itech

Еще перед поездкой на Урал, я забронировал прогулку по реке Исеть на кораблике. Из Екатеринбурга до Каменска-Уральского (третьего по населению города Свердловской области) я добрался на электричке. Оставшиеся 6 км до пристани решил пройти пешком, пройдя через центр города. Впрочем, ничего примечательного не увидел и вошел в Разгуляевский лесопарк, раскинувшийся в городе на многие квадратные километры. Дорога среди березовых и сосновых рощ сразу пошла вниз, к речке Каменке, притоку Исети, на которой расположились очень красивые каменные утёсы. Забираюсь на камень под названием Динозавр. Отсюда открываются великолепные виды на реку и близлежащие утёсы. Вот например, скалы Три Брата У меня остаётся не так много времени, чтобы успеть на кораблик, а еще надо выбраться из лесопарка, в котором нет ни одного указателя... На кораблик я успел практически в последнюю минуту перед отходом. Нам предстоит провести 2-х часовую прогулку по Исетскому каньону. Начали с одной из достопримечательностей города - уникального железнодорожного моста. Построен он в 1938-40 годах по технологии заполнения стальных труб бетоном. Ну а прежде мы попадём в сам каньон, еще несколько пейзажей с борта кораблика проходим у скал Мартюшева гряда. А это - пешеходный мостик для перехода с одного берега реки Исеть на другой. Но почему он "горбатый"? Неужели нельзя было сделать его прямым? А вы как думаете? Скала Могильный камень Пельмень-камень. Здесь расположен санаторий Сосновый Бор. Одна из самых красивых - 40-метровая скала Филин. И наконец то, ради чего большинство берут эту экскурсию - скала Каменные ворота. Предание говорит, что когда-то холодный северный ветер влюбился в красавицу Исеть и предложил ей выйти замуж. Улыбнулась река и приказала построить для нее каменный дворец. Воздвиг ветер для своей возлюбленной такой дворец и вновт обратился к Исети с предложением руки, но отказала ему река, потому что отдала своё сердце Тоболу. Рассвирипел северный ветер и разломал своё строение, уцелели только каменные ворота, лишь слегка покосились. Возвращаемся назад, и снова скала Филин, но уже с другого ракурса. скала Три пещеры с карстовыми пустотами внутри Кроме скал я также любовался березками на берегах реки. До чего же они красиво склоняются прямо к реке. Одинокая скала у впадения Каменки в Исеть, Ковдымов столб. А вот и наш кораблик, на котором мы совершили путешествие. И наконец, отгадка удивительного "горбатого" мостика. Только здесь наш кораблик мог по высоте пройти под мостом.

Просто возмутительно ! Вместо пол-ночи считают два дня!

А не пошла бы в театр, было бы 93667 шагов!

Сегодня день рождения у Риты Болатаевой ! Рита ! С Днём Рождения! Здоровья тебе, исполнения желаний, новых путешествий !

Это вместе с дорогой из Москвы до Минска и обратно. А если начинать тур в Минске и заканчивать в Витебске (как у железнодорожной группы), то всё верно.

Спустя 46 лет, я вновь сплавляюсь по реке Чусовой. Правда 17 июля 2022 года нам предстоял 7-часовой сплав между селениями Каменка и Трёка, около 15 км. В то время как в 1976 году у меня, 17-летнего парня, был 11-дневный от Коуровки до Верхней Ослянки, что составило по реке 235 км. И хотя нынешний сплав назывался "созецательным", работать веслом против ветра пришлось всё это время (с двумя перерывами: на обед и подъемом на камень "Шайтан"). Отлично проведенный день на природе! Деревня Каменка расположена на территории городского округа Первоуральск (Свердловская область) на расстоянии примерно 100 километров от Екатеринбурга. Перед тем, как сесть на катамараны и пойти по реке, мы поднялись на камень Каменский с декорациями. На этом месте Свердловской киностудией снимался ряд фильмов. Из последних - "Золото" в 2012 году с Сергеем Безруковым и новая версия "Угрюм-реки" в 2019 году. Декорации к этим фильмам до сих пор стоят не тронутыми. Также отсюда открываются прекрасные виды на реку Чусовую и уральские дали. Наконец разделились по экипажам и начали свой путь. Несмотря на прогулочный характер нашего сплава, всё время приходилось работать веслом. Дул встречный ветер, не давая нам развить мало-мальски приличную скорость. К тому же у нас не было спортивной экипировки, мы свесили ноги в воду и она освежала нас своей прохладой. Где-то через 1 час 40 минут пути мы достигли величественного камня Шайтан и сделали здесь остановку. кра Найдя проход сбоку, я вскарабкался на этот камень. Открылись красивые виды на Нижнее Село, на нашу стоянку, где кроме нас собрались на отдых еще немало катамаранов. В лесу, несмотря на довольно-таки людное место, можно было найти много ягод наш отдых продолжался минут 20, после чего мы продолжили свой путь. Еще примерно через час мы остановились на обед. Обед был уже приготовлен приехавшими на это место заранее организаторами нашего сплава, но всё было по-походному, с большими котлами приготовленной еды, одноразовой посудой. Можно было искупаться, поваляться в траве. Но уже через полчаса мы продолжили сплав по реке Чусовой. Наконец, спустя часов 6 сплава мы прибыли в селение Трёка. Оттуда нас забрал автобус и привёз в Екатеринбург. Всё прошло великолепно, несмотря на усталость мы были довольны, что сумели выдержать это многочасовое испытание. Правда случился казус, кто приехал к месту старта в Каменку на своих автомобилях. Организаторы сплава отказались их возвращать из Трёки в Каменку, месту старта, к своим автомобилям. Но это уже другая история, и чем она закончилась - мне неведомо...

