любовьь

Мейбод По пути в Исфахан останавливаемся в Мейбоде. Это тоже древний доисламский город, тоже бывший какое-то время столицей Персии. Сначала - гончарная мастерская. Читаю отзывы - самые низкие цены на керамику здесь. Выставка продукции начинается на улице. Харизматичный гончар показывает нам в мастерской свое искусство изготовления разных изделий. За работой профессионала приятно наблюдать. Мастер привлекает нашу туристку. Девушка садится на его место и, как ни странно, у нее тоже получается слепить вазочку. Удивительно. После гончарного шоу разбрелись по залу с готовой продукцией. Купила себе на память вазочку и тарелку. Тарелка стоили 1 200 000 риалов, т.е 2 евро, вазочка что-то около этого. Пока постоянно используются на обеденном столе, радуют глаз: Следующий объект внутри выглядит так: Мне кажется, никто не догадается, что это такое. Снаружи это сооружение выглядит так: Белая полоса на нем - не украшение. Полоса гладкая, что является препятствием для змей, которым очень хочется попасть внутрь, так как это голубиная башня. В средние века они строились повсеместно и в больших количествах. Внутри голуби выводили птенцов, у каждой голубиной семьи своя отдельная ячейка общества проживания. Внизу скапливался помет, который использовали, как удобрение. Да, и мясо голубей считалось вкусным, полезным и даже лечебным. Неподалеку куполообразная постройка - яхчал. В древности делали не только кондиционеры, но и холодильники. 400 лет до н.э. персы уже придумали технику хранения льда летом в пустыне. Часть льда морозили осенью в яхчале из дождевой воды или подземного источника, другую часть льда привозили зимой с окрестных гор, перекладывали соломой и оставляли в чаше внутри купола.Резервуар внутри уходит в землю. Купол часто имеет и систему бадгиров, охлаждающих воздух внутри. Лед хранился в них целый год. Но главной достопримечательностью города является старинная крепость Нараин. Первая крепость на этом месте была возведена более 6000 лет назад (в четвёртом тысячелетии до нашей эры). А нынешняя крепость построена на развалинах старой в 760 году до нашей эры. Крепость стоит на холме с видом на город, который, подрастая, из крепости вышел, а изначально всё население города умещалось за крепостными стенами. Часть крепости была разрушена во время правления Реза Пехлеви при строительстве дороги. Так поняла, что Пехлеви много чего порушил. Внутрь зайти можно, но нас почему-то не водили, даже стоянки для фото с дороги не хотели делать. Просто мы так разахались, что остановились. Фото из интернета внутри крепости и вид на древний глиняный город. Я бы с удовольствием побродила и по крепости и по глиняному городу...

Башни Молчания А кто-нибудь знает, что марка машин Мазда названа в честь Ахура-Мазда, Бога зороастрийцев? На русском сайте Мазда говорится: В 1934 году появляется первый логотип Mazda. Компания переименована в честь Ахура Мазда, зороастрийского Бога мудрости, который связывает человека с природой и остальными богами. Новое название также созвучно фамилии основателя компании Мацуда. Логотип фирмы представляет собой видоизменённый и стилизованный фравахар, т.е, главный символ зороастризма, изображающий зороастрийского ангела-хранителя в окрылённом солнце. У Мазды это выглядит, как буква «М», или как расправленные крылья. Зороастрийский день продолжается. Выезжаем из Язда в сторону Исфахана. На выезде из города новый университет. Обучение в нем бесплатное. Из-за пустынного климата из Язда уезжают жители в более комфортные места проживания. Чтобы как-то остановить отток горожан, привлечь молодежь, и построен этот университет. Сразу за городом находятся Башни Молчания или зороастрийское кладбище. Это два высоких холма с захоронением наверху. "У зороастрийцев странные обычаи погребения - тело усопшего не должен осквернять землю, воду, воздух, а тем более, огонь. Поэтому, когда кто-то умирал, его тело клали на специальные носилки и привязывали к ним священной веревкой. Специальные люди поднимали его наверх Башни. У подножия холма несколько строений ритуального назначения для родственников: зал ожидания очереди, зал для поминовения, комнаты для отдыха тех, кто приехал издалека: Наверх мы поднимаемся по более пологому склону, который наверху сходится с лестницей. Глядя на нашу процессию, чего-то Моисей вспомнился Площадки на вершине Башни всегда были абсолютно круглыми с высокими стенами. В середине каменного кольца выкапывалась яма. В этой яме делали что-то вроде дренажа, состоявшего из песка, угля и фосфора. На дренаж клали плиту и только на эту плиту уже тело усопшего. И уходили. Мертвых людей не закапывали. Считалось, что ветер и птицы сделают свое дело. Так оно и происходило. И только через несколько дней (месяцев) их кости переносили в специальное костехранилище в скалах." (с) Последний раз так хоронили еще в прошлом веке. Сейчас зороастрийцев хоронят на обычных кладбищах, но в бетонных бункерах, чтобы не осквернять землю. В общем, прогулка и истории от Майрам на эту тему- так себе удовольствие. Но хотя бы вид сверху красивый. Хочется в автобус, чтобы скорее всё это развидеть: Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.06.2024 - 19:04

Язд. Зороастрийский храм Сегодня у нас зороастрийский день. С утра съезжаем из нашего сказочного отеля. Раиса съезжает с новеньким чемоданом. Да, вай-фай в отеле действительно был. Поэтому по утрам я отзвонивалась обоим сыновьям, сидя во внутреннем дворике восточной сказки, и под журчание фонтана взахлеб озвучивала свои восторги от иранской действительности. Но сегодня утром предупредила, что опять пропаду уже до Москвы. В общем, продолжайте следить за обстановкой в Иране, сыны мои. Язд - центр древней индоперсидской религии зороастризма, и название города происходит от слова «яздан» - Бог, божество. Главные заповеди религии - благие мысли, благие слова и благие дела. Кир Великий, исповедовавший зороастризм, а следовательно придерживавшийся ее основных заповедей, не зря вошел в историю, как справедливый, заботящийся о своем народе, царь. Основой зороастризма стали откровения Заратустры, пророка жившего 1500 лет до н.э. Его гимны обращены к верховному божеству Ахура-Мазде. У Ницше есть книга «Так говорил Заратустра». Лет 20 назад по чьему-то совету пыталась ее осилить, но хватило терпения только на половину. Наверно, сейчас, немного прикоснувшись к этой религии, почитала бы ее с другим настроем. В период правления династии Сасанидов зороастризм был утвержден государственной религией Персии. Помните барельеф в Накше-Рустам, на котором божество передает священное кольцо, символ власти, сасаниду? Преклонялись зороастрийцы перед силами природы, главное, перед огнем. Поэтому их называют еще огнепоклонниками. Но были и периоды гонения на зороастризм в древней истории, когда в Персию пришли мусульмане. Спасаясь от них, зороастрийцы перебрались в Индию. В 20 веке популярность религии снова начала расти. Сегодня зороастрийцев в Иране не притесняют. В Язде и окрестностях их несколько десятков тысяч, а во всем мире до трехсот тысяч человек. Храмы зороастрийцев сохранились в Тегеране, Кермане и Язде. Весь Иран отмечает навруз - зороастрийский новый год по солнечному календарю, хотя аятолла Хомейни пытался этому сопротивляться, аргументируя тем, что навруз не исламский праздник. Но иранцы продолжают с большим размахом его праздновать, привнося в праздник много огня, в том числе, и прыгая через костры. Эдакие наши Снегурочки, да? Или наоборот. Так же, как у нас христианство вынуждено было связать свои праздники с праздниками языческими, так и ислам смирился с наврузом и примазался к нему, внеся что-то исламское. С утра мы едем в крупнейший в мире центр зороастризма - храм Аташкадек. Храм новый, построен в 1940 г. В него был перенесен священный огонь, который не гаснет уже 1500 лет (!!!) Майрам специально привезла нас сюда рано, чтобы мы смогли увидеть, как специальный служитель поддерживает священный огонь в печи-вазе каждое утро и вечер, подбрасывая в огонь кусочки священных деревьев - миндаля и абрикоса. Огонь ничто не должно осквернять, даже человеческое дыхание.Поэтому чаша с огнем стоит в закрытом помещении, а зеваки типа нас, следят за действом через стекло. Служитель, облаченный в белые одежды и белые тапочки, в маске и шапочке деловито заходит в помещение, и не обращая на нас никакого внимания, проверяет огонь, шевеля тлеющие угли, выходит и вновь возвращается со священной корягой в руке. Решив, что одной коряги будет маловато, он быстро приносит еще одну, закрывает помещение и уходит. А мы идем на 2 этаж в музей зороастризма, где слушаем о нем разные истории от Майрам. На фото разные моменты из жизни зороастрийцев. Это те самые 7 блюд, обязательных на столе в навруз, о которых нам рассказывала Майрам. Девушки- работницы музея в зороастрийских одеждах. Девушки остаются, а мы едем к зораастрийским Башням Молчания.

