CameronQ

Римская империя - это действительно грандиозный сюжет: от небольшого города на Тибре до державы, охватившей всё Средиземноморье, а потом долгого упадка. Ее наследие огромно: римское право, латинская основа многих европейских языков, архитектурные и инженерные достижения, а также распространение христианства. Рим уникален. До Цезаря Рим был Республикой по форме правления, но уже стал Империей по территории (захватил всё Средиземноморье). Институты маленького города-государства просто не справились с управлением огромными землями, и на смену «общему делу» (res publica) пришла власть императора. Формально история империи началась в 27 году до н. э., когда Октавиан получил от сената титул Августа. После долгих гражданских войн и кризиса Римской республики возникла новая организация государства. Историки называют этот этап принципатом. При Августе и его преемниках сложилась система, где формально сохранялись республиканские институты (сенат, магистратуры), но реальная власть сосредоточилась в руках принцепса - первого гражданина, который по сути был монархом. В этот период империя активно расширялась: при Траяне (98-117 гг.) государство достигло максимальных территориальных пределов. Все. Тут проблема и зародилась. И не одна, а целая система. Управленческие дисфункции и потеря контроля над границами. Естественно. Чем больше территория, тем сложнее эффективно контролировать окраины. Приказы доходят медленно, если вообще доходят. Экономические дисбалансы, неравномерное развитие регионов, а так же центра и периферии. Социальные и этнические противоречия. В разнородной державе росли сепаратистские настроения. В принципе, хватило бы и этого, но нет же. Период примерно с 235 по 284 год вошёл в историю как кризис III века. Империю сотрясали сразу несколько бед: Политическая нестабильность. Не было устойчивого механизма передачи власти: императоров часто провозглашали армии, что вело к череде узурпаций и гражданских войн. За полвека сменилось более двух десятков правителей. Внешние угрозы. Германские племена прорывали границы, на востоке восстала Пальмира, персы-Сасаниды захватывали территории. Экономический коллапс. Чтобы финансировать армию и бюрократию, императоры «портили монету» (снижали содержание драгметаллов), что вызвало гиперинфляцию. Многие города пришли в упадок, торговля сократилась, произошёл возврат к натуральному хозяйству. Дополнительным ударом стала пандемия, вероятнее всего, кори или оспы, («чума Киприана»), сократившая население. Из кризиса вышли благодаря реформам. Император Диоклетиан (284–305) положил начало эпохе домината - более явной монархии. Он ввёл тетрархию (правление четырёх: двух августов и двух цезарей), разделил в провинциях военную и гражданскую власть, сформировал мобильную армию. Позже Константин Великий (306–337) легализовал христианство (Миланский эдикт 313 г.) и перенёс столицу в Константинополь (330 г.). В 395 году империя окончательно разделилась на Западную и Восточную (будущую Византию). Западная часть оказалась под более сильным натиском варваров. Натиск гуннов согнал с мест германские племена, которые вторгались в римские провинции. Варвары не только нападали, но и селились на территории империи как федераты, постепенно обретая автономию. В 410 году вестготы Алариха разграбили Рим, в 455 году это сделали вандалы. В 476 году предводитель германских наёмников Одоакр сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула и отослал императорские инсигнии в Константинополь. Этим событием традиционно датируют падение Западной Римской империи. Восточная часть империи (Византия) держалась дольше, просуществовав ещё почти тысячу лет - до 1453 года. Dixi.

Да-да, та самая фраза Nescitis, quem rogatis, я про это где-то писала.

Само собой, прочту, спасибо за рекомендацию. Но оно и без книг понятно - за какую линию ни возьмись, хоть про Египет, хоть про Галлию, хоть про семью, все интересное и все такое ... из жизни небожителей. С той разницей, что ты ЗНАЕШЬ - это все по правде было.

А я люблю Рим и все, что с ним связано. Вот и поговорили :)))))))). Я еще до Империи докопаюсь немножко и все, буду рассказывать про тур :)

Да он сумасшедший! А вот кстати, вопрос, он так считал или он так утверждал, прекрасно понимая, кто он есть на самом деле? Но не отнять, личность беспредельно масштабная, за то и любим :).

Марина-Вязьмичка выше высказала мысль о роли Цезаря в процветании Рима, останься он в живых в том самом марте. Я думала, думала, вперед сходила – к Империи, назад – к Гракхам. Нет, пожалуй, тут я не соглашусь, каждый закапывал Республику, как мог, ломая демократические институты. Как всегда, под катом мое фирменное занудство. Так, Республику грохнули, переходим к Империи.

Покупки вынужденные и покупки для души. Чивита ди Баньореджо, совуня ушла в подарок с пожеланием купить загородный дом (дом купили через неделю). А это мой кактус оттуда же Вообще я хотела бирюзовую шишку из Сирмионе, но единственная была с небольшим сколом, а темно-синюю я не захотела тогда. Надо было купить две шишки и кактус, все равно он тоже упал и теперь с небольшой трещиной. И если упадет еще раз, восстанавливать придется уже в технике кинцуги. Съедобное. Желтые конфеты из Сирмионе, Бачи из Рима, ликер из Сермонеты "на всякий случай". Кот сам залез (кошка, но мы ее котом зовем). Где бутылочка - леденцы, а вторые мармеладные или желейные, мягкие, в общем. Шоперы из Рима. Набор-гид по ароматам той самой аптеки из Флоренции. Подруге. Браслет из Рима подруге в подарок. Две мисочки из Орвьето, себе и подруге. Конфеты для масштаба. Сумка из Флоренции Это то, что было в сумке при фотографировании. А с виду мелкая. Футболка и шоппер из Рима. Пена для бритья из Милана, там еще на полгода хватит. Календарь и открытки из Кастель Гандольфо. Ой, вру. Одна из Лукки. Кошки из Флоренции, косметика из Рима Шорты из Флоренции, вынужденная покупка. Миланский Бенагол (Стрепсилс) не стала добавлять :). Но остатки домой доехали, так что тоже считается.

