Веточка
-
Постов
2 119 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
28
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
События
Галерея
Весь контент Веточка
-
Вышла на дорогу, чтобы добраться до Симены и деревушки Калекёй. Идти километра три по горной дороге со спусками и подъемами. Дорога с потрясающими, захватывающими видами. Остаться наедине с природой, наслаждаясь невероятной красотой. Верх блаженства. Настолько закружилась голова, что я забыла обо всем. Крепость Симена. Каково же было мое удивление, когда я подошла и увидела гору, по которой надо было взбираться, чтобы попасть в крепость Симена, а затем спуститься в деревню Калекёй. Почему-то мне в этот момент казалось, что непременно дальше должен ходить какой-то транспорт. Хотя я прекрасно знала, что в деревню Калекей добраться можно только по воде или пешком, преодолев подъем и спуск по внушительной горе. Вот так вот реально вскружилась голова. Решаюсь подниматься. Поднявшись на самый верх горы, вдруг осознаю: "вечереет и скоро станет совсем темно". Мне нужно спуститься и идти обратно 3 километра в городок Калеючагиз по горной дороге, где нет ни одного фонаря. Такая перспектива меня совсем не устраивает. Но сейчас самое главное - спуститься с горы засветло. Кругом ликийские гробницы. Цель не была достигнута. Я не увидела красивую деревню Калекёй. А еще захотелось опять прокатиться на лодке вдоль затопленного города. Ночевка на одну ночь - это слишком мало времени для такого невероятно красивого места. Сюда нужно приехать минимум на три дня. Спустившись вниз, очень не хотелось идти пешком. К тому же скоро должно было стемнеть. Пройдя немного от парковки, которая находится возле горы, вдруг возле меня остановилась машина. В ней сидели два парня и две девушки, похожие на китайцев. В этом году по Турции путешествует очень много китайцев. Ребята предложили подвести. Спросили, куда мне. Я показала на карте. Им явно было не в Калеючагиз. Скорее всего, они приехали осматривать Симену с Демре. Сажусь в машину. Ребята поинтересовались, откуда я. Когда узнали, что я из России, их радости не было предела. В ответ я спросила, откуда они? И тоже порадовалась, когда в ответ услышала Чайна. Мы немного пообщались с помощью онлайн переводчика. Подъехав в Калеючагиз, парень любезно вышел из машины, открыл мне дверь и сказал по русски "До свидания!". Какие приятные молодые люди. Маленькая любезность, совсем небольшое знакомство превратилось в неподдельную благодарность и хорошее настроение. Вот такие они иностранцы. Завершение прекрасного дня. Наисвежайшие вкуснейшие морепродукты.
-
В восточной части городка начинаются древние ликийские гробницы в виде перевернутых лодок с крышками. Немного прогулялась среди древних гробниц. Вокруг никого. Дорога каменистая, усеянная колючками. Несмотря на ясный погожий день, стало немного жутковато среди этой античной роскоши. Решила повернуть обратно, хотя Маps.me упорно вел меня к Симене этим труднодоступным путем. Дорога по ликийскому некрополю тянется вдоль моря и сопровождается чудесными видами.
-
Мое путешествие спланировано по местам, которые запали в душу в течение нескольких поездок по этой необычной стране. Куда захотелось не просто вернуться, а еще провести там больше времени. С этим местом у меня не очень сложилось в этот раз. Но я не отчаялась, а поняла, что мне надо сюда еще раз. Тем более эти места заденут самого искушенного путешественника. Невероятной красоты море, прекрасные бухты, сосновые рощи, солнце, вкусная еда, античные памятники, добрые душевные люди и потрясающая погода. Это гармония, созданная самим Всевышним! Стать частью этого мира, раствориться в нем - не это ли смысл жизни? Не надо искать иного... Мне уже казалось, что нет более превосходного места на этой Земле. Что уже нечего больше желать, не к чему больше стремиться. Итак, я отправляюсь в Калеючагиз, не очень известное место среди путешественников. Известные достопримечательности здесь - турецкая Атлантида, город Кекова и древний ликийский город Симена. Хорошо знакомый и полюбившейся не меньше, чем мне, путешественникам ТТВ. В рамках тура ТТВ по Турции в прошлом году мы посещали эти места. И мне непременно захотелось побывать там с долгосрочным визитом. Калеючагиз - очень аккуратный, аутентичный маленький городок в Турции на берегу Средиземного моря. Здесь поистине душевно и спокойно. Здесь хочется сидеть в кафе или просто на набережной, наблюдать за лодками и кораблями, отправляющимися в путь, и больше ни о чем не думать. Очень тихое, умиротворенное место. Калеючагиз – отправная точка для многочасовых экскурсий по морю, одну из которых можно приобрести прямо на пристани.
