любовьь

Окончание От Кашана до Тегерана два часа пути. За окном бесконечная унылая пустыня с верблюжьими колючками до гор на горизонте, а я смотрю на нее и улыбаюсь счастливо. Ловлю себя на этой улыбке и пытаюсь понять, чему улыбаюсь. А - просто Ирану, который 7 дней дарил восторг - непроходящий и ежедневный. Восторг от соприкосновения с седой древностью. А это всегда рождает высокие мысли, как горы, унося в прошлое планеты, цивилизации. Смотрю на пустыню, на белые кучевые облака с оранжевым от заката дном. Неужели тысячи лет назад над этой же пустыней висели точно такие же облака, и древние люди, сильные, умелые, смышленые, великие и простые, так же смотрели на них и думали о своих еще более древних предках. Почему всегда это удивляет? И мысли бегут не только в прошлое, но и в будущее. Сейчас за окном из-за соседнего дома выглядывает белоснежное высокое облако, и мысли о будущем на волне древности тоже вроде высокие, но с другой окраской: случись с миром нечто непоправимое, то после оседания ядерного пепла над безжизненной Землей будут висеть такие же красивые и бесстрастные облака - есть что-то и вечное под Луной . Иран отпустил только сейчас, когда дописала заметки. Очень рада, что все-таки поехала в этот тур после всех сомнений в связи ирано-израильским конфликтом. Не ожидала, что Иран окажется таким ярким, крышесносящим, сказочно-восточным. Грешно так говорить, но даже иранская трагедия с президентом добавила дополнительных впечатлений: испытали небольшой стресс, увидели траурное убранство городов, услышали особо надрывное и скорбное пение муэдзинов. Повезло, что застали Иран без грядущих с новым президентом изменений: в платках, черных одеяниях, с патрулями нравов, и в то же время с радушием и доброжелательностью, особенно к Руссии, радостными улыбками и с какой-то детской наивностью и застенчивостью. Благодарна Ирану за богатую палитру подаренных эмоций: это и непонимание, но принятие; ужас и неприятие; изумление и преклонение; восхищение и благодарность - эдакое восточное блюдо из эмоций, щедро приправленное острыми и ароматными пряностями впечатлений. Счастлива, что увидела Персеполис, но это были не самые сильные эмоции поездки. Не знаю, чего не хватило - не удалось приложить руку к развалинам? возможно, в том месте, где стены касался Македонский или Таис Афинская? В Иране все исторические ценности очень аккуратно огорожены стеклянными щитами, которые почти незаметны. Представляла, если остаться в развалинах Персеполиса на ночь, увидеть их под звездным небом в свете сначала факела, а потом просто луны, погладить рукой, посидеть на каком-нибудь обломке, услышать ночные шорохи, то, наверно, можно сойти с ума от эмоций. Понравился Шираз. Зеркальная и Розовая мечеть - восторг полный; общение южным вечером с молодежью у Хафиза - очень эмоционально. Исфахан и Абьяне, вечер в пустыне, ночная подсветка в городах - всё круто. Но самый сильный след в душе неожиданно оставил Язд, о котором я раньше и не слышала, и при подготовке к поездке он меня не сильно впечатлил. А в реальности покорил в первый же вечер: сначала своим сказочным отелем; потом полуночным походом на рынок по темным, тихим глинобитным закоулкам; ночной бурей, от которой в отеле все скрипело, стучало, завывало; и дневной прогулкой по его глиняному центру со средневековыми чудесами. Именно в Язде почувствовала себя в древности. И еще мне было уютно в его глиняных улочках, и во всех иранских мечетях, кстати, тоже. В общем и целом - от путешествия восторг плюс расширение кругозора, узнаешь в туре много нового, порой такого, о чем не пришло бы и в голову поинтересоваться, а потом уже дома со знанием дела штудируешь литературу по следам поездки, заполняя пробелы в полученной информации, раскладывая новую информацию по полочкам в голове. Плюс новые знакомства. С Раисой мы дружно и весело жили. В автобусе сидели в разных местах, и гуляли порой в разных компаниях, но вечерами постоянно почему-то хохотали, вспоминая день прошедший. Сейчас перезваниваемся иногда. Она читает меня здесь, и не только сама, но и ее подруги. Зовет осенью поехать в Индию, но я сопротивляюсь - Индия не тянет меня к себе. Пока сошлись с Раей на совместном Узбекистане следующей осенью. А другая попутчица, тоже Любовь, сманивает в Ирак. Ирак - интересно, но как-то уж совсем стрёмно . Спасибо всем, кто меня здесь читал. Путешествия потеряли бы смысл, если бы о них некому было рассказать. ****** Хочу сказать большое спасибо ТТВ за этот тур. Всё было четко организовано. Вот, никаких нареканий-замечаний нет. Обязательно оставьте чудный, сказочный отель в Язде. Это была просто сказка. Есть и предложение ТТВ- увеличить дня на 3 тур. Мы же были совсем рядом с Персидским заливом. Хоть глазочком на него посмотреть и помочить в нем ноги))), а может, полюбоваться закатом в пустыне Деште-Лут? Пустыня за гранью фантастики. Добавить Керман и Кум. В Кашане хорошо бы заночевать и остаться на день - мы столько всего не успели увидеть. Не потеряйте гида Майрам - половина восторга от тура - ее заслуга, от ее рассказов, эмоциональности, артистизма, юмора, заботы и помощи нам в обмене денег, в покупках. Спасибо за Марию Калябину, надежную, заботливую, дисциплинирующую нас, четко объясняющую распорядок каждого дня. Понравился водитель Камрон. Очень хорошо вел автобус, был приветлив, таскался с нашими чемоданами. В автобусе была чистота. Камрон, Спасибо!!! **** А пока на подъезде к Тегерану у нас санитарная остановка в современном ТЦ.Вот в таком: Зал умывальников в женской туалетной комнате Часа на четыре нас завозят отдохнуть в приаэропортовский отель, с которого началось когда-то, кажется, очень давно, наше путешествие. Молодежь счастлива - наконец-то нормальный отель. А для меня он совершенно безликий, бездушный, несмотря на все удобства. Даже навесных замков на дверях номера нет. Что за отель такой? То ли дело - восточная сказка в Язде. Аэропорт, огни аэродрома, взлет, посадка, лётный драйв. Утром Москва. Обратно до Ярославля решила впервые воспользоваться аэроэкспрессом, больше из-за того, что заинтересовалась новой ж/д станцией "Площадь трех вокзалов. Каланчевская". С Раисой доехали до Белорусского вокзала на аэроэкспрессе и там расстались - она в метро до своего вокзала, а я перешла на платформу МЦД. Поезда линии ЦД 4 ходят часто, как поезда метро. Вход/выход на Каланчевскую из-под моста на площади. Ярославский поезд пришлось подождать (на предыдущий опоздала на 10 минут). Время провела в Вареничной в здании Ярославского вокзала снаружи напротив павильона метро. Так и не поняла, понравилось так добираться или нет. Ну, вот и всё. До новых встреч?

Кашан От Исфахана до Тегерана 450 км, поэтому время осмотра и Абьяне и Кашана было ограничено. В Кашан мы въезжали со стороны нового района с дорогими особняками. Чем-то неоколониальным пахнуло Где-то здесь и обедали. Обеденный зал был очень большой, рассчитанный на иранскую свадьбу. Почему-то мне все время неловко было фотографировать обеды, поэтому часть ресторанов и не запомнилась. Но везде был шведский стол - вкусно, сытно, ешь - не хочу (если не считать газированных напитков ). Этот обед мне запомнился тем, что в туалете, где в общем "предбаннике" мыла руки, мной заинтересовалась четверка детишек лет 5-8. Мы поздоровались друг с другом. Потом старший вежливо-церемонно по-английски спросил, как меня зовут. Я представилась. Они - тоже. Добавила о себе - Руссия. -Руссия???- обрадовались дети, и с громкими восторженными криками "Руссия" побежали в зал к родителям. А у меня в голове завертелось: -Русские в городе! Спасайся, кто может. Переезжаем в старую часть города: Кашан - один из древнейших иранских городов. Город ремесленников. В центре много старинных домов богатых купцов. Нам показали один дом - дом торговца коврами Бороуджерди. Есть легенда, что этот торговец посватался к дочери другого богатого купца. Тот выставил Бороуджерди условие: он должен построить дом такой же красоты, как и отцовский дом невесты, и Бороуджерди условие выполнил. Из узкого искривленного и темного коридора-входа, который сделан таким специально для создания контраста с парадным двором, куда мы, как и некогда гости хозяина, попадаем и ахаем - от высокого яркого неба, отраженного в длинном бассейне, обрамленном красивыми стенами особняка с арками. Двор украшают плодовые деревья. Гранат одновременно цветет и пахнет плодоносит: Само здание украшено лепниной, барельефами, росписями и фресками. У дома помимо парадного двора есть женский двор и двор для прислуги с хозяйственными постройками. А еще этот дом известен необычным по форме бадгиром (ветроуловителем), ставшим одним из символов Кашана. Из женского двора его хорошо видно: Из дома идем на базар по соседству. Одно из основных ремесел Кашана - производство розовой воды и эфирного масла. Лепестки с розовых плантаций как раз собирают весь май. Собирать их начинают до восхода солнца, чтобы поймать неповторимый утренний аромат. Здесь на базаре можно посмотреть процесс дистилляции по технологии, которой больше 2000 лет. Из 30 кг лепестков получают 40 литров розовой воды. Она используется в медицинских целях, кулинарных, парфюмерных. Базар сейчас пропитан розовым ароматом. Кто-то купил розовый крем, а я - розовое мыло в подарочной упаковке с добавленной горстью сушеных розовых цветов. В точке, где торговали коврами, узнав, что мы из России, предложили ковер с Путиным. На базарной площади - мавзолей Султана с пирамидальным куполом, двумя минаретами и резными дверями. Выезжаем из центра мимо вот такого куска древней стены, бережно сохраненной и оформленной: Старого города мы увидели лишь толику. Вот здесь хорошие фото достопримечательностей и небольшое их описание. https://dzen.ru/a/ZIqtHgwslkmKkb_p Хорошее сравнение придумал psiros. Кашан действительно, как "старый пыльный комод, а вдвигаешь ящики, а там всякие красивости". Кашан достоин того, чтобы в нем заночевать и провести целый день.

