Нафаня

Да я нисколько не против, но тогда и грузинских надо менять...считай, создавать новый тур:)

Добрый вечер! Екатерина, подскажите, пожалуйста, не планируется ли расширение тура в Иран? Добавление побережья и островов Персидского залива, например? Да и Йезд по описанию заинтересовал, хотелось бы увидеть. И когда можно будет увидеть новую программу по Турции, которую Вы анонсировали, с Анатолией?

Там и в грузинской части все, кто был хоть в каком-нибудь туре летом, ничего нового для себя не найдёт. Но так это ж стандартный тур, стандартный набор.

А ещё был проект "на электричках до Байкала", с возможностью рассмотреть пейзажи за окном неторопясь и в подробностях. Но не всё де нужно повторять:)) во всяком случае у меня после прочтения книги такого желания не возникло:)

Вроде бы как раз отменили официально, разве нет? Помню, что было это как раз перед тем, как я летела в Узбекистан. В самолёте бортпроводники раздали заполнять анкеты для возвращающихся от Роспотребнадзора по привычке, россияне хором возразили, что им не надо, но в итоге проводники всё же велели заполнить, а там спросят - не спросят... никто не спросил. По прилёту пассажиров с гражданством России просто направили вообще в другие окна на пограничников.контроле. Для нероссийских граждан анкета была нужна. Автору вопроса. В Узбекистане никаких деклараций не заполняли. Паспорт отдала пограничнику, штамп получила, ушла. Все таблетки ехали традиционно в чемодане блистерами, местами даже начатыми, никто ничего не спрашивал.

Музей Академии Штиглица. Продолжение. Идём дальше, мимо окон с витражами: Бросаем взгляд в боковые коридоры: Попадаем в зал, погружающий в атмосферу средневекового европейского замка - с готическими сводами, основательной дубовой мебелью, причудливой посудой. Охотничьих трофеев не хватает для полноты впечатлений:) Далее проходим через зал, с различного рода шкафами и секретерами, хранящими внутри себя множество потайных отделений или просто замечательно украшенных самыми причудливыми и необычными инкрустациями: Заглянув в зал с печками, идём дальше, но о том в следующий раз. Продолжение следует...

Музей Академии Штиглица. Про академию Штиглица (в советские времена известную, как Муха) я долгое время не знала совсем ничего. А потом случайно увидела фото в интернете, потеряла дар речи от такой красоты и поняла, что мне туда непременно надо:)) Но просто зайти и посмотреть туда невозможно, потому пришлось некоторое время подождать. Посетить музей при Академии Штиглица сейчас можно только в составе экскурсионной группы, по предварительной записи. Расписание экскурсий подстраивается под учебный процесс, потому время для записи, как правило, выкладывают в первых числах месяца в группе в ВК. Я там же и записалась, через личные сообщения, можно также это сделать по телефону. Оплата перед началом экскурсии в кассе только наличными, стоимость - 900 руб. Экскурсия длится примерно полтора часа, проводят, как правило, сами же сотрудники музея и академии, а также студенты старших курсов. Рассказывают интересно, но там, конечно, больше смотреть, чем слушать. Потому большую часть услышанного я, отвлекаясь на визуальные впечатления, благополучно тут же забыла:) Но в общем историю создания музея я прочитала ещё за полгода до визита, когда случайно оказалась у стен этого великолепного учебного заведения. Дабы не повторяться, процитирую немного сама себя: Музей, созданный Месмахером, - это и по сей день шкатулка с драгоценностями. В его стенах огромное количество ценнейших и интереснейших предметов декоративно-прикладного искусства самых разных техник: литьё, чеканка, художественное стекло, керамика, витражи, резьба по дереву, инкрустация и прочее. Нет разве что живописных полотен. Но, пожалуй, главная его ценность - сами интерьеры. Они поражают красотой и разнообразием. Каждый зал оформлен в своём стиле (неоготика, неорусский, барокко и т.д.), ибо и стены здесь служили учебным пособием. Едва переступив порог, я подумала о том, каково это - учиться в ТАКИХ стенах? Думается мне, это счастье!:) Сразу за входной дверью вестибюль, где располагается касса, гардероб и сувенирная лавка, в которой в числе прочих сувениров есть и работы студентов академии: и потолки!:) Дождавшись экскурсовода, мы идём за ним в первый зал, и за нами закрываются вот такие двери:) В другую сторону. Даже решётки в этом здании высокохудожественные:) Аванзал оформлен в духе итальянского Возрождения. Мраморные колонны, арочные своды и росписи... эти росписи на потолках постоянно притягивают взгляд, на протяжении всего визита в музей. Мне кажется, у меня после этой экскурсии шея побаливала потом ещё часа два:)) А между тем и внизу есть, на что посмотреть. В витринах этого зала представлена коллекция художественного стекла. К сожалению, толком рассмотреть её не удалось - сначала слушали рассказ об основании музея, а потом нам на пятки уже начала наступать следующая группа, и наш гид поторопился увести нас дальше. А жаль, там немало красоты: Идём дальше коридорами и переходами. И даже в них размещены коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, которые мы часто просто проходим мимо. Это понятно, рассмотреть тысячи экспонатов за полтора часа нереально, экскурсовод обращает внимание только на самые ценные и интересные, но так хочется задержаться у каждой витрины, у каждого предмета: Зацепилась за витрину с ключами, пришлось потом бежать за группой вдогонку:) Потолки, полы, настенная роспись, решётки окон - здесь каждая деталь прекрасна: Дошли до одного из самых красивых залов - Теремка, выполненного в стиле боярских палат. Подлинные росписи его не сохранились, но были тщательно восстановлены по архивным фото и описаниям. Невероятная красота - яркие, сочные краски, цветные изразцы, лесенки с изящными резными перилами. В зале выставлены образцы старой русской мебели, а также церковная утварь: Здесь же расположен шкаф с куклами в национальных костюмах многочисленных народов России:

