Татьяна из Пензы

И последний объект в Камбодже-озеро Тонлесап. Это крупнейшее озеро Юго-Восточной Азии. Во время сезона дождей, с июня по октябрь, озеро увеличивается в 5 раз, что делает его важнейшим источником пресной воды и природных ресурсов. 27 тысяч кв.км в сезон дождей, и называют его внутренним морем. Озеро и прилегающие территории- часть биосферного заповедника, объект ЮНЕСКО. Более 100 видов водоплавающих птиц, пресноводных рыб и других животных водятся на озере Тонлесап. Местные жители адаптировались к жизни на воде, создавая плавучие деревни. Люди живут в домах на сваях или на плавучих платформах и перемещают свои жилища от уровня воды. Мы посетим деревню Кампонг Плук(жители деревни кампонг плукане). Основным занятием жителей является рыболовство. В деревне есть школы, храмы и магазины, работающие на воде. Наш гид Александр –очень интересный человек и отличный гид. Когда слышала отзывы о нём, говорили, что чересчур увлекающийся. Вот это и проявилось в последний день. Слишком много времени мы провели в экскурсии по храмам Кох Кер, что к озеру Тонлесап мы приехали на закате. А ещё должны были поплавать на каноэ через природные тоннели мангровых зарослей. Уже не успели, хорошо на кораблик не опоздали. Я всю прогулку просидела на носу, но фотографии в темноте получились не очень. 20251101_133636.mp420251101_133707.mp420251101_133812.mp420251101_134027.mp420251101_134222.mp4 20251101_134509.mp420251101_134706.mp4 Вернулись в Сиемреап под дождём. Беру зонт и иду на рынок, так как я ещё не купила главный сувенир из Камбоджи- перец из провинции Компот. Пишут, что в его аромате нотки эвкалипта и цитруса. Чёрный- самый популярный, сушится на солнце, имеет интенсивный пряный вкус и густой аромат. Белый- менее острый, с тонким ароматом. Дома часто беру мельничку просто понюхать- очень нравится запах. И ещё Александр рассказал про аутлет Zando и даже дал мне свою бонусную карту, сказал, что сам там одевается. В темноте, под дождём иду туда. Кое что купила, но ожидала от магазина большего. Выбор мужской одежды был неплохой, а вот женской так себе. Утром следующего дня покидаем Камбоджу. Поначалу мы должны были пересекать границу на автобусе, но очередной конфликт с Таиландом и сухопутная граница закрыта. Едем в аэропорт в Сиемреапе, его построили китайцы, как и дорогу к нему, и деньги ещё 8 лет будут идти в Китай. Аэропорт современный, просторный. Всего час в небе и мы в Бангкоке.

Каламбака- Азенхас-ду-Мар. Всего лишь одна фотография этого городка в путеводителе заставила нас включить его в наш план. Из Лиссабона на электричке, потом на автобусе, и вот мы в Азенхас-ду-Мар. Остановка автобуса. Название города переводится как «морская мельница». Постоянное население составляет всего 800 человек. Место славится своими виноградниками, здесь растет сорт винограда Ramisco. Жители этого небольшого города так же занимаются ловлей рыбы и моллюсков. Город расположен на скале, внизу раскинулся океан, и со стороны кажется, что город как бы влит в скалу, а некоторые дома как бы балансируют на краю пропасти. Спускаемся к океану, и мы почти одни, наедине с ним. Только пара рыбаков недалеко. Запах рыбы, солёные брызги воды, пена волн- эта картинка до сих пор передо мной. Счастливые мгновения, часто вспоминаю. Планировала искупаться в этом бассейне, но что-то не решилась. И очень хотелось выпить кофе в этом ресторане, но до открытия было ещё несколько часов, не судьба. Поднимаемся, и вот перед нами та картинка из путеводителя, которая привела нас сюда.

