Светик Семицветик

Мцхета - самая первая столица Грузии, фактически сердце грузинской цивилизации, очень древний город, история которого насчитывает более 2000 лет. Главными достопримечательностями Мцхеты являются храмы, которые обладают своими уникальными и невероятными историями. Именно из-за своей древности и уникальности храмы Мцхеты внесены в список всемирного материального наследия фонда ЮНЕСКО. Светицховели - Собор во имя Двенадцати Апостолов, первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны. Перед входом стоит макет храма, если его осмотреть сверху можно изучить архитектурные детали.

20.07.2024 Дорога из Тбилиси в Казбеги В этот день в Тбилиси уже с утра начал накрапывать дождь. Было еще достаточно тепло, когда мы грузились в автобус. С утра пораньше мы с Леной сходили в SPAR, чтобы купить немного еды в дорогу. По дороге зашли в небольшой продуктовый магазин. Женщины - продавцы были очень приветливы и прилично говорили по-русски. - А нам говорили, что в Грузии уже никто не говорит по-русски, - сказала я. - Я несколько лет жила и работала в Москве, - с грустью в голосе ответила та, что помоложе. - Русские женщины меня жалели, кормили: что ты все сухомятку ешь! И приносили мне домашний борщ и другие супы...Я им очень благодарна, такие добрые женщины! Вот такой диалог случился у меня в первом попавшемся на пути магазине... В этот раз у нас был снова местный гид, но не Влас, с ним мы расстались еще вчера. На этот раз нас сопровождал Денис, помните, я о нем упоминала ранее, в самом начале, он нас сопровождал на приветственный ужин. По дороге он нам рассказывал что-то, но я не помню...Вскоре случилась первая остановка у нас - в Джвари. На этот раз мы не промчались мимо, а заехали, чтобы осмотреть монастырь, что высится на вершине скалистой горы, стоит у слияния рек Куры и Арагви. Именно в этом месте, согласно преданию, святая Нино Каппадокийская поставила крест в честь принятия Иберией христианства. После принятия христианства царь Мириан воздвиг в этом месте высокий деревянный крест, которому поклонялись другие христианские народы на Кавказе. Гуарам, вождь Картли, построил рядом с крестом небольшую церковь, которая теперь называется «Малый крест». В конце VI и начале VII века Стефан I, сын Гуарама, построил большой храм рядом с небольшим храмом, нынешним крестом, который покрыл деревянный крест. В центре находится основание, в котором был закреплен крест, воздвигнутый святой Нино. Подлинный крест, воздвигнутый святой Нино, по легенде сберегают в одном из православных соборов. А в 2009 году был изготовлен крест для поклонения из кипарисовых пород дерева. Монастырь Джвари - храм и монастырь VI века - это первый в Грузии памятник, который с городом Мцхета включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм, как сам по себе, так и окружающие его пейзажи любят все фотографировать. И самый брендовый, самый узнаваемый кадр в Грузии — это фото Мцхеты от смотровой площадки Джвари. В хорошую погоду отсюда хорошо видно сам город, и ущелье Куры, и долину Арагви, и гору Багинети и городище Армази на склоне Багинети. Нам не повезло - погода была дождливая, пасмурная с плохой видимостью, и снять прекрасные кадры вряд ли у кого получилось. Но что получилось, то и покажу. Хотя многие видели это все и сами, и на других фото в отзывах туристов на нашем форуме... Непосредственно у храма растет дерево, на ветках которого паломники завязывают ленточки и загадывают желания. Рядом с парковкой был небольшой рыночек с несколькими прилавками с сувенирами. Не выдержала, купила здесь пару магнитов. Хотя зарекалась привозить магниты... Далее мы едем в Мцхету.

Дорогая Татьяна! С днем рождения! Пусть сегодня солнце светит, Греет Землю для тебя, Ветер шепчет комплименты, Небо смотрит пусть любя. Поздравляю с днем рождения И спешу я пожелать Благ всех — сразу и побольше, Денег — сразу миллион. Всё чтоб стало легче, проще. И удачи чтоб — вагон!

