Сейчас мы находимся на самой посещаемой туристами смотровой площадке, расположенной  прямо возле крепостной стены Пражского Града. С широкой площадки хорошо просматриваются Мала Страна, Старый и Новый город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь за основу использованы сами стены Пражского Града. Отсюда много чего можно увидеть:  и Жижковскую телебашню - «самую высокую и самая уродливую постройку в Праге» (высота - 216 метров, 1992 год), Петршинскую башню (высота - 65,5 метров, 1891 год, 1953 год), острые башни Тынского храма (Костела Девы Марии перед Тыном, высота - 80 метров, 1339 - 1551 годы), башню Староместской (Городской) ратуши (высота - 56 метров, 1364 год), Карлов мост (1357 - 1380 / начало XV века) со Староместской башней (47  метров) и высокой Малостранской башней (высота - 43,5 метра),  низкую Малостранскую башню - Юдитину  - не видно), Церковь (Костёл)  Святого Николая на Малостранской площади (XVIII) c куполами зелёного цвета (высота - 79 метров)...Остановимся всё-таки на Малой Стране...

Мала Страна - район Праги, расположенный ниже Пражского Града и отделенный рекой от Старого города.    

Мала Страна начинает свою историю в VIII веке как рыночное поселение. 

Церкви и дворцы в стиле барокко, дающие районы большую часть очарования, датируются XVII и XVIII веками. В его сердце находится Малостранская площадь, выполненная в стиле барокко. Здесь и во всех мощеных переулках вокруг расположено много магазинчиков, церквушек, традиционных чешских баров и ресторанов. 

Древние мещанские дома, причудливые переулки и  делают район крайне живописным местом. Часто именно тут снимают фильмы и рекламные ролики. Мала Страна – прекрасный район для проживания. Здесь намного тише, чем в Старом и Новом городе, особенно ночью. Настоящее наслаждение — побродить по пустынным вечерним улицам, освещенным фонарями, чувствовать себя в Праге былых дней.

И начинается Мала Страна прямо под нами - на склонах под Пражским Градом расположены Фюрстенбергские сады (в честь известного австрийского дворянского рода, владевшего здесь землёй  с начала  XIX века) - Большой (с дворцом) и Малый. В свою очередь сады входят в один садовый комплекс "Дворцовые сады под Пражским Градом":

• Ледебургский сад ;
• Коловратский сад;
• Малый и Большой Палфиовский сады ;
• Малый и Большой Фюрстенбергский сады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ещё ближе к нам расположен один из старейших виноградников Богемии – виноградник Святого Вацлава. Он существует с X столетия. По легенде, в нём выращивали виноград для церковного вина под патронажем самого князя Вацлава. Сегодня это большой сад, занимающий площадь более 6000 м², отделённый от Опиши высокой стеной. С первой половины XIX века виноградник постепенно превращался в общественный сад, вокруг него строились богатые виллы. В 2004 году был проведен архитектурный конкурс на восстановление Рихтеровой виллы и прилегающего к ней Святовацлавского виноградника. С 2008 года этот объект вновь доступен широкой публике. Сегодня в Святовацлавском винограднике по-прежнему выращивают лозу, правда массово культивируют здесь только два сорта – Пино Нуар и Рислинг рейнский. В нижней части сада стоит Вилла  Рихтера (1832 год) с рестораном "Пиано Нобиле". У верхнего входа есть небольшой пруд с фонтаном и летний ресторан. От пруда открываются великолепные виды на Старый Город, реку Влтаву и  пражские мосты.

 

 

 

 

Осматривая всё вокруг, мы спускаемся вниз по Старой замковой лестнице, состоящей из 121 ступени. Построена лестница была в XVII веке, но современный вид приобрела в 1835 – 1837 годах Своё название "Старе замецке сходы" получили, возможно,  в 1837 году от названия дороги, которая звалась “Старая” и пролегала в IX в. параллельно в ложбине.

Кстати, именно со смотровой площадки Восточных ворот Пражского Града и Старой замковой дороги мы увидели своё будущее - Старый город и Новый город, Карлов мост, Вальдштейнскую (Валленштейнскую) улицу, одноимённые сад и дворец...

А ещё на Старой замковой дороге  нашими спутниками стали те самые жених и невеста, которые входили с нами в Пражский Град.

 

 

 

Мы спустились вниз - на Вальдштейнскую (Валленштейнскую) улицу - непосредственно соприкаснёмся с красивейшим историческим районом Праги - Мала Страна.

 

Изменено 11 февраля, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Свое название Вальдштейнская улица получила в честь полководца тридцатилетней войны генералиссимуса Альбрехта фон Вальдштейна, известного у нас как  А. Валленштейн (1583- 1634).

Тридцатилетняя война (1618—1648) ­— первая общеевропейская война между двумя крупными группировками держав за господство в Европе: габсбургской (испанские и австрийские Габсбурги, поддержанные папством и католическими князьями Германии, а также Речью Посполитой) и антигабсбургской коалицией [Франция, Швеция, Дания, Республика Соединённых провинций (Голландия), а также Англия и Россия], опиравшейся на протестантских князей Германии и антигабсбургское движение в Чехии, Трансильвании и Италии.

Тридцатилетняя война начиналась как религиозная война между протестантами и католиками, но затем утратила религиозный характер. Она явилась отражением глубинных процессов зарождения капитализма и складывания буржуазных наций, оказалась тесно связанной с начавшимися буржуазными революциями в ряде европейских стран (в Нидерландах 1566—1609, в Англии 1640— 1660).

Оплотом европейской реакции и защитниками отживающего феод, строя стали Габсбурги. Их стремление к господству в Европе натолкнулось на сопротивление протестантских княжеств Германии, которые формально входили в состав т. н. «Священной Римской империи», возглавлявшейся австрийскими Габсбургами, но фактически были независимыми.

Сам Валленштейн был беспринципным и заносчивым человеком, служил Габсбургам, не знал поражений...но все однажды закончилось: 25 февраля 1634 года его убили в собственной спальне ударом алебарды в грудь.

Габсбурги в итоге проиграли. Политическая гегемония в Европе перешла от них к Франции. Швеция упрочила своё положение на Балтийском море. Первая буржуазная республика — Голландия ‑ добилась международного признания. Следствием Тридцатилетней войны для Германии явились: усиление и закрепление её политической раздробленности, дальнейшее закрепощение крестьянства.

Сама улица расположена она в северной части Малой Страны и соединяет Вальдштейнскую площадь и исторический район Праги Кларов.

 

 

 

 

Такие красные ретро-автомобили катают туристов по историческим районам Праги...Сама улица необычайно интересными зданиями и сооружениями, среди которых ряд дворцов (Малый Фюрстенбергский, Коловратский, Валленштейнский с Садом, Падьфийский), Педагогический музей Яна Амоса Каменсокого, Вальдщтейнская (Валленштейнская) школа верховой езды...

 

 

 

Эту трамвайную остановочку на Вальдштейнской улице, с которой уедут на трамвае "наши" жених и невеста, как и многое, хорошо видно со смотровой площадки Пражского Града... 

 

 

 

 

Мы - перед входом в Сад Валленштейнского (Вальденштейнского) дворца, на водопое :biggrin:  Пани гид сказала, что это питьевая вода, а люди у нас - доверчивые :smile:  На заднем плане - "наши" жених и невеста. Сейчас они укатят, больше мы их никогда не увидим....

 

 

 

 

Больше всего привлёк плакат музея КГБ - кстати, находится недалеко от нас, в той же Малой Стране...

 

 

Сад Валленштейнского (Вальденштейнского) дворца вместе с самим дворцом (личная резиденция того самого заносчивого генералиссимуса) возводился с 1623 по 1630 годы . Площадь дворцово-паркового комплекса составляет 1,7 гектара. Над великолепием комплекса в свое время трудились лучшие архитекторы Италии Джованни Пьерони, Никола Себергони, Андреа Спецца. Проект воплощен в жизнь в стиле барокко. В настоящее время на территории дворца располагается Сенат Чехии (с 1992 года).

Сад дворца разделён на восточную и западную части. В восточной части сада находятся следующие достопримечательности:

- Сталактитовая стена или грот - стена с искусственными сталактитами, имитирующими известковую пещеру;          

- Павильон с тремя арками. Его стены украшены фресками и стукко на тему Троянской войны, а также изображающими сюжеты мифа про Аргонафтов (Валленштейн был награждён орденом Золотого руна — высшим рыцарским орденом Священной Римской империи германской нации);

 - Аллея скульптур с бронзовыми скульптурами героев древнегреческой мифологии работы Адриана де Вриса. Сегодня здесь представлены копии, так как оригиналы (вместе с другими ценностями дворца) были вывезены шведскими интервентами в 1648 году (находятся в парке Дроттнингхолл, в Стокгольме).

В западной части находятся бассейн (пруд)-фонтан со статуей Геракла, оранжерея и птичник для павлинов. 

Вход абсолютно свободный, причем войти можно - с Вальдштейнской улицы, а также с Летенской улицы (с противоположной стороны).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как раз тот самый бассейн-фонтан со статуей Геракла  - героя античной мифологии, убивающего гидру....

 

 

 

В бассейне - фонтане с чистой водой плавают семейки золотых рыбок, которых можно покормить. 

 

 

 

 

Знаменит Вальдштейнский сад и своими красавцами павлинами, которые свободно разгуливают по аллеям и зонам Сада, но потрогать себя не дают. Исторический момент для меня: это последний кадр, который заполнил память моего фотоаппарата. После этого в течение оставшегося дня я пользовался исключительно фотокамерой своего смартфона, а в последующем - также немного ещё и фотоаппаратом матери.

Изменено 24 февраля, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

По Саду Валленштейнского (Вальденштейнского) дворца следуем к самому дворцу. Помнится, мимолетом какой-то входной уголок внутри посмотрели и вышли...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, дворец построен в стиле позднего ренессанса - маньеризма. Войдя внутрь дворца,  двухэтажный Рыцарский зал с изображением бога войны Марса в лице Валленштейна (Вальденштейна). Остальные присутствующие фрески изображают сюжеты "Энеиды", часть которых были закрашены в 1853 году, но восстановлены при реставрации 1954 года. Часовня (капелла), которая находится на территории дворца украшена сценами из жизни св. Вацлава. Интересны и коридоры дворца: Мифологический  (с росписями на темы из произведений Овидия) и  Астрологичнеский (украшен аллегорическими изображениями планет и частей света).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На последних двух фото «сталактитовая стена» - стена с искусственными сталактитами, имитирующими известковую пещеру (в южной части Сада). При этом она подчеркивает контраст природной и рукотворной среды...

Время - без двадцати три по местному, выходим отсюда и следуем в направлении знаменитого Карлова моста, дабы посетить Старый Город (Старе Место).

Изменено 19 марта, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Из Валлентшейнского (Вальденштейнского) Сада дорога в Старый Город лежит непременно через знаменитый Карлов мост. Но не будем торопиться, тем более здесь много чего интересного - Вояновы сады, Музей Кафки (писателя), самая узкая улочка Праги (по сути проход), Музей Карела Земана (сценариста, мультипликатора), Музей пражских призраков и т.д. И даже кое-что интересное лично для меня :biggrin: 

 

 

С Летенской улицы мы сворачиваем на улицу "У Лужицкой семинарии", откуда мы попадём на остров Кампу и сам Карлов мост.

 

 

Вояновы сады с улицы "У Лужицкой семинарии". Некоторые считают Вояновы сады старейшим пражским парком. Однако это верно лишь наполовину, поскольку первоначальные сады сожгли гуситы, а эту территорию застроили домами. Сегодняшние сады были разбиты лишь в середине XVII века  монахинями монастырского комплекса ордена босых кармелиток. Сад, граничащий с постройками бывшего монастыря и новыми зданиями Министерства финансов, с 1954 года назван в честь Эдуарда Вояна, чешского актера. С этого же года парк стал открыт для общественности.

 

 

 

 

 

 

 

Мы у здания Министерства образования, молодёжи и спорта Чешской Республики - само здание является ключиком к разгадке названия улицы "У Лужицкой семинарии", по которой мы следуем. В этом здании с 1728 года по 1922 годы находилась Лужицкая (Сербская) семинария - католическая семинария лужицких сербов (одного из четырёх официально признанных национальных меньшинств Германии), в честь которой и названа улица.

 

 

 

 

Тем временем мы приближаемся к Карлову мосту, а слева от нас - четырёхзвёздочный отель "Чертовка" (ул. "У Лужицкой семинарии" (2/85)). В этом местечке пани гид Ольга нас останавливает дабы показать табличку на стене здания, фиксирующую отметку уровня воды во время одного из наводнений Праги, которые вовсе не так уж и редки для Праги. И самые любознательные читатели отправляются по ссылке читать занятную статейку на эту тему: http://www.o-cz.ru/poezdka/pogoda/navodnenie-v-prage.html

 

 

 

 

А около самого Карлова моста встречаем мужичков на сигвеях /сегвеях, что собственно и неудивительно - пункт проката транспортного средства находится поблизости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мостик с замочками через речку - ручей Чертовку. Название речки-ручья ассоциируется с домом Семи Чертей, где когда-то проживала очень злая женщина, которая словами и поведением лишь доказывала свою сущность. Из-за постоянной жительницы, дом прозвали домом Семи Чертей, а уже приток Влтавы, а точнее его название взялось из этих устрашающих фактов.

 

 

 

Остров Кампу омывают волны реки Влтава и искусственно созданного речки-ручья Чертовки. На территории острова Кампа находятся 5 мельниц, две из которых сохранили мельничные колеса. Самая известная из них мельница Grand Prior's, высота отреставрированного колеса которой составляет 8 метров. Именно эту мельницу предпочитают изображать на различных полотнах, которые можно обычно видеть в художественных галереях. В эпоху Средневековья на острове Кампа находились сады. Сегодня сохранился лишь парк в английском стиле на юге острова. На севере вы можете застать строения периода ренессанса и дворец в стиле барокко. Первыми постройками, которые появились на этом острове были дома каменщиков и плотников, где те наблюдали за Карловым мостом и всеми силами сохраняли его в отличном состоянии. Площадь, которая была окружена дома использовалась как рынок гончарных изделий, что подтверждает тот факт, что на острове на протяжении столетий традиционно размещались рынки керамических изделий.

Ну а теперь - о главном. Меня это район - особенно дома к северу от Карлова моста - во время пешей экскурсии по городу интересовал более всего. Здесь жили герои детского фильма "Осьминожки со второго этажа" 1986 года (у фильма есть и продолжение). Именно по этому фильму я впервые наглядно черпал представления о загранице (летом 1988 года мне было 9 лет) - помимо самой Праги в фильме показаны немножко и чехословацкая сельская местность, даже кое-какие места других стран Европы того времени (Португалии в большей степени). Но Прага - основа, конечно. 

Что касается точного места жительства героев фильма - это улица Кирпичная (Цигельная), (не островная). Надеюсь, все помнят: "Цигель, цигель, ай-лю-лю"?!  :derisive:         

Это как раз та самая тема! Здесь добывалась глина, из которой производились кирпичи. В переводе с чешского cihla - кирпич (Ziegel - с немецкого и по Далю (псковск.) -  также кирпич), а название улицы имеет этот корень, поэтому можно утверждать, что правильное русское название улицы - Кирпичная улица. На улице можно до сих пор увидеть мастерскую по происводству кирпичей. Она расположена в доме под номером 102/2. Дом был построен специально для этих целей в 1781 году известным местным предпринимателем Франтишеком Леонардом Гергетом. С тех пор, улица стала называться U cihelny, а в 1870 году, улица получила сегодняшнее название - Cihelná, т.е. Цигельная, Кирпичная. Стоит обратить свое внимание на дом 548/4, построенный в 1874 году в честь предпринимателя и основателя кирпичного производства - Гергетов дом. Интересно также, что улица граничит с двух сторон улицей U Lužického semináře, т.е. той самой улицей "У Лужицкой семинарии".

Ну а герои фильма жили в доме № 100! :i-m_so_h: http://snegofeya.livejournal.com/955866.html- здесь даже  тему места жительства героев проведено специальное расследование :cool: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такой я увидел летом 1988 года Прагу-86: дом героев фильма на Кирпичной (Цигельной) улице, 100; набережная с видом на Карлов мост; вид из окна комнаты квартиры героев фильма, выходящей на задний двор - Пражский Град, Малостранскую башню Карлова моста и т.д.

Ладно, продолжим наш путь...

Изменено 19 марта, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

А путь нас выводит к одной из главных достопримечательностей Праги - Карлову мосту. Это каменный мост XIV века (строился с 1357 по 1380 годы, курировал строительство лично император Священной Римской империи, король Чехии и Германии, маркграф Моравии Карл IV Люксембургский, заложивший первый камень, поэтому впоследствии назван так) через реку Влтаву. Сооружение длиной 520 и шириной 9,5 метров поддерживают 16 опор и украшают 30 скульптурных композиций. Рядом с мостом расположен одноимённый музей экспонаты и макеты которого рассказывают о процессе его строительства.

 

 

Перейти через это мост - как посетить музей - какой-нибудь замок: от средневековых башен - Малостранской мостовой (1464 год, на фото - повыше) и Юдитиной (XII век, в 1591 перестроена, на фото - пониже) с западной стороны - через череду скульптурных композиций - до Староместской мостовой башни (строилась с 1357 по 1380 годы) на восточной стороне.

 

 

 

А ещё интересно смотреть с моста - то одну, то в другую сторону: гладь реки Влтава, зелень (включая живописные острова), красивые домики, мосты, лодочки, кораблики - красота!

Ну и конечно же, всякие достопримечательности: например, домище с золотой короной - это Национальный театр в Праге (открыт в 1881 году, в том же году сгорел, заново открыт в 1883 году; кстати, и здесь тоже проходили съёмки фильма "Осьминожки со второго этажа")  :i-m_so_h: 

 

 

 

Народа на мосту хватает с избытком. Почему здесь так много туристов? 

Во-первых потому что Карлов мост является своеобразной пешеходной переправой между двумя легендарными районами Праги - Малой страной и Старым Местом, где расположены в большом объеме достопримечательности Праги.

Во-вторых на Карлове мосте и сегодня расположены мощные скульптуры, которые пользуются интересом у туристов. Каждая скульптура имеет свою историю и тесно переплетается с историей моста и страны.

В-третьих, на мосту проходили события значимые как для истории Чехии, так и для мировой истории, что несомненно, привлекает пройтись по Карлову мосту, который начал эксплуатироваться с 1380 года!

К примеру, по Карлову мосту проходит Королевский путь по которой чешские правители проезжали к коронации (начало пути: Площадь Республики, конец пути: Собор святого Вита, длина пути: 3,8 км).

 

 

По левой стороне моста...

 

 

 

По правой стороне моста...

 

 

 

 

 

А впереди нас ждёт Староместская мостовая башня...

 

 

Святые Норберт, Вацлав и Сигизмунд (1853 г.)...

Скульптуры Карлова моста создавались с глубоким идеологическим и политическим смыслом. Правящая в то время Богемией и Моравией (главные регионы современной Чехии)  австрийская династия Габсбургов  с помощью католицизма пыталась искоренить у чехов опасные гуситские взгляды, ведущие к проявлению национального самосознания и стремлению к независимости. Поэтому все личности на Карловом мосту являются идейными миссионерами и распространителями католической веры. Среди них нет никого из настоящих «защитников» чешских интересов. Отсутствуюn даже короли Карл IV (все титулы см. выше и Вацлав IV  (его сын, король Чехии, побыл и королём Германии), в период правления которых велось строительство сооружения, так как всегда вели политику направленную на создание сильного национального государства.

 

 

 

 

 

 

 

А позади нас остаются остаются остров Кампа (на фото слева кончик его виден), дом героев фильма "Осьминожки со второго этажа" (Галановы), Музей Кафки, иные достопримечтательности Малой Страны, Градчаны с Пражским Градом...наше прошлое...надеюсь, вернёмся...

 

 

 

Помимо скульптур на мосту можно увидеть музыкантов, художников, торговцев сувенирами, которые развлекают и зарабатывают деньги на самом легендарном мосте Европы - Карловом мосте!

 

 

 

Распятие Христа (1657-1707) - единственная скульптурная композиция, название которой я знал тогда - 30 июля 2014 года...

Большинство из них были созданы с 1683 по 1714 годы, ещё несколько — в XIX веке. В XX веке, чтобы уберечь ценные произведения искусства от пагубного воздействия природы, многие заменили на точные копии, а оригиналы разместили в Лапидарии Национального Музея (музей, созданный специально для хранения оригиналов скульптур и элементов малых архитектурных форм)  и  крепости Вышеград.

 

 

 

 

Подходим уже к Староместской мостовой башне. Кстати, это не только крепостная постройка, но и триумфальная на королевской дороге (Королевском пути)...

 

 

 

И тут как-то само собой получается, что сойдя с моста, проходим прямо...и вдруг обнаруживаем, что никого из наших вокруг нет :scratch: Мы чего-то с матерью как-то потеряли своих! Туда-сюда - не видать никого! Полюбовались на прощание тем берегом...

 

 

 

 

Он самый...Карл IV (14.05.1316 - 29.11.1378)...у  Карлова моста в Старом Городе. Скульптура Карла была изготовлена в Нюрнберге в 1848 году к 500-летию основания Карлова университета. Скульптура, высотой почти 4 метра, изображает короля, держащего в правой руке буллу (грамоту) об учреждении Пражского университета.

 

 

 

 

Перед нами - Кржижовницкая площадь....Народа - тьма, наших - нет...Явно они куда-то не туда забурились :biggrin: 

 

 

 

 

 

 

Староместская мостовая башня встречает пешеходов с восточной стороны Карлова моста. Эта башня один из символов средневековой Праги, красивейшее готическое архитектурное сооружение во всей Европе.

Восточный фасад башни разделен карнизом на четыре яруса, которые в соответствии с идеями древней астрологии символизирует четыре сферы: подземную, лунную, солнечную и звездную. Причем в подземной, находящейся в подвальном помещении, когда-то располагалась тюрьма.

С башней связана и одна из печальнейших страниц чешской истории. На 10 лет на уровне смотровой площадки в металлических сетках здесь повесили головы 12 казненных самых активных участников сословного восстания против власти Фердинанда II. В их память установленый мемориальные кресты в мостовой у городской ратуши на Староместской площади (Старометской ратуши).

Кстати, можно подняться по 138 ступеням на 47-и метровую башню, чтобы полюбоваться открывающейся панорамой Праги.

...Около башни мы и нашли своих: куда-то пани гид Ольга водила взвод, пока мы ушами и глазами хлопали :biggrin:  Я так и не понял откуда именно они появились, но точно знаю куда мы все пошли - на Староместкую площадь  - значит, нам туда дорога! :i-m_so_h: 

Изменено 8 апреля, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Cтароместская площадь - центр исторической Праги, поэтому уже и на прилегающих улицах к  ней народа достаточно много. В том числе и на знаменитой Карловой улице, являющейся частью Королевского пути (от Пороховой башни в Старом Городе до Собора Святого Вита в Пражском Граде).

 

 

На стыке Карловой и Семинарской улиц, прямо перед нами - Дом "У Золотого колодца". Его название связано с тем, что вода в колодце рядом с домом была невероятно чистая и прекрасных вкусовых качеств. И такое свойство причисляли к кладу на дне колодца. Дом "У Золотого колодца" изначально принадлежал императору королю Германии, императору Священной Римской империи Рудольфу II (1552-1612)I. Красивейший фасад дома обращён к Карлову мосту. Этот дом относится к средневековью и оформлен в стиле барокко, хотя постройка относится к эпохе ренессанса. Фасады украшены различными рельефами и медальонами. В оформлении здания можно видеть Деву Марию, св. Себастьяна, cв. Роха, св. Яна Непомуцкого, св. Игнатия, св. Розалию. Святые Рох, Себастьян и Розалия считаются покровителями спасения от страшной чумы, которая выкосила множество жизней в то время.

Что касается названий домой в Чехии. Раньше вместо номеров дома идентифицировали по именам. Чаще всего имена домов были связаны с владельцем дома, точнее - с его профессиональной принадлежностью. Иногда дома называли в честь легендарных личностей. А иногда дома называли по историям, связанным с этими домами.

 

 

На Карловой улице опять встречам красный автомобиль в стиле ретро, предназначенный для экскурсионных поездок...

 

 

Малая площадь находится рядом со Старометской площадью, чуть южнее. 

Когда-то на этом месте пересекались три главные торговые дороги. Благодаря им образовалась необычная треугольная в плане площадь. Она, как водится, стала местом торжища. А посреди неё был поставлен чугунный фонтан. В те стародавние время в Праге фонтаны выполняли не столько эстетическую, сколько практическую функцию. Они являлись источниками питьевой воды для горожан и приезжих. Местные краеведы считают, фонтан на Малой площади один из старейших колодцев Праги.

Можно предположить, что первоначально это было скромное без излишеств сооружение. Позже источник был обнесен декоративной кованной решеткой. Она стала изысканным украшением колодца. Считается, что это самая старинная решетка во всей Праге. Она была выполненная еще в эпоху Ренессанса. Ручная ковка представляет собой образец мастерской работы. Высокая ажурная ограда украшена орнаментами. Решётка полностью смыкается над фонтаном, образуя нечто похожее на клетку. Доподлинно известно, что её изготовили в 1560 году.

Ограждения фонтана Малой площади были украшены фигурами ангелов, покрытыми сусальным золотом. Но случилось это значительно позже, уже в XVII веке. В центре свода появился шпиль с позолоченным шаром и знаменитой фигурой чешского льва с двумя хвостами. Это необычное геральдическое изображение - память о доблестной битве, в которой щит будущего короля Чехии раскололся, раздвоив хвост изображенного на нём льва. Герб с двухвостым львом был дарован князю Вацлаву от Ричарда Львиное Сердце. Сегодня этот символ можно встретить в Праге повсюду. Малая площадь не исключение.

Во второй половине XIX века фонтан был отреставрирован. Фигуры, украшающие ограду, и сама решетка заметно похорошели. Руководил реставрацией известный чешский архитектор Йозеф Мокер. По его проекту слесарь Дюффе изготовил в центре ограды чугунную декоративную стойку. В это же время были установлены и запущены в действие механические насосы фонтана. Именно они работают и сегодня. Была установлена и каменная чаша, в которую вытекает вода.

 

 

Выходим к Староместской площади.

Слева - Староместская (Городская /Пражская) ратуша. Была заложена в 1338 году. Комплекс состоит из нескольких домов, прилегающих к  Старометской площади постепенно соединённых в одно целое для нужд магистрата Пражского Старого города,  Высота главной башни 69,5 метров (достроена в 1364 /65 году), на самом верху есть смотровая площадка с потрясающими видами на Прагу.

Главная достопримечательность башни – это Астрономические часы  - главные пражские куранты 1410 г., с которыми связано множество легенд. Они не просто показывают время. С помощью уникального механизма можно узнать дату, фазы Луны, восход Солнца, положение знаков зодиака. Механизм называется Пражский орлой. Ежедневно каждый час огромное количество народа стекается к этим часам, чтобы увидеть небольшое средневековое кукольное представление — скелет с колокольчиком и песочными часами в руках, символизирующий смерть, фигуры, изображающие различные пороки (глупость, жадность, обжорство и т.д.), качают головой, руками, движутся; а в двух окошках появляются поочередно двенадцать апостолов. В конце всего действа кукарекает золотой петушок. Существует легенда, что в тот день, когда апостолы не появятся, Чехию ждет большая беда.

В здании ратуши находится музей, проходят выставки, а также торжественно регистрируют браки в специальном зале. 

Перед зданием восточного крыла (тёмно-красный дом справа от готической башни) находится памятное место. Узнать его можно по белым крестам, нанесённым на брусчатку площади. 21 июня 1621 года здесь были казнены 27 участников Сословного восстания. Они выступали против указов и власти короля Фердинанда II. Казнь длилась 8 часов, с 5 часов утра до 1 часа дня. Среди казнённых были горожане Праги и жители соседних городов. 10 из них были дворянами. 10 лет головы 12 из них висели на Староместской Мостовой башне для устрашения народа. Потом родственники смогли забрать останки и похоронить. Место захоронения обросло легендами. Да и сами казнённые стали частью народных историй. 

Прямо - Тынский храм или храм Девы Марии перед Тыном - главное здание Староместской площади. Сроительство храма велось более 1,5 веков и к 1551 году завершилось. Вид одновременно и мрачный, и торжественный, но утонченный. Словом, настоящая средневековая готика. Две башни высотой в 70 метров острыми пиками врезаются в небо над Прагой. Храм появился здесь почти через 100 лет после Ратуши и отлично вписался в архитектуру площади. Внутренняя отделка храма сочетает стили готика и барокко. Сегодня это действующий католический костел. 

 

 

Старометская площадь в XII веке была центром торговли, огромным рынком. В 60-х годах прошлого века площадь была объявлена пешеходной зоной, и движение транспорта здесь было запрещено. За свою историю площадь сменила несколько названий, своё настоящее имя она приобрела только в 1895 г. Это самая большая площадь в Праге. Сейчас Староместская площадь окружена домами в самых разных стилях архитектуры: готическом, барокко, рококо и ренессанс. Староместская площадь прославлена несколькими достопримечательностями: здесь расположена Городская ратуша XIV в. с курантами 1410 г., Тынский храм 1364/65 г.,  фонтан Кроцинова Кашна, мемориальная доска Марианского столба 1650 г., построенного в честь освобождения города от шведов. Здесь же находится памятник Яну Гусу 1915 г. - как раз прямо перед нами. Бронзовый памятник в стиле модерн изображает Яна Гуса, стоящего в середине скульптурной группы, часть которой символизирует гуситов, другая часть — эмигрантов, покинувших Богемию после битвы на Белой горе 1620 года. Статуя Яна Гуса повёрнута  лицом к Тынскому храму.

 

 

 

На фоне Собора (Костёла) Святого Николая - главного храма Чехословацкой гуситской церкви  (современный вид здание приобрело в начале XVIII века) примечаю группу подростков - скаутов из Украины - щирых хохлов! :biggrin: 

 

 

Перед величественным Тынским храмом расположились два здания: Трчковский дом романской архитектуры с аркадой и фасадом XVIII века и Тынская школа. Трчковский дом носит еще название «У белого единорога», т.к. в нем располагалась аптека, которой владел отец Жозефины Душковой, известной чешской оперной певицы, дружившей с Моцартом и родившейся в этом доме в 1754 году. Как и многие другие дома на Староместской площади, Трчковский дом возник в результате объединения в XIV веке двух романских домов. На месте здания Тынской школы также когда-то находились два мещанских дома XIII — XIV веков, которые объединили и расширили для размещения приходской школы Тынского собора, в которой преподавал Мартин Рейсек, строитель и скульптор Пороховой башни.

Вообще, на площади есть много чего посмотреть. Здесь множество зданий в самых разных стилях: от готики и раннего ренессанса до барокко и рококо. Но даже не в этом заключается дух этого места, а в той свободе и непринужденности, которые здесь царят, удивительно сочетаясь с настроением какого-то средневекового праздника, ярмарки или балагана (в хорошем смысле). Здесь и фокусники, и укротители змей, и «живые статуи», готовые испугать прохожих в самый неожиданный момент, и музыканты, исполняющие музыку всех стилей — от классики и джаза до регги и совершенно невообразимого и захватывающего чешского фолка.

Как всегда, нам некогда. Поэтому прощаемся с пани гидом Ольгой, которая провела пешеходную экскурсию по Праге, вновь соединяемся с нашей взводной пани гидом Ольгой, с которой мы на время расстались в Градчанах, и следуем на север - к Дворжаковой набережной, дабы покататься на кораблике по Влтаве. Не все, конечно, но нас не мало.

 

 

 

 

 

 

У Чехова моста встречаем ещё одних скаутов - на этот раз подростков местного разлива, будущее Чехии! :derisive: 

Эх, покатаемся сейчас! :biggrin: 

Изменено 8 апреля, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Из 18 пражских мостов Чехов мост является самым коротким путём через реку Влаву: его длина всего лишь 170 метров (при 16 метрах в ширину). Кстати, это единственный мост в стиле модерн. Более того, Парижская улица выходит именно на этот мост (по ней мы сюда и пришли). До конца 19 века на этой улице царствовала нищета и болезни, а потом всё вдруг изменилось: утвердили новый проект, снесли старые постройки, заселились богатые, и теперь это один из самых дорогих районов Праги.

 

 

 

Чехов мост был назван в честь чешского писателя Сватоплука Чеха (1846-1908).

Соединяет Дворжакову набережную и набережную Эдуарда Бенеше. Мост был построен всего за 3 года - в 1908 году он был уже завершён. Мост достаточно функционален: По мосту проходят автомобильные пути, трамвайные и пешеходные.

Архитектурное совершенство этого моста просто поражает. Опоры моста, которые находятся по течению, имеют статуи "светочей", а против течения – скульпуры гидр, на которых нарисован  герб Праги. Но самой красивой скульптурой является ангел, держащей золотою ветку. С наступлением темноты, на арках моста загораются 200 ламп, которые постоянно меняют свой цвет, что придает этому месту таинственный и романтичный вид.

 

 

А вот и наш теплоход Czechie. Кстати, именно здесь и произошло яркое памятное событие для одной из пань нашего взвода - взводной запевалы Ирины Челышевой. Не дойдя до трапа теплохода, она резко споткнулась и упала на набережную. Такая яркая картинка запомнилась (шёл недалеко сзади): пани Ирина спотыкается, летит вниз, у свиты переполох :derisive: Всё обошлось. Как говорится, отделалась лёгким испугом (может не совсем, но абсолютно ничего существенного)... 

 

 

 

В ожидании еды. Справа - кормушка, которую для нас откроют рослые чехи - официанты. Шведский стол...

 

 

 

Принцип шведского стола такой: сначала подают напиток на выбор (из того, что есть). Пьёшь. Потом открывают кормушку, ты накладываешь одно-второе-третье, ешь, снова хочешь пить, и  уже приходится покупать. Мы выбрали в качестве бесплатного напитка по чашечке кофе, ну а другие брали, как правило, пиво. Чего там от них ещё можно было ожидать-то?!  :wink: 

 

 

Кстати, а вот и один из чехов-официантов. Справа места заняли бойцы какого-то неизвестного нам русскоязычного подразделения - похоже, тоже русские. Их больше. Welcome dear brothers and sisters! На огонёк, как говорится! :biggrin:

 

 

 

 

Теплоход шёл (плыл) на юг. Остановочка у нас была около острова Кампа - "Пражской Венеции", поблизости - мост Легии (строился с 1898 по 1901 годы). Сначала мост был назван в честь императора Франца Иосифа I, который присутствовал на открытии моста в 1901 году. Когда образовалась Чехословакия, мост снова переименовали в 1918 году в мост Легии, в честь воинов, которые сражались против Австро-Венгрии. Однако и на этом не закончились его названия. Когда Прага была окупирована немецкими войсками, в 1938-45 гг. мост получил название в честь Бендржиха Сметаны, композитора.А уже после окончания войны, в 1945 году мост получил название 1 Мая, и только лишь в 1990 году после распада Советского союз, мост вернул себе гордое название и с тех пор называется мостом Легии.

 

 

 

 

А вот виден ещё один из 9 островов Праги - Стрелецкий остров (в XV веке, Карл IV сделал подарок мастерам стрелецкого ремесла, подарив им этот остров. Остров маленький: его общая площадь едва достигает 2,5 гектаров. По форме он напоминает индейскую лодку.

С XII по XV вв. Стрелецкий остров был личным островом королей, династической собственностью чешских монархов. Карл IV  изменил судьбу территории, подарив её Cтарому городу, затем она была передана Цеху стрелков. С того времени на острове проходили учения и состязания пражских стрельцов и лучников. Были времена, когда у стрельцов отнимали права на этот остров, потом их возвращали – так продолжалось до распада Австро-Венгерской империи. Остров не раз становился местом важных военных и политических событий. Именно на Стрелецком прошла первая Первомайская демонстрация, в которой участвовали тридцать тысяч чешских трудящихся. Сейчас здесь уютно и тихо. Летом работает открытый кинотеатр, в выходные проходят концерты. В мае проводится студенческий карнавал Майолис. Осенью в здешних аллеях, усыпанных жёлтой листвой, очень красиво; зимой же Стрелецкий остров становится совершенно безлюдным. 

 

 

 

Сзади остался Карлов мост. Как видим, я - первый человек, ступивший на верхнюю палубу. Скоро сюда набежит народу, и останутся они тут до конца прогулки по Влтаве.

Рассказывать по ходу речной прогулки будет пани-гид того подразделения. Конечно, для своих, но слышно было и нам. Хотя многим было не до этого.

 

 

 

А это мы уже сок прикупили: по 2 кроны за фужер, таким образом - 100 рублей за фужер или  200 рублей за два фужера.

 

 

Переходной момент: время приёма пищи заканчивается. Ещё немного и сытый народ полезет на верхнюю палубу. :biggrin: 

Изменено 30 апреля, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

После обеда на нижней палубе наши подались отдыхать на верхнюю почти в полном составе. 

 

 

Эта сторона неизвестного русскоязычного подразделения, наша - почти пустая. 

И здесь же наша взводная пани гид. То есть можно сделать вывод о том, что она знакома с командиром того подразделения. Та взводная пани как раз в это время рассказывала о достопримечательностях на Влтаве, поэтому, в отличие от наших, эти бойцы какой-то своей частью до поры-до времени оставались на местах.

 

 

Вышеградский железнодорожный мост – третий среди самых масштабных и старинных в Праге. Он соединяет Главный пражский вокзал и Смиховский.

Изначально на месте современной конструкции был Смиховский мостик – не такой крупный, а одноколейный. Его воздвигли в 1871 году, а в 1901 с развитием технологий появилась потребность в возведении нового моста на старых опорах. В XIX веке нагрузка росла, а старый мост не выдерживал такого напора. Вместо стальных элементов установили железные, да и сам мост вырос в размерах. Теперь он уже стал более устойчивым, поэтому мог выдерживать нарастающую с каждым днем нагрузку. 

Похоже, где-то здесь скорее всего и развернулись обратно.

 

 

Мост Палацкого – третий старейший пражский мост и пятый по течению Влтавы. Благодаря своей драматичной и славной истории, он является настоящим символом мужества, стойкости и свободы для жителей Чехии.

Закладка фундамента состоялась в 1876 году, открытие – в 1878 году. Свое гордое имя сооружение получило в честь чешского национального героя, автора "Истории чешского народа", философа, литератора, просветителя и политического деятеля Франтишека Палацкого (1798 - 1876). Мост создавался, чтобы соединить быстро растущий промышленный район Смихов с районами центра. К тому же, Смихов был важным транспортным пунктом, откуда поезда ходили в Пльзень, Кладно, Двор Кралове и др. Поэтому местные жители говорили просто "каменный мост на Смихов", либо Подскальский мост, имея в виду центральный район Подскали. Во время немецкой оккупации (1940-1945) мост носил имя Моцарта. После войны он снова стал Палацким. Именно по его тротуару в начале XX века Альберт Эйнштейн ходил на работу в Немецкий университет.

 

 

 

Мост Легии и Национальный театр - это мы уже проходили :derisive: Где-то между Стрелецким и Детским островами у нас была вновь небольшая остановка.

 

 

 

И снова знакомое уже здание Министерства промышленности и торговли Чехии.

 

 

Девятый по счету вниз по течению реки – это Манесов мост. Он по праву пользуется особенной любовью у горожан и многочисленных гостей Праги. Его длина составляет 186 метров, а ширина – 16 метров, по своей конструкции мост является арочным. Мост был открыт для движения в 1914 году, но полностью работы были завершены лишь через два года. Назван в честь чешского художника XIX века Юзефа Манеса (автор циферблата курантов пражской ратуши).

Следующий мост наш - Чехов - возвращаемся на ту же набережную, с которой уплыли.

Высаживаемся, возвращаемся на Парижскую улицу, по которой следуем в центр.

Изменено 8 мая, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Дошли до Вацлавской площади. К сожалению, зарядка смартфона садилась, поэтому есть одна фотография этого места... 

 

 

Бывший конский рынок стал именоваться Вацлавской площадью в 1848 году, когда с состоявшейся тут национальной мессы началось антигабсбургское восстание. В 1918 году народ торжествовал здесь освобождение от гнета империи. В 1948-м - рабочие настоятельно просили отдать всю власть коммунистам, в 1989-м - миллионная толпа, напротив, требовала у коммунистов отдать власть. Огромные демонстрации собираются здесь по любому поводу. На Вацлавак чехи приходят, когда их сборная выигрывает чемпионат мира по хоккею, или когда правительство снимает знаменитого директора Центрального TV. По последнему поводу в январе 2001 года митингующих было 100 тысяч.

На площадь в обычном значении этого слова Вацлавак не похож - скорее на просторный бульвар. Начинается он с конного монумента святому Вацлаву. Тут - "под хвостом" - назначают 90 процентов встреч (другие 10 случаются под часами на Староместской).

Кстати, так было и в нашем случае. Показали ближайшую станцию метро, сувенирный магазин и около монумента назначили время встречи после свободного времени в Праге.

Первый памятник Вацлаву был поставлен в 1680 году, конкурс на создание нынешнего выиграл основатель чешской скульптуры Йозеф Вацлав Мыслбек. Его бронзовый Вацлав с 1812 года сидит на коне, сжимая в правой руке копье, в окружении 4 святых - Прокопа, Войтеха, Людмилы, приходившейся князю бабушкой, и Анежки. Вацлав был из семейства Пршемысловичей, княжил в X веке, принял обет целомудрия, пытался водворять христианство не только в Чехии, но и в Германии. Это никак не нравилось ни его матери-язычнице, ни немцам, которые науськали на него брата. Болеслав Жестокий убил 28-летнего Вацлава Доброго у входа в храм, о чем в конце своей долгой жизни горько сожалел.

16 января 1969 года прямо перед монументом сжег себя студент Ян Палах в знак неповиновения против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. 25 февраля того же года, в годовщину коммунистической революции, на том же месте то же самое сделал еще один студент - Ян Зайиц. С 1989 года тут стоит обычный березовый крест, у которого постоянно лежат цветы.

За спиной у Вацлава стоит огромное здание Национального музея, построенное в 1890 году Шульцем. У входа - рампа с аллегорическими изображениями 3-х частей Чехии - Чехии, Моравии и Силезии, а также двух основных рек - Лабе и Влтавы. На фасаде - мраморные доски с фамилиями чешских деятелей науки и искусства, на башенках - изображения разных наук, тоже аллегорические. Все это выглядит так убедительно, что советские танкисты в 1968 году приняли музей за парламент и обстреляли; следы от пуль и осколков видны до сих пор.

Кстати, Вацлавская площадь самая длинная в городе – 682 метра. 

 

 

Свободное время я решил посвятить в первую очередь пражскому метрополитену. 

Пошли в метро сразу после посещения сувенирного магазина, где кое-что прикупили. 

Помимо общего интереса к метрополитену интересовала одна интересная станция, о которой я узнал ещё дома, но название тогда забыл. Это станция «Райский сад»!

Станция атипичной конструкции. Имеет три этажа и две платформы, расположенные одна над другой. В общем здание станции имеет форму цилиндра, по диагонали наполовину встроенного в землю. Несущие конструкции окрашены в тёмно-синий цвет. Является одной из наиболее известных в  Праге благодаря своей конструкции. Станции «Райский сад» и «Черный мост» соединены между собой тубусом, который снаружи доступен также для пешеходов.   Почему-то думал, что станция ближе к центру находится, впоследствии оказалось, что это предпоследняя станция желтой линии B.

А знакомство с метрополитеном мы начали со станции «Мостик» (Получила своё название по близлежащей улице "На мостике" (Na můstku), проходящей по бывшему средневековому мостику через ров вокруг Старого города).

 

 

 

Кстати, перед нами автоматы по продаже билетов. 

На все виды транспорта действует единая система билетов. Например, купив билет на 90 минут, вы можете проехать 10 минут на автобусе, 20 на фуникулёре, 30 на метро и 30 на трамвае. Можно купить одноразовые билеты , то есть на ограниченное количество времени от 30 минут до 72 часов, а можно приобрести проездной на месяц. Билет необходимо компостировать только один раз в валидаторе желтого цвета. Обычно он находится на поручнях трамвая или автобуса, на входе в метро. При проверке контролёром, ваш билет должен быть действителен с момента его компостирования.

Билет начинает действовать с момента компостирования. Время действия не ставится на паузу. Если вы купили билет на 30 минут и прокомпостировали, то у вас есть ровно 30 минут для передвижения не транспорте, включаю пересадки. Единые билеты на все виды транспорта покупают в специальных автоматах, которые расположены около каждого выхода из метро, на городских транспортных остановках, в киосках Trafika. 

При длительном пользовании метрополитеном выгоднее оформлять проездные. Существуют ещё SMS-билеты (при наличии чешской симки). SMS-билет можно приобрести в любое время и в любом месте используя мобильный телефон. Стоимость SMS-билета не отличается от обычного билета + стоимость SMS-сообщений в соответствии с тарифным планом телефона. Билет действует только в зоне P, обычный турист не выезжает за её приделы.

 

 

 

Пражское метро в Чехии единственное, открыто в 1974 году, оформлено в современном стиле, что делает его совершенно непохожим на старые метрополитены Москвы, Лондона, Парижа или Киева. Несмотря на свою относительную молодость, метро — один из основных видов транспорта в Праге, занимает седьмое место в Европе по насыщенности пассажиропотока: полтора-два миллиона пассажиров в день.

Метро работает с пяти утра до полуночи.

Максимальное время от одной станции до другой составляет 2 минуты. Приблизительный интервал движения поездов в час пик составляет около 2-3 минут, в другое время днём необходимый поезд нужно будет подождать от 5 до 10 минут, а вечером - 10-12 минут.

Здесь три линии метро: зелёная линия А (сели не ошибаюсь, в 2014 было 13 станций, потом стало 17 станций), желтая линия B (24 станции) и красная линия С (20 станций).

В Пражском метро существует три станции, на которых можно осуществить пересадку.

 В Пражском метро существует три станции, на которых можно осуществить пересадку:

 - «Мостик» (Mustek) — переход между желтой и зелёной линиями метро; 

 - «Музей » (Muzeum)   — переход между красной и зелёной линиями метро; 

  - «Флоренс» («Флоренц», Florenc) (здесь находится одноимённый центральный автовокзал)  — переход между жёлтой и красной линиями метро.

 

 

В отличии от Московского метрополитена, здесь отсутствуют привычные турникеты и проверяющие на входе. Можно пройти через специальные столбы, однако следует понимать, что в один прекрасный момент вас могут остановить и попросить предъявить билет. Контролёры одеты в обычную одежду, отличительной чертой будет жетоны и удостоверения, которые предъявляется для удостоверения их полномочий.

 

 

 

Кстати, мы проехали 5 станции по зелёной линии A - от станции «Мостик»  до станции метро «Жилевский»  (Жилевского) (был такой радикальный гусит  Ян Жилевский, который побудил в 1419 году народ  к первому пражскому восстанию). На восток столицы.  На самом деле недалеко уехали. 

 

 

А вот и вход на эту станцию...

 

 

Поблизости от входа на станцию метро находится такой вот необычный храм, который, кроме нас непосредственно, из наших никто и не видел в этот день. Это Церковь Пресвятого Сердца Господня  — католический храм в районе Винограды. 

Храм освящён 8 мая 1932 года.  В  2010 году храм внесен в  список национальных памятников культуры Чехии. В 2014 году по инициативе правительства Словении, муниципального района Прага 3 и Министерства культуры Чехии храм была номинирован на статус памятника UNESCO. 

Это была последняя фотография, зарядка смартфона после этого села окончательно :cray: 

Изменено 21 мая, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Конечно, хотелось прокатиться ещё на трамвае, но тут с билетами встал вопрос: где и как приобрести билеты на наземный транспорт. Что-то я упустил вопрос о единой системе билетов в Праге, хотя и готовился к встрече с Прагой: смотрел информацию о транспорте точно, но этому вопросу не придал значение (вообще при подготовке к поездке я собирал и даже распечатывал материалы о транспорте, достопримечательностях, о том, где поесть; брал с собой разговорники (в том числе на чешском) и иностранную валюту (включая чешские кроны)).

Сделали проще некуда. Вошли в трамвай и спросили билеты у водителя трамвая. У того не было, поэтому на следующей остановке вышли.

Двигались от станции метро "Жилевский" (Жилевского) уже в сторону Вацлавской площади, то есть обратно. 

По Виноградскому проспекту, общая протяжённость которого составляет более 4 километров.

До начала ХХ века это была простая дорога между садами, виноградниками, полями и хозяйственными строениями. Сначала она носила название Ржичанской дороги (вела в Ржичаны), потом – Чернокостелецкой (вела над Черными Лесами на Костелец). В 1962 году, 10 марта, проспект стал Виноградским, а до переименования это была улица Фохова. 

Начинается проспект от Вацлавской площади, проходит по Виноградам и Жижкову, заканчивается на улице Чернокостелецкой.

По пути зашли в продуктовый магазин, где купили попить и чего-то из вкусного.

Дошли до станции "Мостик" (Mustek), где теперь перешли на желтую линию В...А вот здесь я уже точно не помню, но скорее всего мы проехали одну станцию и вышли на станции "Площадь Республики" (Náměstí Republiky), а далее поехали в обратном направлении. Я хотел ещё найти ту интересную станцию ("Райский Сад"), но мать была обеспокоена тем, что нам не хватит времени прийти к месту сбора вовремя. Пришлось согласиться, поэтому вернулись...

Кстати, а если мы не вышли на "Мостике" (обычно его называют "Мустек" - калька с чешского), а проехали три станции оказались бы на станции "Ангел" ("Андел" - калька). Примечательна станция тем, что была открыта 02.11.1985 под названием "Московская". Непосредственное участие в ее строительстве принимали советские архитекторы, Moskevská стала своеобразным «подарком» для Праги. В обмен на нее чехословацкие архитекторы разработали проект станции Пражская в Москве, которая до сих пор сохранила свое первоначальное название и оформление (открыта 06.11.1985). С 1990 года станция носит нынешнее название.

Когда опять оказались на станции "Мостик" (Mustek), понадобился туалет. Пробовали узнать и найти, но не получалось. Поняли, что здесь что-то когда-то такое было, но сейчас нет. Зато встретились с бойцами нашего взвода - Надеждой Жабиной и Инной Какошкиной - молодыми липецкими учительницами (первая из них два дня назад получила шуточное предложение от охранника парижской базилики Сакре-Кёр (церкви Святого Сердца (Сердца Христа)) выйти за него замуж, о чём я уже рассказывал). Им тоже был нужен туалет. 

В итоге, какой-то парень на английском рассказал о верном направлении. Он был среди пережидавших начавшийся  ливень у метро. Зонтов у нас не было, пошли прямо под ливень! 

В одном из зданий Вацлавской площади зашли в туалет. Оплата наличными в кронах. У девушек не оказалось крон, Инна попросила одолжить, подарил.

А после туалета мы как-то нелогично двинулись за девушками - нужно было подойти к памятнику Вацлаву и ждать своих - мы же по прямой до поворота, при этом место сбора осталось несколько сзади и сбоку, через дорогу. К нам ещё присоединились ещё две женщины (у одной из них сегодня было день рождения), которые пережидали дождь у одного из зданий Вацлавской площади.

Дождались своих здесь - они уже всем взводом шли к автобусу, который находился на эстакаде улицы Вильсона (Wilsonova). Но до того, как добрались до автобуса, переждали немного дождь в каком-то сооружении (видно, автобус ещё где-то "гулял"). Потом, наконец, добрались до автобуса и сели...Кстати, здесь примечательные места - Национальный музей, Государственная опера, Центральный (главный) железнодорожный вокзал, а в другую сторону от Национального музея - Сад (парк) Челаковского (Ф.Л. Челаковский (1799-1852) - чешский переводчик, поэт, прозаик, литературный критик).

Ночевать нас повезли в отель "Воронеж" **** в г. Брно (Orea Hotel Voronez). К слову, Воронеж и Брно - города-побратимы. А Воронеже есть "А Отель БРНО", который я ровно через год увидел.

Примечательно, что в октябре 2013 года прочел одну книгу современного путешественника, где он описывает своё путешествие по Европе. Автор как раз хвали город Брно, в который я не собирался в ближайшем будущем. А как оказалось, довелось побывать менее чем через год. Правда, проездом с остановкой на ночь. 

Было желание погулять по городу, когда приехали вечером. Однако пока обосновались, быстро стемнело, пришлось отказаться от затеи. Помню ещё где-то внизу чешские (или какие там) женщины пели песню. Неплохо. Номер очень хороший, просторный, вид из окна - на дорогу и гору с лесом, санузел даже с ванной! Приятно было посидеть в ванной. Посмотрел немного местные каналы, поужинали...Завтра нас ждёт поездка в Вену! :i-m_so_h: 

 

31 июля 2014 года, четверг, десятый день

Девятый день похода я начинал описывать 4 декабря прошлого года, таким образом, я описал предыдущий день за каких-то полгода :biggrin: 

Итак, утро десятого дня похода я встретил в самом лучшем отеле на нашем пути - в отеле "Воронеж" **** в г. Брно (Orea Hotel Voronez ). Конечно, кому-то может мебель покажутся старомодной, кто-то обратит внимание на скорость передачи данных интернета или кому-то чего-то не так, но лично мне всё было так. Во-первых, площадь номера больше, чем в других отелях, сам номер светлый и относительно просторный; во-вторых, ванная, а не душ; в-третьих, красиво оформлены ресторан с хорошим выбором блюд и холл; в-четвёртых, вид из окна номера поинтереснее будет, чем в других местах, а уж вечером и ночью - вообще романтика :i-m_so_h:

 

 

 

Вид из окна номера.

Проснулись в семь утра. Здесь также работала система побудки гостей посредством звонка на номер телефона номера. Мы обычно вставали немного раньше звонка, пользуясь будильником смартфона. До выезда у нас на всё про всё  два часа времени - просто отлично!

 

 

 

А это уже мы прошли в зал ресторана, расположенного на втором этаже корпуса, примыкающего к жилому корпусу отеля. Зал состоит из двух частей, образующих собой большой угол. Эта одна часть зала...

 

 

 

 

 

 

 

 

А на этих двух фото  - другая часть зала...

Мы выбрали  "первую" часть зала...

Когда садились свободных столов практически не было, присоединились к столу китаянок, которые культурно поздоровались: "Good morning". Ну morning - так  morning, мне не жалко :derisive: 

 

 

 

 

Холл на первом этаже и центральный вход в отель, двигаемся обратно в номер собирать вещи...

 

 

 

 

Коридор на нашем этаже. Как видно, для входа в номер необходимо вставлять карточки...

 

 

 

 

И вот мы уже опять в номере, санузел с ванной...

 

 

 

 

Коридор тут такой не маленький...

 

 

 

 

 

 

 

Ну и сама комната номера светлая и относительно просторная...

 

 

 

 

Выходим строится, в смысле, в автобус грузиться :biggrin: 

 

 

 

 

Улица Кжишковского, на которой находится отель "Воронеж". Если я не ошибаюсь, улица названа в честь польского религиозного деятеля-сектанта (умер в 1573 году), который одно время входил в религиозную общину чешских братьев, основанную из остатков гуситов в XV веке.

 

 

 

 

Сам отель "Воронеж" (Orea Voronez) был построен в 1979 году, улучшен в 2000 году.

Расположен в юго-западной части города Брно.

Отель имеет рестораны изысканной кухни, просторные помещения для проведения конференций и уютные номерам, находится рядом с торгово-выставочным комплексом города Брно (также известного под названием Veletrhy Brno). Этот отель связан хорошим транспортным сообщением с центром города.

В отеле работает самый большой и самый современный конгресс-центр региона Моравия с новейшим аудио- и видео-оборудованием.

В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi, телефоном с прямым набором номера, телевизором с каналами CNBC и другими спутниковыми каналами, платным телевидением и интерактивной системой прямой связи с персоналом стойки регистрации.

В многочисленных ресторанах и барах гостям предлагают блюда интернациональной и местной кухни, а также широкий выбор напитков.

 

 

 

Успел немного погулять, поскольку народ не особо торопился занять свои места, но всё же более-менее вовремя отправились. :declare2: 

Изменено 28 мая, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

:biggrin: Сегодня в Вене мы должны были расстаться с бойцами - индийским бенгальцем Махмудом Харуном из Москвы и с Ольгой Кузнецовой из Челябинска. Первый самостоятельно отправлялся в Будапешт, а вторая - должна была встретиться в Вене с другом по переписке и далее догуливать свою двухмесячную визу в Европе (правда, сомневаюсь что так надолго можно было уйти в загул).

Видимо, по этому поводу группа самых гулящих бойцов во главе с самим Махмудом Харуном ночью в отеле хорошо погуляли. На а сейчас, сразу после выезда, этот боец занялся сбором пожертвований в пользу водителей за их вклад в поход - на обед им. Я сдал на автомате 10 евро, правда, идею я не поддерживаю: неразумная. 

 

 

 

 

Ну а мы тем временем выезжаем из города Брно - административного центра Южноморавского края, важнейшего культурного и экономического центра Чехии, города с более чем тысячелетней историей, заслуживающего отдельного посещения (город знаменит международным конкурсным парадом фейерверков «Игнис Бруненсис», театрализованными фестивалями и театрами, Собором святых Петра и Павла и т.д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если брать время пути по времени на снимках фотоаппарата, получается с окраины Брно и до окраины Вены (трасса Е 461 переходит в Вене в трассу Е 59) мы доехали без остановок за 1 час 40 минут, а до пограничного чешского города Микулов добрались вообще за полчаса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на этом водохранилище мы были вообще уже через 20 минут. Вообще тут даже три водохранилища - Верхнее, Среднее и Нижнее, которые при этом являются "Новыми мельницами" (а может быть три в одном?)  :biggrin:

 

 

 

Ну а вот вам и чешский Микулов - город, находящийся на границе с Австрией. Город прежде всего знаменит вот тем самым выделяющимся замком XII века в стиле барроко и своими винами с соответствующими мероприятиями на данную тему. Если кому-то интересно посмотреть хорошие фотографии города, направляю по ссылке  - http://www.newstape.ru/2012-08-28-Mikulov/  (там человек в синих джинсах хорошо показал город).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну вот мы уже и выезжаем из этого города.... 

 

 

 

 

А перед нами уже открывается вид на Австрию. Пани гид Ольга на мой соответствующий вопрос сообщила мне что именно здесь перед нами начинается Австрия...Вот не знаю точно за каким деревом (наверное, за ближайшим), ну вот-вот где-то тут! Ура! :biggrin:

Изменено 4 июня, 20178 г. пользователем Борис Ляпкин

Австрия: 83 879 км², менее 8,5 млн. чел. населения. 

Для нас она началась в Дразенхофен, округ Мистельбах, федеральная земля Нижняя Саксония.

Подразделяется на 9 федеральных земель (типа наших областей и республик): Бургенланд, Каринтия, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Тироль, Форарльберг, Вена. Каждая земля имеет свой законодательный орган - ландтаг и правительство, состоящее из земельного губернатора и земельных советников, 

Федеральные земли делятся на 80 политических округов и 15 уставных городов с расширенными статусами городов (штатутарштадты), которые формируют округа с их собственными правами.  

На местном уровне Австрия состоит из политических (локальных, местных) общин, каждая из которых представляет собой небольшую административную единицу с городом, ярмарочным посёлком или сельским населённым пунктом (поселением) в качестве центра (как правило, самым крупным в общине), вокруг которого могут располагаться несколько небольших селений или хуторов. Иногда общину образует всего один населённый пункт.

По состоянию на 1 мая 2015 года в Австрии насчитывается 2100 политических общин.

Каждой общине также присвоен cтатус:

 SS— штатутарштадт, ST - городская община, М - ярмарочная община и без обозначения (община без статуса - сельская община). В Австрии из 2100 политических общин - 1131 сельская.  Это означает, что почти 54 %, то есть несколько больше, чем половина всех муниципалитетов  Австрии, сельские.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, первый населённый пункт в Австрии - Дразенхофен, численность населения общины - 1148 человек, есть винодельня. Когда въезжали, показалось село селом, рискну предположить, что это всё-таки сельская община не смотря на то, что где-то в сети указано, что это город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламный флаг даже указывает на то, что мы едем по винодельческим районам Австрии. Где-то в этих местах мы должны были проезжать город Пойсдорф с населением менее 6 тысяче человек, также занятого в виноделии (на его гербе два человека несут виноград).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не буду рисковать с названием того населённого пункта или пунктов, где проезжаем по трассе Е461...Судя по карте, помимо Посйсдорфа в этих краях также расположены Ветцельсдорф и Эрдберг, другие - вроде и рядом, и в тоже время - чуть в стороне...

 

 

 

 

Привычные уже нам на полях Европы ветрогенераторы...

 

 

 

 

Ну что же, въезжаем в столицу Австрии - город Вену, по совместительству являющейся федеральной землёй внутри другой федеральной земли - Нижней Саксонии.  Почти приехали, сорок минут от пограничного города, ура! :biggrin: Кому интересно узнать занимательные факты об Австрии, сюда - http://bigpicture.ru/?p=543006

Изменено 25 июня, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Столица Австрии и одновременно одна из 9 федеральных земель Вена, расположена в восточной части страны, население Вены немного менее 2 млн. человек, а с пригородами - около 2,6 млн. человек, что составляет четверть населения всей Австрии. По площади Вена занимает 415 кв. км, что делает её одновременно самой маленькой федеральной землёй Австрии.

Город расположен  у подножия гор Альп, на берегу реки  Дунай, всего лишь в 60 км от границ со  Словакией и Венгрией. Через Вену протекает Дунай со своим рукавом —  Дунайским каналом, также протекает река Вена . Исторически город развивался южнее Дуная, однако в последние два столетия Вена росла по обе стороны реки. Город окаймляет Венский Лес (отрог Восточных Альп). Административно город разделён на 23 района, и самый центральный район - сердце Вены - Внутренний Город (Innere Stadt) - место куда туристов завозят. До того, как границы города были расширены в  1850 году, район совпадал со всей Веной в целом.

Мы как раз направляемся сюда на небольшую автобусную экскурсию по центру города.

 

 

В город попадаем с северо-восточной стороны, минуя  Донауштадт (Donaustadt) на восточном берегу Дуная — двадцать второй и самый большой, а также относительно молодой район Вены (образован указом правительства Вены в 1946 году). Здесь на 102, 34 кв. км дислоцировано 150 тыс. человек.

 

 

 

 

 

 

Пересекаем по мосту могучий Дунай - вторую по протяжённости реку в Европе (после Волги), «интернациональную» реку, самую длинную реку на территории Европейского Союза. Длина — 2960 км. Дунай протекает по территории или является границей десяти государств:  Германии,  Австрии Словакии, Венгрии Хорватии, Сербии,  Болгарии,  Румынии, Украины и Молдавии; проходит через такие столицы Центральной и Юго-Восточной Европы, как Вена, Братислава, Будапешт и Белград.

 

 

 

 

 

 

Пересекаем по мосту Дунайский канал...

 

 

 

 

И устремляемся в центр Вены - на север, во Внутренний Город. Несмотря на небольшую численность населения (17 тыс. человек), во Внутреннем Городе работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены, а также из-за большого числа расположенных здесь офисов. Вокруг района, там где раньше располагались  городские стены Вены (к рождеству 1857 году они были снесены), проходит крупная улица Рингштрассе (1 мая 1865 года Ринг был открыт), однако внутри нет больших улиц, так как все они сохранили свой вид с давних времён. В 2001 году исторический центр Вены был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рингштрассе (Ringstrasse), или просто Ринг, считается местом, где сосредоточены достопримечательности Вены, и представляет собой подковообразное бульварное полукольцо, образованное двумя аллеями длиной 6,5 км и шириной 57 м. Вдоль Ринга расположилось множество уникальных исторических памятников и просто интересных зданий, среди которых Ратуша, Биржа, Университет, Государственная Венская опера, Бургтеатр, Здание парламента, музеи. Познавательная информация по этому бульварному полукольцу здесь - http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3305

 

 

 

 

 

 

 

Погода такая серая, да и дождь сначала один, потом второй пошёл. Хорошо хоть кратковременные дожди прошли, потом их вообще не было.

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот уже и достопримечательности пошли: площадь Марии Терезии с одноименным памятником (открыт памятник в 1888 году), по бокам два здания-близнеца - Музей естествознания и Музей истории искусств (основаны в 1889 году), а на заднем плане открывается Музейный квартал (открыт в 2001 году на месте отреставрированных королевских конюшен - огромный музейный комплекс, расположенный на 60 тыс. кв. м). Когда фрау Ольга Кузнецова поинтересовалась у фрау гида-сопровождающей Ольги Шарафутдиновой где бы ей со своим иностранным другом встретиться, ответ был: на этой площади у памятника, так как это традиционное место встреч, которые все знают. Кстати, после свободного времени в Вене, взвод собирался здесь же.

 

 

 

 

 

 

 

Обратил внимание на трамваи Вены: современные трамваи состоят из нескольких сочленённых вагонов, а трамваи старого образца - не более чем из 3 вагонов (первые 2 могут быть соединены, образуя единый салон).

 

 

 

 

 

 

По левой стороне здание парламента. Построено в древнегреческом стиле и напоминает собой древний храм, Возводилось с 1874 по 1883 годы Длина здания составляет 151 метр, а ширина — 132 метра, имеется 910 окон, 152 туалета и 240 осветительных приборов. Парламент располагает множеством помещений, но для туристов доступны только некоторые из них. 

 

 

 

Ну и напоследок здание Ратуши. Здесь проходят заседания мэра города, парламента федеральной земли (ландтаг) и муниципалитета. Здание построено в неоготическом стиле по модели Брюссельской ратуши. Также построено к 1883 году.

К ней ещё можно вернуться, а пока следуем по бульварному кольцу к Дунайскому каналу, по набережной которого мы теперь следуем на юг - к Дому Хундервассеру, где впервые мы вступим ногами на землю Вены. :i-m_so_h: 

 

 

Изменено 9 июля, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

  Не выбирая путей и дорог

случай явился и на мой порог...

 

Три года. Ровно три года назад мы отправились в свой путь по Европе. И почти три года назад я начал писать свой отзыв. Как начал, так всё и не могу закончить. Обстоятельно и качественно  - это одно, а с другой  стороны безусловно он оказался наиболее интересным, так как я начал вспоминать и описывать почти три года назад, так всё этим и занимаюсь, и занимаюсь :biggrin:

Итак, по плану у нас - знаменитый на весь мир Дом Хундертвассера, а если быть более точным - Хундертвассера-Кравины. 

Здесь у нас экскурсию вела фрау гид Матильда - местная маленькая бабулька 75 лет в красных штанах и блузке, в черной куртке и тёмном берете, в туфлях на каблуках - модница-интеллигентка,  жизнь которой - музеи, театры, оперы...Она потом с нами поехала во Внутренний Город, где провела пешеходную экскурсию и экскурсию в музее. Кстати, я неё поинтересовался вопросом покупки билета на трамвай, и она меня заверила возможностью покупки билета на трамвай в салоне трамвая (забегая вперёд, скажу, что в моём случае это не получилось).

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное разноцветное здание - Дом Хундертвассера-Кравины - расположено на пересечении улиц Левенгассе и Кегельгассе в районе Ландштрассе (район наиболее известен дворцом XVIII Бельведером, где расположена Австрийская галерея;  на территории района располагается также кладбище Святого Марка, православный Собор Святителя Никодая Чудотворца, а также Посольство и Консульство РФ в Австрии). 

Здание построено в 1986 году (3 года велось строительство) по проекту австрийского архитектора и художника Фриденсрайха Хундертвассера (настоящее имя - Фридрих Штовассер, 1928- 2000, довольно своеобразным был человеком) совместно с архитектором Йозефом Кравиной. 

В доме имеется 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также в общей сложности 250 деревьев и кустарников. Здание отличается «холмистой» этажностью, крыша покрыта почвой с кустарниками и травой. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья.

В доме воплощены идеалы Хундертвассера искусства и красоты, такие как использование целой палитры красок, отсутствие прямых линий, большое количество зелени и многоплановость. Пестрый фасад дополняют разные по величине и форме окна, мозаика и орнаменты из цветных глазурованных плиток. Колонны дома совершенно оригинальны, каждая уникальна, выполнена в своём особом стиле, лента из мозаики на серой бетонной стене выглядит очень интересно. А сверху дома - стильные башенки-луковицы - черная и золотая.

Многоэтажный жилой дом получился похожим на цветное лоскутное одеяло, но и на этом Хундертвассер не остановился. Он добился того, чтобы все жильцы квартир этого необычного здания получили право украшать фасады вокруг своих окон на собственное усмотрение.

 

 

 

Кстати, да, во время экскурсии около дома (а во внутрь не пускают - частная собственность) пошёл дождь, пришлось прятаться под зонты...Вот такая наша фрау гид Матильда, которая  вывела нас на Лавенгассе. 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны - посмотреть дом с улицы Лавенгассе, а с другой....Дело в том, что чуть подальше располагается Венский дом искусств. Второе его название — музей Хундертвассера. Узнать его по внешнему виду будет очень просто, ведь здание построено по заветам того, в чью честь оно названо. Здесь собрана самая полная коллекция работ необычного австрийского художника и архитектора. Посетители смогут познакомиться с экологичными решениями Фриденсрайха Хундертвассера, которые сейчас назвали бы инновационными.

Но разумеется мы туда не пошли, ибо не по программе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот обязательна к посещению "Деревня Хундервасера" - торгово-выставочный центр напротив Дома Хундертвассера-Кравины (1991 год). Интерьеры здания выдержаны в любимом  стиле: полная ассиметрия, разномастные окна, неровные лестницы, "глинобитные" ограждения маршей, сонмы растений на всех плоскостях. Кругом - безумство красок, броские тона, любимые мозаики из битой керамики. Здание повторяет знаменитый дом (конечно далеко не полностью, но представление даёт). По сути, это двухэтажное здание, в центре которого находится небольшое кафе-бар, а по краям – множество сувенирных магазинов с символикой Хундервассера и Вены. На втором этаже расположена выставка современных художников, торговые лавки с репродукциями картин,  а в подвале – уникальный (платный) туалет с водоёмчиком при входе, оформленный в знаменитом стиле Хундертвассера. Интересен также мини-водопад и небольшая речка, при взгляде на которую кажется, что вода в ней течет снизу вверх.

В этом здании лично мы совершили свои первые покупки по мелочи и посетили уникальный туалет. Как все отмечают, цены тут не радуют, а уж наиболее радикальные туристы и вовсе считают, что это здание и было построено лишь для отъёма денежных средств туристов.

Интересно о "Деревне Худертвассера" написано здесь - http://otzovik.com/review_3986016.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Пора к автобусу, который ждет нас на набережной Дунайского канала. Дождь заканчивается. Теперь наш путь лежит снова во Внутренний Город. А желающим ознакомиться с творениями знаменитого архитектора в разных странах даю ссылку - http://iloppmarknad.livejournal.com/2773.html

Изменено 23 июля, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Возвращаемся туда, где мы были на обзорной автобусной экскурсии. Теперь нам предстоит уже пешеходная экскурсия по Внутреннему Городу Вены. Скажу больше, нам повезло: дождь к моменту высадки из автобуса прошёл, так что теперь зонты не будут мешать любоваться красотами Вены :smile:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высадились мы около площади Марии Терезии с одноимённым памятником, как раз на краю бульварного кольца, называемого просто Ринг. Площадь Марии Терезии немного уже рассмотрели, теперь проследуем на площадь Героев с императорским дворцом Хофбургом. Это находится на другой стороне бульварного кольца.

 

 

 

Как театр начинается с вешалки, так и императорский дворец Хофбург  начинается с ворот Героев (портала Героев (Арки Героев)), официально называемых Внешними (крепостными) воротами. Это массивная постройка с пятью высокими арками отсекает дворцовый ансамбль от шумного Ринга. Построены ворота в 1824 году (3 года строились) на месте самого маленького бастиона в старой городской стене.

В 1933 году ворота превращены в мемориал австрийских героев первой мировой войны (1914-1918). На воротах (арке ) на самом верху расположена позолоченным шрифтом надпись «FRANCISCUS I. IMPERATOR AUSTRIAE MDCCCXXIV» (в пер.Франц I император Австрии 1824), затем 4 золотые лавровые ветки с выгравированными именами императоров внизу каждой с лева на право: император Франц-Иосиф ( Австро-Венгрия); Кайзер Вильгельм II ( Германская империя ); великий султан Мехмед V ( Османская империя ); Король Фердинанд I (Болгария). А внизу вышеупомянутых надписей выточена крупным шрифтом надпись «LAURUM MILITIBUS LAURO DIGNIS MDCCCCXVI» (в пер. «Лавры, достойные солдат 1916»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходим на площадь Героев (Хельденплац) с императорским дворцом Хофбург. 

Хельденплац является внешней дворцовой площадью резиденции Хофбург. Площадь была построена при императоре Франце Иосифе I (1830-1916, площадь  - в XIX веке) в рамках проекта колоссального Императорского форума на древнеримский манер, который так и не был построен. Площадь использовалась для проведения военных парадов.  Наибольшую известность площадь приобрела после выступления Адольфа Гитлера 15 марта 1938 года, провозгласившего с балкона Нового замка аншлюс (союз, присоединение) Австрии и Третьего Рейха. В 2008 году на площади Хельденплац была проведена церемония памяти жертв фашистского режима, приуроченная к 70-летию аншлюса, во время которой было зажжено 80 тысяч свечей.

С площади Героев видны Ратуша, Бургтеатр и Парламент.

Зимняя резиденция австрийской династии Габсбургов Хофсбург - это грандиозный архитектурный ансамбль, объединяющий 19 дворцов и 18 строений, возведенных в разные эпохи и выдержанных в разных архитектурных стилях: готика, ренессанс, барокко, ампир. Всего здесь 2600 залов и комнат. 

Что касается части дворцового комплекса Хофбурга, выходящего на площадь Героев - это Новый Хофбург (прямо в центре) и Крыло Леопольда (Леополдьдинишертакт, официальная резиденция президента Австрийской Республики, закрытая для посещения, названо в честь императора, построившего его в 1660-1670). Другое крыло императорской резиденции так и не было построено.

После сноса городских стен Вены в середине XIX века императором Францом Иосифом I  было принято решение расширить Хофбург за счёт строительства помпезного «Нового замка» в стиле неоампир. Эти строительные работы затянулись до 1912 года и завершены были перед первой мировой войной. Так появился Новый Хофбург.

Хофбург окружен двумя прекрасными парками - Бурггартен и Фольскгартен.

 

 

 

 

 

 

 

В центре площади установлены памятники двум известным полководцам — принцу Евгению Савойскому (1663 - 1736, около Нового Хофбурга) и эрцгерцогу Карлу, герцогу Тешенскому (1771 - 1747). Статуи созданы из бронзы  в 1860 и 1865 годах соответственно.

 

 

В северо-восточном направлении, куда продвигаемся от Леопольдовского крыла (Леополдьдинишертакта)находится Крыло Амалии (Амалиентракта) с характерной милой восьмиугольной башенкой с медным куполом. Названо в честь императрицы Амалии, супруги императора Иосифа I, которая проживала здесь во время своего продолжительного вдовства (1711-1742).

Изменено 20 августа, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Хофбург - крупный дворцовый комплекс, который включает в свой состав не только разнообразные здания и помещения, а также — необходимые для укрепления и обороны сооружения, такие как Швейцарские ворота.

 

 

 

Ворота были возведены в середине XVI века как главный проход в Швейцарский двор, название которого произошло от вида охраны Марии Терезии Габсбургской Вышеуказанная часть дворцового комплекса является одной из самых старых и принадлежит к Старому Хофбургу, в ней располагается императорская капелла (XIII век), где выступает известный Венский хор мальчиков.

Ворота, выполненные в итальянском стиле эпохи Возрождения, представляют собой крупный арочный проход, который поддерживает имитация двух колон, а сверху располагается мемориальная таблица с расположенным посередине гербом римской империи, а именно — покровителя Вены, императора Леопольда I.  С двух сторон от герба размещены золотые надписи о могуществе потомков священной римской империи  — австрийской императорской династии.

 

 

 

 

Мы на площади - Ин-Дер-Бург ("В заимке") - площади во внутреннем дворе Хофбурга. В этом здании, расположенном на северной стороне Ин-дер-Бурга когда-то находилось Канцелярское крыло (Императорская канцелярия размещалась здесь с 1806 года). Здесь апартаменты кайзера Франца-Иосифа и музей Сисси. В крытом проходе под куполом, который ведет на площадь Архангела Михаила, находятся входы в апартаменты и в Испанскую школу верховой езды, здесь же можно купить билеты не посещение Хофбурга. Фасад с круглыми зелеными куполами, построенный Францем Иосифом в XIX веке, обращен внутрь кольца, созданного Рингом на площадь Архангела Михаила.

Сейчас эту часть Хофбурга называют крылом Архангела Михаила, Михайловским трактом, Северным крылом, Северным фасадом.

 

 

 

 

 

 

Статуи львов у Швейцарских ворот в Хофбурге - бдительные стражи, символы военной силы и храбрости. Они приветствуют странников, пришедших к замку, порождая в чужеземцах ощущение страха и повиновения перед грозными владельцами крепости. Историки утверждают, что созданы скульптуры этих величественные животных приблизительно в XV веке. Они отлично сохранились и являются частью главной достопримечательности Вены. Лев издавна считается символом царской и императорской власти, поэтому на многих гербах, флагах и прочих регалиях монархов присутствуют изображения львов в коронах. Статуи у ворот в замок Хофбург символизируют гвардейцев, которые когда-то охраняли на этом месте покои императрицы Марии Терезы. Львы стоят на высоких бетонных постаментах. Каждый из «царских охранников» стоит неподвижно лицом к дороге. На голове у дикого зверя копия имперской короны, а в лапах они держат огромный овальный щит. На этом орудии выгравировано пять летящих птиц. Можно предположить, что здесь изображен орел, как еще один символ величия знатных персон. Особенностью этих скульптур является тот факт, что они изображают одновременно человеческую проницательность и львиную устойчивость.

 

 

 

 

Через крыло крыло Архангела Михаила выходим на одноимённую площадь. Перед нами - церковь Святого Михаила. Трёхнефная базилика была заложена в первой половине XIII века монахами ордена Святого Михаила. В XIV веке церковь была расширена, а в XVI веке перестроена в готическом стиле В XIII—XVIII веках Михаэлеркирхе была одной из трёх приходских церквей Вены наряду с собором Святого Стефана  и Шотландским монастырём. В приход Михаэлеркирхе входила императорская резиденция. В 1724—1725 годах церковь обрела барочный вид. 10 декабря 1792 года на отпевании В. А. Моцарта в  церкви впервые был исполнен его "Реквием". В 1792 году западный фасад был оформлен в классицистском стиле. В обширной крипте церкви Святого Михаила тела усопших естественным образом мумифицировались благодаря особым климатическим условиям, доступны для осмотра.

В этом храме венчались австрийские монархи.

 

 

 

 

 

 

Посередине площади Михаила Архангела мы видим раскопки с остатками римского лагеря -поселения. В таких лагерях проживали жены и дети римских легионеров (разрешение на брак они получили лишь в III н.э.). Свободное время легионеры проводили со своей семьёй в пригороде лагеря, где также находились таверны, магазины и даже бордели.

Здание в центре за архелогическими раскопками - здание Лоосхауса (в честь архитектора Адольфа Лоосхауса). Деловое здание в стиле модерн, построенное из высококачественных материалов, общественность увидела в 1911 году. Облик здания вызывал негодование у жителей Вены. Фасад дома был простым, геометрически строгим. На стенах не было никакого декора. Единственным украшением послужили тосканские колонны и мраморная облицовка входного портала. Верхние этажи были покрыты простой штукатуркой. Его сразу ехидно прозвали "Домом без бровей" - за отсутствие карнизов над окнами, что было популярно в то время. Общественность требовала сноса здания, архитектор настаивал на своём варианте. Компромисс был достигнут за счет монтажа цветочных ящиков на фасады дома.

В 1947 году дом Лооса был объявлен архитектурным памятником, а в 1987 году новым владельцем стал Райффайзен Банк.

 

 

 

 

Вход в Крыло Архангела Михаила дворцового комплекса Хофбург - с куполом над переходом к воротам старого дворца.

 

 

 

Выйдя из Хофбурга, следуем по направлению к площади Стефана (Штефаснплац), где расположен Собор Святого Стефана (Штефансдом), - центр Внутреннего города Вены.

 

 

 

По-моему, про это кафе фрау Матильда говорила, что оно украинское.

 

 

 

Местные девушки с "собачьими" лицами, причем не только эти, но и вообще это как-то характерно для женской части Вены или даже Австрии. Конечно, могут быть разные, но это довольно-таки типичные для этой местности. :i-m_so_h: 

 

 

 

Выходим на улицу Грабен. 

Окруженная престижными дворцами и фешенебельными магазинами, улица Грабен (до 1840 года это была площадь), в форме вытянутого прямоугольника, является одним из самых знаменитых мест города. Ее название “Ров” произошло от древнеримского оборонительного рва, проходившего здесь вдоль крепостных стен, который был засыпан в XIII веке. В центре высится наиболее яркий образец венского барокко – “Чумная колонна” (1682—1692 гг.), установленная в честь избавления от чумы.

По  краям расположены два фонтана - Святого Йозефа и Святого Леопольда Сооруженные в начале XIX века, они свидетельствуют об особом почитании венцами Святого Йозефа и Святого Леопольда. 

С 1970 года Грабен – пешеходная зона. Здесь расположено множество магазинов и кафе.

 

 

 

 

Фонтан Йозефа...

 

 

 

 

Церковь Святого Петра XVIII века (построена на месте, на котором раньше также строились храмы), Петерскирхе, находится на одноимённной площади, выходящей на улицу Грабен. Здесь часто молились императорские особы. Церковь поражает своим роскошным интерьером. Построена в стиле барроко.

 

 

 

Колонна, называемая также “Колонной Святой Троицы”, была воздвигнута императором Леопольдом I в честь окончания чумы 1679 года. Первая колонна из дерева (Йозеф Фрюхвирт) была заменена на мраморную, которая сохранилась до наших дней. Работы по ее сооружению вел Франц Менегатти по проекту Маттиаса Раухмюллера, при участии других художников, среди которых был Фишер фон Эрлах

Из постамента, очень высокого, украшенного рельефами, среди которых есть и изображение коленопреклоненного Леопольда I, вырывается ввысь вихрь из человеческих фигур, облаков, ангелов, аллегорических образов – прекрасный символ триумфа Веры над Чумой. Такой тип “облачного” обелиска стал настолько популярен в Австрии, что его копировали множество раз, и он встречается почти в каждом уголке страны.

 

 

 

 

 

Ну а это местные парни для сравнения. На счет "собачности" сложно судить, а вот "западность" и легкомысленность пацанов просматриваются.

Ладно, следуем дальше :smile: 

Изменено 20 августа, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

 

Фонтан святого Леопольда.

Фонтан стоит напротив дома Анкерхаус. В городских фактурных книгах Вены уже в 1455 году была сделана запись о расходах на фонтан, вода которого текла по трубам из Дворцового сада. Каменный павильон над фонтаном был увенчан памятником Святого Флориана. Статуя Флориана содержала указание на назначение фонтана, он служил в первую очередь для тушения возникших пожаров. 

После принятия нового закона о борьбе с пожаром в 1638 году был построено новый колодец.

По желанию императора Леопольда I в 1680 году к фонтанам были добавлены статуи Святого Йозефа и Леопольда, выполненные скульптором Иоганном Фрювиртом. В 1804 году они были заменены свинцовыми фигурами работы Иоганна Мартина Фишера . 

Святой Леопольд III - маркграф и покровитель Австрии, заступник многодетных семей и приемных родителей.

Кстати, фрау Матильда сказала, что венцы говорят, что они могут быть во всём на последнем месте, но в музыке они должны быть обязательно на первом месте! :smile: 

 

 

 

Выходим на площадь Святого Стефана (Штефансплатц) с самой красивой готической церковью во всей Австрии  - кафедаральным собором  Святого Стефана...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это самая знаменитая и посещаемая площадь Вены, расположенная в центре Внутреннего города Вены. История площади тесно связана с историей собора, первое здание которого было построено в 1137—1147 годах. До  XIII века находился вне территории Вены, к западу от городских стен. С расширением города на восток в  XIII веке  вокруг собора началось строительство зданий, образовавших площадь. С начала XV века площадь Святого Стефана является центральной площадью города. До 1732 года на площади также располагалось кладбище. Находившаяся при нём капелла Святой Магдалены была уничтожена пожаром в 1781 году и не восстанавливалась. Под ней была расположена соединённая с ней подземная капелла Св. Виргилия, обнаруженная при строительстве метро в 1973 году. Очертания капеллы Св. Виргилия выложены мозаикой на площади к западу от собора.В конце XIX века площадь и прилегающий район подверглись реконструкции, при этом были снесен ряд зданий. В 1945 году площадь, как и собор Святого Стефана, серьёзно пострадала в результате бомбардировок. В 1978 году под площадью была открыта одноимённая станция метро 1-й линии, а в 1991 году — станция 3-й линии. В 1990 году в западной части площади на месте ранее существовавшего здания компании Philipp Haas & Söhne построено стеклянное здание дом Хааса, резко выделяющееся на фоне исторических строений. Площадь является одним из самых популярных у туристов местом в городе и представляет собой, за исключением северо-восточной стороны, пешеходную зону, на которую выходят, кроме главного входа в собор и выходов из метро, несколько магазинов и кафе. В восточном углу расположена стоянка конных экипажей (фиакров) и подземная парковка. Площадь является точкой отсчёта для автодорог, идущих из Вены.

Расположенный на площади одноимённый собор в нынешних границах построен в XIII—XV веках и приобрёл современный вид к 1511 году, потом были лишь изменения, в апреле 1945 году собор горел в результате пожара, устроенного мародёрами, к 19 декабря 1948 года собор трудами добровольцев был  большей частью восстановлен, с 23 апреля 1952 года были возобновлены службы, а полностью собор был восстановлен в 1960 году.

Параметры собора:

Высота южной башни — 136,44 метра, высота северной башни — 68,3 метра, высота конька крыши над центральным нефом — 60 метров, длина и ширина  собора на уровне земли- 198,2×62 метра. Во времена правления императорской династии Габсбургов ни одна церковь  Австро-Венгриине могла быть выше южной башни собора Святого Стефана.

 

 

 

Далее наш взвод путь держит в обратном направлении - к дворцовому комплексу Хофбург, где после пешеходной экскурсии для желающих будет проведена экскурсия в т.н. Сокровищницу Габсбургов, где хранятся регалии Священной Римской и Австро-Венгерской империй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаемся другим маршрутом и с другой стороны. Фрау Матильда ведёт взвод через площадь Нового Рынка (Новый рынок). Площадь возникла в первой половине XIII  века для обеспечения потребностей горожан, так как существующего рынка было уже недостаточно. Кроме того, она использовалась как арена для проведения турниров. Долгое время вплоть до окончания Второй мировой войны носила название площади Мучного рынка (Мучной рынок).

Помимо церкви Капуцинов (католический монашеский орден, одна из из трёх ветвей францисканского ордена) к ней в настоящее время примыкают дома эпохи императора Франца Иосифа I (1830-1916), а посередине стоит барочный фонтан Доннера (в честь его автора скульптора Георга Рафаэля Доннера, открыт в 1739 году). Создатель фонтана дал ему название "Провидение". Фонтан украшен специальными скульптурами в стиле барокко, во главе которых стоит римская богиня Провидения, она отождествляет собой культ имперского государства и династии. Все скульптуры и их расположение в фонтане – это миниатюрная копия памятника, который располагается в Музее Барроко (один из двух музеев дворца Нижний Бельведер". С годами прижилось ещё одно название - Фонтан четырёх рек - имеются ввиду реки Энс (Эннс), Траун, Ибс и Морава - притоки реки Дуная - главной водной артерии Австрии.

Кстати, под церковью Капуцинов XVII века находится Императорская усыпальница. В императорском склепе находятся усыпальницы с остатками 12 императоров, 19 императриц, а всего- почти полторы сотни членов семьи Габсбургов. Все гробницы выполнены в стилях эпохи барокко и рококо, со статуями цветов, ангелов и ликов святых, хранящих их вечный покой. Императоры и императрицы  вошли в мировую историю и долгую историю правления государством. Оригинальные исторические саркофаги покровителя Леопольда I, императриц Марии Терезии, Сисси и  многих других ярких представителей династии. В склепе похоронили в 2011 г. последнего принца Отто династии Габсбургов.

Изменено 3 сентября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

И вот мы вновь возвращаемся к императорскому дворцовому комплексу Хофбург - зимней резиденции Габсбургов со стороны одной из его площадей - Альбертины, расположенной перед дворцом эрцгерцога Альберта (Альбрехта) Казимира Августа Саксонского-Тешенского (1738-1822), который приобрел дворец и перевёз из Брюсселя художественную коллекцию. В дальнейшем коллекция расширялась. В 1822 году коллекция была открыта для публики, а превратившийся в музей дворец получил в 1921 году название Албертина по имени своего основателя. В настоящее время в музее представлено уникальное собрание живописи, графики, фотографии и архитектурных моделей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшая площадь совместила в себе различные элементы сооружений эпохи императоров, памятник Моцарту, конную статую эрцгерцога Альбрехта (Альберта) Австрийского, герцога Тешенского, фонтан Аллегория Дуная (Данубиус) с символикой притоков Дуная, а также мемориал, установленный после второй мировой войны.  Памятник против войны и фашизма, установленный на месте бомбоубежища, где укрывавшиеся от войны люди в количестве 300 человек погибли в страхе и боли, после чего в практике было отменено планирование и постройка такого рода помещений.

Площадь Альбертины располагается непосредственно на перекрестке шести дорог и улиц. Венская государственная опера своим задним фасадом граничит с площадью, а на ней кроме части Хофбурга с  галереей Альбертиной располагается дом №2 и №3, в которых расположены на первых этажах кафе и местные лавки, включая известные кафе «Моцарт», кафе "Захер"  и отель «Захер». Известный венский торт «Захер» стал не только традиционным десертом столицы, а также коронным блюдом, преподносимым в заведении.

Что касается конной статуи на заднем плане. Это памятник Альбрехту (Альберту) Австрийскому, герцогу Тешенскому (1817-1895) - австрийскому полководцу, одному из самых богатых людей Австро-Венгрии. В 1899 году спустя ровно 90 лет после победы эрцгерцога Карла в легендарной  битве при Асперне и через четыре года после смерти самого эрцгерцога Альбрехта в Вене в его честь на площади Албертина, над фонтаном Данубиус (другое название — фонтан Альбрехта (Алберта), воздвигнут бронзовый конный памятник. Надпись на постаменте гласит: "С благодарными воспоминаниями о принесшей победу полководце, который был нам как отец".  Короче, и о другой победе (битве при Кустоце 24 июня 1866 года во время австро-прусско-итальянской войны) говорится и не о том Альбрехте (Альберте), который основал художественную галерею - вот такие пироги!  :biggrin: 

 

 

 

 

Церковь святого Августина ( называют ещё Церковью Августинцев) была освящена в 1349 году, а с 1634 по 1783 год считалась придворной церковью династии  Габсбургов. В церкви состоялись свадьбы императрицы Марии Терезии и Франца Штефана фон Лотринген, кайзера Франца Йозефа и Сиси, кронпринца Рудольфа и принцессы Штефани, а также французского императора Наполеона и Марии Луизы. Сокровище церкви — 54 серебряные урны с сердцами многих Габсбургов — от Фердинанда II до Франца Карла, отца Франца Иосифа I. Они хранятся в так называемой «крипте сердец» (Herzgruftel) в капелле Святого Георга. Здесь также находится урна с сердцем сына Наполеона I от Марии Луизы.

 

 

 

 

Площадь святого Йозефа (Иосифа) сосредоточена вокруг памятника императору Священной Римской империи Иосифу II (1741-1790) на коне. Статуя Иосифа Франца II выполнена  в облике римского завоевателя, одетого в тогу и с лавровым венком на голове,  что отражает веру Габсбургов в то , что они были потомками древних римских императоров.

Площадь представляет собой квадратный двор, который заключен с трех сторон дворцовыми сооружениями Хофбурга  в стиле позднего барокко, между Старым замком и Новым Хофбургом. Ранее площадь представляла себя закрытый внутренний двор, закрытый стеной от общественных глаз, но в последующем времени стену разобрали. В битве за Вену в 1848 году расположенные вокруг здания сильно пострадали, а некоторые были полностью уничтожены, но впоследствии реконструированы и восстановлены: великолепный государственный зал и Национальная библиотека. 

 

 

 

 

На этом пешеходная экскурсия по Вене закончилась. Заказавшие экскурсию в Сокровищницу Габсбургов отправляются во главе с фрау гидом Матильдой.

Швейцарское крыло, где она размещается, имеет форму квадрата, а Швейцарский двор (на фото) находится в центре. В этом крыле когда-то жили швейцарские гвардейцы, охранявшие Марию Терезию (1717-1780) - эрцгерцогиню Австрии, королеву Венгрии, супругу и вдову императора Франца I Cтефана Лотарингского.

По пути в Сокровищницу Габсбургов установлены специальные знаки, указывающие путь к Сокровищнице, входящей в состав Музея Истории Искусств (Новый Хофбург) (однако билеты в Сокровищницу и Музей истории искусств приобретаются раздельно). 

 

 

 

 

А это моя первая и последняя фотография в Сокровищнице Габсбургов. Фотоаппарат в затемнённых залах музея работал только со вспышкой, а это воспрещено, о чём я узнал после строгого замечания фрау гида Матильды. Решил больше вообще не фотографировать, (думаю, у смартфона тоже сработала бы вспышка). Народ, не помню точно как, но фотографировал (без вспышки можно). Кстати, смотрительницы музея - по виду спокойные женщины, к посетителям не приставали.

Немного о Сокровищнице. Любая империя на протяжении своего существования собирает сокровища и  империя Габсбургов не является исключением. Священная Римская империя, Австрийская империя и Австро-Венгерская империи находились под управление Габсбургов долгие столетия и эта династия собрала целую коллекцию драгоценностей, коронационных регалий и одежд, христианских реликвий и церковного золота. Все это богатое наследие трех империй можно увидеть здесь.

Музей (12 залов) разделен на две тематические выставки (части) –  Светская (фото сделано в Светской) и Религиозная, хотя многие христианские реликвии представлены в Светской.

В Сокровищнице хранятся действительно бесценные реликвии человечества:

восьмиугольная корона Священной Римской империи (962 г.); корона Австрийской империи (императора Рудольфа II, 1602 г.); имперский крест (Reichskreuz); наконечник копья св. Маврикия (т.н. «копье Судьбы», Die Heilige Lanze); меч Карла Великого, коронационное Евангелие (Das Kronungsevangeliar); кошель св. Стефана (Die Stephansbursa); реликвии Ордена Золотое Руно; Чаша Грааля; «Гвоздь распятия» и многие другие.

Полчаса провели в этом месте и вышли с матерью немного раньше остальных, так как впереди ждало самое прекрасное - свободное время в Вене! :smile: 

Изменено 9 сентября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Сперва мы (я с матерью) попали в Народный сад (Фольксгартен), расположенный через дорогу напротив фасада Нового Хофбурга и Площади Героев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1817 -1819 годов возле Площади Героев был обустроен небольшой французский сад для отдыха семьи и приближённых эрцгерцога. По предложению городских властей частный сад был преобразован в общественный парк.  Народный сад (Фольксгартен) открылся 1 марта 1823 года. Вначале его посещали только аристократы, в парке даже существовала закрытая платная зона.Для них же здесь частенько давал концерты сам Иоганн Штраус (1825- 1899). 

С течением времени Народный сад стал действительно народным местом отдыха, доступным для всех желающих - бесплатным.

Парк радует глаз изобилием зелени и клумб, здесь растут великолепные розы всевозможных сортов и расцветок. Кусты роз снабжены табличками с названиями.

В парке есть ряд памятников - императрице Елизавете Баварской (Сисси) (1837-1898), поэту и драматургу Францу Гильпрацеру (1791-1872), канцлеру Юлиусу Раабу (1891-1964).

А главной гордостью сада является точная уменьшенная копия знаменитого античного храма Гефеста в Афинах. Храм Тезея появился в парке в  1819 1819-1823 годах, в 2008-2010 годах после реконструкции он стал нынешнего белого цвета. Сейчас там часто проходят выставки современных художников.
Тихий парк любят не только пенсионеры, собачники и семьи с детьми, но и молодёжь Вены, т.к. в парке находится один из самых популярных ночных клубов  столицы – «Фольксгартен». Летом клуб устраивает  дискотеки прямо под открытым небом, а в холодное время года - в роскошных интерьерах старинного дома. 

В этом месте мы немного походили, посидели на лавочке, устроили мини-фотосессию и двинули дальше. Кстати, здесь пришлось на немножко открыть зонт - прошёл маленький дождик.

 

 

 

 

Выйдя из сада-парка, попадаем на Рингштрассе  - Универзтетсринг - часть бульварного кольца Ринга, названной в честь Венского университета, - и перед нам открывается вид на здание парламента (возводилось с 1874 по 1883 годы). Немного я его описывал ранее. Дополню более подробно.

 С 1918 года до сегодняшнего дня заседают национальный и федеральный советы парламента Австрии. До 1918 года в здании находилась Палата депутатов двуединой монархии Австро-Венгрии. 

Здание парламента занимает площадь более 13 500 м². На его территории расположились более 100 залов, самыми важными из которых являются палаты Национального Совета, Федерального Совета, и прежней имперской Палаты представителей. Кроме того, имеются также комнаты для переговоров, библиотеки, лобби, гостиные, бары и спортивные комнаты. В здании парламента сегодня проходят различные важные государственные церемонии, среди которых и церемония принятия присяги президентом Австрии.

Фасад здания украшен статуями античных богов: Аполлона, Афины, Зевса, Геры, Гефеста, Гермеса, Деметры, Посейдона, Артемиды и Ареса. Над аркой, ведущей во внутренние помещения, изображена восседающая на троне дева Австрия, которой присягают на верность и преподносят дары граждане страны.

Непосредственно перед входом в здание парламента располагается скульптурный комплекс «Афина-Паллада с фонтаном». Он был создан в 1893 — 1902 годах. У ног Афины лежат четыре аллегорические фигуры, представляющие главные реки Австро-Венгерии: Дунай, Инн, Эльбу и Влтаву. Фонтан украшен также фигурками купидонов на дельфинах и статуями, символизирующими власть. Скульптурную композицию венчает собственно Афина — богиня мудрости, одетая в броню. 

Здание пострадало во время Второй мировой войны, но было воссоздано в 1955-1956 годах, и небольшая часть здания была открыта для посещения туристами.

 

 

 

 

А на нашей стороне Ринга самой ближайшей и доступной достопримечательностью оказались вот такие уличные весы :biggrin: Всего лишь пара евро - и результат налицо! :smile: 

Мать взвесилась - оказалось, что маршбросок по европейским столицам помог ей немного скинуть лишние килограммы :i-m_so_h:  Но не та моя мать, которая на весах, в случае чего :biggrin: 

 

 

 

А это я не зря смотрю на трамвай - пришло время покататься на местном трамвае, поэтому отправляемся к Бургтеатру (немного на север), где находится ближайшая трамвайная остановка.

 

 

 

 

Итак, Бургтеатр или просто "Бург", как кратко называют его сами венцы. Это старейший драмтеатр Австрии, по праву считается одной из лучших театральных сцен, где на суд зрителей представлены известные произведения классической драматургии. 

Двери «Королевского театра при дворце» впервые были открыты 14 марта 1741 года. Изначально театр Вены создавался, чтобы радовать своими постановками императрицу Марию Терезию и ее придворных. Но со временем, Бургтеатр в Вене стал народным достоянием, и по сей день радушно встречает ценителей театрального искусства.

С 1888 года Бургтеатр располагается в этом здании, построенным в стиле эпохи Возрождения. Вершину театра украшает каменное изваяние Аполлона. А на внешнем фасаде возвышаются бюсты именитых классиков драматургии, чьи пьесы ставились на театральном помосте  Бургтеатра. Это Шиллер, Гете, Шекспир, Мольер, Лессинг, созданные талантливыми руками скульпторов В.Тильгнера и К. Кудмана. Во внутренней обстановке Бургтеатра прослеживается стиль французского барокко. В отделке театра доминирует золото и бархат. След своего таланта в антураже театра оставили и выдающиеся живописцы. 

В 1945 году  здание Бургтеатра в Вене сильно пострадало бомбардировок. Целыми остались лишь две великолепные лестницы, расположенные в боковых частях Бургтеатра. Но после проведения длительных и дорогостоящих реставрационных работ, все-таки удалось восстановить первоначальный облик величественного здания, и в октябре 1955 года один из лучших театров Австрии возобновил свою деятельность.

 

 

 

 

Ну а через Ринг открывается вид на венскую Ратушу - здание, в котором находятся помещения бургомистра города, муниципалитета и парламента Вены (ландтага) (строился с 1872 по 1883 годы). Ранее я также упоминал об этой достопримечательности Вены.

В этот раз поподробней расскажу.

В здании — семь дворов и большое количество залов, в помещениях ратуши ежегодно проводится около 800 мероприятий. Особый интерес представляет центральная 98-метровая башня, возвышающаяся над террасой, и две башни поменьше (высотой 61 метр), расположенные по обе стороны от неё. С платформы на вершине ратуши, куда можно попасть, преодолев 256 ступеней, открывается прекрасный вид на город. Венчает ратушу знаменитая железная фигура  трехметровая фигура «Железного человека на ратуше» (Eiserne Rathausman, 1882), олицетворяющая хранителя ратуши, давно уже ставшая символом Вены.

В 1896 году на площади за ратушей был установлен памятник её создателю Фридриху фон Шмидту. Рядом с ратушей имеется великолепный ландшафтный парк в английском стиле, основанный ещё в 1872 году.

Организованные экскурсии по ратуше проводят в 13:00 в понедельник, среду и пятницу.

Изменено 9 сентября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало,
На пригреве тепло,
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Только, только, только,

Только этого мало...

 

 

Сегодня ровно три года с того момента, как первое сообщение моего отзыва было написано здесь. Тогда я рассчитывал написать свой отзыв за полгода, но, как видите, несколько не рассчитал! :biggrin: 

Трёхлетний юбилей с даты начала создания самого главного отзыва Форума Туртранс-Вояж я решил отметить написанием очередного сообщения, ура! :i-m_so_h: 

 

Итак, у Бургтеатра сели мы в венский трамвай красно-белого цвета старого образца: первый вагон у них сдвоенный; сцеплен со вторым вагоном сравнительно небольшой длины. Чтобы дверь открылась, надо нажать на специальную кнопку которые есть как внутри, так и снаружи трамвая.

В Вене действует 30 трамвайных маршрутов (на наше время пребывания). Все маршруты трамваев Вены подразделяются на кольцевые, диаметральные и радиальные маршруты, сориентироваться в которых поможет обычная схема трамваев Вены. Такую карту можно получить бесплатно в любом информационном центре «Венских линий».

Для проезда на трамвае необходимо купить единый билет, дающий возможность проезда на любом транспорте. Он продается в специальных автоматах в метро и на остановках общественного транспорта, а также у водителя при посадке в трамвай. Билет нужно пробить и сохранить на весь срок поездки или действия билета (поскольку есть проездные, действующие на период от суток до нескольких месяцев). Купив в вышеназванных пунктах особую «Венскую карту», можно получить немало скидок на посещение музеев, а также на проезд в транспорте города.

Кстати, экскурсионного трамвая "Вена Ринг Трам", курсирующего по Рингштрассе, который начал свою работу с 2009 года. Работает экскурсионный трамвай круглый год с 10:00 до 17:00, а в летний период — с 10:00 до 19:00. Интервал хождения трамваев по этому маршруту составляет 30 минут. Маршрут включает 13 остановок, на любой из которых можно сесть в трамвай или выйти. Продолжительность экскурсии около 25-30 минут. За 25-30-ти минутную поездку, трамваи в Вене, следующие по этому маршруту дают возможность туристу увидеть все самые важные достопримечательности города: он следует мимо Венской оперы, здания Парламента, Биржи, Ратуши, Бургтеатра (Городского театра), дворцового комплекса Хофбург. На этом трамвае можно прокатиться по набережной Дуная и увидеть парк развлечений Пратер, а выйдя на остановке Burgring, можно отправиться в Квартал Музеев. Не смотря на то, что  в Вене по этому маршруту курсируют преимущественно очень старые трамваи (Bim Tram, "Бим"- так называют австрийцы такой трамвай), они все оснащены мониторами и аудиогидами. А к великой радости русскоговорящих туристов экскурсии доступны на русском языке.

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и наш трамвай.  Я рассчитывал  купить билеты у водителя трамвая (вагоновожатого) и прокатиться по традиции четыре остановки в любом направлении, лишь бы посмотреть нетуристическую часть Вены.

Трамвай помчал нас в северо-восточном, а я попытался приобрести билеты. Обратил внимание на синий ящик в начале первого вагона  - то ли компостер, то ли автомат по продаже билетов с компостером (на фото передняя стенка устройства не видна).

Я не видел, чтобы кто-то из пассажиров подходил к этому устройству, а мне показалось, что оно вообще не работает. На первой остановке я попытался купить билеты у водителя, даже обратился к нему на немецком, насколько позволяли мои скромные познания этого языка :biggrin: Но водитель стал говорить и показывать в сторону того самого злосчастного ящика - типа, всё там...может, он всё- таки меня не понял?! :biggrin:  Тогда  я ещё раз осмотрел синий ящик и сделав вывод, что он не работает, решил выходить из трамвая на второй же остановке.

