itech

Совсем недавно я с Мариной вернулся из 3-х дневного (10-12 июня) путешествия по Самарской области. В программе: Сызрань - Самарская лука, Жигулёвские горы (Ширяево - гора Стрельная) - Тольятти (парковый комплекс истории техники и экскурсия по городу)- замок Гарибальди (с. Хрящёвка) - Самара (панорама с вертолётной площадки, экскурсия по городу, прогулка на теплоходе по Волге). Наша группа из 11 человек собралась в Сызрани. Москвичи приехали на час раньше на станцию Сызрань-1 и заехали за нами на станцию Сызрань-город в 8.40 утра. И мы сразу же поехали на завтрак в ресторан Розмарин. Отличительной особенностью завтрака стал "фирменный" сызранский торт "Паутинка" к чаю. После завтрака началась наша экскурсия по Сызрани с осмотра Спасской башни Сызранского кремля (кто бы мог подумать, что в Сызрани был кремль, построенный в 1683 году по указу Петра I для охраны торговых путей). Но в XVIII веке граница была уже далеко от Сызрани и башня кремля была преобразована в церковь во имя Нерукотворного Образа Христа Спасителя. На башне виден старинный герб Сызрани 1780 года (верх - принадлежность к Симбирской губернии, а бык в золотом поле - символ плодородия). рядом памятник основателю города. Отсюда открывается вид на железнодорожный мост (по которому мы прибыли в город) и далее место впадения реки Сызранки в Волгу. А эти красные кресла - еще один символ города Сызрань - помидоры (говорят, очень мясистые). С другой стороны виднеется Воскресенский мужской монастырь. Там же находится и Сызранская ГЭС 1929 года - первая в Поволжье. И только в XXI веке необходимость в её эксплуатации отпала. а правее - Ильинская церковь и еще одна речка Крымза. Основный достопримечательности Сызрани находятся на улице Советской. Но перед этим мы зашли в фирменный магазин местного хлебозавода, торт "Паутинка", как и многое другое - его производство. По городу еще несколько павильонов по продаже продукции местного хлебозавода. Один раз мы свернули с улицы, чтобы зайти в Казанский кафедральный собор 1872 года постройки на средства местных жителей, который виден издалека. В основном старинные здания поддерживаются в хорошем состоянии. Многие из них - уникальной архитектуры. Например - торговый дом Пермяковой - ныне почтамт 1906 года постройки. Здание купца Кожина с 1863 года является зданием Госбанка. Обращает на себя внимание фасад в 2 этажа, а сбоку уже 3 этажа (там жили работники банка). Фокус в том, чтобы меньше платить налогов за этажность. сейчас здесь расчетно-кассовый центр. или вот здание купца Сыромятникова с необычным боковым эркером или дом мещанина Мясникова, где рыне расположился Сбербанк. Богатейший человек назвался мещанином также, чтобы уменьшить налоговое бремя. Еще одно красивое здание делят Общественный банк и Городской суд. Бывшее здание женской гимназии сегодня является самарским техническим университетом. Особняк купца Стерлядкина пожалуй, самый красивый в городе, правда немного запущенный и требующий реставрации. Сейчас здесь ЗАГС. Говорят, что здание было построено по чертежам Ф.О. Шехтеля . Проходим прекрасный детский парк Гномик и выходим к Драмтеатру имени А.Н.Толстого. Здесь мы садимся в наш микроавтобус и направляемся в Самарскую луку (Ширяево) смотреть Жигулёвские горы. Помню, 7 лет назад Машуля из Самары и её муж Сергей (ник - Полковник) организовали нам , форумчанам, прекрасную теплоходную экскурсию в Ширяево (стол на кораблике ломился от пива и раков).

Настал день прощания с Турцией, и вот я из аэропорта Сабиха Гёкчен 9 мая вылетаю домой в Волгоград. Но поскольку я брал билеты ещё в январе, прямого рейса из Стамбула еще не было, а потому я лечу в Баку ! И у меня между рейсами более 6 часов, которые я могу использовать на осмотр столицы Азербайджана ! Надо сказать, что в Баку я был 5 лет назад. Но многое осталось недосмотренным. По прилёту встал вопрос, как добраться до центра Баку. На автобус-экспресс нужна транспортная карта Баку, стоимостью 2 маната. А где взять манаты? Правильно, в обменном пункте. Протягиваю 50 евро, прошу поменять только 20. Получаю 36 манат и 30 евро сдачи. Далее возникает вопрос как купить в автомате карту, имея на руках 5 манатов и автомат сдачи не даёт. Прошу помощи у охранников. Сначала они делают вид, что кроме азербайджанского других языков не знают. Но потом один из них вызвался мне помочь. В итоге я купил карту и положил на неё одновременно для оплаты проезда 3 маната. Проезд до центра 1,3 маната, мне хватит и на обратный проезд в аэропорт. Автобус доставил меня до железнодорожного вокзала. Их в городе два, один является продолжением другого, Тифлисский и Сабунчинский. Удивительно, что так не похожи друг на друга. У меня есть около 3-х часов на осмотр города. Направляюсь в сторону главной пешеходной улицы Низами (кстати до неё я в прошлый приезд не дошёл). В это день, 9 мая в городе было много молодёжи, все рестораны были заняты, а в парке проводился какой-то "фест", где было множество ларьков по продаже фастфуда. Дошел до Девичьей башни, находящейся в "старом городе" Ичери-Шехер. Кстати, у нас, в Волгограде есть парк Баку, а в нём уменьшенная копия этой башни. Решил обойти Ичери-Шехер по периметру, не углубляясь в узкие средневековые улочки (чтобы не потеряться). А это место помнят многие (даже кто не был в Баку). Напротив этого места открыто кафе "Чёрт побери!" (ему уже 9 лет, и я в него уже заглядывал ранее). На этот раз меня уговорили отобедать в этом кафе. Вышло не дёшево, но ведь и кафе уникальное. Приняли оплату по счету в манатах + евро. Фото в обнимку с Никулиным (пусть и не настоящим). Выхожу из кафе и продолжаю обход Ичери-Шехер. Сразу две достопримечательности в одном фото - пламенные башни (красиво подсвечиваемые в темноте) и дворец Ширваншахов. выхожу через Шемахинские ворота и возвращаюсь на вокзал, откуда у меня экспресс в аэропорт. Прохожу очень красивое здание музея азербайджанской литературы имени Низами а напротив, в парке и памятник классику персидской поэзии XII века - Низами. Площадь фонтанов. Именно здесь расположились павильоны "Yayland Fest". Немного неожиданно в мусульманской стране увидеть такую "светскую" стройную девушку. Интересно, несколько раз пытался сделать панорамное фото пешеходной улицы Низами и все снимкм оказались не очень чёткими. Лютеранская церковь Спасителя Ну вот и всё, что я успел увидеть в Баку. Вечером этого же дня я прилетел в Волгоград. Так завершился мой майский тур из Антальи по Ликийской тропе и Стамбулу с посещением Баку. Неприятно удивило отсутствие каких-либо надписей на русском, хотя прохожие часто говорили на русском. Название улиц на азербайджанском и английском, впрочем названия их довольно легко читаются. И напоследок немного фото аэропорта имени Алиева. Мне понравилось. Хотя нет, надписи на русском были:

Есть в Тольятти железная дорога. Из Самары 4 раза в день ходит "Ласточка". А также фирменный поезд в Москву. Двухэтажный Фирменный 066Э ФПК•Тольятти→Москва Казанская Маршрут 18 июня, вс 18:30 16 ч 40 мин 19 июня, пн 10:10 Казанский вокзал 7112 «ЛАСТОЧКА»•Самара→Тольятти 08:12 1 ч 59 мин 10:11 7120 «ЛАСТОЧКА»•Самара→Тольятти 14:00 1 ч 57 мин 15:57 7124 «ЛАСТОЧКА»•Самара→Тольятти 18:00 1 ч 56 мин 19:56 7128 «ЛАСТОЧКА»•Самара→Тольятти 20:15 1 ч 55 мин 22:10

Гуляя по районам Балат и Фенер я приближался к центру города и здесь я продолжаю начатую утром прогулку. И вот я поднимаясь по проспекту Ататюрка подошёл к акведуку Валента. Он был построен в конце IV века и являлся частью сложной водопроводной системы. Вода, поступающая по нему из Белградского леса и горных районов, собиралась в огромную цистерну на месте, где сейчас находится площадь Беязита. И лишь в конце XIX века его сменила современная водораспределительная сеть. Справа от меня парк Фатих, в центре которого памятник султану Мехмеду II. Сворачиваю налево, направляясь к мечети Шехзаде (наследника). Слева еще один парк Сарачане, а справа мэрия Стамбула. ь И здесь я остановлюсь на признанным всем миром выдающимся Ходжа Мимар Синан Ага, что означает "господин учитель архитектор Синан". Родился он в 1489 году в христианской семье в Каппадокии. Ещё в детские годы способного мальчика отобрали у родителей, заставили принять ислам, записали в корпус янычар. Так Синан получил образование и стал военным инженером, строя мосты, крепости и дороги. Руку Мастера увидел Сулейман Великолепный и в 1538 году сделал его главным архитектором. Из более 300 различных сооружений, главными он считал мечеть наследника Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле и Селимие в Эдирне. Влияние Синана было столь велико, что несколько поколений османских зодчих использовали созданные архитектором конструктивно-композиционные схемы. Вот с мечети Шехзаде (наследника) и начнём любоваться его творениям. В 1543 году у Сулеймана Великолепного неожиданно скончался в возрасте 22 лет его любимый старший сын Мехмед. В память о нём слтан заказал синану комплекса из тюрбе и мечети. В 1548 году сюда из мечети Беязет был перенесён гроб с телом Мехмеда, а над ним установлен трон в знак того, что покойный являлся наследником султана Османской империи. Квадратную в плане мечеть покрывает купол, поддерживаемый четырьмя колоннами и окруженный полукуполами. Его высота 37 метров, а диаметр 19 метров. Пройдя изящный внутренний двор с портиками и фонтаном, прохожу внутрь мечети. Помимо усыпальницы Мехмеда в задней части мечети расположены гробницы великих визирей - Ибрагима-паши и Рустама-паши, украшенных витражами и изникскими изразцами. Далее заглядываю во двор Фонда гуманитарной помощи Восточному Туркестану, который находится под оккупацией Китая (а я и не знал). По другую сторону проспекта Шехзадебаши современные отели. А я направляюсь к еще одному архитектурному шедевру Мимара Синана - мечети Сулеймание. Захожу на территорию мечети Сулеймание и прохожу мимо тюрбе Сулеймана Великолепного. Возведена мечеть на территории самого древнего султанского дворца. Её строительство длилось семь лет и завершилось в 1557 году. Султан корил архитектора за длительные сроки возведения мечети и даже хотел прервать её строительство. Дошло до того, по свидетельствам, что главный враг Сулеймана, иранский шах Тахмасп прислал ларец с драгоценностями на постройку мечети. "Эти сияющие камни, которые будто-бы считаются дорогими, не имеют никакой цены рядом с простыми камнями моей мечети" - сказал рассвирипевший Сулейман, вложивший в ее строительство огромные средства. А камни Тахмаспа украсили один из минаретов, который стали называть "Драгоценным". мечеть состоит из внутреннего и внешнего дворов и молитвенного зала под куполом, высотой 71 метр, что на 6 метров выше купола храма Айя София. От мечети Сулеймание открывается прекрасный вид на район Бейоглу. Но вернёмся в мечеть. По углам внутреннего двора мечети возвышаются четыре минарета, на которых в общей сложности 10 балконов. В центре красивый фонтан для омовений. Стены украшены письмом знаменитого каллиграфа Хасана. Главный купол поддерживают четыре огромных квадратных мраморных столба.Между ними боковые галереи для высоких особ. На окнах - стрельчатые тимпаны, украшенные изразцами. Сделанный из мрамора михраб с обеих сторон украшен большими фаянсовыми розетками, на которых белой вязью по синему фону вырезаны стихи Корана. В мраморе выполнены также минбар и трибуна для султана. на территории мечети находится тюрбе Сулеймана Великолепного, а также гробницы его сыновей. Мавзолей Хюррем также восьмиугольный, внутри синие изразцы. Помимо самой Роксоланы здесь также похоронены её сын Мехмед и дочь сестры султана Ханим Султан. я сумел через стекло, находясь снаружи сделать довольно качественные фото. Далее выхожу на большую городскую площадь Беязит в районе Лалели с воротами-входом в Стамбульский университет. Здесь же старейшая мечеть Баязит, построенная в 1506 году. Внутри тоже очень красивая. Рядом Гранд-базар Капалычарши (крытый рынок). Зайду и в него. На входе несколько павильонов с ювелирными изделиями, далее идут павильоны с одеждой и т.д. И еще одна мечеть - Нуросмание, построенная в 1755 году во времена падишаха Махмуда 1-го. И завершаю я прогулки по Стамбулу у колонны Константина. Эта Римская триумфальная колонна, расположенная на площади Чемберлиташ в Стамбуле, установлена в 328 году на форуме Константина и торжественно открыта в день основания Константинополя в 330 году. Высота - 34.8 м, материал - порфир.