Вечер в пустыне Сначала пустыня была не очень похожа на пустыню - в мелкий камушек и в верблюжью колючку. Вроде, такие пустыни называются солончаковыми. Потом мы свернули с трассы и поехали через пустыню по грунтовой, то есть, пустынной дороге и в конце концов увидели-таки песчаные барханы, а у их подножья лагерь "Синбад": Кроме нас в лагере было еще несколько человек, хотя обычно местных очень много, но - траур... В лагере, огороженном забором, пара служебных зданий, постройка типа древней крепости, вдоль забора отдельные "ложи" с дастарханами для любования заходом, а в середине территории круглые глиняные очаги со скамьями внутри. Мотоциклисты и джип, завидев нас, продемонстрировали свое умение, носясь по барханам верх вниз с подскоками и разворотами. На джипе был какой-то отмороженный водитель, он такооооое показал, съехав боком за сарай, что вызвал непроизвольное "ах" и уверенность, что за сараем джип валяется вверх колесами. Желающие пощекотать нервы сразу встали в очередь к сарайчику за билетами. Нервы можно было пощекотать на джипе, мотоцикле, квадроцикле и бедолаге-верблюде. Джип и верблюд были эксклюзивны, в единственном числе, другого же добра было больше. Рая, которая хотела промчаться с мотоциклистом по барханом, неправильно озвучила свое желание, а Майрам рядом не было, поэтому ее не поняли, и билет продали на квадроцикл. Из-за сарая после "щекотания нервов" Рая вернулась расстроенная: -Я машину вожу, а меня посадили на квадроцикл и выпустили на ровную огороженную площадку с извилистой дорожкой по кругу, размеченную кеглями. Местный верблюд был очень застенчивым. Развлечение с ним происходило тоже за сараем вдали от посторонних глаз. Им попользовалась вроде бы только одна женщина. За сарай к верблюду её сопровождал муж. Я не видела ни верблюда, ни Раи на квадроцикле, потому что сразу полезла на бархан. Туда уже поднялась компания местных. От них внизу осталось только это: Смотреть за гонками было интересно. Мотоциклы с ревом поднимались почти по вертикали к вершине бархана. В метре от нее замирали, затем рев мотоцикл переходил в мощный рык, мотоцикл взлетал на вершину и скрывался за ней, поднимаясь потом на более мелкие барханы. Народ слезал с них наадреналиненный. Отмороженный джип тоже носился по пустыне, как наскипидаренный. Наш Павел вышел из джипа и долго сидел, курил, медленно приходя в себя: -Многое испытал в жизни, но такое впервые. Солнце опускалось всё ниже. Вход в пустыню (бесплатный): Ждали заход солнца, но сегодня была дымка, и солнце скрылось в ней, будучи еще желтым. Но все равно было красиво и романтично. В лагерь вернулись в сумерках, когда зажглись гирлянды с огнями. Гирлянды были совершенно неуместными. Из-за них мы не увидели звездного неба. Хорошо хоть луну не затмили. С одним пламенем костра было бы аутентичней. Расселись внутри кольца на подсвеченные скамьи. В центре зажгли костер. Нам принесли чай с кексом и запеченную в фольге картофелину. Девушка из соседнего очага, зашла к нам и застенчиво спросила, откуда мы. Узнав, попросила разрешения сфотографировать нас. Выпив чая,наш молодой человек Олег объявил: -Щасс запою. И запел, а мы подхватили, так как на самом деле было"здорово, что все мы здесь сегодня собрались", а потом вспомнили и "солнышко лесное", и даже почему-то "шел отряд по берегу" и "там вдали за рекой" . Весело и душевно прошел вечер. Наш автобус стоит под парами, ждет нас. А еще ждет сказочный отель с распашными дверями и навесными замками, и даже еще одна ночная буря с раскачиванием люстры за окном. Сегодня она была слабее вчерашней, но все равно позавывала и поскрипела.

Изучив древние колодцы, попадаем на склад ковров. Работники мечут перед нами бисер свою продукцию. Так как никто из нас ею не заинтересовался, мы испытали чувство неудобства перед торговцами: С этим чувством вышли на улицу и там облегченно вздохнули. Долго ли, коротко ли шли по глиняным улочкам, но вышли в конце концов на маленькую площадь: В углу площади стояла странная деревянная конструкция, называется нахль: Нахль - обязательный атрибут мусульманского праздника Ашура - дня поминовения имама Хусейна, принявшего героическую смерть. "В память о его мученической смерти шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы и гибели имама. На площадях и улицах сооружаются помосты, на которых разыгрываются эти представления – траур, поминки, оплакивание и т. д. По городам и селениям в дни траура проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена; некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким криком. В знак скорби женщины много рыдают: считается, что слезы, пролитые в эти дни, являются благословенными и излечивают от различных болезней, их даже собирают в особые сосуды – слезницы. А эту конструкцию, именуемую «нахль», украшают тканями, зеркалами, мечами, флагами и другими религиозными символами. В Йезде и близлежащем городе Абьяне проходят самые известные церемонии такого рода. В Йезде в них участвуют сотни мужчин, которые проносят тяжеленный нахль вокруг площади Амир-Чагмаг. Для участия в ней люди специально приезжают из разных уголков Ирана" (с). А мы прилетели из России, чтобы просто посмотреть на эту нахль. И если у Майрам ни разу не возникало желания сходить на публичную казнь, то на это шествие она периодически ходит, ибо очень зрелищно (фото из инт-та): Под рассказы Майрам мы незаметно дошли до площади Амир-Чагмаг, которой восхищались вчера в вечерней подсветке. На площади мечеть, два пруда, базар: В углу тоже стоит нахль. Только эта нахль более ценная, так как зачехлена и озаборена: Площадь в траурном убранстве: Днем эта площадь меня совсем не впечатлила. Ну, вот что это за сарайки на ней? В общем, пошли мы отсюда. Сначала есть мясо верблюда, а потом по главной улице в пустыню поедем, любоваться другим, еще не съеденным верблюдом и закатом:

Язд. Кофейня на крыше. В лабиринте глиняных улиц есть кофейня. Да еще и известная в туристических кругах. У местных, думаю, тоже популярна вечерами. Где-то здесь вход в нее. Кофейня на 2 этаже. Мы сидели под крышей у окна, так как на самой крыше укрытия от палящего солнца не было: Предложили кофе по-восточному и гранатовый сок. За гранатовый сок отдают в подарок глиняную кружку, из которой пьешь. Что странно. В такую жару сок и так популярнее кофе. Но главное в кофейне другое – виды с крыши на глиняный город: Посмотрите сколько башен ветроуловителей (бадгиров) над крышами. Бадгиры тоже отнесем к «шедевру человеческого гения» ЮНЕСКО. Эти древние кондиционеры придуманы тьму веков назад и функционируют до сих пор. Прорези башен с заслонками очень чувствительны к малейшему ветерку. Они ловят его, направляют вниз, туда, где человеческий гений нашел воду в пустыне, направил в нужном направлении подземные реки, построил к ним колодцы со ступенями. Ветер охлаждается в подвалах домов, увлажняется и поступает в помещения. Хороший бадгир может снизить температуру в помещении на несколько градусов без всяких источников энергии. Ветроуловители были известны в Египте, на Ближнем Востоке и в Древней Персии еще 2,5-3 тысячи лет назад, и их использовали даже в обычных домах. Некоторые из этих технологий охлаждения воздуха были столь изощренными, что ставят в тупик даже современных специалистов по системам кондиционирования . А колодцы эти нам показали, когда мы спустились с крыши на землю. Вот этому – 500 лет: Или вот этому?

Язд. Глиняный город. Язд - один из древнейших городов планеты. Он старше египетских пирамид, ровесник библейского Вавилона. Первые упоминания о нем относятся к 3 тысячелетию до н.э. Находясь вдали от разных столиц, да еще в пустыне, город избежал сильных варварских разрушений. Историческая часть города включена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, как «шедевр человеческого гения» и «пространство красоты и эстетической важности». Во как! И, ведь, берегут, ремонтируют, ухаживают. И не кричат - снести все эти развалюхи к чертовой матери и построить на их месте что-нибудь современное, ибо в центре города должно быть только оно и никак иначе! А мы идем по этому глиняному городу и насмотреться не можем. И умиляемся и удивляемся, и ощущаем себя героями восточной сказки из детства. Конечно, все эти дома не тысячелетней давности, что-то относительно молодое, которое дозволяется построить из кирпича, но снаружи этот кирпич должен быть обмазан саманом - глиной с соломой. Это и требование ЮНЕСКО и прояления того самого человеческого гения – в 50-градусную жару в саманных сооружениях прохладно благодаря соломе, входящей в состав кирпича-сырца. Именно солома создает «воздушные карманы» – естественные теплоизоляторы. Всё это мы прослушали у заготовленной кем-то для ремонта саманной кучи: Улочки узкие тоже не просто так, а для создания тени: А двери? Каждую хочется потрогать, погладить. Ручки на каждой половинке двери разные: правые издают более нежный стук, а левые, уж, как стукнут, так стукнут. Потому что одни для женской половины дома, другие для мужской: Тоннель ведет к следующим дверям: А за дверями может быть вот такой оазис: Редкие прохожие улыбаются, некоторые хотят сфотографироваться с нами: Иногда клубок улиц распутывается сам и открывает более свободные пространства: Здесь у нас небольшой привал, чтобы передохнуть и обменять у вызванного Майрам местного менялы наши евро на мятые засаленные купюры с мечетью Джаме. В этот раз получилась большая куча денег. Меняла приехал на мотоцикле и расположился с денежным мешком на скамейке под деревом. Следующая остановка - кофейня на крыше.

Язд. Пятничная мечеть Сегодня днем гуляем по Язду, а вечером едем в пустыню. Мечеть Джаме или Пятничная мечеть родом из средних веков. Она одна из самых высоких мечетей Ирана, украшенная красивым мозаичным орнаментом и двумя высокими минаретами. Мечеть изображена на купюре 200000 риалов. По пути в кадр попал бородатый мужчина: -Какая колоритная личность, - подумали мы -Фрики какие-то, - подумала личность и почесала затылок - Гот! - подумал попугай, глядя на ворону... - Гей! - подумала ворона, глядя на попугая.. Идем дальше: На подходе к мечети два столбика. Они специальные. Если от столбиков тени нет, значит - полдень, время намаза. Только не сравнивать столбики с сурком, тем более, с американским и, тем более, при иранцах А мы опять в ипостаси привидений. Здесь накидки другого образца - без капюшона, но завязываемые как-то хитростно под подбородком. Без служительницы в нее сама не облачишься: Броуновское движение привидений во дворе: И вот такая голубая красота внутри мечети: Эти два фото назвала Спокойствие и Умиротворение: Заинтересовали камушки, лежащие на столах. Они - для битья головой для тех, кто не может биться головой об пол, стоя на коленях. Зато он может комфортно это делать, сидя за столом. Мне кажется, здорово придумано, чувствуется забота о прихожанах. И это голубое панно на стене в виде пчелиных сот тоже не просто так. Оно для пчел. Успокаивает их и собирает вокруг себя, и наивные пчелы счастливо забывают обо всем на свете и не беспокоят прихожан во время намаза. Групповое фото. Ну, очень нравится Соборная мечеть находится в центре Старого города, окружена улочками с глинобитными стенами, пропитанными духом древности. Туда мы сейчас и пойдем им дышать. Выход в древность - через рынок. Я так поняла, что в средние века тоже были типичные проекты застройки персидских городов. Один из них – комплекс из мечети, рынка и бань. Без бани мы сегодня обойдемся, а без рынка никак. Но рынок в этот раз без фанатизма, так... транзитом: Всё. Рынок позади. Вон через ту арку-портал перемещаемся из одной древности в другую:

Ночная буря продолжалась до утра. А потом так же резко, как началась, так и закончилась. Изучили отель при свете дня. В нем есть еще один дворик: открытая терраса с видом уже на улицу Это наверно окна номеров из этой террасы, что странно, конечно Внизу наш автобус Поднялись на крышу. Вот это тот самый световой люк над нашей второй комнатой. От него очень много света Вид на глиняный город Отель с улицы Рядом какие-то древние развалины, практически римский форум Справа ветроуловительная башня нашего отеля По другую сторону от развалин новая центральная библиотека

