galdle

Вернулись на площадь. Экскурсия обзорная закончилась. Времени свободного почти не дано! Куда можно пойти за это время? Практически никуда! Только и осталось, что дойти по перекопанной донельзя улице до Спасо-Преображенского Собора, этот собор считается самым старым каменным зданием Арзамаса. Освящён в 1643 году. Перед собором ездил бульдозер – туда- сюда, туда – сюда… А мы с сыном от него, а он за нами, мы влево повернули, он тоже. Как будто в догонялки играли. А собор красивый, мощно и легко в то же время смотрится. Там ещё площадь за ним была, а за ней церковь, но времени дойти совсем не было. А ещё нам смешно было, что местные у нас спрашивали, как бы им на ту площадь попасть – настолько всё загорожено. А нам что оставалось? Вернуться на Соборную площадь, с горьким чувством , что ничего из того, о чём мечталось не увидели. Во - первых, я очень – очень хотела в дом -музей Гайдара, радовалась, что смогу вернуться к тому, с чем прошло детство. Как потом оказалось , не я одна сетовала , что это не состоялось. Очень обидно! Тем более, судя по карте, от Соборной площади это не так далеко и было. А в программе тура: « Свободное время с возможностью посещения дома-музея Аркадия Гайдара, чьё детство и юность прошли в Арзамасе и дома –музея Максима Горького, который именно здесь, закончил работу над пьесой «На дне». А мы даже памятника Гайдару не увидели, хотя здесь не один такой памятник. Да и памятника Горькому тоже не видали. А ещё … Гид интересно рассказывала про арзамасского гуся. А вот памятник этой птице (а такой в Арзамасе есть) мы тоже не смогли увидеть. Жаль… Жаль…. ЖАЛЬ… И я снова повторюсь: «Арзамас – моё самое большое разочарование в туре.» И вот мы в автобусе и едем дальше. Едем по оживленной улице с названием «Гостиный Ряд». Это главная торговая улица с XVIII века. Да… Для приведения этой улицы в порядок потребуется немало сил и средств. И главное – времени. И как это ни странно, но самым последним снимком, сделанным в Арзамасе, оказался этот. Этот дом – бывшая гостиница «Стригулинские номера». В 1869 году здесь останавливался Лев Толстой. И здесь он испытал сильнейший приступ страха. Он так писал об этом своей жене: «Я второй день мучаюсь беспо­кой­ством. Третьего дня в ночь я ноче­вал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подроб­ности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучи­тельного чувства я никогда не испы­тывал, и никому не дай бог испы­тать. Я вскочил и велел закладывать». Вот это состояние Толстого называют теперь «Арзамасский ужас». Толстой сбежал в ужасе…. Мы уезжаем. С чувством огорчения…

