Нафаня

Только недавно думала о том, что давно её не видно на форуме. А оказывается, больше и не увидим:(( светлая память.

Дома за полчаса:) Загадку загадывать не буду, это 15 минут тренажера:) Ну, приоритетная в рамках одного рейса только у бизнес-класса, его в любом случае в первую очередь сажают же:)

Тугустемир. Продолжение. Итак, мы взбираемся на колокольню. Поначалу наверх ведут заворачивающиеся винтом каменные ступени, но по мере сужения пространства для винтовой лестницы становится слишком тесно. Потому в ходе реставрации к верхним ярусам колокольни соорудили прямые деревянные лестницы, углом наклона порой напоминающие шведскую стенку в школьном спортзале. К тому же приходится беречь голову, дабы не приложиться макушкой о перекрытия следующего яруса - проходы весьма не широки. С моим страхом высоты приключение то ещё... надолго:)) На самый верхний ярус я в итоге не полезла, поняла, что ничего нового оттуда уже не увижу, а спускаться потом буду долго. Лучше не торопясь осмотрюсь на площадке чуть ниже. И без того окрестности видно на километры вокруг:) Хотя внимание прежде всего привлекает, конечно, сама церковь: А потом уже село и окрестные поля, леса, холмы: А пока я хожу по кругу, обозревая просторы Тугустемира, расскажу обещанное продолжение помещичьей истории. Ибо не только вклад Звенигородского можно видеть в селе до сих пор. Звенигородский умер в 1860-ых. Что было дальше, могу лишь предположить. Думается мне, что дети Виктора Ивановича, получившие образование в столичных городах, где-то там и осели. Тугустемирское поместье им стало не надобно. Так или иначе, оно перешло в другие руки, его купил отставной генерал и крупный помещик Ипполит Шотт. Он владел находящимся неподалёку (на территории нынешней Башкирии) Ермолаевым, и был рад расширить свои землевладения за счёт Тугустемира. Хозяйство Шотта было немалое и приносила огромные доходы. Помимо обширных сельскохозяйственных угодий, в Ермолаево располагался винокуренный завод, на котором производили спирт из зерна и картофеля (на его основе позже возник Ермолаевский спирто-водочный комбинат). Владели Шотты (после отца дело продолжили сын Лев и внук Борис) и конезаводом, на котором насчитывалось более 600 лошадей, а также тысячными стадами коз и тонкорунных овец, дающих шерсть и пух. Шотты во многом были новаторами - одним из первых в округе Ипполит Шотт стал использовать четырехпольную систему земледелия: пар, рожь, картофель, яровое поле. Активно использовал вольнонаемный труд и сдельную оплату. Между Ермолаевым и Тугустемиром им были проложены не только отличные дороги, но и вовсе тогда диковина - телефонная связь. Легенды при этом про Шоттов ходя разные - наша сопровождающая озвучила почерпнутую из интернета информацию о редкостной жестокости помещика в отношении своих крестьян, я же наткнулась на иное - по воспоминаниям одной старой жительницы села барина в народе любили, напротив, за доброту и щедрость. При нём крестьяне жили не только спокойно, но и весьма безбедно, детишек по праздникам одевали в бархатные костюмчики, как барчат, да и на столах круглый год вкусная и сытная еда водилась. Возможно, речь идёт о разных поколениях помещиков, но вряд ли в рамках одной семьи столь различны были характеры и стиль управления. Яюлоко от яблони... В Тугустемире семья Шоттов обычно жила летом, на зиму переезжая в Ермолаево. Усадебный дом достался им от Звенигородских и дошёл до наших дней. В нём сейчас располагается сельский клуб и библиотека. К сожалению, в плане экскурсионки моя поездка была довольно сумбурной и бестолковой, потому на усадьбу мы посмотрели лишь издалека да сверху, с колокольни: А жаль, внешне она сохранила почти первозданный вид, во всяком случае вход в виде портика с колоннами сохранился. Позаимствовала фото у своей знакомой Жанны: Рядом с усадьбой ещё одно старинное здание, оставшееся от тугустемирских помещиков - в нём некогда располагался стекольный завод. Основной его задачей было изготовление бутылок для винокуренного завода в Ермолаево, а в свободное время мастера выдували из стекла разные причудливые вещицы, в школьном музее, говорят, до сих пор хранится оригинальная пепельница. С этого же завода вышли и цветные стекла для окон Екатерининского храма. Завод прекратил свою работу в 1920-ых годах, но и по сей день вокруг встречаются кусочки разноцветного стекла, порой весьма приличных размеров. Эх, сходить бы поискать:) И ещё одна наглядная память об Ипполите Даниловиче Шотте, которой любуются до сих пор жители и гости Тугустемира - сосновый бор: Некогда деревья были высажены так, что образовывали буквы фамилии - Шотт. Так помещик решил увековечить своё имя на тугустемирской земле. Это вам не автографы "Здесь был Вася" на древних стенах гвоздём царапать. Вот это был - так был... Сейчас, конечно, уже надпись не разобрать - разрослись сосны, слились буквы в сплошную зелёную массу. Зато как хорош бор среди степных просторов: Через этот бор дорога ведёт к роднику, что всего в километре от села. Родник традиционно с кристальной чистой, студёной водой. Здесь он на удивление мощный - воды столько, что она льётся, образуя довольно широкий ручей, который впадает в озеро. Его зовут в народе Серебряным, говорят, что в составе воды действительно высокое содержание серебра. Можно сказать, источник живой воды:) Температура воды в озере круглый год 5-6 градусов, но в жаркий летний день желающих искупаться храбрецов очень много. Я зашла ножки помочить - сводит буквально на десятой секунде:)) Бодрит весьма. А дальше за селом - березовые и липовые рощи, плюшевые холмы и те самые жёлто-солнечные поля. Красота в общем:)