Вечерний Язд Время - около 9 вечера, но базар работает. И это в доме образцового состояния несмотря на траур . При пустынном климате жители вынуждены летом вести почти ночной образ жизни. Выходят на улицу, когда жара немного спадет. Майрам, Мария и Камрон ведут страждущих рынка пустынными узкими улочками с глинобитными стенами. Вдали, в тупиках горят тусклые фонари. Улочки безлюдны, только иногда проезжают автомобили и мотоциклисты. Иногда в стенах открыты двери, типа гаражных. За ними какое-нибудь мелкое производство, и кто-то что-то мастерит в тишине. Мальчик лет семи спешит в одну такую артель. Отцу туесок с едой несет? Ощущение, что мы попали в далекое прошлое или в декорации фильма о нем. Опять отметила, как на улочках чисто. И стены не размалеваны вандалами. Может, пальцы отрубают не только ворам, но и граффитчикам? Надо будет спросить у Майрам. Выходим из глиняного клубка на освещенную улицу. Базар - вон там, у тех светящихся минаретов. А пока Майрам ведет нас в одно заветное место на этой улице, где идет оптовая продажа орехов по более низким ценам, чем на базаре. Место оптовой продажи выглядит, как обычное рыночное место. Два продавца в душе ликуют от нашествия неразумных покупателей, но держат себя серьезно, с чувством собственного достоинства. Майрам быстро озвучивает нам ассортимент и цены. Здесь много фисташков, миндаля и пр. Орехи прошлогоднего урожая. Нового еще нет, но и продавать новый урожай они начнут ближе к зиме, когда будет распродан старый. Майрам быстро переводит запросы каждого из нас продавцам, пересчитывает стоимость, сообщает нам. Благодаря ей покупки совершаются быстрее. Купила фисташки двух видов (одни с шафраном и лимоном) и миндаль. Уже не помню цену, но дешевле, чем у нас здесь. И, главное, качественнее. Наверно . У входа в базарный проход какая-то забегаловка. На улице стоят два столика. За ними сидят молодые люди, не подростки, а постарше. Отдыхают. В одной руке бутылочки с пепси-колой или фантой, в другой какой-то пирожок с мясом в бумажке. Молодые люди довольны, рассматривают нас свысока. Сфотографировать их постеснялась. Первое чувство было почему-то сочувствием - что за вечер под луной с пепси-колой? Потом подумала - может, это нас, любителей спиртных напитков (не говорю про зависимость, а про бокал вина по случаю и в душевном месте) надо жалеть? А молодые иранцы ведут здоровый образ жизни для души и для тела. Кто что думает? На базаре встречались чайные. Молодые пары, полулежа на дастарханах, чинно распивали чай. А мы тем временем попадаем в чрево базара. Майрам помнит, кому, что надо. -Сейчас будут сумки, потом восточные сладости. Кто-то идет с Майрам покупать, остальные ждут в проходе, глазея по сторонам. -Следующая остановка покупка - чемодан. - объявляет Майран. -Как??? Еще и чемоданы будем покупать? - раздается глас возмущенного в пустыне. -Да. У нашей Раисы у чемодана оторвалась ручка и отвалились колесо колеса. Вы же не оставите Раису с чемоданом без ручки? Все совестливо кидаются помогать с выбором, и через 10 минут Рая грохочет новым чемоданом по каменной плитке Язда. Пока товарищи продолжали растекаться по торговым точкам, я, удовлетворенная орехами, вышла через арку с базара и ахнула, увидев такую вот площадь. Оказалось, это центральная площадь Язда - Амир-Чагмаг. А эта арка была возведена в 15 веке как ворота на рынок, парадно выглядящие с площади и совершенно затрапезно с базара. Экскурсия на эту площадь у нас будет завтра, а пока просто любуемся ею в вечерней подсветке. Вот это место издали приняла (да простят меня иранцы) за игорный стол, так как стоящие вокруг что-то двигали по нему, как будто делали ставки. Но оказалось это место поклонения. Люди возлагали цветы, целовали плиту под заунывное пение муэдзина. Пел он сегодня особо проникновенно и скорбно. Удовлетворенные покупками собираемся в обратный путь. И тут поднимается ветер. При ясном небе после дневного штиля. Может, у них в пустынях так заведено? Пока мы кружили по улочкам в сторону отеля, ветер все больше усиливался и уже начал завывать и бросать в лицо песок, где-то им припасенный заранее. Тусклые фонари стали еще тусклее. Фары редких машин высвечивали куски старинных стен в стиле сюр. В отеле мы заперли дверь на железяки с цепочками, включили телевизор. По всем каналам показывали похороны президента: площади, полностью запруженные народом в черных траурных одеждах. Вид сверху на площади заменялся кадрами крупным планом мужчин, рыдающих в голос. Утром Майрам спросили, не наиграно ли это? -Нет. Туда съехались действительно скорбящие люди со всей страны. И они искренне рыдают в голос. *** Сегодня долго не могли заснуть. За окном разыгралась буря. Так как под входной дверью была щель, да и через окна подувало, то в номере буря завывала на разные голоса. К завыванию добавлялось поскрипывание деревянных рам, полотняный купол в унисон им хлопал, как парус, люстра на длинной веревке раскачивалась, грозя перебить наши окна (следила за ней в щелочку между штор с постели): Мы чувствовали себя в средневековом замке. Эта была самая прекрасная ночь в поездке. Завтра покажу утренний отель: его третий дворик и вид с крыши.

Восточная сказка Мало того, что отель Лалех в Язде находился в старом центре с клубком узких улочек,так еще и сам отель оказался... просто восточной сказкой. Это был старинный дом какой-то семьи, именно старинный, а не новострой под старину - 2-х этажный с тремя внутренними двориками с фонтанами. Главный дворик, куда выходит ресепшен, ресторан и часть номеров, наш например. Провожает нас в номер мальчик-носильщик, так как без мальчика свой номер в первый раз шиш найдешь. Его услуга стоит полмиллиона риалов с чемодана. Дверь в номер. Деревянная, распашная, слегка обшарпанная, закрывается снаружи... на навесной замок У нас с Раисой даже сложился ритуал: каждый раз выходя из номера, я накидывала щеколду, а Рая навешивала замочек несколько театрализованно, со смехом, так как серьезно к этому невозможно было относиться. Изнутри дверь закрывалась при помощи каких-то железяк на цепочке, которые вставлялись в прорези над дверью. А подобная дверь в туалете закрывалась на мощный крючок: Наш номер был 2-х комнатный. Большая комната площадью метров 50. По одной стене окна выходят в один дворик, по другой стене - в другой. В некоторых номерах даже маленький фонтанчик был посреди комнаты: Вот так эти наши окна выглядят снаружи из второго дворика: Этот двор имеет полотняный купол, с которого свисает большая люстра: Полы в номере, как и во двориках, выложены каменной плиткой: Помимо 50-метровой комнаты есть вторая - с 2 кроватями, холодильником, сейфом. Комната без окон, но со световым куполом, который дает много света. Двери в ванную и вторую комнату: Но жить в разных комнатах с Раей мы не захотели. Нам вместе было комфортно и весело. Всё время над чем-то хохотали. Через полчаса у нас сбор желающих пойти на базар с Майрам, а пока мы решили привести в порядок свои финансы: -Раечка, меня терзают какие-то смутные, неясные подозрения - что-то не так с этими деньгами. Я не могу понять, куда я уже истратила часть миллионов. Как-то сладости не тянут на них, - удивляюсь я, обескураженно глядя на жалостную кучку риалов, разложенных веером на 2-х спальной кровати. Миллионы звучат абсурдно, и мы хохочем. -У тебя только смутные сомнения, а я вообще не досчитываюсь 28 млн, - сокрушается Рая, копаясь в своем рюкзачке. -Скольки-скольки миллионов не хватает??? - и мы опять хохочем. Потом Рая находит часть миллионов в другом месте, а про другую часть вспоминает, на что потратила. Успокаиваемся, я накидываю щеколду на дверь, Рая навешивает замок, и мы отправляемся в ночь тратить потерянные и вновь обретенные в кошельке миллионы.

По дороге в Язд Из Пасаргад держим курс на Язд. На пути два перевала. Один будет высотой 2200м. Климат в провинции Язд пустынный. Летом температура доходит до 50 градус, иногда и до 70. Здесь тренируют солдат иранской армии на выносливость. В связи с таким климатом в этой провинции есть официальная сиеста. Немного дорожных пейзажей: Чтобы мы не скучали в дороге, Майрам рассказывает о праздновании Навруза, дня весеннего равноденствия и нового года у персидских и тюркских народов. За месяц до праздника все хозяйки в домах начинают делать основательную генеральную уборку, заготавливают подарки. Подарки - обычно восточные сладости и деньги или золотые монеты. Навруз по самому точному персидскому календарю бывает и в разные дни и в разное время суток. Об этом в стране заранее официально объявляется. На столе обязательны 7 угощений кажется на букву С. Каждый из этих продуктов несет в себе сакральный смысл, пожелание на следующий год здоровья, процветания и прочего. Сам праздник отмечается семьей, а на следующий день идут по гостям, начиная с бабушек-дедушек, родителей. Иранцы любят путешествовать. Пользуются этими праздничными выходными для поездок по стране. Есть гора, напоминающая сидящего орла. Это символ Язда. В Язд въезжаем в темноте. Там нас ждет отель-сюрприз.