Абьяне Абьяне звучит поэтически - место, где растут ивы, и место это находится в гористой местности провинции Исфахан на высоте 2220 м. Вся деревня необычного ярко-рыжего цвета из-за большого количества железа, которое придает глине и песку красноватый цвет. Когда в 7 веке арабы вторглись на территорию Персии и начали насильственно насаждать исламскую религию, жестоко искореняя зороастризм, часть зороастрийцев скрылись в горах и пустыне. Так в этой узкой живописной горной долине появилось несколько небольших поселений, в том числе и то, где растут ивы. Потом, уже где-то в 16-17 веке переселенцы все-таки приняли ислам. Ислам они приняли, но сохранили верность и своим многовековым традициям: не носят черные исламские платки, а щеголяют в белых в розочку. Женщины носят нижние черные юбки, а поверх них яркие, цветные, на которые уходит 8 метров ткани. Мужчины носят очень широкие клешеные шаровары, женатые с лампасами. И диалект они сохранили древне-персидский. Домики карабкаются вверх по горе, и крыша нижнего дома служит основанием верхнему. Улицы завиваются улиткой, чтобы зимние холодные ветра запутывались в них и угомонялись Нас встречают на малюсенькой торговой площади хлебом-солью лепешкой: Здесь небольшой базарчик. Можно купить сухофрукты, орехи, местную пастилу и какие-то поделки: Я отрываюсь от группы и ухожу, куда глаза глядят, выбирая направление вдоль арыка: Население деревни стремительно уменьшается. Остаются одни старики, которые играют костюмированную определенную роль (самих себя) для туристов, так как эта деревенька наследие ЮНЕСКО, музей под открытым небом. И чтобы деревня совсем не обезлюдела, власти провели воду и газ (в горах ) : Ручки на двери, как в Язде - женская и мужская: Группу в наушниках я уже давно перестала слышать. Улочка в итоге закончилась на склоне горы, и я повернула обратно: Попался древний холодильник Время подходило к встрече в автобусе, а группа мне на обратном пути не попалась, наверно, по другой улице пошли. Спустилась вниз к уже большой площадке для туристов со стоянкой автобусов, туалетом и маленьким базаром. А там мужчина продает такие же тарелки, как я купила в Мейбоде. Решила купить еще две в подарок, к тому же и цена здесь ниже - всего 1 млн риалов. Торговец долго упаковывал их, отвлекаясь на следующего покупателя, а я нервничала, так как опаздывала уже на 5 минут. А получив тарелки, вдруг заблудилась в 3-х соснах, что называется. Бегаю по площадке, а автобуса не вижу. Пытаюсь у местных узнать, где бус-турист - не понимают. Подходит женщина из другой какой-то иностранной группы, спрашивает № тел гида. Нахожу номер Майрам, только она начинает набирать, как вижу за углом наш автобус, который почему-то не замечала раньше, пробегая площадку по кругу 2 раза. Мысленно готовлю покаянную речь, подбегаю, а автобус - пустой. Камрон на циферблате показывает, что до встречи еще час. Лезу в гору по другой, параллельной улочке успокаивать нервы: Хорошо, что там оказались сплошные тупики, и я повернула обратно: И вдруг вижу внизу, как Павел кормит какого-то козла лепешкой, а потом мимо этого козла чешет деловитым шагом вся группа: Показалось это подозрительным. Пришлось спуститься с горы и догнать соплеменников. Оказалось, что вся группа тоже опаздывала, но по договоренности с Майрам. А с Камроном мы друг друга не поняли. Хорошо, что тупики не дали далеко уйти. Что могу сказать - Абьяне - чудо какое-то. Но времени на такое чудо было выделено очень мало. Хотелось бы, если не пообедать, то хотя бы чая испить (давно мы его чего-то не пили ) где-нибудь у рыжей стены за столиком под ивой, ветви которой колышет горный ветерок...

"Тысяча и одна ночь". Рассказы от Марьям. Впереди еще экскурсионный день. Первая остановка будет в Абьяне, аутентичной иранской деревне в горах. А пока смотрим в окно. С трассы на Тегеран съезжаем на дорогу в горы. Между видами вставлю рассказы от Майрам: Исфаханцев тревожит расположенные где-то поблизости атомные объекты, возможно, даже ядерное оружие, о чем они точно не знают. Беспокоятся, что ненавистные американцы, захотят, например, нанести по этим объектам удары. Еще иранцы сейчас увлечены борьбой с лишним весом. Полные иранцы как-то не бросались в глаза, но, тем не менее, все увлечены лимоном, во все блюда добавляют лимонный сок, уверовав с чьей-то подачи, что он расщепляет жир. Самые высокооплачиваемые профессии в стране – юристы, врачи, преподаватели университетов (не школ), а самая-самая высокооплачиваемая и уважаемая профессия – инженер, особенно учитывая то, что школьное образование в стране не обязательно. Поэтому народу непонятно, как инженер мог освоить сопромат, например, или высшую математику. Мед. страховку на бесплатное мед обслуживание имеет каждый работающий на всю семью. Но если лишается работы, то семья лишается и мед помощи. Майрам рассказала леденящую душу историю, произошедшую в Исфахане, которая возмутила всю страну: девочка при падении сильно поранила щеку. Чтобы остановить кровотечение, ей наложили швы. После чего выяснилось, что у родителей нет страховки и денег. Возмущенный врач велел медсестре швы снять. История получила большую огласку. В итоге, врача пожизненно лишили лицензии, у больницы тоже были какие-то неприятности. А Майрам (женщина, которая коня на скаку остановит) рассказала, что стояла на площади в городе и кричала: -Исфаханцы! Как вам не стыдно, неужели никто не смог бы оплатить процедуру девочке? В стране нет цирка. Иногда приезжают наездники. Но однажды приехали итальянские гимнасты. Их выступление, а особенно костюмы вызвали шок. После выступления пропала девушка-гимнастка. Оказалось, ее похитили для замужества. Был международный скандал. Пришлось девушку вернуть. В Иране неприемлимы гражданские браки, но разрешены браки временные . Обычно их заключают с перспективой настоящего брака. За разговорами и заоконными красотами незаметно добрались до деревни

Уезжаем из Исфахана Сегодняшний день заканчиваем на колоритном исфаханском базаре. Он расположен на 1 этаже зданий по всему периметру площади. Наш предводитель Майрам – впереди. Она помнит всё, о чем ее просили, и помогает покупать. Докупила восточных сладостей. Наверно, уже накопилась усталость к 6 дню поездки - даже восточный колорит фотографировать не хотелось. Где-то на базаре нас опять опоили чаем: а потом неспешно брели с Раисой в отель, сидели в тени платанов, болтали, провожая взглядом гуляющую публику: Утром выезжаем из Исфахана в Тегеран, а ночью вылетаем в Москву. У ТТВ есть хороший обычай - угощать группу. Обычно в конце поездки где-нибудь на живописной стоянке пьем местное вино с легкой закуской, делимся впечатлениями. Мы благодарим гидов и водителей, а они - нас. На этот раз вместо вина - клубника, которую Майрам и Камрон покупают по дороге:

Туалет был закрыт по причине отсутствия воды. Разве, что с собой взял туда стакан с водой. Мне почему-то запомнилось, что ему нужно было уединение. Тогда (70-е годы) меня больше удивило это непреодолимое желание молитвы - я была юна и далека от религии.

