НатальяКар

Да, противоположное направление, но очень достойное, рекомендую для посещения!

13.06.25г. Свердловская область. Продолжаю точечное посещение интересных на мой взгляд мест Свердловской и не только областей. На поезде из Тюмени добралась до Екатеринбурга, далее на автобусе направилась в поселок Староуткинск. История поселка началась с демидовского завода, развалины которого как магнитом и привлекли меня в эти края. 1 сентября 1729 года на реке Утке Акинфием Демидовым был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод. Для работы на заводе сюда переселили часть жителей Невьянского, Верхнетагильского и других заводов. Долгое время завод называли Уткой Демидова (выше по Чусовой, на другой реке Утке, был завод Утка Яковлева — современный поселок Новоуткинск), позже стал называться Староуткинском. В результате постройки заводской плотины на реке Утка образовался пруд длиной 4 километра и шириной до 1 километра. Он и сейчас украшает посёлок. Ещё недавно на плотине пруда можно было увидеть старые дощатые сливы из лиственницы, пропитанные историей. Однако недавно плотину реконструировали и одели в бетон. Староуткинский завод стал первым в бассейне Чусовой предприятием полного металлургического цикла с доменным и передельным (молотовым) производством. Заводские механизмы работали за счёт энергии воды. Продукция Староуткинского завода славилась качеством и пользовалась хорошим спросом. В разные годы на заводе производили чугун, кричное и полосовое железо, отливали пушки, ядра, дробь и т. д. В XIX веке заводу принадлежало восемь рудников. Лично я, очень рада, что развалины завода не убирают, они являются визитной карточкой поселка, сюда возят туристов и сами туристы (как я, например) приезжают «послушать» в разрушенных сводах здания прошлое. Очень, как сейчас говорят атмосферное место, и жалко, что в поселке я задержалась ненадолго, нужно было спешить на автобус, чтобы попасть на следующую локацию моего путешествия выходного дня. И, далее был автобусно-рейсовый переезд в село «Слобода». Это очень старый населенный пункт, основанный выходцами из Верхотурья Афанасием Гилевым и Фролом Араповым в 1651 году. Но через год все постройки сожгли напавшие башкиры. Однако поселенцы отстроились заново. Для защиты от набегов в 1674 году построили острог. В начале XVIII века в устье реки Утка была основана казенная пристань. В 1703 году от Уткинской казенной пристани был отправлен первый караван с продукцией заводов из 40 барок. Пристань просуществовала более двух веков и была закрыта в 1905 году. От остановки на трассе, пройдя порядка пяти км я подошла к главной достопримечательности села – Георгиевской церкви. Многие считают ее красивейшей на Урале. Церковь необычна тем, что стоит прямо на скале, над рекой Чусовой. Рядом через реку перекинут пешеходный мост 1961 года постройки, соединяющий две части села. Сначала на этом месте стояла деревянная церковь. В 1806 году началось строительство каменной. Стройка длилась долго. Освятили церковь лишь в 1831 году. А современные очертания здание церкви получило к 1894 году, когда завершили строительство колокольни. В советское время церковь не разорялась. Еще и поэтому сюда приезжает много верующих со всех окрестностей. В скале под церковью находится небольшая, но интересная пещера. Попасть в нее можно только зимой по льду или летом с лодки. Внутри один грот, передвигаться по которому можно ползком. Высота менее метра. Пещера необычна тем, что в нее ведут три входа: два с воды и один (совсем маленький) сбоку скалы. Пол покрыт глиной. Есть легенда, что эта глина обладает лечебными свойствами. Пещеру я даже не стала искать, во всем виновато сжатое время из-за привязки к общественному транспорту, а так хотелось, конечно еще остаться и насладиться этими умиротворяющими видами, тишиной и покоем. А в ближних окрестностях села Слобода находятся красивые известняковые скалы. Ниже по течению Чусовой, по другую сторону от Слободы, на левом берегу находится камень Собачьи Рёбра. Название возникло от наклонных пластов скал, которые кому-то напомнили ребра собаки. Является памятником природы. Но, пожалуй, самая живописная скала в этой части Чусовой – Георгиевский камень. На нем ранее стояла небольшая деревянная часовенка с иконой Георгия Победоносца. Отсюда и пошло название скалы. Чуть дальше над Чусовой поднимается камень Часовой. Фактически он является продолжением массива Георгиевского камня. Скала обрывается прямо в воду. Все это хорошо можно разглядеть во время сплавов по Чусовой, я же отправилась гулять по верху вдоль реки, моей целью был, расположенный в пяти км от церкви подвесной Аннушкин мост. Пробиралась к нему по дремучему лесу, наполненному влажность вчерашнего дождя под обстрелом валящихся на голову шишек. Полную картину дополняли комары, которые в этом сезоне - просто нереальные звери, подходила любоваться рекой к обрыву и рассматривать сплавляющихся по реке. Так, в хорошем темпе и добралась до Аннушкиного моста. Так как восторгом я наполняюсь быстро, мне хватило и пару шагов по этому качающемуся чуду инженерной мысли, после чего я с радостью с него убежала, настолько он раскачивался и вибрировал. А народ спокойненько переходил по нему через реку, вот не отважная я в условиях высоты, качений и т.д… А на той стороне реки, В лесном массиве за турбазой находится Коуровская обсерватория – единственная астрономическая обсерватория на Урале. Этим она уникальна. Место выбрано не случайно - в лесу, в стороне от крупных городов, поскольку крупные населенные пункты сильно засвечивают атмосферу и препятствуют наблюдениям. Обсерватория относится к Уральскому федеральному университету (в прошлом к УрГУ), где в единственном вузе Урала учат на астрономов. Хорошо известна в России и даже в мире. Строительство обсерватории близ реки Чусовой началось в 1963 году, а открыли ее спустя два года – в 1965 году. Первоначально она была нужна для наблюдения за искусственными спутниками нашей планеты. Туда также, возят экскурсионные группы и даже дают посмотреть в телескоп на солнце. Но туда бы я не успела физически, поэтому, пообедав на живописном берегу Чусовой устроила очередной семи км-вый променад до Села Коуровка на ж/д станцию и как бонус получила впившегося клеща, который в итоге оказался боррелиозным и мне пришлось пройти совершенно не запланированную антибактериальную терапию. На электричке добралась до Екатеринбурга, а там уже и на поезде домой, в Тюмень. Отдых для меня - это пусть даже уставшая, но наполненная энергией мест, где бываю, притихшие мысли в голове и блуждающая улыбка всему, что и было целью этого насыщенного впечатлениями дня.