Пасаргады Из Шираза мы теперь будем перемещаться на север, обратно в Тегеран. К вечеру прибудем в Язд. А пока проезжаем мимо отворотки на Персеполис к нашей сегодняшней цели - Пасаргадам. Пасаргады - первая столица Персии, построенная Киром Великим, основателем великой империи ахеменидов, которую он создал из разрозненных племен на территории от Инда до Эгейского моря, от Сыр-Дарьи до Египта. Египет тоже входил в его планы, но в египетском походе Кир и погиб в 559 г. до н.э. Есть интересные легенды о его рождении, детстве и гибели, но это слишком длинные истории. "Образ Кира оставил глубокий след в древневосточной и античной литературе. Его общепризнанная гуманность, коренившаяся как в личном характере, так и в характере исповедуемой им религии, окружила его личность ореолом человека, принёсшего в историю Передней Азии светлый период между ассирийскими зверствами и позднейшим персидским деспотизмом. Он явился желанным для народов и ушёл, обновив Азию и начав новый период её истории. В памяти персов он остался как «отец народа» (с) После его смерти империя продолжала процветать еще на протяжении 2-х веков до прихода в Персию Александра Македонского. Входим на территорию Пасаргад: Название города переводится, как сады персов. Город утопал в садах. Были даже многоуровневые сады, почти как сады Семирамиды. Сразу у входа - мавзолей Кира, сложенный из крупных камней (вроде, именно гробница Кира послужила архитектору Щусеву прообразом для мавзолея Ленина). Мавзолей Кира считается самым сейсмоустойчивым сооружением древности. 2.5 тысячи лет, а смотрится, как новенький. Действительно, хочется снять и платок и шляпу, перед Великим Киром, перед умами и строителями седой древности. А еще очень печально, что от красивой зеленой столицы с дворцами и крепостями почти ничего не осталось. В который раз задумываешься о цивилизациях, мудрых, сильных, но канувших в вечность, занесенных песком. А каждая цивилизация мнила себя вечной, как наша, современная, не верящей в собственную хрупкость. Древнегреческий историк Арриан так описывал это место: «В Пасаргадах в царском саду находится гробница Кира; вокруг неё — роща, усаженная разнообразными деревьями и орошаемая ручейками, и луг с высокой травой… В Комнате стоит золотой гроб, в котором было заключено тело Кира, а возле гроба — ложе; ножки ложа золотые, кованые; здесь лежали ковры из вавилонских тканей и меховые ковры багряного цвета; лежал здесь и кандис и другие одежды вавилонской работы, и медийские анаксариды, и ризы фиолетовые, пурпурные и других цветов, и ожерелья, и сабли, и серьги из золота с драгоценными камнями. Здесь же стоял стол. Посередине же ложа стоял гроб, заключавший тело Кира. На ложе лежало оружие неимоверной ценности, которым обычно пользовался Кир…». Плутарх упоминает о надписи на стене, которая была начертана внутри: « Человек, кто бы ты ни был и откуда бы ты ни шёл, потому что я знаю, что ты придёшь, я — Кир, приобретший царство для персов. Не лишай же меня той небольшой земли, что окружает моё тело. » Македонский был в гробнице Кира, когда захватил Персеполис, и, якобы, прочитав надпись, велел вернуть всё, что уже успели разграбить. Когда же через 5 лет после похода в Индию Александр вернулся к гробнице, она была пуста. Этот акт осквернения захоронения возмутил и опечалил Александра. В 1971 году, когда отмечалось 2500-летие Персии, Пасаргады и Персеполис стали местом гигантской праздничной церемонии. По "городу" мы поедем на паровозике из Ромашкова. Пасаргады занимали большую площадь, но в городе были только дворцы в окружении садов. Весь обслуживающий персонал жил за его стенами. Рядом с паровозиком развалины караван-сарая. от дворца Кира и дворца для аудиенций остались обломки колонн Сооружение непонятного назначения, называют тюрьмой Соломона Крепость "Трон матери Соломона". Хрупкая девушка выходит из нашего вагончика и одиноко поднимается по лестнице в крепость Обратите внимание на стеклянные ограждения - насколько аккуратны и незаметны они, как девственно чисты и незапятнаны граффитчиками Холмы, окружающие Пасаргады за две с половиной тысячи лет возможно чуточку сгладили свои очертания. А, может, и нет. Может, именно такими их видел Кир Великий, его сын Камбис, завоевавший-таки Египет, Дарий. Через 30 лет после гибели Кира Дарий начал строить Пересеполис и перенес столицу империи в него. А потом пришел Македонский... Про пышное празднование 2500-летия персидской империи много всего в инт-те, например здесь - "Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю": https://dzen.ru/a/Y4ueyRGcCEPRJ88s или вот это видео:

Наренжестан Кавам, что переводится как Апельсиновый сад Кавам Или по-простому - дом верховного судьи Шираза. Построен Дом Кавамов в конце 19 века упомянутым верховным судьей Шираза Али Мохаммед ханом Кавам из влиятельной аристократической семьи Кавам. С 1969 по 1979 в Наренжестане располагался музей Института Азии, а с 1998 года часть помещений занимает факультет искусства и архитектуры Университета Шираза. По середине апельсинового сада расположен бассейн-клумба, упирающийся в традиционную террасу перед “тронным залом” – залом официальных приемов. Терраса выполняет роль зала ожидания, приемной. Её цоколь украшен репродукциями барельефов Персеполя. Терраса и расположенный за ней зал приемов – наиболее эффектно украшенные помещения особняка. На 2 этаже располагался гарем, и скучающим женщинам было дозволено развлечения ради наблюдать сверху в два окна на боковых стенах террасы за происходящим внизу на приеме. Так как просители не смели головы поднять даже на судью, то женщин в окнах они, тем более, видеть не могли, поэтому жены выглядывали из окна простоволосыми. Судья был не чета честному Карим-хану, пекущемуся денно и нощно о благе персидского народа, а был даже прямой ему противоположностью, денно и нощно придумывающий, как у этого народа денежки отнять. Вот сидел судья на веранде и смотрел на бредущего по дорожке апельсинового сада просителя. И видел этого просителя насквозь: сколько и чего он несет ему, и какой вердикт по приносимому ему вынести: А потом - раз и обновит потолок в гареме, необычно выложив его деревянными брусками, расписанными разными сюжетами. Чтобы женщины его не скучали, а лежали целыми днями на коврах и рассматривали картинки на потолке: Потом опять посмотрит сверху в сад на просителей и еще что-нибудь придумает для украшения дома: В общем, очень даже несимпатичный тип был, даже несмотря на заботу о своем гареме. Что-то Майрам нам рассказывала об ослепленных, оскопленных и прочих зверствах в их роду. Хоть дворец и красив, но пошла я прочь, поотражавшись напоследок в старинных зеркалах. Забава оказывается не чуждая не только мне, но даже молодым мужчинам: В апельсиновом саду есть летнее кафе. Немножко отдохнули там в тени и на сим с Ширазом распрощались. Отправляемся обратно на север. -До свидания, Шираз. Ты мне понравился, - а Шираз, раз, и на прощанье вложил мне в ладонь солнечный зайчик

Спасибо, OLLE, тур действительно очень красивый и познавательный. Жаль, что мы на пару ночей не заехали на Персидский залив. что не так уж и далеко от Шираза. А для ваших туров на острова, может, рано еще беспокоиться? Еще далеко до них