И вот тут мы встали намертво. Очень – очень надолго. Стояли, слушали. Воскресенский кафедральный собор, построенный в честь победы над Наполеоном, конечно, красавец! Строился он, в том числе, на пожертвования жителей Арзамаса, а те горожане, кто материально помочь не мог, участвовали в строительстве. Жаль, собор на реставрации, весь в лесах. Мы с интересом выслушали рассказ про дома-близнецы купцов Будылиных, они рядом с площадью. Дома построены в конце 18-го в начале 19 века и выглядят как роскошные каменные особняки. А на самом деле каменный лишь фасад, всё остальное из дерева. В общем, обхитрили всех купцы. «блеснули роскошью» (фотографии у нас почему-то нет). Следующее здание – бывшая Городская Ратуша, здание построено в 18 веке и сохранилось до наших дней таким, как оно строилось. В здании сейчас уникальный «Музей истории русского патриаршества». Мы в центре площади стояли очень долго, и люди потихонечку стали бурчать, кое –кто начал группу покидать. Мы тоже. Зашли на территорию находящегося возле Соборной площади Свято – Николаевского женского монастыря. Всё, о чем говорила гид, мы прекрасно слышали. Здесь тоже ведутся строительные и реставрационные работы. Монахини стараются украсить территорию скульптурами, цветами, разнообразить яркими красками и садовыми фигурами. И это придаёт ей ухоженный вид Выходим на Соборную площадь. Наши ещё там. А вот время отъезда до сих пор не названо. Я предлагаю сыну «добежать» до здания, мимо которого мы проезжали –здания художественной школы. Он сомневается, успеем ли. Но я на эту авантюру его уговорила. Дошли. Дальше не рискнули.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ . Начало. АРЗАМАС С 7.00 завтрак. Ресторан на 7 этаже. Завтрак неплохой. В 8.00 отправляемся на автобусно – пешеходную экскурсию по Арзамасу. В программе тура про визит в этот город такая информация: «Прогулка с сопровождающим по старинному купеческому городу Арзамасу: уникальный в своём роде церковный ансамбль Соборной площади с Воскресенским собором, церковью Пресвятой Богородицы Живоносного Источника и Николаевским женским монастырем, славившимся вышиванием золотом; дома-музеи Аркадия Гайдара, чьё детство и юность прошли в Арзамасе и Максима Горького, который, именно здесь, закончил работу над пьесой «На дне». Свободное время с возможностью посещения дома-музея* А. Гайдара или М. Горького (входной билет оплачивается на месте от 100 руб. / 80 руб. – пенсионеры, студенты / 60 руб. - школьники)». Сразу скажу, Арзамас – самое большое разочарование в этом туре. Сам город разочаровал какой-то неряшливостью, неприбранностью, особенно центр. Понятно, что повсюду идёт реставрация, но это не оправдание тому, что вокруг какой-то мусор, не имеющий к этому никакого отношения, что вокруг тебя снуют попрошайки, явно не преклонного возраста, не уставшие от непосильного труда… Да дело и не только в этом. Экскурсию проводила местный гид. На автобусе мы отъехали от отеля, проехали совсем немножко, вышли возле водонапорной башни и встали… Встали надолго… Рядом памятник борцам за советскую власть… Мы внимательно экскурсовода слушали, но это было так долго… А рядом был парк, насколько я знаю, носит он имя Гайдара, и там памятник Гайдару. Дойти бы до него, а вдруг уже уезжать и не успеем … Зато на площади перед памятником с вечным огнём МЫ столько кругов сделали… Слушали и ходили… Кружили, кружили, кружили… Наконец, поехали… Вскоре снова вышли из автобуса. Замечательно! Но снова надолго встали. Теперь возле памятника А. Ступину, учителю В.Г. Перова, основателю художественной школы. Памятник перед церковью Иконы Божией Матери Знамение. Снова долгий рассказ… Стоим слушаем, интересная информация, но… Решаем обойти вокруг церкви. (Нам же всё слышно.) А там позади ещё одна, совсем рядом. Это Церковь Сошествия Святого Духа. Рассматриваем, фотографируем, возвращаемся к группе (она всё ещё возле памятника). Группа уходит, мы теперь можем спокойно сделать снимки. Идём вслед за группой мимо дома, в котором, говорят, бывал Пушкин. (Он дружил с владельцами дома Бессоновыми.) Мимо старых домов и новых особняков. Вот это дом под номером 11 на Верхней Набережной особо выделяется. В 1825 году барской усадьбой на этом месте владели помещики Евгения и Пётр Алексеевы. В 1857 году её владельцем числился Фёдор Ханыков, сын морского офицера. Потом хозяевами усадьбы были его наследники, а те в 1869 году продали её городским властям. В 1918 году здание занял городской Совет народного хозяйства, потом здесь размещалась поликлиника. В начале 2000-х здание капитально отремонтировали, часть фасада не сохранилась. Сейчас в этом доме Гуманитарный склад и Духовно-просветительский центр. А дальше мы вышли на смотровую площадку. Отсюда красивый вид. Вдали видна красивая церковь. Это церковь Смоленской иконы Божьей Матери — памятник архитектуры и одновременно действующий храм с чудотворными святынями. Храм был возведен в 1815 году, на момент постройки этот пятиглавый кирпичный храм считался самым большим религиозным сооружением губернии. Храм возводили на деньги зажиточных жителей. А потом снова в автобус и быстро-быстро мимо памятников, которые не видны из-за деревьев, исторических зданий и выезжаем на Соборную площадь.

А в 19.00 мы поехали дальше. Нас ждал Арзамас. Ехали мы не так уж и долго.. Во время дороги за окном часто вот такие пейзажи… К этой картинке так и просится название «Есенинская Русь». Примерно в половине девятого, уже затемно, мы подъезжаем к отелю. Эти снимки отеля сделаны утром: Вот он- наш номер. Всё ОК! Быстренько идём в магазин, который недалеко." Готовим" ужин. Болтаем. И спать… Выезд на следующий день назначен на 8.00.