На следующее утро, 8 мая, я спускаюсь в метро на площади Таксим. Мне ехать две остановки до станции Халич. Выхожу прямо на мосту в бухте Золотой Рог. Я решил изучить районы Стамбула Фенер (на фото -слева) и Балат (правее, а значит дальше Фенера). Конечно по количеству достопримечательностей они уступают центральной части города, но именно в отдалённых кварталах сохранены порой и нестандартная архитектура, и неспешное течении времени. В Балате традиционно селились евреи-сефарды, изгнанные из Испании и Португалии еще в XV веке. Но с образованием государства Израиль многие переехали на новую родину, а их места заняли курды, цыгане и анатолийские кочевники. Фенер стал местом проживания константинопольских греков. Со временем в нём обосновался и Вселенский патриархат Константинополя. с этого времени сюда стала перебираться греческая знать. старые улочки Фенера и Балата переплелись так, что сложно определить, в каком ты районе. Архитектура в этих уголках Стамбула столь же пёстрая, как и состав населения. Прохожу мимо Университета имени Кадира Хаса с 35 бакалаврским направлениям и дипломами европейского образца. Мой путь лежит вдоль берега бухты Золотой Рог . А по другую сторону - ярко раскрашенные дома. Подошёл к церкви Святого Стефана. Она целиком выполнена из металла, включая внутренние колонны и галереи. При подходе к ней случился интересный эпизод. Мимо меня шёл навстречу, как выяснилось позднее, чистильщик обуви и из его сумки выпала щетка. Я ее подобрал и окликнул мужчину. Он поблагодарил меня и пошёл далее. Но через некоторое время вернулся, догнал меня, узнал откуда я и куда иду. Надо сказать, что английский он знал плохо и приходилось объясняться жестами. Рассказал мне как лучше пройти, на каком переулке свернуть и подняться вверх. В конце концов решил почистить мне обувь, но я категорически отказался чистить свои кроссовки. Во дворе церкви - буйно цветущее дерево с гроздьями цветов в виде колокольчиков. Интересно, что это ? Конечно же я заблудился в районе Балат и ту улицу, которую хотел посмотреть не нашел. Обратился к одному из местных жителей, показав эту картинку в книге-путеводителе и сказав: "Can you show me this place"?. Он понял это буквально и метров 600 водил по кварталам, пока не привёл сюда, на улицу Мердинвенли Йокуш. Я не знал как его отблагодарить, просто обнял и сказал спасибо. Вот такие неравнодушные люди живут в Фенере и Балате. Прогуляемся по улочкам Балата и Фенера. Наиболее яркие улочки я запечатлел здесь. А вот эти дома облицованы цветной плиткой! Вышел на здание греческой православной школы в Стамбуле - Фенер Рум Лисеси. Основанная в 1454 году, она со временем стала школой для "благородных" греческих и других православных семей Османской империи. Здесь учились османские министры, а также валашские и молдавские князья. Нынешнее здание построено в конце XIX века. Рядом - яркое, украшенное зонтиками кафе. Еще одно богато облицованное здание. Выхожу на территорию резиденции Вселенского патриархата Константинополя. Для этого прохожу проверку через ленту транспортёра и металлоискатель. Сам патриархат был основан, по преданию, в 38 году, а нынешнее здание занял в 1601 году. Захожу в церковь Святого Георгия. Патриарший престол имеет ещё византийское происхождение, а кафедру украшает деревянная инкрустация и иконы. Вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых Григория Богослова, Иоанна Златоуста и их святых жен Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании. Делаю остановку на обед и далее продолжаю прогулку по Стамбулу но уже в районе Фатих.