Так в самом же деле красавец!:)))

Печки и изразцы в музее прикладного искусства Академии Штиглица. А давайте в продолжение темы еще на печные изразцы полюбуемся. На этот раз из музея Академии Штиглица:) Один из залов его как раз посвящён керамике и изразцам, и ещё до посещения Керамарха (тогда я ещё и не знала о его существовании) заставил меня ахнуть от восторженного удивления. В этом зале представлены около десятка печей 17-19 веков, собранных со всей России. Начало коллекции положила печь, приобретённая в Нижегородской губернии в 1887 году. Надо сказать, что это, кажется, единственный зал, обстановка и экспозиция которого не поменялась со времен Месмахера. Т.е. помимо интересных экземпляров изразцов он ценен ещё и тем, что погружает в прошлое - бродя по нему, легко представить себе, что слышишь шелест шагов студентов позапрошлого века: Помимо печей, здесь представлены мебель и керамическая посуда, а также образцы абрамцевской керамики по эскизам Врубеля: Но больше всего внимание, безусловно, привлекают печные изразцы, которые хочется рассмотреть в деталях: На них - цветочные орнаменты, сценки из повседневной жизни, реальные и сказочные персонажи: Обычно печные изразцы были безымянными, из-за отсутствия подписи мастеров невозможно установить имя их создателя. Эта печь на фото ниже - исключение. Её создал мастер Афанасий Трубицен в 1770 году (г.Торопец). Откуда появилась информация? Мастер оказался хитрецом и продуманом - на одном из изразцов он изобразил монаха, склонившегося над развёрнутым свитком, а на свитке надпись с именем керамиста и годом создания:) Та самая первая печь, приобретённая у нижегородской купчихи, облицована бело-зелеными изразцами, уникальность которых состоит в том, что они содержат подписи к изображениям. Часто это цитаты, метафоры, аллегории, пословицы и поговорки, да и сами изображаемые персонажи, как правило, символичны. Например, мужчина с косой в руке, скачущий на крылатом коне, с надписью "еду на коне своём" - аллегория уходящего времени. Заяц - сложный и многосмысловой персонаж, символ чуткости, робости, плодовитости: Впрочем, некоторые картинки - это просто картинки, порой с юморными надписями. Значение других, намёки и символы, в них сокрытые, спрятаны для современного человека завесой вековой тайны, но рассматривать всё равно интересно: Несколько более поздних белых печей, сменивших печи расписные: И в завершение - прекрасные витражи на окнах зала: А о музее в целом и других его залах расскажу в другой раз:)