Исфахан. Площадь Накш-э Джахан. Мечеть Имама. После обеда и покупки шафрана возвращаемся на площадь. Встреча у входа в мечеть Имама. Майрам с нашими мужчинами уже на посту: А еще нас ждут две красотки от принимающей стороны: Расспросили, всё ли нам нравится, сфотографировались опять же с нами, а потом разошлись все по своим делам: красотки - куда-то, а мы – в мечеть. Мечеть Имама - шедевр персидской архитектуры времен Аббаса Великого. С площади к мечети ведет вход, так называемый айван – сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвертой стороны. Айван украшен бирюзовым орнаментом, богатым сотовым сводом и местным мрамором внизу. Сочетание по цвету с мрамором, правда, странноватое: Многих удивляет, почему айван и мечеть, т.е. её видимый с площади купол, находятся не на одной линии: Объяснение простое: во-первых, площадь не сориентирована на Мекку. Вход расположен в середине южной стороны площади, из него проход поворачивает направо, а при выходе из него мы оказываемся на внутренней площади перед входом в мечеть, уже развернутую на Мекку. Во-вторых, при таком расположении айвана и мечети айван не заслоняет собой купол, и с площади всегда одновременно можно любоваться и тем и другим. Вид сверху, откуда хорошо видна планировка мечети (фото из инт-та): В мечети на юго-западной стороне расположен михраб. Михраб в переводе - направление молитвы. Это обычно арочное углубление в стене, богато украшенное орнаментом и резьбой. В нем совершает намаз имам мечети лицом в направлении к Мекке, а все остальные молящиеся стоят за его спиной. Михраб иногда сравнивают с апсидой христианского храма. Честно скажу, никогда до этого не слышала про михраб. Майрам часто употребл@ла это слово в своих рассказах, но мне почему-то в поездке в голову не приходило уточнить у нее, что же это такое. И только сейчас, когда читала про мечеть перед написанием заметки, решила узнать, что же это. И зачиталась. И слово так и хочется повторять, для меня оно зазвучало, как музыка. Вообще удивляюсь себе: христианка, но с большим интересом и удовольствием читаю про мечети, а в самих мечетях чувствовала себя уютно душой Скажите, а кто-нибудь был в Мекке или в Медине? А еще вспомнился случай из далекой юности, когда летом работала в студотряде проводников. Рейс в Грозный. В вагоне был заперт один неработающий туалет. Рано утром ко мне подходит молодой чеченец и просит его открыть для своего деда. Мотивировал просьбу тем, что деду надо совершить намаз. Он там постелет коврик для этого. Почему решил воспользоваться туалетом, а не тамбуром - непонятно. И какую стену туалета он принял за михраб - тоже. Дверь открыла. С уважением к пожилому человеку. Очень хорошо помню, что относилась с уважением ко всем нациям нашей страны. А мы за 3 лета объездили весь север и особенно юг, в том числе Украину, Молдавию. Ни разу не было никакого негатива на национальной почве. Даже после легкого вагонного флирта переписывалась потом с киевским студентом, Толиком Закусило Возвращаемся из прекрасного далёка к нашим баранам мечети. Михраба я на своих фото, кажется, не нашла. Вставлю, что есть: Разве, что на этих фото есть что-то, похожее на михраб? В мечети, конечно же, была система прослушки того, о чем шепчутся по углам. А еще в центре под куполом такая акустика, что имам мог тихо о чем-то вещать, но все его прекрасно слышали. Нам это продемонстрировали. Наш молодой человек спел "то не вечер, то не вечер", а потом хором спели "ой, мороз, мороз". Впечатляющий акустический эффект: Еще на территории мечети расположено два медресе: При выходе через айван посидела на местном мраморе, дожидаясь группу: На этом про мечеть заканчиваю

Исфахан. Площадь Накш-э Джахан Вторую половину дня проводим на центральной площади. Исфахан географически находится в центре Ирана. Поэтому Аббас Великий и решил в начале 17 века перенести сюда столицу Персии, а следовательно и перестроить под столичные нужды центр города. Так появилась сколь грандиозная, столь и красивая площадь Накш-э Джахан, что переводится, как Картина мира. Иногда ее просто называют Географическая, ранее - Шахская, а ныне официально - площадь имама Хомейни. На площади Аббас собрал три главных составляющих власти в Персии: духовную, торговую и шахскую. Фото площади из инт-та: В центре противоположной стороны площади - мечеть Имама (духовная власть), справа - дворец Али Гапу (шахская власть), слева еще одна мечеть - мечеть Шейха Лютфуллы, и по всему периметру эту просто громадную площадь окружают здания с арками эпохи сефевидов, первые этажи которых занимает крупнейший и один из самых известных базаров Востока (власть золотого тельца). Площадь действительно грандиозна и красива даже днем, а не только в вечерней подсветке. Центральную часть площади занимают цветники, бассейны с фонтанами. Исфаханцы любят здесь отдыхать. Осмотр начали с шестиэтажного дворца Али-Капу, в переводе Высокие ворота. Дворцовый комплекс включает несколько зданий, но Высокие ворота являются связующим звеном между шахской резиденцией и народной площадью. Отличительной чертой архитектуры сефеидов была открытость, отсутствие крепостных стен даже вокруг шахского дворца (почему-то у меня только ночное его фото ) В Али-Капу принимали высоких зарубежных гостей. Первый этаж за воротами - вход. Попадаем сначала в коридор, изюминкой которого является его «эхо». Шепнешь в одном углу, тебя услышат в другом, что и для власти полезно, и влюбленным приятно, и туристам занимательно. На втором этаже залы ожидания приема, а на третьем находится терраса, одна из самых интересных частей дворца. Ее крышу поддерживают 18 тонких и изящных колонн из платанов высотой 12 метров. Потолок балкона украшен простой деревянной резьбой. Бассейн посередине сделан из меди и свинца. Когда-то шахская семья наблюдала отсюда за всеми мероприятиями на площади. С террасы великолепный вид на площадь: на здания гарема на заднем дворе: Напротив находится мечеть Лотфоллы, названная так Аббасом в честь одного из своих тестей, великого ливанского ученого шейха Лотфоллы. В народе ее называют Женской мечетью. К мечети из дворца был прорыт под площадью подземный ход, по которому шах в окружении многочисленного гарема ходил в мечеть на намаз. Открытость открытостью, но гарем - это свято. Эта мечеть отличается гармонией и утонченным вкусом. А еще у нее нет минаретов и внутреннего двора. А мы уже проголодались. На соседней с площадью улице Майрам с Марией кормят нас обедом. В прохладе обеденного зала наконец-то мы с радостью сбросили платки. Но не тут-то было. Впервые на обеде нам последовала просьба платки вернуть на место. И попросил молодой человек, работник заведения. После обеда на этой же улице покупаем шафран. Шафран в моих планах занимал важное место. Покупала его в Марокко в малюсеньких прозрачных пластмассовых коробочках в форме и в размере челнока швейной машины. Но, как оказалось неправильно им пользовалась, поэтому не поняла вкуса. Шафран - самая дорогая приправа мира, очень полезная и часто используемая в восточной кухне. Дороговизна обусловлена трудоемкостью сбора. Собирают тычинки цветков в определенное время дня и в определенной раскрытости цветка. Сначала нам всё рассказали, опоили напоили чаем из шафрана и еще каких-то пряностей, за который полцарства полкошелька отдашь. В банках шафран разного урожая и качества, а соответственно и цены за 1 грамм: Я отдала 30 евро (5г по 6 евро) вот за эту коробку: Выставленные образцы имеют разную цену в зависимости от года сбора и качества сырья. Оптимален - второй по стоимости. Несколько тычинок шафрана надо сначала растолочь в ступе или растереть пальцами, залить небольшим количеством кипятка , а потом вылить в готовящееся блюдо или в завариваемый чай. У наших крокусов тычинки выдирать не надо - хоть они и одного семейства с шафраном, но в них нет не только той полезности и аромата шафрана, но они попросту ядовиты. Будьте осторожны - не суйте пальцы в рот после тесного общения с нашим крокусом. Шафраном тоже можно отравиться, если злоупотребить им, и даже умереть - от хохота почему-то. Возвращаемся из прохлады обеда и покупки шафрана на знойную площадь.

