Елена Аксенова

БЬЕЛЛА. Через полчаса наш автобус сделал остановку в центре небольшого провинциального городка Бьелла, мимо которого мы проехали утром. По пути было решено, что выходим и пробуем добраться в старый город, насколько это возможно сделать быстро. В нашей программе значилось еще одно посещение, и эта локация находилась в пригороде Бьеллы. Надо было возвращаться на вокзал, садится на другой автобус, и следовать в совершенно другом направлении. "Быстро" не получилось. Навигатор вычислил верный курс и предложил доступный транспортный вариант - идите, девочки, в сторону городского фуникулера, это круто!!! Света меня уведомила о предстоящем изменении курса движения, но где была я в тот момент - Бог его знает))) Наверное, где-то под кустами рододендронов осталась. Счастливые часов не наблюдают, очевидно, во всем полагаясь на фортуну. И в этот раз она весьма благосклонно отнеслась к моему горячему решению посмотреть старый город Бьеллы, но сей факт потери времени в скором времени аукнулся. Абсолютно всё должно быть по плану, никаких импровизаций там, где задействованы региональные маршрутные автобусы, быть не должно. И Света не раз об этом писала уже в своих комментариях. Я сделала другой выбор, Света его приняла))) и мы медленно поползли по крутому подъему в гору. Казалось, эта старинная улица, Costa S. Sebastiano, никогда не закончится. Да, было аутентично, тот самый средневековый булыжник, поросший травой под ногами, такие же дома вокруг и стены. Обнаружили вход на смотровую площадку, но ею давно никто не занимался и она густо поросла дикими кустарниками, и была бесполезной для осмотра. Радость от нее была минимальной - на пригорке нашлось пару кустиков земляники. которую мы быстро склевали, и пошли дальше. Дальше был портал - городские ворота из прошлого, каким-то чудом сохранившиеся до наших дней. Так мы и попали, ненадолго, в это прошлое города. Почти как в турах, этакий мимолет, "мы к вам приехали на час". Всегда казалось, что очароваться увиденным, можно по фотографиям, заблаговременно, а когда они не помогают - читать историю места. Читала её до отъезда, и снова - фиаско, почти ничем не зацепила. Бьелла - не туристический город, скорее промышленный и ее не штурмуют толпы страждущих запечатлеть на память. Но, от этого она не становится менее интересной, как и все малые города Италии. Пишу сейчас потому, что перед поездкой было ощущение, что ничем меня Бьелла на порадует. Ничего в душе не останется. Рада, что ошиблась. Быть может, важно не только смотреть, но при этом что-то чувствовать? Сложный вопрос. Вот сейчас немного осмотримся, попьем водички из питьевой колонки и отправимся далее...

Исторический парк Il Parco Burcina “Felice Piacenza” был создан в начале XIX века Джованни Пьяченца, потомком основателей одноименной шерстяной фабрики, основанной в 1733 году. Джованни, а затем его сын, Феличе Пьяченца преобразовали холм Бурчина в соответствии в стиле английского ландшафтного сада 1700-х годов. Парк характеризуется невероятным разнообразием присутствующих видов, цветение которых сменяет друг друга почти непрерывно, пока не достигает великолепных осенних красок: нарциссы, крокусы, камелии, азалии, древовидные рододендроны, тюльпановые деревья, гортензии, верески, многочисленные разновидности бука, кленов, рябин, берез, цветущих вишен и дубов и даже зона средиземноморских растений! Не говоря уже о богатейшей коллекции хвойных деревьев и яблоневом саду, посаженном с целью восстановления древних сортов яблок. За время прогулки по парку мы сделали сотни фотографий каскада рододендронов, купаясь в этом море цветов и оттенков, но не меньшее удивление вызывают огромнейшие деревья. Их даже невозможно сфотографировать так, чтобы передать всю красоту и величие. Мощные корни цепляются за склон, а верхушки теряются в ослепительно голубых небесах, и чувствуешь себя рядом с ними таким маленьким, как это было в детстве. Кроны создают приятную тень над дорогой, изредка пропуская потоки солнечных лучей сверху. В такие яркие световые пятна среди зелени прибегают погреться невидимые обитатели парка. Мы спускались походить по террасам и снова возвращались на маршрутную трассу, стараясь не пропустить ничего интересного. Где-то по пути были скамеечки, чтобы посидеть-отдохнуть, да панорамы пейзажей Долины рододендронов были виднее сверху, внутри каскада цветов всей окружающей тебя красоты не увидишь. К самой крайней точке маршрута, на вершину холма Бурчина и смотровую площадку не пошли, карта показывала некоторые участки парка, которые мы не успели посмотреть. А по дороге снова забрели в райские кущи с цветами. Это было неописуемое удовольствие.😍

ОКРЕСТНОСТИ ТУРИНА. Il Parco Burcina. Мы со Светой посовещались и решили, что далее рассказ о регионе Пьемонт, мы продолжим выездом к рододендронам из Турина. Выбор был непростой, среди претендентов на посещение были озера северной Италии, маленькие городки-борго и элегантные загородные дворцы и виллы. Поначалу, замахнулись на красивый Oasi Zegna, но в результате, остановились на другом варианте, который сочли более доступным и понятным в логистике - Il Parco Burcina “Felice Piacenza”. "Через тернии - к звездам" это пожалуй, самый верный комментарий к таким поездкам без личного автотранспорта. День сегодня будет насыщенным впечатлениями и обо всем мы расскажем по порядку. Местом старта этой поездки стал второй вокзал в центре Турина - Порта Суза. Весьма необычный, т.к. железнодорожные пути в нем находятся под землей и рядом с ними находится сквозной туннель для проезда автотранспорта. Время отправления рейса из Турина стыковали с временем отправления автобуса в Бьелле, прибытие, пересадка тоже были очень волнительны, когда есть планы, то не всегда хочется, чтобы они рушились по каким-то пустякам. Успели, и вздохнули спокойно только тогда, когда автобус остановился на остановке в Поллоне и впереди показалась дорога, с указателем на природный парк и парковка автотранспорта. Вход в парк Бурчина был бесплатным, на карте обозначены все участки цветения и тропы доступные для изучения. Посетителей в ранний час гуляло не очень много, да и территория парка показалась столь обширной для осмотра, что никто никому не мешал почувствовать себя наедине с природой.🙂 Чем дальше шли по маршруту, тем красивее открывались виды на Бьелльские Альпы и небольшие поселочки, утопающие в зелени деревьев. Первый из участков с цветущими рододендронами мы обнаружили через полчаса подъема.

28 МАЯ. ТУРИН. Самое магическое слово в Турине - это Centro😊. Пешая доступность к центру - одна из основ, ради которой можно слегка пожертвовать комфортом и поселиться на мансарде. Само собой, это я не про всех - только про нас со Светой. Мне этот выбор понравился, и даже скошенный потолок с деревянными балками, оставляющий расстояние в 10-20 см до моей макушки, особой погоды не делал. Посланница "жилищного магната" оставила ключи и исчезла, объяснив, что требуется сделать перед выездом. Не успела дама спуститься на лифте, а мы уже затеяли перестановку, делая жизненное пространство более подходящим для существования. Много времени это не заняло, зато потом можно было ходить и сидеть за столом, добираться до кровати без последствий для головы и даже нырять в мини-холодильник, согнувшись в три погибели. Варианты размещения в Турине были, ввиду заблаговременного бронирования, но не все подходили нам по стоимости, да и отзывы, иногда, не обещали ничего хорошего. Многие считают район Сан-Сальварио шумным из-за количества уличных ресторанов, но это очень субъективная оценка. Можно сказать, что ошибочная. Это факт тоже проверен, многие владельцы кафе и ресторанов на первых этажах домов, вскоре после окончания аперитиво, складывали свои столы и стулья, посетителей не было даже внутри маленьких заведений. Заказать что-либо и посидеть рядом с домом, позднее восьми часов, не представлялось возможным. Жизнь на окраинах района замирала не только в сиесту, но и по вечерам. Исследовать ночную жизнь Турина после дневных походов особого желания не было. 😂 Вот такой вид был из нашего окошка на купол соседней церкви. Это чудо-агрегат бойлер, для нагрева горячей воды, если кто из горожан не знает - как выглядит конструкция. Писали, что шумит, но этого я не заметила, засыпала без задних ног. Главное, что горячую воду подавал исправно🤣 Отзывы от европейцев можно делить на 16, и это будет самый верный выход. Мы и не такое дома видели, лишь бы не ходить за водой с ведрами летом. Вы заметили ставенки на окнах - кажется, такие видеть еще не приходилось. Они разные - наружные и внутренние, в зависимости от количества окон и балконов, и обязательно закрываются на ночь. В этих самых апартаментах жили не только мы, но и жучки-короеды, которые точили древесную балку по ночам😆 Шума от них никакого, только мусор по утрам, после плодотворного рытья новых дорог для жизни. Таки, кто из не пробивает такие пути по жизни в наше время? "Компаньонов" на поверхности не видели, поверхности были обработаны лаком для защиты, но такая защита от насекомых оказалась малоэффективной. Это обстоятельство тоже стало очень большим открытием по месту размещения.😚

28 МАЯ. ДРОНЕРО-КУНЕО. Транспортная система провинции живет по своим, давно устоявшимся, правилам. И, если вам хоть чуточку интересно, что происходит там, где Вас сейчас нет, то я добавлю подробностей. Вы слышали когда-либо о кольцевых маршрутах? Когда автобус не возвращается на параллельные движению остановки? Вот таким был наш автобус №92 по маршруту😆, тот самый, на который мы сели в Дронеро. Слава Богу, доехал он достаточно быстро, но за окном были совершенно другие пейзажи, и я ничего не узнавала по дороге, словно это были и не окрестности города. Когда проезжали по автомобильному мосту через реку, чуть поодаль увидели другой, очень красивый виадук - Viadotto Marcello Soleri, который дополнил красок и без того симпатичному Кунео. Прилипли к окну и по приезду, Света решилась бежать, на встречу с виадуком. Билеты на электричку были куплены и до отправления оставался один час. Время снова пошло!!! Я охраняла чемоданы в сквере у вокзала и кормила голубей оставшимся хлебом, а Света штурмовала локацию, ни минуты не сомневаясь в том, что что-то где-то пойдет не так. В каком месте забарахлил навигатор и увел ее не в ту сторону - не знаю. Света сама расскажет. Но Кунео так остался для меня загадкой, которую, быть может, решить придется в следующий раз. Впрочем, как и сам загадочный Пьемонт. Территориально Италия, но ничего общего с той северной Италией, что я видела и знала раньше, нет. Особый мир, с массой красивых долин и народностей, проживающих в них. Жизнь в этих местах мне показалась гораздо интересней и разнообразней, чем в столичном центре, кто бы что ни говорил о магии Турина. Продолжение следует.

А теперь по поводу артишоков, отдельной строкой😉. Их можно любить и отвергать, но интерес к ним, как к продукту для приготовления, у меня не пропадет никогда. Я-то думала - всё, напишу и забуду об Италии и её соблазнах на целый год, не буду ворошить прошлое, когда не уверена в будущем. Но что-то пока не получается. Начала с анчоусов, а вернулась снова к цветкам чертополоха. Смотри, что нашла - fagottini di carciofi, посылки с артишоками, домашнего приготовления. Тесто, салями, сыр и артишок. Вроде бы все понятно написано было, но почему это вдруг артишок разместили дном к верху, а не наоборот? Цветок ведь сохраняет свою структуру, даже после обрезки кончиков верхних листьев, и выглядело бы куда интересней🤔. Иии))) там же, на ресурсе, были фрикадельки из свежих анчоусов. Поделилась с коллегами, решила узнать на свою голову мнение и снова, старая песня: "Это ж какие запахи будут летать по квартире? Очнись! Определенно, сбрендила после поездки в Италию окончательно!!!!" Кто знает, может оно и так, но интересно мне в этой стране все. И чем дальше иду, тем все больше и больше появляется желание вернуться.

Мариш, постараюсь дать развернутый ответ, чтобы стало понятно - о чем я написала выше.😉 Ничего против картошки с килькой не имею, просто, быстро, вкусно. Но, когда дома вдруг захочется именно анчоуса, а не кильки!!! то оригинальный продукт я купить не смогу. В банке будет другая рыба - дешевая КИЛЬКА, окрашенная маринадом под "благородного европейского" анчоуса. Не люблю, когда дурят потребителей, цена на кильку - три копейки, а анчоус стоит намного дороже😆. Да и вкусы у этих рыб разные. Представь себе ее в соусе для мяса, например. Понимаю, что написанное выглядит экзотично, но это так. Просоленное филе анчоуса никак не ощущается в блюде и позволяет раскрыться неожиданным образом вкусам других продуктов и ароматам специй. Для нас это непонятно, потому что годами ели/готовили мясо и рыбу отдельно, привыкли к другому посолу рыбы - более нежному и слегка пикантному за счет кориандра и лаврового листа, какой бы рыбы это ни касалось - кильки, тюльки, хамсы, мойвы или селедки. Разумеется, подобным образом ее готовят и в Италии, именно о такой разновидности приготовления анчоуса (Alici marinate ligure) я и писала, к картошке она подошла бы намного лучше, чем консервированная кисло-соленая рыба, которую чаще используют как ингредиент для приготовления блюд. Есть и еще один нюанс. В Италии рекомендуют перед маринованием выдерживать свежих аличи-анчоусов в морозильной камере до 96 часов. Думаю, что в этом году попробую приготовить хамсу по лигурийскому рецепту - дождаться бы сезона, когда откроется промысел😋.

ДРОНЕРО. После беглого осмотра городского центра, мы свернули на небольшую улочку, рядом с примечательным зерновым павильоном. Реклама напомнила об фестивале анчоусов))) так я о нем и не забывала. Жаль только, в наш график он не вписывался - нельзя объять необъятное, когда планы сверстаны за полгода до выезда. Однако, сей факт интересовал меня не ярмаркой, а историей - каким таким чудесным образом анчоус стал одним из культовых продуктов в кухне Пьемонта, который никак не граничит с морем? История и правда, очень давняя, и я сегодня немного восстановила ход многовековых событий для себя, чтобы понять - как в долине Майра, весьма суровой по климатическим условиям зимой, выживали жители? Единственной надеждой для них был "соляной путь", Via del Sale, одна из дорог, что вела на север Италии, к Турину и Милану, по которой веками возили не только соль, но и другие товары с побережья. Соль была востребована всегда, и перевозили ее торговцы не всегда законными способами, например, прикрывали слоем рыбы. Для этого в Дронеро бондарщики ваяли новые бочки, и бизнес существовал на радость всем. Анчоусы, просоленные по пути из Лигурии, были не только пищей, но и продуктом обмена на ночлег, еду и вино.. Да и продавались отлично. Денег после такой торговли и вояжей по городам, чтобы перезимовать семье в долине, едва хватало до весны, чтобы вернуться к обычному промыслу и выращивать овощи, но торговцы ехали вновь и вновь. Подвижная торговля анчоусами с лигурийского побережья просуществовала достаточно долго, до 1960 года, даже когда стало доступным железнодорожное сообщение. Анчоусы теперь можно купить в любом ближайшем магазине или лавке, а ежегодная ярмарка в июне - это дань традиции. В долине Майра, в Целле Макра, жители создали Музей анчоуса, чтобы рассказать потомкам о жизни торговцев. А старинные соляные маршруты - по Лигурии и Пьемонту, теперь стали туристическими. Они обозначены на карте и являются культурным достоянием регионов. Анчоусы, как и положено, заняли со временем свое достойное место в кухне региона Пьемонт, и никто не умаляет их достоинство. Сложно удержаться в топе-10, когда список типичных продуктов Пьемонта зашкаливает за 400))) Кто хорошо знает Италию, наверное, согласится с принятием факта, что итальянской кухни, как понятия, не существует. Есть 20 регионов страны, в каждом из которых исторически сложились свои кулинарные традиции. Типичные продукты и блюда, обработка и прочие тонкости. Говорить, что паста и пицца в Италии везде одинаковы, куда бы ни поехал, равносильно тому, что утверждать " только наши космические корабли бороздят мировой океан". Вполне очевидно, что и анчоусы из разных регионов не миновала та же судьба. Это для нас вся хамса одинакова, а для Италии вкусовая палитра все-таки разнится. Драгоценное время таяло, я чувствовала, что впереди обязательно будет что-то вкусное. Слева мелькнула мясная лавка, самая крутая в Дронеро. Свежий фарш и стейки завораживали даже с улицы. Дальше должна была быть сырная, по другую сторону улицы, я это помнила точно, и нашла ее безошибочно. На витринах магазина были локальные продукты долины Майра от производителей, и один из этих синьоров-поставщиков, отобрал у нас десять минут времени. Это время лишь оттягивало приятный момент покупки. Конечно, я знала, за чем шла. Мы с сыром уже успели встретится на прилавке и менять свой выбор я не собиралась. Хозяйка только усомнилась в моих намерениях - точно ли хочу именного его? Strong!!! И дала кусочек попробовать. Тщательно упакованный в корочку из альпийских трав Testun del Fen был куплен.😍 Остальное помню смутно... Помню, что хотела картошку на ужин, и даже купила анчоусы в Дронеро. Картошка с розмарином нашлась с пол-оборота в магазине Турина, готовая!!! её только надо было разогреть на сливочном масле. Идея для ужина была в целом неплоха, но, купленные анчоусы в этом случае оказались явно не в тему. Умная-преумная я только сейчас😂, а на тот момент, я плохо подтянула "материальную часть" и выбор на прилавке магазина был неверным. Купить следовало слабо-маринованную рыбу, такие тоже есть на витрине среди маринованных маслин, артишоков алла-романа и прочей закусочной серии продуктов. Ошиблась? С кем не бывает))) я ведь новичок на продуктовом рынке региона и узнать предварительно всё о вкусах Пьемонта невозможно.😉 Слава Богу, что купила не полкило, а всего 80 гр. Эта консервация нужна была для другого блюда. И наши, "окрашенные в анчоусов кильки" из баночки, теперь никак не спасут положение🤣...

28 МАЯ. ДРОНЕРО. Итак, легенда о Дьявольском мосте Дронеро, удивительно похожая на сотни других, созданных в средневековой Европе.😚 Жители города Дронеро решили построить мост, чтобы иметь возможность без труда пересечь поток Майра. Однако, несмотря на их усилия, ни один мост не был достаточно прочным, чтобы выдержать наводнения бурного потока. Каждый раз, когда строился мост, дождь разбухал воды потока, и течение уносило хрупкую работу людей. Мэр Дронеро, не зная, что еще делать, решил обратиться за помощью к дьяволу: «Дьявол, можешь ли ты построить нам мост, который не унесут воды потока?» «Конечно, я могу это сделать, но взамен я хочу первую душу, которая перейдет мост!» Мэр принял договор, и дьявол построил мост, настолько прочный, что он мог выдержать даже самые сильные штормы, когда потоки воды обрушивались на все на своем пути. Когда мост был готов, мэр взял кусок хлеба и бросил его на мост. Бродячая собака, которая бродила поблизости, увидела хлеб и бросилась за ним, затем быстро убежала на другую сторону ручья. Первая душа перешла мост! Дьявол, которому не нужна была душа собаки, в ярости убежал, и с того дня мост стал называться Чертовым мостом. А теперь факты, исключающие мистику и легенды. Понте Веккьо, тот самый, что Вы видели на фото выше, был построен в 1428 году, спустя 28 лет после основания Дронеро. Попытки возвести жизненно необходимое сооружение между двумя поселениями города, чтобы облегчить доступ с Кунео в Дронеро, были и раньше, но все построенные мосты регулярно сносила буйная и своенравная Майра. Новый мост оказался куда удачней прежних - с несколькими красивыми арками, пропускающими течение двух рек, высотой в 18 метров и достаточно удобной шириной в шесть метров, которая позволяла беспрепятственно двигаться между двумя берегами. Оригинальный пергамент с квитанцией на 700 флоринов от некоего магистра Антониуса, который называет себя magister pontis lapidum Dranerii, хранится в муниципальных архивах. Квитанция была выдана Бернардо де Бутинонису и Доменико Пойнте, мэром коммуны Дронеро на строительство и сопутствующие работы. Последняя реконструкция моста была в 1810 году, и это еще раз напоминает о том, что строили раньше очень надежно, "на века", иначе не сносить головы. На террасу, в самом центре исторического города, мы вернулись немного позже, перед отъездом. Этот комплекс включает в себя старинное здание городского театра, которое в настоящее время переоборудовано в кино-театральный зал Ирис. Фото фасада здания с другой стороны улицы не делали, портики в небольшом количестве были в Дронеро и решили за нас - где будет комфорт и тенечек. Добавлю фото из сохранившихся, по ссылкам. Исключительно - для ориентира)))) Вдруг по приезду окажетесь на другой стороне улицы и не узнаете? Вы видите эти полустертые квадратики и картинки на полу? Никогда не догадаетесь, что под портиками театра, четыре года назад активисты и художники города создали современную и подвижную версию старинной "игры в гуся" - "gioco dell'oca" в рамках проекта GIOCADRÒ. Для того, чтобы развлечений для ребятишек города было больше. Ближе к осени, эти рисунки и доступные к забавам игры на террасах по обе стороны театра, обновляются. Разве это не замечательно, когда такие активности есть для всех желающих в них поучаствовать? Потому и стёрты, что играют дети в ожидании автобуса, совместно с родителями, здесь круглогодично и скучно никому не бывает. Самое время вернутся к старинной мельнице - Il Mulino della Riviera (Via Molino, 8). Ее мы отчетливо видели с бельведера. Возраст мельницы весьма почтенный. 600 лет назад монахи-бенедиктинцы решили построить водяную мельницу для помола муки с помощью канала Коэмелла. Тогда на мельнице было всего два жернова, но с течением веков их стало больше. Со временем, к первоначальному строению были пристроены зернохранилище и дом мельника. В 1970 году, после столетий работы, старая мельница была заброшена и оставалась в таком состоянии, пока к восстановлению не подключилось семейство Cavanna. Для производства печенья они решили использовать муку грубого помола и, чтобы лучше контролировать качество производственного процесса, сначала арендовали оборудование, а в 2002 году выкупили его. Именно благодаря вмешательству этой семьи у мельницы и началась новая жизнь. Владельцы не только выпускают муку, но и готовят вкусное печенье, угощают им гостей и продают на местном рынке. Участвуют во всех городских мероприятиях и, судя по последним новостям, визиты на мельницу бывают бесплатными. Все подробности и фото на официальном сайте: https://www.mulinodellariviera.com/pag/558/Il-Mulino-Oggi/ Продолжение следует...

В этом отношении я с Вами согласна. Когда прохладно на воздухе и море не так сильно прогревается, комфортно становится только в середине лета и ненадолго. Температура +13-18 градусов для моржей.🤣 Но, песок и пляж настолько располагают к купанию, что я бы пожалуй, рискнула. Немного походить по берегу. Вы так его красиво показали😍

Простите за вопрос, виды моря всегда завораживают, но неужели Вы так и не решились попробовать побороть свои страхи? Ведь походить по кромке, не забираясь далеко в глубину - такое невероятное ощущение. Или все-таки погода была далека от спокойной и штормило? Сколько ни пишется, я всё равно не могу догадаться о причинах. Какие страхи? У нас на море даже дети пытаются реализовать свои желания, глядя на сверстников, барахтающихся в прибое, тогда и особо острожные взрослые идут следом. Не знаю, что сказать. Любое море, и Балтика не исключение, настолько удивительно, что просто нельзя не хотеть походить по бережку.

28 МАЯ. ДРОНЕРО. Новый день - и новые впечатления. Переезды сегодня тоже ожидаются, но это будет немного позже и есть возможность немного погулять по небольшому, но очень симпатичному городку Дронеро, в который нас доставил владелец гостевого дома из Виллар Сан-Костанцо. Исторический центр, слегка обветшалый и очень милый, виды на вторую половину города со смотровой террасы, главной зрелищной площадки для туристов. И карта с новыми соблазнами🤩. Посмотришь на такую - и можно дальше никуда не ехать, если случайно оказался в Дронеро😍. Все в пределах "автобусной досягаемости". Я снова размечталась забыв, что надо поторапливаться и Света зовет меня дальше - навигатор отметил путь на какую-то новую террасу. Никто не обещал, что будет легко и сегодня мы смотрим Дронеро с чемоданами. Куда мы - туда и они. Не удобно, теряется скорость и чувство полета, но пристроить их некуда и просить некого. Наши вещи - наши трудности. Время ограничено и до отправления в Кунео осталось всего ничего. Il Foro Frumentario - зерновой павильон, построенный в 1400 году на рынке Дронеро. В оригинале не сохранился, потому как спустя века, был неоднократно перестроен, в 1522 году, во время чумы, стал часовней Сан-Себастьяно и вернулся к своей непосредственной функции только в начале девятнадцатого века. Пройдемте на бельведер, виды на город и долину реки Майра там замечательные и очень хорошо просматривается издалека главная достопримечательность Дронеро - Дьявольский мост. Практически все фотографии в посте сегодня сделала Светлана, я лишь комментатор событий))) мы возвращаемся на вторую смотровую террасу в центре Дронеро и я обязательно расскажу о легенде связанной с мостом, а также обо всем остальном интересном, происходящем в этом городе.

Так это ж они и есть, родные. Остались только вкусные воспоминания. Резкость, и правда, никакая у фото, простите, света было маловато. Расскажу немного о том, как это стало возможно, а после это фото уберу. Хорошо? Был классический рецепт цветков цуккини - с сыром, рыбой и в кляре, от которого пришлось отказаться. Цветки были куплены в Лигурии, накануне и почти благополучно доехали до Пьемонта. Почти - потому, что долго не хранятся и готовятся сразу же, после того как сорваны. По такому принципу их заказывают в теплицах для клиентов некоторые отечественные ресторации, когда есть спрос и заказ. Долго они не живут, и надежды, что завтра могут быть презентабельны очень мало. Продукты на ужин запасали заблаговременно, т.к. задолго до выезда было понятно, что аперитивов и магазинов в Виллар Сан Констанцо не будет, не тот случай. По размеру цветочки были не такими, как на рынке Вентимильи - раза в два меньше. Тем не менее, их удалось нафаршировать смесью 5 сыров и обжарить на разогретом сливочном масле, в течение пяти-десяти минут с двух сторон. Цветок слегка зарумянился, а сыр расплавился и запечатал остальную начинку, не давая ей вытечь наружу. Словом, эксперимент удался не на все сто процентов, "как в оригинале", но мы поужинали, слава Богу. Тем более запасец еды был приличным - поркетта с мортаделлой, артишоки алла Романо, и неизменная сырная тарелка))))) уснуть голодными в Италии никак не получится.😆 И, пожалуй, самое интересное. Мне очень хочется попробовать приготовить всё на месте, с локальными продуктами. Не всегда условия к этому располагают, но ведь это же необычно, и дома такие такие чудеса практически невозможны..

ВИЛЛАР САН-КОСТАНЦО. Кстати, об изюминках. В процессе подготовки встречалось немало маршрутов по долине, которые вполне реально было пройти пройти пешком, не преодолевая препятствий с покорением вершин, но могли ли мы мечтать о подобном, не приехав в Италию? Думаю, что вряд ли. Чтобы чувствовать себя уверенно на местности одной мечты мало. К ней постепенно добавляются другие вопросы - транспорт, жилье, питание и прочее, без чего может обойтись лишь турист, привыкший за время путешествий к подобным сложностям, с определенным опытом. И только теперь, познакомившись поближе с локацией, я "не очень уверенно" могу сказать, что стоит попытаться вернуться. Основания для такого вывода есть. Долина Майра - одна из самых диких долин Италии. Как вещает пресса, многие горные курорты и долины страны очень изменились за последние годы, а Майра по-прежнему сохраняет свой первоначальный облик. Отели долины можно пересчитать по пальцам, общественного транспорта очень мало, как и удобных автомагистралей. Но, туристы едут и идут, чтобы потратить время на прекрасное ничегонеделание, пройти по случайной тропе, не собираясь достичь вершины, остановится на привал в одной из очаровательных деревушек и понаблюдать за неспешным течением жизни, не изменяющейся в этих краях веками, попробовать аутентичное блюдо, приготовленное по старинным рецептам и понять - насколько сильно Майра может влюбить в себя. И такие открытия у путешественников по Италии, и не только, происходят постоянно. Кто я среди них? Да никто, виртуальщик и мечтатель. https://www.percorsioccitani.com/guida-ai-camminanti/ Нашла скальный язык в долине Майра и даже название не запомнила, "поплыла" у карты, когда хотела Свете показать.🤣 Даже не буду заводить песню о пейзажах, у всех крышу снесет. Там очень красиво. Это начало тропы Фремо Кункуна (Inizio sentiero per Fremo Cuncunà). Маршрут движения описан на сайте долины Майра. Просто показала, автор на фото обозначен, если что - она не моя. Посмотреть на фото окрестностей можно по ссылке: https://finoincima.altervista.org/monte-betunet-monte-bettone-e-fremo-cuncuna-mt-1827-1901-1850/?doing_wp_cron=1751126668.2206470966339111328125 Я написала выше про "итальянскую глухомань"))) так вот смотрите - как выглядит итальянская деревня. Всем нам бы в такой глуши жить. По моему мнению, Виллар Сан-Костанцо больше похож на элитный поселок состоятельных граждан. Исторический центр Сан Костанцо. Здесь же находится и основная автобусная остановка, где мы вышли. Вторая, очень красивая остановка с видом на горы, находится неподалеку, на транспортной развязке у церкви. На ней есть схема с расположением на локации всего самого важного для гостей☺️. Заблудится здесь очень сложно. А это реклама всех активностей в районе Сан-Костанцо. Кто ищет - тот всегда найдет. Не только походы на природу и полеты на парапланах, но и исторические реконструкции, которые регулярно проходят в археологическом парке "Каннетум". Святой Костанцо. Обозреваем романо-готическую ротонду, крипту и церковь снаружи, к сожалению вечером они закрыты для осмотра. Обратила внимание на один особенный дом на нашей улице. Сослепу показалось, что там старинные часы на фасаде, и рядом восстановленный древний механизм🫢. Пришлось вернуться повторно, чтобы вместе со Светой разрешить сомнения. С улицы была заметна только верхняя часть конструкции. Пришлось партизанить из-за высокого забора, выхода не было. В двухэтажном доме, где живет семья, есть человек с проблемами в движении и спустится вниз по лестнице из дома во двор на инвалидной коляске он может только при помощи подъемника. Чтобы его лишний раз не беспокоили взгляды с улицы и существует забор, все остальные дома поселения открыты и доступны обзору, с роскошными лужайками, цветами и экзотическими деревьями. Например, араукарию видела впервые, вне ботанического сада и это тоже несомненно говорит не только об украшении участка, но и об увлечениях владельца. Вот мы и дома. Это наш Иль Фадджо, осталось только приготовить на ужин лигурийские цветки цуккини с сыром и забыться тихим счастливым сном в этом раю.

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК CICIU DEL VILLAR. Природа живет по своим законам, и быть может, к лучшему, что об этом "чудесном саде" камней никто не знает. Потому, что Виллар Сан-Костанцо слишком далек от проторенных массовым туризмом троп, но при всем этом одиночестве не перестает быть уникальным. Как и любой другой скальный заповедник мира. Нет одинаковых и похожих скал на одной отдельной взятой территории и стране - каждая формируется индивидуально, условий и факторов очень много. Мы видим лишь результат, и он кажется вечным, как и любой камень, пока не вникаем в суть многовекового процесса создания. Над каждым таким творением матушка-природа трудилась 12000000 лет. Вот она, голова "царя природы" хорошо заметна, а грибам и без нее хорошо было. Шутка))))))))) Великолепные альпийские панорамы Программа по защите уникальных скальных образований началась в 1989 году, тогда у подножия горы Сан-Бернардо был создан заповедник. Каменные грибы в Пьемонте называют чичиу - "каменные куклы". В некотором смысле, они и правда, напоминают сказочных старцев и у каждого есть свой неповторимый облик. Сегодня в заповеднике описано 479 каменных пирамид, и мы увидели лишь малую часть из них. Все скальные образования имеют разные размеры - самые крупные достигают 10 метров в высоту, "ствол" от метра до семи, а шляпка - до 8 метров в диаметре. Шляпка состоит из огромного валуна гнейса оккиадино, а ножка - из земли и щебня, спрессованных под тяжестью сверху. Центральный амфитеатр с грибным семейством встречает посетителей на входе. Сколько бы фото не прикрепил - они всё равно не передадут того ощущения нереальной сказочности - стоят словно стражи, бдительно наблюдая за порядком и охраняя своих не подросших грибных братьев. Жаль расставаться с таким уютным и тихим уголком природы, но нам пора возвращаться. Ах, да обещала легенду. Ее можно найти на официальном сайте заповедника, а так же глянуть другие маршруты по Приморским Альпам: https://www.ciciudelvillar.areeprotettealpimarittime.it/storia Может и пригодится. Чичиу де Виллар в долине Майра - это лишь первый, очень маленький маршрут. Сколько же таких изюминок таится на окситанских дорогах. Продолжение следует...

Татьяна! Огромнейшее Вам спасибо, что поделились новыми адресами и вкусами. Подборка вышла очень аппетитной😍. Вы задали очень верное направление рассказом о владельце и его рыбном промысле, в основе ресторанного бизнеса. Это очень важно для рестораторов, специализирующихся на блюдах рыбной кухни. Успех - это когда есть совпадения, свежая рыба плюс небольшой креатив от шефа. Большего и не надо. Было очень вкусно, даже посмотреть.😋

ВИЛЛАР САН-КОСТАНЦО. ЗАПОВЕДНИК CICIU DEL VILLAR. Давайте я все-таки расскажу - как мы оказались в этом нереальном месте. Год назад я случайно нашла фотографии песчаниковых скал-грибов в Италии и в такое чудо природы верилось с трудом. Отдельные грибные скалы мы встречали в поездке по Чехии и даже специально ездили на них полюбоваться, но чтобы их было очень много и все они находились рядом друг с другом, как на грибной поляне, мозг отказывался понимать. Тем более в Италии, где и без скал в лесу никогда скучно не бывает😂. Поделилась идеей со Светой и она этот поход за грибами одобрила. Проехать мимо и не посмотреть было решительно невозможно. Немного беспокоила погода - ночью в горах прошел дождь, но слава Богу, все обошлось. К нашему приезду земля подсохла и ходить по склонам было очень удобно, никаких препятствий не возникало. На сайте заповедника обозначено время посещения - с 9.00 до 19.00, вход платный. В самом начале маршрута находится центр посетителей, касса с сувенирами и брошюрами, площадка для пикника и туалеты. Путеводитель с обозначением скальных участков дается при покупке билета. Скорее всего для того, чтобы было понятно - в этом волшебном лесу заблудится не получится. Малый маршрут по заповеднику - кольцевой, начинается и заканчивается в одном и том же месте, по всему маршруту есть указатели. На большой мы не претендовали - слишком поздно приехали, чтобы гулять по лесам на ночь глядя. В путь! Центральный открыточный вид на скальную семью грибов. Его мы покажем в конце осмотра. Скамеечка мечты. Возможны дубли.😚 Иногда поворот тропы давал совершенно другой облик и вид на каменную формацию. Об истории Чичу де Виллар и легенде я расскажу далее. Главное, что это посещение не только прогулка на природе - работа на развитие воображения. Особенно такие походы удивляют детей, ведь сколько всего интересного может быть в лесу, когда ты смотришь на него внимательно. Продолжение следует....

