Общие впечатления от тура «Вкусы Франции» (2FА-AVIA).

 

Осталась позади экскурсионная суматоха, прошла усталость и вызываемая ей раздражительность – наступило время объективно оценить общие впечатления от поездки.

Тур, безусловно, информационно и тематически проработан и имеет большой потенциал, если его доработать (сугубо субъективное, частное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции).

К неоспоримым преимуществам тура следует отнести стабильное качество гостиниц (адекватное цене), слаженное и организованное питание на маршруте (так же адекватное заявленным ценам). НО: в тех случаях, когда ужина на маршруте нет, а заселение проходит поздно, необходимо об этом заранее предупреждать туристов, давая возможность по пути купить продуктов в магазинах.

Главное впечатление, создающее общий фон восприятия и накладывающее отпечаток на все последующие оценки, - явная информационная ПЕРЕИЗБЫТОЧНОСТЬ (22 тур. объекта за 10 дней, не включая факультативные экскурсии). Как говорил классик - лучше меньше, да лучше. Города надо «вкушать» как бокал хорошего вина – неторопливо и со вкусом, а не проноситься в экскурсионном галопе, подстегиваемом дефицитом времени на туалеты и кафе. Принцип «нельзя объять необъятное» здесь явно не сработал – количество пошло в ущерб качеству. Формат «советского туризма» (выехал за границу – счастье на всю оставшуюся жизнь) явно устарел. Сейчас, когда есть возможность выезжать по нескольку раз в год, нет необходимости «запихнуть» все в одну поездку. Целесообразнее после Парижа «развести» тур на два параллельных: а) французская провинция + Амбуаз и Пуант-дю-Ра (например) и б) замки и природные объекты + Дижон и Орлеан (например). Пусть каждый выберет, что ему по вкусу и по силам.

В таких плотных условиях особенно возрастает точность заявленных обещаний с их реальным воплощением. Давши слово – держи:

Оферта: Программа действительна на выезды с 15.10.2014 по 14.04.2015. Но ведь другой на момент выезда и не было! Реальную программу нам вручили уже в автобусе.

А теперь по факту…

1. 1 день: Москва – Дюссельдорф Переезд (~140 км) во Францию.

Переезд Дюссельдорф – Мец на деле составил около 350км. В результате: 1,5 часа до отлета, 4 часа в самолете (не кормили, только напитки), 4 часа в автобусе (вместо обещанных 1,5ч) – почти 10 часов без еды. В Мец приехали около 22-00 и если бы по дороге в Люксембург в каком-то придорожном авто-кафе не прикупили еды – до утра остались бы голодными. По приземлению необходимо предусмотреть возможность поесть.

2. 2 день: Реймс – Париж посещение винных погребов и дегустация шампанского (ок. €11). На улице, стоя на тротуаре перед магазином, на группу распили несколько бутылок (6 или 7) брюта трех сортов, весьма посредственного качества. Подворотня – не лучшая замена винным погребам. Дегустацию должен проводить сомелье, а не продавец магазина. Необходимо различать понятия «дегустация» и «коммерческое предложение». За 1,5 тыс.руб. на двоих – сомнительное удовольствие. Кроме того, если идет замена ассортимента (по опыту предыдущих туров и отзывах на форуме, все были настроены на «Вдову Клико» и иже с ней) об этом следует предупреждать заранее, а не ставить перед фактом.

3. 4 день: Париж ужин в одном из ресторанов (от €15).

Ужин обошелся в €45 с человека и длился не более 2 ч. Группа из Британии, зашедшая вместе с нами, была крайне удивлена нашим столь ранним уходом. Необходимо различать понятия «организованное питание» и «ужин в ресторане с музыкальной программой». Тем более, что стоимость такого «музыкального вечера» была в 2 раза выше обычного, хотя отличие было в только в двух музыкантах (гитара и аккордеон) и безлимитной подаче вина (без премудростей: просто «красное» и «белое»). Да и то последним благом в виду краткосрочности визита воспользоваться не успели.

4. 5 день: Руан - Этрета – Онфлер Переезд (~140 км) в Руан.

Вместо прямого переезда в Руан, заехали на доп.экскурсию в Живерни (ранее не согласованную). В результате в Руан приехали только к обеду и не смогли попасть в Руанский собор (заявленный в программе). Дополнительные экскурсии не должны идти в ущерб основным и перегружать и без того плотный график. Кстати, больше времени останется и на осмотр Онфлера.

5. 5 день: Руан - Этрета – Онфлер Дегустация кальвадоса от €5, сыров и морепродуктов.

Дегустация (а точнее, коммерческая реклама) проводилась внутри очень тесного магазина, стоя «в кружок» вокруг продавцов. Раздали 30гр. рюмки, в которые сначала налили по 15гр. сидра(!) – все равно, что пробовать пиво чайной ложкой. По мере повышения градуса напитка сокращался его «дегустируемый» объем. В конце «мероприятия» кальвадоса уже досталось по 5гр. на нос (не более!): не то что вкуса не понять – даже запах толком не определить. Апофеозом стала «дегустация» джемов, когда продавец общепитовской палочкой для размешивания чая брал мазок из банки и давал ее облизать (слава богу, каждому индивидуальную). Понятно, что никаких сыров и морепродуктов не было. Это ЖЛОБСТВО обошлось в 800 руб. на двоих, хотя в данном случае дело и не в деньгах. Неприятно чувствовать себя лохом. Для сведения: в других турах подобные коммерческие предложения проводятся для туристов бесплатно: безлимитная дегустация ликеров в Сан-Марино, безлимитная дегустация лимончелло, бисквитов и конфет в Сорренто, безлимитная дегустация сыров на ферме под Амстердамом (см. соответствующие отчеты) и т.д. (каждый может добавить свои примеры) Как результат – отказались от дальнейших «дегустаций». Необходимо или давать честную информацию или воздерживаться от подобных предложений.

6. 6 день: Мон Сен Мишель – Фужер – Сен Мало

Вот первый пример для оптимизации маршрута – можно исключить Фужер. Во-первых, после терренкуров по лестницам Мон Сен Мишель, прогулки по крутым улицам Фужера достаточно утомительны. Во-вторых, сам по себе Фужер в архитектурном плане мало чем отличается от других городов-крепостей (разве что папоротниками) и более интересен профессиональным историкам и архитекторам, нежели туристам-обозревателям (это же относится и к храму Сен-Сюльпис). При этом остается больше времени на «морское медитирование» в Сен Мало. Кстати, на следующий день кое-кто отказался от поездок в Кемпер и Локронан именно для того, чтобы побольше побродить по набережной Сен Мало. Кроме того, учитывая расположение отеля и поздний заезд (магазины уже закрыты, а до кафе далеко) возникают проблемы с ужином.

