр тянется за ними аппетитными нитями. Эта чудесная картина радует не только мой взгляд, но и хитрой собачатины рядом, которая тут же устраивается напротив меня и смотрит умильно-голодными глазами. Драматический талант пропадает, честное слово, потому как для голодающей собака весьма упитанна. Но я сдаюсь и делю свой хачапури с ней. Смеёмся, глядя, как она ловит куски на лету:)) Едем дальше, едва случайно не угнав чужую машину прямо на глазах у хозяина. Ну, просто на парковке оказалось рядом два совершенно одинаковых белых приуса, кто там будет смотреть на номера?:))) Доезжаем до серпантина, спускающегося вниз. На склоне горы вдруг видим какие-то невероятные оттенки оранжевого и красного, украсившие низкорослые кустарники. Останавливаться на этом участке дороги - не вариант, но иногда пробка оказывается во благо - кусочек успела сфотографировать:)) - Вот тут придётся сейчас постоять… Доезжаем до ремонта дороги. Пропускают по очереди по одной полосе едущих в обе стороны. Наша очередь ждать. Да и ладно, никуда ж не торопимся, выходим размять ноги. Вокруг снова горные красоты, в удачном месте взялись дорогу ремонтировать:)) Разница высот с первой частью дороги сразу бросается в глаза - здесь ниже, и горы сплошь покрыты лесом. Через две недели, когда я буду проезжать мимо них, они станут уже совсем золотисто-рыжими, а пока ещё только слегка тронуты дыханием осени: Дорога постепенно приближается к финалу. Замаячила впереди крепость Аннанури. - Тут мы точно были. Заезжать будем ещё раз? - Я там два раза была. Вряд ли за четыре года там что-то изменилось, да? Если только на водохранилище посмотреть - Абсолютно верно, ничего:)) У водохранилища тогда дальше остановимся. И всё-таки изменилось. Убрали от стен бесячие сувенирные палатки, которые не давали сделать нормальное фото с моста. Теперь можно, зато на мосту очередь из желающих:) Впереди откуда ни возьмись – пробка. - Вот чтобы просто так не стоять, давай тут и остановимся, на водохранилище посмотрим. У Жинвали сегодня необыкновенно красивый цвет воды, не всегда такой бывает. А когда я буду ехать в сторону границы и дома, деревья на противоположном берегу окрасятся совсем в жёлтый цвет, и в памяти моей останется промелькнувшее за окном удивительное сочетание бирюзы и золота. Пробка впереди так и не исчезла за то время, что мы провели на берегу водохранилища. Мы снова догнали медленно движущийся в сторону Тбилиси поток машин. Гадаем, что происходит. Авария что ли? И вдруг движение впереди обретает нормальную скорость. - Ну, и что это было? А… твоя любимая «смешная» пробка. Нифига она была бы не смешная, если бы они до Тбилиси шли. К утру бы отсюда не выбрались. У обочины меланхолично стоят, пожёвывая что-то, лохматые овечки, перегоняемые с горных пастбищ на зимние:))

Зато какие с него вафли обалденные получаются! Надо сходить купить... напомнили:)) А по части кофе с вареньем... ну, я так не извращаюсь, чтобы сыр вареньем закусывать. Я, как Марина, или просто кофе с сыром вприкуску, или могу кусок батона вареньем намазать и кофе запить:)

:)) это я больше про последующую дорогу. Водопады-то я, конечно, пыталась сфотографировать. А дальше красивая Военно-Грузинская дорога, я обычно пытаюсь фотографировать с движущейся машины, хотя понимаю, что выброшу потом 99%. А в этот раз что-то даже и не пыталась особо:)

Спасибо, Татьяна, открыли мне новое имя:) Пошла посмотреть, немного зависла, поэтому прошу понять и простить - завершение дорожного дня будет завтра:)

Ой, там вообще много всякого причудливого мерещится:)

День 5. К Гвелетским водопадам. ...и к Большому. Потом я вернулась к развилке, чтобы найти путь к большому водопаду. Мостик слегка скрылся в траве, поэтому я его заметила не сразу. Перешла через речку, вышла на тропу, которая заставила ахнуть от восторга. Горы здесь немного расступились, образуя крошечную долину, и потому были видны в полный рост во всей своей красе. Красоты добавляла и смесь различных оттенков осени на кустарниках и низкорослых деревьях вдоль тропы, и щедро льющее сюда свои лучи почти по-летнему жаркое солнце (не слишком, правда, его яркость приятна для фотоаппарата, но лучше без фоток, чем без солнца же!:)). Я даже остановилась, чтобы убрать в рюкзак лишние слои одежды. Взгляд на 360 градусов:) Новый сезон цветения одуванчиков:) Вскоре, правда, тропа вновь ушла в узкий проход меж скал, большую часть которого занимали воды реки, на тропинку оставалось лишь узкое местечко на склоне. Тропа, к слову, с некоторыми вопросами и трудностями – есть валуны, опасно нависающие над головой, или, наоборот, под ногами, через которые нужно перебраться; есть крутые участки склона, где при малейшем неверном движении нога грозит соскользнуть вниз, к реке (вот тут в сырую погоду, думаю, сложнее всего), но в целом она несложная, доступна практически каждому и очень красивая. Большой водопад стал слышен задолго до того, как показался – деревья здесь густо разрослись, скрывая его. По этой же причине полностью сфотографировать его тоже практически невозможно. На фото видна хорошо только верхняя часть, а между тем, прежде чем окончательно нырнуть в речку, он ещё не менее живописно спадает и второй ступенью, почти полностью скрытой от глаз грудой камней. Поэтому просто поверьте на слово – он прекрасен:)) Я ж сразу предупредила, что с фото в этот день у меня не сложилось:)) Стоило залезть на эту груду камней не только посмотреть на водопад, но и чтобы оглянуться назад: Здесь было чуть более многолюдно – мне навстречу попалась возвращающаяся компания, а когда я решила уже уйти – меня сменили ребята из Индии или Пакистана. А вот когда я вышла уже на ту самую залитую солнцем поляну-долинку среди гор, я мысленно поблагодарила Отара за его несвоевременный приезд: народ мне навстречу повалил толпами! Всё-таки несложный маршрут и близость к Степанцминде делает это место очень популярным. В числе прочих мне навстречу попались и ребята, которые помогали мне вчера в Джуте перепрыгнуть через речку. Помахала им, одними дорогами ходим:) Вся прогулка, без особой торопливости и с некоторыми зависаниями на полюбоваться красотами природы, заняла у меня чуть меньше двух часов – я пришла на 10 минут раньше минимально предполагаемого накануне времени:)) Отар, увидев мои трекинговые палки, которые, когда я уходила, прятались в женской сумочке рюкзаке, сказал, что дело в них:)) Бросив прощальный взгляд на окрестности, я переобулась в кеды (показалось с непривычки, что стою босиком). Походы по горам закончились, мы покидали Степанцминду. Едва даже не забыла бросить взгляд на Казбек, но он снова большей частью кутался в облака. Поэтому прощального фото не случилось, лишь мысленное прощальное «шехведрамдэ» - «до встречи».

День 5. К Гвелетским водопадам, Малому... Накануне мы поспорили о том, сколько времени мне понадобится на этот поход. Потому для чистоты эксперимента и лёгкости подсчётов я жду, когда часы покажут ровно десять. Ну, на самом деле это такое себе оправдание:)) Просто очень ласково после нескольких пасмурных дней пригревает солнышко, полностью нейтрализуя желание совершать лишние телодвижения:)) Но не ехать же в Тбилиси, просто постояв у Гвелети. И я ухожу, наконец, на тропу, углубляющуюся в ущелье, под тень каменных исполинов. Под напутствие: «Только фотки мне с каждого водопада не забудь показать, а то не дойдешь, а скажешь что была»:)) Тропа поначалу несложная, небольшой подъём. Прохлада горного ущелья и воздух такой чистоты и свежести, что хочется черпать его ложками. Вокруг высоченные скалы и раскрашенный осенью лес, внизу что-то бормочет речка. В какой-то момент тропа разветвляется. Направо, через мост она идёт к большому водопаду, чуть дальше и налево – к малому. Обычно сначала идут к большому, но я в восторгах проскочила поворот на мост, потому ушла к малому. Но оно и к лучшему – несколько идущих впереди меня пошли в верном направлении, и у малого водопада я оказалась в полном одиночестве. И это было прекрасное чувство – уединения, оторванности от мира. Малый Гвелетский водопад таинственно скрывается среди очень тесно сходящихся в этом месте скал, словно в потайном гроте, и это украшает его ореолом загадочности. Вокруг глубокая тишина, нарушаемая лишь шумом воды да иногда щебетанием неведомых птиц. И буйство зелени вокруг, местами немного тронутой уже жёлтыми красками. Вот такая стена деревьев скрывает его от любопытных взглядов. Взгляд назад: Я подошла по камушкам поближе, чтобы ощутить на лице прохладу воды, брызгами разлетающейся от падающей струи водопада. Постояла немного, ощущая его энергетику. Да, я знаю, что на водопады нужно ехать смотреть в период таяния снегов, но и осенью в них есть своя прелесть. В Гвелетских всё равно продолжает жить и остро чувствоваться сила и мощь окружающей природы. Выбираюсь обратно на тропу:

День 5. Утро. Прощание со Степанцминдой. Ранее утро 5-го октября в Степанцминде было лишь слегка облачным: К тому времени, когда окончательно рассвело, единственная имеющаяся на небе туча расположилась… правильно, в районе Казбека, закрыв его почти полностью:)) Ночью к тому же похолодало, вероятно, до минусов. Но зато дождя ничего не предвещало, а значит, моим планам на водопады угрозы нет. Только я закрыла чемодан, оделась и собралась налить чаю, чтобы всё-таки посидеть за столиком на веранде в ожидании и созерцании, как вотсап ожил, пожелав мне доброго утра: - Если что, я приехал, можешь выходить. На часах 9-15. - Сказал, в девять – значит, в девять, да?:)) Я успела забыть, что спорить с ним по вопросам времени бесполезно, он всегда оказывается прав:)) - Я могу и до десяти подождать, не проблема. Но я, конечно же, выхожу. Позвонив хозяину, чтобы с ним попрощаться. Он выходит меня провожать: - Ой, а что Вы так рано? В 11 же собирались уезжать. Вы знаете, мне так неудобно, я забыл вчера сказать. Вы у нас же так долго прожили, могли бы сегодня ещё на одну ночь остаться, бесплатно. Может, останетесь, а? Эх, и за окном, как на заказ, чудесная погода. И Чаухи, наверное, показалась во всей своей красе. Но меня уже ждёт Отар, которого я так рада видеть, и новые дороги, и новые приключения. И нельзя же объять необъятное, и всё равно днём больше или днём меньше, осмотреть всё, что хочется, не получится, и снова захочется вернуться, потому что эти горы (и этот дом) прочно поселились в сердце, и всегда будут манить к себе. Потому искренне поблагодарив хозяина за гостеприимство, я уезжаю. С лёгким сердцем, без сожаления, но с надеждой приехать сюда снова. *** Это был долгий, красивый, оставшийся в памяти тёплым воспоминанием, но почти совсем не отразившийся на фото день. Я даже не могу сказать сейчас, почему так получилось. Наверное, иногда действительно наступает тот момент, когда окружающими красотами хочется просто любоваться, а не суетиться в поисках красивого кадра, бежать в попытке успеть посмотреть побольше, торопиться объять необъятное. Ну, или просто я как-то слишком увлеклась разговорами:)) И да, большую часть этого дня заняла дорога. Я, как это бывает в начале планирования, поначалу строила грандиозные планы на то, что можно посмотреть и куда заехать. А потом вдруг в голове сработал стоп-кран:)) И из всех грандиозных планов я выбрала самый скромный – заехать на Гвелетские водопады. Потому сначала, вместо стороны Тбилиси мы повернули в сторону границы. Дорога живо напомнила, как несколько дней назад я стояла здесь в пробке уже в полной темноте, жалея о том, что не могу видеть суровых красот ущелья. - В общем, Дарьял я так и не видела… - Ну, вот же он. Сейчас насмотришься:) Отар тормозит возле смотровой площадки, о существовании которой я даже не подозревала. Передо мной расходящиеся уже в стороны стены ущелья, словно оно раскинуло руки, чтобы обнять залитую солнцем Степанцминду, и бегущий внизу, по дну ущелья Терек. А за мной – узкий проход меж суровых скал, из которого я частенько в предыдущие видела выплывающие облака. - Найдешь церковь? - Где? - Да вот там же, на скале. Я честно пытаюсь рассмотреть. Но передо мной лишь скалы. Взгляд не цепляет на них ничего инородного. - Ладно, покажу. Вон туда смотри. И ровно в тот же момент я вдруг начинаю различать её и сама:)) Зато водопад я обнаружила первая:) Ещё несколько километров, и мы у Гвелети – окраины села, откуда начинается тропа к водопадам.

Желаю Вам и всем мечтающим о Сванетии, чтобы в будущем году этот тур состоялся:)

Да, конечно, на фото из инета же зелёные склоны видно. Но я за осенние рыжие:)) они мне больше нравятся!:)

День 4. Озеро и обратный путь через водопад. Останавливаясь сто миллионов раз на фото, к озеру я дошла часа через полтора. Оно небольшое, но зеркально-красивое, в ясную погоду в нём, наверняка, можно увидеть восхитительные отражения зубцов Чаухи, но не в этот раз же:) Я посидела немного на берегу, перекусила, полюбовалась окрестностями и на оставшееся позади. Вот с этой горки, напоминающей усеченный конус маленького вулкана, говорят, в хорошую погоду можно увидеть Казбек. Прямо над ней возвышаются зубья Чаухи, а если уйти левее, можно выйти на перевал Чаухи и увидеть с него уже первое из Абделаурских озёр - Белое. Для этого придётся набрать ещё метров 400-500 высоты, потому что перевал расположен на высоте 3100, а местная составляет около 2600. На другом краю озера расположились те четверо ребят, кажется, англичан, что шли впереди меня всё это время. Дальше нам снова было по пути, они тоже решили пройти к водопаду, который был виден левее по пути к озеру, а потом вернуться обратно по тропе, бегущей по другому берегу реки. Пропустив их немного вперёд, чтобы не путаться под ногами, я отправилась вслед за ними. Перешла через перекинутый через речку каким-то добрым человеком мостик. Спустилась вниз с небольшой горки, повернула вслед за тропой чуть правее, и вот уже послышался шум водопада. Честно говоря, с тропы издалека он просматривается гораздо лучше, чем вблизи, где его закрывают скальные выступы и буйно разросшаяся зелень, но послушать шум воды и ощутить мелкие брызги на лице было приятно. Здесь снова нужно было перебраться через речку, и мостиков уже не было, пришлось прыгать по камешкам. Ребята жестами предложили помочь. Честно говоря, я бы лучше справилась сама:)) Потому как когда надеешься на себя, концентрация и скорость реакции как-то выше и эффективнее. Но так от души предлагали, что я приняла протянутую руку, сделала шаг… и поскользнулась на мокром камне, провалившись одним ботинком в воду:)) Помогающие охнули, но я успокоила, сказав, что всё норм. Ничего страшного на самом деле и не было. В ботинок немного через верх залилась вода, но это ведь трекинговый ботинок в тёплую плюсовую погоду, за то и люблю…:)) Через несколько сделанных шагов ноге в нём стало теплее, чем в сухом, а пока дошла до кемпинга, он почти совсем просох сам собой. Наверное, это была необходимая жертва, развеселившая суровые горы, потому что буквально через десять минут, оглянувшись назад, я вдруг увидела среди разошедшихся немного облаков скалистые зубцы вершин Чаухи. И это было счастье:) И ещё немного прекрасного обрамления большой горы:) Окрестные горы и долина реки ведь создают для неё благородную оправу, правда ведь?:) Конечно, я шла потом, постоянно оглядываясь назад, мысленно умоляя облака уплыть подальше. Конечно, я по возможности задержалась у кемпинга, тем более, что над ним даже фрагментами стало появляться голубое небо. Но долго я ждать не могла, да и понимала всё больше, что на смену одному слою убегающих облаков тут же приходит другой, и совсем они разбегутся разве что к завтрашнему дню. Красавица Чаухи лишь поманила меня, подразнила, но осталась недоступной для моих взглядов:) И я, покачавшись немного в гамаке, спустилась вниз, в Джуту. Снова любуясь окрестными видами и солнечными пятнами на склонах гор: Прощальный взгляд, уже снизу, с посёлка: И в путь. Позвонила водителю. И началось… - Ой, а что ты так рано? - Ну, так пока дойду, как раз примерно к половине пятого буду у моста, как договаривались (было без десяти четыре). - Ой, а мне же ещё с водопада людей в пять забрать надо, давай тогда быстрее, я за тобой сейчас приеду. Шла я по возможности быстро, тем более, что дорога теперь шла под гору, но я же не в состоянии преодолеть 4 км за 15 минут:)) Мне кажется, он названивал мне каждые две, чтобы поторопить. В итоге взял у стоящего на мосту местного водителя машину и перехватил меня по дороге, когда я прошла примерно 2/3 пути, с криками «Быстрее, меня люди ждут». В общем, этот предприимчивый чудак, успевший наообещать всем и всюду, лишь бы заработать побольше, меня окончательно вывел из себя, угрожая испортить прекрасный день. Когда мы пересели в его автомобиль, я взорвалась: «В смысле, люди ждут? А я что, не человек?!» Тут товарищ понял, что переборщил. Стал извиняться и оправдываться тем, что день у него с утра не задался, поэтому настроение испорчено. У меня в ушах стояла тишина гор, и в душе разлилось умиротворение. Да и в принципе я не настроена ругаться, потому мы быстро пришли к миру. Чтобы избежать ставшей бы некомфортной тишины, я поддерживала разговор о его неудачной покупке запчастей, а он спросил о моих планах на завтра. - Завтра я с утра уезжаю, в Тбилиси. - А на чем поедешь? На маршрутке? - На машине. - Такси? Дабы избежать обсуждения ценовой политики и возможных «выгодных» трансферных предложений, я просто ответила: - Парень знакомый из Тбилиси приедет, заберёт. Остатки раздражения тут же окончательно испарилась, я невольно улыбаюсь. Завтра приедет Отар…:) С таксистом расстаемся почти добрыми друзьями, пожелав друг другу всех благ:) *** Дома в холле царила суета – заселялись в соседнюю комнату новые постояльцы, в этот раз русская пара (до того сменяли друг друга поляки и китайцы). Я немного посидела на веранде, любуясь ставшим уже привычным, но не надоедающим видом на Гергети и Цминда Самебу в облаках. Оживлённый вай-фаем, запищал вотсап. Подтверждаю, что в Тбилиси ехать я не передумала:)) Обсуждаем время: «У тебя 11 в заказе указано было, но я могу и раньше приехать, часам к 9.» Прикидываем время на посещение водопадов, сходимся на 10. Я надеюсь, неторопливо собрав чемодан, попить чаю на веранде, любуясь на прощание Казбеком, погоду-то обещают солнечную. С этой счастливой надеждой проваливаюсь в сон. Ещё один прекрасный день остался позади. Мне кажется, во сне я вижу ту безумную зимнюю поездку четырехлетней давности сюда же, в Казбеги, которая и подарила мне это знакомство - с человеком, без которого я не представляю своих грузинских дорог:)