Спасибо большое, что читаете! Буду рада всем наводкам по интересностям и необычностям! А виадуки! Я люблю такие локации и поэтому, конечно, меня туда уже "сносило" 🤗, дело было в 2023 году, также составила себе маршрут на майские праздники посмотреть на виадуки, их всего в Свердловской области 7. Я была на ближайшем, в селе Рябиновка на берегу реки Уфа. Монументальное сооружение 1917г. Он уже не эксплуатируется, а ехали мы по современному, с которого страшно было смотреть вниз. Потом отправилась в Красноуфимск, милый провинциальный городок, ухоженный, со своей облагороженной набережной, различными памятниками и скульптурами, и ещё одной интересной достопримечательностью! Это единственный в России музей земской медицины. Музей состоит из пяти корпусов, основанных ещё в 1870г. Очень интересно рассказывала о нем научный сотрудник. Славно, что есть ещё у нас такие места, где помнят и ценят истоки... Музей очень понравился. А на следующий день на электричке покатила мимо вчерашнего виадука к Саранскому виадуку. Вышла, а подобраться к нему поближе с земли - не реально: все в колючей проволоке, в камерах, охранниках и собаках, снимать нельзя, поэтому я побегала и обрывками пофотографировала. Дальше путь мой лежал по бездорожью к Аликаеву камню, он же "Марьин утес" (там снимали "Тени исчезают в полдень"), он же - риф пермского периода. Высотой он 50 м, но когда я туда вскарабкалась, хотелось лечь и не поднимать глаза, мне было страшно, к обрыву даже и не думала подлазить, снимала с середины, ну, что есть. Спустилась уже на дрожащих ногах от усталости, так как весь путь к нему был через лес, по бездорожью, а возвращаться нужно было через поселок Сарана до которого 8 км ходу. Но, на полпути меня подхватили на боковую подножку внедорожника проезжающие мимо мужчины (спасибо, им большое), так что путь мой км на 3-4 сократился и я спокойно успела на автобус обратно в город.

08.05.25г. Нормальный человек после Чебоксар доехал бы до Казани и погуляв там, сел бы на поезд до Тюмени. Но я не умею по-простому и изысканно, да и в Казани я уже была, поэтому и выбрала самый неудобный трехчасовой ночной поезд и на очередной маршрутке укатила в маленький городок Канаш, чтобы получить "вишенку на тортике" своего путешествия. И это - полуразрушенный виадук в селе Мокры, 1917 года строительства, его называют римским, это 16 опор, 15 арочных пролётов высотой более 30 метров, ширина виадука 4 метра, длина - около двух тысяч и до 2012 года это был самый длинный виадук в России. Точная информация о проектировании Мокринского моста остается неясной. Одни считают, что строительством руководил немецкий инженер Герхард Шумахер, другие утверждают, что за проектом стоял русский мостостроитель Григорий Петрович Передерий. Случилось это то ли в 1917, то ли в 1918 году. Лил дождь, было всего 6 градусов, хотелось шапочку и варежки, приходилось греться Чувашским 45 градусным травяным бальзамом, но я была счастлива, что этот пункт моего путешествия состоялся, что автобус всё-таки ходил в это село - это ещё тот квест, то отмена, то поедет, целый автобус щебечущих на чувашском тётушек, страх, куда меня понесло, но все того стоило... Вот и всё, путь домой, программа выполнена на все сто, впечатления и эмоции - получены, а это, самое главное!

07.05.25г. Знакомство с Чувашией начала с небольшого уютного городка Мариинский Посад. С утра из Козьмодемьянска на маршрутке уехала в Чебоксары, там с центрального автовокзала перешла на пригородный и также, на маршрутке уехала в Мариинский Посад. Здесь всё как-то с любовью: уютная набережная, которая начинается с красивых белоснежных колонн и памятнику Марии Александровне, оборудованный пляж, изящные купеческие дома, Троицкий собор 1726 года постройки с великолепнейшими старинными иконами, подвесной мостик на пути к родникам с целебной водой и лестницей на Государеву гору, с которой открываются головокружительные виды на городок и Волгу. Прямо всё к душе... В обед на маршрутке вернулась в Чебоксары и полдня гуляла по городу. Столица Чувашии. Не знаю, может я устала, три дня, и в каждом по 30 тысяч шагов, может пасмурно и холодно, пусть простят меня местные жители, но Чебоксары показался шумным городом с большими пробками на выезде, да, зелёный, да, с огромной симпатичной прогулочной зоной и набережной, на Волге, но вот как-то даже фотографии особо как-то не делались... Маршрута придерживалась такого: 1. Бульвар Купца Ефремова 2. Речной порт 3. Набережная 4. Монумент Матери Покровительнице 5. Световой пешеходный мост 6. Театр оперы и балета 7. Улица Константина Иванова: Успенская церковь, Свято-Троицкий мужской монастырь, Введенский собор, храм Михаила Архангела 8. Московская набережная Из Чебоксар привезла любимые конфеты фабрики «Акконд», фирменные магазинчики разбросаны по всему городу, просто рай для сладкоежек! Ночевала в гостинице «Спорт».