7. 7 день: Кемпер – Локронан. Переезд мимо леса Броселианд. Остановка в деревушке Пэмпон.

А вот это уже не пример возможной оптимизации, а настоятельная рекомендация исключить из маршрута Броселианд и Пэмпон. Абсолютно ничем не оправданная трата времени – нечего смотреть, не о чем рассказывать, нечего фотографировать (для чего заявлена фотопауза?). Высвободившееся время гораздо лучше использовать на осмотр все того же Сен Мало (и полноценного ужина).

8. 8 день: Долина Луары. замки Луары: Шенонсо, Азе-ле-Ридо и Вилландри.

Очевидный перебор с замками – достаточно однотипны: сооружения из светлого камня с круглыми башнями, увенчанными коническими графитовыми крышами, окруженные рвами с водой и регулярными французскими парками. Это же относится и к внутренним интерьерам. Целесообразнее было бы ограничиться замком Шенонсо, поскольку самый яркий и запоминающийся парк из всей троицы (но далеко не самый впечатляющий в Европе), и замок Амбуаз, коль скоро там все равно запланирован обед (или вообще ограничиться Амбуазом – нельзя объять необъятное). А вот сэкономленное при этом время можно (и нужно!!!) использовать на осмотр Орлеана – самого комфортного города для прогулок, в виду расположения отеля и не только. Несмотря на поздний приезд (что создало определенные проблемы с ужином) почти вся группа самостоятельно отправилась гулять по ночному городу – настолько все было удобно и интересно.

9. 9 день: Осер- Везле – Бон.

В целях оптимизации целесообразно отказаться либо от Везле, либо от Бона. В первом интерес, в основном, представляют мощи Марии Магдалины и тимпан центрального портала притвора, ведущего в неф церкви. Но это скорее интерес паломнический, нежели обзорно-туристический, поскольку во времена Французской революции базилика была разграблена и потеряла часть скульптурного убранства, а крипта сгорела ещё в средневековом пожаре.

Во втором (Боне), главный (и, возможно, единственный) интерес представляет госпиталь Хоспис де

Бон Hôtel Dieu. Соборная базилика Нотр-Дам де Бон, за исключением центрального фасада, достаточно типична для церквей как Бургундии, так и прилегающих регионов.

Сэкономленное время целесообразно использовать для ужина в Дижоне.

 

10. 10 день: Дижон - Кольмар – Риквир. Посещение деревушки виноделия Риквир и винодельческой деревушки Рибовилль.

В виду почти полной идентичности этих деревень (Вила-Рибо и Вила-Баджо – найди 10 отличий), посещение их обеих враз представляется избыточным. Лучше сэкономить время на отдых в Страсбурге, чтобы в темноте не бродить вокруг ж/д вокзала.

11. 11 день: Страсбург. Во второй половине дня переезд по Германии (~390 км).

Поскольку группа прибывает в Дюссельдорф достаточно поздно для самостоятельных поездок в город, отель находится в «офисной» зоне (рядом только китайская забегаловка), сама вечерняя кухня отеля практически никакая, то возникает конкретная проблема с ужином. Необходимо предусмотреть возможность покупки продуктов по пути к отелю.

 

Более развернутые (и далеко не всегда столь критичные) впечатления о провинциальных городах Франции будут представлены позднее в иллюстрированном отчете.

 

И напоследок: знакомить с историей и культурой страны лучше через «популяризаторские» рассказы на основе исторических аналогий, курьезов и интересных случаев, используя доступные фильмы (например, «Тайны Парижа» с Ж.Марэ, «Амели» и многие другие), нежели изнурять перечислением всех генрихов, филипов и прочих пипинов коротких, со всеми их женами, любовницами, кузинами и домочадцами начиная от сотворения Франции.

 

По традиции: вступление - моё (обделена писательским талантом), дальнейшее повествование - Серёжи.

  В 18.07.2015 в 18:24, Инна-Пермячка сказал:

 

И напоследок: знакомить с историей и культурой страны лучше через «популяризаторские» рассказы на основе исторических аналогий, курьезов и интересных случаев, используя доступные фильмы (например, «Тайны Парижа» с Ж.Марэ, «Амели» и многие другие), нежели изнурять перечислением всех генрихов, филипов и прочих пипинов коротких, со всеми их женами, любовницами, кузинами и домочадцами начиная от сотворения Франции.

:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Как же я Вас понимаю!!!))) Согласна на все 100%!!! 

 

Реймс - ПАРИЖ - Шартр - Живерни - Руан - Этрета - Онфлер - Мон Сен Мишель - Фужер -Сен Мало - Кемпер - Локронан - Пуант дю Ра - Броселианд - замки Луары (Вилландри, Азе ле Ридо, Амбуаз, Шенонсо) - Орлеан - Оксер - Везле - Бон - Дижон - Кольмар - Риквир - Рибовиль - Страсбург

 

 

…Наверное, в мире нет ни одного человека, который бы не мечтал хотя бы раз побывать во Франции. Пусть даже из любопытства или назло. А если и найдётся таковой, то прав окажется не он, а М.А.Булгаков: «…воля Ваша, мессир, но этот человек либо серъёзно болен, либо замышляет что-то недоброе».

Франция – это страна, которая вкрадчиво, но постоянно напоминает о себе, едва человек начинает читать, рисуя ему образы далекие, но романтически-притягательные: сказки Шарля Перро, приключения Жюль Верна, авантюризм Дюма, романтизм Экзюпери, монументализм Флобера и Гюго… Et cetera, et cetera* - как говорят сами французы

Их герои всё время что-то едят и пьют – неведомое, но от этого ещё более желаемое: божоле, жюльен, сабайон, фуа-гра, кальвадос, бургиньон, эскарго**... Мало того, что все эти названия составляют более половины мировой кулинарной терминологии, они ещё и вызывают у простых обывателей жгучий интерес.

Мы – не исключение. Любопытство родилось вперёд нас. «Аз есмь слаб, ибо человеце суть». Тем более, что на такую наживку как «авторский кулинарно-гастрономический тур» клюнет любой. Особенно мы. Тем более я.

Итак, в путь - по десяти регионам Франции (а это почти половина страны)!..

 

 

_________________________________________

* - И так далее, и тому подобное (фр.)