Одними из тех, кто прославил Нижний Тагил своими достижениями, являются изобретатели первого российского паровоза, отец и сын Черепановы. Этот особняк, в котором сейчас расположился музей истории техники "Дом Черепановых", в середине XIX века принадлежал Мирону Ефимовичу Черепанову. Обветшавшее было здание отреставрировали и вот уже около 20 лет здесь находится музей. Вот этот макет в натуральную величину первого российского паровоза стоит в саду музея. Черепановы не изобретали паровоз, а построили паровую машину превзошедшую английскую Джорджа Стефенсона, добавив туда реверс. При входе в музей первым делом бросаются в глаза деревянные макеты выдающихся зданий города. Среди них Дом механиков Черепановых, здание горнозаводской конторы и разрушенная в советское время Выйско-Никольская церковь, ставшая усыпальницей Демидовых. Это работы нашего современника, Ивана Треноженко. Дальнейший осмотр экспонатов музея проводился экскурсоводом музея, его рассказ был очень интересен и мы с удовлетворением слушали его рассказ и показ работы некоторых механизмов. На следующем фото макет грузового паровоза 1946-1956 гг У того, первого паровоза 1834 года были разные диаметры колёс. Позже Мирон Черепанов построил паровоз с колёсными парами одинакового размера. Черепанов на своем паровозе. Копия с картины И.А Владимирова , 1956г В музее множество диковинных вещей. Уникальные артефакты находятся на втором этаже. В первую очередь обратим внимание на астрономические часы. Их создал выдающийся изобретатель Егор Григорьевич Кузнецов (Жепинский). Егор Григорьевич придумал множество механизмов для облегчения труда горняков и повышения качества продукции. В их числе рудоподъемная и водоотливная машины, ножницы для резки металла, водяная плющильная машина или, говоря современным языком, прокатный стан. Почти всю свою жизнь Егор Кузнецов был крепостным Демидовых. Он потратил 20 лет жизни — с 1755 по 1775 годы — чтобы построить уникальные астрономические часы. Часы состоят из двух частей. На лицевой стороне мастер поместил циферблат часов, стрелочный календарь, окошки для показа положения солнца и фаз луны. Под циферблатом часов мастер расположил святцы. В особом окошке появляется имя святого, чей праздник отмечают в этот день. Вторую часть часов называют театральной. Это модель молотовой фабрики с кузнецом, горном, молотом и наковальней. Когда часы начинали бить, фигурка кузнеца брала заготовку железа и клала её на наковальню. Мастер сделал уникальные часы в надежде, что Никита Акинфиевич Демидов даст ему «вольную». Но тот боялся потерять ценного работника и «вольной» не дал. В награду Демидов выкупил кузнецовские часы за большие деньги. До середины XIX века они украшали здание заводоуправления. А в 40-х годах ХХ века их нашли в куче металлолома, предназначенной на переплавку. После неудачи с часами Егор Кузнецов принялся за следующую «игрушку». Он потратил на неё 16 лет с 1785 по 1801 год. Мастер задумал сделать «музыкальные дрожки» — конную повозку с верстомером и органом и подарить её императору. Император Александр I подарок принял и в 1804 году Кузнецова с семьёй освободили от крепостной зависимости. Сейчас "музыкальные дрожки" находятся в Эрмитаже, а это - его макет. Действующая модель паровоза, изготовлена к 200 летию Е.А. Черепанова В центре зала стоит велосипед. С ним связана легенда об очередном «первенстве России» в общемировом масштабе. Речь идёт об «изобретателе» велосипеда Артамонове. В СССР культивировалось утверждение, что первый велосипед сделали в России за 30 лет до появления их в Европе. Эта легенда попала в Большую Советскую Энциклопедию 1950-51 годов. Потом было доказано, что изобретателя Артамонова не существовало. Немалая часть экспозиции посвящается создателям первого российского паровоза Ефиму и Мирону Черепановым. Портреты отца и сына написал неизвестный художник. Достижения Черепановых в первую очередь связаны с активной деятельностью Фотия Ильича Швецова (вспомните "Дачу Демидовых", ведь это был изначально его дом). Именно он подвигнул отца и сына заниматься не только прямыми обязанностями, но и созданием новых механизмов. Ефим Черепанов в 1824 году сконструировал паровую машину мощностью примерно в одну лошадиную силу. По рекомендации Швецова Мирон и его двоюродный брат Аммос Черепанов побывали в Англии и увидели первый в мире паровоз, а в последствии создали более совершенную машину. В следующем зале реконструировали кабинет Ивана Фёдоровича Макарова. Он работал вместе с Фотием Ильичом Швецовым над технологией литья стали и другими металлургическими процессами. На столе лежат различные инструменты: логарифмическая линейка, циркуль и аршин. Рядом стоит чернильница и лежат книги на русском и иностранных языках. Над столом висит портрет Николая Никитича Демидова. В доме Черепановых есть ещё масса интересного: например, макеты железной дороги. Её работу можно посмотреть в этом небольшом видео. 20220716_165755.mp4 старинные телефоны, ручная телефонная станция На втором этаже действует выставка «Далекое близкое», на которой представлены оборудование и бытовая техника, которая еще не так давно была у нас в квартирах Полтора часа осмотра пролетели незаметно, настолько было интересно. А нам пора возвращаться в Екатеринбург, на посещение других интересных мест Нижнего Тагила (например, "Старого Демидовского завода") у нас не хватило времени.