Исфахан. Чехель Сотун. Название павильона Чехель Сотун переводится как Сорок Колонн. На самом деле у павильона 20 тонких деревянных колонн, но все они отражаются в воде фонтана. Ночное фото из интернета. Всё ночное намного красивее дневного: Построил этот павильон Аббас. Всего у сефевидов было по крайней мере два Аббаса: первый - Великий, а второй грузин Авас просто Аббас второй. Это он построил в 17 веке эту красоту для собственных развлечений и приемов высоких гостей. Гостей принимали на террасе. Причем этот Аббас на дух не переносил музыкантов. Музыку послушать был не прочь, а вот лицезреть музыкантов никак не хотел. Поэтому музыканты ютились в нишах по ту сторону фонтана у входа. В те дальние времена уже откуда-то знали, что звук хорошо передается по воде и пользовались этими знаниями : Еще был и торжественный зал для приемов, щедро украшенный зеркальной мозаикой и фресками: Часть фресок на тему великих персидских битв: а часть несколько фривольного содержания типа танцы-шманцы. Причем на первом плане танцуют переодетые мальчики, которых могли после танца предложить высоким гостям. Тьфу-ты! Извращенцы средневековые И еще они борются за звание дома образцового состояния Может аятоллы Хомейни на Аббаса не хватало? Задний двор для гарема: В общем, пошли мы отсюда:

Исфахан. Мост днем. Сегодня пятница. А для иранцев пятница (день всеобщего намаза) всё равно, что наше воскресенье – второй выходной. Поэтому на берегу реки с утра уже много отдыхающих: Девушки-персики: Опять одна из них смущенно спросила, откуда мы, после чего все радостно стали фотографироваться: Днем мост выглядит по-другому. Нет ночной романтики, загадочности, щелочки в прошлое в покрывале Вечности. Наверно, если оказаться в Персеполе ночью под звездным небом, можно сойти с ума Вот эти бетонные подиумы-площадки в воде сделаны специально для отдыха рядом с прохладой реки. Отчаянная Юля перешла реку по бетонному основанию. Воды по щиколотку,течение быстрое, вода прохладная, только скользко. Возвращаемся к автобусу, и любуясь и удивляясь зелени города. Камрон рассказал Майрам, что, когда он ждал нас в армянском квартале, загородил выезд одной машине, но попросил водителя подождать 5 минут: -Видите, мои туристы уже возвращаются. Сейчас отъедем. -Да, взорвать, к чертовой матери этот собор, чтобы они сюда не ездили, - услышал возмущенный ответ. Вот так вот - улыбки улыбками, но кто-то и ненавидит то ли русских, то ли армян, то ли христиан.

Исфаханский день. Утром нас везут на другой берег в район моста Си-о-Се Поль, который когда-то и связал город с армянским кварталом Нор-Джуга. Опять 17 век и шах Аббас, который побоялся, что в войне с турками не сможет удержать отвоеванные им территории Закавказья и решил применить тактику выжженной земли, т.е. выселить всех армян из армянского города Джульфы насильно в Персию. Это событие получило название "Великое изгнание". В Исфахане было заселено около 20 тысяч армян, которые поселились компактно на правом берегу и назвали свое поселение Нор-Джуга (Новая Джульфа). Аббас проявил терпимость в вопросе вероисповедования армян, разрешив им построить христианские храмы (их здесь 13), армяне хоть и чтут исламские законы, но сохранили здесь свой язык, обычаи, не очень соблюдают иранский дресс-код и открыто продают алкоголь - когда-то армянам удалось обвести вокруг пальца наивного Аббаса убедить Великого Аббаса, что алкоголь им нужен для ритуальных услуг, так до сих пор и пользуют его. А еще благодаря разным преференциям от шаха квартал в средние века стал центром международной торговли, здесь появилась первая типография. И здесь же построен главный христианский собор Спасителя - Ванк. В него мы и идем от стоянки: Внутри много фресок: А эти фото, кажется, уже из этнографического музея на территории собора. Портрет нашего императора Александра третьего и его жены, две картины Айвазовского и древние рукописные книги: Отсюда уходим к мосту. Не все же вчера его видели ночью.

Вечер в Исфахане. Отель находится на главной улице впритык к станции метро. Мы с Раисой после заселения сразу решили отправиться ко второму по красоте мосту Си-о-Се Поль, или Мосту тридцати трех арок. Он построен примерно в то же время, что и мост Хаджу. Наша улица как раз упирается в него через 2 км от отеля. Мария посоветовала по пути свернуть налево по пешеходной улице, чтобы посмотреть в вечерней подсветке на центральную площадь. Сворачиваем. Обратите внимания на тротуарную плитку, чистоту и обилие гуляющих: Улицы приводит нас на одну из самых больших площадей мира - Накше-Джахан, или площадь Имама Хомейни, или по-простому - Шахскую, или даже Географическую. Размеры 500х165 м. По периметру - здания с арками. В Иране во всех городах очень красивая подсветка зданий - яркая, теплая, спокойная без миганий: Площадь - завораживающая ночью. Смотришь и насмотреться не можешь. Еще и луна над куполом мечети пробивается через легкое облачко. Очень много местных. Отдыхают семьями, компаниями, раскинув свои дастарханы на газонах, а местами и на тротуаре: С площади решили вернуться на главную улицу по другой, параллельной пешеходной. И немножко заплутали, а это так здорово . Но нашлись, немного вернувшись назад. Как теперь увидела на карте, эта улочка до центральной не доходит, поэтому и сбились с пути. А на главной случайно столкнулись с нашей Юлей - как тесен мир, однако . Дальше отправились втроем. Главная улица от поворота на площадь становится пешеходным бульваром с широкой центральной аллей, 2 боковым и двумя тротуарами: деревья, цветы, скамейки, гуляющая публика. На мосту Си-о-Се Поль народу еще больше. Прогулялись по мосту туда-обратно. Еще на заходе на мост к нам "пристал" странный мужчина. Был почему-то в такую жару в костюме (но без галстука), говорил на ломаном русском, был нудным и скучным. Что ему от нас было нужно, так и не поняли. Может, меняла? Отстал в конце концов, но на обратном пути застали его сидящем в засаде на прежнем месте на входе на мост. Посидели немного на набережной, как местные, перекусили крылышками с газировкой из КFC, сфотографировали пару, курившую кальян по соседству с нами: Когда-то подобная атмосфера Исфахана вдохновила Ива Роше на создание одноименного парфюма. "Аромат ориентирован на уверенных и целеустремленных женщин с хорошим вкусом. Парфюмерная композиция имеет две существенных особенности - нарядность и яркость. В то же время в аромате есть намек на что-то чувственное и интимное, это наводит на мысли о жарких ночах и рассказах Шахерезады." Вот так вот Что-то подобное мы здесь на берегу реки и почувствовали, а потом в романтичном настроении отправились обратно. По бульвару чеканили шаг, как три русских богатыря - в центре высокая статная Юля, по бокам коротышки мы с Раисой. Чем-то мы отличались от местных, они обращали на нас внимание. На бульваре нас обогнала семья на велосипедах: мама, девочка лет 10 проехала мимо и оглянулась с интересом на нас, а мальчик лет 6-7 так засмотрелся, что чуть с велосипеда не упал. В общем, сегодня мы доставили радость местным жителям - они радовались русским, радовались приветствию, улыбкам, как маленькие дети. Окрестности отеля и отель: Расскажу немного про сан.узлы в иранских отелях. Унитазы доукомплектованы шлангами; туалетная бумага, мыло, шампуни, гели - это всё есть. А удивляли каждый раз души. Душевая кабина было только в аэропортовском европезированном отеле. В отеле Шираза к стене просто прикреплен гибкий шланг. Без занавески. В центре сан. узла на полу сливное отверстие. В Язде - то же самое, но была занавеска, а здесь всё сурово: на стене не гибкий шланг, а стационарный душ без занавески. Моешься, вода брызжет на унитаз и по всему санузлу. Странно, но не раздражительно - убирать же не нам. Хотя в откровениях белорусски, вышедшей замуж за иранца, она именно этим сливом в центре санузла восхищается, говорит, что это очень удобно. В отличие от Ив Роше закончу описание исфаханского вечера на туалетной ноте.

Исфахан. Мост Хаджу В Исфахан въезжаем в сумерки. Городу 900 лет. Он, как Шираз, Язд, Мейбод, тоже был когда-то столицей древней Персии. -Исфахан – половина мира, – говорили древние персы, имея ввиду, что город так прекрасен, что надо обойти полмира, чтобы увидеть столько же великолепия, сколько есть в Исфахане. Это относилось к расцвету города в 16-18 веках в эпоху правления шахской династии Сефевидов. В те времена Исфахан превратился в один из крупнейших городов мира с населением около 1 млн человек. Несмотря на то, что Исфахан находится на границе пустыни, он утопает в зелени и в цветах. И все это благодаря реке Зайендеруд, протекающей через город. Название реки так и переводится — «дающая жизнь». В Исфахане 11 мостов через реку. У самого красивого моста Хаджу мы выходим на вечерний променад. Мост построен в 1602 г на месте еще более древнего моста уже упомянутым в Мейбоде сефевидским шахом Аббасом. Щасс запою устрою вам пытку фотографиями. А потому - что обалденно красиво, романтично, хочется гулять и гулять по мосту в окружении незнакомых людей в непривычных одеждах, среди иноземного гомона, видеть приветливые улыбающиеся лица красивые другой красотой. Улыбаться в ответ и просто улыбаться, потому что ты черти где, на загадочном Востоке, на мосту, по которому также гуляли за всю его историю миллионы и миллионы людей. И не просто самой улыбаться от счастья видеть всё это, но и поделиться этим своим счастьем: Этот роскошный мост имеет 23 арки высотой по 14 метров и две галереи. А три павильона (по одному на берегах и посреди моста) придают ему особое изящество. Представьте себе древнюю Персию, томный летний вечер. Яркие звезды на небе. А тогда несомненно и звезды были ярче, и луна краснее, и персиянки моложе и красивее. И сидят в каждом павильоне шахи-сефеиды, то один, то другой, пьют ароматный восточный чай, смотрят на луну и думают: -А что бы еще такое построить, чтобы и вторую половину мира изумить? Мост и сейчас пользуется большой популярностью у исфаханцев. Они приходят сюда семьями, чтобы скоротать душный вечер в прохладе от реки, полюбоваться ее течением в даль времен, изящной простотой моста в сказочной подсветке. -Зимой рассматривала фото моста и думала, неужели я всё это увижу, неужели буду стоять на этом мосту в его оранжевой подсветке, - говорит завороженно Раиса. И ведь стоит. Сбылась мечта. Возможно сбылась мечта и вот у этих исфаханцев, мечта увидеть русских, поулыбаться друг другу, пофотографировать. Посмотрите, какие прекрасные своей доброжелательностью лица: Но как в "Золушке"пора возвращаться из прекрасного далека в автобус: -Ваше время истекло. Ваше время истекло... Пора ехать в отель:

Караван-сарай Обедаем сегодня в мейбодском караван-сарае Шаха Аббаси поблизости от крепости. Слово караван-сарай имеет персидское происхождение и переводится, как дворец для караванов. Торговцам, перевозившим товары, нужны были места, где бы они могли отдохнуть в безопасности, перекусить и дать отдых своим вьючным животным. Именно этот караван-сарай был построен в 17 веке шахом Аббаси для восстановления Великого Шелкового Пути через Персию. Всего вдоль это пути было около тысячи караван-сараев. Они располагались на расстоянии 18 км друг от друга, расстоянии, которое за день проходит верблюд. Большинство караван-сараев представляли собой прямоугольную или квадратную постройку в один или два этажа и с большим внутренним двором. В дворе обычно располагался большой колодец. Стены здания были мощные и имели мало сквозных отверстий. Поэтому караван-сараи были достаточно безопасны и легко могли при необходимости превратиться в крепость и выдержать нападение разбойников. Внутри комплекса располагались жилые помещения для постояльцев, товарные и продовольственные склады, загоны для вьючных животных. В нашем караван-сарае посередине колодец, над ним площадка для намаза. За ним отдельные "номера" для зажиточных торговцев. Верблюдов они держали рядом, так как верблюд был большой ценностью - его могли и украсть, и отравить. Вход в общие помещения для отдыха в углах. Мы там будем обедать. Снаружи некоторые караван-сараи действительно напоминали настоящие дворцы, но внутреннее убранство было довольно скромным. В некоторых даже не было постелей для гостей, и постояльцам приходилось возить одеяла с собой. Караван-сараи в крупных городах были более комфортны. В них торговцы могли посетить баню, бассейн и чайхану, обменять деньги. Укреплены городские караван-сараи были хуже, так как риск нападения на них был ниже. На ночь ворота караван-сарая запирались. Утром после намаза и завтрака давалось 20-30 минут на сборы. Если за это время не раздавалось вопля "держи вора", ворота открывались. Если что-то у кого-то пропало, ворота оставались закрытыми, пока вора не найдут. Вот здесь были ворота: Заходим в угловую дверь, где раньше было общее помещения для отдыха, а теперь ресторан: Можно сесть за нормальный стол или расположиться на дастархане: На обед помимо шведского стола с овощами нам подали на четверых вот такое блюдо с 3 видами мяса и рыбы. Самое вкусное и нежное было мясо ягненка. Из напитков - айран и пепси-кола с фантой. Ну, вот как такое мясо и без красного вина? А пепси-колу совсем не хочется. Попробовала айран. Не скажу, что противно, даже, наверно, я бы перешла на него. Думаю, он хорошо утоляет жажду, но так как никогда не пила, не знала, как организм отреагирует на него, поэтому в дорогу рисковать не стала. Пришлось пить газированную фанту. Напротив сидела очень красивая иранская пара. Взгляд так и притягивался к ним: Опять объелись и отяжелевшие поплелись в автобус, фотографируя всё по пути. Едем в Исфахан. По дороге фисташковые рощи и каменистая пустыня до гор

Мейбод По пути в Исфахан останавливаемся в Мейбоде. Это тоже древний доисламский город, тоже бывший какое-то время столицей Персии. Сначала - гончарная мастерская. Читаю отзывы - самые низкие цены на керамику здесь. Выставка продукции начинается на улице. Харизматичный гончар показывает нам в мастерской свое искусство изготовления разных изделий. За работой профессионала приятно наблюдать. Мастер привлекает нашу туристку. Девушка садится на его место и, как ни странно, у нее тоже получается слепить вазочку. Удивительно. После гончарного шоу разбрелись по залу с готовой продукцией. Купила себе на память вазочку и тарелку. Тарелка стоили 1 200 000 риалов, т.е 2 евро, вазочка что-то около этого. Пока постоянно используются на обеденном столе, радуют глаз: Следующий объект внутри выглядит так: Мне кажется, никто не догадается, что это такое. Снаружи это сооружение выглядит так: Белая полоса на нем - не украшение. Полоса гладкая, что является препятствием для змей, которым очень хочется попасть внутрь, так как это голубиная башня. В средние века они строились повсеместно и в больших количествах. Внутри голуби выводили птенцов, у каждой голубиной семьи своя отдельная ячейка общества проживания. Внизу скапливался помет, который использовали, как удобрение. Да, и мясо голубей считалось вкусным, полезным и даже лечебным. Неподалеку куполообразная постройка - яхчал. В древности делали не только кондиционеры, но и холодильники. 400 лет до н.э. персы уже придумали технику хранения льда летом в пустыне. Часть льда морозили осенью в яхчале из дождевой воды или подземного источника, другую часть льда привозили зимой с окрестных гор, перекладывали соломой и оставляли в чаше внутри купола.Резервуар внутри уходит в землю. Купол часто имеет и систему бадгиров, охлаждающих воздух внутри. Лед хранился в них целый год. Но главной достопримечательностью города является старинная крепость Нараин. Первая крепость на этом месте была возведена более 6000 лет назад (в четвёртом тысячелетии до нашей эры). А нынешняя крепость построена на развалинах старой в 760 году до нашей эры. Крепость стоит на холме с видом на город, который, подрастая, из крепости вышел, а изначально всё население города умещалось за крепостными стенами. Часть крепости была разрушена во время правления Реза Пехлеви при строительстве дороги. Так поняла, что Пехлеви много чего порушил. Внутрь зайти можно, но нас почему-то не водили, даже стоянки для фото с дороги не хотели делать. Просто мы так разахались, что остановились. Фото из интернета внутри крепости и вид на древний глиняный город. Я бы с удовольствием побродила и по крепости и по глиняному городу...