** - Да, и улитки тоже. И лягушки. А почему бы и нет?

Часть 1. На подступах

 

Нельзя объять необъятное - надорвешься

 

 

Посетив 27 городов и поселений за 10 дней, мы побывали в 10 провинциях Франции. Много это или мало? На мой взгляд – очевидный перебор. Как говорил классик - лучше меньше, да лучше. Города надо «вкушать», как бокал хорошего вина – неторопливо и со вкусом, за неспешным разговором, а не проноситься в экскурсионном галопе, подстегиваемом дефицитом времени на туалеты и кафе. Если «глотать» не жуя – можно и подавиться, или чего ещё по-скабрезнее. Принцип «нельзя объять необъятное»не сработал – количество пошло в ущерб качеству. Формат «советского» туризма (выехал раз за границу – счастье на всю оставшуюся жизнь) явно устарел. По нынешним временам нет никакой необходимости всё запихивать в одну поездку. Незнаю как насчет «плюсов» такой компоновки, а вот «минусы» весьма очевидны: информационный шквал, обрушивающийся с первых дней, к концу поездки превращается в полную кашу в голове. И, если бы не способность мозга защищаться от подобных перегрузов (забывать), « система» моглы бы просто «зависнуть».

 

Кроме того, весьма неслабые физические нагрузки при таких темпах, имеющие свойство накапливаться в непроходящую усталость, к концу тура приводят к четкому пониманию, что поездка перестаёт радовать. А для чего напрягаться, если не для этого? Всё, что я делаю за собственные деньги, должно приносить мне или удовольствие, или, как минимум, не раздражать.

И, наконец, ещё один аспект: при таких скоростях перемещения на экскурсиях, вызванных прежде всего плотностью графика, весьма непросто проводить фотосессию – хронически нехватает времени на поиск нужного ракурса и выстраивание композиции. Как результат – на большинстве фотографий передний план составляют спины попутчиков.

Конечно, можно сказать: «Бачили очи, шо куповалы». Однако, как известно, самый крепкий ум – задний.

 

Неблизкий путь к мечте

 

 

Наше путешествие началось с недоразумения, которе можно было бы посчитать за казус, если бы не потенциальные проблемы, которое оно сулило. Поев последний раз за полтора часа до отлета, угнездившись в креслах самолёта «Эйр Берлин», мы приготовились коротать 4 часа полёта, наивно полагая, что скоро нас начнуть кормить в полёте. Действительно, после того, как разнесли напитки, стюардессы стали предлагать какие-то детские пакетики с чипсами или орехами (на выбор). Но стоит ли размениваться на пустяки – сейчас нормально перекусим. Ага!.. Как позднее выяснилось (когда уже всё кончилось), это была единственная еда в полёте.

По прилёту в Дюссельдорф, разобравшись с чемоданами и познакомившись с нашим гидом-автором Зимариной Анной, стоя у автобуса слушаем путевую информацию: сегодня выходной, дороги забиты пробками, поэтому в Кёльн мы попасть не сможем, зато проведём небольшое знакомство с городом Мец (Франция) в пригороде которого нас ждёт гостиница. Ну что ж, 140км (как нас известил ТТВ в программе тура) – это полтора часа езды. Можно потерпеть – а там и перекусим. НО (вот почему всякое, казалось бы, правильно спланированное дело разбивается о такое маленькое, но категоричное НО?!): «все разом повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез» в лице нашего шофёра Петера* - до Меца ехать все 350км и, учитывая ситуацию на дорогах, хорошо бы туда добраться за 5 часов.

 

 

_________________________________________

* - в поездке нас сопровождал польский экипаж: Петер и Артур (присоединился в Париже). Очень позитивные и профессиональные ребята. Петер, как более публичный, стал любимчиком группы (на снимке он в центре). Снимок сделан в конце поездки, так что пусть не смущает нестыковка в одежде. С гардеробом мы конкретно «попали», но об этом позднее в соответствующей главе.

Как изменился тур! В 2010 году он был абсолютно "негалопным"! Из Дюссельдорфа мы ехали в Антверпен, там и ночевали. Затем Гент, Брюгге...Эх, красота! :biggrin: ...

  В 19.07.2015 в 07:49, Наталья-Петербург сказал:

Как изменился тур! В 2010 году он был абсолютно "негалопным"! Из Дюссельдорфа мы ехали в Антверпен, там и ночевали. Затем Гент, Брюгге...Эх, красота! :biggrin: ...

У Вас была Бельгия? Как интересно. А у нас только Франция...

Понимая, что в общей сложности нам предстоит без еды провести более 10 часов (для кого-то это совершенно неприемлемо по медицинским показаниям), я, как Остап Бендер в известной сцене, с криком «Все назад!», бегу обратно в здание аэровокзала и в первой попавшейся лавке набираю каких-то круассанов и бургеров (жизнь показала – очень правильное решение). Конечно, ТТВ не в состоянии повлиять на «Эйр Берлин», но предусмотреть возможность нормального ужина (или хотя бы заранее известить о подобной проблеме) – вполне.

Прежде, чем попасть во Францию, нам пришлось пересечь Бельгию и Великое герцогство Люксембург. Настолько Великое, что мы его проскочили буквально за полчаса и если бы не остановка в авто-кафе (на борту назревал голодный бунт), то мы бы его вообще вряд ли бы заметили. Поскольку выяснилось, что в гостиницу раньше 22-00 мы не успеем и, учитывая время на регистрацию и расселение, мечта об ужине в кафе так и осталось мечтой. Поэтому импровизируем на ходу – что бог послал. А послал он нам в этот вечер арденнскую ветчину, какой-то потрясающий творожный сыр, хрустящий свежайший багет и бутылку мозельского рислинга урожая 2013 года, произведённого в Люксембурге.

 

 

 

Несмотря на такой «походный» набор, всё оказалось очень вкусным и свежим. Вино было легким, кисловатым (но без доминирования кислоты), без какой бы то ни было горчинки и с долгим освежающим фруктовым послевкусием. И очень напомнило франконский рислинг, который мы пили в Нюрнберге. Люксембургу – респект!

А сыр мы просто сфотографировали на память. А то с этим импортозамещением скоро каждый казеиновый пластилин будем принимать за сыр. И не надо меня упрекать в отсутствии патриотизма – я тоже верю, что наши сыроделы способны выпускать настоящий продукт и даже надеюсь, что смогу в этом убедиться ещё при жизни. Просто к старости, говорят, память слабеет – боюсь при встрече не узнаю.

