galdle

А мы уже на следующей площади. Это - Plaza de San Jorge (площадь Сан-Хорхе или площадь Святого Георгия). Она небольшая. И тоже окружена интересными зданиями. Но очень привлекательной её делает церковь Святого Франциска, у которой две белые башни в стиле барокко. На фоне ярко- голубого неба они выглядят супер-шикарно. Первый камень при строительстве церкви был заложен в 1698 году. Церковь находится на возвышении, к ней ведёт лестница, а вот внизу у этой лестницы скульптура Святого Георгия. Меня эта площадь впечатлила. Может быть, потому, что как-то уж очень сильно выделяется церковь среди жёлтого камня Старого города. А этот снимок сделан с лестницы возле церкви. Следующая площадь Plaza de las Veletas. Здесь дворец XVI века Каса-де-лас-Веле­тас (Casa de las Veletas). Этот дворец построен на месте арабского дворца XII века. Сейчас здесь часть историко-художественного музея Касереса (Museo de Caceres, Plaza de la Vele­tas), вторая часть находится в другом здании. Внутри здания есть дворик, в котором сохранились 8 колонн. И вот следующая площадь - Сан-Матео. На ней церковь Иглесия-де-Сан-Матео (Святого Матвея). Она – одна из самых старых церквей Касереса, построена она на месте бывшей мечети. Вход украшен медальонами с изображением апостолов Перта и Павла. Судя по отзывам, самое большое внимание посетителей привлекает в интерьере церкви большой барочный алтарь, выполненный из сосны. Фигура святого Матвея в его центре покрыта позолотой. Ещё среди значимых зданий на площади монастырь Сан-Пабло (Monasterio San Pablo, XVI). А это его звонница. Монастырь известен не только своей долгой историей, но и тем, что здесь давным давно вручную готовят знаменитые сладости из Касереса. И сладости эти можно и в нынешнее время купить. Эту информацию я нашла в Сети: «Среди пользующихся особой популярностью кулинарных изделий – пончики с яблоками, «перунильяс», печенье «альфахорес», пасхальные куличи, миндальные пряники и, конечно, хрустящие чипсы «лас флоретас». Все эти сладости – настоящее удовольствие для ценителей и отличный сувенир. Говорят, что рецепты этих сладостей монахи Сан Пабло позаимствовали.у мусульман, правивших на территории Испании тысячу лет назад. Не менее интересна и старинная процедура приобретения знаменитых сладостей Сан Пабло: для этого сначала нужно ознакомиться с меню, вывешенном на стене монастыря, затем нажать на звонок, чтобы заказать выбранные сладости, положить деньги на вращающийся стол и ждать выполнения заказа. При этом туристам не удастся увидеть самих монахов, поскольку им запрещено общение в внешним миром».

Старый город Касереса называется «Сьюдад-монументаль». Улицы и дома в этом городе остались такими же, как и много веков назад. Он окружён древними стенами и множеством оборонительных башен. Самые древние участки относятся к античному периоду, и построены римлянами, но большая часть стен была построена маврами в Средние века. В истории «Сьюдад-монументаль» был такой период (век 14-ый), когда внутри стен знатные семейства начали строить роскошные особняки и очень старались блеснуть своим богатством друг перед другом. Это привело к ссорам и конфликтам. Такое поведение знати королевским особам не понравилось, и в 1476 году большая часть этих особняков по королевскому приказу была снесена. Но потом построили новые дома, которые были ничуть не хуже, а многие превзошли своей красотой те , что были когда-то разрушены. Почти все здания в Старом городе выполнены из желтоватого камня. И от того, что день солнечный, камни кажутся ещё более яркими. А какой они излучают жар…! Кто-то вздыхает: «Каменный мешок…». Их понять можно: ведь когда въезжали в город, температура была 45 (!!!) градусов. А в «мешке» этом так интересно! Сразу же скажу, что, может быть, я что-то и упущу или что –то неточно укажу. Потому что шли мы довольно быстро, а информации было много. Этот особняк называется Дворец Карвахаль, он был построен во второй половине 15-начале 16 века и принадлежал могущественному роду Карвахаль. Это типичный средневековый дом со сторожевой башней и небольшим количеством окон. Дом украшают щит семейства Карвахаль и арочный вход. Как и с многими историческими зданиями и с этим тоже связаны легенды. Одна из них рассказывает, что король Фердинанд IV обвинил двух братьев Карвахаль в смерти рыцаря Хуана Алонсо Бенавенте и приказал казнить их. Но на состоявшемся суде доказали вину самого короля и казнили его. А братья были объявлены невиновными. Дом не всегда принадлежал Карвахалям, потому что они его продали. А в 19 веке произошёл пожар, и дом простоял долгое время в «послепожарном состоянии», его даже и называть стали Каса Кемада, что означало «горелый, или сожженный дом». Но в 1960 году потомок рода Долорес Карвахаль начала его реконструкцию. А в 1985 году дворец приобрёл Провинцальный Совет, и сейчас здесь находится городское управление туризма, ремесел и традиционной культуры. Буквально рядом площадь Санта Мария. На ней кафедральный собор, епископский дворец и Дом Гольфинес –де- Абахо. Кафедральный собор Святой Марии считается одним из главных сооружений города . Здание почти не имеет декоративных украшений, стены мощные и , кажется, что это вовсе е церковь, а укрепленный замок. Церковь построена в 15 – 16 вв. на месте церкви, которая тут стояла раньше. Мы в собор не заходили. Зайти можно, да ещё и есть возможность за дополнительную плату подняться на колокольню. В углу собора стоит скульптура монаха Сан Педро де Алькантра – считается, что она принесёт удачу тем, кто потрет пальцы ног святого (вот потому -то они и блестят!) А это Дворец Голфинес де Абахо. Это симпатичное здание служило когда-то резиденцией для испанских монархов во время их визитов в Касерес. Считается, что по размерам это самое большое строение в «Сьюдад-монументаль». Известно, что в 15 веке при его строительстве снесли 20 домов. Сам фасад дворца Голфинес де Абахо – один из самых красивых в Касересе. На нём геральдические щиты : один королевский, второй – семейства Голфинес. По обеим сторонам фасада две башни, правая повыше, чем левая. Правая башня - самая старая часть здания .И в её описании мне встретилось слово «машикули». Забавное, даже ласковое такое слово. А вот вещи, которые этим словом называются, совсем не такие добрые. Так называются наклонные проемы в стене, через которые можно было вести стрельбу или лить расплавленную смолу на осаждающих. Так-то вот!

Вот и поехали группы в страны европейские, а всё ещё сижу в старом туре. Ну, не получается никак быстрее. Ну. никак! А всё равно продолжу… Как сын говорит: «Ну есть же у тебя постоянные читатели…». А я теперь, наверное, уже и для себя пишу тоже, потому что загляну в свои старые отзывы, и так интересно… Такие воспоминания нахлынут… В общем, продолжаю… Наш эстремадурский день продолжается. Мы едем в Касерес, который считается главным городом Эстремадуры. В 1986 году город получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Касерес был основан в I веке до н.э.И вот с этим городом нам предстояло познакомиться. Вьезжаем… По узким улицам…Мимо витрин … И вот мы уже на Главной площади… Площадь пуста… Все ресторанчики, которых судя по вывескам здесь немало, закрыты. Зато инсталляцию , которая точно не даёт нам забыть, в каком городе мы находимся, можно спокойно сфотографировать, что в другое время было бы невозможно. Площадь окружена какими-то , как мне показалось, однотипными зданиями. За свою некороткую историю площадь неоднократно меняла название. Она была и Ярмарочной, и Рыночной, на ней устраивали рыцарские турниры, бои быков, военные парады и в нынешнее время здесь тоже проводят разные праздники и фестивали.Ещё на ней расположилась Ратуша, крыльцо которой в ожидании экскурсии облюбовала наша группа, созерцая многовековые стены, пытаясь найти там тень. Здание это было построено в 1869 году. Экскурсию в Старый город проводила Екатерина. Вход в него ведёт с Главной площади по старинной каменной лестнице, которая заканчивается шикарной аркой, которая называется Arco de la Estrella («Звездная арка»). Рядом с лестницей ещё мощная башня Торре де Бухако. Эта башня была построена арабами ещё в 12 веке. Именно за аркой и начинается Старый город.

Светлана, спасибо за отзыв! И куда Вас занесло!!! Очень интересно!! Познавательно!

Да, у нас было посвободнее.

Поскольку ещё осталось чуток времени, мы прогулялись вокруг церкви Св. Мартина. И вот этот памятник там обнаружили. Оказывается, не только конкистадоров чтят в Трухильо. И здания за церковью не менее интересные, чем те, которые мы видели внутри крепостных стен. А построена эта церковь в 16 веке, и уже на те драгоценности, которые были привезены из экспедиций в Перу. И эта церковь - единственная городская церковь, которая находится вне крепостных стен. А вот ещё несколько фотографий из Трухильо. Всё. Мы уезжаем. Я, наверное, повторюсь, сказав, что Трухильо нам очень понравился. Своей сохранившейся архитектурой, своей застывшей историей, своей способностью удивить.

Идём… По сторонам, конечно, глазеем, обращая внимание на то, что видели ранее по дороге к крепости и на новые детали. И вот тут мы обнаружили (и это показалось настоящим чудом), что вокруг нас нет никого. Да никого нет вообще! По дороге от крепости до Пласа де Майор, откуда мы уезжали, мы не встретили никого. НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!!! Вот это да : ДВОЕ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ! , это было так КЛАССНО! А почему так оказалось? А вот почему… Наша группа уже прошла, а других туристических групп мы в городе не заметили. А для местных жителей настало время СИЕСТЫ. И вот и досталась эта часть старого города только нам. Вот смотрите. Когда мы шли вперёд на этих камнях играло очень много детей (на снимке далеко не все), некоторые туристы пытались сфотографироваться здесь, но не получалось. А вот сейчас этот каменный подиум полностью в моём распоряжении. И здания, мимо которых мы прошагали ранее, сейчас спокойненько сфотографировали. Это дом-музей Франсиско Писарро, рассказывающий о жизни знаменитого конкистадора. А это дворец Хуана Писарро де Орельяна. Во времена Конкисты это здание называлось "Каса де ла Контратасьон", потому что именно здесь можно было записаться в экспедицию в Перу. Мимо церкви Сантьяго (церкви С. Якова) мы тоже уже проходили ранее. Церковь эта была построена в 13 веке, а перестроена в 16 веке. А это ворота, которые тоже носят имя этого же Святого. А эта площадь тоже носит его имя. И вот мы уже на Пласа де Майор.

Группа ещё некоторое время пробыла у крепости и потихонечку за Екатериной начала спускаться в город. Кому-то показалось очень жарко, кто-то хотел успеть перекусить в одном из кафе, что на главной площади. А мы остались. И вот тут –то вся территория и все проёмы в крепостных стенах были нашими! И мы этим воспользовались. Снимали, обсуждали, разглядывали и про себя не забывали. Из крепости открываются шикарные виды: и дальние, и ближние, узнаваемые и новые. Вот, к примеру, башни церкви Санта – Мария –ла –Майор. Совсем недавно мы их рассматривали, задрав голову. А теперь вот они - почти на одной высоте с нами. И очень – очень красиво смотрятся. А под нами почти весь город со своими красными крышами. А вон спряталась за домами Главная площадь города, Пласа де Майор, с памятником самому конкистадору Писарро. Внутри крепости можно увидеть древние камни с надписями. И они, скорее всего, на арабском. А нам тем временем тоже пора спускаться в город, время отъезда близится неумолимо.

Серёжа, прими наши поздравления и виртуальный подарок на новые путешествия. Удачи во всех делах!

Дальше мы всё выше понимались вдоль городских стен, и извилистая дорога вела нас к крепости. Вот она уже и показалась… Крепость была построена арабами на самом высоком холме в X-XI веках, военная мощь города сразу возросла, но потом крепость перестраивали в XV веке, а в XIX –м после очередного обветшания реставрировали вновь. Хоть и говорил упомянутый мной выше Мортон, что «мавританский алькасар — пустая оболочка», но мне так не показалось. Стены отражают мощь, что была в дни времён давно ушедших. И на фоне яркого неба всё это выглядит ещё более монументальным. Да что говорить, всё можно на фотографиях увидеть. А сделано их там очень много(сын старые крепости и замки может снимать бесконечно). И никакого разочарования!

Стена опоясывает город как будто чешуйчатая змея. Такой вид ей ещё и добавляют камни, из которых она сложена. Сохранившиеся башни и ворота усиливают восприятие средневекового облика города. И это ощущение средневековья не оставляет тебя во время всей прогулки… Вот эти башни – башни церкви Санта – Мария –ла –Майор. Эта древняя церковь из 13 века. Она была построена на месте мусульманской мечети. Потом она была снесена и вновь отстроена в 19 веке. А уже в 20 веке реконструировали одну из башен, и тогда скульптор вылепил на шпиле башни герб футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао. Согласитесь, неординарная идея! На крышах многих домов и церквей в Трухильо вьют гнёзда аисты. Городская администрация никак этому не препятствует. Аисты уже давно стали символом Эстремадуры.

И вот тут я смотрю на фотографии, что были сделаны дальше на прогулке по городу, и понимаю, что рассказывать трудно. Вернее, я не понимаю, как это сделать: настолько колоритна атмосфера тех улиц, по которым мы идём. Как всё это передать? Наверное, фразой: «Здесь остановилось время». Я так чувствовала. И мне не мешали ни вывески на средневековых домах, ни стоявшие возле них автомобили, ни стрелки – указатели. А смогут ли это средневековье отразить снимки… Пусть смогут. Мы шли не спеша (как обычно «в хвосте группы») по извилистым улочкам внутри остатков крепостных стен, которые когда-то окружали город. Просто шли… Просто смотрели… Просто впитывали дух старины… И совсем неважно было, что и как называется… Это всё просто БЫЛО…! Было связано воедино и на какие-то детали не распадалось.

Главная площадь города. Ого! Совсем немаленькая. По периметру площади Майор расположены важные исторические дворцы и особняки 16-18 века. Они неплохо сохранились. Вот в одном из старых особняков располагается дворец правосудия. Нынешний вид Пласа Майор приобрела в XVI веке. В те времена на площади проходили ярмарки и представления. Судя по вывескам, в большинстве зданий сейчас отели и рестораны. Одно из самых примечательных зданий на площади - дворец Маркисес де ла Конкиста, его ещё называют дворцом Писарро или дворцом Щита. Этот дворец особо выделяется среди остальных особняков, хотя и они принадлежали явно небедным людям. Дворец был построен братом знаменитого конкистадора Франциско Писарро, уже после смерти этого знаменитого уроженца Трухильо. Здание украшает балкон с гербом Франциско Писарро и бюстами членов его семьи. Я думаю, про конкисту и конкистадоров рассказывать здесь не стоит, да и слишком долго это будет. Те, кто этим заинтересуется, и сам сможет об этом прочитать. Но Франциско Писарро был одним из самых известных представителей испанской колонизации Америки. В 1532–35 годах этот почитаемый жителями Трухильо конкистадор со товарищами покорил государство инков, расправляясь, как и другие завоеватели, жестоко с местными жителями. А королевская Испания сильно обогатилась за счет золота и серебра, которые в огромных количествах вывозились в Испанию из бывшей империи инков. Вот и для Трухильо это был период рассвета. Конечно, горожане Писарро ценят. Не зря же и на главной площади памятник ему поставили. Вот она - конная статуя Франсиско Писарро. Памятник кажется старым, а он поставлен здесь лишь в 1929 году. Это подарок американского скульптора. А в интерьер площади он замечательно вписался. Вот так описывает этот памятник известный британский журналист и путешественник Генри Мортон: «Завоеватель скачет в полном вооружении, сжимая меч, перья на шлеме развеваются…». Памятник стоит перед церковью Сан-Мартин. Строительство церкви началось ещё в XIV веке, а закончилось только в XVI. Мы в церковь не заходили, потому про внутренние интерьеры ничего рассказать не могу. Может быть, кто-то из группы внутрь и заходил. А вот что касается Генри Мортона, то у этого журналиста есть книга, которая рассказывает о его путешествии по Испании. Глава пятая в книге называется в ней «Эстремадура», а § 6 в этой главе я прочла с интересом. А начинается он так: «Подъехав к горному городку Трухильо, я увидел, что бастионы, казавшиеся издалека целыми, представляют собой осыпающиеся стены, а мавританский алькасар — пустая оболочка. Крутые улочки, скрывающие множество прекрасных ренессансных дворцов, ныне полуразрушенных, вели на верхний ярус города». Вот туда –то, на верхний ярус, мы вслед за Екатериной и отправились…

Дорогая женская половина Форума , с праздником! Всем весеннего настроения, удачи во всех начинаниях! Пусть всё будет ХОРОШО!

День восьмой В нашей программе он обозначен как «Эстремадура».Мы едем в эту область Испании. В 9.15 отправляемся, сегодня мы должны посетить два города. Первый из них Трухильо. Ехать до него примерно 250 км. У нашей Екатерины на весь этот долгий путь припасено много рассказов о природе, о традициях, о кухне и пр. А мы в автобусное окно поглядываем. Порой очень сильно удивляемся. Вот тут виден мост. Действительно, мост. А не мостик. И река тут точно текла немаленькая. А куда делась? При такой жаре пересохла… Вот так –то реки пересыхают, а я про завядшие розы… А вот вдали, кажется, показался Трухильо. То ли замок, то ли крепость на горе. И вот мы въезжаем в город. Что я знала про Тухильо… Да ничего, кроме того, что название слышала. И вот он -первый взгляд на Трухильо из автобусного окна. Вскоре мы выходим, и начинается, как указано в программе, осмотр города с сопровождающим. По городу мы погуляли чуть больше часа. Очень мало. Вначале мы остановились у здания, в котором теперь мэрия. А когда –то тут было зернохранилище, потом театр, а рядом ещё один театр. Видимо жители Трухильо были заядлыми театралами. Мы идём за Екатериной к главной площади города. По дороге я успеваю сделать пару – тройку фотографий. Город начинает мне нравиться.

Мы ещё у одного знаменитого фонтана, который называется «Артишок». Этот фонтан вначале находился на площади возле вокзала Аточа и был первым памятником, который встречал приезжающих гостей Мадрида. Потом количество городского транспорта стало увеличиваться, и памятник стал мешать движению. Тогда и было принято решение о переносе его в парк Ретиро, что и было сделано в 1880 году. Здесь «Артишок» теперь с тех пор и красуется. Фонтан выполнен из гранита и белого камня. На вершине красуется артишок, очень популярный в Испании овощ, который испанцы ценят не только за вкус и медицинские свойства. А внизу фигура Тритона, сына Нептуна и фигура дочери греческих богов Нереиды. В руках они держат герб Мадрида. Этот дворец в нашем парковом списке тоже есть. Он не может остаться незамеченным. Называется он Веласкес. Нет, не связано это название с именем знаменитого художника. Рикардо Веласкес Воско (Ricardo Velázquez Bosco) – так звали архитектора, дворец спроектировавшего. Дворец был построен специально для Национальной горной выставки, и открывал его сам король Альфонсо XII 30 мая 1883 года. У этого здания по углам 4 башни, роскошный фасад из красного кирпича, украшенный орнаментами, керамической плиткой, скульптурами. А вот и вход – красавец с тремя арками с колоннами, со скульптурами сфинксов, барельефами и мраморной лестницей. В настоящее время дворец свои функции сохранил, здесь тоже проводятся выставки, ведь для выставки он и построен был. Мы во дворец заходить не планировали, по времени просто не успевали. Хотя я видела информацию, что на некоторый выставки вход свободный. Но утверждать не буду, не проверено. А мы подходим к следующему дворцу. Этот шедевр называется «Хрустальный дворец». Это здание из стекла создано тем же архитектором, что и Дворец Веласкеса. На его создание архитектора Рикардо Веласкеса вдохновил Хрустальный дворец, который в 1851 году построили в Лондоне к выставке достижений британского хозяйства, сейчас он находится в популярном Гайд –парке. А в парке Ретиро «Хрустальный дворец» появился в 1887 году, здесь открылась выставка тропических растений. И дворец этот - уникальное сооружение. Существует мнение, что он, вообще, самая главная достопримечательность парка. Огромный выставочный павильон, возведённый из стекла и железа, в те времена был настоящим чудом архитектуры. Он держится на мощной металлической конструкции. Видимо, на очень мощной, раз выдерживает немаленькое роскошное стеклянное здание, имеющее огромный 23 – метровый купол. Центральный вход тоже не просто двери. Напротив Хрустального дворца небольшой пруд с фонтаном и утками. Все стараются их накормить. А в «Хрустальном дворце» и сейчас устраиваются выставки. Кусочек выставки, которая была там в то время, я увидела. А сын мой почему-то очень хотел увидеть в парке статую “Падшего ангела”. А это могло и не случиться. Дело вот в чём. Пока мы гуляли, небо стало хмуриться, облака закрывали солнце, всё вокруг начало темнеть. И тут же зазвучали громкие просьбы покинуть парк, которые доносились из проезжавших мимо полицейских машин. Их звуковые сирены звучали в парке всё чаще и чаще, всё громче и громче. Это было предупреждение о надвигающейся грозе. Все посетители потихонечку стали подвигаться к выходу. С полицией не поспоришь. Безопасность - прежде всего. И тут сын предложил быстренько к «Ангелу» прошмыгнуть, пока все только собирались из парка выходить. Успели. Статуя “Падшего ангела” (Fuente del Ángel Caído) является шедевром испанского скульптора Рикардо Белвера. Она представляет собой фонтан, на котором установлена статуя падшего ангела в момент изгнания из рая. Белвер создал скульптуру «Падший ангел» для национальной выставки в Мадриде в 1877 году, тогда она была выполнена из гипса. Эта статуя вызвала в обществе громкий скандал (Статуя в честь дьявола!), но, тем не менее, получила главный приз. Государство выкупило статую, и было решено отправить её на Всемирную выставку в Париж, которая должна была состояться в следующем году.Но выяснилось, что на эту выставку, принимались работы либо из мрамора, либо из бронзы. И тогда статую отлили из бронзы, а гипсового ангела уничтожили. Бронзовый ангел из Франции после выставки вернулась в Испанию и «поселилась» в одном из музеев Мадрида. Спустя некоторое время директор музея предложил поместить дьявола в каком- либо общественном месте. И вот тогда его выкупил граф Фернан Нуньес, который финансировал обустройство парка Ретиро, и решил «Падшего ангела» в нём и установить. И снова начались споры, потому что многие люди посчитали это непристойным. Но графу удалось убедить всех, эта статуя будет служить напоминанием тем, кто выставляет напоказ свою гордыню или хочет возвыситься. Решено было не просто установить статую, а сделать фонтан, который и был открыт 29 апреля 1880 года. Несколько месяцев это событие было в Мадриде темой номер один для обсуждения. Сейчас «Падший ангел» стоит на 10-метровой мраморной колонне. Внизу постамент окружают страшные черные дьяволы , которые держат в руках ящерицу и змею. Падший ангел с расправленными крыльями опирается на камни, а большая змея обматывает его тело. А вот о мистических фактах, связанных с этим фонтаном, споры и разговоры не утихают и сейчас. Мистикой считают, к примеру, то, что фигура ангела находится на высоте 666 метров над уровнем моря.Или вот такая история, прочитанная мной в Интернете, тоже добавляет мистики фонтану: « В 1989 году Королевская академия изящных искусств решила сделать копию этой статуи. Для этого надо было подобраться к самой статуи, а следовательно осушить фонтан. Так вот, когда спустили воду, все были очень удивлены. Глубина фонтана была более 3 метров, в то время как глубина большого пруда, что находится в самом центре парка Ретиро, не превышает 1,85 метра. В конце концов, приняли решение забетонировать дно и оставить только 1 метр глубины». А ещё многие советуют обратить внимание на змею, которая обвивается вокруг ангела. Оказывается у неё не одна голова, а целых 7. Интересно бы было найти их все 7, но увы… А памятников «Падшему ангелу» в мире всего несколько, называется число 5, и три из них в Испании. Мы вливаемся в поток людей, которые спешат уйти из парка. Полиция внимательно следит за этим, а ещё и возвращает назад тех людей, которые пытаются в парк зайти. Наша прогулка по парку закончилась. В целом, всё, что мы хотели увидеть, увидели. Жаль только, что не успели дойти до кипариса, который считается самым старым деревом Мадрида. Он, якобы, растёт здесь с 1630 года. После выхода из парка мы немножко прошагали под дождём, под зонтом сильно не промокли, да и гроза быстро закончилась. По дороге успели ещё заскочить в магазин за продуктами на ужин и фруктами на завтра. Всё. Мадрид, до свиданья! Надеемся, это была не последняя встреча с тобой. А в отеле ужин, во время которого болтали, обсуждая то, что успели посмотреть, что можно было бы ещё увидеть, что можно было бы в мадридских днях поменять. А потом спать. Завтра можно поспать подольше, так как выезд назначен на 9.15. Я, если честно, «была без задних ног». А их (ноги) надо найти, впереди ещё много экскурсионных дней.

Практически сразу за воротами вход в парк,в знаменитый парк Ретиро. Вообще-то, входов в парк несколько. Мадрид – город зелёный, мы в этом уже убедились, и парков там много. Но этот- самый большой, его территория почти 120 га. И в парке много всего интересного, но всё нам точно не посмотреть, у нас не так много времени. А мадридцы сюда часто приезжают на целый день , благо заняться в парке есть чем. А у нас была карта парка, по которой мы и ориентировались на главные его достопримечательности . К примеру, «Розовый сад» из списка мы сразу вычеркнули, хотя я ещё дома говорила, что в этот сад хочу ,но посмотрела на розы в других парках и всё – не хочу смотреть на бедные посохшие цветы. Когда-то на месте парка была летняя королевская резиденция, она была построена в 1692 году. Потом наполеоновские войска дворец разрушили, сохранилось совсем немногое, но парк всё равно оставался королевским и лишь с 1868 года парк стал общественным. Наша прогулка по парку начинается. Мы подходим к фонтану, который окружает клумба с яркими цветами. Фонтан этот называется Галапагос. Король Фердинанд VII приказал возвести его в честь первой годовщины со дня рождения принцессы, которая через годы стала королевой Изабеллой II. Фонтан выполнен в форме пальмы, он украшен скульптурами, каждая из них имеет своё аллегорическое значение. На постаменте выделяются скульптуры черепах. Как известно, черепахи живут долго, потому они здесь как символы долголетия. Из-за этих земноводных фонтан часто называют «Черепашим». И своё «правильное» название фонтан из-за них же получил: именно на Галапагосских островах обитают редкие виды черепах. Совсем недалеко от фонтана «Галапагос» находится «Большой пруд Ретиро». Этот пруд был небольшим озером, которое вычистили, расширили и облагородили. И было это ещё в 1639 году. А теперь он вон какой огромный! И создан он был, не только для того, чтоб украсить ландшафт, но и для развлечений тоже. Катание на лодках, поездки на королевских судах, военные баталии – увлекательные занятия, всегда пользовавшиеся популярностью у королевских особ. Когда-то посреди озера был небольшой островок, и на нём устраивали театральные представления. А в нынешнее время желающих покататься на лодочке или на катере хватает, хотя прогулки эти – услуга платная. Но это занятие точно не для меня, я за учебный год так на разных лодочках накатаюсь… А на берегу так приятно постоять, от воды прохлада. А на противоположном берегу пруда вдали тоже что – то интересное. На схеме находим. Указано, что там находится памятник королю Альфонсо XII. Я думала ,что памятник ему - это та высокая конная бронзовая статуя, что видна вдали. Всё оказалось совсем не так. Эта статуя всего лишь часть памятника. Она стоит в центре, а к монументу относится и полукруглая колоннада, украшенная скульптурами. Длина её - 86 метров, а высота – 30.Вот уж действительно МОНУМЕНТАЛЬНАЯ! Для строительства этого памятника в 1902 году по инициативе вдовы Альфонсо XII, королевы Марии Кристины Австрийской был объявлен национальный конкурс. Победителем стал архитектор Хосе Грейзер Риер. Его грандиозный проект был признан лучшим. В его реализации участвовало почти два десятка скульпторов. Их творение мы можем теперь созерцать. От статуи короля вниз к пруду спускается большая лестница. И непростая, красавица со скульптурами. А какие тут львы! А сколько их! А чуть поодаль с другой стороны ещё. И ещё… И такие разные.. А нам дальше… Там ещё не менее интересные парковые достопримечательности.

А по бульвару Прадо гулять приятно, особенно в такой жаркий день. Деревья такие высокие, в их тени идти удовольствие. А можно и на лавочке присесть, а если ещё и возле фонтана, пусть и небольшого, то просто кайф. А вот на противоположной стороне бульвара - фонтан, который был построен на Пасео дель Прадо первым. Эта скульптура – Аполлон, бог Солнца, покровитель искусств и поэзии. Эта статуя бога Аполлона считается одной из лучших классических скульптур в Испании. Фонтан этот ещё называют «Четыре сезона». Аполлон с лирой в руках стоит на постаменте, а вокруг фигуры, изображающие четыре времени года. А вот эти ангелы разве не симпатичны? И вот кто-то пожалел этих босоногих персонажей – подарил им обувь. Только они почему-то не в восхищении от такого подарка… Босиком- то как-то привычнее. А мы на площади Сибелес. О ней во время обзорной экскурсии гиды всегда рассказывают. В центре площади фонтан. В его центре богиня земледелия и плодородия Кибела. Он восседает на колеснице, запряжённой двумя львами. Богиня прекрасна, а уж львы… Такие красавцы! Всем туристам на площади непременно в первую очередь показывают Palacio de Communicaciones - здание Управления национальной телефонной компании. Мадридцы называют его «Свадебным тортом». Высота здания 88 метров, и оно долго оставалось самым высоким зданием города. Вокруг площади есть и другие здания, выделяющиеся шикарной архитектурой и богатством оформления. Вот, к примеру, за фонтаном видно здание, которое называется Дворец Линарес. Это великолепное здание, построенное 1884 году, принадлежали богатому банкиру Хосе де Мурга. Здание, в котором было три жилых этажа, а на четвёртом разместились гостевые комнаты, зимний сад и галерея. Во всех помещениях был шикарный декор, уникальная мебель от лучших испанских мастеров. Во время Гражданской войны дворец сильно пострадал, но в 1976 году было принято решение о его восстановлении, что и было сделано. Восстанавливали дворец по сохранившимся описаниям и фотографиям. Я сейчас прочла, что дворец можно посетить. А ещё вот что узнала из одной историй про него (автор -гид Евгения Луцкова): «Дворец Линарес (Palacio de Linares), — это старинный особняк в самом центре Мадрида, на площади Сибелес. Он не был бы так знаменит, если бы не страшная легенда о привидениях, обитающих в этом дворце. История о загадочных призраках, связанная с семейством маркизов Линарес, привлекла внимание парапсихологов и экстрасенсов, а на испанском телевидении даже вышел ряд передач, посвящённых этой жутковатой легенде. Хосе де Мурга, маркиз Линарес и первый владелец дворца, женился по любви на своей избраннице Раймунде де Осорио и был очень счастлив. Единственным противником брака был отец Хосе, но он умер, так и не открыв сыну причину своего протеста. Однажды, разбирая отцовские бумаги, молодой маркиз случайно наткнулся на письмо, которое практически разрушило его жизнь – оказалось, что его жена была незаконнорожденной дочерью его отца и приходилась ему сводной сестрой. Эта новость привела супругов в отчаяние, они написали самому Папе Римскому с мольбой разрешить их ситуацию. Вот какое решение пришло из Ватикана: молодая чета может продолжать жить вместе, но в абсолютном целомудрии. Однако было поздно - у маркизов родилась дочь, и страшная легенда гласит, что супруги убили девочку и замуровали в стенах дворца. Маркиза вскоре после этого умерла от горя, а ее муж погиб несколько месяцев спустя от «случайного выстрела» из собственного пистолета. Так страшно и трагично заканчивается история маркизов де Линарес. После этого дворец долго оставался необитаемым, а все, кому доводилось побывать в здании, и даже случайные прохожие говорили, что слышат шум и голоса из особняка. Жители Мадрида старались обходить дворец Линарес стороной, особенно в ночное время. Слухи о бродящих по дому привидениях достигли невероятных размеров в начале 90-х годов, когда началась реставрация здания. Рабочие и сторожа утверждали, что слышат голоса, детский плач и даже песенки маленькой Раймундиты – так звали дочь маркизов. На самом деле всё этобыли слухи и домыслы, переросшие в легенду. У четы маркизов не было своих детей, и они удочерили Раймунду, дочь одной из своих служанок. Они очень любили девочку, называли её ласково Мундитой, для игр приемной дочери маркиз построил Кукольный домик, в котором она играла с большими, в человеческий рост, куклами. Его и сейчас можно увидеть в саду дворца. На месте, где сейчас находится особняк, на протяжении нескольких веков располагалось Королевский городской амбар. В конце XIX века началось строительство нового фешенебельного района по проекту маркиза де Саламанка и чета маркизов де Линарес приобрела этот участок для своей новой резиденции в самом сердце Мадрида. Маркиз не жалел средств и лично заботился о каждой детали. Несмотря на то, что семья прожила во дворце не очень долго, всего по 1902 год, в тот период он считался одним из самых роскошных аристократических домов Мадрида. Мрамор, настенные росписи, шёлковая обивка стен и мягкие ковры, бронзовые лампы, мозаика и резная мебель – всё это является ценным, прекрасно сохранившимся образцом испанской архитектуры XIX века. В годы Гражданской Войны дворец Линарес сильно пострадал от бомбежки, а в 1976 году особняк признали Историческим памятником, что и спасло его от полного разрушения. В 1992 году были пышные торжества в честь 500-летия открытия Америки Колумбом, испанская столица была названа центром европейской культуры, а дворец Линарес был торжественно открыт после долгой реставрации. Теперь в бывшем Доме с привидениями располагается Дом Америки (Casa de América) - центр культурных связей между Испанией и бывшими колониями, странами Латинской Америки. Главный вход дворца украшает множество флагов разных стран, в залах проходят выставки, кинопоказы и литературные встречи и уже ничто не напоминает о страшной легенде». Чуть –чуть в стороне от площади Сибелес ещё одни мадридские королевские ворота, это- триумфальная арка или Пуэрта де Алкала (Puerta de Alcalá). Когда-то на этом месте стояли небольшие ворота, но потом в город прибыл из Италии король Карл III, и ворота ему показались слишком маленькими и не особо красивыми. В 1769 году архитектор Сабатини получил приказ возвести новые ворота, которые он за 9 лет и создал. Ворота получились монументальными. Эта Триумфальная арка из гранита была создана раньше, чем Триумфальная арка в Париже и Бранденбургские ворота в Берлине. В отличие от ворот Толедо и Сан-Висенте, которые состоят из трёх пролётов, Пуэрта-де-Алькала состоят из пяти пролётов. Со стороны площади ворота выглядят попроще. Верх арки украшают четыре фигуры. Это четыре добродетели: Мудрость, Справедливость, Умеренность и Мужество. А вот с обратной стороны вид более пышный, потому что эти ворота были тогда парадными, именно через них гости въезжали в город. Там их встречал королевский герб. А в народе их частенько называют «овечьими»,потому что от них дорога шла на пастбища. Перед воротами нередко проходят различные торжественные мероприятия. Очень красиво ворота выглядят вечером при подсветке. В прошлый наш визит в Мадрид, мы это видели. А мы проходим через ворота, и на день сегодняшний остался ещё один пунктик в нашем мадридском списке «хотелок».

Да, Светлана, соглашусь с Вами, что Мадрид манит. Мы тоже так считаем, и там много всего неувиденного, много "хотелок", много неоткрытого, даже после двух визитов в этот город. А рынок Сан - Мигель ведь совсем - совсем рядом с площадью.

После выхода из магазина мы маршрут своей прогулки немножко поменяли. Пласа Майор и рынок Сан-Мигель в наших планах были, только в более позднее время. Мы хотели зайти туда на обратном пути уже в конце дня, когда будем возвращаться на паркинг к автобусу перед отъездом в отель. А тут подумали, что вдруг потом не успеем, задержавшись где – нибудь (впрочем, так потом и оказалось). Ну, а как не зайти на любимый Сан Мигель!Вот там вскоре и оказались. Сначала на Пласа Майор. Ого! Эти платья (точно эти!) стояли пару лет назад на площади. Примерять не будем! Нам на рынок Сан – Мигель. Сан – Мигель – очень колоритное место. Да здесь шумно, кажется, даже тесно. Но выбор закусок, сыров, колбас, кондитерских штучек, морепродуктов огромен. Мы идём пробовать тапасы. Берём разные. А к ним ещё бокал холодного вина. Классно! В приподнятом «вкусном» настроении возвращаемся туда, где утром высадились из автобуса. Только теперь нам оттуда дальше в другую сторону. Вот он - фонтан Нептуна, теперь при ярком солнце смотрится совсем иначе. Проходим к музею «Прадо». Вот он с закрытым фасадом – реконструкция. И тут … О, чудо! Наш автобус! Наша группа вернулась из Толедо, часть ушла в музей. А кое-кто остался ждать здесь, кто-то пришёл, чтоб поехать чуть позже на ужин. А мы –то такие довольные загрузили в автобус пакет с покупками и… Гуляй без лишнего веса! Просто повезло!

Но как говорят у нас старушки: «Сидят, сидят, да и робят…». «Робят» - значит работают. Вот и нам пора поработать. А работа у нас - туристов на данный момент – ходить и смотреть, но сейчас у нас ещё и задачка – по возможности купить. Посидели… Встали… И погнали! Вначале немножко по знакомой уже пешеходной улице (мы за день по ней неоднократно прошли). Потом свернули на улицу Calle de Las Hileras. Мимо кафе мы, конечно прошли мимо, чуррос точно после обеда пока не в тему. Потом прошли мимо бывшего “Монастыря Королевскиx Босоножек» (на сегодня музеев пока достаточно). Дальше прошли через площадь Святого Мартина, которая находится в самом старом районе Мадрида. Ещё немножко и мы на Гран Виа (Gran Via). Название переводится как Великий путь. На данный момент сам этот оживлённый модный «Великий путь», считающийся главной улицей Мадрида, нас несильно интересовал. Нам был нужен магазин атрибутики футбольного клуба «Атлетико» Мадрид.. Вот там вскоре мы и оказались. Магазин двухэтажный. Там, естественно, соответствующий дизайн, посвящённый клубу. Очень много различной сувенирной продукции. Какое наслаждение доставляла эта аура! Не утаишь восторг на лице сына! А потом он ещё выбирал футболку, примерял и сомневался – купить, не купить, потому что цена явно немаленькая. Фирменная же вещь! В магазине мы провели довольно много времени, потому что ещё выбирали футзалки. Но в магазине было прохладно, продавцы – консультанты были вежливы. Кайф да и только. В итоге мы вышли из магазина с чувством удовлетворённости, с желанными покупками, заплатив 90€ за футболку и 65€ за футзалки. Радость на выходе из магазина своих любимых « матрасников» вполне понятна! И продолжаем за них болеть!

После музея мы решили немножко отдохнуть, присесть в какой – нибудь кафешке в тенёчке и перекусить. Что и сделали не спеша. Решили, что паузу заслужили, ведь с утра уже прилично «нагуляли». В общем, заказ у нас был пёстрый, у каждого свой. Но на столе в итоге у нас был суп гаспачо, цукини с орешками и соусом, испанский омлет тортилья, ещё пиво , к нему оливки, корнишоны, плюс ещё какой-то холодный напиток для меня. Так это частично выглядит на фотографиях. Настроение отличное, поговорить есть о чём. ХО-РО-ШО! За обед –перекус заплатили 16€.

Дальше несколько шикарных галерей, в которых немало уникальных вещей. Сейчас, просматривая фотографии, снова и снова убеждаешься, насколько разносторонними были интересы маркизов Серральбо. И они были не просто коллекционерами, они были ценителями искусства, его знатоками, подбирая свои коллекции не абы как, хотя с тем, что похвастаться найденными диковинками им очень хотелось, тоже нельзя не согласиться. И вот, наверное, завершающая часть нашей экскурсии по дворцу , про которую в музейном путеводителю по музею – это жемчужина экскурсии. Соглашусь.Поставить точку в знакомстве с музеем на обзоре сверкающего «Бального зала» - просто прекрасно. Уходим, унося блеск венецианских зеркал, отражение в них люстр, величие зала, предназначенного, впрочем, для веселья и танцев. Уходим, забирая с собой настроение особняка, его атмосферу (хотя порой мне казалось, что в доме слишком много всего) , и, помня о том, что всё это стало подарком испанцам от маркиза Серральбо.

Это шикарная парадная столовая. Здесь устраивались званые обеды. Согласно французскому протоколу хозяева дома занимали места посередине длинных сторон стола. Их места в этой столовой отмечены двумя зеркалами друг напротив друга. Что касается сервировки, то вначале тоже следовали французскому протоколу, который был принят в Испании до конца 19 века. Согласно ему на столе стояли десятки блюд и каждый волен выбирать сам то, что ему хотелось. Но с начала нового века всё изменилось : французский стиль сменился русским. В соответствии с ним составлялось меню, одинаковое для всех, и слуги подавали одно блюдо за другим, Это бильярдная. Иногда она служила подсобным помещением при обслуживании званых обедов. Причём здесь есть подъёмный механизм, который спрятан за узкой дверцей между диванами. Он соединял комнату с большой кухней, которая располагалась на первом этаже. На стенах бильярдной много портретов важных дам и господ из разных эпох. За бильярдной следует еще одна комната, предназначенная для отдыха и досуга. Называется она «Комната со скошенным углом». Здесь много фарфора китайского и европейского производства. Колокол, что на столе, тоже изготовлен в Китае в 1800 году. Это кабинет. А дальше библиотека. Маркиз был одним из крупнейших испанских коллекционеров книг. Его частной коллекции мог бы позавидовать любой музей: в ней представлены издания начиная с 15 столетия. Серральбо увлекался именно печатными книгами. Первые печатные книги были созданы в Германии — и в этой коллекции книги, созданные в 15 веке в Нюрнберге, в одной из самых первых печатных мастерских мира есть.

Да, Светлана. Мне музей очень понравился, вот потому я о нём так подробно рассказываю. А ещё потому, что , когда мы потом рассказывали, тем, кто с нами был в туре, об этом музее, то , кажется, никто про него не слышал. Но всё равно пора закругляться с экскурсией по этому музею. Постараюсь кратко.