Дальше, мне нужно было добраться из Юрино до села Коротни (ехала на маршрутке), чтобы попасть на паромную переправу, точной информации по которой в интернете нет, поэтому очень переживала, чтобы не остаться в этой самой глубинке посреди леса. А переправа мне понадобилась, чтобы по Волге попасть в милый провинциальный городок Козьмодемьянск, расположенный на правом высоком берегу реки Волги, в живописном месте Республики Марий Эл. Более четырехсот лет назад это место понравилось царю Ивану Грозному, возвращавшемуся после покорения Казани в 1583 году и остановившемуся на ночлег возле высокого мыса. Он повелел здесь быть крепости во имя святителей Косьмы (Козьмы) и Дамиана (Демьяна), из соединения имен которых и получилось название города. К набережной причаливают прогулочные теплоходы, с которых отдыхающие идут гулять по городку и посещают музеи города: Художественно-исторический музей им.А.В.Григорьева с богатой коллекцией картин Айвазовского, Маковского, Поленова, Коровина, Фешинаи др., Музей сатиры и юмора им.Остапа Бендера, Музей купеческого быта им. А.В.Муравьёва, и Дом морёного дуба – единственную в России выставку, посвященную уникальному природному материалу. Также в городе много и христианских объектов: Стрелецкая часовня Ленина, 32, Смоленский Собор Иконы Божией матери Советская ул., 39, Свято-Троицкая церковь ул. Чернышевского, 62, Тихвинская церковь ул. Криворотова, 1. В Козьмодемьянск можно попасть и по суше, но я решила не делать крюк и не возвращаться в Йошкар - Олу, а переправиться по реке. Волга - это сила и красота. И именно из-за неё я и уехала подальше от всех столиц, чтобы побыть ближе, почувствовать и напитаться этой энергией. VID20250506133641.mp4 На берегу устроила себе обед-пикник, потом с удовольствием прогулялась по городу, полюбовалась кружевам наличников на старинных домах, побывала в музее мореного дуба, это единственный музей, который я успела до закрытия посетить и ушла опять до позднего вечера на берег бродить и любоваться Волгой. Переночевала тут же, в городе, в гостинице Центр City 2*.

Спасибо большое, что читаете! Да, в основном все свои поездки организовываю сама по своему вкусу и предпочтениям. Иногда хочется отклониться от "избитых" маршрутов и заглянуть туда, где мало кто был, да и музеев в моей жизни было слишком уж много и в последнее время я их в основном игнорирую...

Не знаю, Валерий, меня куда только не тянет, и поближе, и подальше ☺️, везде есть столько не хоженого и интересного...

06.05.25г. Юрино, Козьмодемьянск. Республика – это не только столица, поэтому я решила отправиться в глубинку. Хотя, без машины посмотреть реальные красоты республики не особо и реально. Голову сломала с транспортной составляющей и таймингом, но хоть немного той самой глубинки черпнуть получилось. Первая локация - село Юрино, все едут сюда посмотреть на замок помещика Шереметева, добиралась до села на маршрутке с автовокзала Йошкар-Олы. История Шереметевского замка началась в 1812 году, когда село Юрино, что на берегу Волги, в 200 км от столицы республики, приобрел богатый помещик Василий Сергеевич Шереметев, один из представителей нетитулованной ветви знаменитого рода. С этого времени началось строительство нового поместья, которое после смерти самого Шереметева продолжили его наследники. Создавался дворцово-парковый ансамбль в течение нескольких десятилетий, и, как это обычно бывает в таких случаях, в его архитектуре просматриваются элементы сразу нескольких стилей – помимо поздней готики здесь угадывается и барокко, и древнерусский стиль. В замке насчитывается около сотни комнат, среди которых есть, например, «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Картинная галерея», «Скобелевский зал». Когда-то их украшала мебель, созданная мастерами Италии и Франции, китайская и западноевропейская посуда, полотна прославленных русских и западноевропейских живописцев, а также скульптуры и богатая коллекция оружия. Особой гордостью хозяев замка были камины, каждый из которых обладал своей уникальной особенностью, и зимний сад под стеклянным куполом. После революции помещичья усадьба была национализирована, и в разные годы в ней располагались то санаторий, то дом отдыха, а во время войны даже госпиталь. В начале нынешнего века в уже сильно обветшавшем замке начата реставрация, которая продолжается до сих пор, лично мне понравилась именно не отреставрированная его часть. И вообще, наличие в глубинке такой красоты просто потрясло, очень впечатлена была и экскурсией и увиденным. Сначала думала переночевать в замке, да, там есть номерной фонд, потом перенесла место ночёвки в другое место, но побывав в замке, чуть было не пожалела о переносе, настолько там было атмосферно...

05.05.2025г. Решила в этот раз посмотреть две небольшие республики. У меня на всё про всё с дорогой - 5 дней, поэтому без расслабления и по максимуму. Начала с Марий Эл. С Тюмени на поезде добралась сначала до Зеленого Дола (по бесплатному премиальному билету – искреннее спасибо программе РЖД – бонус, уже который раз такой подарок) и там пересела на двухэтажный поезд уже непосредственно до столицы республики. (Прямое сообщение с наших краев – отсутствует, как не крути)… В Йошкар-Оле была один полноценный день, которого, как считаю, вполне достаточно, если не углубляться во все музеи, театр и неспешности в кафе и ресторанах. Придерживалась примерно такой траектории осмотра города: 1. Успенская улица 2. Площадь Оболенского-Ноготкова 3. Царь-пушка 4. Национальная галерея 5. Йошкин кот, Ленинский просп., 24В 6. Площадь Ленина 7. Марийский театр 8. Театр оперы и балеты. 9. Бульвар Чавайна 10. Благовещенская башня 11. Дворянские дома 12. Благовещенский собор 13. Троицкая церковь. 14. Царевокошкайский Кремль 15. Воскресенский Собор 16. Воскресенская набережная и Набережная Брюгге. 17. Воскресенский мост 18. Патриаршая площадь 19. Замок с часами. В 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, происходит 8-минутное театральное представление под песню "Да молчит всякая плоть человеча" появляется Иисус с апостолами. 20. Памятник Елизавете Петровне 21. Дворец бракосочетаний 22. Грейс Келли и князь Монако Ренье III 23. Министерства. 24. Гоголевский мост. 25. Набережная Амстердам 26. Памятник Гоголю 27. Черный дом 28. Театр юного зрителя 29. Театральный мост. 30. Улица Гоголя. 31. Проспект Гагарина. Бытуют полярные мнения по поводу реплик некоторых ярких архитектурных памятников, лично у меня они не вызвали отторжение: необычное в обычном. С удовольствием прогулялась как по городу, который утопал в цвету и аромате черемухи и яблонь, так и по набережной реки Малая Кокшага. А просекко с лукумом на набережной Брюгге - вообще зачетно, пусть хоть и мини, но отпуск, который ощущался в полной мере. Кушала бюджетно - в «Простой еде», переночевала в уютной гостинице «с завтраком» - «Вирджиния». Из покупок: себе купила в сырной лавке на набережной Брюгге любимый сыр из овечьего молока и крем для лица из него же, сыну привезла колбасу из конины.