 

 

 

Куда же мы попали-то, а? :search2: Здесь хотя бы явно нет туристов, а местных маловато - уже плюс! Да, это вам не Москва, и даже не великий город Реутов, где и то на улицах гораздо больше людей :smile:  Зато и поспокойней! :i-m_so_h: 

Похоже, что на заднем плане удаляется от нас именно наш трамвай, на котором мы сюда приехали.

 

 

 

 

Пошли в обратном направлении пешком, а то мало ли заблудимся ещё :biggrin:  Заодно уж город в нетуристической его части посмотрим - тоже хорошо :i-m_so_h: 

Табличка на здании даёт нужную информацию - мы в 9 районе Вены - Альзергрунде - а точнее - на улице Шликгассе. Перед названием улицы на табличках указывают номер района.

Район расположен к северу от Внутреннего города (1 района Вены), внутри Венской кольцевой дороги (Гюртель, аналог МКАД, была создана в конце XIX века). С одной стороны, здесь много муниципального жилья, с другой,  здесь проживают много обеспеченных людей. Назван в честь маленькой речки Альзербах, протекавшей или ещё протекающей здесь (наверное, это приток реки Вена).

Альзергрунд располагает многочисленными культурными заведениями, учреждениями науки и образования, и даже промышленными предприятиями.

Район является академическим или студенческим районом Вены, так как именно в нём расположено самое большое количество учебных корпусов (корпуса Венского университета, Венский аграрный университет, Венский медицинский университет и другие учебные заведения) и студенческих общежитий Вены. 

Более 300 лет время здесь располагается Центральная клиническая  больница (Венская общегородская больница, с конца 20 века располагается севернее старого места, в котором он располагался с конца 17 века - на старом месте ). Уже на рубеже XVIII и XIX веков многие врачи предпочитали селиться поблизости центрального госпиталя, расположенного немного южнее современного нового комплекса госпиталя (больницы). Поэтому очень быстро Альзергрунд и соседний района Йозефштадт (8 район Вены) стали называть районом врачей. Здесь же расположены Детская больница святой Анны, вангелическая больница, санаторий Гера, а также частные больницы и клиники.

Кроме того, район славится такими именами как:

- Франц Петер Шуберт (1797-1828) - великий австрийский композитор, в то время на месте района был городок Лихтенталь), который здесь родился; 

- Зигмунд Фрейд (1856 -1939) – великий австрийский психоаналитик, психиатр и невролог, который здесь, на улице Бергассе, 19, жил и работал в течение полувека (с 1891 по 1938 годы) - кстати, как раз в ту сторону уходит трамвай, улица расположена почти прерпендикулярно улице Шликгассе;

- Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791)  - великий австрийский композитор и музыкант-виртузоз, который прожил в Лихтентале с 1788 года по осень 1790 год;

- Людвиг Ван Бетховен (1770 - 1827) - великий немецкий композитор и пианист, который прожил здесь прожил свой последний год жизни (дом не сохранился).

И это далеко не полный перечень известных людей, которые здесь жили, но это самые громкие имена :biggrin: 

Здесь вам и музеи - музей Зигмунда Фрейда (по тому самому адресу, где он жил и работал), и дом-музей Шуберта, и музей денег, и многочисленные медицинские музеи. А также различные театры и Венская народная опера.

Кроме того, очаровательная природа парка Лихтенштейна и улица Сервитенгассе способствуют приятному времяпровождению. Кроме того здесь находятся отличные рестораны, бутики и террасы. Канал Дунай венчает Летняя сцена, где проводятся концерты. Короче граждане, будучи в Вене, побывайте в Альзергрунде - и счастье вам будет! :biggrin: 

 

Патологоанатомический музей

 

 

«Казармы кронпринца Рудольфа» или Казармы Россауэр (на фото вид с Шликплаца) были построены к 1870 году при австро-венгерском императоре  Франце Иосифе I (1830-1916) для защиты власти от собственного народа, волнений которого боялся император. Это огромный комплекс из кирпича-сырца, построенный  в английском позднеготическом стиле Тюдоров. Ныне здесь расположено Федеральное Министерство Обороны Австрии.

 

 

 

 

Трамвай старого образца на Шликплаце...

 

 

 

 

Выходим на улицу Марии Терезии (Мария- Терезиен-штрассе).

Изменено 10 сентября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

После исследования работы городского трамвая захотелось исследовать работу венского метрополитена, оставалось лишь найти ближайшую станцию метро, однако ни карт, ни навигаторов даже в виде бесплатных приложений у меня не было. Но такого плана мелочи меня никогда не смущали: главный навигатор - это голова! :i-m_so_h: 

 

 

 

На улице Марии Терезии (на фото - слева) со стороны Шликплаца, вид - налево. Там, где трамвайные пути поворачивают налево, это Шоттенринг (в переводе с немецкого "Шотладское кольцо") - часть бульварного кольца Рингштрассе, который дублируют по обе стороны - пешеходно-велосипедный Шоттенринг (слева от основного Шоттенринга) и автомобильный Шоттенринг (на фото - справа). Там, где трамвайные пути, идут прямо, в продолжение Шликплаца, откуда мы пришли, это Бёрзегассе.

 

 

 

 

А это вид справа, куда мы решили свернуть по пешеходно-велосипедному Шоттенрингу. Внимание моё привлекли указатели с синим фоном и белыми стрелкой, на которой было написано EINBAHN.  Я конечно помнил, что метро в том же Берлине начиналось с буквы U (U-Bahn), однако всё равно по началу подумал, что указатель метро :biggrin: Но нет же, это указатель одностороннего движения :derisive: 

 

 

 

 

Прошли мы по пешеходно-велосипедному (дублёру) Шоттенрингу буквально до первого поворота-перехода через основной Шоттенринг (на фото - в центре) и автомобильный (дублёр) Шоттенринг. Наименования эти условные, на карте это никак не обозначено: идут три Шоттенринга - широкий и два узких по бокам.

А это момент, когда я хотел снять велосипедно-пешеходную разметку (впервые я такую увидел два года назад в Польше (2012), потом с весны 2015 в Москве такие разметки видел), но у меня это не совсем получилось из-за женщины впереди. Внимание её привлекла наша речь иноземного происхождения :biggrin: Обернувшись к нам, она на немецком спросила нас, чем она нам может помочь. Кстати, это один из случаев, когда не понимая языка, ты понимаешь смысл сказанного. При чём мы оба однозначно поняли сказанное. В ответ мы лишь отрицательно помотали головами.

Перейдя две дороги, мы вновь оказались в первой районе Вены - во Внутреннем городе, только гораздо северо-восточнее от Бургтеатра (Городского театра) - места, с которого мы уехали на трамвае.

 

 

 

 

Дошли до Бёрзеплаца (кстати, один из тех указателей, о которых я указывал выше) и свернули налево и пошли прямо...

 

 

 

 

 

 

К сожалению, про эту скульптурную композицию-фонтан, посвящённую упившимся людям, ничего не нашёл... 

 

 

Площадка для выгула собак, мы же поворачиваем налево (прямо дальше - Дунайский канал, дорога как таковая закончилась), так как слева нас ждёт станция метро, с которой мы начнём изучение венского метрополитена :i-m_so_h: 

Изменено 17 сентября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

Ну вот и вход в венский метрополитен - станция "Шоттенриг":

 

 

 

 

 

Первое что бросается в глаза с улицы - отсутствие большого количества пассажиров и простота, внутри также - отсутствие персонала (ни билетных кассиров, ни полицейских, ни контролёров, ни дежурных по залу, разве что машинисты да и продавцы остались ещё) и функциональность венского метро.

 

 

 

 

 

Наглядный пример, туалеты (кстати, бесплатные) есть, а турникетов нет. Есть автоматы по продажи билетов, компостеры, карта, разделение переходов по цветам линий метро, яркие указатели, а всяких контролёров, турникетов нет - всё логично-практично, да! :biggrin:

Зато штрафы для русского кармана приличные: штраф за безбилетный проезд в венском общественном транспорте — 60 евро, за курение  —  103 евро :derisive: 

 

 

 

 

Венский метрополитен (U-Bahn) открылся 8 мая 1976 года, однако его сегодняшняя сеть включает в себя также ряд участков S-Bahn (кстати, в Вене с 1962 года курсируют по своим линиям городские и пригородные электропоезда сети S-Bahn), построенных в начале XX века.  Венское метро состоит из 5 линий общей протяженностью около 70 километров, 104 станции. Линии пронумерованы от U1 до U6, при этом строительные проекты, связанные с линий U5, так и не были реализованы. Венские линии метро имеют цветовые обозначения: U1 — красная; U2 — фиолетовая; U3 — оранжевая; U4 — зеленая; U6 — коричневая. Все линии U-Bahn, кроме U6, связывают различные районы города с его центром.

 

 

 

Поезда начинают движение в начале 6-го утра и заканчивают работу в начале первого ночи. Они курсируют с интервалом 5 минут, в вечернее время — 7 минут.

Двери в поездах открываются нажатием кнопок или поворачиванием ручек.

Кому поподробней изучить венское метро, можно почитать здесь ещё: - http://otzovik.com/review_1483969.html(тоже июль 2014 года),  https://www.tourister.ru/world/europe/austria/city/wien/publications/382 (здесь в целом про венский транспорт, включая автобусы, такси и даже велосипеды), http://independentravel.ru/2016/11/metro-veny/(2016 год), http://ivan-kruglov.livejournal.com/85275.html(лето 2011 года).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сперва мы познакомились со станцией "Шоттенринг" 4-й линии метрополитена - станция неглубокого залегания. На табло станции, а также на табло первого и последнего вагона видим конечные станции данной линии метро (и такая картина в венском метро везде).

 

 

 

 

 

 

 

 

Также замечаем, что станция под цвет 4-й линии - зелёная. На станции есть ларьки с выпечкой, другие торговые объекты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция "Шоттеринг" 2-й линии метрополитена (фиолетовая ветка) залегает более глубоко - нам приходится спуститься на эскалаторе и пройти переход. Едем в центр до станции "Музеумсквартир" ("Музейный квартал" ) - свободного времени остаётся не так уж  и много, увы :sad:  Но погулять ещё успеем.

Изменено 8 октября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

2-я линия венского метро состоит из 20 станций, протяжённость линии - 16,8 километров, самая короткая. 14 станций от  станции "Шоттенринг"  ("Шотландское кольцо") ведут в восточные районы Вены, а 5 станций - до станции "Карлсплатц" ("Площадь Карла"), включительно (конечной)  огибают центр Вены дугой (подробнее об этой ветке здесь - http://one-in.livejournal.com/158504.html).

Как я уже писал, мы едем до станции метро "Музеумсквартир" ("Музейный квартал") - вторая по счету станция этой линии (или предпоследняя, если ехать из восточных районов Вены). Кстати, у данной станции есть и второе название - "Мариахильфер штрассе" (станция выходит на главную торговую улицу Вены с таким названием).

На поездах указываются конечные станции маршрута (в нашем случае на поезде был указано "U2 Karlsplatz").

Весь наш путь - это всего лишь-навсего 4 остановки - во время нашего похода это моё любимое число остановок самостоятельного путешествия на общественном транспорте (в Париже свободного времени было побольше, а так его всего очень мало).

 

 

 

 

Справа сидят стопроцентные австрийки, и скорее всего венки - мать с дочерью, "собачки" :biggrin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое, конечно, что бросается в глаза - это расположение сидений,  обращённых друг к другу и образующих купе, которые отделены от таких же перегородками с пластиковыми окнами. На проходах (в центре напротив дверей вагонов) размещены вертикальные поручни, также вдоль вагонов развешены "индивидуальные"поручни.

Схем метрополитена больше, чем в московском метро. Над выходом из вагона размещаются также схемы метрополитена, в московском же - схемы линии, по которой движется данный состав. На окошках перегородок разноцветные информационные наклейки. Также есть надписи о видеонаблюдении в поезде. Вообще, в венском метрополитене камер видеонаблюдения много. 

 

 

 

 

 

 

Вот мы и на станции своего назначения - в фиолетовом цвете (далее к улице доминирует синий цвет, ну а серого цвета везде достаточно).

На стенах станции, в отличие от схемы, мы видим второе название станции - "Мариахильфер штрассе".

 

 

 

 

 

На дверях вагона прибывшего состава видно, что двери вагона следует открывать с помощью ручек...

 

 

 

Характерная для венского метрополитена торговля в переходе метро...Колонну кто-то загадил надписями...

 

 

 

 

 

А на выходе из метро в сторону Музейного квартала нас ждёт такое сочетание современности и древности :smile:  Кому  посвящен памятник религиозного содержания я так и не смог нигде отыскать (христианский подвижник держит в руках крест с распятым Христом, годы, указанные на постаменте: 1760, 1862), а вот с сидящей рядом девушкой будет попроще - судя по "собачьему" лицу - это точно австрийка,  и даже может быть - венка :biggrin: 

 

 

 

 

 

А вот надпись станции метро на наземном сооружении - "Музеумсквартир". То есть такие странные люди - схемы метро и наземные сооружения станции называют "Музеумсквартир", а подземная часть (основа) имеет указатели "Мариахильфер штрассе"  :mosking: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние три фотографии я собрал под одной темой "Попрошайничество".

На первом и втором фото сидит парень с напитками, собакой и рюкзаком. Уже не могу сказать точно, но, по-моему, он собирал деньги. 

Смуглый мужчина в маске единорога (араб или цыган какой-нибудь) собирает деньги игрой на аккордеоне (второе фото). 

А на нижнем (третьем) фото на улице Мариахильфер (Мариахильфер штрассе) через дорогу виден ещё человек, собирающий милостыню. 

Объяснение я нахожу именно в том, что здесь расположена улица Мариахильфер - главная торговая улица Вены, где тратится много-много денег :smile: 

Кстати, название улицы переводится как "Мария-помощница"  - так именуют Богородицу католики (более 70 % австрийцев относят себя к католикам). Надо отметить, что сегодня купил журнал "Война и отечество", на последней странице есть рассказ "За линией фронта", в котором есть соответствующий момент, когда раненый гитлеровец показывает себе на загривок и бормочет шепотом русскому: "Хильфе, хильфе, битте...", после чего русский его перевязывает. Всё понятно! :i-m_so_h: И нахожу в интернете соответствующее подтверждение. Но догадываться я стал чуть раньше даже: как только увидел название улицы на карте Вены сегодня: мини-база немецкого всё же имеется :biggrin: 

Изменено 14 октября, 20177 г. пользователем Борис Ляпкин

 

А на выходе из метро в сторону Музейного квартала нас ждёт такое сочетание современности и древности :smile:  Кому  посвящен памятник религиозного содержания я так и не смог нигде отыскать (христианский подвижник держит в руках крест с распятым Христом, годы, указанные на постаменте: 1700 - 1802)

Статуя Яна Непомуцкого была создана в 1862 году Антоном Домиником Фернкорном.

Johannes-Nepomuk-Statue (Messeplatz)

 

Статуя Яна Непомуцкого

Изменено 8 октября, 20177 г. пользователем Larisa2012