Вот такой у меня вырос нынче. Семена набрала из купленного в магазине красного и очень сладкого перца под названием Палермо. То, что выросло у меня из этих семян далеко по виду и качеству от прародителя. Однако перец вкусный, сладкий, но стенки тонковаты. Как говорится, это Урал, детка. Где Палермо и где Нижний Тагил! Начинять его не получится, как ни старайся, плоды очень плоские и очень длинные. Пока идут неплохо в свежем виде в салатах и просто нарезкой. Можно и пожарить, но целиком на сковороде, как я люблю, опять не получится-не войдет и ни в одну из моих. Можно попробовать запечь в духовке. Только жаль, дозаривать его приходится в домашних условиях, а не на корню. А этот процесс идёт медленнее, чем хотелось бы... Какая красота! И зачем ее прятать в тесто?! Ох уж эти иьальянцы-затейники... Лена, а вкус у завернутого и запеченного в тесте перца отличается от обычно приготовленного? Или ты фаршированный только в кастрюльке готовишь? Я люблю фаршированный запекать в духовке в соусе, правда этот самый соус всегда куда-то испаряется у меня🤭.

я все еще еду🤣

Не совсем поняла, Люда? Было что? Вся эта красота с нами?

На обратном пути рядом были только банки, в банках не меняли. Возможно в частных обменниках и можно было бы обменять, но где их было искать? Олег меня лишь в эти банки отправил

19.07.2024 Бесконечная дорога в Тбилиси. Продолжение Я не любила никогда в автобусных турах дорогу назад - складывалось впечатление, что работа у гида закончилась...Вот и в этот раз ни Влас, ни Олег уже ничего не рассказывали по дороге в Тбилиси. Фильмы у них никакие не запускались, а те, что запускались, были без звука. С трудом победив наконец технику, нам запустили фильм Мимино...Посмотрели его с ностальгией и влажными глазами... Если честно, в середине дня все были уставшие, я точно. И расстроенная, так как мне не удалось обменять рубли на лари. Мне везде, и в Местии, и в Зугдиди в банках отказали менять рубли. У меня оставалось 5 золотых лари, я ничего не могла купить и паниковала, что по приезде в ночи в Тбилиси не найду круглосуточный обменник и останусь совсем без средств к существованию. Может эта дорога только мне показалась бесконечной, потому что у меня не было лари, как у других, они могли спокойно делать покупки в торговом центре, в который нас завезли в туалет, а я все свободное время пробегала по банкам в попытке обменять свои рубли. У других были доллары и евро, которые они спокойно повсюду меняли на лари. Про обед ...или ужин? и винодельню можно посмотреть тут У меня настроения не было совсем. Поэтому на винодельне у меня было только одно желание-быстрее попасть в Тбилиси. Все наслаждались обедом и дегустацией вин, покупая понравившееся вино, а я лишь нервничала, что все это очень долго затянулось и мы поздно приедем в Тбилиси, и где тогда я обменяю свои рубли на лари, если обменники будут уже закрыты...Мне, конечно, сочувствующие друзья пытались помочь, успокаивая, предлагая свои деньги для обмена. Людмила сказала, что может мне предложить 100 евро, только это меня не радовало, а ещё больше добавляло ощущения своего унизительного положения. Ну вот такая я, не люблю зависеть от других. Я ответила, что пока у меня есть надежда на обменники Тбилиси, я воздержусь от их предложений. Мне сказали, что в Тбилиси у метро рядом с нашим отелем должен быть круглосуточный обменник. Но я помню один такой обменник 24/7 в Тбилиси в апреле 2023г. в котором нам отказали обменять деньги, сказав что закрыто. Человек то был там, только работать не хотел...Поэтому и нервничала ужасно. Может другим было не так тяжко ехать в Тбилиси, они были расслаблены, в отличие от меня нервничающей, у которой на глаза навертывались слезы обиды, горечи и отчаяния... Приехали мы в Тбилиси уже почти в полночь. Заселившись в номер, мы с моей соседкой Леной - спасибо ей за компанию, побежали в обменник. На мое счастье он работал - уставшая девушка с красными глазами поменяла мне рубли на лари и только тогда я выдохнула, и чувствуя себя вполне обеспеченной дамой отправилась в отель на покой...