Немного улиц Шираза и самих ширазцев Из Розовой мечети мы идем в музей - дом верховного судьи Шираза: Хоть и объявлен траур, но кое-кто всё равно работает: Дорожный ремонт. Плитка у них лежит хорошо, не шатается: Простая автобусная остановка в Ширазе . Женщина радостно ответила на моё салам и разрешила себя сфотографировать, правда, засмущалась. Я, конечно, ее поблагодарила: -Саламати А теперь смотрю и думаю: может не засмущалась, а смеется надо мной с моим саламати, типа, что с этими неразумными делать. На Маврикиевну похожа))) Зонтичные навесы не обошли и Иран: Укротительница машин Майрам нас, как детсадовцев, переводит через дорогу: Мы у цели:

Розовая мечеть Мечеть Насир оль-Мольк построена всего лишь в 19 веке по заказу некоего Насира оль-Молька из династии Каджаров. Но чаще ее называют Розовая мечеть, так как в оформлении здания снаружи и изнутри использованы изображения роз. Что непривычно для мечетей, но вроде как уместно в Ширазе, городе роз. После исламской революции эту уместность не нашли, и мечеть из действующей перевели в разряд музея, посчитав розы тлетворным для ислама влиянием Запада. Но, тем не менее, при входе во двор нам предложили опять облачиться в балахоны, а при входе в мечеть снять обувь. Мечеть знаменита своими витражными окнами, которые дают калейдоскопические яркие отблески. Ради них мечеть стоит посещать в определенные часы солнечного утра. Сюда приходят местные для фотосессий. А это уже наша девушка а мы фотографируем, выстроившись в балахонах в ряд, как кое-кто вдоль дороги с косами: Какая-то иранская группа весело рассаживалась для фото. Мне показалось, это дружный рабочий коллектив а мы в тишине опять плавно перемещались по залу, как привидения. Двор уютный, но я решила в свободное время прогуляться по близлежащим узким улочкам. Улочки узкие, но по ним ездят не только мотоциклы, но и машины, только успевай вжиматься в стены: Обратите внимание на чистоту улиц. Просто идеальная чистота- ни пластика, ни бумажек, ни песка Прошлась в одну сторону от мечети, потом в другую. Наши выходят из мечети, и мы отправляемся пешком к следующему объекту.

Наверно))) То-то они в ступор впадали сначала, но потом всё равно радостно улыбались.

Саламати. Общение с иранцами. Иранцы - очень дружелюбные и приветливые, всегда готовы придти на помощь туристам - показать, куда идти, отвести в нужное место и даже могут пригласить к себе в гости. На нас смотрели с интересом, возможно, как на фриков, так как мы отличались одеждой и внешним видом. Основное население Ирана - персы. Они показались мне яркой, красивой национальностью. На фоне их яркости мы смотрелись бледновато. Правда, многие персиянки недовольны своим носом и часто удаляют горбинку. Пластики не стесняются, а наоборот гордо ходят с пластырем на носу после операции. Видела трех таких красавиц, одна даже с пластырем окровавленным. А некоторые не делают операцию, а просто (со слов Майрам) наклеивают на нос пластырь для крутизны. Иранцы часто подходили, спрашивали, откуда мы. Россию называют Руссией, и очень хорошо относятся к русским. Хотят сфотографироваться с нами и просят сфотографировать их. Нам с Раей нравилось здороваться. С обслуживающим персоналом в отелях; иногда на улице с прохожими, когда они пристально, заинтересованно нас разглядывали; с продавцами; с мотоциклистами на тротуарах, расплывающимися в улыбке при виде нас; при входе в музеи и мечети. -Салам! -Салам! - отвечали нам и улыбались. А случайные прохожие радовались неожиданному приветствию, словно дети. -А знаешь, как надо говорить большое спасибо? Саламати. Еще есть салавати, но это с каким-то религиозным подтекстом, – учила меня Рая. И начали мы всех благодарить на фарси. Например, уходя с завтрака, улыбались и говорили саламати какому-нибудь попавшемуся под руку поваренку. Реакция при этом у отблагодарённых была одинаковая: они сначала замирали обескураженно, потом прикладывали руку к сердцу, улыбались и склонялись в легком поклоне. А мы, довольные, шли дальше благодарить какую-нибудь очередную жертву. Однажды наше саламати услышала Майрам: -Кто вас этому научил??? - изумилась она. -Никто. Сами такие умные, - скромно ответствовали мы. -Не надо так говорить. Лучше скажите сепас. Почему, мы так и не поняли. Саламати оказалось чем-то типа пожелания здоровья. Может, тяжелобольному? Но саламати запоминалось легко (салам – саламати), а сепас почему-то в нужный момент вылетало из головы, а пока лезешь в блокнот подсмотреть слово, жертва общения может сбежать неотблагодарённой. Поэтому мы с Раисой продолжали пользоваться словом саламати, получая в ответ сердечные поклоны. Это было своего рода психологическим экспериментом. Сегодня утром, выезжая из отеля с чемоданами, мы всех с Раей искренне отсаламатили, пока Майрам была занята и не слышала. А потом Рая с невинным видом подошла к ней с просьбой - у неё с чемоданом случилась беда. Сначала по пути из Саратова в Шереметьево у чемодана отвалилось одно колесо, и Раю при сдаче его в аэропорте заставили писать расписку. В Мехрабате оторвалась ручка с одной стороны, а в Ширазе оторвалась и с другой. -Майрам, у меня чемодан без ручки. И без колеса. Помогите купить новый. -Сделаем(с). Хорошо. Попробуем в Язде, - у Майрам отличная память – она помнит всё, о чем её просили. **** Сегодня в Иране день траура. Базары и торговые центры закрыты, но Розовая мечеть и музей Дом Судьи, на которые у нас сегодня виды, работают. Траурные мероприятия будут проходить в Тегеране и на родине погибшего президента. А на улицах Шираза всё спокойно (выпитые перед туром бутылки шираза в действии?). Ширазцы так же улыбаются, никто не бьется в истерике, только муэдзины вроде более печально и тоскливо зазывают на намаз. Так что вся программа Шираза у нас будет выполнена. Прощаемся с отелем и отправляемся в Розовую мечеть.

Поехавшая крыша Пожалуй, этот день, который начался еще в Персеполисе, был самим ярким и насыщенным в туре. Но на Хафизе день еще и не закончился. В отеле на крыше есть кафе. Мария раздала нам приглашения на бесплатный напиток. Напиток в Иране, как вы уже понимаете, это не вино, и даже не пиво, а столь залюбленный нами в Иране чай, может быть, кофе, розовая вода и что-нибудь газированное в банках типа пепси-колы и фанты. А на крыше у нас и без алкоголя просто «поехала крыша» от темной южной ночи, звездного неба, освежающего ветерка, вида сверху на древний город, и мы уехали на этой крыше в какие-то грезы о прошлом, о настоящем, о будущем. Луна так же изливала свой свет на древний Шираз, как две, три, как четыре тысячи лет назад. И кто-то четыре тысячи лет назад, как мы сейчас, сидя где-то здесь, задумчиво смотрел на нее, уносясь в думах в еще более давнее прошлое, возможно тоже удивляясь тому, что и в седой древности некто так же маялся душой под луной, как и он. Бокал вина усилил бы ощущения, но, увы... мы в бывшем городе вина. Когда «прилетели» обратно, внизу у ресепшен наши одногруппники пытались безуспешно зайти в интернет, а мы с Раисой не стали терять на это время. Попутно скажу про связь в Иране. "Забугорище" (надо придумать такое маргинальное название) у МТС не действует в нескольких странах, в том числе, в Иране, а на домашнем тарифе ценники здесь конские, в отзывах у многих МТС-цев все средства обнуляются в первый же день даже за неотвеченные вызовы. С интернетом тоже в Иране очень плохо. В отзывах читала, что интернет был только в отеле Язда. Поэтому с сыновьями мы договорились так: телефон отключаю, а на связь выйду, если только будет интернет. Оставила им на всякий случай телефон Марии и ТТВ. -Следите за новостями, за табло аэропортов Тегерана и Шираза. Если в Иране всё спокойно, значит, и у нас всё нормально. А если что произойдет, номер телефона ТТВ вам в руки. Но положила на телефон 2500 руб, так... на случай каких-нибудь бомбежек . Утром Мария меня спрашивает: -Любовь Васильевна, вы почему не связались с домом? Вечером мне звонил ваш сын, беспокоился, что мама не выходит на связь, интересовался, всё ли у нас в порядке в свете последних трагических событий. Сказала ему, что у нас всё хорошо, а ваша мама сейчас на крыше пьет чай под звездами. Такая мать. С поехавшей крышей от впечатлений и забывшей на радостях обо всем на свете.