Р-Равелло. Это для меня одно из самых красивых мест в Италии. Высоко в горах над Амальфи, защищенный неприступными скалами и мощными стенами, в зарослях лимонных рощ, кроется небольшой городок. Когда-то здесь жили местные богачи, нажившие состояния на морской торговле. Они покинули шумные прибрежные поселения и забрались в поднебесье подальше от суеты и опасностей пиратского промысла. Ездили в Равелло с одногрупницей из Амальфи. Думали поехать на такси, с нас запросили 130 евро( с ожиданием 1,5 часа). Решили, что очень дорого и пошли на остановку автобуса. Итого туда-обратно-2,40 с человека. Автобусы ходят часто, иногда интервал5-15 минут. И 15 минут в дороге, любуемся сногсшибательными видами Амальфитаны. Мы вышли вот из этого тонеля, что посередине. Идём мы на Виллу Руфоло вот в эту арку справа. Тридцатиметровая трёхъярусная башня Торре Маджоре. На неё можно подняться, но я об этом не знала, да и времени у нас очень мало. Руфоло – знатное и богатое итальянское семейство, на протяжении многих лет игравшее большое значение в жизни Равелло. Во второй половине XIII века Руфоло построили прекрасную виллу на естественной террасе на высоте 350 метров над уровнем моря. Теперь Вилла Руфоло - один из главных символов Равелло. Почти двести лет до середины XIX века вилла была заброшена и находилась в полном запустении, пока в 1851 году её не приобрел коллекционер, искусствовед и любитель природы Френсис Невилл Рид, шотландец по происхождению. Благодаря Риду близ виллы появился прекрасный сад, в котором владелец постарался отразить суть эпохи романтизма. Открыточный вид Амальфитаны И ещё одна вилла Вилла Чимброне расположилась на скалистом утесе Чимброниум, от которого она и получила свое имя. Первичный особняк был построен в 11 веке, в период расцвета Равелло, и позднее был несколько раз перестроен. Вилла переходила из рук в руки . В 1904 году английский политик Эрнест Беккетт выкупил виллу и приступил к проекту масштабной реконструкции здания и сада. Он тяжело переживал смерть любимой жены и по совету друзей уехал лечить душевную травму в Италию (неплохой совет, а?) Амальфитанское побережье сразило своей красотой англичанина, и он остался здесь навсегда. Именно по его инициативе здесь были сооружены бойницы, террасы и крытая галерея. Особняк сочетает в себе элементы готической, норманнской, мавританской и венецианской архитектуры. Сегодня это фешенебельный отель , однако вход в сад открыт для всех желающих за 7 евро Но все едут на виллу Чимброне не за архитектурными изысками, а за великолепными видами, которые открываются из ее сада. Можно сказать безо всякого преувеличения, что эти виды – одни из самых лучших на всем Амальфитанском побережье. Через аллею Изобилия мы попадаем на Террасу Бесконечности. Не смогу описать лучше, чем автор книги «Я люблю Капри» Дж. Белинда -«… Церера, богиня плодородия встречает меня в конце аллеи и направляет в арку, откуда открывается самая потрясающая панорама, какую только доводилось мне видеть: длинный широкий балкон, где в ряд гордо выстроились 7 бюстов, и их силуэты четко выделяются на фоне царственных гор и моря цвета индиго…» И вот эти захватывающие дух виды! Скала нависает над резко спускающимся побережьем, где на террасах растут самые ароматнные и крупные лимоны в мире. Как хотелось всё это запомнить, впитать в себя, что даже не сразу начала фотографировать. И ещё несколько фото с автобусной остановки.

Добавлю немного фото мыса Рока. Галина подробно рассказала, но у нас был такой необыкновенный цвет океана, больше в поездке такого цвета не было. Непередаваемые ощущения, когда стоишь на краю земли. Недалеко от мыса Рока один из красивейших пляжей Португалии- пляж медведицы(прайя да урса) и мы решили до него дойти. Сначала было идти легко по тропинке, потом вот такая горка, с неё мы спутились. Вот уже и скалы пляжа вроде бы близко, но очень крутой спуск, а мы торопились ещё попасть в этот день в прекрасный замок Монсератт. И к сожалению дальше не пошли.