19.07.2024 Бесконечная дорога в Тбилиси... Утро выдалось солнечным, как и предыдущий вечер. Уезжать не хотелось...Вот уже и ворота для нас распахнули - скатертью дорога, как говорится...С грустью от расставания делаю последние кадры Местии из окна стремительно летящего автобуса. Горные вершины притягивают взгляд, судорожно пытаюсь побороться с пленкой на окне и снять их...Смартфон с этой задачей хорошо справляется, а вот мой фотоаппарат хуже. Но несколько кадров все же могу показать. Вскоре у нас случилась санитарная остановка. Туалет 1 лари. Для всех, и кто не покупал ничего в кафе, и кто купил - цена одна, как не пытались скандалить купившие что-то там...У меня в кармане было 5 золотых лари бумажных и 1 лари монеткой. Пригодилась монетка. Последние лари я тратить не стала - вдруг снова понадобятся на подобные нужды. Я с нетерпением ждала Зугдиди - мне нужно было поменять рубли на лари...А пока с удовольствием повалялась в гамаке. Настроение еще у меня было хорошее...

18.07.2024 Завершение дня К вечеру погода совсем наладилась, и мы вернулись в залитую закатным светом Местию. Несмотря на вечернее время было очень тепло. И так солнечно! Настроение было отличным, хоть и с грустинкой - ведь это последний день нашего пребывания в Верхней Сванетии. Казалось бы, мы так много всего здесь увидели, но сколько еще осталось! Еще бы пару деньков провести здесь было бы просто чудесно! Но Олег остудил наш пыл - тогда бы тур стоил еще дороже и возможно был бы менее привлекателен и доступен нам, туристам. В этот раз мы повстречали свинку, коровы, похоже, еще не вернулись с высокогорных лугов...Ждать своих подружек не стала. Ведь нужно срочно бежать в номер - умыться, приодеться и спускаться на фольклорно-этнографический ужин в ресторане нашего отеля с выступлением сванского ансамбля "Рихо". Название его я нашла уже дома роясь в интернете. История создания первого фольклорного ансамбля Сванети. В 1903 году для ознакомления с культурным наследием и записи сванских песен в Сванети прибыла экспедиция под руководством Карбелашвили, участниками которой были Александр Хаханашвили и Закария Палиашвили. Руководил этой экспедицией Иване Маргиани. Именно в это время родилась идея создания ансамбля, о которой позже писал Иванэ Маргиани. В 1928 году в Сванети была направлена экспедиция под руководством проректора консерватории Ларисы Кутателадзе для записи песен. В этом же году была образована первая сванская труппа песни и пляски, сформированная Иванэ Маргиани. Первый концерт состоялся в Театре оперы и балета в Тбилиси, затем в Ереване (трижды), ездил в другие города Советского Союза, в том числе в Ленинград и Москву, где выступал в колонном зале Кремля. Первоначально команда состояла из 18 человек, а затем увеличилась до 20 человек. 1931 г. был арестован Иван Маргиани (он был политзаключенным), после чего руководителем команды стал Мурзакан Дадешкелиани, а затем Платон Дадвани. Местийский хор песни и пляски впоследствии был переименован в Местийский народный ансамбль «Рихо». Большой вклад в развитие ансамбля внес также Алекси Пилпани. Последние 50 лет ансамблем руководил Ислам Пилпани, а сейчас его сын Вахтанг Пилпани. В репертуар большой вклад внесли один из лучших певцов и танцоров Сванетии Махарби Гургулиани, а также бесценный уникальный танцор и хореограф Кандит Мерлани.В составе ансамбля были и Мурад Пирцхелани, Руслан Степлиани, Гульвер Герлиани - Голоса Сванетии. Эти трое участников ансамбля вот уже почти полвека изучают, оберегают и исполняют сванский фольклор. К сожалению в августе 2024 не стало Мурада Пирцхелани... На нашем ужине присутствовал, конечно, не весь состав, но хочется верить - лучший. Началось выступление ансамбля вот так VID_20240718_201604.mp4 Посмотреть больше можно здесь: Завершился наш ужин совместным фото VID-20240718-WA0010.mp4 Рекомендую всем, кто поедет в этот тур в будущем не пожалеть средств и сходить на этот ужин.