Конечно, наше внимание привлекли не только архитектурные шедевры. Вот этот памятник невольно притягивает взгляды. Это памятник семье российского императора Николая II. Вначале, кажется, что он как-то не вписывается в общую картину. Но он тут неслучайно: монастырь называется Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский, здесь находятся мощи Серафима Саровского, а преподобный Серафим и семья последнего русского царя неразрывно связаны. Николай II сыграл большую роль в канонизации старца Серафима , торжество по этому поводу состоялось 1 августа 1903 года. Вся царская семья и тысячи людей со всех концов России приняли тогда участие в нём. Этот памятник установлен в 31 июля 2017 года, в год 100-летия революции 1917 года. Автор композиции скульптор Ирина Макарова. Высота бронзовой скульптуры 3,5 метра. Николай II , Александра Фёдоровна и их дети Алексей, Ольга, Анастасия, Татьяна и Мария изображены во время праздничного богослужения, с крестами и в соответствующей одежде. Работа над памятником продолжалась 2 года. В Дивеевском монастыре был открыт специальный счет для сбора пожертвований на создание памятника. И моё особое внимание, конечно, пасхальным яйцам, что разместились на всей территории монастыря. Они разные по манере исполнения, по материалам , из которых сделаны, по сюжетным линиям. А в 19.00 мы поехали дальше. Нас ждал Арзамас.

ДЕНЬ ВТОРОЙ . Продолжение А мы едем в Дивеево. Выезжаем в 3 часа, ехали часа полтора. Вот в автобусных окнах и Дивеево показалось. В программе тура про посещение этого монастыря сказано следующее: «Во второй половине дня переезд в Дивеево (~120 км). Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского Монастыря - «четвёртого земного удела Богородицы», одной из важнейших и намоленных святынь России. Осмотр архитектурных шедевров обители, приложение (по возможности) к мощам Серафима Саровского и других святых, прогулка вдоль «канавки Богородицы». Мария «отправляет» нас в «свободное плавание», объяснив, куда пойти в монастыре, и назначает время отъезда – 19.00. Мы входим на территорию Монастыря, но у входа пришлось задержаться - необходимо было оплатить фотосъёмку (большим фотоаппаратом). Сколько, не помню. Но это считается как благотворительный взнос на развитие монастыря. Потом мы отправились вдоль «канавки». Многие люди шли, молясь, кто-то просто читал с листа текст молитвы. Потом мы неспешно гуляли по территории Монастыря. Что тут сказать… Красота… О монастыре рассказано немало. Я просто размещаю несколько фотографий.

А обедаем мы в кафе «Династия», в том самом , где хранится самый большой в мире навесной замок. Этот огромный замок занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Изготовлен он учащимися и преподавателями Павловского художественного колледжа. Высота замка 185 см., весит 399,5 кг , а ключ к нему – 16 кг. Работали над его изготовлением 1,5 года. Я ещё поднялась в ожидании обеда на 2-ой этаж. Ого, страшный зверь! А вот и тут на окне лимон. А мне хотелось сфотографировать знаменитую картину «Охотники на привале». Только здесь она другая. Лица у героев другие. Один из охотников – Никита Михалков, второй - хозяин ресторана (они с Михалковым друзья), третий - художник, который этот новый «шедевр» создавал. Но сфотографировать картину не получилось. Там в верхнем зале обедала ещё одна туристическая группа. Мешать я не захотела. А обед в этом ресторане был, по мнению многих, самым вкусным в туре. Стоимость его 650 р. Вот и закончился наш визит в город Павлово – на - Оке. В город, о котором я до тура ничего не знала. Нет, знала, что тут «Пазики» выпускают. А мы едем в Дивеево. Наш зелёный красавец нас уже поджидает.

Вот они эти «Ножевые макеты»: Вот возле "Свинки" табличка про количество ножей.... А мне кажется, их тут больше. А вот при виде этого мы оба рассмеялись. У нас в посёлке тоже есть Татьяна Лапина. Но она точно росписью не занимается, хотя буквально ещё несколько лет назад многие у нас этим увлекались. Конечно, экскурсовод пыталась нам в музее самое интересное показать. Но в музее больше 20 тысяч экспонатов. Это не на один день осмотра. А для нас пришло время обеда.