14.03.25г. Ночевала в Невьянске, в гостинице «Старый соболь», с утра устроила утренний променад на гору Лебяжью с высоты посмотреть на Невьянскую башню, Спасо-Преображенский собор и панораму этого небольшого Уральского городка. Потом прогулялась вдоль подножия горы по берегу пруда, по плотинке перебралась на другой берег и поехала смотреть следующую запланированную достопримечательность… Вот, иногда увидишь фотографию чего-то и хочется увидеть это воочию. Это желание привело меня в село Кунара, посмотреть на дом кузнеца Кириллова - яркое вкрапление в серой заброшенной деревеньке. Наверное, много чего на душе у человека было, что не помещалось в груди и получилось вот такое необычное творение.... Я еще долго бродила с ностальгической грустью по селу, как-то вспомнилось детство, поездки на лето в деревню под городом Ишим Тюменской области, какими они раньше были большими и «живыми», не как сейчас, сейчас только эта щемящая тишина, много заброшенных домов, каждый который, со своей ушедшей историей. На финишном этапе этой трехдневной поездки – Верхняя Пышма, знаменитая своим крупнейшим музейным техническим комплексом - 13 Га только выставочной открытой территории + павильоны, ещё одно, считаю, уникальное место, очень впечатлена. Так закончилось мое мини путешествие, накаталась на всех видах транспорта (поезд, электричка, трамваи, маршрутки, машины, автобусы), наполнилась впечатлениями и зарядилась энергией, а на обратном пути в голове уже «роились» новые маршруты…

13.03.25г. Осталась на ночь в Нижнем Тагиле, чтобы с утра посетить эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», но, к сожалению, именно в этот день подморозило и город превратился в полноценный каток, передвигаться было практически невозможно и мою экскурсию в целях соблюдения техники безопасности отменили… Очень расстроилась, так как место считается уникальным – это единственный в России завод-музей индустриальной культуры. Поэтому вернулась в район Лисьей горы и пофотографировала музей через забор, насколько это было возможно и отправилась на ж/д вокзал для переезда в Невьянск, в первую очередь, чтобы посмотреть на Российскую «Пизанскую» башню. Её закрыли на реставрацию, но тут мне повезло, официально закрыли, а не официально, экскурсии туда еще водили, так что удалось подняться до седьмого этажа, где располагается механизм часов, который считается шедевром инженерного искусства того времени. Механическая часть часов работает каждые 15 минут и каждый час наносит 24 удара в колокол, а каждые три часа — воспроизводит мелодию. В настоящее время куранты исполняют мелодию «Славься», фрагмент из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин». Сама башня имеет заметный наклон. По легендам, она покосилась из-за демидовских грехов. Однако всё куда прозаичней. Наклон появился ещё во время первой стадии строительства из-за движения грунта. Экскурсия в башню очень понравилась, рассказ экскурсовода был насыщенный и интересный. Далее в Невьянске планировала посетить иконописную мастерскую, но тут меня опять ждала неудача, мастерская была закрыта, телефон не отвечал, сказали, что работники особо не заинтересованы в туристах, а жаль, говорят, что там есть прекрасные работы. Не удалось посмотреть задуманное и в деревне Быньги, в которой планировала посмотреть одну из самых красивых, необычных и выдающихся церквей Урала - Никольскую, построенную в конце XVIII века. Храм Николая Чудотворца заложили в 1789 году, а освятили в 1796 году. Храм уникален тем, что при строительстве задействовано много чугуна: на полу чугунные плиты с орнаментами, под углами в фундаменте 200-пудовые чугунные стулья. Стены укреплены металлическими связями. Храм был закрыт на реконструкцию, и никакой информации сколько она продлится нигде не было….