18.07.2024 Церковь Спасителя в Лагами Название моего сочинения помните? Грузинские кремнистые дороги...Мы мчимся обратно в Местию. Слева и справа повсюду танцуют башни деревень, которые мы проезжаем, то тут, то там пасутся лошадки, впервые встретили небольшую стайку овец, отарой их назвать язык не поворачивается...Вспомнила сразу прочитанные когда-то строчки из описания истории и быта Сванетии: «При наличии обильных пастбищ, сваны занимаются, преимущественно, скотоводством. Но нигде не увидеть такой жалкой, вымирающей овцы, как в Сванетии. В то же время козы и крупный рогатый скот сванов могут вполне конкурировать, по величине и дойности, с лучшими породами кавказского скота. О масле сваны не имеют никакого представления. Изготовляют они исключительно сыр. Масло им заменяет свиное и курдючное сало». Про Одинокую башню, у которой у нас случилась остановка писать не буду, выше уже Ольга показала нам ее внешний и внутренний вид. По дороге мы побывали еще в одной старинной церкви, которая расположена в старом районе Местии. Почему? Зачем? - возможно спросите вы. А потому, что сванские храмы отличаются ещё одной особенностью: росписи имеются не только в интерьере, но и на фасаде. Такая традиция характерна только для здешних церквей. Примечательно, что на фасадах помимо традиционных религиозных сюжетов изображали также истории из мирской жизни или сцены из литературных произведений. Сванские церкви сохранили имя «царского живописца» Тевдоре, который жил и творил в конце XI в начале XII веков и предположительно был родом из Сванетии. И мы идем рассматривать эти росписи, скорее то, что осталось, удалось сохранить, и саму церковь. Церковь Спасителя в Лагами является развитым средневековым храмом. Это двухэтажное, загадочное здание. Из росписей на интерьере, сохранившихся надписей историки узнали, что строителем верхней церкви Лагами был Шалва Киркиришлиани, а художником - его брат Неке. Первый этаж двухэтажной базилики назван в честь великомученицы Варвары (Барблаш по-свански) и датируется IX веком. На нем сохранились фрагменты фресковой живописи. Первый этаж, датируемый VIII-IX веками представляет небольшого размера гостиная церковь, у него есть легкий, простой интерьер и плоский алтарь. Позже добавили пристройку, что и объясняется строительством верхней церкви. Второй этаж был надстроен в XIII-XIV веках и украшен прекрасными фресками. На северном фасаде храма изображена сцена «Изгнания Адама и Евы из рая», а на восточном — «Охоты святого Евстафия». В соборе хранится сделанная в XIII веке икона Христа Спасителя (Пантократора), гравированная золотом и серебром. На западной стороне у него также есть пристройка, которая относится к третьему этапу строительства. В храме хранятся фрески разных периодов, разных стилей. Здесь также хранится светские портреты местных дворян-Киркишляни и портреты исторических лиц. Роспись верхней церкви Лагами в Сванетии, сохранившаяся так называемой “эпохи палеологов” является важнейшим образцом живописи. Фрески очень разнообразны и содержат сцены из Ветхого и Нового Заветов, изображения святых и очень редкая иконографическая схема "Троицы" (например, найденные в храме Убиси). Церковь очень маленькая, темная, фото уж как получились. Нас делили на две группы, чтобы мы смогли поместиться и осмотреть ее внутри.