Усадьба Гомулина – один из самых красивых купеческих особняков города. Усадьба построена из красного кирпича, в отделке фасада использован белый камень. Дом выделяется на фоне остальных городских купеческих зданий. Усадьбу окружает кирпичный же забор с ажурными коваными воротами. Владелец усадьбы Василий Илларионович Гомулин был купцом во втором поколении. Гомулины тоже когда – то были крестьянами из деревни Вязовка. Деревня принадлежала помещикам Шереметевым и находилась на противоположном берегу Оки. Говорят, что : из окон усадьбы видны родные места Гомулиных. Может быть, потому именно здесь Василий дом и построил. Его прадед и дед занимались ремеслами, торговлей изделиями местных мастеров. В XVII Павлово славилось своими замками. А потом появились в производстве и другие металлические изделия. И вот со всем этим нам и предстояло познакомиться в музее, расположенном в усадьбе Гомулиных. Экскурсия в музей – мероприятие дополнительное, для желающих. Желающих оказалось немало, поэтому нам пришлось для экскурсии поделиться на 2 группы. Стоимость билета 250 рублей, для пенсионеров 150. В музее нам понравилось. Такие уникальные экспонаты там оказались! И история города в его экспозициях отразилась. Но обо всём по порядку. Встречает посетителей вот такая композиция, представляющая работу в слесарной мастерской. А дальше и исторические документы, и фотографии, и много чего другого… Вот на этом снимке Василий Гомулин с женой. Женился он в 1879 году. Ему было 28 лет, невеста Лизанька была на 12 лет младше. И была она дочерью состоятельного купца Лавра Ивановича Ногтева из города Горбатова. Венчалась пара в той самой Воскресенской церкви. После свадьбы Василий Гомулин становится самостоятельным купцом. Он закупает изделия у кустарей - ремесленников и отправляет партиями по всей России. По объемам торговли в 1880-е годы Гомулин входил в пятерку крупнейших местных предпринимателей. Это было отступление. Продолжаю: Фотографий в музее много. И мы сфотографировали немало. И документов разных тоже. Вот эти мне показались интересными и по содержанию, и в плане языковом. А разных металлических изделий здесь такое множество и многообразие! Вот этот набор медицинских инструментов точно для военных походов предназначался. А это столовые приборы. Такую лампу я никогда не видала А сколько здесь замков, и совсем маленьких, и больших, фигурных и с секретами Вот этот называют «Царь- замок», весит он 50 кг. А вот этих львов я очень хотела сфотографировать (добавить в свою львиную коллекцию), но отблески от стекла мешали. Но, что больше всего поразило. Это ножи. Вернее, то, про что таблички говорят «Ножевой макет». Про них, наверное, отдельный пост нужен.

Павлово, хоть город и небольшой, но памятников в нём много. Во время нашей экскурсии мы увидели лишь несколько из них. Во- первых, это памятник гусиным боям. Гусиным боям в России более 300 лет. И до революции они были очень популярны во многих регионах, но лишь в немногих из них эта традиция сохранилась .А вот жители Павлова сберегли бойцовых гусей даже в голодные годы войны. Гусиные бои проводятся в Павлово ежегодно каждую вторую субботу марта. Гуси дерутся за свою любимую гусыню, без неё бой не состоится. Потому перед боем выносят несколько гусынь, и хотя бы одна должна понравиться обоим. И вот такие правила в этих боях: « Каждый бой гусей продолжается в среднем 20 минут. В поединке есть строгие правила: бить друг друга птицы могут только крыльями, клевать противника позволительно только в шею и крылья. Если гусь схватит противника за голову или за ноги, то его за это дисквалифицируют» Наш гид рассказал, что он такие бои наблюдал и особого восторга у него такое действо не вызвало. У меня памятник вызвал интерес необычностью сюжета . и очень «погленулсе»(как говорят старушки в наших деревнях) гусь – судья. Ох, и важен! Памятник этот открыт в 2013 году. Следующий памятник - памятник Павловскому лимону, он установлен в Ленинском садике в 2005 году. Эта необычная композиция выполнена коллективом преподавателей и студентов Павловского художественного техникума, и посвящается исторической традиции города. Какая же традиция может быть связана с таким экзотическим растением как лимон? Оказывается, традиция выращивать лимоны живёт в городе больше 150 лет. По легенде в 1860 году купец Иван Семёнович. Карачистов ( но, может быть, и не он, точно не доказано ) привез в Павлово из Турции черенки лимона. Они прижились и начали давать крупные жёлтые плоды. Спустя некоторое время саженцы диковинного растения стали продавать на Нижегородских ярмарке. Сейчас почти в каждом доме в Павлово на окнах можно увидеть это комнатное растение. В общем, лимон - один из официально признанных символов города. А вот ещё один «лимон», и совсем немаленький. Это торговый центр «Citron». А, может быть, он так и назван, чтоб про павловский бренд ещё раз напомнить. И как раз на ступенях этого « лимона» обосновался ещё один очень значимый для города памятник. Это «Павловский кузнец». Павлово — издавна крупнейший центр металлообрабатывающих ремёсел. Кузнецы и мастера по обработке металла составляли основную часть населения много веков подряд (и в этом мы ещё убедимся). И памятник этот - знак уважения и благодарности мастеровым людям. А что выковал этот павловский кузнец? Вне всякого сомнения, это подкова. И как не потереть её на счастье! Этот памятник появился здесь в 2011 году. Мы совершили лишь небольшой кружок по городу. Мы снова на набережной. Красота… И теперь снова к усадьбе Гомулина.