Хоть и поздно, но все-таки решила выложить мини отчет о своей кратковременной мартовской поездке по Свердловской области, может кому-нибудь приглянуться места и появится желания их посетить. 12.03.2025г. К 5 утра мой поезд из Тюмени прибыл в Нижний Тагил, позавтракав на вокзале я стартанула гулять по городу, так как программу себе наметила очень плотную. Бродила буквально зигзагами, от огороженных дворовых территорий до различных городских достопримечательностей по проспекту Ленина, мимо драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, в сторону Лисьей горы, чтобы встретить рассвет, хоть и погода в тот день была и пасмурная, надежда, что я его все-таки увижу теплилась у меня в душе. Лисья гора – это самая высокая точка в городе – 265 метров над уровнем моря, является вершиной вулкана, потухшего миллионы лет назад. На вершине горы расположена Сторожевая башня (г.п. 1818), которая использовалась по версиям историков для наблюдений за городом, а также как обсерватория. В башне есть небольшой музей, на нее можно подняться, но в такую рань, все, конечно было закрыто. Полюбовавшись на еще зимний рассвет и панораму города, спустилась с горы и отправилась в музей быта и ремесел, прикоснуться к истории создания Нижне-Тагильских подносов. Потом, с автовокзала города доехала на маршрутке до поселка Уралец, оттуда идет один из многочисленных маршрутов Большой уральской тропы к подножию горы Белая (715 м. над уровнем моря), где расположен известный на Урале горнолыжный комплекс. Если бы накануне шел снег, я бы до него не дошла, тропа итак была практически заметена, порой она проходила через густой лес, было страшновато, но метки присутствовали, так что, в конечном итоге к комплексу я все-таки благополучно добралась. На саму гору не полезла, погода портилась, замело, трассы для катания то закрывали, то открывали, поэтому я пошагала в сторону трассы, чтобы успеть на следующую маршрутку с поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила. В Тагиле еще планировала в этот день посетить музей «Демидовская дача», но он, к сожалению, был закрыт…. Прошагав за день 37 848 шагов, устроилась переночевать в довольно уютной гостинице «Малахитовая».

Не пойму, почему такой негативизм (скептицизм) к программе бонуса... Ну пользуются люди, это их личное дело. Конечно, программа актуально для "чистых" железнодорожников, т.е. для тех, кто путешествует, но не летает. Вот, раззадорили и решила заглянуть в кабинет, посмотреть, сколько раз я бесплатно скаталась в тех же условиях, если бы не участвовала в программе: 17.03.2017 Регистрация в программе Направление Списание баллов 14.12.2019 Покупка премиального билета Тюмень-Омск 7000 14.12.2019 Покупка премиального билета Омск-Тюмень 7000 03.02.2019 Покупка премиального билета Казань-Тюмень 7000 16.07.2020 Покупка премиального билета Тюмень-Москва 12000 21.06.2022 Покупка премиального билета Москва-Тюмень 12000 21.03.2023 Покупка премиального билета Москва-Тюмень 12000 ИТОГО: 57000 Итого, за семь лет - шесть раз. Чтобы понимать примерное движение по накоплению баллов без телодвижений и борьбы за допы в виде дополнительных банковских карт, картина такая: Направление Начисление баллов 12.05.2023 Начисление баллов в честь дня рождения 500 21.06.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Красноуфимск 475 21.06.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Красноуфимск-Тюмень 475 27.06.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 11.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Москва 2226 11.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Москва-Калининград 1738 19.07.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 20.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Калининград Москва 1973 09.08.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 13.09.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 05.10.2023 Начисление баллов главе семьи в честь дня рождения члена семьи 500 06.02.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Пермь 570 06.02.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Пермь-Тюмень 570 21.02.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 22.02.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 12.05.2024 Начисление баллов в честь дня рождения 500 12.09.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Екатеринбург 698 24.09.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 480 05.10.2024 Начисление баллов главе семьи в честь дня рождения члена семьи 500 18.12.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 14.01.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Екатеринбург 361 14.01.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 214 16.01.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 16.01.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 07.02.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 12.02.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 385 ИТОГО: 13165 в т.ч анкетирование 1000 баллы на День Рождение 2000 Таким, образом, за два года накоплено 13 165 баллов, из них - 3000 - чисто за "красивые глаза", и в мае этого года планирую бесплатно поехать в Марий Эл. Написала, чтобы было примерное представление по движению, я, путешествующая только по земле для себя вижу только неоспоримые плюсы этой программы, поэтому, всем добра и возможностей по реализации своих "хотелок".

Лично для меня, первично то, что и где я хочу посмотреть и вообще не понятно при чем тут бонусная программа. Хочешь трать их (бонусы), хочешь копи на другие поездки. Я, например, катаясь по округе и на небольшие расстояния обычно накапливаю бонусы, а когда намечается более дальняя поездка с удовольствием трачу их, как хорошее подспорье. И места за бонусы беру в купе, на нижней полке и ни разу не попадался какой-то плохой вагон и тд., а даже наоборот, обычно новые...., поэтому очень-очень даже приятная система, которая никак не ломает ни планы, ни намерения, ни впечатления.

В программе РЖД бонус с марта 2017г. Никогда баллы не сгорали, но езжу не менее одного раза в год "туда-обратно", в никакие банки специально никогда не переходила, чтобы накапливать баллы, только анкетирование после поездки, по которым начисляются 100 баллов + на день рождения иногда начисляли 500 баллов, но 3, или 4 раза за это время доехала от Тюмени до Москвы бесплатно (оплата только белья была), что очень приятно!

2-3 суток. У меня брат на каникулы хотел домой в Норильск прилететь, так 5 дней просидел во Внуково, в итоге сдал билет, чтобы на два дня не лететь....

О! Елена Спасибо большое за публикацию о Норильске! Родилась и 41 год стажа в нем и этот город на всю жизнь остается "Диагнозом". А Сергей и вовсе, крестный моего сына.... 🥰