 

 

 

Нашими гостиницами в туре в этот раз были отели системы «Ибис» (с ударением на последнем слоге – «мак» по-французски). Достаточно бюджетные отели, но вполне адекватные с точки зрения «цена – качество»: чисто и аккуратно. Горячая вода и чистые простыни – что ещё нужно, чтобы, переночевав, через 8 часов снова отправиться в путь? Только хороший завтрак! А вот с этим – не так радужно. Нет, набор стандартный и честный – сыр (твердый, очень похожий на наш), ветчина, масло, йогуты, молоко, хлопья, джемы, сок, чай-кофе, выпечка (чаще – круассаны). Вроде, чего ещё? Но когда изо дня в день, на протяжении почти двух недель… Поневоле загрустишь. Поэтому когда однажды подали варёные яйца – был почти праздник. Впрочем, это уже индивидуальные привычки (ну не едят французы на завтрак каши и творог!).

Территория отелей (можно говорить в целом, о системе) ухожена и очень аккуратна. Когда в Меце вечером вышли на улицу покурить перед сном (без балконов в номерах - ещё та морока!), нас встретил целый взвод кроликов, резвившихся на газоне за парковкой. Поначалу они насторожились и, привстав на задние лапы, внимательно нас изучали минуты две. Над газоном выстроился целый частокол настороженных ушей. Потом успокоились и снова принялись за свои игрища. Жаль, темнота не позволила их сфотографировать – фонари тусклые. Если бы кролики ели булки или конфеты, точно бы к нам стали приставать. А так, что с нас возьмёшь – ни капусты, ни морковки…

 

 

На территории очень много кустов цветущих роз. Вообще, розы сопровождали нас всю поездку по всей территории Франции. Если Голландию называют страной тюльпанов, то Францию можно назвать страной роз (по крайней мере в это время года).

 

Часть 2. Реймс. Улыбающийся ангел и шампанское

 

Истоки крещения Французской монархии

На следующий день нас ждал Реймс – ключевой город в истории монархии Франции. В Реймсе также расположен Союз винодельческих домов Шампани - самое старое общественное объединение виноделов Шампани.

Денёк с утра выдался серенький, мало располагающий к фотосессии. Так что, там где не хватило своего умения, буду добавлять снимки из безотказного помощника всех репортёров – интернета.

Небольшое отступление по поводу погоды. Когда собирались в поездку, то очень внимательно мониторили погоду – что класть в чемоданы? Получив долгосрочный и стабильный прогноз (+21-23⁰, малооблачно), выбрали соответствующий гардероб и отправились в вояж. Уп-с-с!.. Первые пять дней +14⁰, дождь. Далее, без предварительных ласк, +35⁰ и оглушающее солнце. Вот мы покрутились-то в своих «семисезонных» одёжках!

 

 

А пока, подогреваемые интересом к первому городу во Франции (потом этот пыл поутихнет), вступаем на улицы Реймса.

Реймс – знаковый город в истории Франции*. Первое поселение было основано здесь кельтским племенем ремов ещё в 1 веке до н.э. Христианство распространилось здесь в середине III века., а первый христианский собор был построен в IV веке.

Святой Ремигий, епископ Реймса и его покровитель в конце V в. крестил Хлодвига I, которого французы считают основоположником своей нации. В тот же день прошли крещение 3000 воинов-франков. Эти события и определили традицию коронации французских королей именно здесь, в Реймсе. В дальнейшем все церемонии коронаций проходили в соответствии с этой процедурой обращения в христианство короля франков. Её прошли все короли Франции начиная с Людовика VII и заканчивая Карлом X, исключая только Генриха IV.

 

 

А сейчас мы идем к базилике** Сент-Реми, начинавшую свою историю как монастырская церковь аббатства Св.Ремигия в 1010 г., и к XIII в. ставшая грандиозной готической базиликой. Разрушенная ещё в Первую мировую войну артиллерийскими обстрелами, она восстанавливалась 40 лет.

 

 

 

 

 

Внутри храма гулкая тишина и торжество сдержанной готики.

В центре храма, достаточно сумрачного, находится алтарь с могилой Святого Ремигия, обнесенный скульптурной баллюстрадой. Основная тема сюжетов – история христианства края и первых монархов Франци. Здесь же и сцены коронации Хлодвига: по легенде Св.Ремигий крестил его мирром из Стеклянницы, которую принес голубь***.

Свет в храм попадает через барабан центрального купола, окна второго яруса центрального нефа и витражи.

Дополнительно отдельные части интерьера подсвечиваются прожекторами.

 

 

 

 

 

_________________________________________

* - в современной истории город известен тем, что здесь в 1908 году завершился первый в мировой истории авиаперелёт Анри Фармана между Шалон-ан-Шампань и Реймсом (27 км). А в годы Второй мировой войны, после освобождения города, здесь находился штаб Эйзенхауэра.

** - БАЗИЛИКА (греч. basilike - царский дом), прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части (нефы); средний неф, более высокий, освещается через окна над крышами боковых нефов.

*** - ещё в 1717г. монахи показывали Стеклянницу Петру I, посетившему Реймское аббатство. Позднее, в годы Французской революции храм был разграблен, мощи Св.Ремигия публично сожжены на городской площади, а Стеклянница безвозвратно утеряна.

 

 

 

 

Внутренне убранство храма более сдержанное, чем интерьеры итальянских церквей (всё-таки, готика), но и не такое аскетичное, как в германских кирхах. А вот и прямое напоминание о монархах – знаменитая геральдическая лилия.

 

В центральной капелле (алтарной) находится непременная для всех католических храмов, как и Пьета, Скульптурная группа «Оплакивание». И опять ловишь отличия и аналогии с ранее увиденным. Лица, позы и жесты не такие канонические и пафосные, как в Германии (хотя во французских надгробиях эта пафосность присутствует), но им всё не нехватает жизненности эмоций, как в работах итальянских мастеров.

 

 

Одну из стен базилики занимает панно из архитектурной плитки. Несмотря на уверения, что это произведения XVI в., производит впечатление стилизованного новодела (прежде всего, своим идеальным состоянием). Вполне возможно, что это реконструкция, а оригиналы находятся в каком-нибудь музее (общепринятая практика).

 

 

Базилика примыкает к аббатству Святого Ремигия, образуя единый монастырский комплекс, где можно увидеть сцену крещения Хлодвига.