Смотрят на нас окна старинного города Павлово, а мы на их резные наличники любуемся. И дома – полукирпичные, полудеревянные (У нас в райцентре тоже такой купеческий дом был, да и есть. Его всегда называли полукаменным) , и площади городские, такими домами обрамлённые, не перестают удивлять. Вот рядом с площадью небольшой сквер, называется Ленинский садик. А когда-то торговали на этом месте дровами и сеном. Но в 1889 году после покушения на царя Александра III он название Александровского и получил. Ещё и часовенку построили. В советское время его переименовали.По современным меркам его должны украшать ярко- зелёные сердца. Но сильно не красят. Но молодожёны, наверняка, тут фотографируются. И вот дом интересный. Приобрести желающие есть? А этот «под солнцем»…Что в этом нём, думаете? Оказывается, прокуратура! Ничего себе видок! Только глянешь, и уже страшно… А вот эти купола взгляд ласкают… Хотя башенки подновить тоже не мешало бы... А принадлежат они Воскресенской церкви. Каменная церковь была построена горожанами на свои средства в 1778 году на месте упразднённого мужского монастыря. Храм в честь Воскресения Христова - одно из самых старинных зданий в городе Павлово на сегодняшний день. Колокольня была построена в 1805 году, в 1843 году для неё был отлит большой колокол весом более 300 пудов.К началу ХХ века приход Воскресенской церкви состоял из почти двухсот дворов. Церковь была очень богатой, ей и земля принадлежала, и внутренние интерьеры роскошными были. Только стоимость главного иконостаса оценивалась в 3000 рублей, а это были огромные деньги. После 17-года церковь была разграблена, церковная утварь бесследно исчезла, а само здание приспособили под жильё, потом инкубатор там был и склад. В 1993 году церковь вернули верующим, и восстанавливать всё пришлось фактически с нуля. Мы внутри не были, было закрыто. Про церковь и её историю немало интересной информации в Сети. А рядом с церковью вот такое здание. Судя по вывеске, пожар храму не страшен. А ещё рядом вот этот памятник. Он совсем новый. Открыт в 2021 году.