Тугустемир. Есть у нас в Тюльганском районе небольшое село - Тугустемир. И название, и окружающие село холмистые пейзажи намекают на то, что рядом Башкирия. И в самом деле, район почти полностью окружён территорией РБ, и исторически эти земли до конца 18-го века принадлежали башкирам, а затем были постепенно выкуплены оренбургскими губернаторами (первым, положившим начало покупке земель, был Осип Ингельстром). Собственно и название села имеет башкирские корни. В переводе оно означает "девять железок". Самая распространенная легенда происхождения названия гласит, что однажды башкирский охотник расставил в этих краях вдоль реки железные капканы, а когда пришло время их проверять, не обнаружил ни дичи, ни самих капканов. Вот и побрёл он, опечаленный, вдоль берега реки, приговаривая: "Где же вы, мои девять железок?" Так и приклеилось к речке название, а от неё перешло и на село. Местные краеведы выдвинули и другую версию, предположив, что вдоль реки некогда располагались девять кузниц. Говорят, что после пугачевского бунта Екатерина II запретила башкирам иметь собственные кузницы, дабы не могли они отковать себе среди орудий сельскохозяйственного производства да подков и оружие для нового восстания. Потому и трудились кузнецы под покровом леса на берегу реки. Впрочем, место было удобное - вода и лес для печи рядом, тракт Оренбург-Уфа тоже недалече. Но это всё пришедшиеся к слову легенды, не из-за названия же едут сюда туристы. И даже не из-за приятных глазу пейзажей, что раскинулись вокруг села. Привлекает в это небольшое и казалось бы непримечательное село необычный для области и очень красивый храм, на который и едет посмотреть немало народу. Храм святой великомученицы Екатерины стоит на холме и открывается взгляду еще на подъездах к селу. Это памятник любви, ибо построен он по распоряжению и на средства Виктор Ивановича Звенигородский в память о его рано умершей супруге. Виктор Иванович Звенигородский служил в Оренбургской таможне и был человеком весьма обеспеченным. Среди прочего движимого и недвижимого имущества было у него и поместье здесь, в Тугустемире. В 31 год он женился на девятнадцатилетней Екатерине Никифоровой. Жили они счастливо, каждые пару лет семья увеличивалась, рождались здоровые и красивые дети. В 1840-ом году Виктор Иванович построил на холме над селом просторный усадебный дом для своей семьи, а также отдельный большой флигель для гостей, в котором с комфортом могли разместиться 5-6 семей. Гостей в этом доме принимать любили, угощая хорошими винами и изысканными блюдами. Звенигородский был к тому же страстным любителем садоводства, рядом с домом он разбил парк, разместил несколько теплиц и оранжерей. Вот только Екатерина новому дому радовалась недолго - ей было всего 29 лет, когда чахотка забрала её жизнь. Звенигородский супругу любил и хранил верность её памяти, во всяком случае официально он больше не женился, посвятив себя воспитанию детей. Дал им прекрасное образование, определив в лучшие учебные заведения страны. А в честь жены решил построить храм рядом с усадьбой. Строительство началось в 1852-ом и закончилось через два года. Автором проекта храма стал... Константин Тон. Да, тот самый, что спроектировал московский храм Христа Спасителя. Вот такое чудо можно встретить в российской глубинке. Говорят, что вид храма отсылает к византийским и старорусским традициям, но мне показалось, что есть в нём что-то и от европейских католических соборов (колонны, статуи на фасадах): Звенигородский был человеком глубоко верующим и строил добросовестно, приобретая для храма всё самое лучшее, не жалея средств. Кирпич для строительства изготавливали на заводе в соседнем селе, в трех километрах от Тугустемира. Говорят, помещик сам проверял качество - брал один кирпич и со всей силы кидал его в вязанку кирпичей. Если её содержимое разбивалось, всю смену нещадно пороли, если же крепок был кирпич, надлежащего качества, мастеров в поощрение кормили вкусным обедом. Ходит легенда, что кирпич до места строительства не перевозили на подводах, дабы не повредить, а передавали из рук в руки по цепочке. Представляете людскую цепочку длиной в 3 км? В легендах ещё и не такое возможно:) А вот что кладка кирпичная с раствором, замешанным на яичном желтке, действительно, крепка, убедились в годы борьбы с религией, когда признав храм ветхим, постановили снести. Да не тут-то было - стены "ветхого" храма разобрать не смогли (тогда удалось лишь сбросить купол с колокольни, купол церковный вскоре уничтожил пожар), махнули рукой да решили найти ему нерелигиозное применение - разместили в стенах храма зернохранилище, а в колокольне - склад ядохимикатов. Но это ещё впереди. Пока же храм построен, рядом с ним возвели отдельно стоящую высокую колокольню. Фасад храма по периметру украсили фигурами двенадцати апостолов. Сегодня от них практически ничего не сохранилось - лишь фрагменты пары статуи: Нижние окна храма были украшены разноцветным стеклом, складывающимся в витражи, внутри расположился позолоченный иконостас и огромная люстра под потолком, на которой во время службы зажигали свечи. Некоторое время внутренние стены храма были почти не расписаны (во всяком случае, отдельные изображения святых не особо впечатляли). Уже в начале 20-го века, наконец, появился человек, нашедший в себе силы и способности украсить храм. Им стал местный художник-самоучка Платон Фёдорович Рудин. Работал он летними днями, главными помощниками были жена и сын. Правда, иногда забредали сюда мастера из странствующих по стране артелей, среди которых были петербургские художники и, говорят, даже один француз. Каким-то чудом роспись Платона Рудина частично сохранилась до наших дней. Красивое исполнение, яркие, словно святящиеся краски, есть редкие сюжеты или непривычные трактовки классических. Вот, например, почти неразличимое изгнание торговцев из храма: или куда лучше сохранившееся Успение Пресвятой Богородицы: Вот в такие крупные ячейки решётки на окнах, к слову, некогда были вставлены цветные стекла: Сейчас храм официально не действующий, идёт реставрация, но как-то очень медленно. Когда будет восстановлена вся эта красота, и каков будет её результат, пока не понять. Но процесс идёт, и это не может не радовать. Несколько лет стоявшая в лесах колокольня в этом году вот такая красавица:) Некогда наверху висел большой звучный колокол, чей голос был слышен на несколько вёрст вокруг. Сейчас его нет, пока его заменяют несколько маленьких колоколов. На нижнем её этаже в 1870-ом году открыли теплую церковь Николая Чудотворца, сейчас там тоже действующая часовня. А на верхние ярусы колокольни можно подняться, чтобы полюбоваться сверху храмом и окружающими пейзажами. Что мы и сделали:) Потому виды с колокольни, конечно, покажу, а заодно и продолжение помещичьей истории Тугустемира расскажу, но уже завтра:)