Завершив морскую прогулку по проливу Босфор на пристани Кабаташ, я продолжил прогулку, на этот раз пешеходную, вдоль европейского берега пролива в сторону центра. Начну с лестниц. Радужную лестницу создал один из местных жителей, перекрасив её, не согласовав это с районной администрацией. Администрация вернула лестнице серый цвет. Узнав это, глава местного муниципалитета лично распорядился вернуть лестнице яркую индивидуальность. Стали разукрашивать и другие лестницы, за основу росписи взята картина османского художника Османа Хамди-бея "Женщина с мимозой" (1906). Далее прохожу мимо мечети Нусретие. Её в 1820-х годах построил в стиле барокко придворный архитектор султана Махмуда II - Киркора Бальян. Своими декоративными флигелями, орнаментом и мраморной террасой мечеть издали напоминает большой дворцовый павильон. а следом за ней комплекс из мечети, хаммама, школы и мавзолея Кылыч Али-Паши. Постройку XVI века уже в XXI веке существенно укрепили и придали ей изначальную форму. Напротив объект, похожий на религиозный, на самом деле - центр культуры и искусства Тофане-и Амире. Здесь проходят выставки современного искусства. Далее прохожу в Галатапорт, где у причала стоят огромные океанские суда. Пропускают через досмотр вещей и металлоискатель. Сначала просто любуюсь морскими пейзажами, открывающимися из Галатапорта. Очень красивый порт и набережная. Место великолепно предназначено для прогулок. Очень современно и красиво. Очень большой торговый центр на территории, большое количество ресторанов и кафе, супермаркет. Ну и пытаюсь разглядеть эту громадину. Просто так взглядом и не охватишь. А на холме над портом выделяется мечеть Джихангир, отлично смотрится со стороны Босфора. Мечеть Джихангир была построена в 1560 как знак скорби султана Сулеймана Кануни о своём умершем сыне, а в 1890 году полностью перестроена. Подхожу к Галатскому мосту. Отсюда, от пристани Каракёй отправляются корабли на азиатский берег Стамбула. Но главное - это огромное количество чаек возле рыбного рынка. Перехожу Галатский мост и оказываюсь у паромного причала Эминёню. Но меня привлекли сюда судёнышки, похожие на китайские, где можно отведать балык экмек - турецкий фаст-фуд рыбы в хлебе. стоит очередь из нескольких человек. Рыбу жарят здесь же, далее закладывают в хлеб, добавляют лук. Взял и я. Не сказал бы, что очень понравилось. Возможно плохо сдобрил покупку уксусом, кетчупом. передо мной Новая мечеть (Yeni Cami). Мечеть XVII века, известная своими куполами и эффектным интерьером. И вот я уже в парке Гюльхане, где в середине апреля всё утопает в тюльпанах. Но сейчас на дворе 7 мая и "в фаворе" ромашки. Впрочем самые стойкие тюльпаны, уже отцветающие, я тоже в парке нашел. Вышел на площадь Султанахмет, на которой стоит мечеть Айя-София. Подробно я уже её описывал во время своей осенней 2022 года поездки. А вот Голубую мечеть я видел только снаружииз-за реставрационных работ. И вот теперь предоставилась возможность посетить её. Голубая мечеть (другие названия Султанахмет и Ахмедие) построена в 1617 году зодчим Мехмед ага во времена властвования султана Ахмеда 1-го. Султан хотел построить памятник, который мог бы соперничать и даже превзойти близлежащий собор Святой Софии. Голубая мечеть вскоре стала главной имперской мечетью Стамбула из-за своей близости к дворцу Топкапы. С тех пор по величине и изяществу ни одна из мечетей, построенных позже не может с ней сравниться. Двор Голубой мечети — самый большой из всех османских мечетей. Он окружен портиком из тридцати небольших куполов, имеющих такие же размеры, как и сама мечеть. Бывший фонтан для омовения шестиугольной формы (şadırvan) стоит в центре двора и теперь является чисто декоративным. Каскадный эффект куполов просто потрясающий! Интерьер мечети восхитителен, и, оказавшись внутри, вы поймете, почему мечеть получила такое знакомое название. Более 20 000 кобальтово-синих изникских плиток, мягко светящихся в свете 260 окон мечети, красиво украшенных лилиями, гвоздиками, тюльпанами и розами. Поразитесь обильному использованию этой декоративной плитки, которая знаменует собой апогей мастерства плитки Изника. Четыре слоновьих колонны поддерживают купол диаметром 22 метра и высотой в макушке 43 метра — большой, но не такой большой, как собор Святой Софии. Михраб (кафедра, с которой имам произносит свои проповеди) и минбар (ниша, направленная в сторону Мекки) искусно вырезаны из белого мрамора, а оконные ставни черного дерева инкрустированы слоновой костью и перламутром. Поразительно привлекательны и арабески, расписанные на куполах, полукуполах и верхних стенах. Возвращаюсь в отель и завтра продолжу прогулки по Стамбулу...

Отчет по Равелло сразу после указанной выше. Ничего страшного, всего на 350 метров выше поднимается.

Я просто пишу, что если бы был выбор между морской и автобусной (с остановками на фотопаузу), я бы выбрал последнее. На морской я тоже был (Сорренто-Амальфи), правда самостоятельно в ходе тура с ТТВ. Вот отчет https://forum.tourtrans.ru/topic/18038-yug-italii-v-ture-3rm-avia-light-s180915-gid-makarova-olga/?do=findComment&comment=565276

В городах сколько будете - узнавайте у ТТВ, я писал что между Позитано и Амальфи по морю полчаса плыть.

Посещение городов (Позитано, Амальфи) состоится в любом случае, одного - до, другого - после получасовой (между этими городами) морской прогулки.

Выйдя из дворца Долмабахче я направился в сторону центра Стамбула, желая получше изучить районы Бешикташ и Галатасарай. И тут моё внимание привлек причал Кабаташ, около которого находилось много людей. Ознакомившись с расписанием отправления судов, увидел среди них 80-минутную экскурсионную прогулку по проливу Босфор. Эта прогулка была у меня в планах, правда я планировал её осуществить из центра города. Но время дороже и я взял эту экскурсию за 250 лир. Тем более ничто не мешало вернуться к своим планам после этой прогулки. И вот прогулка по проливу Босфор началась. Сначала мы пройдём вдоль западного (европейского) берега пролива. Уже знакомая мне мечеть Долмабахче, стадион "Водафон-арена" и часовая башня. А вот еще один ракурс дворца Долмабахче, где я только-что побывал. Делаем единственную остановку у причала Бешикташ, забирая большую группу туристов. Очень похожее на Долмабахче строение - дворец Чыраган, ныне один из лучших стамбульских отелей - Чираган Палас Кемпински. Далее за районом Бешикташ следует район Ортакёй. Перед нами мечеть Ортакёй и красавец - 1-й мост через Босфор или Ататюркский мост. Отстроенный за 3 года, мост открыли в 1973 году к торжественной дате 50-летия Турецкой Республики. Длина моста 1560 метров, ширина 33 метра, высота 64 метра над проливом и 165 метров между транспортёрами моста. Мост - считается 4-м мостом в Европе. Мост платный, для пешеходов закрыт. Проходим под мостом и продолжаем прогулку по Босфору. Меня поразило как количество национальных флагов Турции на зданиях так и их размеры, например этот. Этот район - Арнавуткёй. Он славится не только рыбными ресторанами, но и разноцветными многоэтажными деревянными домами. Бухта Бебек. В самом узком месте пролива Босфор была в 1452 году построена крепость Румелихисар с тремя башнями. В дни празднования 500-летия завоевания Стамбула крепость была отреставрирована, а внутри крепости открылся Музей Артиллерии и Летний Театр. Похоже, спустя 80 лет потребовалась новая реставрация к 100-летию Турецкой республики. Подходим ко 2-му мосту через Босфор имени Султана Мехмеда Фатиха - завоевателя Стамбула. Он совсем немного уступает предыдущему 1-му мосту в размерах и также платный и закрыт для пешеходов. далее идет район Балталимани с японским садом и Эмирган с красивым парком, но мы здесь разворачиваемся и теперь познакомимся с азиатским берегом Стамбула. Район Анадолу, первый, что мы увидели на азатском берегу. Далее еще одна крепость - Анатолийская (Анадолухисар). Сооружена в 1393 году падишахом Баязизом Замок Кючюксу в стиле барокко и рококо. Построен в 1856-57 годах для падишаха Абдулмеджида. В замке любил отдыхать и работать Кемаль Ататюрк. Здесь меня привлек район с однотипными домиками (судя по всему, рыбачий поселок) с красными почти плоскими крышами. Военный лицей Кулели выглядит словно адмиралтейство. Район Ускюдар - интересный район с атмосферой восточного города, заслуживающий подробного изучения (придется подождать следующего моего приезда в Стамбул). На переднем плане - мечеть Хамид-и Эввель. Район растянулся на восточном берегу Босфора на многие километры и последующие фото также сняты в Ускюдаре. Дворец Берлейбейи - второй дворец на прибрежье Босфора, использовался в качестве резиденции для почетных иностранных гостей. Здесь также ведутся реставрационные работы. По внутреннему убранству напоминает дворец Долмабахче. И вот на маленьком островке показалась Девичья башня, а мы возвращаемся на западный (европейский) берег пролива Босфор.