Надеюсь, автор темы будет не против, если я добавлю фотографии Рождественского дня 2025г. Именно в этот день заморозило, погода была практически ясной весь день, поэтому захотелось поделиться фотографиями Верхотурья и села Меркушино этого года. Про Верхотурье писать не буду, у автора все подробно описано, по Меркушино немного напишу. Оно расположено в 60 км от Верхотурья на левом берегу реки Туры, в живописной местности, окружённой прекрасным хвойным лесом. В настоящее время здесь создаётся мощный православный центр России наподобие Троице-Сергиевой Лары или Серафимо-Дивеевского монастыря. С Меркушино связана любопытная легенда. В 17 веке сюда пришел праведный человек по имени Симеон. Не имея своего дома, он ходил из избы в избу, шил шубы и шапки, при этом не беря денег за работу, а платой назначая лишь стол да постель. Симеон был очень болен и вскоре умер и был похоронен рядом с храмом Архистратига Михаила. Спустя 50 лет его гроб удивительным образом оказался на поверхности земли, и стало видно, что тело старца не истлело. Там же начал пробиваться источник, вода которого оказалась целительной. С тех пор за этой водой в Меркушино стали съезжаться люди со всего края, а мощи святого перенесены в Верхотурье в Крестовоздвиженский храм Свято-Николаевского монастыря. В Меркушино же расположен архитектурный комплекс из двух храмов, соединенных галереей – храм Симеона Верхотурского и храм архангела Михаила. Там, при желании, можно испить воды из источника, который, по преданию, возник в том самом месте, где были обретены нетленные мощи праведного Симеона. Также по дороге из Меркушино в Верхотурье можно посетить Симеонов Камень и церковь Всем Святым Сибирским. Это место связано с жизнью и деятельностью святого Симеона Верхотурского: здесь, в начале XVII века, в уединении и тишине он любил подолгу молиться и удить рыбу. Места очень понравились, говорят, что очень красиво тут осенью, да, думаю и в любое время года будет приятно отдохнуть душой в этих краях.

20-21.08.24г.Домой. После обеда, к величайшему сожалению мы разворачиваемся и отправляемся в обратный путь, но! У нас была остановка, в совершенно сумасшедшем месте, да, да, опять Чарынский каньон, но черная его часть, ведь сам он протянулся вдоль реки Чарын на 154 км и эта его часть расположена недалеко от границы с Китаем. Согласно легендам, немало кочевников покоится внизу, не заметив из-за цвета каньона в темноте пропасть. А я стою на его уступах и от дикого восторга перехвачено дыхание, счастье просто до слёз, настолько там было красиво, особенно противоположная сторона смотрелась удивительно, бархатные переливы холмов в лучах солнца. Ночевали снова на Балхаше в палаточном лагере, встретили дивный рассвет. В этой части озера был песок, можно было брести и брести, и все было мелко и мелко…. И очень теплая вода. Пообедали, жара набирала оборот, песок раскалялся, обжигал ноги, так хотелось остаться, чтобы впитать это тепло впрок, но.... Нас ждала дорога домой. Жаль, но приключение заканчивается, оно не то, чтобы оправдало ожидания, превзошло их! Буря эмоций, новые люди, локации, запахи, ощущения, все, чтобы почувствовать, что ты живёшь. Я благодарна всем причастным к этим дням проведенным вместе, за ощущение комфорта себя среди людей "с двигателем в груди одной марки и с пилотами в голове из одной лётной школы". И благодарна за дорогу, более 6 тыс км позади, она была разной, с поломками, с закатами и с рассветами, напоминала стиральную доску и пыльную бурю в салоне, но главное - это пейзажи за окном и то, что она приводит тебя туда, куда хочешь ты…. А на следующий год – в планах Киргизия, тем же ходом, через Казахстан, уже практически с той же командой!

19-20.08.24г. Кольсайские озера Отправились на следующую нашу точку путешествия. Остановились в горах, они были кругом, головокружительно красивые! В паузу между ливнями взбежала на высокий холм, пройтись, побыть одной со своими мыслями, насобирать чабреца на чай. Стояла среди гор, дышала красотой, с соседнего холма на меня надвигался туман, окружил полностью, стояла в его пелене, жутковато, вдруг на соседнем холме заржала лошадь. И все, улыбнуло, я была тем самым ёжиком в тумане…. Готовил в этот вечер у нас мужчина, плов получился безумно вкусный! А потом у нас была горячая баня! Ночевали из-за дождя в эту ночь в юртах, еще и с обогревателями, вот так было холодно…. А утром проснулись как - будто совершенно в другом месте, сияло солнце, горы окутывали зеленым покрывалом местность, и завтрак среди гор – мечта любого путешественника. После завтрака отправились на Кольсайские озера – ещё одна из красот Казахстана. Мы побывали только на первом озере, на второе не пошли, так как из-за дождя тропинки изрядно развезло, но красот и впечатлений все равно хватило по полной! Кольсайские озера – одно из красивейших мест казахской природы. Их еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Оно и понятно – такую красоту встретишь не везде! В переводе с казахского языка кольсай” означает “озеро в ущелье”, потому что все три озера находятся в живописнейшем ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау, что в 300 км от Алматы. Озера расположены на высоте 1800, 2250 и 2700 над уровнем моря. Река Кольсай берет свои истоки с ледников, расположенных на горных хребтах Кунгей-Алатау, и впадает по очереди в три озера: Верхнее, Мынжолки и Нижнее. Вода в озерах пресная. Кольсайские озера очень глубоки. Например, самое глубокое место в первом озере - 80 м., а во втором – около 50 м. Дно местами пологое, без скальных выступов. Верхнее озеро является наименьшим из трёх и лежит на самой границе зоны ельников и зоны альпийских лугов. Нижнее озеро Кольсай, вследствие своей доступности, является наиболее популярным среди туристов. Его длина достигает 1 км, а глубина 80 метров. Среднее озеро является наибольшим из трёх и считается наиболее красивым. От первого озера его отделяет дистанция в 5 км. Но добраться до него можно только пешком или на лошадях. Его глубина достигает 50 метров, кристально чистые голубые воды изобилуют форелью, а вокруг него много грибов и ягод. Самое верхнее озеро лежит в 4-х км от среднего, а ещё через 6 км находится перевал Сары-Булак, с которого видна территория соседней Киргизии, и открывается великолепная панорама окрестностей голубого озера Иссык-Куль. Стоит учесть, что посещение третьего Кольсайского озера часто запрещено, поскольку национальный парк находится близ государственной границы.