Башни Молчания А кто-нибудь знает, что марка машин Мазда названа в честь Ахура-Мазда, Бога зороастрийцев? На русском сайте Мазда говорится: В 1934 году появляется первый логотип Mazda. Компания переименована в честь Ахура Мазда, зороастрийского Бога мудрости, который связывает человека с природой и остальными богами. Новое название также созвучно фамилии основателя компании Мацуда. Логотип фирмы представляет собой видоизменённый и стилизованный фравахар, т.е, главный символ зороастризма, изображающий зороастрийского ангела-хранителя в окрылённом солнце. У Мазды это выглядит, как буква «М», или как расправленные крылья. Зороастрийский день продолжается. Выезжаем из Язда в сторону Исфахана. На выезде из города новый университет. Обучение в нем бесплатное. Из-за пустынного климата из Язда уезжают жители в более комфортные места проживания. Чтобы как-то остановить отток горожан, привлечь молодежь, и построен этот университет. Сразу за городом находятся Башни Молчания или зороастрийское кладбище. Это два высоких холма с захоронением наверху. "У зороастрийцев странные обычаи погребения - тело усопшего не должен осквернять землю, воду, воздух, а тем более, огонь. Поэтому, когда кто-то умирал, его тело клали на специальные носилки и привязывали к ним священной веревкой. Специальные люди поднимали его наверх Башни. У подножия холма несколько строений ритуального назначения для родственников: зал ожидания очереди, зал для поминовения, комнаты для отдыха тех, кто приехал издалека: Наверх мы поднимаемся по более пологому склону, который наверху сходится с лестницей. Глядя на нашу процессию, чего-то Моисей вспомнился Площадки на вершине Башни всегда были абсолютно круглыми с высокими стенами. В середине каменного кольца выкапывалась яма. В этой яме делали что-то вроде дренажа, состоявшего из песка, угля и фосфора. На дренаж клали плиту и только на эту плиту уже тело усопшего. И уходили. Мертвых людей не закапывали. Считалось, что ветер и птицы сделают свое дело. Так оно и происходило. И только через несколько дней (месяцев) их кости переносили в специальное костехранилище в скалах." (с) Последний раз так хоронили еще в прошлом веке. Сейчас зороастрийцев хоронят на обычных кладбищах, но в бетонных бункерах, чтобы не осквернять землю. В общем, прогулка и истории от Майрам на эту тему- так себе удовольствие. Но хотя бы вид сверху красивый. Хочется в автобус, чтобы скорее всё это развидеть: Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.06.2024 - 19:04

Язд. Зороастрийский храм Сегодня у нас зороастрийский день. С утра съезжаем из нашего сказочного отеля. Раиса съезжает с новеньким чемоданом. Да, вай-фай в отеле действительно был. Поэтому по утрам я отзвонивалась обоим сыновьям, сидя во внутреннем дворике восточной сказки, и под журчание фонтана взахлеб озвучивала свои восторги от иранской действительности. Но сегодня утром предупредила, что опять пропаду уже до Москвы. В общем, продолжайте следить за обстановкой в Иране, сыны мои. Язд - центр древней индоперсидской религии зороастризма, и название города происходит от слова «яздан» - Бог, божество. Главные заповеди религии - благие мысли, благие слова и благие дела. Кир Великий, исповедовавший зороастризм, а следовательно придерживавшийся ее основных заповедей, не зря вошел в историю, как справедливый, заботящийся о своем народе, царь. Основой зороастризма стали откровения Заратустры, пророка жившего 1500 лет до н.э. Его гимны обращены к верховному божеству Ахура-Мазде. У Ницше есть книга «Так говорил Заратустра». Лет 20 назад по чьему-то совету пыталась ее осилить, но хватило терпения только на половину. Наверно, сейчас, немного прикоснувшись к этой религии, почитала бы ее с другим настроем. В период правления династии Сасанидов зороастризм был утвержден государственной религией Персии. Помните барельеф в Накше-Рустам, на котором божество передает священное кольцо, символ власти, сасаниду? Преклонялись зороастрийцы перед силами природы, главное, перед огнем. Поэтому их называют еще огнепоклонниками. Но были и периоды гонения на зороастризм в древней истории, когда в Персию пришли мусульмане. Спасаясь от них, зороастрийцы перебрались в Индию. В 20 веке популярность религии снова начала расти. Сегодня зороастрийцев в Иране не притесняют. В Язде и окрестностях их несколько десятков тысяч, а во всем мире до трехсот тысяч человек. Храмы зороастрийцев сохранились в Тегеране, Кермане и Язде. Весь Иран отмечает навруз - зороастрийский новый год по солнечному календарю, хотя аятолла Хомейни пытался этому сопротивляться, аргументируя тем, что навруз не исламский праздник. Но иранцы продолжают с большим размахом его праздновать, привнося в праздник много огня, в том числе, и прыгая через костры. Эдакие наши Снегурочки, да? Или наоборот. Так же, как у нас христианство вынуждено было связать свои праздники с праздниками языческими, так и ислам смирился с наврузом и примазался к нему, внеся что-то исламское. С утра мы едем в крупнейший в мире центр зороастризма - храм Аташкадек. Храм новый, построен в 1940 г. В него был перенесен священный огонь, который не гаснет уже 1500 лет (!!!) Майрам специально привезла нас сюда рано, чтобы мы смогли увидеть, как специальный служитель поддерживает священный огонь в печи-вазе каждое утро и вечер, подбрасывая в огонь кусочки священных деревьев - миндаля и абрикоса. Огонь ничто не должно осквернять, даже человеческое дыхание.Поэтому чаша с огнем стоит в закрытом помещении, а зеваки типа нас, следят за действом через стекло. Служитель, облаченный в белые одежды и белые тапочки, в маске и шапочке деловито заходит в помещение, и не обращая на нас никакого внимания, проверяет огонь, шевеля тлеющие угли, выходит и вновь возвращается со священной корягой в руке. Решив, что одной коряги будет маловато, он быстро приносит еще одну, закрывает помещение и уходит. А мы идем на 2 этаж в музей зороастризма, где слушаем о нем разные истории от Майрам. На фото разные моменты из жизни зороастрийцев. Это те самые 7 блюд, обязательных на столе в навруз, о которых нам рассказывала Майрам. Девушки- работницы музея в зороастрийских одеждах. Девушки остаются, а мы едем к зораастрийским Башням Молчания.

Вечер в пустыне Сначала пустыня была не очень похожа на пустыню - в мелкий камушек и в верблюжью колючку. Вроде, такие пустыни называются солончаковыми. Потом мы свернули с трассы и поехали через пустыню по грунтовой, то есть, пустынной дороге и в конце концов увидели-таки песчаные барханы, а у их подножья лагерь "Синбад": Кроме нас в лагере было еще несколько человек, хотя обычно местных очень много, но - траур... В лагере, огороженном забором, пара служебных зданий, постройка типа древней крепости, вдоль забора отдельные "ложи" с дастарханами для любования заходом, а в середине территории круглые глиняные очаги со скамьями внутри. Мотоциклисты и джип, завидев нас, продемонстрировали свое умение, носясь по барханам верх вниз с подскоками и разворотами. На джипе был какой-то отмороженный водитель, он такооооое показал, съехав боком за сарай, что вызвал непроизвольное "ах" и уверенность, что за сараем джип валяется вверх колесами. Желающие пощекотать нервы сразу встали в очередь к сарайчику за билетами. Нервы можно было пощекотать на джипе, мотоцикле, квадроцикле и бедолаге-верблюде. Джип и верблюд были эксклюзивны, в единственном числе, другого же добра было больше. Рая, которая хотела промчаться с мотоциклистом по барханом, неправильно озвучила свое желание, а Майрам рядом не было, поэтому ее не поняли, и билет продали на квадроцикл. Из-за сарая после "щекотания нервов" Рая вернулась расстроенная: -Я машину вожу, а меня посадили на квадроцикл и выпустили на ровную огороженную площадку с извилистой дорожкой по кругу, размеченную кеглями. Местный верблюд был очень застенчивым. Развлечение с ним происходило тоже за сараем вдали от посторонних глаз. Им попользовалась вроде бы только одна женщина. За сарай к верблюду её сопровождал муж. Я не видела ни верблюда, ни Раи на квадроцикле, потому что сразу полезла на бархан. Туда уже поднялась компания местных. От них внизу осталось только это: Смотреть за гонками было интересно. Мотоциклы с ревом поднимались почти по вертикали к вершине бархана. В метре от нее замирали, затем рев мотоцикл переходил в мощный рык, мотоцикл взлетал на вершину и скрывался за ней, поднимаясь потом на более мелкие барханы. Народ слезал с них наадреналиненный. Отмороженный джип тоже носился по пустыне, как наскипидаренный. Наш Павел вышел из джипа и долго сидел, курил, медленно приходя в себя: -Многое испытал в жизни, но такое впервые. Солнце опускалось всё ниже. Вход в пустыню (бесплатный): Ждали заход солнца, но сегодня была дымка, и солнце скрылось в ней, будучи еще желтым. Но все равно было красиво и романтично. В лагерь вернулись в сумерках, когда зажглись гирлянды с огнями. Гирлянды были совершенно неуместными. Из-за них мы не увидели звездного неба. Хорошо хоть луну не затмили. С одним пламенем костра было бы аутентичней. Расселись внутри кольца на подсвеченные скамьи. В центре зажгли костер. Нам принесли чай с кексом и запеченную в фольге картофелину. Девушка из соседнего очага, зашла к нам и застенчиво спросила, откуда мы. Узнав, попросила разрешения сфотографировать нас. Выпив чая,наш молодой человек Олег объявил: -Щасс запою. И запел, а мы подхватили, так как на самом деле было"здорово, что все мы здесь сегодня собрались", а потом вспомнили и "солнышко лесное", и даже почему-то "шел отряд по берегу" и "там вдали за рекой" . Весело и душевно прошел вечер. Наш автобус стоит под парами, ждет нас. А еще ждет сказочный отель с распашными дверями и навесными замками, и даже еще одна ночная буря с раскачиванием люстры за окном. Сегодня она была слабее вчерашней, но все равно позавывала и поскрипела.