Лачуги мачуби латаются, достраиваются, осовремениваются...Телевизионные антенны словно тарелки пришельцев висят на столбах... Вот такая она далекая, высокогорная, труднодоступная когда-то община Ушгули... Обед подробно описан в отчете Людмилы, повторяться не буду. Было вкусно. Сытно. Закончить эту часть описания Ушгули хочу песней, что удалось услышать на открытой площадке того же кафе, где мы обедали. Это и кафе и гостиница одновременно. VID_20240718_170259.mp4

18.07.2024 Ушгули После осмотра Ламарии мы начали спускаться вниз. Недалеко, совсем рядом с Ламарией находится Церковь Святого Георгия (Джграг) в XII в. В сванском языческом пантеоне Джграг был богом Луны. После принятия христианства культ Луны был замещен культом Джграга, или Св.Георгия. Этот памятник архитектуры не входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но является достопримечательностью Грузии. Прогулялись по узким древним улочкам, близко рассмотрели дома, башни, старинные дома. Уму не постижимо - здесь все еще живут люди...Старина вещь хорошая, но жить хочется все же в лучших условиях. Молодцы местные жители, что сохраняют эту старину, но время неумолимо и годы, века берут свое...Есть и новодел, как этот, например Но старина все же симпатичней, символ Сванетии-Сванские башни. Нигде в мире больше нет даже аналога этим уникальным оборонительным сооружениям эпохи раннего Средневековья. Все Сванские башни абсолютно одинаковы внешне. Они представляют собой квадратное (5х5м), каменное сооружение высотой до 25 метров, сужающееся кверху. В каждой башне четыре или пять этажей. В верхней части находится несколько прорубленных окошек для обзора местности. Больше всего Сванских башен сохранилось в Местиа и Ушгули – до нескольких десятков. Самой новейшей из башен не менее двухсот лет. Первый ярус такой башни двухметровой высоты представляет собой сплошную каменную кладку без каких-либо помещений внутри. Так башня лучше выдерживает не только атаки захватчиков, но и землетрясения. Выше находится вход – маленький лаз, к которому поднимаются по приставной лестнице (в случае опасности ее можно затянуть внутрь). Еще выше в башне на нескольких ярусах располагаются жилые и хозяйственные помещения, а на самой макушке – наблюдательная площадка. Сванские башни, большинство из которых было построено еще в глубокое средневековье, до сих пор служат потомкам своих строителей. В основном народ использует их в качестве склада, сарая или загона для свиней, но в туристических местах типа Местиа и Ушгули башни вовсю реставрируют и превращают в музеи. Вот в аренду сдается дом, никому не надо? А что, подлатаете, туристам сдавать начнете... А это единственная в своем роде сдвоенная башня

18.07.2024 Церковь Ламария, Угшгули. Эпоха с X по XIII век стала уникальным Золотым веком Сванетии и её культуры. В эти века было сделано всё, чем она знаменита: башни, храмы, фрески и иконы. Помимо крепких домов с башнями, сваны начали строить храмы, чего остальные горцы не научились делать никогда. Здесь они тоже проявили феноменальную консервативность, и единожды усвоив западногрузинский тип храма (укороченную базилику с граненой апсидой) дальше строили только такие сооружения, не уклоняясь в эксперименты. В Местийском муниципалитете находится 45 фресковых церквей. Помимо этого, там находятся 107 церквей, и средневековые церкви (8-13 век)в Сванетии построены не из простого камня, а из туфа, который добывался из земли. Сваны научились создавать иконы, что для горского народа особенно странно. И они не просто копировали грузинские или византийские иконы, а создали свой собственный стиль живописи. Они создали и свой тип фресковой живописи, и даже придумали расписывать храмы снаружи. Народ, который 3000 лет не создавал ничего, вдруг начал создавать всё. Церковь Богородицы «Ламария» - еще одна достопримечательность Ушгули. Ламария - богиня материнства из местного фольклора. В древности сваны были язычниками, они поклонялись богине материнства и плодородия Ламарии, которую позже отождествили с Марией, матерью Иисуса, таким образом, дохристианский языческий культ был совмещен с христианским верованием. Церковь стоит на вершине холма, на высоте 2100 метров, к северу от села Жибиани. Её история восходит к IX-X векам. В ней сохранились фрагменты средневековых фресок, которые датируются концом X в.— началом XI века, есть также росписи XII-XIII веков, которые перекрывают более ранние росписи. Вокруг церкви сооружена ограда, рядом стоит сванская сторожевая башня. С высоты холма, на котором находится Ламария открываются восхитительные виды на окрестности. Сквозь рваные клочки туч и облаков за нами приглядывает грозная и недоступная Шхара... Далее мы спустимся с холма и прогуляемся по узким старинным улочкам среди вековых башен до кафе, где будет наш обед.