 

 

 

У аббатства оказалась весьма не простая история: средневековые здания монастыря поэтапно сносились, начиная с конца XVII в., и на их месте возводилось новое главное здание. В эпоху Великой французской революции монахов-бенедиктинцев изгнали из аббатства. С тех пор в его стенах размещались военные госпитали, затем городская богадельня, преобразованная в 1903 году в городскую больницу.

 

В настоящее время в стенах королевского аббатства находится музей Сен-Реми, представляющий историю Реймса и хранящий память, в том числе, о посещени его российскими императорами: в 1717г. Петром I, а в 1909г. – НиколаемII.

 

 

Во дворе аббатства привлёк внимание обелиск с православным крестом. Как оказалось, история Сен-Реми имеет и русскую страницу (помимо венценосных визитов). 

 

 

                                                                                

После Заграничного похода русской армии 1813—14 годов войска императора Александра I заняли Реймс. В стенах аббатства разместился русский военный госпиталь. Военным губернатором Реймса в 1814 году был назначен князь Сергей Александрович Волконский. В июле1916 года аббатство принимало раненых солдат Русского экспедиционного корпуса. Наверное, пришла пора и нынешним деятелям из Брюсселя посетить его. Так сказать, для реставрации памяти и адекватности.

 

 

Тем временем, мы направляемся к другому, не менее культовому, храму – кафедральному собору Нотр-Дам де Реймс. По пути проходим мимо городской ратуши (ныне – мэрии). Рядом с ней встречаем рекламный плакат, который наводит на определенные размышления.

 

 

Основной текст - на русском языке. Ни на немецком, ни на итальянском, ни на каком-либо ином европейском языке. Сразу становится понятным, кто является главным и приоритетным клиентом в этом городе. Какие ещё аргументы нужны Брюсселю? Чес-слово, как дети малые со своими санкциями: будете о себе воображать – обкакаюсь назло всем. Мягкий стул вам в помощь…

 

 

Улыбка Бога, Орлеанская Дева и русский след
А пока мы идем к храму, пришло время поговорить о его сакральности для французов. Именно в этом соборе святой Ремигий крестил Хлодвига I, а Людовик Благочестивый, сын Карла Великого, выбрал собор в Реймсе местом коронования императоров. Эту церемонию в Реймском соборе прошли все короли Франции начиная с Людовика VII и заканчивая Карлом X, исключая только Генриха IV. В этом соборе во время коронации Карла VII Жанна Д,Арк осеняла его знаменем Франции. И, наконец, в мае 1945 года в Реймском Кафедральном соборе был подписан документ об окончании боевых действий между Германией и Францией, а в 1962 году Шарль де Голль и немецкий канцлер Конрад Аденауэр приняли участие в примирительной службе в Реймском кафедральном соборе.
В библиотеке собора хранится уникальное славянское Евангелие. Согласно легенде, оно принадлежало Анне Ярославне, дочери Ярослава Мудрого и впоследствии — королеве Франции. На этом Евангелии присягали все короновавшиеся здесь монархи.
К сожалению, снять фасад из-за реставрационных работ не удалось, поэтому для полноты восприятия воспользуюсь фотографией из интернета.
 

 
Впрочем, внутри находится макет храма, позволяющий оценить его архитектруру. А что, удобно…
 

 
Прежде чем войти внутрь, на несколько минут задержимся на соборной площади, право же тут есть что посмотреть.
 

 
Во-первых, это памятник Жанне Д,Арк. Эта национальная Святая будет нас сопровождать всю поездку, представая в разных городах разными образами.
 

 
Личность этой 19-летней девушки, несмотря на её канонизацию, до сих пор не даёт покоя историкам. Официально, она родилась в бедной крестьянской семье и, возглавив армию страны (!) одержала ряд решающих побед над англичанами в столетней войне. После предательства Герцога Бургундского была за 10 000 ливров передана в плен к англичанам, коими после суда инквизиции была сожжена в Руане в 1431 г. Впоследствии (всего через 25 лет, т.е. ,фактически, при жизни всех участников событий) была оправдана. Вот такая красивая история в духе национального патриотизма. Однако, возникает целый ряд вопросов, ответы на которые дает совсем другая версия.
 

 
Каким образом в средневековье, в условиях строжайшей сословности, простолюдинке удалось в окружении рыцарского (!) эскорта проехать через всю страну раздираемую междуусобными войнами и попасть на приём к наследнику престола? Почему дофин её незамедлительно принял? Каким образом 18-летней крестьянке подчинилось всё высшее дворянство и военная аристократия из числа сторонников Карла VII? Почему её везде изображают в одеждах, украшенных королевскими геральдическими лилиями (кстати, они присутствуют и на пожалованном ей гербе вкупе с короной принцев крови)? Каким образом ей досталась одна из ключевых ролей на коронации Карла VII?
Всё это становится возможным, если принять во внимание альтернативную версию: Жанна – внебрачный ребёнок Изабеллы Баварской и Людовика Орлеанского, т.е., по сути, сводная сестра самого коронованного монарха. Кстати, в некоторых хрониках современники называют её Орлеанской задолго до Орлеанского сражения, победа в котором и принесла ей официальный титул. По этой же версии в Руане казнили не её, а совсем другую девушку, поскольку на эшафот, который окружали до 800 солдат дабы оттеснить возможных свидетелей на максимальное расстояние, возвели женщину с закрытым лицом. На самой площади горожанам было запрещено собираться во время казни, а все окна, выходившие туда же, преписывалось закрыть ставнями. Наконец, после казни были представлены для освидетельствования полностью обугленные, т.е. неидентифицируемые останки, которые позже бросили в реку. Как считают некоторые исследователи, после вмешательства венценосного брата (в заложниках у которого находились представители высшей Руанской знати) Жанне устроили побег и она благополучено дожила свои дни по одной версии в нормандском монастыре, по другой – при дворе короля, но под другим именем. Впрочем, оставим эти споры для историков.
Нас же сейчас интересует другой объект. Среди многочисленных украшений фасада есть одна невероятная скульптура – улыбающийся ангел. Чтобы понять уникальность этого явления необходимо вспомнить, что создали его в эпоху средневековой строжайшей догматизации, эпоху насупленных карающих архангелов и страдающих святых, когда малейшее отступление от утвержденных канонов объявлялось ересью со всеми вытекающими/возгорающими последствиями. Подобную улыбку ангела мы видели только в Риме в исполнении Бернини (Санта-Мария делла Витториа, «Экстаз святой Терезы»).
 

 

 
 
 
А теперь по сводчатому коридору проходим внутрь храма. Там нас ждёт ещё несколько откровений.
 