-
Год назад, сидя в этом кафе и потягивая турецкий кофе, напрочь пропало желание попасть в музей. Как же я потом об этом жалела. Именно это сподвигло меня вновь вернуться в Демре, увидеть Миру, прогуляться по ее улицам. Теперь я понимаю, что поступила правильно, не пойдя в прошлом году туда. У меня появилась возможность спокойно, не спеша насладиться этим великолепием. Туристам, посещавшим Миру Ликийскую, отводилось 20-30 минут времени. Как же они сокрушались все. Я же получала удовольствие от неспешной, осознанной прогулки, мысленно переносясь в эпоху трагиков и гладиаторов. От города Мира Ликийская сохранились развалины греко-римского театра, высеченные в скалах два некрополя и акрополь. Акрополь расположен прямо над скальными гробницами и театром, однако в Акрополе не сохранилось никаких важных останков. Первоначально город был построен на холме, где расположены скальные гробницы, а затем расширен вниз. Город Мертвых. По легенде, душа после смерти превращается в крылатое существо, поднимаясь в лучший мир. Поэтому гробницы устраивали как можно выше, чтобы сократить усопшему дорогу к небу. Естественно, что подобное было доступно только знатным и богатым. Так постепенно возник город мертвых в скальных породах. Ликийцы - прекрасные резчики по камню. Они точили гробницы, как и дома в скальной породе, вход в гробницу закрывался плитой. Они верили в жизнь после смерти. В гробницу укладывали драгоценности, ценные вещи, золотые монеты. Гробницы 5 до н.э. по 7 век нашей эры. Первоначально на гробницах было написано, кто там похоронен. После разграбления гробниц на них стали писать проклятия, чтобы отпугнуть мародеров. Театр произошел благодаря греческому богу Дионису. Дионис - Бог виноделия, развлечений. Много путешествовал по миру и учил людей, как выращивать виноград и делать вино. Его сопровождали сатиры. Веселые, шумные, игривые, задиристые, драчливые. Там, где появлялся Дионис с сатирами, там всегда было шумно, весело и рекой лилось вино. Греки рассаживались на склоне горы, образуя театрон, набрасывали на плечи козлиные шкуры, подражая сатирам, и дули в трубы, из которых звучал звук бления. Самое первое театральное представление -трагедия Песнь козлов. Трагос- козел и одэ - песнь. Театр состоит из трех частей. Это театрон- места для зрителей, орхестры - места для музыкантов и скены. Скена располагалась по касательной к окружности орхестры. Передняя стена скены - проскений, имевший обычно вид колоннады, изображал фасад храма или дворца. Играли в театрах роли только мужчины, на лица они одевали маски, которые были очень массивные и тяжелые им приходилось их держать рукой. Во времена римлян в театре проводились гладиаторские бои.
-
Демре залито ярким солнцем, как и тысячи лет назад. Тихий уютный город. После выхода из храма, из культурного слоя шестиметровой высоты настроение умиротворенное, осознание времен, эпох, народов. Опять, словно на машине времени, перенеслась на тысячи лет назад. Я посетила в очередной раз любимое мной паломническое место, от которого энергетика только обогащается и очищается. Сила этого места ощутима и осязаема. Купила две небольшие иконы, часть денег от продажи которых идет на восстановление храма, как и от продажи входных билетов в музей. Приложила их к саркофагу Николая Святителя. И это еще не все. Самое интересное впереди. У меня трехкилометровый поход в Миру Ликийскую. Настроение просто чудеснейшее. Как прекрасен этот мир! Мимо меня проезжает много туристических автобусов, а я наслаждаюсь свободой, солнцем, открытием новой местности. Выхожу к средневековой 12-13 век церкви Алакент (Святой Девы Марии). О существовании этой небольшой византийской церкви в районе Алакент в Демре археологам и историкам искусства известно уже довольно давно. Выявить сооружение из-под пятиметровой аллювиальной насыпи, в которой оно было погребено, стало возможным только в результате земляных работ, проведенных в 2010 году в рамках раскопок Мира-Андриаке. Аллювиальная насыпь сохранила большинство элементов здания, таких как настенные росписи, черепица на крыше, фасадные украшения. На сегодня это вся информация о достопримечательности. Однако любоваться ее можно с избытком. Правда, есть одно но. Церковь была засыпана в средние века. На ее месте стоит дом, в котором живут люди. Представите: живешь ты себе такой и не знаешь, что под тобой на глубине 5 метров средневековая достопримечательность. Когда церковь раскопали, то ее фасад оказался во дворе того самого дома. И старинную фреску, да и сам фасад старинного храма никто не может увидеть. Автобусы с туристами подъезжают к Алакентской церкви и видят только это. Надпись и фотография фрески установленная перед задним фасадом. У меня же оказалась уникальная возможность увидеть это великолепие во всей ее красе! Мало того, увидеть, еще стоять и любоваться средневековыми развалинами. Когда я подходила к церкви, хозяйка дома любезно пригласила меня пройти в ее двор. Указывая на церковь, пыталась обратить внимание на фреску. Хозяйка потом ушла по своим делам, а я стояла и смотрела на это вновь появившееся чудо на свет. Думая о турецком гостеприимстве. Какие же они, турки, все таки душевные люди. Далее в нескольким сотнях метров находится еще один памятник античной архитектуры - древний город Мира. Вообще Демре - это аккумуляция теплиц. Они здесь повсюду. Сельскохозяйственный регион. После длительной прогулки перед в ходом в музей можно отдохнуть и подкрепиться турецкими вкусняшками.