А я не пересяду. Разве что в хвост автобуса, чтобы свести общение к минимуму. Отпуск у меня один, и если я хочу поехать посмотреть именно это направление/город/страну в хорошо составленном туре, зачем я буду портить его себе из-за одного человека, с которым у меня не сложились отношения (не теоретически, у меня тоже есть свои личные не-предпочтения)? Программа тура уже составлена, так или иначе гид обязан выполнить её полностью, а выбираю я чаще всего из-за основной программы, а не из-за возможных дополнительных бонусов от гида. Да и на местах чаще всего привлекаются местные экскурсоводы же. Так что чем мне может категорически испортить отпуск сопровождающий гид, я не особо вижу. Особенно в таком туре, где дорога+морской отдых/природные достопримечательности занимают 2/3 от общей продолжительности. И настраиваться изначально на то, что всё будет плохо, если гид не знаком или кто-то о нём не так отозвался - зачем? В отпуск нужно ехать с мыслью, что он будет самым лучшим :)

А если направление интересное, а гиды в ту сторону все возят незнакомые, что делать? Сидеть и ждать, когда знакомый повезёт?:) со всеми этими прекрасными гидами, чьи туры готовы выбирать сейчас, Вы ведь тоже когда-то познакомились, поехав с ними впервые? Так может есть шанс узнать ещё одного ранее неизвестного прекрасного гида:)

Скоро! На каждом углу эти арбузные горы:))) уже прилавки под них сколачивают:)

У нас во дворах у подъездов цветут, но почему-то в этом году мелковаты:)

Во "Всей Беларуси" и Гродно немного, я бы сказала. Учитывая дорожный километраж 500+ км в день, сколько там останется? Часа 2-3? Да там на каждый город по дню дополнительному просится:)

В новый 2016-ый год мы с подругой именно по этой причине поехали вместо тура самостоятельно - хотелось увидеть фонарщика и посмотреть Брест и крепость чуть медленнее галопа. Потому что я тоже не поняла тогда, не могу понять и сейчас, как весь Брест можно уместить в полдня, ибо остальные уходят на Пущу, за что так надо не любить этот город? С тех пор периодически всплывает этот вопрос о втором дне, обсуждается на форуме, и всё остаётся на своих местах. Мне кажется, все эти темы предложений и пожеланий нужны исключительно нам самим, чтобы эмоции выплескивать.

Мне кажется, с верхней полки в окно смотреть - не самый удобный вариант. Зато в плане единоличного владения полкой она удобнее: там ж точно на ноги тебе никто не присядет:)) выспаться на полгода вперед и пару книжек прочитать точно можно:))

Когда я получала свой ныне действующий паспорт, у нас была запись по времени через гос.услуги (пришла ко времени, зашла, сдала документы, сфотографировалась, потом также пришла после уведомления и забрала), да и на месте спецы по паспортам сидели в отдельном кабинете. По миграционный и прочим вопросам стояли в соседние. Поэтому точно бы не отгадала, что за ним в очереди надо стоять:))

Был в давние времена (до 2014-го) у ТТВ тур "Румыния-Болгария-Стамбул" с жд до Чопа. Тогда меня ещё можно было сподвигнуть на длительные жд и автобусные переезды ради интересной программы. Вот после того поезда меня потом пару дней покачивало:)) Больше суток+ несколько часов я на поезде никуда не ездила. После трех суток в поезде меня, наверное, неделю штормить будет...а там уже и обратно возвращаться время придет:))

Если любите такие аттракционы, колесо на Мтацминде в Тбилиси Вас ждёт:) в ветренную погоду весьма впечатляюще-адреналиново:))

Даже если так, сколько раз за 15 минут можно успеть сходить туда/обратно?:)))

Только недавно думала о том, что давно её не видно на форуме. А оказывается, больше и не увидим:(( светлая память.