Ура, мы все еще в Риме. И все еще с Суллой. Спускаемся с Капитолия вдоль древнего места казни и одновременно иллюстрации к эпохе безграничной власти диктаторов. Плутарх и другие античные историки подарили нам несколько городских легенд, связывающих Луция Корнелия Суллу с Тарпейской скалой. Самый известный случай произошел в 88 году до н.э., когда Сулла объявил своих политических врагов врагами государства. Народный трибун Публий Сульпиций Руф бежал из Рима и спрятался в своем загородном поместье, но был выдан Сулле собственным рабом. За донос на врага государства Сулла даровал рабу свободу, выполнив свое официальное обещание. В тот же день за предательство своего законного господина Сулла приказал сбросить новоиспеченного вольноотпущенника с Тарпейской скалы. Вторая известная история относится к периоду тотального террора Суллы - знаменитых проскрипций. Сулла приказал сбросить с Тарпейской скалы сына одного вольноотпущенника по подозрению в том, что тот укрывал в своем доме человека из проскрипционных списков. Перед казнью римлянин упомянул об общем прошлом, когда они с Суллой жили в одной инсуле, подчеркивая, что когда-то разница между ними была какой-то мелочью, а теперь бывший сосед решает, кому жить, а кого сбрасывать со скалы. При Сулле Тарпейская скала активно использовалась как политический инструмент запугивания. С нее сбрасывали проскрибированных граждан, бунтовщиков и рабов. В 80 году до н.э. по решению трибунов с нее был сброшен даже Луций Корнелий Хрисогон - могущественный вольноотпущенник самого Суллы, замешанный в махинациях с имуществом казненных. Казни на Тарпейской скале наглядно иллюстрировали древнее латинское крылатое выражение: «Arx tarpeia Capitoli proxima» («Тарпейская скала близка к Капитолию»), напоминая, что от высшей власти и славы до позорного падения в пропасть - всего один шаг. Санта Мария делла Консолационе. Церковь расположена в районе (рионе) Кампителли, неподалеку от Римского форума и у подножия Тарпейской скалы. Название храма восходит к 1385 году, когда приговоренный к смерти знатный дворянин заплатил два флорина за то, чтобы на этом месте разместили образ Девы Марии для утешения осужденных, чьи казни приводились в исполнение на соседней Тарпейской скале. Возведенная в 1470 году, церковь была впоследствии перестроена в период между 1583 и 1606 годами по проекту Мартино Лонги-старшего. Колокольня церкви Сант-Элиджо-деи-Феррари (Chiesa di Sant'Eligio de' Ferrari). В средневековом Риме ювелиры, кузнецы и подковщики входили в состав одного крупного цеха: их покровителем был святой Элигий, епископ Нуайонский, который при жизни также являлся подковщиком, королевским ювелиром и начальником монетного двора. Эти три профессии формально разделились еще в начале XV века, но окончательно их пути разошлись столетие спустя. Тогда ювелиры поручили Рафаэлю проектирование церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи вдоль улицы Виа Джулия, а «феррари» (кузнецы и металлурги) перебрались в район (рионе) Рипа, расположившись между склонами Капитолийского и Палатинского холмов. Здесь новое братство снесло две небольшие старинные церкви - Сан-Джакомо-д’Альтопашо (упоминаемую еще в 1302 году) и Сан-Мартино (впервые упомянутую в конце XII века), чтобы наконец построить собственный храм. Кстати, традиция сбрасывания со скалы появилась задолго до Суллы. Тарпейская скала (Saxum Tarpeium) веками служила в Древнем Риме местом казни. С нее сбрасывали предателей Родины, беглых рабов, лжесвидетелей и тех, кто покусился на основы римского государства. В отличие от благородного отсечения головы, смерть на камнях у подножия Капитолия лишала человека чести. Вот самые известные исторические и легендарные казни, произошедшие на этом утесе (кроме историй, связанных с Суллой): Все началось с девы по имени Тарпея, которая якобы предала Рим во время войны с сабинянами (VIII век до н.э.). Её тело сбросили с утеса, который с тех пор стал носить её имя как символ вечного позора. Продолжил традицию казней Марк Манлий в IV веке до н.э. Марк Манлий был национальным героем - именно он услышал знаменитых «гусей, спасших Рим», и отразил ночной штурм галлов на Капитолий. Спустя годы Манлий завоевал огромную популярность среди плебеев, защищая их от долгов, и патриции обвинили его в стремлении к царской власти (тягчайшее преступление в республике). Суд долго не мог вынести приговор, так как Манлий указывал на Капитолий и свои боевые шрамы. Тогда суд перенесли в место, откуда Капитолий не был виден. Манлия признали виновным и в 384 году до н.э. сбросили с Тарпейской скалы. Римляне говорили, что один и тот же утес стал местом его высшей славы и его гибели. Идем дальше. Спурий Кассий Вецеллин. Выдающийся консул Спурий Кассий в 486 году до н.э. предложил первый в истории Рима аграрный закон, призванный перераспределить завоеванные земли в пользу бедных граждан и союзников-латинян. Сенаторы и богатые патриции испугались потери земель и обвинили Кассия в попытке «купить» любовь народа, чтобы стать царем. Сразу после окончания консульского срока он был осужден народным судом и сброшен со скалы собственным отцом (по другой версии - казнен государством), а его дом был разрушен до основания. В эпоху Республики скала использовалась не только для знатных политиков, но и для уголовных преступников согласно «Законам XII таблиц»: Римское право сурово карало за ложные показания под присягой. Обнаруженных лжесвидетелей публично сбрасывали с утеса, чтобы показать незыблемость божественного и человеческого суда. Рабов, обокравших или предавших своих хозяев, а также беглых рабов, помогавших врагам во время восстаний (например, во время войны со Спартаком), регулярно казнили здесь для острастки других. Одним из последних официально зафиксированных в источниках осужденных стал народный трибун Секст Луцилий. В 43 году до н.э. (в разгар гражданских войн после убийства Цезаря) его коллега по трибунату Секст Квинтилий Вар принял решение казнить Луцилия, сбросив его с Тарпейской скалы. В эпоху Империи казни здесь постепенно сошли на нет, уступив место казням в Мамертинской тюрьме или на аренах амфитеатров. Легенды про династию Квинтилиев Варов я оставлю для домашнего пользования, а то уйду в пучину римск… ооо, я же еще хотела про то, почему Цезарь, останься он в живых, не особо бы помог развитию Рима. Ну ладно, мы же еще в Риме... А вдалеке уже видна следующая колокольня, принадлежащая церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Первые сведения о ней восходят к VI веку н.