18.08.2024г. Озеро Каинды. На ночевку мы расположились палаточным лагерем у реки недалеко от небольшого поселка. Ночью зарядил дождь, и, наверное, сутки он то начинался, то прекращался, изрядно похолодало, было сыро, неуютно и обидно… Обидно, потому, что второе, что я хотела увидеть в Казахстане после Чарынского каньона – это озеро Каинды, которое предстало перед нами в несколько другом ракурсе, чем на множество распространенных фотографий. А может это и к лучшему… Ведь, наверное, не многие могут похвастаться тем, что были в грозу и проливной дождь в горах и любовались этим очередным чудом природы. Да, таким, с нервной рябью от капель дождя, окутанным туманом, но все равно мистическим и прекрасным: затонувший лес в горном озере, образованном в результате землетрясения более 100 лет назад.... Заброска в два этапа у нас была на внедорожниках, изначально предполагалось, что только первый участок проедем, а дальше пойдем пешком, но дождь лил не переставая, решили ехать к озеру и дальше. Конечно, вымокли, но, зато народу было не много. Встречались немногочисленные группы китайских туристов и единичные семьи Казахстанцев, поэтому можно было спокойно посмотреть озеро со всех смотровых площадок повжимая плечи от раскатов и эха грома и получить непередаваемые ощущения в полном объеме... Озеро Каинды по-настоящему является уникальным природным образованием, появившемся на свет сравнительно недавно — в начале 20 века, благодаря сильному землетрясению, произошедшему в 1911 году в окрестностях города Верный (Алматы). Из-за этого в ущелье Каинды на пути одноименной речки образовалось непреодолимое препятствие из обвалившихся камней и грунта. В результате вода стала наполнять ущелье и через некоторое время получилось достаточно большое красивое озеро, уникальность которого заключается в том, что на его дне остался хвойный лес, полностью скрывшийся под водой. Слово «Каинды» является казахским в буквальном переводе означает «березовый» или «поросший березами». Но если присмотреться к густым лесам вокруг озера, то ни одной березы там обнаружить не удастся. Все берега поросли густыми елями. Естественно возникает вопрос, почему же все-таки водоем называется именно так? Объяснение этому феномену довольно простое. Несколько ниже у самого входа в ущелье располагается самая большая в Тянь-Шанских горах березовая роща, которая и дала название реке, ущелью и соответственно появившемуся в последствии природному водоему. С какой бы стороны не смотреть на озеро, отовсюду взору открываются неповторимые и красивые пейзажи, ради которых многие туристы едут в Алматы на Каинды. Водная гладь водоема меняется в зависимости от погоды и может иметь насыщенный синий или бирюзовый оттенок. После того как над озером прольются проливные дожди, цвет воды меняется на коричневый, этому способствует известковая взвесь, стекающая в водоем с берегов. Несмотря на великолепный вид берегов водоема, главным его достоинством является затонувший лес озера Каинды. Массивные могущественные ели, ушедшие подводу, до сих пор возвышаются над гладью озера. Если присмотреться, то под водой можно увидеть даже не сгнившие еловые лапы, которые сохранились благодаря низкой температуре воды, не превышающей +6 градусов.

Ещё 225 км и Чарынский каньон Это живописная природная местность, которая поражает своими неземными ландшафтами. Глубина каньона составляет 200 м. Высота отвесных гор каньона достигает 150—300 м. Сам каньон представляет собой памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых достигает 12 миллионов лет. Пейзажи здесь поистине удивительные. На закате, когда солнце уходит за горизонт, каньон Чарын окрашивается в алые, розовые и оранжевые цвета. Вокруг тишина и только снизу слышно, как бурные потоки реки Чарын бьются об отвесные скалы. Это зрелище не оставит равнодушным никого. Одной из достопримечательностей каньона считается так называемая Долина замков – это скальные отложения напоминающие по форме башни, которые были словно созданы неведомыми великанами. Долина замков в длину более 2-х км, а ширина в разных местах достигает от 20-до 80 м. Учитывая размеры и геологические особенности Чарынского каньона, о нем часто говорят, как о «младшем брате» одного из самых больших ущелий планеты – американского Гранд-Каньона. Внутри каньона с древних времён сохранился своеобразный климат. Здесь вдоль русла реки Чарын произрастает последний реликт Казахстана (местный эндемик) - Согдийский Ясень, появившийся на Земле около 25 млн лет назад, семейство маслинные (Oleaceae) – один из представителей влажных широколиственных лесов, которому удалось пережить Ледниковый период. Именно из-за Чарынского каньона я поехала в эту поездку, очень хотелось увидеть, это теперь я понимаю, что увидеть нужно было все! Но именно он был идейным началом! К каньону приехали уже во второй половине дня и должны были остаться там на ночевку, но стала портиться погода, тучи с дождем приходили и уходили, чем несказанно нас расстраивали. Но везение все-таки существует, мы стали спускаться в долину замков, и тучи начали рассеиваться и даже выглянуло солнце! По тропе мы дошли до реки Чарын, рассматривая по пути эти причудливые формы и изгибы скал, хотелось погладить каждый камень, чтобы рука запомнила эти ощущения, фотографий было море, безжалостно их удаляла, так как никакое фото не может передать полную суть этой красоты. Стояли у реки и делились впечатлениями, солнце опускалось все ниже и ниже, смеркалось, и из каньона уже выходили в полной темноте, только луна и звёзды провожали нас... Вот, тем и хороши такие малолюдные поездки, что нет жесткой привязки к программе, времени, отелям и забронированным экскурсиям, можно действовать по ощущениям, условиям и велениям души, никто никуда не бежал и не торопился, всем очень хотелось подольше побыть в этом месте, но ночевать мы там не стали так как в самом каньоне – нельзя, а специально отведенная площадка под палаточный лагерь была наверху, ничем не защищенная от ветра и приближающегося дождя….