 

 
Проникая сквозь череду витражей, солнечные лучи наполняют храм светом, словно подтверждая слова Иоанна Богослова «Бог есть свет». Значительная часть средневековых витражей была уничтожена в XVII–XVIII веках, а также в годы Первой мировой войны, хотя часть их сохранилась для осмотра.
 

 
Желая сохранить в своем храме божественный свет, служители заказывали витражи разным выдающимся художникам. В 1974 году здесь в алтарной части центральной часовни появились витражи Марка Шагала.
 

 

 

 
 
Сохранившиеся витражи XV – XVI соседствуют с витражами современности. Причем яркие «поющие» шагаловскими красками витражи нисколько не дисгармонируют с общим готическим стилем собора. Напротив, они оттеняют и подчеркивают величие главного коронационного храма Франции. В строгой симметрии относительно главного нефа установлены огромные, расписанные Шагалом, окна: «Древо Ессеево», «Распятие Христа» и сцены из жизни французских монархов.
 
Кстати, витражи Шагала находятся по всему миру: во Франции и Италии, Америке и Израиле, везде поражая удивительной игрой света.
На месте коронования Карла VII (того самого) установлен не то алтарь, не то часовня, окружающая скульптуру Св.Жанны в одежде с геральдическими лилиями.
 

 
 
 
И ещё одна забава – астрономические часы, каждый час разыгрывающие маленькое представление. Конечно, это не пражский Орлой, но всё равно интересно.
 

 
В окошечке появляется лик Луны, выходят фигурки святых – но всё очень скоротечно, буквально пару минут.
 

 
Ну, а теперь пришло время вспомнить, что мы находимся в провинции Шампань и нас ждёт, согласно программы ТТВ, «посещение винных погребов и дегустация шампанского». В предвкушении праздника, отправляемся в «погреба», не замечая ироничных взглядов горгулий. [/size]

 
А зря…

Спасибо за улыбку ангела и интересные рассуждения о Жанне Д"Арк! 

Только "Экстаз Святой Терезы" находится в Санта-Мария-делла-Витториа, извините, что вмешиваюсь.

  В 20.07.2015 в 18:40, oksana_90 сказал:

Только "Экстаз Святой Терезы" находится в Санта-Мария-делла-Витториа, извините, что вмешиваюсь.

Упс! Конечно, Санта Мария делла Витториа. Видимо, мысли вперед текста убежали...

Так вот ты какая - дегустация

Игристое вино – шампанское – является знаковым продуктом всего этого региона и называться таковым оно может только если произведено именно здесь, в Шампани.

Виноград для производства шампанского должен быть белым (шардоне) или красным (пино нуар или пино менье). Разрешается, но весьма редко практикуется, добавление небольшого количества винограда других сортов, которые ранее применялись при изготовлении шампанского. Шампанское, сделанное исключительно из винограда сорта шардоне, называют «белым из белого» (blanc de blancs), исключительно из красного винограда — «белым из черного» (blanc de noirs).

 

 

Секрет хорошего шампанского заключается в том, что оно не имеет явного фруктового вкуса. Фруктовые оттенки в нем смешаны с ароматом бисквитов, свежего хлеба, орехов или даже шоколада, а с возрастом его вкус становится более зрелым и приобретает восхитительную ореховую глубину – по крайней мере, в идеальном случае.

Хотя в городской черте Реймса находится сравнительно мало виноградников, примерно 50 гектаров, в городе расположено множество винодельческих домов шампанских вин, которые обладают виноградниками за пределами города. Под городом находится свыше 250 километров винных подвалов.

 

 

А уж какие имена, какие названия! «Мумм», «Вдова Клико», «Моэт», «Поммери» - услада слуха для каждого, кто хоть немного слышал о шампанском. Начитавшись отзывов предыдущих групп, размечтавшись и нафантазировав себе бог знает чего, спешим в назначенное место на дегустацию.

Упс-с-с!.. Это называется – утрите слюни. Вместо винных погребов и маститого сомелье, на углу дома, прямо на тротуаре перед витриной магазина «Le Vintage», нас встречает пара молодых пареньков – судя по всему, младших продавцов. Та-а-ак, многообещающее начало…

 

 

Далее выясняется, что никаких «Муммов» и «Клико» не будет. Наш гид на свое усмотрение поменяла выбор вин и теперь нас ждёт брют в трёх ипостасях. Аргументация: «это теперь модно в Европе».

 

 

Хорошенькое дело – в Европе теперь в моде бородатые женщины и неунывающие геи. И что в таком случае делать нашей семье, какой моде следовать?

Впрочем, сетовать поздно. Скучковавшись на тротуаре, пытаемся придать себе неунывающий и заинтересованный вид. Шампанское, которое нам предлагают, абсолютно незнакомо – вряд ли мы встретим его дома. А задумка-то была попробовать известные бренды, чтобы знать – стоит ли на них тратиться дома (удовольствие не из дешёвых). Да-а… «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет»…

Устроившись вдоль витрины, чтобы не мешать прохожим, начинаем действо. Я не большой поклонник брюта и, если честно, ничего в нём не понимаю. Поэтому, несмотря на аутотренинг, оно мне не понравилось, хотя старались подойти к этому процессу беспристрастно и даже специально подготовились. Наряду с шампанским, гастрономической эмблемой Реймса является розовое печенье*. По традиции печенье опускают в бокал с шампанским. Половину всего производимого розового печенья выпекает компания Maison Fossier, а другую половину в совокупности выпекают мелкие булочные и кондитерские Шампани.

По пути в «погреба» мы запаслись именно этим печеньем (Maison Fossier) и теперь пытаемся провести дегустацию по всем правилам.

 

 

По своему вкусу это печенье очень напоминает «макарони» - безе с примесью муки. Особых ароматов или сладости мы не ощутили, как и особой прелести от сочетания с шампанским. Так что – хмык…

 

В общей сложности, стоя на тротуаре перед магазином, мы группой в 40 человек распили несколько бутылок (6 или 7) брюта трех сортов. Подворотня – не лучшая замена винным погребам. Хорошо ещё за спиной были достойные декорации. Так что, пока мы «бутафорим» на их фоне, можно немного поговорить о шампанском (надо же реализовать домашнюю подготовку).

 

 

Широко бытует мнение, что шампанское создал Дом Периньон, монах бургундского монастыря Отвилле. Это неверно хотя бы по той причине, что он не изобретал вторичного брожения, основы основ технологии изготовления классического игристого вина. Тем не менее его вклад в совершенствование процесса был весьма значительным, хотя изначально Периньон получал указание от своего аббатства убирать пузырьки из поставляемого им шампанского вина.