э., когда она была известна под названием Санкта-Мария-ин-Схола-Грека (Sancta Maria in Schola Graeca) и имела статус диаконии. Храм был расширен в 782 году папой Адрианом I на месте древнего Большого алтаря Геркулеса (Ara Maxima). В XII веке церковь обрела свой нынешний вид после тяжелейших разрушений, нанесенных нашествием Роберта Гискара. Портик и колокольня высотой 34,20 метра с семью ярусами двух- и трехстворчатых окон, а также колоколом 1289 года, были созданы по заказу Альфано Камерария - управляющего папским имуществом. В портике, пристроенном в XII веке, находятся знаменитые Уста истины (Bocca della Verità) - предположительно, древний люк большой клоаки. Этот памятник горячо любим в народной традиции благодаря известному поверью, согласно которому устá могут откусить руку тому, кто говорит неправду. Своим названием Санта-Мария-ин-Космедин обязана знаменитому древнему монастырю в Константинополе - «Космидион» (Kosmidìon), к имени которого апеллировала греческая национальная община, получившая церковь в ведение. По этой же причине окружающий район долгое время назывался Схола Грека (Schola Graeca), а этот берег Тибра - Рипа Грека (Ripa Graeca). В Салерно, в последний вечер перед отъездом, мы станем свидетелями вечеринки спортивного клуба Гвискар. Вот так замкнется круг. Роберт Гвискар (фр. Robert Guiscard, итал. Roberto il Guiscard, ок. 1015 - 1085) Когда ты первый раз в Риме, трудно сопоставить все эти штуки, вроде Уст Истины или Большого Цирка, с местностью. А оказывается, все очень близко и понятно. Например, Чирко Массимо буквально за углом от церкви Санта-Мария-ин-Космедин. И мы пьем кофе с видом на его... эээ... пространство. Ну вот, совсем же рядом. Но Большой Цирк не был, скажем так, целью нашей прогулки. Просто случайно попался на пути. А шли мы на Авентин. Площадь Пьетро д’Иллирия - это небольшая, тихая и очень живописная площадь, расположенная на вершине холма Авентин (Rione Ripa). Она названа в честь Петра Иллирийского - далматинского священника V века, который в 422-432 годах основал стоящую здесь грандиозную раннехристианскую базилику. Церковь Санта-Сабина (Santa Sabina) - старейшая из сохранившихся в Риме базилик, дошедшая до нас практически без барочных переделок, шедевр архитектуры V века с уникальными деревянными резными дверями 430 года, на которых вырезано одно из самых первых в истории искусства изображений распятия Христа. Это совершенно бесчеловечно - ставить в программу один день в Риме, просто невозможно что-то успеть увидеть. Особенно, если ты в Риме впервые и как будто попал в пещеру с неисчислимыми сокровищами. Ольга сказала тогда, что и этого дня могло не быть - когда верстали тур, считалось, что Рим не попадает в концепцию. Но как без Рима-то? А это площадь Мальтийских рыцарей, сюда мы и шли. На заднем плане церковь Святого Ансельма. Встаем в очередь. Весь ансамбль площади и ворот спроектировал в 1765 году знаменитый гравер и архитектор Джованни Баттиста Пиранези. Он использовал законы оптики, чтобы купол собора казался ближе и крупнее, создавая эффект подзорной трубы. Замочная скважина на холме Авентин (Il Buco della serratura) расположена на воротах резиденции Приората Мальтийских рыцарей. Главная уникальность этого места заключается в том, что, заглянув в крошечную замочную скважину, вы одновременно видите три суверенных государства: Мальтийский орден - территория самого Приората, которой принадлежит сад за дверью (обладает статусом экстерриториальности). Италию - то, что лежит между Авентином и Ватиканом Ватикан - купол Собора Святого Петра. «Посольство Суверенного Военного Мальтийского Ордена при Итальянской Республике» Люди стоят... ммм... вежливо. Никто не торопит фотографирующих и фотографирующихся, потому что это не самое простое дело, поймать изображение в крошечной скважине. Видоискатель нагло фокусируется на чем угодно, но не на Сан-Пьетро. Ну вот что-то поймалось. А сдвинешь на миллиметр - и уже вот так. Причем, с живой оптикой все отлично. Детский садик. И нельзя не посидеть в знаменитом Апельсиновом саду (Giardino degli Aranci) Один из входов в этот парк (официально - парк Савелло) выходит прямо на площадь Пьетро д’Иллирия. Свое официальное название парк получил в честь знатной и могущественной римской семьи Савелли (Savelli), чья средневековая крепость когда-то стояла на этом самом месте. В XIII веке папа Гонорий IV (происходивший из рода Савелли) построил здесь мощный укрепленный замок. Крепость защищала вершину Авентина и контролировала движение по Тибру. До наших дней от нее частично сохранились монументальные оборонительные зубчатые стены, которые теперь окружают парк. В 1932 году по проекту известного ландшафтного архитектора Раффаэле де Вико территорию бывших укреплений превратили в общественный парк. Архитектор сделал планировку сада строго симметричной. Своё народное название - Апельсиновый сад - парк получил из-за высаженных здесь многочисленных деревьев горького померанца (дикого апельсина). Считается, что эту традицию заложил святой Доминик, который в 1220 году посадил первое такое дерево в саду соседнего монастыря Санта-Сабина. На смотровой площадке в самом конце центральной аллеи не протолкнуться. Ну и понятно, отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Рим. Какая тень от пиний там внизу... Про апельсиновые деревья много не скажу, есть, да, но мое сердце отдано колючим красавицам. Это место считается одним из самых романтичных уголков Рима с фотосессиями, молодоженами и музыкантами.. ну, не знаю.. Нам выдали только великолепный вид. А самые запоминающиеся молодожены встретились чуть позже, на испанской лестнице. Видимо, из-за того, что они были однополыми. Но вы меня не слушайте, там на самом деле классно, и этот запах горьких апельсинов и разогретой хвои... Хорошо бы, это было от людей. Потому что котов мне жалко. И птиц тоже. Переходим Тибр по Ponte Palatino... ... не по той части, откуда видно Понте Ротто. И оказываемся в Трастевере. Здесь Рим совсем другой.

Москва - ну вот и все, дружок, пора открыть кингстоны. И перед тем, как погрузиться в поезд Москва-домой, мы решили еще разок пробежаться по столице. Раз уж мы едем на поезде, бирку с чемодана можно не снимать. Чего-то особенного хотеть - только расстраиваться, позавтракали в "Теремке".. или уже пообедали... И пошли искать творожное кольцо в Караваевых (спойлер - не стоило, тяжело и жирно). И наконец-то зашли в "Детский мир" В детстве я бы душу продала, чтоб все это хотя бы потрогать. Да и не в детстве. Жабенята. Котята и кутята. Лубянка-Театральный-Тверская-Малый Палашевский-Большой Палашевский-Трехпрудный-Малый Козихинский... люблю московские переулки... Спиридоновка-Садовое-Красина-Большая Грузинская-Конюшковская-Новый Арбат. На Тверской есть настоящие цветы. И ненастоящие. На дальнюю сторону пруда не пошли, какая-то апатия прощальная накрыла. А там довольно забавные иллюстрации к басням Крылова установлены. Тут у нас опять апатический монтаж случился. Лапочки. Интересно, я научусь различать высотки, если покажут без привязки к местности? Это, например, жилой дом на Кудринской площади. Вроде как шпиль потолще, чем у Котельнической набережной? Ну вот эти два различу, а если добавить МИД и МГУ и тот, что за рекой, уже запутаюсь. Вот за рекой как выглядит. Гостиница "Украина" Снимать против солнца так себе идея. После ливня тоже. Из одежды сухим осталось примерно ничего. В Москве полумер не бывает, или милая, теплая, домашняя, или как из ведра и поток машин устраивает цунами. Полюбовались особняком Арсения Морозова. Маме его не понравилось, а нам очень даже да. Ну не чудо ли? Воздвиженка-Моховая-Воскресенские Ворота-Никольская-Ветошный-Ильинка-Маросейка. А потом Маросейка-Большой Златоустинский-Мясницкая-Орликов-Каланчевская-Комсомольская площадь. И все. Отыщу три покупки и покажу, чем в Италии разжились.

А мы, оказывается, сами виноваты, что туры все еще в разработке. Слишком много пожеланий...

Спасибо, слышала, но ещё не читала. Поищу 🌹

"Как бы обрадовался Сулла, узнав о смерти Цезаря" Эта фраза время от времени всплывала в сознании и мучила тем, что я не могла вспомнить, откуда она. И потребовалось всего-навсего съездить пару раз в Рим, чтобы это состояние стало мучительным... и еще полчаса, чтобы найти книгу в сети. Оказалось, что читала я ее четыре десятка лет назад, и это Книга для чтения по истории Древнего мира А. Немировского, пособие для учащихся 6 класса. А рассказ называется "Юный Цезарь". С удовольствием перечитала - и стала интересно, что из всего этого было на самом деле. И вдвойне интересно, потому что у мужа любимая цитата про Цезаря и Суллу это «Вы не знаете, за кого просите» (Nescitis, quem rogatis). А почему я вспомнила именно в это в фрагменте прогулки по Риму, это потому что мы подошли к инсуле. Это не та самая, ее позже построили, но все равно у меня в голове крутится самоизобретенная скороговорка "Жил ли Сулла в инсуле". Жил, жил. Вот здесь мы стояли и собирались с мыслями, где мы, что мы, когда мы... Так вот, инсула. Начнем тогда с Суллы. Фраза «Вы не знаете, за кого просите» (Nescitis, quem rogatis) - это легендарный ответ Луция Корнелия Суллы на просьбы помиловать юного Гая Юлия Цезаря. Перевод информационного стенда. Сулла и не мог жить здесь, эта инсула построена позже. Будущий диктатор Луций Корнелий Сулла действительно в молодости жил в инсуле (многоквартирном доходном доме), вероятнее всего, на Эсквилине. Эсквилинский холм (особенно его отроги вроде Циспия) и прилегающий к нему густонаселенный низинный район Аргилет/Субура, были главными очагами строительства многоэтажных доходных домов, где селились небогатые граждане. К слову, именно у Эсквилинских ворот позже развернутся ожесточенные бои, когда Сулла впервые двинет легионы на Рим. Несмотря на то, что Сулла принадлежал к древнейшему патрицианскому роду Корнелиев, его ветвь семьи к моменту его рождения сильно обеднела. Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» упоминает этот примечательный факт. Позже, когда Сулла пришел к абсолютной власти и стал невероятно богат, враги упрекали его в том, что он тратит огромные деньги, хотя в юности снимал скромное жилье. Один вольноотпущенник, которого Сулла приговорил к казни, даже пытался напомнить диктатору о былых временах, утверждая, что они долгое время жили в одной инсуле: сам Сулла снимал жилье на нижнем этаже за 3000 нуммиев (сестерциев) в год, а этот вольноотпущенник жил прямо над ним, этажом выше, платя всего 2000 нуммиев. Лишь позже, унаследовав состояния своей мачехи и богатой любовницы-гетеры Никополис, Сулла смог вырваться из инсулы, начать политическую карьеру и впоследствии стать правителем Рима. Театр Марцелла. Два льва, скорее всего, происходят из самого важного египетского святилища в Риме (Изеум Кампенсе, храм, посвященный Исиде и Серапису, построенный в I веке до н.э. и перестроенный Домицианом и Александром Северами между I и III веками н.э.), и поэтому всегда считались чем-то волшебным. До 1300 года они стояли перед церковью Санто-Стефано-дель-Какко - неподалеку, в сторону Ларго Грациоли, - но во второй половине XVI века Пий IV Медичи подарил их римлянам. Затем их установили на постаментах, спроектированных Джакомо делла Порта, и несколько лет спустя их украсили чашами и превратили в фонтаны, использующие воду из акведука Феличе. В конце XIX века львы были заменены копиями, а оригиналы хранились в Капитолийских музеях, и только в середине 1900-х годов их вернули на первоначальное место у подножия лестницы. Правда, функцию фонтанов они почти полностью утратили. Кордоната Кола ди Риенцо Столько разных прекрасных объектов на сравнительно маленькой площади, и не выглядит перебором. Волчица моя хорошая. Жаль, что идет реставрация, и нельзя толком рассмотреть. Как и стену за ней. Вид на Форум Траяна и рынок Траяна И форум Августа. И виа деи Фори Империали Церковь Святых Луки и Мартины. Храм Веспасиана и Тита Спускаемся все ниже, почти до платной зоны. Церковь Святых Луки и Мартины (Chiesa dei santi Luca у Martina), построенная по проекту знаменитого архитектора Пьетро да Кортона. Над главным входом на фризе высечена традиционная латинская посвятительная надпись сокращениями: S · VIRG · ET · MARTIRI · MARTINAE · VRBANVS · VIII · P · MAX Полная расшифровка латыни: Sanctae Virgini et Martiri Martinae Urbanus VIII Pontifex Maximus Перевод на русский язык: «Святой деве и мученице Мартине [от папы] Урбана VIII, Великого Понтифика». Латинское буквосочетание P·MAX расшифровывается как Pontifex Maximus (Великий Понтифик) - это официальный титул Папы Римского. Папа Урбан VIII (в миру Маффео Барберини) лично поддержал масштабную перестройку этой старинной церкви в XVII веке, после того как под её алтарем были чудесным образом обнаружены мощи святой Мартины. Здание рядом - Курия Юлия - одно из самых значимых зданий Римского форума, служившее местом заседаний Римского сената. Это редкий пример древнего сооружения, сохранившегося практически в первозданном виде. Именно здесь принимались ключевые решения, определившие судьбу Римской республики, а позже и империи. Строительство этого здания было начато Юлием Цезарем в 44 году до н.э. и завершено императором Августом. Курия так хорошо сохранилась, потому что в VII веке (при папе Гонории I) она была преобразована в церковь Сант-Адриано-аль-Форо. В 1930-х годах, во время масштабных раскопок, здание было очищено от более поздних церковных пристроек и восстановлено до своего первоначального вида. Внутри Курии сохранился великолепный мраморный пол (техника opus sectile), датируемый временем императора Диоклетиана (III век н.э.).Оригинальные старинные двери Курии были перенесены в собор Сан-Джованни-ин-Латерано в XVII веке. Триумфальная арка Септимия Севера Как раз за ней находятся и Пуп Мира (Umbilicus Urbis), и Черный камень (Lapis Niger), два древнейших сакральных памятника Древнего Рима. Рельефы Арки показывают хронику войны с парфянским царством. Что еще было на Арке: В древности на самой вершине арки (на аттике) стояла гигантская позолоченная бронзовая группа: Септимий Север и его сыновья Каракалла и Гета в колеснице, запряженной шестеркой лошадей. Бронза была переплавлена в Средние века. Имя Геты: На аттике высечена огромная надпись. Первоначально там упоминался и младший сын Гета. Но после того как Каракалла убил брата в борьбе за власть, он приказал стереть его имя со всех монументов (damnatio memoriae - проклятие памяти). Чуть не забыла про Цезаря. История про Цезаря и пиратов - это античный сюжет, который знают по Плутарху («Сравнительные жизнеописания»). В 75 году до н. э. киликийские пираты захватили молодого Юлия Цезаря по пути на Родос. Пираты хотели выкуп в 20 талантов, а Цезарь сам предложил дать 50, будто обижался на то, что его «недооценивают». В плену он вёл себя как хозяин: запрещал пиратам шуметь, когда хотел спать, заставлял слушать свои стихи и речи, ругал их за то, что они не восхищаются. Постоянно и совершенно спокойно угрожал их распять - и пираты воспринимали это как эксцентричность важного пленника. Когда выкуп заплатили и его отпустили, Цезарь тут же собрал корабли, догнал этих пиратов и приказал их распять, сдержав слово. (Правда, из милосердия велел сначала перерезать им горло, чтобы смягчить страдания. Сомнительно, но окей). Все так, Сулла бы обрадовался, пираты тоже были, и выкуп был. Скорее всего, не было только финальной наглости раба.