Я так понимаю, в этом музее Вы не были, иначе бы знали, что паровозики в нем составляют всего где-то треть, а в основном это музей советской техники. И слушая музейного экскурсовода, выходишь из музея с чувством ностальгии по ушедшей юности. Скоро я расскажу об этом подробнее.

Нижний Тагил - второй по численности населения и промышленному значению город Свердловской области, один из старейших в мире центров горного дела и металлургии. Возник после обнаружения здесь богатых запасов магнитного железняка. В 1720 году по указу Петра I А, кинфий Демидов начал строительство двух заводов: Выйского медеплавильного и Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного. Позже здесь же отец и сын Черепановы построили первые в России паровозы а во время Великой Отечественной войны Нижний Тагил стал знаменитым "танкоградом", выпуская танки Т-34. Мы подъехали к так называемой "Демидовской даче" - загородному имению 1-й половины XIX века, изначально построенном в стиле классицизма с элементами неоготики и дополненным после реконструкции в последней трети XIX в. элементами неорусского стиля. Строительство усадьбы связано с именем выдающегося русского инженера, изобретателя, организатора и реформатора производства Фотия Ильича Швецова, который строил её для себя. Вторым владельцем дачи стал Павел Павлович Демидов и с тех пор на долгие годы за ней закрепилось название «Демидовская дача». Мы прогулялись по небольшому парку с пристанью, полюбовались на пруд, образованной рекой Тагил с курсирующим по нему корабликом с туристами на борту. Реконструкция здания прошла в 2013 году. В основу музейной экспозиции легли факты из истории Демидовской дачи. На первом этаже мы увидели интерьер кабинета горного инженера середины XIX века. Рядом, в небольшом зале размещена экспозиция по истории застройки «Демидовской дачи». На втором этаже здания - большой зал презентаций, так называемый «Демидовский зал». Его экспозиция представляет горнозаводчиков Демидовых, внесших огромный вклад в развитие промышленности и культуры Урала и России. Зал богато украшен живописными и скульптурными портретами представителей династии Демидовых. Также здесь находятся предметы Каслинского литья. Далее нас провезли по улицам города и остановили около магазина с сувенирами. Наиболее рекламируемыми были нижнетагильские металлические подносы с яркой лаковой росписью. Далее провезли по центру и захватили промышленную зону города. Увиденное оставило мрачное впечатление от давно не видевших обновления фасадов домов, старый постройки 50-х -60-х годов прошлого века центра города. Немного скрасила впечатление прогулка в парке скульптур советского периода. Особенно запомнились сразу три скульптуры В.И.Ленина (по одной из них вспомнился октябрятский значок). Забавно смотрится и эта скульптура, названная "Городской ангел" рядом с музеем изобразительных искусств. Вроде бы изображен какой-то интеллигент с охотничьей собакой, но приглядевшись видим в левой руке копьё, а на спине небольшие крылья. Идея автора скульптуры в том, что ангелы бродят меж людей. Их можно увидеть, стоит только приглядеться! Лисья гора с башней на вершине является любимым местом для прогулок горожан и доминантой города с её 265-метровой высотой. На её осмотр у нас оставалось минут десять. Тем не менее я преодолел половину её высоты, чтобы посмотреть на открывшуюся панораму города и тагильский пруд.. Заводы в Нижнем Тагиле очень близко находятся от остальных городских построек. Так у Лисьей горы расположился Старый Демидовский завод И сразу же за центральной частью города на многие километры растянулись металлургические и машиностроительные корпуса заводов. У нас в программе остался музей истории техники "Дом Черепановых", куда мы сейчас и направимся...