У нас должна была быть эта остановка, но было много машин у нее, и нас завезли к ней на обратном пути. Вход на территорию был платный, мы не пошли, кто-то вроде бы сходил туда, на территорию и заглянул внутрь. Мне очень приятно, но порой подкрадывается мысль, что фото too much...но остановиться в выборе очень сложно. А коровы просто восхитительные попались, с выразительными "лицами" Нам тоже в одном месте пришлось пересекать водный поток вброд... Хороший и комфортный автобус рейсовый это здорово! У меня коллега в далёкие советские 80-е годы ездила в гости к любимому в Бечо, даже тогда ходили автобусы. О комфорте тогда никто и не думал, лишь бы добраться и остаться в живых на той дороге. Не согласна! Добраться на самолёте, говорят, будет легче, но пожалуй дороже: 🇬🇪✈️ В Грузии станет больше внутренних авиарейсов. Авиационные власти страны объявили о том, что в течение ближайших двух лет регулярные пассажирские перевозки свяжут все международные и региональные аэропорты Грузии. Полеты будут субсидироваться из государственного бюджета. Общая стоимость проекта – более 23,2 млн лари (более $8,5 млн). 8,2 млн лари потратят на реализацию направления Тбилиси-Батуми-Тбилиси, и более 15 млн лари – на субсидирование рейсов по остальным направлениям. 📌 Список маршрутов: Телави-Батуми-Телави Тбилиси-Амбролаури-Тбилиси Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси Телави-Кутаиси-Телави Телави-Амбролаури-Телави Телави-Тбилиси-Телави Местия-Батуми-Местия Местия-Кутаиси-Местия Местия-Тбилиси-Местия Местия-Амбролаури-Местия Местия-Телави-Местия Цель проекта — дальнейшее повышение мобильности внутри страны, что будет способствовать развитию туризма и сделает посещение Грузии еще более интересным для путешественников - заявил глава Объединения аэропортов Ираклий Каркашадзе. ❗️Единственным фактором, который пока вызвал вопросы - отсутствие в тендере аэродрома "Натахтари", откуда выполняет полёты местная авиакомпания "Vanilla Sky". По предварительной информации, которую озвучили власти, там необходимо произвести ряд обязательных работ, чтобы допустить площадку до полетов, но общие перспективы этого авиаперевозчика пока неизвестны.Сайт / Телеграмм Так что, поживем-увидим Спасибо за интересную новую локацию.

Несмотря на тяжелые, серые тучи, грозящие пролиться дождем и укрывающие от нас Шхару, поход к леднику удался! А когда уже ехали в машинах назад - начало проглядывать синее небо в рваных кусках облаков. Смотрите какой снежник по дороге увидели - словно гигантская змея ползет вдоль русла Ингури

Наконец Влас дает команду - отходим от ледника и поворачиваем назад. Вот он как раз на этом фото уже один, идет замыкающим. По дороге назад я поснимала уже растительность, что была вдоль нашей тропы. Вообще дорога к леднику не показалась мне трудной, я бы даже сказала, что достаточно простой, иногда она шла по лесной части, иногда среди лугов, с травой по пояс. очень красивая тропа к леднику!

Затем ты начинаешь строить пирамидки... Построили и мы с Ольгой, вот это моя работа Собачка так слилась с ландшафтом, что совсем незаметна была VID_20240825_180641.mp4 VID_20240718_132429.mp4

Только посмотрите на эту мощь, толщину льда и грязи...Наверху очень тревожно торчал огромный булыжник, видите! И только ему одному ведомо, когда он захочет свалиться вниз...Но подойдя вплотную к краю ледника мозг отключается, ты лазишь по камням, находишь кусок льда из реки, радуешься и начинаешь с ним играть как дитя и фоткаться...