Тоже самое хотела написать. Тогда добавлю после Вас

Продолжу про последний день в Камбодже. Кох Кер- город-храм и огромный храмовый комплекс, площадью 35 квадратных километров. В древности он назывался Лингапура, и был посвящен индуистскому богу Шиве. Город Лингапура построил король Джаяварман IV в Х веке, когда Кампучия была великой империей со столицей Яшодхарапура, в том месте, где позже был построен Ангкор. Зачем понадобилось королю кхмеров перебираться на север, причем внезапно, сейчас доподлинно неизвестно. Считается, что Джаяварман IV был узурпатором, он хотел создать новый центр силы, вне Ангкора, где тогда сидел еще один наследник престола - Ишанаварман II. Какое-то время два столичных центра существовали параллельно, но в 928 году Ишанаварману II помогли умереть, и Джаяварман IV стал полноправным правителем Кхмерской империи. Джаяварман правил 20 лет и погиб во время похода в 941 году. (По другим данным король просто исчез). Правление продолжил его сын Харшаварман II, но правил он недолго, всего 3 года. В 944 году столица была перенесена обратно в Яшодхарапуру, Харшаварману видимо помогли отправиться на тот свет. Власть вернулась обратно к династии основателей Ангкора, свергнутой Джаяварманом IV. После этого жители покинули столицу и Кох Кер стали считать проклятым местом. На территории было около 100 храмов, и некоторые мы посмотрим. Прасат Пром. Храм состоит из пяти строений, четыре сложены из кирпича, а пятый из каменных блоков. Те же фикусы-душители, как и в Та Проме так живописно оплели строения. И хлопковые деревья. И ещё одни развалины главного храма Кох Кера. Александр здесь много рассказывал, но практически ничего не помню И храм Прасат Баланг, известный своими большими лингамами. А здесь идёт реставрация. А идем мы к главной достопримечательности Кох Кера-пирамиде Прасат Пранг, которую называют ещё пирамидой смерти. Расскажу небольшую легенду. Когда король Джаяварман IV приехал на Лингапуры, он познакомился с демоном Марой, слугой Шивы, и заключил с демоном контракт. Мара предложил ему сделку: он обеспечит городу защиту, если только король построит в Лингапуре ворота в подземный мир. А самое главное: демон обещал выдать королю секретное оружие, великий, сжигающий все на своем пути, священный «белый огонь Шивы». Тиран согласился на сделку и повелел построить пирамиду Кох Кер. Огромный проект представлял собой семиступенчатую пирамиду наподобие Чечен-Ица в Мексике, которую Джаяварман IV назвал своей усыпальницей. Вот только на самом деле это были врата в подземный мир. На вершине пирамиды был колодец, который вел вниз, глубоко под землю, к порталу в проклятый мир. Когда строительство пирамиды стало близиться к концу, Лингапуру король повелел считать новой столицей. Город ожил, повсюду начали работать храмы и монастыри (они же школы, университеты и администрации районов). По легенде, каждую неделю правитель поднимался на пирамиду смерти Кох Кер, чтобы отправить в дар демону Маре младенца, опустив его в колодец, шахта которого служила порталом в потусторонний мир. Семиступенчатая пирамида построена из песчаника, латерита, кирпича. Высота пирамиды 32 метра, стороны-55 метров. Раньше сооружение было выше, так как на вершине стоял храм прасат, где находился гигантский лингам высотой более 4 метров и весом более 28 тонн. На вершине пирамиды. Огорожен и закрыт тот самый колодец. И где-то рядом с пирамидой.

Самые наглые обезьяны были на Бали. А и в Камбодже и на Шри Ланке в огромном количестве не встретились, может поэтому те что встречались, показались дружелюбными.

Гимарайнш — красивый старинный город, исторический центр которого внесен в списки культурного наследия ЮНЕСКО. Афонсу Энрикеш, сын графа Португальского Генриха Бургундского, в 1139 году провозгласил себя первым королём Португалии. С этого и началась история независимой Португалии. Самая известная площадь- Largo da Oliveira, это сердце старого города церковь в честь Богородицы и оливкового дерева, называется она Носа-Сеньора-да-Оливьера Памятник основательнице Гимарайнша – графине Мумадоне, . Она заложила здесь крепость и основала монастырь, в котором сама преподавала. церковь Милосердия 16 века. церковь Святого Петра постройки начала 18 века. площадь Ларго-де-Сан-Гуалтер. церковь Страстей Господа( или церковь Святого Гуалтера). Дворец герцогов Браганских. Во дворце не были, и не смогли увидеть и замок- крепость Гимарайнш. А ведь этот замок входит в «Семь чудес Португалии», и это единственный объект из списка, что мы не посмотрели. Ездили в Гимарайнш на электричке из Порту. И ещё несколько фото города

Вот не помню, что нам говорили про змей, но что до сих пор Камбоджа остается одной из самых заминированных стран мира, говорили

Хндзореск-Кошта-Нова. Португальский приморский городок с разноцветными полосатыми домиками. Домики выкрашены вертикальными полосками двумя цветами, один из которых белый. Остановка в виде волны Погуляли вдоль залива. Приезжали сюда из Авейру. Очень живописный городок