Местный гид, что проводил экскурсию, очень старался показать нам город с исторической точки зрения. Видно было, что история города для него не просто факты, что город он любит и информацией делится с туристами с удовольствием. Я уже говорила, что запомнить все дома с их владельцами, невозможно. Их слишком много. Но некоторые особо внимание привлекли, потому и на снимках оказались. К примеру, этот дом, хозяевами которого были купцы Дряхловы. Дом был построен в 1880-е годы. А первым владельцем дома был купец III гильдии В.Г.Дряхлов (1825-1898), выходец из крепостных крестьян, выкупившийся у помещика в 1850 году, потомственным мыловар. Потому во дворе за домом находился мыловаренный завод, который занимал одноэтажное бревенчатое здание. На первом этаже дома находились лавки и склады, на втором - жилые помещения. Да, не очень памятник культуры сохранился…. Дом Сопляковых, построен в 1880-е годы. Он принадлежал представителям рода Сопляковых. Они торговали колбасными изделиями. Лавки располагались на первом этаже. Дома - усадьба купца Карачистова, построен в конце XVIII-начале XIX века. Усадебное место крестьянин Карачистов купил в 1874 г. у крестьянки Войлошниковой. «Вот такие крестьяне у нас были!»- сказал гид. А Карачистовы, видимо, очень гордились обладанием таким домом, что даже первую букву своей фамилии на фасаде разместили. А вот этот дом с башенкой - дом Е.Е.Алипова, дом строился с 1908 по 1912 гг. Его владелец крестьянин деревни Чирьево Муромского уезда Е.Е.Алипов торговал зерном и мукой. На первом этаже находился бакалейный магазин, на втором жилые комнаты. Особая деталь внешнего вида этого дома – угловая круглая башенка .А балкон с ажурной решёткой единственный на этой улице. Буквально в 100 метрах от этого дома усадьба купца Гомулина. Но о ней позднее.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Продолжение Итак, мы сказали Мурому: «До свидания!» . И поехали в город Павлово. Ехать примерно полтора часа. И вот мы уже катим по улицам города мимо старых домов, все они разные, у каждого своя история. Некоторые из этих историй нам потом местный экскурсовод во время прогулки по городу рассказывал. А он ждал нас возле дебаркадера на павловской набережной, где мы и из автобуса высадились и отправились знакомиться с городом, который был основан в 1566 году. Существует несколько легенд о происхождении его названия . Одна рассказывает, что город получил своё название по имени перевозчика Павла. Кстати, в городе есть памятник этому человеку. Стоит он возле моста через Оку. Но мы его не видели. Мы поднялись по широкой лестнице, оставив за спиной ладью. Это новый символ города. Памятник установлен в 2006 году.. И мы сразу оказываемся в центре города. И теперь уже домА наяву. Я как - то не особо старалась запомнить какой дом, какому купцу принадлежал. Да где запомнишь, когда их десятки. Но цельный образ типичного купеческого провинциального города складывался из этих экскурсионных картинок. Мне казалось, что не авто по улицам снуют (я их просто с улиц «выкинула»), а телеги, запряжённые лошадьми, на базар спешат, а в них мужички с кнутом в кепках сидят. А в окнах домов купчихи «торчат», вроде той, что на «Чаепитии в Мытищах». А на первых этажах в лавках шумно – покупатели прицениваются… Вот такая собирательная картинка получилась. Такой вот образ в глазах, прям, отпечатался. Воображение, конечно, сработало! Только в том старом городе дома поаккуратнее были. Пыль веков» не может прикрыть трещины и осыпавшуюся штукатурку на покосившихся фасадах. Целые улицы кричат: «Даёшь реставрацию!». И тут же возникает мысль: « А как её эту реставрацию проведут? Какими улицы станут? А вдруг город после всего этого свою такую русскую самобытность потеряет?» Вот такие мысли быстренько в реальность возвращают. И вот ещё мне что в глаза бросилось – в этом городе столько рекламы на домах, всё какие –то вывески с названиями магазинов, с предложениями купить, продать, отремонтировать и пр. Мне кажется, я ни одном городе столько не видела

В продолжение темы. Снимки не мои Едем и вдалеке видно, что кто-то резвится на лесной дороге по пути в Карпогоры. Подумалось, что котята… но отчего большие такие? И вот приближаясь к зверушкам, мысль ударила в голову - это же медвежата! Так точно, их было трое и еще медведица. Один рванул на дерево, да так лихо, что секунда- и он на середине сосны, а другие два не обращая на нас внимания продолжали мутузить друг друга за ближайшей сосной. Спустя время они все вместе неторопясь отправились в глубь леса. Фото не важные, так как была ночь около 23 часов. Надеемся на понимание Это было на нашей дороге, на той, по которой мы ездим в райцентр. Информация моих знакомых

Поздравляю Владимира (Владимир Тверь) с днем рождения !!!

А в Свято-Троицкий женский монастырь мы всё-таки успели. Правда, в собор не заходили. История монастыря вот она на снимках. Вот ещё фотографии из монастыря: И всё . Говорим Мурому: «До свидания!» . Поехали….

А нам пора возвращаться. Время бежит. Мы не бежали, но шагом быстрым шли мимо вот этого «цветника», что возле оставшегося кусочка старых торговых рядов. Потом через сквер, с красивыми скамьями и фигурами, которые ещё раз напоминают о том, чем город живёт - дышит. Ну, без фотосессии тут точно никак. И вот уже мы на площади, которая считается сердцем города. Именно здесь в праздничные дни главные гулянья проходят. Раньше эта площадь называлась Торговой, а ещё раньше Рождественской, потому что на ней Христорождественская церковь стояла, об этом в в архивных документах аж 16 века говорится. С 1962 года площадь называется Площадь 1100-летия Мурома. К юбилею города переименовали. Тогда же был установлен памятник Ленину. Здание администрации города тоже здесь. Вот ещё напоследок доказательство из серии «Я здесь был!».