Дома за полчаса:) Загадку загадывать не буду, это 15 минут тренажера:) Ну, приоритетная в рамках одного рейса только у бизнес-класса, его в любом случае в первую очередь сажают же:)

Тугустемир. Продолжение. Итак, мы взбираемся на колокольню. Поначалу наверх ведут заворачивающиеся винтом каменные ступени, но по мере сужения пространства для винтовой лестницы становится слишком тесно. Потому в ходе реставрации к верхним ярусам колокольни соорудили прямые деревянные лестницы, углом наклона порой напоминающие шведскую стенку в школьном спортзале. К тому же приходится беречь голову, дабы не приложиться макушкой о перекрытия следующего яруса - проходы весьма не широки. С моим страхом высоты приключение то ещё... надолго:)) На самый верхний ярус я в итоге не полезла, поняла, что ничего нового оттуда уже не увижу, а спускаться потом буду долго. Лучше не торопясь осмотрюсь на площадке чуть ниже. И без того окрестности видно на километры вокруг:) Хотя внимание прежде всего привлекает, конечно, сама церковь: А потом уже село и окрестные поля, леса, холмы: А пока я хожу по кругу, обозревая просторы Тугустемира, расскажу обещанное продолжение помещичьей истории. Ибо не только вклад Звенигородского можно видеть в селе до сих пор. Звенигородский умер в 1860-ых. Что было дальше, могу лишь предположить. Думается мне, что дети Виктора Ивановича, получившие образование в столичных городах, где-то там и осели. Тугустемирское поместье им стало не надобно. Так или иначе, оно перешло в другие руки, его купил отставной генерал и крупный помещик Ипполит Шотт. Он владел находящимся неподалёку (на территории нынешней Башкирии) Ермолаевым, и был рад расширить свои землевладения за счёт Тугустемира. Хозяйство Шотта было немалое и приносила огромные доходы. Помимо обширных сельскохозяйственных угодий, в Ермолаево располагался винокуренный завод, на котором производили спирт из зерна и картофеля (на его основе позже возник Ермолаевский спирто-водочный комбинат). Владели Шотты (после отца дело продолжили сын Лев и внук Борис) и конезаводом, на котором насчитывалось более 600 лошадей, а также тысячными стадами коз и тонкорунных овец, дающих шерсть и пух. Шотты во многом были новаторами - одним из первых в округе Ипполит Шотт стал использовать четырехпольную систему земледелия: пар, рожь, картофель, яровое поле. Активно использовал вольнонаемный труд и сдельную оплату. Между Ермолаевым и Тугустемиром им были проложены не только отличные дороги, но и вовсе тогда диковина - телефонная связь. Легенды при этом про Шоттов ходя разные - наша сопровождающая озвучила почерпнутую из интернета информацию о редкостной жестокости помещика в отношении своих крестьян, я же наткнулась на иное - по воспоминаниям одной старой жительницы села барина в народе любили, напротив, за доброту и щедрость. При нём крестьяне жили не только спокойно, но и весьма безбедно, детишек по праздникам одевали в бархатные костюмчики, как барчат, да и на столах круглый год вкусная и сытная еда водилась. Возможно, речь идёт о разных поколениях помещиков, но вряд ли в рамках одной семьи столь различны были характеры и стиль управления. Яюлоко от яблони... В Тугустемире семья Шоттов обычно жила летом, на зиму переезжая в Ермолаево. Усадебный дом достался им от Звенигородских и дошёл до наших дней. В нём сейчас располагается сельский клуб и библиотека. К сожалению, в плане экскурсионки моя поездка была довольно сумбурной и бестолковой, потому на усадьбу мы посмотрели лишь издалека да сверху, с колокольни: А жаль, внешне она сохранила почти первозданный вид, во всяком случае вход в виде портика с колоннами сохранился. Позаимствовала фото у своей знакомой Жанны: Рядом с усадьбой ещё одно старинное здание, оставшееся от тугустемирских помещиков - в нём некогда располагался стекольный завод. Основной его задачей было изготовление бутылок для винокуренного завода в Ермолаево, а в свободное время мастера выдували из стекла разные причудливые вещицы, в школьном музее, говорят, до сих пор хранится оригинальная пепельница. С этого же завода вышли и цветные стекла для окон Екатерининского храма. Завод прекратил свою работу в 1920-ых годах, но и по сей день вокруг встречаются кусочки разноцветного стекла, порой весьма приличных размеров. Эх, сходить бы поискать:) И ещё одна наглядная память об Ипполите Даниловиче Шотте, которой любуются до сих пор жители и гости Тугустемира - сосновый бор: Некогда деревья были высажены так, что образовывали буквы фамилии - Шотт. Так помещик решил увековечить своё имя на тугустемирской земле. Это вам не автографы "Здесь был Вася" на древних стенах гвоздём царапать. Вот это был - так был... Сейчас, конечно, уже надпись не разобрать - разрослись сосны, слились буквы в сплошную зелёную массу. Зато как хорош бор среди степных просторов: Через этот бор дорога ведёт к роднику, что всего в километре от села. Родник традиционно с кристальной чистой, студёной водой. Здесь он на удивление мощный - воды столько, что она льётся, образуя довольно широкий ручей, который впадает в озеро. Его зовут в народе Серебряным, говорят, что в составе воды действительно высокое содержание серебра. Можно сказать, источник живой воды:) Температура воды в озере круглый год 5-6 градусов, но в жаркий летний день желающих искупаться храбрецов очень много. Я зашла ножки помочить - сводит буквально на десятой секунде:)) Бодрит весьма. А дальше за селом - березовые и липовые рощи, плюшевые холмы и те самые жёлто-солнечные поля. Красота в общем:)