17.08.2024г. Поющий бархан. Поющий бархан Айгайкум (в переводе с казахского языка - "поющие пески") - это главная достопримечательность национального парка "Алтын-Эмель". Бархан представляет собой гору чистого кварцевого песка без растительности, с крутым склоном. При движении сухого песка происходит трение песчинок друг о друга, которое производит протяжный, громкий звук, похожий на низкое пение или гул реактивного самолета, который слышен на несколько километров вокруг. Он возникает в сухую ветреную погоду, при движении песчаной массы. Поэтому бархан и назвали «Поющим». Такой редкий природный феномен отмечен лишь в нескольких местах мира. Он был образован в результате геологических изменений в регионе Семиречья. Около 200 тысяч лет назад произошел сдвиг части вулкана Улькен Калкан (Большой Калкан), образовав горы, известные как Киши Калкан (Малый Калкан). В этот новый коридор, как в аэродинамическую трубу, ветрами, дующими с юго-востока на запад-северо-запад, втягивались пески, которые залегали у подножия вулкана, сформировав около 10-12 тысяч лет назад огромные барханы. Горы Большой и Малый Калканы окружают Поющий бархан, сохраняя тем самым его неизменную форму. Существуют различные теории о загадочном механизме поющего песка. По одной из них, частота звука зависит от скорости сдвига песчаной массы. Другие ученые считают, что частота вибрации связана с толщиной сухого поверхностного слоя песка. Звуковые волны резонируют между поверхностью дюны и поверхностью влажного слоя, увеличивая громкость звука. Сам звук может быть вызван трением между песчинками или сжатием воздуха между ними. Звуковой эффект достигается не только при ветре, но и при механическом воздействии, если скатиться вниз по сухому склону бархана, однако ученые высказывают опасения насчет стабильности этой песчаной экосистемы. Частые спуски со склонов бархана вызывают измельчение песчинок и накопление пылеватой фракции, что со временем может привести к потере способности Поющего бархана издавать звук. В Дагестане я была на бархане Сары-Кум, поэтому есть с чем сравнить Казахстанский. Понравился второй. Отсутствием толп, отсутствием ограждений, что плохо конечно для бархана, но это прикосновение к нетронутой природе очень ценно и впечатляюще. Высота бархана порядка 150 метров, мы поднимались по слону, обувь оставили у подножия, так как ноги просто утопали в песке и в обуви было идти тяжело. Потихоньку начал подниматься ветер, докарабкались до верха, где для меня было уже очень высоко (бархан имеет пирамидальную форму и на верху очень ощущается высота), группа съезжала по склону, чтобы услышать тот самый гул, я отправилась той же дорогой вниз, но из-за усилившегося ветра это было не так просто, следы переметались и исчезали на глазах, песок летел в нос, рот, в глаза, захватывало дух от восторга и не скрою, было страшновато, казалось, что если ветер еще больше усилится, меня просто снесет с этой горы песка. Когда спустилась, вытряхивала песок отовсюду, с волос, из ушей, из одежды, из сумки. А внизу ветра практически не было, стояла и смотрела на пыльный гребень летящего песка этого гиганта. Улыбалась… Отправились дальше и по дороге заехали в интересное место, холмистые горы, напоминающие наш Уральский Марс (под Екатеринбургом), который ооочень сильно уступает тому, что я увидела здесь.... Порывшись в интернете, определила их как тигровые горы – Долантау. И географически это даже не горы, а нагорья, их таинственные и удивительные полоски – работа самой Природы. Каждая из линий сложена из разноцветной глины, так что это именно природа дали им настолько причудливый полосатый окрас, что люди сразу же окрестили их "Тигровыми". Мы скакали по этим холмам и так же, как в Актау, чем дальше уходили, тем картина становилась все красивее и красивее…. Потрясающий по впечатлениям день!!!

Продолжение Далее мчимся… Про мчимся. Дороги в парке грунтовые, такое ощущение, что едешь по стиральной доске, тряска вполне заменяет вибрационную гимнастику и как «бонус» - полный салон пыли, она сочится даже при закрытых окнах отовсюду, поэтому захваченные на всякий случай одноразовые маски оказались очень даже кстати. Итак, мчимся в местный оазис - урочище Косбастау, расположеное восточнее гор Улькен (Большой) Калкан, в 28 км от села Басши, по пути к горам Катутау и Актау, там расположен егерский дом – следующая наша точка осмотра окрестностей и ночевки. Это не просто кордон, там расположены очередные «сокровища» парка – это ива, чьи ветви тянутся ввысь, а корни глубоко проникают в земли юго-восточного Казахстана на протяжении 7 веков. Впервые ее обнаружили в 1960 г. Старое дерево высотой в 20 м и со стволом шириной 15 м почитается местными как священное дерево, и нанесение ей вреда (сруб ветвей, обрывание листьев, порча коры и пр.) считается оскорбительным актом. За 700 лет ивовые стволы настолько потолстели, что сейчас их подпирают специальные балки. Легенда гласит, что под деревом отдыхал сам Чингисхан во время своего похода в Среднюю Азию в 13 веке, но тогда дереву должно быть не менее 800 лет. Также, рядом с кордоном Косбастау находится круглогодичный теплый (28°C) источник с радоновой водой, вода из источника поступает по специально установленной трубе. Радоновые воды полезны при заболеваниях опорно-двигательной системы, при нарушении обмена веществ, при кожных и гинекологических заболеваниях, при болезнях сердечно-сосудистой и нервной системы и т.д. Была доказана польза местного источника воды для желудочно-кишечного тракта, а по своим свойствам радоновый ручей не уступает водам Сарыагаша. На кордоне, недалеко от ивы установили палаточный лагерь, сварили суп, вечером сходили искупаться в родоновом источнике, смыть после гор так сказать натуральную «пыль веков», ближе к ночи развели костер в специальном костровище и долго сидели и общались под звездным небом. Очень душевно было, вспоминаю с улыбкой… Кроме нас к урочищу подъехали сначала поляки посмотреть на иву и искупаться в источнике, а немецкая молодая пара также остановилась на кордоне на ночлег в палатке. Плюс еще приезжали и уезжали джипы экскурсионные, те место пользуется спросом, не пустует, уж точно.