27 МАЯ. РЕГИОН ПЬЕМОНТ. ПРОВИНЦИЯ КУНЕО-ВИЛЛАР САН-КОСТАНЦО. Провинциальная столица Кунео - не последняя точка нашего сегодняшнего маршрута. И снова будет про транспорт, тема которого всем уже порядком поднадоела в моем рассказе🤣. Ради этого дня и посещения скального парка, мы отказались от осмотра Кунео, отменили бронирование квартиры и подыскали вариант поближе - в настоящей итальянской глухомани, которая находилась в 22 км от Кунео, но до неё тоже надо было как-то добраться. Схема автобусного сообщения вещала, что есть два рейса туда - и столько же обратно. Рассчитать и метнуться туда-обратно из Кунео за пол-дня никак не получалось. Поэтому там и потребовалась ночевка, чтобы не возвращаться пешком из неизвестности. Мы успели осмотреться на вокзальной площади, осталось только дождаться автобуса. Ближе к двум часам дня, в школе закончились занятия, и учащиеся собрались на остановке, чтобы уехать домой. Маршрутные автобусы забирали своих пассажиров очень быстро и вскоре почти все ребята разъехались. Очень переживали, что пропустили свой рейс, но он все-таки приехал. Школьников пропустили вперед, затем кое-как затащили по ступенькам чемоданы, и дверь захлопнулась. Ждать водитель никого не планировал, как и собирать на других остановках ожидающих. Вполне вероятно, что их и не было, но это показалось странным. Как и то, что свободных мест в автобусе не оказалось.😆 Картинка была живописной - каждый из школьников занял место и рядом с собой на кресло положил школьный рюкзачок, ограничив таким образом личное пространство, даже от одноклассников. Автобус проехав городскую кольцевую развязку, взял привычный курс по всем деревням округи. Чтобы их объехать и высадить всех потребовалось больше часа. Определиться с местом нашей остановкой было несложно - к моменту поездки я визуально знала локацию уже наизусть, дело оставалось за малым - нажать вовремя кнопку на поручне. Выходим - Виллар-Сан-Костанцо. Не верилось, что приехали.😚 После всех волнений хотелось быстрей забросить чемоданы и пойти гулять на природу. В наш чудесный дом мы заселились без трудностей. Жилье и правда было отличным, с небольшой персональной кухней и посудой, к тому же сразу были заготовлены фрукты и выпечка для утреннего завтрака. Рядом была еще одна комната - семейная, в отличии от других квартир, там сразу же была установлена детская кроватка, а не только подростковое спальное место. Удобства были общими, на две комнаты, но я не думаю, что в них когда-либо была очередь. И гостевая зона - с буклетами и брошюрами по посещению заповедника. Переговорили с дочкой владельцев Лореттой, выяснили по поводу нашего трансфера на утро, который нам любезно предоставила эта семья, попили кофе и отправились гулять в лес.

27 МАЯ. ВЕНТИМИЛЬЯ-КУНЕО. Едем дальше. И я добавлю немного фото и впечатлений из этого переезда по долине Ройя, к тому, что уже было опубликовано. Шторм осенью 2020 года нанес значительный удар по жителям долины с французской стороны, и восстановительные работы идут до сих пор. Спустя почти пять лет, визуальная картинка кажется почти идиллической - течет лазурная речка, строятся дома и ремонтируются дороги. Кажется, жизнь постепенно входит в привычное русло. Но ведь никто не может дать никаких гарантий, что такой катаклизм не произойдет снова, с глобальной сменой климата. После 2020-го года, Ройя снова покидала свое русло, но значительного ущерба это подтопление уже не принесло. Ехать людям некуда, и они пытаются обустроится и найти себя там, где запланировали жить. Проехали Саорж. После очередного витка петли он оказался доступен только Свете. Чуть крупнее дорога, которую хочется разглядеть с высоты, которая постепенно нарастает и дальше остаются на память только фрагменты скал между очередным рядом тоннелей и серпантина. Железную дорогу так знатно крутит на перевале, что и не догадаешься, что там за окошком, если не знать маршрут. А это Тенд. Небольшой французский городок в Альпах, на самом входе в национальный парк Меркантур. От него до Долины Чудес наскальной живописью прошлого еще очень далеко. Поезд, на котором мы проехали мимо Тенде по долине - лишь часть впечатлений. Оставшуюся можно получить только в пешем походе с гидом. Таковы правила посещения маршрута парка Меркантур. Бесплатно увидеть живопись долины предлагает Музей Чудес Тенде. Мысль проехать на знакомом автобусе из Вентимильи до Тенде тоже была🤣, но почти перед отъездом в путешествие мы от нее почему-то отказались. Кто знает, может, следующий раз будет удачнее? Или лучше судьбу не испытывать? Дорогу на дне узкой долины между гор Вы уже видели.... Когда-то это было русло Ройи в верховьях, но как же всё быстро меняется и реки здесь больше нет. Еще одна петля дороги.. Ураа!! Мы снова в Италии, погода отличная и нас ждет Пьемонт😍.

Свет, у нас в Краснодарском крае местности равнинные, в большинстве своем, и лишь небольшой участок побережья отгорожен Кавказским хребтом, до которого еще добраться надо. Есть и серпантинные участки, и горные перевалы, но такой высоты, как в Приморских Альпах по отношению к долинам, у нас нет. Хотя, в целом ситуация похожая. Произойдет оползень после ливневых штормов и - побережье останется без связи с миром. Автомобильная трасса и железнодорожные пути будут повреждены. Насчет личного автотранспорта тоже все не шибко радужно. Да, он там очень нужен, но не все могут его приобрести - хватило бы на оплату жилья и питание. Потому и ездят на автобусе, т.к. поезд не по карману. Как в Ментону, так и в долину. Не у всех ежемесячное жалование в 3000 евро, как в Монако. Понимаешь, страны, кажется, очень далекие от нас, но заботы у простых людей одинаковы🙂. Как и отношение руководства к режиму ЧС. Как думаешь, что стало главным моментом в разговоре между пострадавшими от шторма и страховыми кампаниями по возмещению убытков? Правильно, пакет документов. Который река Ройя смыла в Лигурийское море вместе с домами и машинами. Волонтеры и спасатели задействовали авиацию для помощи потерпевшим бедствие, чтобы успеть спасти тех, кто выжил, наладить электроснабжение, но тут решил прилететь президент, и все движения в небе остановили. Быть может кому-то этот прилет стоил жизни, которую не успели спасти. Действительно, тогда часто благодарили в СМИ Италию за помощь, часть магистрали была доступна для железнодорожного транспорта, и жители на электричках из Италии во Францию возили песок, цемент и стройматериалы. Так мы все и живем. Потому, что помогаем друг другу.

ЛИГУРИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ. Добавлю лишь пару штрихов к портрету великолепного Цветочного побережья. Мягкий субтропический климат дает возможность произрастать сотням и тысячам разнообразных растений, деревьев и кустарников. В этом мы убедились, посетив сады Томаса Хэнбери. В окрестностях Вентимильи (Бордигера) есть еще один сад, раскинувшийся на склоне песчаниковых скал древнего вулкана Монте-Неро, Giardino Esotico Pallanca, представляющий огромную коллекцию суккулентов и кактусов. Их более 3200 видов, и особую ценность для знатоков представляет кактус рода Copiapoa, которому более 300 лет. Владеет этим участком земли и ухаживает за растениями в настоящее время четвертое поколение семейства Палланка. Его основатель, Бартоломео Палланка, создал сад в начале двадцатого века совместно с Людовиком Винтером, известным садовником из Гейдельберга, который помогал в разработке плана посадок садов Хэнбери. https://www.pallanca.it/index.html Если сады побережья уже осмотрены, то может быть стоит переключить внимание на старинные борго и отправится знакомится с непризнанным княжеством Себорга, PRINCIPATO DI SEBORGA? https://www.principatodiseborga.com/ Не слышали о таком? Значит, точно. Надо ехать🙂. Не идти же в княжество пешком? Не солидно как-то. Находится деревня в 20 км от Вентимильи и из центра города ходит автобус № 10. Себорга включена в список 300 самых красивых борго Италии. В силу некоторых исторических обстоятельств жители считают вправе называть себя княжеством и насколько это утверждение верно - решать только Вам. Более подробная информация и фото по ссылке: https://www.hellomonaco.ru/lazurnyiy-bereg/italiyanskaya-riviera/knyazhestvo-seborga-odna-malenkaya-no-gordaya-ptichka/

26 МАЯ. ВЕНТИМИЛЬЯ. Автобус сделал остановку по требованию на Площади Конституции, у основания старого города Вентимильи, расположившегося на другом берегу реки. Дальнейшие наши планы были связаны с Францией и поездкой по долине Ройя. Остановка автобуса по направлению к долине и Тенде нашлась быстро, но почему-то на ней было подозрительно пусто. Зато напротив стояли пассажиры, который караулили автобус в Ментону уже немало времени и очень сильно нервничали. Когда он подъехал, тогда всё и стало понятным - рейсы в расписании сдвинули, вполне вероятно, по непредвиденным погодным обстоятельствам, и ждать обратный автобус с французской стороны теперь бесполезно. Время ушло. Мы очень хотели увидеть Саорж, ласточкину деревню в долине Ройя, но не все в этой жизни можно предопределить. Планирование маршрута по этому отрезку нашего пути, задолго до выезда и так напоминало мозговой штурм, и остаться на улице в отдаленной от цивилизации деревне Франции, желания не было. Объекты для размещения там закончились задолго до нашего прибытия, и самым лучшим вариантом было отправится на сиесту и пообедать дома, а не искать себе приключений в горах.😂 Так выглядит Вентимилья Альта, расположенная на возвышении, а гулять мы будем по новой части города и набережной. Понимаю-понимаю, что фото подкачали, явно не для представления города на берегу Цветочного побережья, да и солнышка было уже маловато. Но, это реальность, пусть и не такая живописная, как кажется многим, когда едут в Италию. Но, никогда, никогда нельзя останавливаться на достигнутом😍. Саорж и долину Ройя Вы обязательно увидите завтра, когда мы будем ехать на поезде в Пьемонт.😉 До встречи!!!!

Свет, я погуглила немного. Это древовидный мак ромнея из южных штатов США и Мексики. Кустарник настолько акклиматизировался и прижился на Лазурном берегу, что чувствует себя, как дома. Некоторым сад действительно кажется заросшим, и местами даже неухоженным. Но, это лишь иллюзия. Садовники, как и сто лет назад, трудятся не покладая рук, не прекращая работы ни на минуту, и при этом остаются незаметными для посетителей. Местами действительно сохраняется естественный лиственный покров, но только там, где это положено. Остальные цветущие растения находятся в таком состоянии, что на них даже увядших цветов нет. Причем, все настолько благоухает и дышит жизнью, что уходить было очень непросто. Райское место.

САДЫ ХЭНБЕРИ. ОКОНЧАНИЕ. Впечатления от посещения сада остались замечательными. Садов на Цветочном и Лазурном побережье очень много, но лишь некоторые из них доступны для свободного посещения. Многие являются частными и открыты только по предварительным договоренностям, поэтому, обращайте внимание на предложения и не игнорируйте их в поездке. Даже сады Хэнбери, за границами Вентимильи, считаю условно доступными, пешком не дойдешь, а транспорт ходит не часто. Мы вернулись повторно к Палаццо Оренго, и Света забежала на террасу дворца, чтобы сделать несколько фото панорам. Не осмотренной оставалась только центральная лестница, где с высоты сектора с экзотическими растениями заметили несколько площадок. Старинная мельница на нижней террасе была на реставрации. Как и Мавританский мавзолей, который является усыпальницей Томаса Хэнбери и его жены. Вид на фонтан Нимфы. А чуть выше находится живописный грот и изящная беседка, место упокоения Дороти Хэнбери, для которой сад стал делом всей жизни. Прощай, прекрасный сад! Мы вернулись ко входу, рядом с которым находится остановка автобуса. К счастью, не опоздали, и добрались в город тем же составом, что и уезжали - с группой школьников из Вентимильи. https://www.parks.it/giardini.botanici.hanbury/Epun.php

На фото у Светы самое начало лестницы, которая как ось, делит пополам два основных участка сада - слева экзотические обитатели Хэнбери, а справа - местная средиземноморская растительность. Далее, по направлениям осмотра, на карте обозначены сектора для осмотра - Цитрусовый сад, Кипарисовая аллея, Сад ароматов и Австралийский лес, а также многие другие. Они сложились исторически - их выбирал для посадки Томас Хэнбери и с тех самых пор в саду все неизменно. После его смерти в 1907 году, сын Сесил и невестка Дороти Хэнбери продолжили начатое отцом дело и заботились о саде еще очень долгие годы, восстанавливая разрушенное хозяйство после двух мировых войн, до тех пор, пока он окончательно не перешел под управление Генуэзского университета. Скульптурная композиция "Дракон" украсила фонтан после поездки сэра Томаса в Киото. Мушмула и апельсины. 😋 Невероятно вкусно. Тенистый зеленый уголок с кафе и площадкой для пикника, а также туалетами для посетителей. Очень удобно остановится, чтобы перекусить и отправится на подъем с новыми силами. Спуститься к побережью и пляжам на скалах из сада было невозможно, но там и без нас хватало посетителей, которые шагают по тайным тропам Лазурного побережья.😊 Для любознательных. Больше информации об истории создания, нынешних программах и развитии сада можно найти здесь. https://www.ortobotanicoitalia.it/liguria/hanbury/ Продолжение следует...