Хотел бы поспорить с этим утверждением. Между Позитано и Амальфи много "карманов" для остановок автобусов и любования панорамой береговой линии, мостами, речками, небольших базарчиков и сувенирных магазинчиков. Мне морская прогулка совсем не понравилась - не виден рельеф береговой линии.

Переходим в часть дворца Долмабахче, называемое - гарем. Наше представление, что гарем - это часть дворца, где жили и правили жены султана не верна. В Османской дворцовой культуре и традициях, гарем являлся сферой, управляемой матерью султана. Ей предоставлялось самое большое помещение после султана. Мать султана отвечала за порядок в семье и в династии. В ее распоряжении имелось большое количество слуг и помощников и в её распоряжении было огромное количество средств. И только вторым по значимости лицом в гареме была самая опытная жена султана. И если резиденция султана и гарем была связана посредством коридора, то нам, посетителям дворца предстояло обойти весь дворец снаружи для входа в гарем. И вновь запрет на любое фотографирование (снова прибегаю к помощи интернета). Захожу в Красную комнату (для приёма гостей), самую красивую в гареме. Здесь мать султана принимала иностранных гостей женского пола, жен послов, государственных деятелей, генералов и высших чиновников. Рядом находится спальня для гостей. Здесь в период нахождения у власти ночевал Ататюрк. Основатель Турецкой республики скончался на этой кровати 10 ноября 1938 года в 09.06 утра. И в память об Ататюрке все часы во дворце остановлены на 09.06 ч. Церемониальный зал гарема. (Голубой зал). В его богатой декорации и отделке преобладают голубые цвета. Этот зал использовался для праздников в гареме с музыкантами и женским хором. Например после восхождения на престол, падишахи принимали в этом зале поздравления женщин, проживающих в гареме. Посреди потолка - люстра из хрусталя Бакарата с 72 рожками, по краям хрустальные канделябры. Потолки расписанные и окаймлённые позолотой придают залу важный и богатый вид. Перехожу в здание, где находится картинная галерея. Поднимаемся Картинную галерею национальных дворцов. На этот раз запрет только на фотовспышку, фотографировать можно. Галерея погружена в полумрак с подсветкой самих картин. Многие картины переехали сюда недавно из дворца Топканы. Например знаменитая серия портретов Османских Султанов. Есть здесь и Иван Константинович Айвазовский. Причем более 20-ти его произведений, купленных у него турецкими султанами ! С некоторыми из них мы познакомимся через полотна. картина "Свержение султана Абдульхамида" Султан Абдульмеджид, сын Махмуда II. Он явился инициатором строительства дворца Долмабахче. При нём с помощью Англии, Франции, Австрии и Пруссии пролив Босфор перешел из-под российского в управление Османской империи. Но управленцем он был слабым, передав управление страной визирям. Зато застолья, объятия прекрасных наложниц в гареме привели к рождению у него 23-х дочерей и 17-ти сыновей. А в 38-летнем возрасте пристрастившийся к спиртному и болеющий туберкулезом Абдульмеджид скончался. Султан Албдульазиз, младший брат Абдульмеджида взошел на престол после смерти последнего. Несмотря на хорошее образование (инженер-судостроитель), способностям к музыке, стихосложению, прекрасный художник, спортсмен (борьба, конный спорт и стрельба из лука), также не преуспел в политике. Гаремная жизнь принесла ему 9 сыновей и 8 дочерей. Абдульазиз допустил в 1876 году дворцовый переворот и покончил с собой, находясь под арестом. Уже через несколько минут после выхода из дворца Долмабахче у меня состоялась новая интересная экскурсия ...

Утром 7 мая я решил посетить дворец Долмабахче. Хотел спуститься с площади Таксим к нему на фуникулёре, но не нашёл в него вход (надо было спуститься в метро). Ничего страшного, спущусь пешком. И действительно, уже минут через 10 я выхожу к Босфору. Здесь выделяется мечеть Долмабахче с очень тонкими минаретами, ну а до дворца осталось пройти метров 300 (на фото справа). Слева от меня футбольная Водафон - арена , где проводит свои матчи "Бешикташ". и вот я уже у часовой башни дворца Долмабахче. Очередь в кассу небольшая, человек 10. Билеты по 450 лир включают в себя посещение дворца Султанов, гарем и картинную галерею с аудиогидом. Захожу на территорию дворца через помпезный Султанский вход. Аудиогид выдают под документ. Пришлось отдать паспорт, получив взамен номерок. Прохожу мимо красивого фонтана и поднимаюсь по красивой лестнице во дворец Султанов. Трудно описать всю красоту увиденного мной во дворце Султанов. Еще сложнее было это запечатлеть на смартфон и тем более на фотоаппарат. Съемка внутри была запрещена и строго контролировалась в каждом зале охраной. Но не показать эти архитектурные шедевры я не могу, а потому обращусь к фото из интернета. Сначала прохожу Входной зал (Медхал салону), откуда по хрустальной лестнице можно попасть на верхние этажи дворца. Хрустальная лестница ведущая на верхний этаж сделана из баккарского хрусталя, меди и красного дерева. Потолки сделаны из стекла, дающие естественное освещение. Также потрясает воображение хрустальная люстра. Захожу в зал Мабейн или зал для приема послов. Потолки отделаны позолотой, хрустальная люстра из Баккарата. Прекрасная отделка потолков мастерами из Италии и Франции. По бокам - величественные камины, украшенные фарфоровыми и хрустальными элементами, огромные вазы, прекрасные персидские ковры и многое другое. И вот я попадаю в огромный, размером 40х45 метров, Церемониальный зал, расположенный между дворцом Султанов и гаремом. В центре гигантская люстра с 750 хрустальными осветительными элементами весом почти 5 тонн. Высота купола - 36 метров . В зале - 56 колонн и потрясающая роспись. Этот изумительный зал был открыт в 1856 году после завершения Крымской войны, в котором султан Абдульмеджид дал званый ужин в честь французского маршала Пеллисиера. Выхожу в парк у моря перед посещением гарема и картинной галереи Продолжаю знакомиться с Дворцом Долмабахче и перехожу в гарем...