18.07.2024 дорога к леднику Шхара Девятиглавая вершина Шхара находится на сванском участке Кавказа, точнее, на Безенгийской стене. Уроженцы Сванетии называют Безингийскую стену «Пицрули» (дощатая). К северу от Безенгийской стены спускается один из самых больших ледников Кавказа — Безенгийский ледник, а с юга — ледники Халде и Шхара. Самой высокой из вершин на Шхарском массиве является вершина Шхара, которая растянулась ввысь на 5 203 м, уступив первенство только «крыше» Европы — Эльбрусу, хотя покорить Шхару гораздо труднее. По сравнению с Эльбрусом труднее преодолеть также Западную Шхару (5015 м), восточную Шхару и южную Шхару (4320 м). Ледник Шхара расположен в 8 км к северо-востоку от Ушгули. Что касается ледника Шхара длиной 5,0 км, с площадью поверхности в 6,2 кв. км, и высотой языка ледника 2480 м), то он является интересным и легкодоступным туристическим объектом. Это единственный ледник Безенгийской стены, к которому можно подъехать на машине. Но нам нужно будет пройти еще немного пешком, чтобы дойти до снежно-ледового покрова. Наш маршрут идет вдоль Ингури, которая берет свое начало с ледника. С правой стороны открывается вид на плато ледника Намквани, а слева – на саму гору Шхара. Преодолеваем последние метры пути на машинах. В лобовое стекло уже проглядывает Шхара, укутанная облаками. Вскоре нас высаживают и мы начинаем свой путь к леднику. Но начать его трудно - виды несмотря на погоду открываются умопомрачительные. Все выстраиваются в шеренгу, чтобы не мешать друг другу и начинают снимать. Вдруг одна наша туристка выходит вперед и встает впереди всей нашей шеренги! Ну как так! Слышатся недовольные возгласы, я тоже не рада чужой спине в кадре, но что поделать! Очень красивые цветочки были впереди нас! Разнотравье здесь действительно поражает своим разнообразием и красотой! Некоторые растения я не встречала ранее и в Приэльбрусье даже. В кустах притаились лошадки - на них можно к леднику добраться. Но после своего опыта на Алтае я не очень горю желанием оседлать коня, я лучше пешком пойду. Уже можно рассмотреть ледник...

У меня с терпением плохо - оставляю птицам, я птичек больше люблю, чем облепиху 🤣

18.07.2024 Дорога в Ушгули, продолжение. Наконец мы доехали до Чажаши, оно является главным поселением общины Ушгули. Также Чажаши ― одно из самых высоко располагающихся населённых мест в Европе. В 1996 году село Чажаши получило статус объекта под охраной ЮНЕСКО. На одном из холмов видны руины башен. Их видит каждый, кто приезжает сюда, но не у всякого хватит силы духа лезть на такую высоту. Это руины замка его построила царицы Тамар, у которой в этом месте была летняя резиденция. Истории у замка практически нет - одна мифология. Замок очень скромен размерами и не похож на царскую резиденцию даже если предположить, что многое исчезло с тех времен. Можно, однако, допустить, что Тамара действительно сюда приезжала и жила одновременно в двух замках - нижнем и верхнем. Сейчас от верхнего замка сохранилась одна башня, слегка поврежденная в верхней части, и еще одна, сильно поврежденная. Есть остатки третьей, но совсем скромные. Замок сложен из плитняка, при этом восточная стена соединяется с башней не плотно - между ней и башней присутствует щель. Это значит, что их строили в разное время. Вполне вероятно, что при Тамаре тут не было стен. Пишут, что в замке не сохранилось ничего интересного: нет водосборников, ступенек, каминных ниш, ничего нет. Некоторую странность представляет разве то средняя башня, в которой есть вход. Её предназначение совершенно необъяснимо. У самой трассы на холмике находится Нижний Чажашский замок с несколькими башнями. Здесь у нас была непродолжительная остановка. Возможно Влас что-то и рассказывал об этом месте, не знаю. Комплекс нижней крепости Чажаши датируется X-XI веками. Когда-то он состоял из четырех башен и церкви, из которых в настоящее время есть только церковь, одна башня и руины две башни. Согласно легенде, нижний комплекс крепости Чажаши был зимней резиденцией царя Тамара. В самом высоком месте воздвигнута башня Зураба Нижарадзе, построенная из тонкого и узкого сланца, в подножие которого использованы булыжник большого размера. Башня широкая. Его северная и южная стены скромны. На восточной стене на уровнях третьего, четвертого и пятого этажей, прорезаны маленькие окна. На втором и четвертом этажах западного фасада сохранилось дверное отверстие с гнезд балок, что свидетельствует о существовании балконов. На уровне третьего этажа разрезано маленькое окно. Эту информацию я нашла на страницах интернета, мы туда не поднимались. Еще в начале советской эпохи он имел стены и был вполне похож на замок. Сваны рассказывают, что замок был разобран советской властью для постройки коровника. Далее нас привезли на смотровую площадку возле кафе, с которой открываются потрясающие виды на Шхару, но не сегодня... Зато отсюда хорошо можно разглядеть нижнюю крепость