Хафиз -Последним номером в сегодняшней программе будет мавзолей персидского поэта Хафиза, - объявила Майрам. Время позднее. Мы уже переполнены впечатлениями за сегодняшний день. -Зачем нам этот древний поэт, ни одного стиха которого я, увы, не читала. Даже не сам поэт, а его могила, - лезли подленькие мысли в голову по дороге к мавзолею. Но оказалось, что Мавзолей Хафиза — одна из наиболее знаменитых и посещаемых достопримечательностей Шираза и не столько туристами, сколько иранской молодежью. Хафиз родился в Ширазе в 14 веке и умер здесь же в возрасте 75 лет, будучи придворным поэтом. Его стихи - о любви и красотах природы. На месте его захоронения сразу была поставлена беседка с куполом. Но окончательно всё было благоустроено опять же Карим-ханом. Захоронение находится в апельсиновом саду и представляет собой мраморную плиту с выгравированными строками поэта. Восемь колонн поддерживают медный купол в форме шляпы дервиша. В беседке лежит томик стихов поэта для гадания – открываешь наугад страничку и читаешь о том, что тебя ждет. Темный южный вечер. В саду приятная прохлада от бассейнов, апельсиновых деревьев. Красивая молодежь, разговоры, смех. Подходим с Раисой к беседке. А там Майрам, жестикулируя руками, на персидском языке ведет горячий диалог с молодым иранцем. Сначала у него было недовольное лицо, но под конец диалога уже улыбался. Оказывается, Майрам прочла какие-то строки Хафиза и укорила молодежь, что они совершенно не знают стихов их великого поэта. Молодой человек пытался аргументировать незнание Хафиза, но в конце концов "снял шляпу" перед Майрам: В спор включился и вон тот седовласый мужчина, заявив, что он зато знает строки Пушкина. Я тоже влезла: -А прочтите нам, пожалуйста, - но мужчина «ушел на крыло». А я в ужасе вдруг поняла, что у меня самой от неожиданности напрочь отшибло из памяти все стихи Пушкина, в голове только вертелась строка "скажи-ка, дядя, ведь, недаром, Москва спаленная пожаром..." вместо "мой дядя самых честных правил..." Хорошо, седой перс в ответ не попросил меня почитать, а то опозорилась бы на международном, понимаешь ли, уровне. Другой мужчина, улыбаясь, заявил, что он сейчас прочтет Хафиза, только найдет строки в смартфоне. Мы похлопали в ладоши и замерли в ожидании. Увы, иранец смущенно показал пустой экран. Эстафету подхватила миловидная девушка, эдакий персидский персик. Она нашла в смартфоне стихи, и с чувством прочла. Мы ей громко и продолжительно поаплодировали. И расстались с молодежной тусовкой во взбудораженном приподнятом настроении. А на пути к выходу нас догнал мужчина с пустым экраном: -Просто так от меня не отделаетесь. Нашел стихи и сейчас буду вам читать! Это было здорово и весело. Мы опять аплодировали, все смеялись, фотографировались вместе. Нам кричали: Руссия! Подбежал какой-то веселый молодой человек: -Руссия? - изумился восторженно и тут же начал позировать. На душе было тепло, хотелось гордиться нашим Пушкиным, читать его стихи персам, аплодировать их Хафизу. Как же здорово жить в дружбе, улыбаться, общаться жестами и вроде понимать друг друга! -Марьям, вы сегодня в нашем длинном дне, и так наполненном ярчайшими впечатлениями, поставили еще и яркую точку. Пожалуй, этот день был самим ярким и насыщенным в туре.

Зеркальная мечеть Следующая остановка мечеть-мавзолей 14 века Шах-Черах, что переводится, как Князь Света. Снаружи эта мечеть выглядит вполне обычно для Шираза. Здесь специальный дресс-код. Необходимо разуться и надеть выданные нам балахоны с капюшоном. Если снаружи всё привычно, то внутри вырывается непроизвольное "ах!" Внутренние стены мечети украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому за мечетью прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть". Вся эта красота переливается и сверкает: Через молящихся мужчин проходим в женский зал: В центре мечети расположен саркофаг зеленого света, к которому приходят паломники. Это могила Ахмеда и Мохаммеда - прямых потомков Пророка. Значимое место для шиитов. Броуновское движение балахонов: беспорядочно перемещаемся, скользя по коврам, молча, как привидения: Налюбовавшись, перешли в помещение, где можно почитать коран за чашечкой чая или выпить чая и без чтения. А потом Майрам устроила спектакль с обручением в приготовленных декорациях. Нашу семейную пару усадили за стол с угощением, а Майрам вопрошала, согласен ли парень обручиться с девушкой. Тот должен спешно ответить - да. А вот девушка должна поломаться, и только с 3 раза согласиться. Сватовство в Иране проходит по строгим правилам. Когда парень входит в пору жениховства, его родители нанимают сваху. Та ищет невесту в семьях такого же социального слоя и материального достатка, как семья жениха. Это важно, чтобы избежать неприятных ситуаций на встречах родственников с двух сторон в молодой семье. Невесты рассматриваются, выбирают подходящую. Происходит обручение. Составляется брачный контракт, где всё четко описано, что дается за женихом и невестой. Траты родителей жениха выше - они покупают невесту. И выкуп это не отара овец, а сейчас в основном золотые монеты ценой 300 долларов. Сколько монет запросить, решает семья девушки. На случай развода в контракте тоже все прописано. Свадьбы проводят с большим размахом. Редко, но бывают случаи, когда пара влюбл@ется и хочет пожениться вопреки воле родителей. Молодых в этом случае ждет незавидная участь - родители лишают их материальной поддержки, а иногда и общаться перестают. Хоть и не короли, но жениться по любви, увы, не могут. Во дворе мечети - красота. В Иране очень красивая вечерняя подсветка: Двор мечети - кладбище. Вроде, до сих пор здесь хоронят. Под ногами могильные плиты. Считается, чем больше ходят по ним, тем лучше - такой обычай. Потоптались под заунывное и в то же время красивое пение муэдзина и отправились дальше.