-
Демре. Сюда я мечтала вернуться еще с прошлого года, когда в рамках группового тура с ТТВ мы посетили этот, казалось бы, провинциальный турецкий город. Однако в трех километрах от Демре находится руины античного города Мира. Первые упоминания о Мире датируются 4 веком до н.э. Тогда она являлась частью процветающего Ликийского государства и даже одно время выступала его столицей. В этот самый период в городе были возведены уникальные строения. А в 4 веке н.э. во времена Первого Вселенского Собора на этих землях проповедовал, и был архиепископом Мир Ликийских Николай Чудотворец, здесь же он был захоронен в мраморном саркофаге. Сразу после смерти святителя Николая Чудотворца в нижних Мирах над его надгробием была построена церковь, которая была уничтожена землетрясением, и на ее месте возвели базилику, разрушенную в 7 веке арабами. Современное здание построено около 8 века. Храм Николая Чудотворца вмещает в себя сплетение религий, времени и веры. Находится на глубине 6 метров над уровнем города Демре. Этот культурный слой, не что иное, как следы землетрясений. Храм был полностью засыпан. Найден он будет в середине 19 века, в том числе и стараниями российских ученых, а восстановлен, в том числе на деньги российских императоров. За этот год храм изменился значительно, много отреставрировано и открыто для просмотра, появились новые фрески. В храме видны следы античного храма. Храма Артемиды. Эти украшенные колоны были еще языческими символами. Все фрески дают представление о Византийском периоде истории Турции. В этом году открыт новый вход в музей Николая Угодника. Именно такой статус носит теперь церковь. Богослужения здесь проводятся только на памятные даты Святителя. А храм до сих пор откапывают. Как заходишь самая старая часть храма. Рассчитана была на 40 человек. Храм расстраивали до 11 века, т.к. стал местом паломничества. В храме 2 алтаря. Храм расположился в сторону востока. Полукруглая аспида символизирует небесное царство, три окна символизирует небесную Троицу. Фрески написаны позднее 9-11 веков. Фрески написанные в 8 веке не сохранились из за того, что в 726 году при правлении византийского императора Льва III началась кампанию иконоборчества, которая длилась на протяжении века. Здесь в нише самое старое изображение Святого Николая. Такая же одежда, как у Николая, у людей изображенных выше. Предположительно это архиепископы, служившие в храме после Николая. На восточной стене три медальона три мужчины, предположительно это волхвы. Библейский сюжет Моление. По средине изображен Иисус Христос. Раньше, когда люди не умели читать и писать, фрески несли определенный смысл. Как узнать Христа на фреске? Сзади него на нимбе изображали крест. Чего нет ни у Девы Марии, ни у Иоанна Крестителя. В храме хранятся саркофаги других архиепископов, которые служили здесь. Много информации про этот саркофаг нет. Но, есть упоминания,что это и есть место захоронения Николая Чудотворца, якобы впоследствии на него положили плиту, где надпись сделана на славянском языке, как символ защиты русского народа над храмом. Согласно еще одной версии, мощи Святого находились в гробнице, устроенной непосредственно в земле под полом одного из приделов, и этой гробницей вряд ли был разбитый античный саркофаг. Античный саркофаг на самом деле не имел отношения к Святителю Николаю. Однако, как тогда объяснить, что саркофаг мироточит. Даже не обратила бы внимание, если один гид не указал туристам на правовую сторону саркофага, где над арматурой явно видны капли. Эта часть храма позднего периода. Рассчитана уже на 300 человек. Место, где сейчас проходят службы. Если фрески дают представление о Византийском периоде, то мозаика на полу относится к античной эпохе. Фреска Причастие. Изображено два Иисуса Христа. Говорит о двух сущностях Христа - о человеческой и о Божественной. По центру в круге восьмиконечный крест. В древние времена, когда христианство подвергалось гонениям до 4 века, христиане придумали символы, понятные посвященным. Широкое распространение символ "ΙΧΘΥΣ" (ихтис) получил в период становления христианства. Ихтис (др.-греч. Ίχθύς — рыба) - древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель). Часто изображался аллегорическим образом в виде рыбы. Также удивила история символов, которые встречаются в игральных картах. Пики - это копье легионера Лонгина, которым тот прекратил муки Христа, черви – чаша Святого Грааля, трефы – крест-распятие, а бубны – тот самый камень, на который возложили тело Иисуса. Этому есть давнее опровержение, что карты пришли из Китая за долго до этого мнения. Тогда откуда на стенах храма эти символы? На штукатурке в храме есть эти символы, а вот фотографии у меня не оказалось. Сохранилось много надписей на старинных языках. Какой это язык ликийский, греческий? Фреска Вселенский Собор. Константин Великий (справа) и архиепископы.