Все хороши, но я за третий - у него как будто в самом деле солнечные лучи:) Жёлтого цвета много не бывает!:)

На самом деле они вроде бы крутят головами, поворачиваясь за солнцем, на ранней стадии цветения. А потом, когда семечками наполняться начинают, замирают в направлении на юг. Потому что поворачиваться становится сложно, а с юга гарантированно больше солнца)

Да, по нашим дорогам в июле-августе ездить - сплошной восторг:) особенно красиво, когда жёлтый чередуется с сиреневыми полянками шалфея на обочинах:)

Самые солнечные поля в деталях:) Знаете, с приближением августа часто вокруг начинают обсуждать, что вот он - финал лета близится, а столько ещё всего не успел. Меня обычно такие обсуждения не затрагивают - я на лето никаких особых планов и не строю, ибо проходит оно всегда между работой и дачей. Но у меня есть свой собственный пункт, свидетельствующий о том, что лето бестолково пронеслось мимо меня - если не удалось увидеть хотя бы из окна авто, как убегают за горизонт эти фантастические ярко0-жёлтые поля, вдохнуть медовый аромат цветущих подсолнухов, послушать, как жужжит над ними целый рой трудяг-пчёл... Для меня эти солнечные цветы и есть символ лета, тепла и солнца. Они ведь и есть солнце в миниатюре. Не зря же говорят, что в пасмурную погоду они поворачиваются друг к другу, даря тепло и накопленную солнечную энергию. Ну, и пусть это лишь легенда, я всё равно хочу в неё верить:)

Визовый отдел?)