Что бы было понятно о чём идет речь, расскажем немного о технологии производства игристого вина.

 

 

Виноград, используемый при изготовлении шампанского, обычно собирают раньше срока, когда уровень сахара в нём ниже, а уровень кислотности выше. Сок из собранного винограда выжимают достаточно быстро, чтобы вино оставалось белым (если это не производство розового шампанского).

Первоначальное брожение начинается так же, как для любого другого вина — в бочках, где природный сахар в винограде превращается в алкоголь, при этом побочный углекислый газ улетучивается. Таким образом, на стадии первичного брожения, получают «базовое вино». Это вино слишком кислотное и не очень приятно само по себе. Далее вино купажируют.

Смешанное вино разливается в бутылки, туда же добавляется смесь из того же купажа с дрожжами и небольшим количеством сахара. Такая смесь сахара, дрожжей и неигристого шампанского вина называется «тиражный ликёр». Бутылки в горизонтальном положении помещаются в винный погреб для вторичного брожения, во время которого углекислый газ остается в бутылке, растворяясь в вине. Количество добавленного сахара влияет на давление в бутылке. Кстати, это давление может достигать до 6 атм, что примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине, а летящая пробка может развивать скорость до 100 км/ч. Так что, пока не придумали специальные бутылки, производство шампанского было весьма опасным – бутылки взрывались как бомбы, калеча осколками всех вокруг.

После выдержки (минимальный срок - 12 месяцев), по завершению брожения, дрожжи умирали, выпадая на дно бутылки в виде осадка. Когда открывали пробку, углекислый газ устремлялся наружу, а осадок поднимался и делал вино мутным. Так что, первое шампанское, поставляемое даже к королевскому двору, в бокале имело весьма непрезентабельный вид. Тот ещё шмурдяк.

 

 

С проблемой мутности вина долгое время боролись с помощью креманок - широких плоских бокалов. Говорили, что своей формой они напоминали грудь Марии-Антуанетты, большой поклонницы шампанского. Скорее всего, это одна из многочисленных легенд. Тем не менее в таких бокалах осадок удавалось собирать на дне, и пить более или менее чистое вино.

Виноделы тоже боролись с проблемой осадка. Ее изящное решение в начале XIX века предложила мадам Клико Понсарден (та самая «Вдова Клико»). С её лёгкой руки появился так называемый «ремюаж», при котором в течение нескольких недель бутылки, установленные на наклонных пюпитрах, ежедневно поворачивались на четверть оборота и постепенно переводились в положение «горлышком вниз». Таким образом осадок удавалось сводить на пробку. Затем бутылку откупоривали и, буквально, вымывали осадок вырывавшимся наружу вином. Этот чрезвычайно трудоемкий процесс называют «дегоржирование». Он требовал большого искусства, ведь нужно было удалить весь осадок и одновременно сохранить в бутылке как можно больше вина.

 

 

Благодаря этому в XVIII столетии произошёл бурный рост производства шампанских вин; в 1800 году в регионе было произведено 300 000 бутылок вина, а уже в 1850 году — 20 миллионов бутылок.

В ХХ столетии на помощь пришел технический прогресс. Горлышки бутылок стали замораживать, погружая в жидкий азот. Вино с осадком замерзает, и удалять его гораздо легче. Тем не менее и по сей день эта сложнейшая операция производится вручную. После дегоржированияа вино готово к употреблению. Единственное, что делали и продолжают делать — корректируют сладость шампанского так называемым дозажным ликером. В зависимости от того, сколько его добавляют непосредственно перед финальной укупоркой, вино получается сухим, полусухим, полусладким или сладким.

 

 

А заслуга монаха Периньона, главным образом состоит в том, что он, как и многие его современники во второй половине XVII века, перестал считать вторичное брожение дефектом. Напротив, считая, что пузырьки придают вину совершенно особый характер, делают его более свежим и ярким, обостряют вкус, все свое время и силы он направлял на то, чтобы сделать вино лучше. Он впервые начал последовательно экспериментировать с купажами (т.е. с сочетанием вин из разных сортов винограда и разных лет урожая), с выдержкой не только в бочке, но и, главное, в бутылках, укупоренных корковой пробкой. К эому времени игристое вино стало очень популярным (опять эта мода!), поэтому занимались им все, кому не лень (уже в настоящее время в Шампани зарегистрировано более 19 000 небольших производителей шампанского). А для достижения эффекта «жемчужных пузырьков» в вино клали чёрт-те-что, начиная от извести и кончая голубиным пометом (я же говорю – шмурдяк!).

Так что, по сути, Дом Периньон – первый, кто стал улучшать шампанское по традициям и технологиям ВИНА. Низкий ему поклон за это и безграничная благодарность от потомков.

Сейчас популярность завоевал метод шармат (резервуарный). При этом методе вино бродит около месяца в больших чанах. Когда давление достигает пяти атмосфер, брожение останавливается холодом, вино в таком состоянии выдерживается еще три месяца, а потом разливается в бутылки. Оно сразу готово к употреблению. Сегодня абсолютно подавляющее большинство игристых вин в мире делают именно так, а самым популярным является, пожалуй, просекко.

Разумеется, такие вина не могут конкурировать с классикой. Их ароматы куда проще, а игра беднее. Зато не только на Рождество практически любой человек всего за 3-5 евро может позволить себе бутылку честного, понятного, подкупающего своей цветочной свежестью и легкой фруктовостью игристого вина.

А напоследок я скажу: «Прощай, любить не обязуюсь!..». Нужно различать понятия «дегустация» и «коммерческая реклама». Мы получили представление о том, каким брютом торгует данный магазин, но знакомство с палитрой шампанских вин так и не состоялось. Нам это удовольствие обошлось почти в 2 тыс.руб. Вот так-то.

 

 

P.S. Знатоки настаивают: идеальный способ открыть бутылку шампанского — сделать это так, чтобы бутылка издала едва различимый вздох или шёпот.

_________________________________________

* - Рецепт реймского печенья был придуман в 1691 году, когда местному булочнику пришла в голову идея выпекать тесто дважды. Он ароматизировал печенье при помощи ванили, а розовый цвет получался благодаря красителю кармину.

Читать Вас-одно удовольствие!!!

  В 21.07.2015 в 17:23, Инна-Пермячка сказал:

 

 

 

Впрочем, сетовать поздно. Скучковавшись на тротуаре, пытаемся придать себе неунывающий и заинтересованный вид. 