-
Супер))) Супер!!! Оля, Вы греете душу и прекрасные воспоминания!!! Моя любимая Датча. Так приятно видеть милые сердцу места. Спасибо, что делитесь))) Вам самого приятного и незабываемого отдыха!!!
-
В 10-45 утра отправляюсь в Демре. Дорога длинная. Ехать до Фетие, далее на автобусе фирмы Бати Анталия добралась до Каша. В Каше уже стоял автобус в Анталию, который заезжает в Демре. В 16-35 я в Демре, время в пути составило около 6 часов. Стоимость всей поездки около 1000 рублей. В Демре на букинге жилья не много, а дешевого жилья совсем мало. Поэтому долго искать не пришлось выбираю аутентичный отель, в старинном турецком доме, в 300 метрах от автовокзала. В нем я остановлюсь на две ночи. Не плохой вариант за 2600 рублей в сутки. Домашний пансион скорее похож на музей, с живностью, красивым садом и милым вещицами, находящимися в номерах.
-
Вернуться в точку пересечения покоя и безмятежности стоит обязательно. Однажды лицезрев закат над бухтой Кабак в Фаралии, мысли ни на минуту не перестанут наслаждаться этим боголепием. Закаты наблюдать можно бесконечно, они такие разные и завораживающие. Каждый вечер я выходила на закат, когда могущественные вершины Тавра окрашивались в мягкий, всепоглощающий медовый цвет.
-
Кабак представляет собой долину с крутыми склонами, которые достигают до 800 метров в высоту. Своего рода каньон, прогуляться по которому стоит, чтобы увидеть окрестности, утопающие в зелени. Простое, незамысловатое жилье для путешественников, занимающихся различными духовными практиками. Таких здесь очень много, они любят это место, тихое, уединенное, незаполненное массами туристов. В долине много кемпингов. Состояние нирваны и отрешенности витает в воздухе. А по вечерам слышна музыка и устраиваются фаер шоу. С автобусной остановки в Кабаке можно на долмуше доехать до смотровой площадки долины Бабочек. Теперь я понимаю, что нужно было не лениться, а идти пешком 8 километров, хотя бы в одну сторону. Смотровых площадок с видом на долину Бабочек несколько, и с каждой открываются красивые виды.
-
Кабак многим путешествующим знаком по Ликийской тропе. Именно здесь проходит ее самый живописный путь. Да и из развлечений тут только море, с его потрясающими закатами, морским такси, километры Ликийской тропы с великолепными обзорными площадками, водопадами, дикими пляжами. На пляж Кабак приплывают черепахи откладывать яйца. Ночью часть пляжа закрывается. Именно здесь, увидев все великолепие природы, уединенность, я наслаждалась одиночеством, тишиной, погружаясь в полный релакс. Первый раз за все годы путешествий не хотелось никуда идти, не хотелось ничего делать. Хотелось прилипнуть к месту и наслаждаться окружающим миром. На берегу прекрасное кафе, где проходили завтраки под шум прибоя. И потрясающе вкусные ужины. Ужин не входил в стоимость проживания. Вкуснейший сибас приготовленный в молочном соусе 500 лир/1800 рублей.
-
У нас и за отопление умудрились начислить в октябре...
-
С удовольствием))))
-
А в Краснодаре +29, как уже устали от жары.