Пройдя по улице Истикляль, я подхожу к башне Галата, просматриваемой со всех точек города. С ее высоты 61 метр открывается великолепная панорама на пролив Босфор, бухту Золотой Рог (Халич), Мраморное море и на главные достопримечательности Стамбула. В нынешнем виде башня, построенная генуэзцами, известна с 1348 года. Её диаметр 9 метров, высота над уровнем моря 140 м. Сначала иду в кассу и беру билет за 350 лир. На это уходит минут 5. Далее становлюсь в очередь на вход в башню. Впереди меня человек 40. На это уходит минут 15. Далее меня на лифте поднимают к смотровой площадке. Выйдя на смотровую площадку, есть желание увидеть и запечатлеть всё и сразу. Посмотрим вместе... Скоро солнце зайдет за горизонт, время начало восьмого . Начинаю показ панорамы Стамбула с бухты Золотой Рог. За ней находятся районы Фенер и Балат. В один из дней мы прогуляемся по этим непохожим на остальной Стамбул улочкам. Левее через бухту Золотой Рог находится метромост со станцией Халич, а слева мечеть Сулеймание (здесь мы тоже с вами побываем). Ещё левее находится Галатский мост, а вдали виднеются мечети Айя-София (розовая), а правее мечеть Ахмедие (она же Султанахмет, она же Голубая мечеть). На противоположном конце Галатского моста находится площадь Эминеню, откуда отправляются рейсовые и туристические кораблики в разные стороны. А также там находится масса кафешек, где можно попробовать одно из главных блюд фастфуда балык-экмек (рыбный сэндвич). Еще одна достопримечательность Стамбула - дворец Топканы, окруженный парком Гюльхане. На этот раз мечеть Айя-София на фото справа. А это место интересно тем, что налево уходит пролив Босфор, вдаль направо - Мраморное море, ну а совсем справа- бухта Золотой Рог (Халич). А если посмотрим вниз, увидим на какой высоте я нахожусь. Ну что, пора спускаться. На этот раз по лестнице, пройдя 143 ступени. Напротив башни Галата на противоположном берегу бухты Золотой Рог находится мечеть Сулеймание, она также будет мной посещена. Вот на эту улочку Бююк Хендек я выйду, когда спущусь. Отсюда башня Галата выглядит особенно красиво. Сама улочка тоже интересна как архитектурой, так и весёлой раскраской домов. Вышел на площадь Шишхане с одноименной станцией метро. Место отдыха и релакса. Но как я уже говорил, назад на площадь Таксим я также пойду по улице Истикляль пешком. Слева красивое здание. Оказалось Галатским университетом. И заканчиваю я эту страничку своей прогулки по Стамбулу у муниципалитета района Бейоглу.