Да, Светлана, я про это тоже читала. Что даже при этом ещё и запах "калачный" должен быть. Но тут даже и не вспомнила об этом. Внимания не обратила. Видимо, потому, что торопились. Хотя я его ведь трогала...

А сейчас мы возле того памятника, который я почему-то мечтала увидеть ещё дома. Наверное, потому что калач – это муромская фишка. И памятник муромскому калачу появился в городе 4 августа 2012 года в день празднования 1150-летия Мурома. Ого! Скоро ему будет уже 10 лет! А вот самому «тёртому» калачу уже не одна сотня лет, а жителей Мурома калачниками кликали. Но в городе лишь несколько пекарен калачи выпекали. Дело это было трудоёмким, потому и калачи были недешёвыми. И лишь небедные люди могли себе позволить откушать муромский калач, и даже поговорка существовала «Кяхтинский чай, да муромский калач – полдничает богач». А ещё и такая легенда имеется: во время визита императрицы Екатерины II в Муром, жители угостили её калачами, и Екатерине их вкус очень понравился. И что из этого последовало? Точно неизвестно, но есть такая версия, что по указу императрицы в 1781 году Мурому пожаловали новый герб, на котором, по синему полю расположены «три крупитчатых калача, которыми сей город отменно славится». Памятник калачу поставлен на деньги частного предпринимателя Ивана Зиновьева. Калач выполнен из керамики и весит 100 кг (конечно, вместе с постаментом), а высота памятника под 2 метра. Как я радовалась, что мы не сразу в собор пошли, а то бы я калач и не увидела (Молодец сын!). Жалела только, что настоящий-то остался в автобусе. А так такой бы интересный снимок можно было сделать. Но и так прикольнулась! Памятник стоит возле ресторана, который называется"Дворянский клуб". А здание позади - городской рынок. А как вам такое название?

Про Зворыкина я знаю, вот даже его памятник в Муроме сфотографировали. Говорят, что после Ильи Муромца он самый известный житель Мурома. Кстати, сегодня на награждении Гусударственной премией его фамилия звучала...

Люблю свою страну, хотя не раз были предложения и возможность уехать. Люблю свою Сосновку, окружённую тайгой, хотя много раз звали в другие места. Люблю свою Сосновскую среднюю, которой 47 лет отдано, и думаю не зря. Люблю своих друзей, которые живут в разных городах по всей России, но особо ценю тех, с которыми дружба связывает ещё с детского сада, и тех, что приобретены за долгие годы жизни в Сосновке, кто не бросит, не предаст ради своей выгоды. Люблю костёр в лесу и ягодные поляны. Люблю очень ромашки на лугу и полянки сыроежек. Люблю баню, клюквенный морс и брусничное варенье после неё, из тех ягод, что по осени собраны.И всё это МОЯ РОССИЯ! С праздником, моя страна!