-
С аэропорта Даламана доехала до Фетие на Havaist. С Фетие в Олюдениз ходят долмуши (местные маршрутки). Остановка долмуша в 100 метрах от автовокзала. Ориентир магазин CarrefourSA. Время в пути 30 минут. От Фетие до Олюдениза 7 километров, но долмуш заезжает в различные курорты по дороге. Я же сегодня еду в Кабак - живописную деревню с одноименной бухтой и пляжем у подножия Западного Тавра. Кабак с турецкого означает кабачок или тыква. На остановке висит расписание долмуша в Кабак, каждые пол часа. Но автобус пришел через час. Дорога очень живописная и экстремальная. Горный серпантин, водитель мастерски управляет транспортным средством. Все конечная остановка. И заканчивается она далеко наверху, спуск вниз около километра по каменистой пыльной дороге. У меня багаж весом 15 килограмм на колесиках. Спросила у водителя долмуша, можно ли отсюда уехать на чем-то вниз. Он сказал нет. Хотя я читала в интернете, что спускают за определенную плату, какие то вездеходы. Ничего подобного я не увидела. Люди с долмуша пошли прямиком вниз пешком. Водитель спросил куда мне надо? Я показала свою распечатку отеля с букинга. Он набрал номер и стал говорить по турецки. Из понятных слов мне было только одно слово - ябанжи. Ябанжи с турецкого переводится иностранец. Потом я поняла, что через 5 минут за мной приедут. И действительно, через 10 минут за мной приехал сервис с отеля. Водитель сервиса загрузил мой чемодан и на машине мы отправились в отель. До поездки я списывалась с отелем и спрашивала, как до них добраться от остановки. Мне ответили, что когда приеду на конечную остановку, чтобы позвонила в отель. Тогда, я уже понимала, что у меня не будет связи, но решила, что будет, как будет. Однако, все сложилось замечательным образом. Отель забронировала прямо на первой линии, он там единственный, расположившейся в бухте. Территория отеля очень живописная, есть хороший ресторан, там же проходят завтраки. Рай на Земле. Сказать, что мне понравился отель, ничего не сказать. Самое замечательное место! Я отдалась неге и блаженству на четверо суток. Номер стоил в конце сентября начале октября 4 200 рублей за сутки. Умопомрачительная, неземная красота в одном месте)))
-
Рассвет над Стамбулом. Какой он замечательный. Зарождается новый суматошный день над площадью Султанахмет. А пока тишина и умиротворение. Мой вылет в Даламан в 10 часов из аэропорта Сабихи Гекчен. Надо на трамвае доехать до остановки Каракёй, а оттуда плыть на пароме в Кадыкёй, чтобы сесть в Havabus. Поэтому некогда любоваться таинственной красотой. Но, поражающая безмятежность и благодать данного места, не дает шансов не застыть на месте, вбирая в себя прекрасные моменты. Я еще вернусь в Стамбул, на обратном пути, на несколько часов. Обожаю Стамбульскую логистику. Люблю составлять и проделывать различные маршруты. Кататься на трамвае, пароме, автобусе, метро, фуникулере, телеферике (канатная дорога). Весь этот транспорт оплачивается по цене общественного транспорта. Прильнув к иллюминатору, я думала : "Какая же она красивая!" Растворившись в неземной красоте и всем этом великолепии, благодарила жизнь, что преподносит такие краски. Лететь со Стамбула до Даламана 1час 10 минут. Цена билета в оба конца 8748 рублей с багажом.
-
Открытием для меня стала Французская улица, которая отходит от Истикляль. Наконец-то я ее нашла. Атмосфера улицы наполнена европейским шармом. В аутентичных, элегантных кафе звучит французская музыка, несмотря на то,что практически нет посетителей. Ведь они заполняют эти заведения по вечерам. Днем здесь можно выпить чашечку чая, развернув газету. И хотя, многие говорят, что нельзя провести аналог с Францией, пройтись здесь же все таки стоит, хотя бы однажды. Далее я выхожу на другую улицу, где расположились антикварные лавки. Это квартал Чукурджума, о котором я рассказывала в одном повествовании. Хотя Французская улица тоже находится в квартале Чукурджума, отыскать мне ее удалось только теперь. Далее поднимаюсь по этой улице, возвращаюсь на улицу Истикляль. С площади Таксим можно уехать на фуникулере до станции Кабаташ, а оттуда на трамвае Т1 в историческую часть Стамбула.
-
Обязательный пункт программы- улица Истикляль, с ее многочисленными толпами туристов. Сколько людей можно встретить здесь. С разных уголков мира туристы стекаются сюда, чтобы прокатиться и сфотографироваться со знаменитом ретро трамвайчиком, символом Стамбула, пошопиться, посидеть в местных кафе или барах. Сегодня у меня французская тема на знаменитой улице Истикляль. Здание, где расположился "Цветочный пассаж" или "Чичек Пасажи" было спроектировано и построено французским архитектором в 1876 году. И отдаленно напоминает пассажи Франции. Совершенно не традиционная для Стамбула архитектура. Название торговый пассаж получил Сите-де-Пера. Оно до сих пор красуется на фасаде здания. В начале 20 века в здании находилась кондитерская, пивоварня, табачная лавка, цветочный магазин. А проходы заполняли десятки продавцов цветов. Постепенно здание получает новое название - "Цветочный пассаж". В 50 годах 20 века все продавцы цветов переезжают на Египетский рынок. Пассаж постепенно пустеет и приходит в негодность. В 2005 году "Чичек Пасажи", после длительного ремонта вновь распахнул двери перед публикой. В наши дни на первом этаже расположены несколько ресторанов, очень популярных у туристов и местных жителей. На площади Таксим расположилось царство доннера. Быстрый, недорогой перекус. Заведения чистые. А работники еще любят позировать.