День 8. Храмы Большого круга Ангкора. Озеро Тонлесап. Продолжаем знакомиться с храмами Камбоджи. И первый на сегодня- Бенг Мелеа, что в переводе- озеро лотосов. Уже на подступах нас встречают наги-охранники, большущие семиглавые змеи, тела которых образуют балюстрады, окаймляющие по обе стороны дорогу, ведущую ко входу в храм. Наги отлично сохранились. А дальше- первая мысль- какой же это храм, просто большая груда камней. Обнаружен храм совсем недавно-в 1990 г, а разминирован и открыт для туристов только в 2007г. С 1992 года Бенг Мелеа находится в листе ожидания на включение этого объекта в лист Всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория расчищена от зарослей, но сам храм не восстанавливался, в чем и состоит его особая прелесть. И в этом храме мы были одни- только наша группа, и можно почувствовать себя первооткрывателями. В некоторых местах проложены мостки для туристов, идём за гидом, но как же хотелось полазить по этим развалинам, заглянуть в места, которые плохо видно с мостков. История храма неизвестна, и дата постройки тоже. Предположительно начало 12 века, т к архитектура схожа с Ангкор Ватом. Возможно, когда Бенг Мелиа будет восстанавливаться, найдутся и камни с надписями, которые прольют свет на историю этого города. Считается, что Бенг Мелиа был посвящен Вишну, однако в декоре присутствуют как индуистские, так и буддистские мотивы. Очень сложно представить структуру храма, может быть я не очень внимательно слушала Александра, но руины очень живописны и впечатляют не меньше Анкора. Камни покрыты мхом, только кончился сезон дождей, и поэтому цвет такой яркий, изумрудный. Известно, что здесь бывал известный английский писатель Редъярд Киплинг. По слухам, именно Бенг Мелиа послужил прообразом «Заброшенного города» из истории о Маугли. На осмотр храма у нас было около полутора часов, немного, но мы едем дальше.

А вечером мы едем в ресторан на шоу программу «Танцы Апсара». За эти два дня мы столько видели изображений небесных танцовщиц на стенах храмов и на шоу я записалась, не раздумывая. Апсары в буддистско-индуистской мифологии – это небесные духи воды и облаков. Красота апсар была известна всем, и изначально они были женами полубогов. Однако с течением времени они превратились в соблазнительниц отшельников и других смертных, а также были призваны прислуживать павшим воинам в раю Индры. Небесные танцовщицы апсары, спустившись на землю, должны были восхищать тончайшие вкусы повелителей и сильных мира сего. Шоу у нас с ужином, и в перерывах между номерами разносят еду. А в шоу не только танцы апсар, а и номера, рассказывающие о жизни простых людей. Танец с кокосами, танец рыбаков. Вспомнилось Сорренто-шоу в театре Тассо. 20251031_160903.mp4 Фотоаппарат не брала, и телефоном тоже мало снимала. И танцы апсар. Яркие, красивые костюмы танцовщиц, красивые девушки. Апсара в танце двигается плавно, почти недвижимо, ее позы – как асаны йогов. 20251031_163025.mp4 20251031_163258.mp4 Красивое завершение ещё одного дня в Камбодже.

А после обеда(С обеда фото нет, только одно фото ресторана. Но все обеды в Камбодже были вкусные) нас ждет ещё один храм, который входит в Большой круг Ангкора-миниатюрный Бантей Срей. Он отличается от всех других храмов Ангкора, и как по мне- это самый красивый храм. Бантей Срей построен в десятом веке, несколько столетий здесь происходили богослужения, а в 15 веке Кхмерская империя распалась, и храмы были заброшены. А обнаружен этот храм позже остальных, лишь в 1914 году. Строение посвящено индуистскому богу Шиве, в честь которого строили храм и возводили лингу в центральном святилище. Позже название поменяли на Banteay Srei, дословно — «Цитадель женщины». Бантей-Срей построен в основном из твердого красного песчаника. У этого материала есть преимущество: он легко поддается обработке, поэтому на нем можно делать резьбу, как по дереву. Этим и воспользовались архитекторы при создании украшений и детализированной резьбы на стенах. Глубокий розоватый оттенок камня выделяет его среди остальных храмов Ангкора. Для стен ограждения и некоторых элементов использовались кирпич и латерит. Изысканная резьба покрывает стены словно гобелены. Бантей Срей - единственный из ангкорских храмов, построенный не монархом, а царским сановником Яджнявараха в своей личной вотчине городе Ишварапура. На найденной на территории храма стеле написано, что Яджнявараха был учёным и филантропом, который помогал нищим, страждущим, больным и невинным. Также с ее помощью удалось установить точную дату постройки храма - 967 год Вместе с традиционным, тонко выполненным декоративным орнаментом, включающим изображения божеств, мифологических существ, апсар, животных и растительные узоры, здесь присутствуют и сюжетные рельефы, воспроизводящие сцены из «Махабхараты» и «Рамаяны».

Пока не закончилась неделя П- Пномпень- столица и крупнейший город Камбоджи. Он расположен на месте слияния трех рек – могучей Меконг, Бассака и великой Тонлесап. Когда-то этот город назывался жемчужиной Индокитая. Видели в городе не так много, основное- шикарный королевский дворец.

Таня подробно про пещеру рассказала, добавлю только несколько фото.