Времени в запасе у нас было совсем немного, потому и увидеть мы успели мало. Но мы собой довольны, что хотя бы такой кусочек Мурома «ухватили». Во – первых, нас интересовала водонапорная башня. Вот к ней мы по улице Ленина и пошагали. Про башню и городского главу Ермакова Мария в автобусе нам рассказывала. Муромский городской водопровод — один из первых водопроводов в России. И вот что говорится об истории его создания: испокон века муромские женщины ходили за водой на Оку с ведрами и коромыслом. Занятие это было явно не из лёгких, ведь город стоит на высоком берегу. Однажды городской глава А. Е. Ермаков встретил такую женщину, проникся состраданием, оценив такую « долюшку женскую» и принял решение строить в городе водопровод. Фундамент заложили 11 июля 1863 г., а пользоваться начали с августа 1864 г. Водопровод в Муроме состоял из башни (вода в неё подавалась из Оки) и 16 водоразборных будок, на которых были устроены водопои для лошадей. Вода текла по чугунным и деревянным трубам. Главное, что дошло до наших дней — трехэтажная водонапорная башня. Она выполнена из красного кирпича, с арочными окнами и. башенками наверху Есть факты, что градоначальник Ермаков строил водопровод на свои деньги и строго- настрого приказал плату за воду не брать. Естественно , благодарность жителей была велика. В 2012 году возле башни в парке, что носит его имя, установили бюст Ермакова (Долго что- то горожане собирались). И вот неприятно как-то, что стоит этот бюст сейчас, облитый краской. Что касается башни, то в веке 20-м её закрыли, так как вода не соответствовала санитарным нормам. А в 2008 открыли. Вода сейчас поступает не из реки, а из артезианской скважины, и пить её можно без всякого кипячения. А мне ещё забавной показалась вот такая информация.: «В 1974 г. на башню установили часы, которые по времени играли песню «На муромской дорожке». Но их быстро отключили, так как местные жители жаловались, что они мешают им спать.». А жаль… Мы обратили внимание, что в центре много старых домов. Они невысокие, вроде бы и похожи, и всё же друг от друга отличаются. Оказалось, что это всё купеческие особняки. Все они именные и носят фамилии своих владельцев. Есть данные, что с начала 18 века до начала 20-го в Муроме проживало около 360 купеческих династий. И у всех свои дома! Да непросто построенные, а по чертежам, которые специально подбирали из альбомов чертёжной комиссии, находившейся во Владимире. Много купеческих домов на улице Московской, но мы туда уже не успевали. Только взгляд издали и достался. Насколько я могу предполагать, там вдали купола Кафедрального собора Вознесения Господня, построенного в 1729 году.

Представляете, на сайте нашей районной администрации появилось вот это: Администрация Пинежского района МЕДВЕДЬ ПРИШЕЛ КО ДВОРУ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫХОД ХИЩНИКОВ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С НИМИ? Весна в этом году затяжная и голодные хозяева леса могут выходить в черту населенных пунктов в поиске пропитания. Напоминаем для граждан памятку о том, как снизить риски встречи с голодным медведем и что делать, если встречи избежать не удалось. 1. В случае, если вы заметили в населенном пункте опасного лесного зверя, сразу же звоните на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, на номер дежурного полиции 02 (102 с мобильного). А также сообщайте в ЕДДС по телефону: 8(818)562 28 01. Особо подчеркиваем: речь идет только о населенных пунктах. Если медведь встречен в лесу, нужно просто стараться от него уйти. 2. Ни в коем случае не пытайтесь прогнать медведя собственными силами, не выходите на улицу, даже если он портит ваше имущество. Ценой попытки может быть ваша жизнь. 3. Если вы столкнулись с медведем на улице, постарайтесь спокойно обойти его стороной, укрыться у соседей, в бане или другом хорошо защищенном объекте. 4. Не кричите на медведя и не пытайтесь убежать. Не показывайте ему спину, держитесь лицом, если рядом есть дрова, заберитесь на них, чтобы казаться больше и выше. Если есть возможность, сразу же звоните с мобильного на номер 102. 5. Помните, что главной приманкой для медведя служит запах. Не устраивайте пищевых помоек, не оставляйте еду для домашних животных на улице. Все пищевые отходы, по возможности, старайтесь сжигать в печи.

Ещё сегодня ели покровские, привезённые из тура! ВКУСНЫЕ! А в Муроме я только один купила , для семейной пары друзей. Они сказали, что будут хранить как сувенир.

После рассказа о памятнике Мария даёт нам время на самостоятельный осмотр монастырей, которые совсем рядом . Мы идём в Благовещенский мужской монастырь. В 12 веке на этом месте была построена деревянная церковь Благовещенья. А вот монастырь был основан в 16 веке по приказу Ивана Грозного, деревянный храм был разобран, и вместо него построили каменный Благовещенский собор. С него и начался монастырь. Потом построили ограду, угловые башни. А в 17 веке появилась колокольня. А ещё есть две часовни, которые построены уже в 21 веке. Территория монастыря ухожена. Большого количества клумб нет, но кусты очень аккуратно подстрижены. В общем, порядок. (Кстати, там есть общественный туалет) Благовещенский монастырь по площади является самым маленьким из всех муромских монастырей. В монастыре мы пробыли недолго, и , выйдя из него, собирались уж пойти во второй монастырь, но сын предложил пройтись до водонапорной башни, мимо которой мы ранее проезжали, а уж потом, если успеем вернуться, зайти в Свято-Троицкий монастырь. На том порешили и скоренько – скоренько пошагали.