В блоге о Алапаевске мы остановились на срочном переводе в ночь с 17 на 18 июля новомучеников в "более безопасное место". Оно оказалось недалеко от Алапаевска, на окраине Верхней Синячихи. Сейчас здесь располагается мужской монастырь в честь Всех Новомучеников Российских, а раньше это была заброшенная Нижне-селимская угольная шахта. Попытавшемуся оказать сопротивление Великому Князю Сергею Михайловичу выстрелили в голову, остальных сбросили в шахту живыми. Туда же полетели гранаты, жерди, бревна и комья земли. Кто-то погиб сразу, кто-то был ещё жив после ранений несколько дней. Узники стали мучениками. Их тела были извлечены из шахты только спустя три месяца вошедшей в Алапаевск армией Колчака и похоронили в склепе у Свято-Троицкого собора в Алапаевске. А в июне 1919 года отступающие белогвардейцы решили забрать останки Романовых с собой и через Иркутск, Читу довезли до китайского Харбина. В конце-концов Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница Варвара упокоились в Иерусалиме, остальные в Пекине. В 1991 году здесь установили Поклонный крест, а в 1995 году началось строительство мужского монастыря, которое продолжалось и в день нашего приезда сюда в июле 2022 года. В монастырском храме находятся привезенные из Иерусалима частицы нетленных мощей Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, а в памятные дни совершаются крестные ходы от напольной школы до монастыря по дороге, которой везли мучеников. Следующим днём у нас была поездка в Невьянск и Нижний Тагил. По дороге ненадолго заглянули в село Быньги - один из старообрядческих центров Урала. Его Никольская церковь, заложенная в 1789 году никогда не закрывалась, являясь самым "намоленным" храмом Свердловской области. сохранилось иконное убранство храма, выполненное мастерами невьянской иконописной школы с яркими цветами, обилием золота, динамичными позами святых и элементами уральского пейзажа в фонах. В 1718 году здесь Демидовы построили железоделательный завод, прославившийся лёгкими и тонкими косами, которые "сено косили сами и из рук вырывались". Также в селе снимались сцены фильма "Угрюм-река", например свадьба Прохора из-за чего в селе убрали электрические столбы, чтобы более походило на Сибирь XIX века. Через 8 километров мы оказались в Невьянске, родине одного из самых старых железоделательных заводов. В 1700 году по приказу Петра I началось строительство казенного завода. Позже завод перешел в частные руки тульского мастера и оружейнику Никите Демидову, который вместе с сыном Акинфием "привели завод в совершенство". Невьянск стал столицей империи Демидовых с сотней населенных пунктов. Это было настоящее государство со своими подданными, войском и своими довольно жестокими законами. Символом этой империи стала наклонная башня, построенная в первой четверти XVIII века. Её мы детально осмотрим, а пока осмотрим Свято-Преображенский собор. Начнем с 64-метровой колокольни (вместе со шпилем), одной из самых высоких на Среднем Урале. Говорят, шпиль надставили, чтобы она была выше Невьянской наклонной башни. Храм был построен уже новыми владельцами завода - Саввой Яковлевым (Собакиным) и его наследниками, после продажи завода Порфирием Акинфиевичем Демидовым. Иконостасы в соборе - фаянсовые, сделаны на Сысертском фарфоровом заводе, очень нарядны и красивы. Но это уже "новодел". Также Невьянск славится своими иконами, их мы уже видели в Никольской церкви села Быньги. А теперь о Невьянской наклонной башне. начнём с памятника ПетруI и Никите Демидову. Высота башни - 57,5 метров, отклонение от вертикали -2,20м на юго-запад. Почему наклонная? Людское мнение однозначно: "Демидовские грехи к земле тянут". По легенде Акинфий Демидов испугавшись царской ревизии, приказал затопить её подвалы, где якобы тайно печатались серебряные монеты вместе с работавшими там людьми. Уникальна конструкция башни: её поддерживает металлический каркас, места выхода которого скреплены на стенах чугунными шайбами. Из чугуна же отлиты дверные и оконные коробки, а полы и балконы выстланы чугунными плитами. На втором этаже находился кабинет Демидова. На третьем - лаборатория. Четвертый этаж - слуховая комната, где Демидов подслушивал разговоры ревизоров. На седьмом и восьмом этажах - куранты с музыкальным боем. Акинфий Демидов приобрел их в Англии за 5000 рублей (по тем временам - деньги сумасшедшие!). Они до сих пор бьют каждые четверть часа, а на барабане часового механизма запрограмировано 18 мелодий. Венчает башню шатровый купол с флюгером. Поднимемся на наклонную башню... Виды - потрясающие! Невьянск - одно из самых ярких впечатлений тура, хотя современный город нам открылся только из окна автобуса. Едем в Нижний Тагил...