Изучив древние колодцы, попадаем на склад ковров. Работники мечут перед нами бисер свою продукцию. Так как никто из нас ею не заинтересовался, мы испытали чувство неудобства перед торговцами: С этим чувством вышли на улицу и там облегченно вздохнули. Долго ли, коротко ли шли по глиняным улочкам, но вышли в конце концов на маленькую площадь: В углу площади стояла странная деревянная конструкция, называется нахль: Нахль - обязательный атрибут мусульманского праздника Ашура - дня поминовения имама Хусейна, принявшего героическую смерть. "В память о его мученической смерти шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы и гибели имама. На площадях и улицах сооружаются помосты, на которых разыгрываются эти представления – траур, поминки, оплакивание и т. д. По городам и селениям в дни траура проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена; некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким криком. В знак скорби женщины много рыдают: считается, что слезы, пролитые в эти дни, являются благословенными и излечивают от различных болезней, их даже собирают в особые сосуды – слезницы. А эту конструкцию, именуемую «нахль», украшают тканями, зеркалами, мечами, флагами и другими религиозными символами. В Йезде и близлежащем городе Абьяне проходят самые известные церемонии такого рода. В Йезде в них участвуют сотни мужчин, которые проносят тяжеленный нахль вокруг площади Амир-Чагмаг. Для участия в ней люди специально приезжают из разных уголков Ирана" (с). А мы прилетели из России, чтобы просто посмотреть на эту нахль. И если у Майрам ни разу не возникало желания сходить на публичную казнь, то на это шествие она периодически ходит, ибо очень зрелищно (фото из инт-та): Под рассказы Майрам мы незаметно дошли до площади Амир-Чагмаг, которой восхищались вчера в вечерней подсветке. На площади мечеть, два пруда, базар: В углу тоже стоит нахль. Только эта нахль более ценная, так как зачехлена и озаборена: Площадь в траурном убранстве: Днем эта площадь меня совсем не впечатлила. Ну, вот что это за сарайки на ней? В общем, пошли мы отсюда. Сначала есть мясо верблюда, а потом по главной улице в пустыню поедем, любоваться другим, еще не съеденным верблюдом и закатом:

Язд. Кофейня на крыше. В лабиринте глиняных улиц есть кофейня. Да еще и известная в туристических кругах. У местных, думаю, тоже популярна вечерами. Где-то здесь вход в нее. Кофейня на 2 этаже. Мы сидели под крышей у окна, так как на самой крыше укрытия от палящего солнца не было: Предложили кофе по-восточному и гранатовый сок. За гранатовый сок отдают в подарок глиняную кружку, из которой пьешь. Что странно. В такую жару сок и так популярнее кофе. Но главное в кофейне другое – виды с крыши на глиняный город: Посмотрите сколько башен ветроуловителей (бадгиров) над крышами. Бадгиры тоже отнесем к «шедевру человеческого гения» ЮНЕСКО. Эти древние кондиционеры придуманы тьму веков назад и функционируют до сих пор. Прорези башен с заслонками очень чувствительны к малейшему ветерку. Они ловят его, направляют вниз, туда, где человеческий гений нашел воду в пустыне, направил в нужном направлении подземные реки, построил к ним колодцы со ступенями. Ветер охлаждается в подвалах домов, увлажняется и поступает в помещения. Хороший бадгир может снизить температуру в помещении на несколько градусов без всяких источников энергии. Ветроуловители были известны в Египте, на Ближнем Востоке и в Древней Персии еще 2,5-3 тысячи лет назад, и их использовали даже в обычных домах. Некоторые из этих технологий охлаждения воздуха были столь изощренными, что ставят в тупик даже современных специалистов по системам кондиционирования . А колодцы эти нам показали, когда мы спустились с крыши на землю. Вот этому – 500 лет: Или вот этому?

Язд. Глиняный город. Язд - один из древнейших городов планеты. Он старше египетских пирамид, ровесник библейского Вавилона. Первые упоминания о нем относятся к 3 тысячелетию до н.э. Находясь вдали от разных столиц, да еще в пустыне, город избежал сильных варварских разрушений. Историческая часть города включена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, как «шедевр человеческого гения» и «пространство красоты и эстетической важности». Во как! И, ведь, берегут, ремонтируют, ухаживают. И не кричат - снести все эти развалюхи к чертовой матери и построить на их месте что-нибудь современное, ибо в центре города должно быть только оно и никак иначе! А мы идем по этому глиняному городу и насмотреться не можем. И умиляемся и удивляемся, и ощущаем себя героями восточной сказки из детства. Конечно, все эти дома не тысячелетней давности, что-то относительно молодое, которое дозволяется построить из кирпича, но снаружи этот кирпич должен быть обмазан саманом - глиной с соломой. Это и требование ЮНЕСКО и прояления того самого человеческого гения – в 50-градусную жару в саманных сооружениях прохладно благодаря соломе, входящей в состав кирпича-сырца. Именно солома создает «воздушные карманы» – естественные теплоизоляторы. Всё это мы прослушали у заготовленной кем-то для ремонта саманной кучи: Улочки узкие тоже не просто так, а для создания тени: А двери? Каждую хочется потрогать, погладить. Ручки на каждой половинке двери разные: правые издают более нежный стук, а левые, уж, как стукнут, так стукнут. Потому что одни для женской половины дома, другие для мужской: Тоннель ведет к следующим дверям: А за дверями может быть вот такой оазис: Редкие прохожие улыбаются, некоторые хотят сфотографироваться с нами: Иногда клубок улиц распутывается сам и открывает более свободные пространства: Здесь у нас небольшой привал, чтобы передохнуть и обменять у вызванного Майрам местного менялы наши евро на мятые засаленные купюры с мечетью Джаме. В этот раз получилась большая куча денег. Меняла приехал на мотоцикле и расположился с денежным мешком на скамейке под деревом. Следующая остановка - кофейня на крыше.

Язд. Пятничная мечеть Сегодня днем гуляем по Язду, а вечером едем в пустыню. Мечеть Джаме или Пятничная мечеть родом из средних веков. Она одна из самых высоких мечетей Ирана, украшенная красивым мозаичным орнаментом и двумя высокими минаретами. Мечеть изображена на купюре 200000 риалов. По пути в кадр попал бородатый мужчина: -Какая колоритная личность, - подумали мы -Фрики какие-то, - подумала личность и почесала затылок - Гот! - подумал попугай, глядя на ворону... - Гей! - подумала ворона, глядя на попугая.. Идем дальше: На подходе к мечети два столбика. Они специальные. Если от столбиков тени нет, значит - полдень, время намаза. Только не сравнивать столбики с сурком, тем более, с американским и, тем более, при иранцах А мы опять в ипостаси привидений. Здесь накидки другого образца - без капюшона, но завязываемые как-то хитростно под подбородком. Без служительницы в нее сама не облачишься: Броуновское движение привидений во дворе: И вот такая голубая красота внутри мечети: Эти два фото назвала Спокойствие и Умиротворение: Заинтересовали камушки, лежащие на столах. Они - для битья головой для тех, кто не может биться головой об пол, стоя на коленях. Зато он может комфортно это делать, сидя за столом. Мне кажется, здорово придумано, чувствуется забота о прихожанах. И это голубое панно на стене в виде пчелиных сот тоже не просто так. Оно для пчел. Успокаивает их и собирает вокруг себя, и наивные пчелы счастливо забывают обо всем на свете и не беспокоят прихожан во время намаза. Групповое фото. Ну, очень нравится Соборная мечеть находится в центре Старого города, окружена улочками с глинобитными стенами, пропитанными духом древности. Туда мы сейчас и пойдем им дышать. Выход в древность - через рынок. Я так поняла, что в средние века тоже были типичные проекты застройки персидских городов. Один из них – комплекс из мечети, рынка и бань. Без бани мы сегодня обойдемся, а без рынка никак. Но рынок в этот раз без фанатизма, так... транзитом: Всё. Рынок позади. Вон через ту арку-портал перемещаемся из одной древности в другую:

Ночная буря продолжалась до утра. А потом так же резко, как началась, так и закончилась. Изучили отель при свете дня. В нем есть еще один дворик: открытая терраса с видом уже на улицу Это наверно окна номеров из этой террасы, что странно, конечно Внизу наш автобус Поднялись на крышу. Вот это тот самый световой люк над нашей второй комнатой. От него очень много света Вид на глиняный город Отель с улицы Рядом какие-то древние развалины, практически римский форум Справа ветроуловительная башня нашего отеля По другую сторону от развалин новая центральная библиотека

Вечерний Язд Время - около 9 вечера, но базар работает. И это в доме образцового состояния несмотря на траур . При пустынном климате жители вынуждены летом вести почти ночной образ жизни. Выходят на улицу, когда жара немного спадет. Майрам, Мария и Камрон ведут страждущих рынка пустынными узкими улочками с глинобитными стенами. Вдали, в тупиках горят тусклые фонари. Улочки безлюдны, только иногда проезжают автомобили и мотоциклисты. Иногда в стенах открыты двери, типа гаражных. За ними какое-нибудь мелкое производство, и кто-то что-то мастерит в тишине. Мальчик лет семи спешит в одну такую артель. Отцу туесок с едой несет? Ощущение, что мы попали в далекое прошлое или в декорации фильма о нем. Опять отметила, как на улочках чисто. И стены не размалеваны вандалами. Может, пальцы отрубают не только ворам, но и граффитчикам? Надо будет спросить у Майрам. Выходим из глиняного клубка на освещенную улицу. Базар - вон там, у тех светящихся минаретов. А пока Майрам ведет нас в одно заветное место на этой улице, где идет оптовая продажа орехов по более низким ценам, чем на базаре. Место оптовой продажи выглядит, как обычное рыночное место. Два продавца в душе ликуют от нашествия неразумных покупателей, но держат себя серьезно, с чувством собственного достоинства. Майрам быстро озвучивает нам ассортимент и цены. Здесь много фисташков, миндаля и пр. Орехи прошлогоднего урожая. Нового еще нет, но и продавать новый урожай они начнут ближе к зиме, когда будет распродан старый. Майрам быстро переводит запросы каждого из нас продавцам, пересчитывает стоимость, сообщает нам. Благодаря ей покупки совершаются быстрее. Купила фисташки двух видов (одни с шафраном и лимоном) и миндаль. Уже не помню цену, но дешевле, чем у нас здесь. И, главное, качественнее. Наверно . У входа в базарный проход какая-то забегаловка. На улице стоят два столика. За ними сидят молодые люди, не подростки, а постарше. Отдыхают. В одной руке бутылочки с пепси-колой или фантой, в другой какой-то пирожок с мясом в бумажке. Молодые люди довольны, рассматривают нас свысока. Сфотографировать их постеснялась. Первое чувство было почему-то сочувствием - что за вечер под луной с пепси-колой? Потом подумала - может, это нас, любителей спиртных напитков (не говорю про зависимость, а про бокал вина по случаю и в душевном месте) надо жалеть? А молодые иранцы ведут здоровый образ жизни для души и для тела. Кто что думает? На базаре встречались чайные. Молодые пары, полулежа на дастарханах, чинно распивали чай. А мы тем временем попадаем в чрево базара. Майрам помнит, кому, что надо. -Сейчас будут сумки, потом восточные сладости. Кто-то идет с Майрам покупать, остальные ждут в проходе, глазея по сторонам. -Следующая остановка покупка - чемодан. - объявляет Майран. -Как??? Еще и чемоданы будем покупать? - раздается глас возмущенного в пустыне. -Да. У нашей Раисы у чемодана оторвалась ручка и отвалились колесо колеса. Вы же не оставите Раису с чемоданом без ручки? Все совестливо кидаются помогать с выбором, и через 10 минут Рая грохочет новым чемоданом по каменной плитке Язда. Пока товарищи продолжали растекаться по торговым точкам, я, удовлетворенная орехами, вышла через арку с базара и ахнула, увидев такую вот площадь. Оказалось, это центральная площадь Язда - Амир-Чагмаг. А эта арка была возведена в 15 веке как ворота на рынок, парадно выглядящие с площади и совершенно затрапезно с базара. Экскурсия на эту площадь у нас будет завтра, а пока просто любуемся ею в вечерней подсветке. Вот это место издали приняла (да простят меня иранцы) за игорный стол, так как стоящие вокруг что-то двигали по нему, как будто делали ставки. Но оказалось это место поклонения. Люди возлагали цветы, целовали плиту под заунывное пение муэдзина. Пел он сегодня особо проникновенно и скорбно. Удовлетворенные покупками собираемся в обратный путь. И тут поднимается ветер. При ясном небе после дневного штиля. Может, у них в пустынях так заведено? Пока мы кружили по улочкам в сторону отеля, ветер все больше усиливался и уже начал завывать и бросать в лицо песок, где-то им припасенный заранее. Тусклые фонари стали еще тусклее. Фары редких машин высвечивали куски старинных стен в стиле сюр. В отеле мы заперли дверь на железяки с цепочками, включили телевизор. По всем каналам показывали похороны президента: площади, полностью запруженные народом в черных траурных одеждах. Вид сверху на площади заменялся кадрами крупным планом мужчин, рыдающих в голос. Утром Майрам спросили, не наиграно ли это? -Нет. Туда съехались действительно скорбящие люди со всей страны. И они искренне рыдают в голос. *** Сегодня долго не могли заснуть. За окном разыгралась буря. Так как под входной дверью была щель, да и через окна подувало, то в номере буря завывала на разные голоса. К завыванию добавлялось поскрипывание деревянных рам, полотняный купол в унисон им хлопал, как парус, люстра на длинной веревке раскачивалась, грозя перебить наши окна (следила за ней в щелочку между штор с постели): Мы чувствовали себя в средневековом замке. Эта была самая прекрасная ночь в поездке. Завтра покажу утренний отель: его третий дворик и вид с крыши.

Восточная сказка Мало того, что отель Лалех в Язде находился в старом центре с клубком узких улочек,так еще и сам отель оказался... просто восточной сказкой. Это был старинный дом какой-то семьи, именно старинный, а не новострой под старину - 2-х этажный с тремя внутренними двориками с фонтанами. Главный дворик, куда выходит ресепшен, ресторан и часть номеров, наш например. Провожает нас в номер мальчик-носильщик, так как без мальчика свой номер в первый раз шиш найдешь. Его услуга стоит полмиллиона риалов с чемодана. Дверь в номер. Деревянная, распашная, слегка обшарпанная, закрывается снаружи... на навесной замок У нас с Раисой даже сложился ритуал: каждый раз выходя из номера, я накидывала щеколду, а Рая навешивала замочек несколько театрализованно, со смехом, так как серьезно к этому невозможно было относиться. Изнутри дверь закрывалась при помощи каких-то железяк на цепочке, которые вставлялись в прорези над дверью. А подобная дверь в туалете закрывалась на мощный крючок: Наш номер был 2-х комнатный. Большая комната площадью метров 50. По одной стене окна выходят в один дворик, по другой стене - в другой. В некоторых номерах даже маленький фонтанчик был посреди комнаты: Вот так эти наши окна выглядят снаружи из второго дворика: Этот двор имеет полотняный купол, с которого свисает большая люстра: Полы в номере, как и во двориках, выложены каменной плиткой: Помимо 50-метровой комнаты есть вторая - с 2 кроватями, холодильником, сейфом. Комната без окон, но со световым куполом, который дает много света. Двери в ванную и вторую комнату: Но жить в разных комнатах с Раей мы не захотели. Нам вместе было комфортно и весело. Всё время над чем-то хохотали. Через полчаса у нас сбор желающих пойти на базар с Майрам, а пока мы решили привести в порядок свои финансы: -Раечка, меня терзают какие-то смутные, неясные подозрения - что-то не так с этими деньгами. Я не могу понять, куда я уже истратила часть миллионов. Как-то сладости не тянут на них, - удивляюсь я, обескураженно глядя на жалостную кучку риалов, разложенных веером на 2-х спальной кровати. Миллионы звучат абсурдно, и мы хохочем. -У тебя только смутные сомнения, а я вообще не досчитываюсь 28 млн, - сокрушается Рая, копаясь в своем рюкзачке. -Скольки-скольки миллионов не хватает??? - и мы опять хохочем. Потом Рая находит часть миллионов в другом месте, а про другую часть вспоминает, на что потратила. Успокаиваемся, я накидываю щеколду на дверь, Рая навешивает замок, и мы отправляемся в ночь тратить потерянные и вновь обретенные в кошельке миллионы.