18.07.2024 Дорога в Ушгули, продолжение. Грунтовая дорога, пробитая в узком каньоне реки Ингури, настолько сложна, что путь до Ушгули занимает около двух-трех часов. На самом деле Ушгули это не село, а община в муниципалитете Местии. И состоит она из 4-х поселков: Жибиани, Чвибиани, Муркмели Чажаши. Из-за географического положения община была оторвана от остальной Сванети. С этой общиной связано несколько легенд. Название Ушгули связывают со значением "Бесстрашное сердце". Согласно истории, Ушгули была общиной без господина, где никогда не было крепостного права. Желающие господствовать здесь 7 князей Дедешкелиани, в течение 4-х веков пытались покорить ушгульцев и периодически прорывались в Верхнюю Сванетию и доходившие до башен Ушгули, были убиты. Последним был Пута Дадешкелиани, в убийстве которого принимала участие вся деревня и эта легенда имеет историческое подтверждение. Князь Пута Дадешкелиани не раз уже отступал от Ушгули, но не оставлял мысли о покорении этого общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крюку ружья привязывается веревка, за которую берутся представители всех семей. Князь хмелеет, а они ждут установленного сигнала. Наконец, тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал. Убить гостя — величайшее преступление для сванов. Ушгульцы решились его совершить только ради своей свободы, возложив при этом ответственность на все общество. Утверждают, что был это единственный случай нарушения священного закона гостеприимства. Ушгульцы принимали к себе всех непокорных князьям, вооружались и ударяли по врагу, отбрасывая его обратно в Бечо и Эцери. Ушгули славился своей неприступностью далеко за пределами Грузии. До ближайшей общины Кала всего 7 километров, но большая часть этого пути пролегает в опасном и очень узком каньоне. В этом узком месте ущелья, где на реке до сих пор есть гладкая скальная стена, с одной стороны реки переходящая на другую, с разрушенной перемычкой, через которую мчатся воды Ингури, Ирина рассказала нам одну легенду. В ней говорится о неком великане "Деви", что построил стену, которая перекрыла Ингурское ущелье, из-за чего деревню начало затапливать. Во избежание катастрофы из Ушгули и Кала начали двигаться 2 волны, которые со стороны противоположных углов столкнулись со скалой и разрушили её. Есть еще один вариант - некий добрый великан, обитатель ледников Шхары и по совместительству защитник ушгульцев послал большого барана, который пробил в стене дыру и вода схлынула. Еще где-то читала - два барана с разных сторон своими головами пробили эту стену и спасли жителей от утопления. Верхний край этой стены можно разглядеть на двух следующих кадрах. Уж как получилось. Поезжайте - увидите сами эту узкую, гладкую словно стена скалу. И многое другое ...

А я в Берлин с героями еду

Утро хоть и очень пасмурное выдалось, но достаточно теплое для непродолжительной прогулки в одной футболке. В дорогу я конечно утеплилась.