Всего в каких-то 15 километрах от Алапаевска, в селе Нижняя Синячиха находится музей-заповедник деревянного зодчества. он открылся в 1978 году благодаря усилиям подвижника-краеведа, реставратора и коллекционера уральской старины Ивана Самойлова. Но начал он с реставрации в 1967 году Спасо-Преображенского храма, памятника сибирского барокко. Ранее здесь были склад, мельница и зерносушилка. Очень красивый храм. Внутри он тоже необычный. Пойдём, посмотрим... В храме можно посмотреть коллекцию икон, церковную утварь и старопечатные книги. Здесь же экспонируется уникальная коллекция народной росписи домов и предметов быта. Даже фрагмент избы здесь разместили, обставленной и украшенной по всем правилам того времени. Территория музея деревянного зодчества не огорожена от современных жилых домов и даже шоссе. Вот на этой карте показана схема расположения экспонатов музея. Здесь и ветряная мельница, пять часовен, башня острога, сторожевая башня, деревенские усадьбы с амбарами, конюшнями, банями и кузницами XVII, XVIII, и XIX веков. Деревянные постройки были привезены из ближайших деревень, которым на их месте грозило забвение и неминуемое разрушение. Прогуляемся по территории и зайдём в деревенские усадьбы. Картины крестьянского быта с "живыми" людьми очень впечатляют, быдто мы оказались у них в гостях. Пока позволяет время, осмотрим Нижнюю Синячиху по-подробней. Зайдём в другие усадьбы более ранних веков. Выходим у речке Синячиха и образованному на ней пруду. Как видим экспонаты музея деревянного зодчества (мельница и одна из часовен)находится и за рекой, но туда мы уже не дойдём. Нам очень понравилось село Нижняя Синячиха с её храмом и музеем деревянного зодчества. Осталось заехать ещё в Верхнюю Синячиху и продолжить тему Алапаевских мучеников...

Небольшой провинциальный городок Свердловской области - Алапаевск интересен тремя основными достопримечательностями. Это крупнейшая в России узкоколейная железная дорога. В XX веке её длина была 600 км, сейчас осталось в эксплуатации 270 км. Четыре раза в неделю из Алапаевска вечером отправляется поезд, в котором можно проехать в отдалённые селения Свердловской области, где даже нет автомобильных дорог. Оставим эту затею фанатам железных дорог, а мы остановимся на остальных двух. в 1702 году по указу Петра I здесь заложили один из первых на Урале железоделательных заводов. В 1849 году здесь вместе с семьёй оказался горный инженер, генерал-майор в отставке Илья Чайковский, отец 9-ти летнего Петра Чайковского, будущего композитора. Здесь же вскоре родились его братья-близнецы Модест и Анатолий. Благодаря Модесту, биографа Петра Ильича, был открыт дом-музей в Клину. Пётр прожил здесь менее года и отбыл в столичное училище правоведения. С алапаевским периодом связан "Детский альбом" композитора. В 1990 году в Алапаевске в бывшем казенном доме управляющего Алапаевским горным округом, открылся дом-музей П.И. Чайковского, восстановлена обстановка середины XIX века, сохранился рояль и старинный механический орган. Создатель музея, энтузиаст Вера Городилина собрала здесь великолепную коллекцию (более 500 экспонатов) музыкальных инструментов XVI-XX веков со всего мира. Часть инструментов была изготовлена ею в миниатюре. Проведший экскурсию по музею гид показал нам звучание некоторых из этих инструментов. Из двора музея П.И.Чайковского открывается отличный вид на Свято-Троицкий собор, в котором крестили его младших братьев. В 1918 году этот собор посещали алапаевские мученики. Здесь же их отпевали, а позже тела поместили в склеп. Алапаевские мученики - это: внук Николая I, Великий князь Сергей Михайлович (1869), Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864), старшая сестра жены Николая II Александры Федоровны, князья Императорской крови, сыновья Великого Князя Константина Константиновича - Иоанн (1886), Константин (1890) и Игорь (1894), князь Владимир Павлович Палей (1896)- сын Великого Князя Павла Александровича, инокиня Варвара, управляющий Двором Великого Князя Сергея Михайловича Феодор Ремез. Их постигла та же участь что и Ипатьевского дома. Памятник Княгине Елизавете Федоровне, вдове Князя Сергея Михайловича, настоятельнице основанного ею в москве Марфо-Мариинской обители. 20 мая 1918 года этих членов Императорской семьи привезли в Алапаевск и поселили в школе на окраине города, "в поле". Отсюда ее название "Напольной". В ночь с 17 на 18 июля их посадили в подводы и повезли в "более безопасное место". В следующей главе станет известно- куда. Ну а в бывшей Напольной школе открыт музей Алапаевских мучеников - мемориальная комната Елизаветы Федоровны.

А что, нельзя в Островок зайти, увидеть там также 10000 предложений по Турции и оплатить РУБЛЯМИ любой российской картой по официальному курсу?

Продолжу оставленную еще в апреле тему поездки летом 2022 года по Екатеринбургу и Свердловской области. В нескольких блогах я подробно описал наше с Мариной пребывание в Екатеринбурге: Дальнейшее путешествие будет проходить уже по Свердловской области. Но логичным продолжением предыдущей темы будет еще одна трагическая. Мы едем в Ганину Яму. По дороге останавливаемся у монумента Европа - Азия. Таких по всему Уралу можно насчитать около четырёх десятков. А раз мы ехали на запад, значит Екатеринбург находится уже в Азии. И вот мы подъезжаем к Ганиной Яме, что в 20 километрах от Екатеринбурга. Землю в этом местечке купил подрядчик по имени Гавриил (то есть Ганя) в надежде добыть здесь золото. Но в образовавшимся руднике нашли только железную руду. К началу XX века рудник был заброшен, шахты обвалились. Вот в это глухое место и было решено спрятать расстрелянных в подвале Ипатьевского дома. Глубокой ночью 17 июля 1918 года 11 тел были сброшены в шахту... Всю советскую эпоху это место было предано забвению. И только в 1991 году здесь установили крест. А в 2000 году, сразу после того, как на Архиерейском Соборе царская семья была прославлена в лике Святых Страстотерпцев, Ганину Яму посетил Патриарх Алексий II. Он благословил строительство монастыря с семью храмами (по числу убитых членов царской семьи). В центре территории, прямо над шахтой, установили Поклонный Крест. Неподалеку - памятник детям императора, спускающихся с небес по наклонному каменному постаменту с крестами в руках. Одна из главных святынь монастыря - Крест-мощевик, принадлежавший семье Николая II. Этой святыне приписывают чудесные исцеления и мироточение. Зайдём в монастырь и посмотрим на его памятники и семь храмов: Святых Царственных Страстотерпцев, Серафима Саровского, Иверской иконы Божией Матери, Сергия Радонежского, святителя Николая (архиепископа Мирликийского), иконы Божией Матери Державной, Иова Многострадального. Выходим из монастыря с тяжелым сердцем. Но это ещё не всё. Через двое суток после трагедии в Ипатьевском доме убийцы решили перепрятать тела своих жертв. Останки членов царской семьи были подняты из шахты, загружены в грузовик, но уже через несколько километров, в районе Поросёнкова Лога грузовик увяз в болотистой местности. Яму вырыли прямо здесь, тела облили кислотой и закопали. Так безвестно они пролежали более 70 лет. Но первые захоронения обнаружили в 1991 году, а в 1998 году после многочисленных экспертиз останки были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще двое (царевич Алексей и великая княжна Мария) были обнаружены только в 2007 году в отдалении от основной могилы. Возвращаемся в отель Екатеринбурга.

Похоже, в Армении Вы уже видели за 12 дней ВСЁ. Тем более зимой много не наездишься.

Нам с Мариной как-то в августе 2022 года пришли письма из Роспотребнадзора, что мы не отчитались по прилету из Армении в январе того же года. Назначили дату "разбора полётов". Мы ответили на Госуслугах, приложили ковидные сертификаты и они удовлетворились этим, сказав, что приходить не надо.

С 21 октября 2022 года при возвращении в Россию самолетом достаточно заполнить одну анкету Роспотребнадзор упростил правила возвращения из-за рубежа. Граждане России, которые въезжают в страну по суше, не должны заполнять анкеты. Россияне, которые прибывают самолетом или по воде, до возвращения заполняют анкету на госуслугах или бумажную форму, которую выдадут на границе. Сдавать ПЦР-тест и передавать его результаты на госуслуги больше не нужно, заполнять анкету о наличии сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде тоже не требуют.