-
Ну и та-дааммм))) Я еду на холм Чамлыджа. Сколько раз я порывалась туда попасть, но все время какие-то дела и планы закручивали, и холм я до сих пор откладывала на потом. С Ускюдара на автобусе 15С за 25 минут я доехала до своей давней мечты. Как раз попала на закат. Вообще, прерогативой этого путешествия у меня стали невероятной красоты закаты. Сама того не планируя. Просто осенние закаты оказались такими живописными. На холм поднимет эскалатор. На холме Чамлыджа находится одноименная мечеть. Мечеть Чамлыджа ( турецкое произношение Чамлыча) была открыта в марте 2019 года, лично президентом Турции Эрдоганом. Это самая крупная мечеть в Турции и третья мечеть в Турции с шестью минаретами. Мечеть вмещает в себя до 100 тысяч человек. Стоимость мечети составила 110 миллионов долларов США. Мечеть включает в себя художественную галерею, музей исламских цивилизаций, библиотеку, конференц-зал, детские учреждения, восемь художественных мастерских, подземную парковку на 3500 машиномест. Обратно добиралась на автобусе до Ускюдара. На паром попасть мне не удалось, следующий паром отправлялся через 30 минут, ждать очень не хотелось. Я пошла на метро, линии Мармарай. Это то метро, которое проложено под Босфором. С Ускюдара до Сиркеджи ехать одну остановку, по времени это занимает 3 минуты. Вот так, проехать под Босфором всего за 3 минуты. Затем, чтобы выйти из метро нужно долго идти и подниматься на четырех эскалаторах, по времени это занимает 5 минут. Стоимость метро 25 лир, около 100 рублей. И новые правила в Стамбуле. Если раньше билет продавался на метро по одной цене, а разницу можно было вернуть при выходе в автомате, просто приложив транспортную карту, в зависимости от проехавших остановок. То теперь, такую услугу для туристов отменили. Ею могут воспользоваться только местные жители, регистрируя где-то там свои карты. Как итог 18,5 километров пути в этот день и память о чудесно проведенном времени.
-
В конце сентября 2023, проживая в районе Султанахмет 4 дня, каждый раз проходя мимо мечети по несколько раз в день, я была удивлена тому, что не было абсолютно никакой очереди в Айя-Софию. Думала, наконец-то люди насладились посещением достопримечательности. Теперь уже не доумеваю, по каким причинам сейчас в Айя-Софию нет очереди. Возможно, есть какие-то другие причины. Посещать в Турции достопримечательности становится дорогим удовольствием. Возможно в связи с платным посещением мечети откроют верхние галереи с мозаиками, будет хоть какая то возможность увидеть древние ценности.
-
Музей Султанш был задуман изначально, как музей кукол прекрасной половины Османского султаната. Затем коллекцию расширили. Теперь экспозицию представляют и падишахи Османского государства. Все куклы одеты в традиционные османские наряды. В музее можно увидеть не только османскую знать, но и костюмы с их особенностями изменения в соответствии с эпохами и веяниями моды. Влияние на дворцовую моду оказывали сами султанши, привезенные в гарем с разных стран. Позднее, влияние на костюм придворных дам оказывает европейская мода. Особые детали одежды царственной семьи - меха, драгоценности, дорогая ткань. Образцом для создания одежды знатным куклам были взяты одеяния, хранящиеся во дворце Топкапы. Платья, кафтаны, головные уборы стали образчиками тканей, узоров, фасонов повседневных и парадных одежд могущественных представителей Османов и их влиятельных женщин. В мотивах тканей часто встречается изображение главного султанского цветка – тюльпана. Хюррем Султан (1502- 1558). Наложница, а в последствии супруга Султана Сулеймана Великолепного. Михримах Султан (1522-1578). Дочь Султана Сулеймана I и Хюррем Султан. Нурбану Валиде Султан (1525-1583). Жена Султана Селима II и мать Султана Мурада III. Софие Валиде Султан (1550-1619). Жена Мурада III, мать Султана Мехмеда III. Кёсем Валиде Султан (1589-1651). Жена Султана Ахмеда I и мать султанов Мурада IV и Ибрагима. Турхан Хатидже Султан (1628 - 1683). Жена османского Султана Ибрагима I, с титулом хасеки, мать Султана Мехмеда IV, Валиде-Султан и регент Османской империи в первые годы правления сына; последняя представительница периода Султаната женщин. Султан Осман Гази (1258-1324). Осман считается основателем Османской империи, просуществовавшей до начала XX века. Фатих Султан Мехмед II Завоеватель (1432-1481). Султан Селим I Грозный (1465-1520), отец Султана Сулеймана Великолепного. Султан Сулейман Кануни ( Великолепный) (1494-1566). Султан Селим II (1524-1574), сын Султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан. Султан Ахмед I (1590-1617). Он известен своим строительством Голубой мечети, одной из самых известных мечетей в Турции. Султан Абдул Меджид I (1823-1861). Султан Абдул Азиз (1830-1876). Султан Мехмед V Решад (1844-1918). Султан Мехмед VI (1861-1926), 36-й и последний султан Османской империи. Музей Султанш муниципальный. Вход бесплатный. В залах музея не встретишь многочисленных туристов. Чтобы попасть в сам музей надо пройти через библиотеку-кафе. Дизайнерский эпатаж интерьера кафе не даст пройти мимо. Хочется все рассмотреть и сфотографировать, несмотря на большое количество посетителей. В музее красивый двор с фонтаном и видом на Босфор.