Шираз. Базар Вакиль. Мечеть Вакиль стоит между банями и базаром -Советую сфотографировать мечеть, у которой мы будем встречаться через 2 часа, - советует Майрам, - если заблудитесь, покажите фото любому иранцу, и вам с радостью помогут ее найти. Может быть, даже приведут за руку. Здесь же, рядом с мечетью остатки караван-сарая. Вот, никогда о караван-сараях не задумывалась, встречая это определение. А оказывается очень даже интересное сооружение. О нем расскажу в Язде, где караван-сарай хорошо сохранился, а здесь просто стены вокруг бассейна. В центре на заднем плане самовар с чайником: Наш Павел фотографируется на фоне другого самовара. Самовары очень популярны в Иране, у многих они имеются в домашнем хозяйстве и даже с постоянным поддержанием в нем горячей воды на случай нежданных гостей. Самовар завезли в Персию из России 200 лет назад, но он так полюбился в стране и распространился, что иранцы считают его собственным изобретением. В мечеть мы не пошли, а отправились на базар Вакиль. Это старейший (появился еще до нашей эры) и главный базар Шираза. Карим-хан просто его немного модернизировал, сделав соответствующим новшествам 18 века. Широкие проходы со сводчатыми потолками - шедевры архитектуры. Ширазцы считают базар Вакиль лучшим местом для приобретения всего: ковров, специй, сладостей, медных изделий, антиквариата. Наконец-то мы начали тратить риалы, которые уже пожигали нам руки. Наменяли их вчера в Тегеране во время обеда у менялы, приглашенного к нам Майрам. Мне за 50 евро выдали 30 банкнот по 1 млн риалов. Майрам на рынке помогала нам с покупками, советовала, что купить в Ширазе, а какие покупки оставить до Язда и Исфахана. Начали с восточных сладостей: дегустировали, озвучивалась цена, общая стоимость, сдача, так как поначалу мозги у нас были набекрень - хотелось всё перевести в рубли, чтобы понять дорого или дешево. Майрам уходила дальше с желающими купить что-то другое. А мы набирали коробки, считали сдачу с видом, растерянным, как у туземцев, купивших пластмассовые бусы. В группе у нас была одна эффектная молодая женщина Юля - очень высокая, статная. Она набрала много коробок сладостей, но потом что-то пошло не так - то ли торговец цену изменил после ухода Майрам, то ли коробок не додал. Юля, как могла, отстаивала свой кошелек, а потом в сердцах махнула рукой и ушла, но рассказала Майрам. Майрам вернулась к торговцу и погрозила ему удостоверением гида, которое дает ей право контролировать их отношения с покупателями. Из-за ее жалобы торговец может лишиться работы. И торговец что-то вернул Юле. Меня он тоже обсчитал на 2 млн риалов, сосчитав какие-то коробки с пахлавой дважды. Но увидев мое изумленное и растерянное лицо, вернул эти 2 купюры. В конце концов, одурев в конце дня от жары и впечатлений, купили на рынке иранское мороженое, которое стоит попробовать. Уселись с Раисой на какую-то приступочку в другом тенистом караван-сарае, вернее его остатке, и расслабились. Мороженое было с шафраном. Еще в него добавляется вроде бы мука. Оно у иранцев совсем другой консистенции, более тягучее, чем наше, более жирное. Стаканчик маленький, грамм 100. Стоил, кажется, 400 тыс. риалов. Но осилить я смогла только половину - такое сладкое и жирное оно было, что со словами "какая гадость эта ваша заливная рыба" полетело в урну. Платок был снят с головы, лежал на плечах. Майрам говорила, что непокрытая голова допускается, камнями нас не побьют, в тюрьму не посадят, просто сделают замечание, после чего платок надо накинуть на голову. Пока мы безмятежно ели мороженое, к нам подошла группа пожилых женщин в черных одеяниях с какими-то значками на груди. Так сказать, добровольная народная дружина полиция нравов. Одна женщина подошла ко мне, пришлось извиниться и накинуть платок. А наших девушек за углом они решили поучить повязывать платки. Юле повязали концы на шее, как Аленушке с шоколадки, и ушли с чувством выполненного долга на другую сторону бассейна: Подходит время встречи у мечети.

Шираз. Общественные бани Вакиль Следующий объект, построенный Керим-ханом - комплекс Вакиль, включающий в себя мечеть, общественные бани и базар. Вакиль означает регент, как скромно называл себя Карим-хан, будучи и на самом деле регентом при ком-то малолетнем. Первыми на пути были бани: Честный и заботящийся о здоровье народа хан не мог спокойно наслаждаться мытьем в своих ханских банях, пока его народ ходил немытый. Поэтому построил бани общественные. Сейчас здесь музей, а еще совсем недавно бани, как начали в 18 веке, так и продолжали исправно намывать народ. При входе с двух сторон продают билеты и раздают полотенца: В баню уходили и пропадали на полдня, а то и на день. В ней не просто мылись, а чем-только не занимались. Марьям под звуки из динамика людского гомона, плеска воды, постукивания ведерных дюжек артистично живописует банный день обычного (?) горожанина: Вокруг бассейна под резными, расписными сводами собирались компании по интересам, обсуждали и решали свои проблемы: купцы заключали сделки; ремесленники принимали заказы; священнослужители беседовали о своем, высоком, а друзья делились проблемами насущными. Здесь же раздевались, а потом приходили в себя, отдыхали, курили кальян после помывки. Решив проблемы, переходили в помывочный зал. Там тоже оказывался целый комплекс услуг помимо мытья: стригли волосы и ногти, правили кости (массаж не делали - это от лукавого), депилировали - женщины всё подряд, а мужчины интимную зону: -К тому же, наши иранские мужчины стеснительны, - после молчания добавила Майрам, - они моются исключительно в набедренных полотенцах, красных в полоску. Такие полотенца продаются до сих пор: А еще в бане удаляли зубы: А мы, пока мужчины драли себе зубы, под их вопли из динамика перешли в женское отделение. Там тихо и спокойно, даже как-то грустно готовили невесту к венцу: В общем, на этом пошли мы из бани...

Шираз. Крепость Карим-хана Возвращаемся из полевых походов и начинаем знакомиться с древними иранскими городами. Мегаполис Тегеран не лег на душу. Просто транзитный город. А Шираз – древний, жаркий, пряный, яркий, туристический. Город садов, соловьев, цветов, поэтов (Саади, Хафиз), а до исламской революции и город вина. Городу 4 тыс лет . Но знаменит он исторической личностью уже из не очень давней истории - Карим-ханом из династии Зендов, который правил в 18 веке, сделав Шираз столицей Персии. И по мнению историков, Карим-хан проявил себя как лучший правитель в истории страны - заботился о ее процветании, отстроил Шираз, воздвиг мавзолеи над гробницами Саади и Хафиза, покровительствовал поэтам и учёным. При этом был скромен. Отказался от титула шаха, а называл себя Вакиль од-Дауля (уполномоченный государства). Про себя говорил: "Я не король, я просто люблю людей". Заменил трон ковром; большинство из подаренных ему ювелирных изделий продавал, отдавая прибыль в казну государства. В коррупции замечен не был . Но был у него и недостаток - пристрастие к вину . А что делать, если живешь в дореволюционном Ширазе, городе вина, тем более, что недостатки только оттеняют достоинства. Знакомство начинаем с крепости Карим-хана в центре города, которая служила ему резиденцией и местом проживания. Крепость окружают мощные стены с башнями по углам. Одна башня не выдержала нагрузок и стала крениться, наподобие пизанской. Внутри - сад с прудом посередине. Основная национальность в Ширазе - персы. Очень яркая, красивая национальность. В главном павильоне расположена восковая композиция, демонстрирующая прием Карим-ханом французского посла. Не иначе, за Кемска волость пожаловал, а Карим-хан почему-то сидит на троне, а не на ковре: Солнце, проходя сквозь цветастые витражи здания, окрашивает интерьер помещения в пестрые тона. Заглянули в настоящую дворцовую баню, подсмотреть, в каких условиях парились правители Шираза. Раздевальни были отдельные - по сословиям и материальному положению, а парились вместе. Голые -все равны . Вот, расселись на банной скамье, на которой все равны, обсуждаем мытьё хана: Парадный вход в резиденцию: И приютившаяся здесь лавочка по продаже всяких восточных штучек. Марьям шепнула, что всё это будет на рынке, но дешевле. А здесь торгует автор этих работ: Уходим. Нас ждет следующий объект: бани общественные. На пути книжная лавка. Торговля книгами встречается чаще, чем у нас: