galdle

Наша обзорная экскурсия закончилась. Катя проинструктировала всех ещё раз: куда придти к автобусу для отправления в следующий город, когда и куда на обед, ответила на вопросы и всё – СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, которого не так много. А у нас план. Это не музеи, хотя в Монпелье есть музеи, которые нам интересны. К примеру, можно было бы посетить художественный музей Фабра, который был основан художником Франсуа-Ксавье Фабром в 1828 году. В Монпелье есть много особняков- музеев, музей истории города. А вот реален ли наш план? Спрашиваем у Кати: «Мы успеем в Антигон?». Пауза… «Не знаю. Потом взгляд на часы. «Если быстро, то, наверное, успеете.». И мы отправились вначале мимо туристического центра, решив, что на обратном пути туда заглянем. Оставили слева эспланаду Шарля де Голля. Судя по описаниям, это очень красивый парк с фонтанами и газонами, с магнолиями и каштанами, там часто ещё различные скульптуры выставляют. Но нам не сюда, нам направо и вниз, мимо такого красивого цветника. Такие цветы – любимые цветы моего сына. На них он всегда обращает внимание. По пешеходной эстакаде мы идём вниз к торговому центру «Polygon». Он сегодня закрыт, потому на лестницах и эскалаторе народу осень мало. С этой стороны это обыкновенное современное здание. А вот его фасад сзади. Вот он уже в стиле района АНТИГОН!

Про трамваи Монпелье я точно не собиралась рассказывать, потому что мы на них не прокатились. Видеть видели. То, что они гордость жителей и "фишка" города, знаю, но... Так что всё отлично. Прекрасно, что Вы дополнили рассказ. А мы с площади и в самом деле уйдём...

А мы сейчас на главной площади города Place de Comedie, на площади комедии. Это пешеходная зона. Она огромная. Местные жители в шутку называют её «яйцом». А , может быть , многие из них и не знают, откуда такое название. Оказывается, площадь раньше была обнесена овальным бордюром. А сейчас она ещё и такая ровная, гладкая, а мрамор, из которого она сделана, напоминает яичную скорлупу. А овальный бордюр остался сейчас у фонтана, что на площади. К этой площади ведут все городские улицы и проспекты (эспланады). А сама площадь – пешеходная зона. Название своё она получила от стоявшего здесь когда-то театра Комеди. Театр этот уже был в городе уже в середине 18 века. Но в 1785 году здание сгорело. Его отстроили, но в 1855 году его снова уничтожил пожар. И вот то здание театра, что мы на площади сейчас появилось в конце 19 века. И теперь это шикарное здание с лепниной и скульптурами уже Оперный театр. А архитектор этого шедевра – Жозеф Бернар, ученик Гарнье, Да, да, того самого, что сотворил Парижскую оперу. Ещё про театр. В одном из путеводителей по Монпелье говорится, что именно на сцене этого театра в 1655 году поставил свою первую пьесу Жан-Батист Поклен, известный миру под псевдонимом Мольер. Жители города шутят, почему же не Монпельер. Вокруг площади шикарные здания. На площади карусель. У меня сразу мысль: «Как классно здесь на Рождество!». И вот он- фонтан, который я упомянула выше. Фонтан называется «Три грации», и создан он скульптором Этьеном Антуаном, тем самым , который является автором «Единорогов». Создана скульптура в 1790 году. Это было подражание великим мастерам Возрождения. А на этой площади скульптура появилась в 1989 году. Но это копия. А подлинник, говорят, находится в театре Комеди. Три грации – это персонажи античной мифологии, дочери Зевса (грации - это по латыни, а по – гречески хариты), богини прелести и красоты. А звали их Аглая (Сияющая), , Евфросина (Радующая сердце) и Талия (Цветущая). Художники чаще всего изображали их танцующими. Вот и здесь на площади они танцуют на радость людям. На другом конце площади павильон информационно-туристического центра, где можно взять подробную карту или буклет с описанием достопримечательностей.

Татьяна, добрый день! Спасибо за интересное дополнение. Первую фотографию я тоже видела, и ещё несколько с Лениным. А вот с изображением остальных нет.Загрузить вождя почему-то не смогла, формат снимков не подошёл. Ещё поняла, что проект это городу немалой суммы стоил. Ещё прочла, что памятники находятся возле развлекательного центра " Одиссей". Если бы мы про это до тура знали, может быть , и попытались бы найти. Конечно, при наличии времени. А так у нас были другие планы на Монпелье. А интересно было бы лицезреть этих " Великих политиков ХХ века"

А наша экскурсия продолжается. Мы идём мимо здания префектуры Монпелье. Да ведь это старая Ратуша, построенная в конце 19 века. Перед ней фонтан. Я смотрю на часы на башенке здания. Так… Мы гуляем почти час А потом мы идем мимо таких домов… И мимо таких… И вот уже следующая небольшая площадь. Это площадь носит имя известного французского политического деятеля, представителя социалистического движения, убеждённого пацифиста Жана Жореса. Вот и памятник ему здесь. Я, конечно, это имя раньше слыхала (знала, к примеру , что его именем назвали будущего лауреата нобелевской премии Жореса Алфёрова), но Катя нам ещё много интересного рассказала, да я ещё на просторах Интернета «дочитала».Главным направлением деятельности Жореса в начале 20 века была борьба за предотвращение войны в Европе. Он предвидел её начало: «…Не пройдёт и шести месяцев, как начнётся война. Я получаю столько писем с угрозами, и я не удивился бы, если бы оказался её первой жертвой. Я прощаю того, кто меня убьёт. Виновными будут те, кто даст ему оружие. Я мечтаю только о том, чтобы мне не пришлось слишком мучиться…». Жорес был застрелен 31 июля 1914 года в одном из парижских кафе. Когда я читала про площадь Жана Жореса, то мне встретилась информация, что в Монпелье есть ещё одна статуя Жореса. И когда захотела поподробнее об этом узнать, была немало удивлена, что он входит в состав мемориала, который называется «Великие политики ХХ века». Оказывается, и такой был открыт в 2010 году в Монпелье. И автором проекта был глава региона Лангедок-Руссильон Жорж Фреш, вот как он говорил об этом: «Я стараюсь для людей, которые любят историю. Для тех, кто не хочет, чтобы ХХ век, полный трагедий и жертв, стерся с нашей памяти». А отношение к мемориалу было в Европе неоднозначным, тем более одним из тех, кто вошёл в первую пятерку воздвигнутых статуй был В.И. Ленин. И это был единственный памятник Ленину во Франции. Когда Фреша обвиняли в том, что он поставил на площади диктатора он ответил: "Он олицетворяет собой Октябрьскую революцию и деколонизацию, поскольку 1917 год изменил облик мира. Без 1917 года не было бы деколонизации в Африке, в Индии, в Китае и, в общем, всего так называемого развивающегося мира". Кроме Ленина и Жореса на площади ещё появились Шарль де Голль, Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт. Все скульптуры созданы одним скульптором, и их высота 3 метра. Потом должны были появиться ещё 5 статуй, среди них Мандела, Ганди, Мао Цзедун. Но в 2010 же Фреш умер, и что было дальше, не знаю Не нашла информации. Да и сохранился ли вообще этот мемориал…? Может быть, когда-нибудь кто –то из тех , кто поедет в Монпелье про это узнают.

По тенистой улице поднимаемся немножко от собора вверх. А тенистая она, потому что узкая, и солнечные лучи сюда не заглядывают. А нам сейчас это только во благо. Очень скоро мы снова на солнце: мы на небольшой площади, которая называется Ла -Канург. С площади видны башни Собора, а окружают её особняки XVIII века, некоторые сейчас перестроены в отели. Почему площадь так называется, я не знаю, Канург – это небольшой французский город. Но главное, на что обращают внимание туристы, это фонтан «Единороги».Раньше фонтан использовали как источник воды. А сейчас эта борющаяся парочка о такой задаче и не помышляет. Один рог я быстро обнаружила, а вот второй никак… А как оказалось, всё просто. На второй рог надета бутылка. И мне на солнце с моим "выдающимся" зрением показалось, что за животным уличный фонарь, который сейчас просто на солнце сверкает, но не горит. Сын надо мной смеялся, ведь я его доставала : «Где второй рог, да где?». А он не мог понять, чего я от него хочу. В общем, всё стало явным – рога на месте, звери и люди тоже. Кто кого поборет неважно. Хотя в Сети я прочла , что «на постаменте можно рассмотреть сцены битвы при Клостекампе, посвящённые маршалу де Кастри». С кем воевал этот маршал…? Для меня это историческое событие осталось тайной. Зато как красиво звучит имя скульптора - Этьен д`Антуан. Моё, конечно, не так красиво. Но я ведь и не скульптор. Я просто: «Раз – два- три! Фигура у фонтана замри!» Надолго замирать некогда. У нас ещё многое впереди… А идти далеко и не пришлось. Я уже говорила, что возле площади отели разместились. И во этот Hôtel du Sarret, построенный ещё в 1636 году, получил прозвище « Дом из ракушек». Вот какая ракушка украшает дом! А какая в ней жемчужина! Кстати , встроенные изображения раковины можно увидеть на мостовых Монпелье, так обозначается путь паломников в знаменитый собор Сантьяго – де – Компостела. И мы их в нашем туре ещё не раз увидим. А мы слышим Катин голос: «Не отставать!». Мы и не отстаём. Снова узкая – узкая улица, и вот она улица Фош с её импозантными домами!

Как я Вас понимаю, Светлана ...Я -то в своей школе проработала уже 45... Люди менялись,время мчалось, теперь уже внуков своих учеников учу... Когда слова песни сочиняла (мы потихонечку начали готовиться к юбилею школы, он у нас в следующем году), вспомнилось всё... У нас много учителей- выпускников именно нашей школы.

А потом мы шли вдоль стены какого – то здания с мощнейшими стенами. Я думала, что мы идем к входу в замок или древнюю крепость. А оказались мы перед входом в кафедральный собор Святого Петра. Этот собор считается одной из главных достопримечательностей города, если не самой главной. Своим величием, монументальностью своих башен и стен просто поражает. С трудом получилось сфотографировать его целиком. Да, можно сказать, и не получилось так, как хотелось бы. Снимали с разных ракурсов. Известно, что история собора началась в 1364 году, когда Папа Римский Урбан V, учившийся в юности в Монпелье, построил в городе монастырь, а при нём церковь, которая и стала потом собором. Статус кафедрального собор получил в 1536 году. Его не раз разрушали во время религиозных войн, но он ЖИВ, хотя не раз перестраивался и достраивался. А вот вход в собор сохранился со времён Средневековья. Две мощные колонны этого портика ВПЕЧАТЛЯЮТ. Диаметр этих колонн 4,55.Горгульи на фасаде появились в 17 и 19 веках. В 19-м же веке восстановили колокольню. В 1875 Собор освятили. Жаль, что мы не могли войти внутрь – почему-то вход был закрыт. Прямо к Собору примыкает старое здание медицинского факультета университета. Они словно единый комплекс. И всё это так красиво. Здания совсем разные по архитектурному стилю, по цвету сочетаются превосходно – одно переходит в другое, как будто так и задумано. Университет Монпелье основан в 1289 году, то есть это один из старейших университетов мира. Уже в в 12 веке в Монпелье была отличная школа медицины. Врачи, получившие здешнее образование, высоко ценились в Европе. У входа в старое здание медицинского посетителей встречают статуи выдающегося французского врача и медицинского писателя - энциклопедиста Поля - Жозефа Бартеза и хирурга, учёного, педагога, директора французской Академии хирургии Франсуа де Ла Пейрони. Пейрони, кстати , был сыном парикмахера, а университет Монпелье был его «Альма Матер». Потом он учился ещё в Париже, именно хирургия была той отраслью медицины, которой он посвятил жизнь. А на медицинском факультете Монпелье учились ещё такие известные личности как Нострадамус и писатель, сатирик, врач Франсуа Рабле. Рабле даже преподавал в университете с 1534 по 1539гг. А вот Нострадамуса едва не отчислили из университета за нелестные высказывания о преподавателях и чрезмерное увлечение запрещённой формацевтикой. Но конфликт удалось уладить, и в 1534 году Мишель де Нострдам получил докторскую степень, а фамилия его с тех пор пишется на латинский манер «Nostradamus». (информация из Википедии). А в этом старом здании медицинского факультета сейчас разместился Музей анатомии. А современный университет Монпелье остаётся одним из самых больших университетов Франции, занимая теперь уже и старые и новые городские здания, ведь учится в нем более 60 тысяч студентов.

Не могу загрузить фотографии уже почти в течение полутора часов

Мы идём за Катей. И наше внимание привлекает эта витая вывеска. Это не что иное как Ботанический сад. Конечно, хотелось бы туда прогуляться. Но я только через решётку такой шутёвый снимок сделала. Но и даже по нему видно, что там есть на что посмотреть. Кто бы в этом сомневался... Ведь это старейший ботанический сад Франции. Он был заложен вначале как аптекарский огород для студентов – медиков, которые учились в знаменитом университете Монпелье (об университете чуть позднее), чтоб они могли выращивать и изучать лекарственные растения. Год его основания - 1593. Именно по его подобию через 30 лет был заложен ботанический сад Парижа. В 19 веке он был расширен и открыт для посещения публике. Сад занимает территорию в 5 гектаров и в 1992 году объявлен историческим памятником. В нём по описанию более 2500 видов растений, среди них 260 лекарственных, 9 разновидностей пальм, а также дендрарий с редкими представителями флоры. Есть ещё оранжерея, построенная в 1860 году, и пруд с лотосами. Эх, погулять бы тут… На сайте указано, что вход бесплатный. Но нам-то на данный момент без разницы, мы вслед за Катей гуляем на другую сторону улицы, там тоже зелено. И среди зелени этой памятники и скульптуры прячутся. Вот этот, например, археологу Фабру. А на скамеечке рядом с Фабром такая… Нет, не скульптура, а фигура… Причём, очень колоритная. Спит. Когда мы пришли, проснулся, на нас очень удивлённо смотрел: непонятно было, видимо, откуда в таком тихом уютном местечке, вдруг столько людей оказалось. Я подумала, что это какой-то бродячий музыкант. С виду не сильно на бомжа похож, и гитара у него, с которой он очень бережно обращался. Мы не извинялись, что его покой потревожили, поспешили дальше, тем более, тут уже новая достопримечательность Монпелье. И это одна из двух сохранившихся башен средневековой крепостной стены, окружавшей когда –то город (вторую мы не увидели).А когда-то в городе было 25 башен. Эта прячется среди густой зелени, называется «Tour des Pins», что значит «Сосновая башня». Такое название башня получила, так как её окружили сосны. А когда ещё и на самом верху два дерева выросли, то такое название оказалось само собой разумеющимся. Высота башни 25 метров. Начали строить её в 1196 году, а закончили в 14 веке. За свою долгую жизнь башня была тюрьмой, приютом раскаявшихся грешниц, с 1886 года по 2000 год в ней размещался городской актив. А сейчас здание занимает Ассоциация Баронов, предки которых веками жили в Монпелье. Кстати, в Монпелье существует легенда, что, как только сосны исчезнут с крыши башни, город погибнет. И это предсказал не какой-то шарлатан, а сам Нострадамус, который, кстати, три года изучал медицину в здешнем университете. Но в 19 веке деревья с крыши башни пришлось убрать, так как их корни стали разрушать башню, но жители очень боялись (и до сих пор боятся), что предсказание сбудется, потому на месте сосен, посадили два маленьких кипариса. Они там до сих пор и растут. Такая вот история.

Спасибо большое, что так реагируете на мои записки. Значит, стОит продолжать, если интересно. Да мне и самой интересно. Только вынуждена извиниться за короткие посты. На "подлиннее" нужно времени подольше. А так по кусочкам , потихонечку и сложится рассказ. БУДУ продолжать , как получится...

А на самом деле мы на краю площади, которая называлась и называется Королевской. Сейчас звучит название променад (эспланада) Пейру. Площадь огромная и просторная, её территория составляет 4,6 га. На ней нет зданий, и потому она такой просторной кажется. Это самое высокое место в городе, потому получается, что это своеобразная смотровая площадка. Отсюда можно посмотреть на город с высоты. Обустройство это площади входило в градостроительный проект, который начал ещё Людовик XIV , и потому понятно, почему в её центре конный «Король Солнце». Памятник установлен в 1838 году. Но это уменьшенная копия того памятника, который был на этом месте в XVII веке. Тот переплавили на пушки во время Великой французской революции. Слово «пейру» означает «каменистый», вот травы там, и в самом деле, почти нет. Зато по периметру площади высажены платаны. Но архитектурные сооружения возле площади всё же есть. Если б мы входили на неё с другой стороны, то вошли бы на неё через Триумфальную арку.И она выглядела бы так: А со стороны площади арка, которую ещё называют воротами Пейру, имеет такой вид. Когда – то здесь и были городские ворота. Построена арка в конце 17 века в честь того же Людовика XIV. Впоследствии она украшалась барельефами с изображением этапов правления короля. Высота арки 15 метров, ширина 18. Оказывается на неё можно подняться, там 103 ступеньки. А она очень красиво смотрится вечером в лучах заката, как говорят «светится золотом». (А мы-то ведь были с утра!) А вот так выглядит пространство перед аркой со стороны площади. А слева от арки Дворец Юстиции. Он построен в 1853 году. А сразу за ней начинается интересная улица Фош.

В город прибыли примерно в половине десятого. Отъезд назначен на 13.30. Обед для желающих в 12.40. И сразу началась обзорная экскурсия, которую проводила сама Екатерина. И сделала она это просто мастерски. Автобус припарковался возле парка, мы сразу оказались возле знаменитого акведука Святого Клемента. Этот акведук . длиной в 14 км, был сооружён по приказанию кардинала Ришелье, чтоб обеспечивать город водой. Акведук был спроектирован известным французским инженером Анри Пито. Есть мнение, что вдохновил его на это проект знаменитый античный акведук Пон – дю-Гар. Строительство акведука в Монпелье было начато в 1753 году и продолжалось больше 10 лет. Через него подавалась вода не только для нужд горожан, но обеспечивал водой и городские фонтаны. И так, говорят, было до 1983 года. Мы-то увидели его городскую часть и были очень сильно впечатлены, пусть и воды в нём уже нет, а под арками по выходным рынок размещается. Такая мощь!!! Мы и наверх поднялись. Эта часть акведука называется Арко, и её длина 820 метров. А сохранилось – то это сооружение с давних времён. Но ещё больше мы удивились, когда узнали, что такое красивое сооружение, похожее на огромную парковую беседку, всего на всего водонапорная башня. В это трудно поверить, но она –то и есть завершающий элемент длинного акведука. За красоту башню ещё называют Замком Воды. Перед башней небольшой водоём, можно на краешек присесть.

Спасибо большое!

Добрый день! Раньше под опубликованным тобой сообщением была функция "Изменить". Теперь её нет. А как изменить то, что хочется поправить. Где-то такая информация промелькнула, но я сейчас её не вижу.

День 5. На этот день в программе два города: Монпелье и Перпиньян. Выезд назначен на 8.45.Отель Kuriad MonpellerLa Vigie 3 ⃰ небольшой, потому вечером долго крутились вокруг, чтоб припарковаться. А так всё нормально. Когда заселялись,в темноте ничего не увидели. А утром территория вокруг отеля выглядела очень даже привлекательно. Красиво подстриженные оливы, композиции с растениями. Но все, конечно, обратили внимание на огромные шишки, которые были на деревьях, и под ними их тоже было немало. Ну, любопытная же Варвара! Как не потрогать, тем более похожи же на наши сосны (как привет из дому!). Оказалось, что это сосна и есть. Средиземноморская. Называется, как сказала Екатерина, пиния. А шишки такие липучие. Сейчас дома я посмотрела информацию об этом дереве. И многие факты мне показались интересными . Оказывается , сосна эта называется итальянской сосной и выращивается очень давно, уже в первом тысячелетии до нашей эры её культивировали.Семена сосны созревают на третий год в октябре, но шишки не раскрываются до следующей весны, а после выпадения семян висят ещё два-три года.Семена пинии самые крупные из всех сосновых, и они съедобны.В Италии эти семена называют пиноли. По вкусовым качествам превосходят кедровые орешки и широко используются в кондитерской промышленности, толчёные орехи входят в знаменитый соус песто. А это мне тоже показалось интересным: Пиноккио (+ Буратино) был сделан из пиниевого полена. Именно шишками пинии Буратино обстреливал Карабаса-Барабаса, и именно поэтому его борода прилипла к смолистому стволу дерева. Авиценна использовал отвары из коры пинии как лекарственное средство. Шишку пинии декоративный элемент часто украшала в древности мебель. А мне шишки мне показались похожими на ананасы. В прекрасном настроении едем знакомиться с Монпелье.

И снова получилась долгая пауза в моём опусе. А время идёт, дни сменяются, планы тоже. Начинаются каникулы, а мы ещё в начале сентября решили, что уж на каникулах –то куда-нибудь точно уедем, так устали от многодневного круговорота – одна школа, вторая, третья… Так хотелось, наконец-то, вырваться из напряжённых будней. Забронировали отели, купили билеты (даже на футбол!), присмотрели коротенький тур. И что? Брони сняли, билеты сдали и будем сидеть дома, вернее, ходить на работу… А в душе «такая боль, такая боль….». Снова ноль! Остаётся, как говорится, ждать у моря погоды… Точнее жду я, как всегда, «корабль» у реки… И тропинки – дороги мои ведут к храмам науки. Смешно, но ведь наши маленькие школы для сёл- деревень, и правда, храмы. Мы порой сами смеёмся : наши школы – градообразующие предприятия. Не будет школ и всё – уедут люди, хотя и так уезжают искать работу. Ну, да ладно, это так отступление. Не пора ли с холодного октябрьского Севера вернуться в жаркое лето 2019.

Ну, наконец-то, вернёмся в Лион. Совсем ненадолго. Продолжим прогулку по Набережной. Там за рекой, кажется, здание юридического факультета лионского университета. А вот и букет, который Лион дарит всем, кто этого желает. Мы идём в направлении площади Белькур (там нас ждёт автобус) чрез площадь, которая носит имя врача Антонина Понсе (= Антуана Понсе), она почти примыкает к главной площади. На заднем плане колокольня приюта Милосердия из XVII века. Сам приют разрушен в 1934 году. По краю площади Белькур туристический офис. Ещё несколько снимков с площади, теперь с другого ракурса. Автобус наш припарковался как раз рядом с памятником Антуану де Сент – Экзюпери. Снимок обязателен: нужно же доказательство для школьников «Я здесь был», хоть я и не Вася. Вот он сидит на постаменте, известный французский писатель и лётчик, родившийся в Лионе. Я у его ног, а за его спиной Маленький принц. Памятник установлен в 2000 году, к 100-летнему юбилею Сент - Экзюпери. А мы уезжаем. Нам дальше.

А это серьёзное начало нашего «Капустника». Потом было полтора часа смеха и шуток. Школьный вальсок.mp4

Время-то точно не ждёт… Но простите меня те, кто всё-таки ждёт продолжения отзыва. Ну, никак руки до него не доходят, хотя каждый вечер слышу свой внутренний голос: « И когда…? Когда же закончится в отзыве твоё рандеву с Лионом. Осталось чуть – чуть…». Всё так… Ну, никак не получается… Я известную фразу «Никакой личной жизни – одна общественная» за последние пару недель точно произнесла неоднократно. Нет, кусочек личной жизни всё-таки был. В общем, обо всём по порядку, почему я не закончила с Лионом. Понятно, что уроки в трёх школах состоялись всенепременно, ВПРы, кружки. Всякие заседания тоже никто не отменил. Ещё мы практически ежедневно репетировали, готовились к «Учительскому капустнику». Он у нас ежегодный. Правда, обычно проводится в школе, но в этот раз пришлось делать это в ДК. Народ своим присутствием мероприятие почтил. Собралось много. Получилось, вроде бы, неплохо (не зря репетировали). Капустник был 2-го вечером, а после уроков старшеклассники приготовили интересную интерактивную игру, поздравив с праздником. И подарки скромненькие вручили. В субботу мы с друзьями ездили «на природу», хотя у нас итак кругом природа. Вылазка называлась «За клюквой», что действительности соответствовало, потому что я литров 5 набрала. Но главная цель – праздник для души: чай, отличное настроение, поздравления с праздником, ведь мы все учителя настоящие и бывшие. Когда «гуляли» по болоту, постоянно голову задирала, глаза к небу поднимала – клин за клином с криками летели гуси. Причём несколько клиньев сразу одновременно. Жаль, не успела сфотографировать все. Быстро пролетали. Значит, скоро снег. В воскресенье пекла. Съели. Кто не успел, тот опоздал! А в понедельник день рождения у подружки. Умудрилась же она именно в День учителя родиться. И всю жизнь преподавала математику в школе. Отлично попраздновали, спели кучу песен под гитару, много смешных историй вспомнили. А с понедельника сюрприз – заболела коллега, и мне «вручили» классное руководство, плюс часть её уроков! УРА!!!! В утешение друзья прислали анекдот. АНЕКДОТ Поймала как-то раз учительница рыбку. Она оказалась золотой. И взмолилась золотая рыбка: "Отпусти меня, добрая учительница!!!! Всё,что попросишь - исполню!" Недолго думая та сказала ей : "Обойди мой участок в рамках программы "Всеобуч" , составь планирование по всем предметам, факультативам и платным услугам, собери все необходимые заявления, посети все семьи учащихся и оформи акты обследования с подробным описанием каждого посещения, заполни журнал, социальный паспорт класса, составь план воспитательной работы и прими все необходимые профилактические меры всех видов безопасности, продумай, как обеспечить успех каждого ребенка и доступное дополнительное образование для детей. Сделай все это в первой половине сентября. Не упусти из виду ведение электронных журналов пропусков и успеваемости. И не забывай при этом о качественной подготовке каждого урока, о написании конспекта и проверке двух-трёх стопок тетрадей...А ещё самообразование, инновационные технологии, исследовательские работы, проекты на конкурсы, обмены опытом, открытые мероприятия и уроки, субботники, хоккеи, питание и медосмотры... И программу изучить не забудь, она снова обновленная..." И ответила рыбка не раздумывая: "ЖАРЬ!!!!!!!" А рыбу я люблю. На днях сосед угостил хариусами. Рыбка пусть и не золотая, но царской всегда считалась.