-
До Ускюдара от Эменёню плыть на пароме 20 минут. Зато сколько достопримечательностей можно увидеть. Паромы или вапуры в Стамбуле замечательная альтернатива городскому транспорту. Билеты на паром оплачивают при помощи единой транспортной карты. Цена составляет 15 лир, как на трамвай или автобус. Мечеть Сулеймание. Галатская башня и район Каракёй. Мыс Сарайбурну и дворец Топкапы. Мечеть Долмабахче и стадион Бешикташ. Дворец Долмабахче. Босфорский мост. Наротив пристани в Ускюдаре находится мечеть Михримах султан, построенная знаменитым зодчим 16 века Мимаром Синаном. Второе название Искеле Джами мечеть получила по месту своего положения - рядом с паромным причалом. Это первый из двух комплексов мечетей (второй находится в районе Эдирнекапы), построенных по распоряжению Михримах Султан, дочери султана Сулеймана I и его супруги Хюррем султан. Ускюдар старинный район Стамбула на азиатской стороне. Здесь туристы редкие гости, оттого царит спокойствие и умиротворенность. В Ускюдаре много достопримечательностей. О многих я уже рассказывала в предыдущих повествованиях. Чтобы дойти до Девичьей башни надо пройти по набережной Ускюдара. Очень впечатляющие виды. Эти фотографии сделаны в 2021 году, еще нет ограждения на набережной. В Стамбуле постоянно идут реставрации, реконструкции. Хотя без ограждения мне нравилось больше. Ощущение полной свободы. Набережная возле Девичьей башней вся загорожена строительными лесами, скорее всего это устанавливают ограждение дальше, и уже не будет так, как было раньше. На фото будет присутствовать блестящий новый заборчик. Если пройти много дальше, то можно на кораблике уплыть к самой достопримечательности. А вот здесь я сверну. Несколько метров вверх. И музей Султанш.
-
Сегодня еду в Ускюдар, на азиатскую сторону. Открывалась после реставрации Девичья башня. А еще я узнала, что в Ускюдаре есть музей Султанш, хорошее времяпровождение для всех ценителей истории Османской империи и любителей турецкого сериала "Великолепный век". Также с пятой попытки попрубую попасть на холм Чамлыджа и в мечеть Чамлыджа, новую мечеть построенную президентом Турции Эрдоганом в 2019 году. Отель мой находится в районе площади Султанахмет. До пристани Эменёню я дойду пешком по набережной Босфора, предаваясь попутному ветру, вскружившему все мои мысли. Азиатская сторона Стамбула. Дорога пролегает мимо дворца Топкапы. Дворцовые кухни. Возле дворца Топкапы установлен памятник морскому корсару, адмиралу Османской империи, другу Барбароссы. Тургут-реис. 16 век. Босфорский мост. Девичья башня на азиатской стороне Стамбула. Мыс Сарайбурну после реставрации. Здесь я была в 2021 году, после этого территорию облагородили, сделали сквер с лавочками, кафе. Галатапорт. Далее мне попадается очаровательный павильон Сепетчилер дворца Топкапы, возведенный в конце 16 века, прямо на берегу Босфора. Летняя резиденция султанов. В 17 веке султан Ибрагим перестраивает дворец. Тогда и появляется название Сепетчилер, что означает павильон Корзинщиков. Здесь после реставрации расположились мастерские по изготовлению корзин. Султан Ибрагим был страстным любителем плести корзины. Также здесь находилась гавань, принадлежащих дворцу королевских лодок. Павильон Сепетчилер со стороны Босфора.
-
Я в Стамбуле шестой раз, но ни раз не посетила район, где находится мечеть Фатих. А ведь надо отдать должное, именно благодаря Мехмеду II Завоевателю в 1453 года на берегах Босфора произошло событие, наложившее отпечаток на весь дальнейший ход мировой истории. Вот оттуда я пришла. Мечеть Фатих первое здание выполненное в османском имперском архитектурном стиле. В комплекс входит приют, библиотека, караван сарай, медресе, начальная школа, хамам, столовая для бедняков, больница. Светлая, большая мечеть. Внутренний двор мечети. На территории мечети находится мавзолей Фатиха Мехмеда II Завоевателя. Рядом с тюрбе Мехмеда II находится женское тюрбе, где похоронена любимая сердцу наложница Мехмеда II Завоевателя. Гюльбахар хатун предположительно по одной из версий была славянкой Далее мой путь пролегал вдоль античной городской стены.