Самые солнечные поля на свете:)

Аналогично. Я никак не могу найти, за что любить это кажущееся бесконечным нахождение в замкнутом пространстве, когда уже через 6-8 часов лежания на полке бока заболели, книга прочитана, пейзажи за окном примелькались до состояния сплошного пестрого холста... и я не могу представить, что делать следующие сутки-двое-трое...:)) Простите, но "аж +28" у меня снова вызывает нервный смех:))

Знатный экземпляр!:) Мне папа почищенного отдал, но соседка убедила его не резать на части, пусть дочь целиком с какой-нибудь начинкой запекает. Я только хвост отрезала, который на протвинь не помещался, и то минут 10 промучилась:)) его реально только топориком рубить.

Покупать этого монстра, чтобы потом ломать голову, что с ним делать, я вряд ли бы пошла. Это на меня улов свалился внезапно:)

Про соль я знаю, но как-то мне пачку соли на одну рыбу жалко всегда становится:)) да и что-то посложнее во вкусе хочется что ли. По сегодняшнему опыту запекания поняла, что парень в видео прав, насыпая щедрой рукой специй, ибо то, что для морской рыбы убойно, для речной проходит вообще незаметно. Я заправку, которой смазывала рыбу, делала из смеси масла, лимонного сока, соли, перца, кориандра, чабера и мяты, в итоге не чувствуется вообще ничего. Я было усомнилась, не пропало ли у меня случаем осязание, но в соседних кабачках и помидорах всё это почувствовала весьма отчетливо. Поняла, что надо больше специй добавлять, какой-то этот лещ на них ненасытный:)) но в целом вкусно получилось)

Халва узбекская.

Верю:)))

Ну, вот пытаюсь. Вопрос, как?:) рецептов кучу перечитала, ничего особо не вдохновило, в основной своей массе в майонез или ещё того хуже в соевый соус предлагают окунуть. Я такое не люблю:) в сметане ещё можно было бы попробовать, но в магазин идти стало лень, потому изобрела пока свой собственный вариант, но на будущее хочется вкусный проверенный рецепт)

Красиво!:)

Подскажите, пожалуйста (на будущее, вдруг ещё перепадёт), что с этим монстром можно сделать? Рыба лещ, 1,5 кг, на сковородку не умещается:))

Мы тут пару дней назад на рынок заехали за продуктами. А там плов, самса из тандыра, мастава, дымляма...а ароматы! Я только названий начиталась, пока в очереди за самсой стояли, уже хотела там жить остаться. Спасло только воспоминание о том, что осталось день потерпеть вот до этого, что будет на корпоративном мероприятии:)))

На солнышке перегрелся?)) Вот у меня точно узбекская ностальгия:))

Если бы хотела посмотреть всё и сразу, я бы ехала так:) День прилёта во Владикавказ (в середине дня) намекает на то, что неплохо было бы переночевать там и пройти границу утром. Либо перейти границу и заночевать в Степанцминде (но больших отелей там нет, так что это вариант больше для самостоятельного путешествия. Хотя в принципе всё, что я сейчас пишу - это больше не для ТТВ, который всё равно в составлении туров идёт исключительно своим путём, а мысли вслух и направление для тех, кто отчаялся ждать гранд-тура). Таким образом освободится время на подъем к Гергети, неспешный проезд по ВГД с возможными остановками в красивых местах, заездом в крепость Ананури. Переночевать в Тбилиси. На следующий день съездить в Мцхету и Джвари. При возвращении в Тбилиси заехать в монументу "История Грузии" у Тбилисского моря. Следующий день оставить на Тбилиси с прогулками по городу - Нарикала, Мтацминда, проспект Руставели, Метехи и Авлабари. Можно заглянуть в музеи (нац.музей Грузии на Руставели или в чудесный этнографический). На следующий день уехать в Кахетию (на пару дней с ночевкой в Телави, Кварели или Сигнахи). Посмотреть замок Греми, Бодбе, имение Чавчавадзе в Цинандали, Некреси, винзаводы Киндзмараули или Хареба, возможно, пещерный монастырь Давид-Гареджи. Там список можно продолжать и продолжать, два дня заполнить несложно. Снова вернуться в Тбилиси, переночевать, поехать смотреть Гори, Уплисцихе и доехать до Боржоми, чтобы остановиться на ночёвку. Часть дня и вечер должно остаться на погулять по парку, попить водички, прокатиться на канатке. Утром проехать до Вардзии, посмотреть пещерный город, дальше в Ахалцихе (крепость Рабат), ехать ночевать в Кутаиси. В Кутаиси задержаться на 2-3 дня, первый из которых посвятить городу и близлежащим монастырям Гелати и Моцамете, второй - природным достопримечательностям: пещере Прометея, каньонам Окаце и Мартвили. Вернуться в Тбилиси, посвятив ему ещё полдня. Ехать обратно во Владикавказ. Итого дней 12. Между Боржоми и Кутаиси можно заглянуть на пару дней в Батуми. Независимо от сезона на пару дней там есть, что посмотреть. Таким образом, основные достопримечательности, которые у всех на слуху, будут осмотрены. Вообще не задавалась вопросом, как обстоит дело с отелями, но города все крупные, думаю, хотя бы мини-группы расселить можно (или в нескольких отелях группу). Не знаю, сколько будет стоить (думаю, что немало, поэтому вряд ли будут набираться несколько выездов за месяц, но по одному попробовать можно). Можно осматривать тот же маршрут в два приема, оставив запад (Кутаиси и Батуми) на другой раз и, возможно, присоединив к ним Сванетию или Рачу. Тогда можно добавить некоторые менее известные достопримечательности. А есть ещё невероятные, труднодоступные и совсем редко посещаемые туристами места - Тушетия и Хевсуретия, Вашловани и др. - истинный эксклюзив для очень желающих.

Керамарх. Часть 3. Итак, модерн в изразцах и печах начала века 20-го. Ну, разве же можно не восхищаться этой красотой? А тут на меня чем-то родным повеяло. Очень похожая печь сохранилась в одном из старых городских домов Оренбурга - в конторе при мельнице купца Юрова: Между тем экспозиция ведёт от печей и изразцов, которые занимали всё внимание посетителя в первых залах, к керамическим элементам украшения фасадов, декоративным панно, напольным плиткам: Панно на фото выше и вот это в обрамлении деревянной рамы с грифонами - элементы фасада особняка Э.Бремме, что располагался на 12 линии Васильевского острова. Они были созданы в Петербургской губернии, в керамической мастерской Петра Ваулина и Осипа Гельдвейна: Метлахская плитка фабрики Виллеруа и Боха (Германия): Элементы фризов, декоративных панно и прочей красоты, некогда украшавшей фасады петербургских зданий: Изразцы из ризницы Спаса-на-Крови: Элементы фриза колокольни церкви св. благоверной Анны Кашинской в Большом Сампсониевском переулке: Изразцы Соборной мечети: Ну, и самое, пожалуй, потрясшее моё воображение в этом зале - иконостасы и иконы. Есть спасённые из разрушенных монастырей и отреставрированные 17-19 веков, есть и работы современных мастеров, но все они прекрасны: Где-то на этом месте мой взгляд упал на часы, и я поняла, что пора срочно бежать до "Красина", дабы не опоздать на экскурсию. Время в Керамархе пролетело совершенно незаметно. Вышла в восхищении... не только от собственно красоты экспонатов, но и от осознания того, что за каждым музейным предметом стоит титанический труд как создателей, так и реставраторов, восстановивших многое из представленного буквально из осколков. В общем, любителям всяческого прекрасного декоративно-прикладного советую заглянуть:)

Не до конца поняла связь между дождем в ущелье и какими-то иными населёнными пунктами, в которых дождя нет? Если в ущелье резко уровень воды поднимется, эти нужные люди, давшие разрешение, туристов из ущелья мысленным телепортом к себе в населённые пункты эвакуировать будут?:)

Я там три дня прожила в постоянно моросящий дождь. Обошла пешком весь старый город. Думала, всё на том, больше сюда не вернусь, разве только переночевать если, в случае планов на окрестные природные достопримечательности. А потом однажды оказалась там проездом, смотрела из окна машины на солнечный и потому, казалось, совершенно незнакомый город и вдруг поняла, что что-то такое ностальгическое стучится в сердце, захотелось выйти и пойти бродить по улицам:) похоже, что со "всё" я погорячилась:)) Я знаю: глупость - Эдемы и рай! Но, если пелось про это, Должно быть, Грузию, радостный край, Подразумевали поэты. (В.Маяковский)