И письмо приложу, конечно :)))))

В общем, картина Аннунциаты Альбонетти называется "Мой разум на Марсе" Тема: La tua meravigliosa pittura; 29.10.2026, 19:27, "Annunziata Albonetti" <info@annunziataalbonetti.it>:

Путешествие в одиночку и путешествие с лучшим другом - это как две разные книги про одно и то же место: сюжет вроде похож, а интонация, краски и даже смысл - совсем другие. Когда ты один, дорога звучит иначе - тише, но глубже. Ты остаёшься наедине не только с пейзажами, но и с собой. И в этом есть своя особая роскошь: никто не торопит, никто не тянет в другую сторону. Хочешь стоять у одного витража в церкви полчаса - стоишь. Хочешь свернуть с маршрута и уйти в переулок, где пахнет свежей выпечкой и кофе - сворачиваешь. Никаких компромиссов, только твои собственные паузы и скорости. Одиночное путешествие - это про смелость и про доверие к себе. Когда ты сам договариваешься, сам выбираешь, сам решаешь, что делать, если всё пошло не по плану, внутри что-то крепнет. А ещё в нём легко открываются случайные встречи: разговор с барменом, попутчица в поезде, которая рассказывает историю своей семьи, или молчаливое соседство на скамейке у озера, где тишина между вами - тоже своего рода разговор. И главное - в одиночестве впечатления не рассеиваются в легких разговорах, они оседают глубже. Потом, дома, ты можешь закрыть глаза и вспомнить не только улицы и музеи, но и то, о чём думал, пока шёл по ним. Это путешествие становится личной исповедью, дневником, написанным шагами. А вот если вы путешествуете вдвоем, дорога - это уже дуэт. Она наполнена смехом, общими шутками, которые понятны только вам двоим, и теми самыми моментами, когда достаточно просто переглянуться: «Видишь? Вот это да!» В таком путешествии впечатления сразу становятся общими: восторг не копится внутри, а тут же выплёскивается наружу, умножается на двоих и превращается в историю, которую вы потом будете рассказывать снова и снова, каждый раз добавляя новые детали. С другом проще решиться на что-то смелое: подняться на ту самую башню, попробовать блюдо, которое выглядит подозрительно, или заговорить с местным жителем. Рядом есть плечо, на которое можно опереться, если устал, и рука, которую можно схватить, когда видишь что-то невероятное. А ещё это про уют: горячий чай на двоих, плед, который приходится делить, и разговоры до рассвета, когда за окном мелькают огни станций. В одиночку ты идёшь своим ритмом и не оглядываешься. С другом темп рождается в диалоге: иногда вы бежите, иногда замираете, а порой спорите, куда свернуть, - и этот спор тоже часть приключения. Один человек впитывает место как личный опыт, другой - как часть общей истории. В одиночку ты скорее замечаешь оттенки и полутона, с другом - яркие моменты, которые хочется разделить. В одиночку растёт самостоятельность, в паре - чувство опоры. Одиночное путешествие живёт в твоих личных воспоминаниях и ассоциациях. Совместное - в ваших общих шутках, фотографиях и историях, которые вы рассказываете друг другу даже спустя годы. И в том, и в другом варианте дорога прекрасна, просто она дарит разное. В одиночку - возможность услышать себя. С другом - возможность стать ближе и создать воспоминания, которые будут держать вас вместе, даже когда вы разъедетесь по районам своего мегаполиса. Это была несколько запоздалая интродукция. А мы возвращаемся на пьяцца Навона. Пьяцца Навона (Piazza Navona) - одна из самых красивых площадей в центре Рима. Узкая продолговатая форма площади объясняется тем, что она в точности повторяет контуры Стадиона Домициана (построенного в 80-е годы н.э. на месте более ранней арены Юлия Цезаря). Стадион вмещал 15000 зрителей и использовался для атлетических состязаний (бег, борьба). Во время ремонта Колизея после удара молнии в 217 году здесь временно проводились и гладиаторские бои. До строительства каменного Стадиона Домициана в 86 году н.э. на этом месте (северной части Марсова поля) находились временные деревянные арены, которые возводили сменявшие друг друга правители Рима. Самым первым прообразом будущей площади стал временный стадион, построенный по приказу Гая Юлия Цезаря (46 год до н.э.). Он предназначался для проведения масштабных Триумфальных игр. Юлий Цезарь хотел поразить римлян атлетическими состязаниями в греческом стиле (бег, прыжки, метание диска и копья). После завершения празднеств эту деревянную конструкцию разобрали. Спустя столетие император Нерон (57 год н.э.), поклонник греческой культуры и спортивных состязаний (агонов), построил на этом же участке Марсова поля свой знаменитый деревянный амфитеатр. Здание было невероятно роскошным, богато украшенным, но, будучи деревянным, оно полностью сгорело во время Великого пожара Рима в 64 году н.э. В 80 году н.э. Рим снова сильно пострадал от страшного трехдневного пожара, случившегося при императоре Тите. Этот район Марсова поля полностью выгорел и превратился в руины и пустырь. Младший брат Тита, император Домициан, придя к власти, решил радикально перестроить этот район. Чтобы навсегда исключить риск новых пожаров, он приказал возвести на месте прежних деревянных арен первый в истории Рима монументальный каменный стадион (86 год н.э.) из кирпича, туфа и белого травертина, остатки которого сегодня и покоятся под площадью Навона. Греческое слово «агон» (состязание) со временем трансформировалось в средневековое n’agone, а затем упростилось до navona. Память об этом хранит улица Виа Агонале, где в арке до сих пор видны руины оригинальных подземных конструкций стадиона. В XV веке площадь была вымощена и превратилась в городской рынок, а на месте бывших трибун выросли жилые дома. Своим величественным барочным видом площадь обязана папе Иннокентию X (Джамбаттисте Памфили), который в XVII веке решил масштабно перестроить это родовое место: По краям площади Навона расположены еще два исторических фонтана, которые изначально проектировал Джакомо делла Порта как простые бассейны, но позже они получили роскошное скульптурное оформление. Фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno) на севере: Создан в 1754 году как обычный резервуар для забора воды. Декоративные скульптуры появились на нем только в конце XIX века: центральной фигурой стал Нептун, пронзающий трезубцем осьминога в окружении морских нимф (автор скульптурной группы - Антонио делла Бита). Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне: Белоснежный храм с фасадом работы Борромини, построенный на месте старинной церкви XII века. Храм возведен там, где, по преданию, в 304 году в борделе при стадионе приняла мученическую смерть христианка Святая Агнесса (с которой были связаны чудеса мгновенно отросших волос и гибели обидчика). В церкви до сих пор хранится ее голова, а также покоится сам папа Иннокентий X. Центр фонтана Четырех рек украшает обелиск высотой 16,53 метра, который исторически никак не связан с площадью и стадионом, но все же имеет некоторое отношение к Домициану. Когда-то он украшал Цирк Максенция возле Аппиевой дороги, но до этого стоял, возможно, в храме рода Флавиев, который Домициан построил на Квиринале. Установкой обелиска семья Памфили пыталась придать большую значимость своим владениям. Иероглифы на обелиске вырезали римские, а не египетские каменотесы - когда их смогли прочитать, оказалось, что это гимн Домициану и обожествленным Веспасиану и Титу. Фонтан Четырех Рек (Fontana dei Quattro Fiumi): Главное украшение площади, созданное Лоренцо Бернини. Четыре скульптуры символизируют великие реки четырех частей света: Дунай (Европу), Ганг (Азию), Нил (Африку) и Ла-Плату (Америку). Сант-Аньезе-ин-Агоне С юга площадь завершают два палаццо и фонтан. Палаццо Памфили: Роскошный дворец из 23 залов. Светлый элегантный фасад спроектировал Джироламо Райнальди, а интерьеры (овальную лестницу и большой зал) создал Франческо Борромини. Галерея первого этажа украшена фресками Пьетро да Кортона. Сейчас в здании располагается посольство Бразилии. Палаццо Браски (Palazzo Braschi) начали строить в 1792 году для родственника папы Пия VI по проекту Козимо Морелли. Из-за наполеоновского вторжения работы заморозили до 1811 года, а семья Браски в итоге потеряла здание. После Второй мировой войны (с 1949 года) дворец временно служил жильем для 300 эвакуированных семей. Фонтан Мавра (Fontana del Moro) на юге: Был построен в 1576 году и сначала состоял лишь из четырех тритонов. В 1654 году по заказу Олимпии Майдалькини (невестки папы Иннокентия X), Бернини переработал проект, добавив в центр главную фигуру - Мавра, который борется с дельфином. А мы огородами пробираемся к курии Помпея. Надо было ухитриться ни разу не заметить корсо Витторио Эммануэле II. Рим такой осенний. Немного ржавчины, немного охры, немного экрю. Памятник Марко Мингетти рядом с палаццо Браски. Кем он не был. Премьер-министр, министр финансов, министр внутренних дел, журналист, экономист, писатель и оратор. И вот мы возле Торре Арджентина. Еще не спускаемся, рассматриваем площадь и выясняем расписание работы приюта. А мурлыки обнаруживаются совершенно неожиданно, спят среди камней или на обломках колонн. Ходят своими лапками по курии Помпея, с которой теперь навсегда связаны мартовские иды. Когда я читала про гибель Цезаря, я все время такая.. ну Юлий, ну ты напрашиваешься... Курия Помпея (Curia Pompeia) - это одно из самых исторически значимых зданий Древнего Рима, вошедшее в мировую историю как место убийства Гая Юлия Цезаря. Здание было построено около 55 года до н.э. по приказу выдающегося полководца Гнея Помпея Великого. Курия не была самостоятельным сооружением, а являлась частью гигантского общественного комплекса Театра Помпея на Марсовом поле. Она представляла собой просторный прямоугольный зал с апсидой (экседру), рассчитанный примерно на 300 сенаторов. Поскольку официальное здание Сената на Форуме (Курия Гостилия) в те годы реконструировалось после пожара, сенаторы временно собирались именно в Курии Помпея. Именно здесь в Мартовские иды - 15 марта 44 года до н.э. - произошло самое первое известное политическое убийство в истории. Группа заговорщиков во главе с Брутом и Кассием напала на Цезаря, когда тот занял свое кресло. Диктатору нанесли 23 ножевых ранения. По иронии судьбы, истекающий кровью Цезарь упал прямо у подножия массивной статуи своего покойного врага - самого Помпея Великого. После трагедии преемник Цезаря, Октавиан Август, объявил Курию Помпея «проклятым местом». Место, где упал Цезарь, заложили стеной, а само здание Сената закрыли. Позже комплекс сильно пострадал от пожаров и на протяжении веков постепенно уходил под землю, поглощаемый новыми городскими постройками. Немного римских городских легенд. Гай Юлий Цезарь был убит во время заседания Сената 15 марта 44 года до н.э. с помощью кинжалов (пугио), а первый удар ему нанес сенатор Публий Сервилий Каска Лонг. Детали этого исторического события, зафиксированные античными историками (Плутархом, Светонием и Аппианом), выглядели следующим образом: Заговорщики использовали обоюдоострые римские кинжалы, которые было легко спрятать под широкими складками сенаторских тог. Мечи (гладиусы) пронести на заседание было невозможно, так как это вызвало бы немедленное подозрение охраны. Заговор перешел в действие, когда сенатор Луций Тиллий Кимвр подошел к Цезарю с прошением и, получив отказ, резко сорвал с его плеч тогу. Это был условный знак для нападения. Стоявший сзади кресла Цезаря Публий Сервилий Каска Лонг выхватил кинжал и нанес удар сверху вниз, целясь в шею или грудь. Удар вышел неточным и скользящим - Каска сильно нервничал. Цезарь успел перехватить руку нападавшего и, согласно Плутарху, крикнул: «Негодяй, Каска, что ты делаешь?» В ответ Каска закричал по-гречески, призывая на помощь брата. После этого остальные заговорщики (всего их было около 60 человек, из которых непосредственно в нападении участвовали более 20) окружили диктатора и начали наносить удары. Из 23 обнаруженных на теле Цезаря ран, по свидетельству врача Антистия, смертельной была только одна - вторая по счету, нанесенная в грудь. Судьба заговорщиков, убивших Цезаря, оказалась трагичной и скоротечной. Ни один из них не пережил диктатора более чем на три года. И Публий Сервилий Каска, и Марк Юний Брут покончили с собой в октябре 42 года до н.