Ну а теперь то , ради чего мы сюда приехали - отдых на Чёрном море (с 1 по 9 июля). Пройдя через Олимпийский парк и в частности Олимпийский стадион "Фишт", выходим к морю. Перед нами Нижнеимеретинская бухта и горы Абхазии вдалеке. Прогуливаясь по набережной видим множество расположившихся здесь кафе и ресторанов. Пляжи галечные, вода чистейшая, температура 22-23 градуса. На все пляжи, даже принадлежащие отелям, вход бесплатный. У нас был свой зонтик, поэтому платными услугами не пользовались. Глубина начинается уже через несколько метров от берега, все зоны купания огорожены, за порядком следят спасатели. Они же во время волнения моря (такое было два раза) принимают решение о запрете купания либо детей и пожилых людей, либо полного запрета. Но сидеть на берегу и встречать накатывающие волны можно. Еще в первый день, когда мы прогуливались по набережной, отметили для себя рыбный ресторан Аркадия Новикова "Клёво" и решили в последний день отдыха отметить свою поездку здесь. И вот этот день настал. Всё было изысканно вкусно, нам очень понравилось. А на следующий день нам надо было уезжать. Надо сказать , что мы уже не в первый раз сталкиваемся с проблемами приобретения железнодорожных билетов. Вот и в этот раз мы на "Ласточке" доехали до Краснодара, по пути обогнав поезд, на котором мы спустя полтора часа отправились уже в Волгоград. Накрапывал дождик, уже около Краснодара став сильным. Кто знал, что дождь не будет прекращаться более суток, превратив наш поселок в зону бедствия с эвакуацией отдыхающих.

Находясь на отдыхе с 1 по 9 июля в посёлке Сириус Большого Сочи, я так и не показал Вам самый молодой в России поселок городского типа (основан в 2018 году). Впрочем, возможно, Вы здесь уже были когда-то, просто впервые слышите его название. Мы выбрали это место по нескольким причинам: а) не дорого (отель *** с хорошими завтраками, бассейном, кондиционерами в номерах по 3600 на человека) б) не так много отдыхающих в начале июля в) чистейшее море (отчасти из-за впадения в море рек Мзымта и Псоу) г) приемлемая температура воды 23 градуса (потом, в августе вода нагреется, зацветет и будет полна болезнетворными микробами (ротавирусной инфекцией). То, что в Черном море на глубине более 100 метров жизни нет, все слышали, добавьте сюда практически отсутствие водообмена с другими морями и недостаточный объем впадающих в него рек. Но за неимением других (пригодных для пляжного отдыха) морей, все мы с большим удовольствием приезжаем на Черное море. Заселились мы в этом отеле. Про посёлок Мирный, который затопило 10 июля читали? Вот это он. Все дни с 1 по 9 июля выдались солнечными с температурой от 26 до 32 градусов. Как же вовремя мы оттуда уехали домой. Ну а теперь пойдём к морю (сразу замечу, что до него мы дойдём уже в следующей главе блога). Обедали мы, а иногда и ужинали в сети кафе "Сели, поели" (вкусно и не дорого 400-450 руб за обед). От нашего отеля в сторону моря метров 200. Еще через 200 метров открывается панорама Кавказских гор (на территории Абхазии). Именно это место будут показывать в хронике затопления 10 июля. Ну а мы, перейдя по мостику, попадаем в Олимпийский парк. Почему по мостику - потому-что под нами трасса "Формула -1", еще несколько лет назад принимавшая здесь один их этапов. эти Олимпийские объекты Сочинской Олимпиады - 2014 Вы конечно же видели. Если не воочию, так по телевидению точно. Пройдя насквозь Олимпийский парк (надо сказать, расстояние порядка одного километра), мы вышли на морские пляжи Имеретинской бухты. Но о них, как я уже говорил, чуть позже. Прошлись по набережной до отеля Radisson collection. искупались, позагорали и вернулись уже другим маршрутом. Образовательный центр "Сириус" (так вот куда съезжается молодёжь со всей страны, и приезжает к ним часто сам Президент). И название посёлка городского типа вот откуда образовалось. А ведь еще несколько лет назад это был отель "Азимут", в котором и я несколько дней пожил, находясь здесь в командировке. А напротив "Сириуса" находится "Сочи-Парк" со "сказочным" отелем "Богатырь на его территории. Аттракционы, здесь, надо признать, не для слабонервных. Но мы сюда зашли по другой причине - узнать, где будет проходить ледовое шоу "Спящая красавица". Оказалось, на одном из объектов "Сочи-парка" А вот и само шоу, на которое мы взяли билеты. Несмотря на 1 час 15 минут продолжительности, постановка яркая, в главных ролях были Кацалапов, Синицына, Ванагас и Дробязко, а также менее известные в прошлом спортсмены и несколько юных воспитанников местных школ фигурного катания. А вот как выглядит территория "Сочи-парка" вечером. Отель "Богатырь" постоянно меняет цвета подсветки.

Если бы нужно было прописывать отчество в загранпаспорте, то его бы прописали на латыни при выдаче загранпаспорта. С другой стороны при его оформлении у меня отказались принимать имя ANDREY (которое было в предыдущем загранпаспорте), сказав , что с 2013 года моё имя на латыни пишется ANDREI. Почему РЖД считает себя умнее МВД, не понятно. К тому же при оформлении билета моё отчество на латыни было выделено темно-серым фоном ( я так понял, что оно зачеркнуто). А уже после оплаты билета увидел своё имя (и отчество) на латыни. Я уже не говорю, что зарегистрирован на сайте РЖД по российскому паспорту и заполняя анкету с указанием загранпаспорта натолкнулся на его отторжение (уж не помню, как мне удалось всё-таки его прописать). Думаю, что если бы проставил галочку, что не имею отчества, тоже столкнулся бы с несоответствием с "профилем" с неясными последствиями. Скиньте мне, пожалуйста, в "личку" полный ответ РЖД.

У меня та же проблема. Только РЖД мне продал билет на железные дороги Узбекистана (Бухара - Хива). Тоже волнуюсь (до поездки - месяц), поскольку моё ФИО на кириллице вряд ли кого заинтересует и будет смешно доказывать, что РЖД сам, без моего ведома, выдумал мне отчество на латыни.

Я в прошлом году купил сыну турпутевку на 6 дней во Владивосток. Туда и обратно из Волгограда он добирался поездом (вообще-то их(поездов) было семь)! (он увлекается железнодорожным транспортом и даже ведёт ВКонтакте сообщество по данному направлению). Итого с учетом остановок в Новосибирске на сутки, на Круго-Байкальской железной дороге (Слюдянка) на 12 часов, трехчасовой встречей с другом в Котельниче (Кировская область) его поездка составила 24 дня.

Одним из первых мы с Мариной (заселившись примерно в 1,5 км отсюда) посетили парк "Южные культуры". Расположен он между Адлером и грандиозным спортивным городом, названным Олимпийским парком. В 1911 году генерал Д. Драчевский заложил здесь своё имение и сад. Сейчас это раскинувшийся на 11 гектарах дендропарк, с 1400 видами растений, немного уступающий сочинскому. Здесь и ливанские кедры, японская сакура, кипарисы. Прогуляемся по нему. Очень приятный парк для неспешных прогулок. И людей немного.

В один из дней отдыха на Черном море, я решил поехать в Хосту. С этим посёлком Большого Сочи у меня связаны воспоминания 1968 года, когда я со своими двумя бабушками впервые поехал в Сочи. Прогулка по Хосте не впечатлила, слишком хаотичным мне показались его нынешние постройки. Но главное - я решил вновь посетить Тисо-самшитовую рощу. И это несмотря на бедствие, постигшую эту часть Кавказского заповедника - уничтожением в канун Сочинской Олимпиады-2014 завезённой из Италии личинками бабочки - огнёвки всех самшитовых посадок рощи. Пройти к Тисо-самшитовой роще и просто и сложно одновременно. Дорога одна, легко находимая, но по ней идти от центра посёлка более 20 минут. Увиденное превзошло все мои ожидания. Проложены несколько туристических троп. Ранее тропа была одна и за час-полтора можно было всё обойти. Самые настойчивые дошли до удивительно красивого каньона Чертовы ворота, что в 3,5 км от начала маршрута, со спусками, подъемами. В каньоне можно было искупаться, покататься на каяке. Тропы оборудованы указателями, картами рощи, в особо опасных местах металлическими настилами и перилами. Обратная дорога проходит вдоль реки, можно выйти на берег. Особенно порадовало, что уже сантиметров на 60 выросли новые деревца самшита. После посещения Тисо-самшитовой рощи, мы нашли кафе, где недорого (350 руб на человека) пообедали, а остаток дня провели на хостинском пляже.

Спускаемся с Поляны 2200 двумя очередями канатной дороги на Поляну 960. Здесь мы планировали кресельными канатными дорогами добраться до водопада Поликаря, но прежде решили здесь пообедать. Но это оказалось непростым делом. Компактно расположенный курорт выдержан в едином стиле, почти сплошь состоит из 4-х звездных отелей и дорогих ресторанов. Это в некотором роде вольные фантазии на тему западноевропейской архитектуры. Есть ощущение китча, но в целом все сделано довольно аккуратно и красиво. Пестровато, зато не скучно. Что-то типа итальянского Милана. В итоге обосновались в "Пожарский бар". Также вкусно, как в ресторанах, но немного дешевле. Пока нам готовили наш заказ, мы прогулялись по Поляне 960. Прокатиться на еще трёх канатных дорогах до водопада Поликаря оказалось не суждено. Одна из очередей канатной дороги была на ремонте, а пройдя минут 10-15 до следующей очереди (хорошо, что без перепада высот), оказалось, что она в 16.30 закрылась и работает только на возврат со стороны водопада. Пришлось возвращаться. Спускаемся вниз на Поляну 540, и там, несмотря на жару, решили немного прогуляться в сторону казино. Там уже никакой гармонии в архитектуре не увидели, только соперничество - у кого "круче" и красивее. Ну что же, есть на что посмотреть... Выходим на остановку автобуса, немного подождали и "с ветерком" минут за 40 доехали до отеля в Нижнеимеретинской бухте.