-
Мое путешествие по Турции длилось 22 дня с 24 сентября по 16 октября. Оно вобрало в себя все самое полюбившееся в этой стране. Стамбул и Западную часть Ликийской тропы. Нет, по Ликийской тропе я не шла, просто останавливалась в отелях на несколько дней в райской части Турции. Хотелось просто отдыхать и наслаждаться красотой, подаренной нам Жизнью. Погода выдалась жаркой, днем на солнце доходило до +35 градусов. После краснодарского лета, с температурой 40 градусов, мне показалась эта жара лишней, было немного тяжеловато, потому что по дороге часто встречались значительные перепады высот. Вечерами было очень комфортно. Море было везде великолепным, градусов 26. Вылетела в Стамбул из Сочи авиакомпанией Азимут, полет длится около 1,5 часов. Билеты покупала 8 апреля, их стоимость в оба конца составила около 22 тысяч рублей. С отелями все гораздо сложнее получается в этом году. Цены на них возросли сильно, плюс взлетел курс евро к рублю. Я старалась выбирать отели по самой низкой цене, но с определенными критериями, это месторасположение, включенный завтрак и отзывы на Букинге не ниже 8. Расплачиваться, после мучительных раздумий, решила наличными, но не снятыми с карты, как это было всегда, а прикупить валюту, а в Турции ее обменять. Оказалось, вовсе и не плохо. А вот расплачиваться за отели лучше в евро, как показано на Букинге. В евро отель берет плату ниже, чем в лирах, а в некоторых отелях, еще и делают скидку в несколько евро, чтобы не сдавать сдачу мелкими купюрами в валюте. Хотя, таким владельцам я предлагала заплатить 3 евро лирами. Мелочь, а приятно. В Газпромбанке заказала кредитную карту юнион пей, для подстраховки, так как у кредитной карты в течение года очень выгодные условия. Выпуск и обслуживание бесплатное. Этой картой я рассчитывалась во всех магазинах страны от Стамбула до Демре, даже в маленьких частных лавочках! Не смотря на то, что масса блогеров заявляло, что карту Газпромбанка не принимают крупные маркеты, такие как Мигрос, Каррефур, Шок, Бим и т.д. В Мигросе однажды продавец пытался мне отказать оплатить картой Юнион пей, сказав, что эта платежная система у них не работает. Я переубедила его, попросив попробовать, т.к. вчера именно в этом магазине я расплачивалась именно этой картой. Платеж прошел. Такая же ситуация была в одном небольшом магазинчике в Олюденизе. Молодой человек, не попробовав, стал убеждать меня, что юнион пей у них не работает. Я настояла на своем. Платеж прошел. Еда в Турции тоже очень сильно подорожала. Средний чек в кафе выходил 600 лир, за одно блюдо и напиток, например креветки с напитком. Это такие курорты, как Каш, Олюдениз (оказался самым дорогим на моем маршруте). Такой же набор в Кабаке стоил 400 лир, а в Гелемише 300 лир. Очень сильно подорожали все входные билеты в музеи. Курс лиры к рублю колебался от 3,6 до 3,8 рубля. Валюту я обменяла в районе Лалели, там курс оказался самый выгодный на моем пути - 29,9. В аэропорту можно обменять не менее 50 евро, курс обмена не выгодный, продают валюту с комиссией. На курортах курс евро везде был 27,5. Все это относительно, цены в Турции меняются регулярно. В Стамбуле провела полноценных 3 дня и 4 ночи, остановилась в центре Султанахмет в небольшом отеле. Цена составила по поему курсу 4 тысячи рублей за сутки. Уютненький небольшой номер, очень чистый. С потрясающим видом с веранды, где проходят завтраки. Так как мое прибывание в Стамбуле было не долгим, и все основные достопримечательности я посмотрела не один раз, мне в этот раз просто хотелось делать то, о чем просит душа. А еще наслаждаться, дышать стамбульским воздухам и слушать звуки Стамбула. Весной не получилось попасть в мечеть Хюррем Султан, которая находится в тихом районе, где не встретишь туристов. Там я уже была, и поехала вновь. Ехать не далеко несколько остановок на трамвае Т1. Цена трамвая повысилась с апреля в два раза. И составляет сейчас 15 лир. Энергетика района настолько прониклась в меня, что захотелось ощутить ее снова. Район Хасеки, место где затерялся средневековый квартал, тихий, таинственный, практически безлюдный. Это самый центр города. Во времена Хюррем, место это было невольническим женским рынком, здесь торговали людьми. Более подробно об этом месте я рассказывала в осенней теме про Турцию в 2022 году. Комплекс Хасеки Султан большой, имеет мечеть, больницу, столовую, баню, медресе, начальную школу, расположился по обе стороны узкой улицы, но к сожалению, все там закрыто, кроме мечети. Сама мечеть постройки 16 века, одна из первых работ выдающегося архитектора Мимара Синана, неоднократно разрушалась от пожаров и землетрясений, и вновь восстанавливалась. Убранство мечети очень скромное, атмосфера потрясающая, тихо, очень светло. Время здесь, как будто остановилось. В мечети имеется ложе для султана и королевской семьи.