Мы снова на мосту. Этот пешеходный мост называется Passerelle du Palais de Justice , то есть Мост Дворца юстиции. Название соответствует, потому что находится он как раз напротив этого дворца. Мост в этом месте существовал с давних- давних пор, (называется дата построения 1638 год), и простоял он больше сотни лет, но состарился и пришёл в негодность. Его сменил мост, состоявший из цепочки двенадцати судов. Но и его пришлось заменить, так как в конце века ледоход вначале унёс часть этого моста, а потом и весь. В 1797 году построили новый деревянный мост. Но его сильно повредил в 1820 году… Что, вы думаете? Я так бы ни за что не догадалась! Его сильно повредил фейерверк! А потом через 4 года снова наводнение. Через 10 лет построили новый (надо же было как-то во Дворец юстиции попадать), и его наводнение не пощадило. И снова он возродился в 1844 году. Ширина моста была 4 метра, плюс к ним по тротуару с каждой стороны шириной в метр. Этот простоял довольно долго, пока в 1944 году немецкие войска не причинили ему очередные разрушения. В 1945 году его уже снова открыли.В 1968 году мост разрушили ( теперь уже специально), и в 1983-м появился новый пешеходный мост, по которому мы теперь и шагаем. Ширина моста 4 метра. Как часто на мостах, так и на этом, замки как надежда на долгий – долгий союз. А этой паре, наверное, не хватило денег на замочек, но о любви своей они весь мир оповестили. С этого моста можно увидеть ещё несколько мостов. А всего в Лионе 27 мостов, и они – гордость города и одна из главных его забот. Их берегли и берегут, ведь многие из них – подлинная историческая ценность. А мы тем временем с моста спустились на набережную. Видите, как мост закреплён уже на этом берегу. Ещё пара снимков с левобережья на правобережье. И вперёд! Время не ждет!

И мы снова возле бывшего Дворца правосудия. Это огромное здание начали возводить в 1835 году и строили 10 лет. Дворец правосудия часто называют «дворцом двадцати четырех колонн», так как его фасад как раз и украшает длинный ряд этих самых 24 –х колонн. Здание смотрится очень- очень величаво. Дворец находится на набережной , вода рядом. Но эти маленькие фонтанчики в любом городе доставляют огромное удовольствие ребятишкам. Причём при любой погоде. Да порой и не только ребятишкам. Но здесь на набережной мне сразу бросилась в глаза вот эта скульптура. Никакой таблички не было, и непонятно было, что это изображается или отражается… Может быть, во время экскурсии Сергей группе про это и рассказывал, но нам-то было неясно. Сразу у меня почему- то возникли мысли о русалке… Не знаю, откуда они взялись. Потом подумалось: «Спасатель. Вынес кого-то, кто оказался на дне реки». Но дОма уже решила докопаться до сути … Ведь вместе с мыслями снимок -то остался. Оказывается, в этой скульптуре глубокий философский смысл. Она – произведение двух авторов современных авторов ("Elmgreen & Dragset"), и называется «The Weight of Oneself», что можно перевести как «Вес самого себя», «Свой собственный вес» или «Нести самого себя». Высота этой скульптуры 2,7 м. А несёт этот обнажённый человек своего двойника, то есть самого себя. А , значит, он сам за себя в ответе, за свои поступки, за свои мысли, в конце концов, за своё место в этом хрупком мире, то есть спасти себя человек может лишь сам. Скульптура нам говорит, что мы не только «за тех в ответе, кого приручили», но и за смысл, суть и деяния ,прежде всего, жизни собственной. Такое философское видение авторов мне понравилось…

И вот мы перед собором. Собор Сен-Жан (Primatiale Saint-Jean-Baptiste) или Собор Иоанна Крестителя – это главный храм Лиона. Ему уже больше 9 веков, а строительство длилось больше четырёх. Для его строительства использовались материалы, добытые на руинах древнеримских сооружений. За свою историю храм тоже претерпел немало разрушений и разграблений. Но в начале ХХ века его отреставрировали. Конечно, он привлекает туристов и своей историей и интерьерами. Хотя многие считают его интерьеры более скромными, чем его фасад из 14 века. Поскольку собор строился очень долго, то и архитектурных стилей в нём два: готический и романский. Заглянем в собор. Мы много не фотографировали (как всегда в соборах). В 1600 г. в лионском соборе состоялось венчание Генриха Наваррского с его второй женой, Марией Медичи. Вот эта табличка об этом и свидетельствует. А в 1622 г. здесь возвели в должность кардинала знаменитого Ришелье. Но что больше всего привлекает туристов в соборе, это исторические астрономические часы. Считается, что это самые старые часы в стране. Они показывают время, дату, знак зодиака. Они бьют всего четырежды в день (с 12:00 до 16:00), и в это время появляется возможность увидеть кукольные религиозные сценки в их верхней части. Мы представления не увидели, по времени уже было поздно. И потому идём дальше.

А дальше мы идём вдоль набережной до церкви Сен – Низье. Церковь появилась здесь на месте храма, который был разрушен. Потом в 5 веке здесь снова построили базилику, но её опять разорили в 8-м веке. Век спустя отстроили заново. В 14-16 веках церковь многократно перестраивалась. Одно время в ней даже был склад, где хранили муку. А в конце 18-го века её вообще хотели снести, но вступились уважаемые граждане города. Церковь названа в честь Ницетия Лионского (кажется, он был здесь епископом). Его мощи находятся в храме с 573 года и считаются чудотворными. Вначале у церкви была только одна башня, та, что из розового камня. Построена эта колокольня была в 15 веке. Часы на башне явно моложе, чем сама башня. Вторую построили в 19 -м веке. Интересно, что башни несимметричны. Внутрь зайти у нас не получилось, возле главного фасада всё оказалось перерыто. Может быть, можно было как-то обойти, но мы этого не сделали. Судя по отзывам, посмотреть там есть на что. Хотя многое уже не оригинально, но, тем не менее, всё равно интересно. А мы прошли на другой мост и по нему вернулись снова на другой берег. Говорю же «зигзагообразили». Вышли прямо к Дворцу правосудия. Но сразу же прошли мимо, не останавливаясь . Сюда мы ещё вернёмся. А пока мы идем к главному собору Лиона, который называется Сен –Жан. Сбоку у собора находится так называемый Археологический сад (Какое громкое название!). А это всего-то место археологических раскопок, где можно увидеть руины двух древних разрушенных церквей: Св. Креста и Св. Стефана. Если этого не знать, так ни за что не догадаешься, что это было.

Елена, попытаюсь ответить на Ваши вопросы .Наш район огромный, а дорог с асфальтовым покрытием почти нет. Да практически нет.Что касается нас, то совсем немного после Сосновки проехать , то будет ещё одна деревня (примерно км 18), а там и граница с республикой Коми. Кстати, в деревню эту,которая называется Нюхча, мы нынче дважды в неделю на уроки ездим. Старшие ребята из этой деревни живут в нашем пришкольном интернате. Как мы добираемся "до цивилизации".Самое первое, что надо сделать, доехать до райцентра. Когда - то мы летали на самолёте, на знаменитом "кукурузнике" АН -2. Лететь надо было минут 40. До Архангельска тоже можно было долететь. Потом авиацию "сломали", осталось что-то непонятное, что дорогой назвать вообще вряд ли можно было.. Ездили на каких-то мощных грузовиках -фургонах по 7-10, а то и более часов, причём зачастую приходилось всю дорогу стоять, если не удастся извернуться и пораньше занять место. А до райцентра от Сосновки 127 км. Потому, когда стали хоть как-то строить дорогу и мосты, по которым мы сейчас ездим, все были очень - очень рады. Сейчас это грунтовая дорога, которая порой в ужасном состоянии из-за дождей, из-за того, что её порой никто не чистит, из-за того, что по ней ездят огромные лесовозы.Потому до райцентра ездим от 2,5 до 5 часов. Как повезёт. Общественного транспорта нет, потому приходится договариваться с частниками. БОльшей частью заранее. У них, в целом система налажена. Налогов не платят. И их не "прижимают", потому что ездить будет совсем некому. Цены у них тоже "по договорённости". К примеру, чтоб съездить, по каким-то делам или в больницу туда- обратно нужно выложить 1800 рублей.Если нам нужно в Архангельск, то есть 2 пути. Первый - поезд, второй снова частный транспорт. Автодорога, это старая техническая дорого, порой (часто) она тоже бывает непроезжей, да две переправы ещё на пути. Но, если всё ОК, то можно часов за 4- 6 доехать. Потому, когда мы едем в тур, то мы едем на поезде, так надёжнее. Поезд из Райцентра в Архангельск ходит 4 раза в неделю, в пути около 5 часов. Уходит около 12 ночи, приходит в Архангельск в 5 с копейками. А около 7 часов есть поезд на Москву. И поехали.... Как-то так... И обратно таким же путём.... Но туристы у нас в районе тоже бывают.