Продолжается моё путешествие по Турции. На календаре - 6 мая. И мой самолёт из Антальи спустя 1 час 10 минут после взлёта, приземляется в аэропорту Стамбула Сабиха Гёкчен. При выходе из аэропорта прямо метров через 50 остановка автобуса -экспресса Havabus, идущий 44 км до площади Таксим где-то час или немногим более при интенсивном движении транспорта. Прошлой осенью я уже имел непродолжительное знакомство (менее суток) с центральной частью Стамбула. На этот раз у меня почти 3 дня на более детальное знакомство и я специально выбрал отель неподалеку от площади Таксим. Мой забронированный одноместный номер оказался занятым (это уже со мной не в первый раз), зато мне предложили временно занять трёхместный, где я и провёл все три ночи. Забросив вещи, отправляюсь на прогулку по городу. Начинаю, разумеется, с площади Таксим. Само слово "Таксим" означает - распределение. Именно на этом месте сходились главные водопроводы города еще во времена султана Махмуда I и далее уже поступала в отдаленные районы Стамбула. Сегодня Таксим представляет собой крупнейший транспортный хаб города, откуда можно добраться до любой части мегаполиса. Все туристические маршруты города также неизменно проходят через Таксим. В самом центре площади,находится станция метро (линия М2) и фуникулера (называется она тоже Таксим). Здесь же я нашел строение туристической полиции, где мне подсказали, как купить транспортную карту Истамбулкард (оказалось, надо спуститься на лифте в метро). Но купить за 50 лир карту (с помощью местных жителей) - ещё полдела, надо на нее положить деньги из расчета немногим менее 10 лир за одну поездку (что мне пришлось сделать на следующий день, когда меня турникет не пустил к трамваю Т1). Конечно же впечатляет мечеть Таксим, названная , как и площадь. Она строилась всего 3 года и открылась в недалёком 2020 году. Здесь же, прямо в центре площади, находится Монумент Республики , установленный в 1928 году в честь пятой годовщины основания Турецкой Республики. 11-метровый памятник изображает основателей новой Турции. Главные действующие лица — разумеется, Мустафа Кемаль Ататюрк, а также его верные спутники — генерал Исмет Инёню и маршал Февзи Чакмак. Если присмотреться, на памятнике за спиной Ататюрка можно найти и двоих наших соотечественников — Михаила Фрунзе и маршала СССР Климента Ворошилова (в знак благодарности Ататюрка помощи оказанной молодой советской республикой национально-освободительной борьбе Турции. Здесь же и конечная остановка ретро-трамвая. история этого трамвая начинается с 1871 года. Выхожу на улицу Истикляль, своеобразный стамбульский Арбат. Какой ужас, сколько здесь народу! И это не митинг, либо демонстрация, а обычное людское движение по улице. Улица Истикляль — одно из самых знаменитых мест в столице Турции, находится в районе Бейоглу и имеет длину 1,4 км. Она создана специально для пешеходов. Вдоль Истикляль находятся шикарные рестораны, кафе, многочисленные бутики и дорогие магазины, театры, кино, отели и кондитерские. Можно бесконечно любоваться историческими зданиями, которые сохранились в своем первоначальном виде. Помешать неспешным прогулкам туристов может старинный трамвай, который время от времени проезжает по улице по рельсам- однопутке, где его на другом пути в районе Галатасарайского лицея дожидается встречный. Линию открыли в 1990 году и соединили трамвайной линией площадь Таксим и подземный фуникулёр Тюнель. Ну что же, вольемся в эту толпу, периодически поглядывая по сторонам. И сразу же слева видим греческую церковь Святой Троицы. Впрочем, она хорошо видна и с площади Таксим. Старинный магазин восточных сладостей, работающий с 1777 года! Рахат-лукум здесь продают уже более 200 лет. Здесь он бывает с фисташками, кокосом, мятой, миндалем, корицей, имбирем и еще нескольких видов. Кроме того, есть халва, сорбет из фиников, драже с фундуком и много еще чего. Выхожу из магазина и продолжаю прогулку по Истикляль. А здесь находится исторический кинотеатр Атлас и музей кинематографии. Кадры из фильмов в окнах меняются через несколько секунд. Заглянул внутрь этого старинного XIX века здания. Трамвайная остановка. "Обязательны" висящие на подножках и на "колбасе" турецкие мальчишки, периодически изгоняемые вагоновожатым. А вот и нехитрое управление этим трамваем. Цветочный пассаж. В Константинополь к концу 1920 года эмигрировали около 200 тысяч россиян. В этом здании русские женщины продавали цветы, чтобы как-то прокормиться в приютившем их городе. Большинство русских эмигрантов селились на соседней улице гранд рю де Пера. О, какие красивые ворота, что там за ними. а за ними - Галатасарайский лицей. С 1992 года он входит в структуру Стамбульского университета. Сбоку находится вход на его территорию, охраняемый полицией. Зайти на его территорию мне не разрешили. Современный культурный центр Япи Креди Культур Санат. Здесь находится этнографический музей, проводятся всевозможные выставки. Церковь, посвящённая Святому Антонию Падуанскому, была построена в стамбульском районе Бейоглу ещё в первой половине XVIII века, а нынешний вид приобрела в 1906-1911 гг. Церковь Святого Антония Падуанского на Истикляль выполнена в неоготическом стиле. Храмовый комплекс включает не только величественное здание церкви, расположенное в глубине участка, — в него входят жилые дома и аркада, через которую посетители попадают на территорию со стороны улицы Истикляль. Замкнутый внутренний двор с фасадами, выполненными в едином стиле, выглядит очень уютно. У входа памятник Анджело Джузеппе Ронкалли (позднее Римский Папа Иоанн XXIII. Захожу внутрь. Прохожу мимо консульства Российской Федерации. Как раз заезжает машина, фото не получилось. Выбирать более удобное для фото время и место не стал, чтобы не вызвать у охраны подозрения в чем-либо неблаговидном. Захожу в один из дворов со множеством кафешек. На улице Истикляль находятся еще ряд консульств: Франции, Нидерландов, Швеции. Направляюсь к Галатской башне, посещение которой опишу в следующем блоге. А это уже некоторые кадры по возвращению обратно. С наступлением темноты я вновь прошёл всю улицу Истикляль, на этот раз в обратном направлении. Начав с площади Таксим, закончу ею же. А так выглядит станция метро Таксим, которым я воспользовался уже в другой день.

И завершает наш поход по Ликийской тропе город Фетхие. Здесь мы отобедали и на краткий осмотр города дали 45 минут. Ведь нам еще предстоит возвращаться в Анталью, а это 3,5 часа пути, да и не все из нашей группы имели возможность по приезду взглянуть на Анталью. Я выбрал дорогу ведущую к морю и угадал, похоже там было наиболее интересно. А начну я показ города с дерева мушмулы. В разных городах мы срывали ее со свисающих на улицу из дворов ветвей. Про сочную сладкую ароматную мякоть этих плодов много говорить не буду - большинство из вас пробовали. Фетхие - город-курорт с 285 солнечными днями в году. Древний город Телмес,находившийся на этом месте, также входил в Ликийский союз. Нынешнее название город получил в 1914 году в честь погибшего местного военного лётчика. В городе сохранились развалины рыцарского замка XV века, а на склоне горы - ликийские гробницы. Самая большая - гробница Аминтаса, одного из правителей Телмеса. Начну прогулку и закончу у мечети Ени Хамеди. Выхожу к морю и прогуливаюсь по парку Угур Мумджу. Выделяется обелиск, называемый Памятник - мемориал мученикам. Конечно же есть и памятник Ататюрку. В Турции не заморачиваются с названиями улиц. Центральная - Ататюрка. Например эта, с множеством кафешек и ресторанов называется 502-я. Возвращаюсь к мечети. Рядом - здание администрации. Возвращаемся в Анталью. На этом наш тур по Ликийской тропе завершен. Вечернюю прогулку к водопаду Дюден в Анталье я уже показал. Следующим утром я вылетаю (нет, не домой), а в Стамбул, где я еще пробуду 3 дня (с 6 по 9 мая) и покажу много интересного из увиденного...

Мы стартуем в Олюденизе и направляемся в город-призрак Кая-Кёй. Для этого нам надо подняться над лазурной лагуной на высоту 270 метров и спуститься в город. Прекрасные виды открываются нам уже второй день подряд. За время нашего треккинга по Ликийской тропе мы уже не первый раз встречаем сухопутных черепах. И вот мы дошли до деревни, являющейся живым напоминанием о событиях 1920-х годов, когда тысячи ее жителей - православных греков были вынуждены спешно оставить свои жилища и переселиться в Грецию в рамках так называемого "обмена населением" между соседними странами. Эта насильственная депортация стала следствием обострения межнациональных отношений после греко-турецкой войны 1919-1922 гг. Надо сказать, что до этих событий на протяжении веков местные греки мирно уживались с турецким большинством. И уходя, оставляли туркам сундуки с ценностями, которые те до сих пор хранят. Пришедшие на их место балканские мусульмане, отказались здесь заселяться, сочли местные земли недостаточно плодородными. Драматические события деревни Кая-Кёй описаны в романе английского писателя Луи де Берньера "Бескрылые птицы". Выходим на автодорогу в 8 км от Олюдениза и отправляемся в город Фетхие...

Можно и другое выбрать. Например, художественный или Алексея Толстого. Вероятно, это предложение по музеям завязано местоположением, с последующим трансфером на вокзал.

И вот нас подвозят к началу самой живописной части Ликийской тропы. В течении полутора часов, что нам предстоит пройти по этой тропе, спустившись в итоге на 400 метров, картинка почти не меняется, но это самая популярная в рекламных проспектах Турции картинка. Я тоже не мог безучастно смотреть на такую красоту, сделав более 50-ти фото ! Не удержался и здесь показать эту красоту. Конечным пунктом этой прогулки стала стелла начала западной части тропы. Также всё более открывались бухты Олюдениза, да и сам городок. Особенно меня поразило количество бассейнов, хорошо просматриваемых с высоты. По ним легко сосчитать количество отелей в Олюденизе. И это не считая удалённого от моря района Овачик, где также масса отелей, в том числе и наш. Но это еще не окончание нашего маршрута по Ликийской тропе. Завтра нас ждут тоже очень красивые виды по пути из Олюдениза в Фетхие...

Я тоже 10-12 июня буду в туре по Самарской области (Сызрань - Ширяево - Попова гора - гора Стрельная - Тольятти - Жигулевское море - музейно-парковый комплекс им. Сахарова - замок Гарибальди - вертолётная площадка - Самара - теплоходная прогулка по Волге - музей железнодорожной техники или "Самара космическая" (по желанию) с проживанием по одной ночи в Тольятти и Самаре. К месту начала тура в Сызрань и после окончания в Самаре сяду в обычный пассажирский поезд. Мой тур отличается от тура Валерика только оплатой проезда отдельно от тура. А так у меня те же две ночи в поездах. Туристические поезда РЖД - просто "pr-акция" (к тому же не дешевая).

Нам предстоит морская прогулка из Олюдениза в Долину бабочек. Во время прогулки мы осмотрим ближайшее к Олюденизу побережье, высадимся в Долине бабочек и поднимемся к водопаду в нависающем над головами ущелье. Вот показался берег Долины бабочек, на котором мы сейчас высадимся. Нам предстоит пройти немногим более километра и подняться к водопаду. Надо сказать, что бабочки здесь есть, но не более, чем в другом месте на турецком побережье. Начинаем "штурмовать" ущелье и продвигаться всё выше и выше к водопаду. Вот и конечная точка нашего маршрута. И тут пошёл ливень. Кто-то спрятался под скалу (как я), у кого-то нашлись дождевики. Но вскоре дождь стал не столь сильным, правда намокшие камни стали скользкими и я один раз "проехался" по ним, но всё обошлось без травм. Возвращаемся к берегу в ожидании корабля. Нет, это был не наш. Вскоре и нас забрали на борт.

Олюдениз находится в чудесной лазурной лагуне у подножья лесистого холма. Изображение этого райского места можно увидеть на многих рекламных плакатах. Вода здесь удивительно тёплая и подходит для купания с апреля по октябрь. Курорт Олюдениз переводится с турецкого как "мёртвое море" и как видно на этом фото состоит из открытого пляжа Бельджекиз и закрытой части Кумбурну. Спустимся вниз и прогуляемся по этому городку. Начинаем с пляжей. Здесь же приземляются парапланеристы, стартующие с горы Баба-Даг (1976 м). Нам тоже предлагали за 85 долларов, но вмешалась ветреная погода и полёты не состоялись. Так выглядят торговые павильоны на морском берегу Олюдениза. Свернув от моря видим торговые точки до самого горизонта. Имея немногим более получаса на ознакомление с городком, заглядываю в некоторые отели. А здесь, на морском берегу мы собираемся на морскую прогулку в Долину бабочек. Разглядываю оформленные в пиратском стиле корабли, на которых и проводятся морские прогулки. А так отдыхают на пляже в бухте, закрытой от ветров. Продолжаем знакомиться с окрестностями Олюдениза...

Переезжаем от ущелья Сакликент всего два километра и вновь нам предстоит проход по руслу реки. На этот раз спускаемся в глубоко спрятанное ущелье по лестнице. Вместо высоченных каменных стен на этот раз у нас берега, заросшие лианами и кустарниками. Одеваем пляжные тапочки и начинаем движение по руслу реки к водопаду. Идти немного - всего 300 метров. По пути также попадаются камни, которые надо обходить, но это совсем несложно. Вскоре оказываемся около мощного водопада Гизликент, что в переводе "секретный город". Фотографируемся группой около него и возвращаемся назад. На этом сегодняшняя программа, начатая еще в городе Каш, продолженная на пляже Капуташ и древнем городе Пинара, завершается посещением двух ущелий с бурными реками и водопадами. Отправляемся в отель близ Олюдениза...

Ничего подобного я ранее не видел. Нам предстоит треккинг по ущелью Саклыкент навстречу бурному потоку холодной воды босиком (только пляжные тапочки, купленные на месте за 100 лир), преодолевая огромные валуны, перегораживающие ущелье и нащупывая путь, чтобы не провалиться в ямы, глубиной по пояс. И при этом не уронить в воду или разбить о камни смартфоны и фототехнику. И наконец, не заболеть потом после нахождения более часа в холодной воде горной реки. Всё это - национальный парк Сакликент, уникальный центр туризма, основанный в 1996 году. Каньон - самый длинный и глубокий в Турции и второй по величине каньон в Европе. Его длина составляет 18 километров. Заходим в каньон по деревянным мостикам, опирающиеся на стены каньона. Место слияния двух горных рек очень опасно для преодоления и в качестве небольшой помощи туристам здесь протянули канат, помогающий удержаться на ногах. Проходы по руслу реки всё сложнее и сложнее. Где-то надо перелезть через огромные валуны, а где-то лучше по сузившемуся руслу реки и как правило более глубокому, с увеличенным давлением столба воды, удержаться на ногах не так просто. А тут еще и нависающие над головой скалы, вверх лучше не смотреть. Ну и наградой преодолевшим все препятствия - мощный водопад. Возвращаться назад не намного легче, надо не расслабляться, чтобы не разбить или утопить смартфон. Самое эмоциональное мероприятие за время нашего похода. А через полчаса - еще одно ущелье, пляжные тапочки и там обязательно понадобятся.