э. после сокрушительного поражения республиканцев в битве при Филиппах. Их путь от триумфа до гибели развивался следующим образом: Сразу после убийства Цезаря заговорщики не получили ожидаемой поддержки народа. Красноречие Марка Антония на похоронах Цезаря разъярило толпу, и «освободителям» пришлось спешно бежать из Рима, а затем и из Италии. Они отправились на Восток (в Грецию и Малую Азию), где Брут и Гай Кассий Лонгин начали собирать мощную армию и флот для защиты Республики. К ним примкнул и Каска. Между тем в Риме Марк Антоний и молодой преемник Цезаря, Октавиан Август, объединились в союз (Второй триумвират) и объявили всех убийц Цезаря вне закона. Судьба Публия Сервилия Каски Человек, нанесший Цезарю первый удар, на Востоке продолжал служить делу республиканцев. В 43 году до н.э. он даже умудрился заочно получить должность народного трибуна в Риме, но вскоре был официально лишен её как убийца. Каска командовал частью флота Брута в операциях у берегов Малой Азии. В октябре 42 года до н.э. он принял участие в решающей двухэтапной битве при Филиппах (Македония). После того как армия триумвиров разбила республиканцев, Публий Сервилий Каска, не желая попасть в плен и подвергнуться казням, покончил жизнь самоубийством (по некоторым свидетельствам, вместе со своим братом, который также был в заговоре). Судьба Марка Юния Брута Брут стал главным символом и военным лидером угасающей Республики. Его судьба завершилась там же, под Филиппами: В первом сражении при Филиппах Брут действовал успешно и даже потеснил лагерь Октавиана. Однако его соратник Кассий, ошибочно подумав, что битва полностью проиграна, в панике покончил с собой. Брут остался один во главе объединенного войска. Спустя три недели, во второй битве, войска Марка Антония наголову разбили поредевшие и павшие духом легионы Брута. Понимая, что дело Республики окончательно проиграно, Брут бежал с горсткой друзей в горы. Там он попросил одного из своих спутников (Стратона) подержать меч и бросился на него грудью. Судьба тела Марка Юния Брута после его самоубийства в октябре 42 года до н.э. была разделена между великодушным жестом Марка Антония и жестокой политической акцией Октавиана Августа. Античные историки (Плутарх, Светоний) пишут, что Марк Антоний, некогда бывший близким другом Цезаря, при виде мертвого Брута не стал глумиться над ним. Напротив, он проявил к нему глубокое уважение как к последнему идеалисту Республики: Антоний снял с себя свой самый дорогой пурпурный полководческий плащ (палудаментум) и бережно накрыл им тело Брута. Он приказал организовать достойные воина похороны с торжественным сожжением тела на погребальном костре прямо там, в Македонии. Позже Антоний велел собрать прах Брута в дорогую урну и отправить его в Рим к матери покойного - Сервилии (которая, к слову, в молодости была самой страстной и долгой любовью Юлия Цезаря). Будущий первый римский император Октавиан Август подошел к вопросу без сентиментальности. Для него Брут был не благородным римлянином, а убийцей его приемного отца. Перед тем как предать тело огню, Октавиан приказал отрубить у трупа Брута голову. Эту голову планировалось доставить в Рим и демонстративно бросить у подножия статуи божественного Юлия Цезаря на Форуме как символ свершившейся мести. Замысел Октавиана не был реализован до конца из-за вмешательства стихии. Корабль, который вез отрубленную голову Брута из Греции в Италию, попал в сильнейший шторм в Адриатическом море. Суеверные матросы и сопровождающие посчитали бурю гневом богов и, чтобы спастись, выбросили голову Брута за борт. Таким образом, часть его останков навсегда осталась на дне моря. Урна же с прахом, отправленная Антонием, благополучно прибыла в Рим к Сервилии, которая и захоронила её в семейном склепе. Точное место убийства Цезаря локализовано учеными на западной стороне этой археологической зоны, сразу за руинами круглого храма. Как раз, где растет пиния. От самой курии до наших дней дошли массивный туфовый фундамент и фрагменты задней кирпичной стены Это долгая песня, можно рассказывать о судьбе матери Брута - Сервилии (ведь её жизнь между Цезарем и Брутом была настоящей драмой) или о том, как сложилась судьба жены Брута - Порции, узнавшей о гибели мужа, но мы уже идем на пьяцца Арачели. Ладно, я быстро. С Сервилией все было хорошо, в относительном покое и под защитой она дожила до глубокой старости. А вот с Порцией все намного драматичнее. Порция была дочерью знаменитого Катона Младшего - самого непримиримого и принципиального врага Цезаря, который покончил с собой, чтобы не жить при диктатуре. Порция полностью унаследовала гордый и фанатичный дух отца. Она была не просто женой Брута, а его единомышленницей: узнав о готовящемся заговоре против Цезаря, она нанесла себе тяжелую рану ножом в бедро, чтобы доказать мужу, что способна стойко переносить боль и хранить государственные тайны. Ее судьба после Мартовских ид оборвалась трагически: Когда Брут бежал на Восток собирать армию, Порция сначала сопровождала его, но затем была вынуждена вернуться в Италию из-за слабого здоровья. Разлука с мужем и постоянный страх за его жизнь подкосили её. Узнав о поражении Брута при Филиппах и его самоубийстве, Порция приняла решение умереть. Поскольку все оружие и яды были предусмотрительно спрятаны её родственниками, она совершила одно из самых жутких самоубийств в античной истории - наглоталась горящих углей из жаровни (по другой, более современной версии историков, она задохнулась в закрытой комнате от угарного газа от тех же углей). А чего мы к Фонтану Шишке не подошли? Он симпатичный. И вообще на этой площади у нас по фонтанам полный провал, есть же еще фонтаны Тирренского и Адриатического морей по флангам Алтаря Отечества и два льва на Кордонате, которые тоже изначально были фонтанами. Церкви-близнецы близ Форума Траяна. И над Алтарем Отечества нас приветствует солнце.