Тугустемир. Есть у нас в Тюльганском районе небольшое село - Тугустемир. И название, и окружающие село холмистые пейзажи намекают на то, что рядом Башкирия. И в самом деле, район почти полностью окружён территорией РБ, и исторически эти земли до конца 18-го века принадлежали башкирам, а затем были постепенно выкуплены оренбургскими губернаторами (первым, положившим начало покупке земель, был Осип Ингельстром). Собственно и название села имеет башкирские корни. В переводе оно означает "девять железок". Самая распространенная легенда происхождения названия гласит, что однажды башкирский охотник расставил в этих краях вдоль реки железные капканы, а когда пришло время их проверять, не обнаружил ни дичи, ни самих капканов. Вот и побрёл он, опечаленный, вдоль берега реки, приговаривая: "Где же вы, мои девять железок?" Так и приклеилось к речке название, а от неё перешло и на село. Местные краеведы выдвинули и другую версию, предположив, что вдоль реки некогда располагались девять кузниц. Говорят, что после пугачевского бунта Екатерина II запретила башкирам иметь собственные кузницы, дабы не могли они отковать себе среди орудий сельскохозяйственного производства да подков и оружие для нового восстания. Потому и трудились кузнецы под покровом леса на берегу реки. Впрочем, место было удобное - вода и лес для печи рядом, тракт Оренбург-Уфа тоже недалече. Но это всё пришедшиеся к слову легенды, не из-за названия же едут сюда туристы. И даже не из-за приятных глазу пейзажей, что раскинулись вокруг села. Привлекает в это небольшое и казалось бы непримечательное село необычный для области и очень красивый храм, на который и едет посмотреть немало народу. Храм святой великомученицы Екатерины стоит на холме и открывается взгляду еще на подъездах к селу. Это памятник любви, ибо построен он по распоряжению и на средства Виктор Ивановича Звенигородский в память о его рано умершей супруге. Виктор Иванович Звенигородский служил в Оренбургской таможне и был человеком весьма обеспеченным. Среди прочего движимого и недвижимого имущества было у него и поместье здесь, в Тугустемире. В 31 год он женился на девятнадцатилетней Екатерине Никифоровой. Жили они счастливо, каждые пару лет семья увеличивалась, рождались здоровые и красивые дети. В 1840-ом году Виктор Иванович построил на холме над селом просторный усадебный дом для своей семьи, а также отдельный большой флигель для гостей, в котором с комфортом могли разместиться 5-6 семей. Гостей в этом доме принимать любили, угощая хорошими винами и изысканными блюдами. Звенигородский был к тому же страстным любителем садоводства, рядом с домом он разбил парк, разместил несколько теплиц и оранжерей. Вот только Екатерина новому дому радовалась недолго - ей было всего 29 лет, когда чахотка забрала её жизнь. Звенигородский супругу любил и хранил верность её памяти, во всяком случае официально он больше не женился, посвятив себя воспитанию детей. Дал им прекрасное образование, определив в лучшие учебные заведения страны. А в честь жены решил построить храм рядом с усадьбой. Строительство началось в 1852-ом и закончилось через два года. Автором проекта храма стал... Константин Тон. Да, тот самый, что спроектировал московский храм Христа Спасителя. Вот такое чудо можно встретить в российской глубинке. Говорят, что вид храма отсылает к византийским и старорусским традициям, но мне показалось, что есть в нём что-то и от европейских католических соборов (колонны, статуи на фасадах): Звенигородский был человеком глубоко верующим и строил добросовестно, приобретая для храма всё самое лучшее, не жалея средств. Кирпич для строительства изготавливали на заводе в соседнем селе, в трех километрах от Тугустемира. Говорят, помещик сам проверял качество - брал один кирпич и со всей силы кидал его в вязанку кирпичей. Если её содержимое разбивалось, всю смену нещадно пороли, если же крепок был кирпич, надлежащего качества, мастеров в поощрение кормили вкусным обедом. Ходит легенда, что кирпич до места строительства не перевозили на подводах, дабы не повредить, а передавали из рук в руки по цепочке. Представляете людскую цепочку длиной в 3 км? В легендах ещё и не такое возможно:) А вот что кладка кирпичная с раствором, замешанным на яичном желтке, действительно, крепка, убедились в годы борьбы с религией, когда признав храм ветхим, постановили снести. Да не тут-то было - стены "ветхого" храма разобрать не смогли (тогда удалось лишь сбросить купол с колокольни, купол церковный вскоре уничтожил пожар), махнули рукой да решили найти ему нерелигиозное применение - разместили в стенах храма зернохранилище, а в колокольне - склад ядохимикатов. Но это ещё впереди. Пока же храм построен, рядом с ним возвели отдельно стоящую высокую колокольню. Фасад храма по периметру украсили фигурами двенадцати апостолов. Сегодня от них практически ничего не сохранилось - лишь фрагменты пары статуи: Нижние окна храма были украшены разноцветным стеклом, складывающимся в витражи, внутри расположился позолоченный иконостас и огромная люстра под потолком, на которой во время службы зажигали свечи. Некоторое время внутренние стены храма были почти не расписаны (во всяком случае, отдельные изображения святых не особо впечатляли). Уже в начале 20-го века, наконец, появился человек, нашедший в себе силы и способности украсить храм. Им стал местный художник-самоучка Платон Фёдорович Рудин. Работал он летними днями, главными помощниками были жена и сын. Правда, иногда забредали сюда мастера из странствующих по стране артелей, среди которых были петербургские художники и, говорят, даже один француз. Каким-то чудом роспись Платона Рудина частично сохранилась до наших дней. Красивое исполнение, яркие, словно святящиеся краски, есть редкие сюжеты или непривычные трактовки классических. Вот, например, почти неразличимое изгнание торговцев из храма: или куда лучше сохранившееся Успение Пресвятой Богородицы: Вот в такие крупные ячейки решётки на окнах, к слову, некогда были вставлены цветные стекла: Сейчас храм официально не действующий, идёт реставрация, но как-то очень медленно. Когда будет восстановлена вся эта красота, и каков будет её результат, пока не понять. Но процесс идёт, и это не может не радовать. Несколько лет стоявшая в лесах колокольня в этом году вот такая красавица:) Некогда наверху висел большой звучный колокол, чей голос был слышен на несколько вёрст вокруг. Сейчас его нет, пока его заменяют несколько маленьких колоколов. На нижнем её этаже в 1870-ом году открыли теплую церковь Николая Чудотворца, сейчас там тоже действующая часовня. А на верхние ярусы колокольни можно подняться, чтобы полюбоваться сверху храмом и окружающими пейзажами. Что мы и сделали:) Потому виды с колокольни, конечно, покажу, а заодно и продолжение помещичьей истории Тугустемира расскажу, но уже завтра:)

Все хороши, но я за третий - у него как будто в самом деле солнечные лучи:) Жёлтого цвета много не бывает!:)