Устроившись вдоль витрины, чтобы не мешать прохожим, начинаем действо. 

 

В общей сложности, стоя на тротуаре перед магазином, мы группой в 40 человек распили несколько бутылок (6 или 7) брюта трех сортов. Подворотня – не лучшая замена винным погребам. 

 

Я не верю(( Так интересно, так здорово и прекрасно вы рассказываете про вина - даже меня, абсолютную дилетантку, заинтересовали - и вдруг .... подворотня??? тротуар??  

Я правильно поняла - вы купили в магазине вино, но в магазин вас не пустили?? я бы демонстративно ушла, вино пить можно и вечером в гостинице! 

Или вы пошутили - оборот речи, так сказать?

Я так поняла,что ничего Инна не покупала, а была проведена оплаченная дегустация на улице.Ну это ,конечно,швах!

  В 18.07.2015 в 18:24, Инна-Пермячка сказал:

Общие впечатления от тура «Вкусы Франции» (2FА-AVIA).

 

Осталась позади экскурсионная суматоха, прошла усталость и вызываемая ей раздражительность – наступило время объективно оценить общие впечатления от поездки.

Тур, безусловно, информационно и тематически проработан и имеет большой потенциал, если его доработать (сугубо субъективное, частное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции).

К неоспоримым преимуществам тура следует отнести стабильное качество гостиниц (адекватное цене), слаженное и организованное питание на маршруте (так же адекватное заявленным ценам). НО: в тех случаях, когда ужина на маршруте нет, а заселение проходит поздно, необходимо об этом заранее предупреждать туристов, давая возможность по пути купить продуктов в магазинах.

Главное впечатление, создающее общий фон восприятия и накладывающее отпечаток на все последующие оценки, - явная информационная ПЕРЕИЗБЫТОЧНОСТЬ (22 тур. объекта за 10 дней, не включая факультативные экскурсии). Как говорил классик - лучше меньше, да лучше. Города надо «вкушать» как бокал хорошего вина – неторопливо и со вкусом, а не проноситься в экскурсионном галопе, подстегиваемом дефицитом времени на туалеты и кафе. Принцип «нельзя объять необъятное» здесь явно не сработал – количество пошло в ущерб качеству. Формат «советского туризма» (выехал за границу – счастье на всю оставшуюся жизнь) явно устарел. Сейчас, когда есть возможность выезжать по нескольку раз в год, нет необходимости «запихнуть» все в одну поездку. Целесообразнее после Парижа «развести» тур на два параллельных: а) французская провинция + Амбуаз и Пуант-дю-Ра (например) и б) замки и природные объекты + Дижон и Орлеан (например). Пусть каждый выберет, что ему по вкусу и по силам.

В таких плотных условиях особенно возрастает точность заявленных обещаний с их реальным воплощением. Давши слово – держи:

Оферта: Программа действительна на выезды с 15.10.2014 по 14.04.2015. Но ведь другой на момент выезда и не было! Реальную программу нам вручили уже в автобусе.

А теперь по факту…

Добрый день.

Мы признательны Вам за предложения по туру и обязательно их проработаем. Спасибо, что нашли время написать нам. 

С уважением, ТТВ

Читаю начало отзыва и слёзы наворачиваются:"Главное впечатление, создающее общий фон восприятия и накладывающее отпечаток на все последующие оценки, - явная информационная ПЕРЕИЗБЫТОЧНОСТЬ (22 тур. объекта за 10 дней, не включая факультативные экскурсии)".Два года подряд!!! мы не можем попасть в этот тур.2013 год- тур забронирован с октября на конец июня 2014 года(всю зиму выстраивала планы, читала отзывы, в автобусе уже сидело 27 человек и за два месяца до начала его закрывают). В 2014-15 году ситуация повторяется только занято было 17 мест. на следующий 2016 год нашла запасной вариант даже в ж/д варианте с другим туроператорм, но в усеченном варианте.Предложение ТТВ: именно эта программа, но хотя бы один выезд летом! Если дополнить вариантом с ж/ д  переездом, аншлаг обеспечен.Тур- "конкурент" -" 1AF Великолепная Франция",конечно, бюджетный, но усечённо-ущербный в плане информативности.Замечательная программа, а силы,конечно, надо соизмерять. Причем здесь оферта?

  В 22.07.2015 в 06:56, Светлана Валентиновна сказал:

Я так поняла,что ничего Инна не покупала, а была проведена оплаченная дегустация на улице.Ну это ,конечно,швах!

Вы правы, эта была оплаченная дегустация на улице.

Часть 3. Париж. Сбылось…

 

Перечень достопримечательностей. Ставим «птицу»

Наш въезд в Париж был ознаменован построением почётного караула у Триумфальной арки (на самом деле там шло чествование героев Сопротивления).

 

 

На город уже опускались сумерки, поэтому мы быстренько прошмыгнули в 17-й район (если это кому-то что-то говорит) в свою гостиницу, чтобы успеть на ночную экскурсию. Поселили нас опять в «Ибисе». Но на этот раз гостиничный комплекс состоял из нескольких многоэтажек. При въезде на территорию комплекса гостей встречает «вертикальный» газон – новое дизайн-веяние в архитектурной концепции. Нам это дело не глянулось. Психологи объясняют просто: когда человек видит нечто, выпадающее из привычных стереотипов и представлений, «чего вообще не может быть», мозг воспринимает это как нарушение зрительных образов и посылает сигнал тревоги, формируя общее чувство опасности. Жаль, что этого не знают все наши новоявленные арт-строители.

 

 

Побросав вещи в номере, отправляемся на ночную обзорную экскурсию. Как оказалось, состояла она всего из двух частей: Трокадеро с видом на Эйфелеву башню и мост Александра III с видом всё на ту же Эйфелеву башню.

Как сказано, практически, во всех путеводителях по Парижу: «Холм Трокадеро с одноименной площадью - это одно из тех мест, куда туристы отправляются в первый же день по прибытию в город». Ну а мы что – наказанные? Едем туда же.

 

 

Площадь наполовину закрыта строительными лесами, наполовину – туристами из Поднебесной, которые как и мы собрались посмотреть на мерцающую подсветку Эйфелевой башни. Пока есть время до начала свеитового шоу, успеваем бегло осмотреть площадь. Её обрамляют два крыла дворца Шайо. По иронии судьбы, в 1937 г. на всемирной выставке одно из них занимал павильон СССР, а другой – Германии. В гости друг к другу, наверное, ходили…

По мере приближения к времени «Ч», толпа на площади заметно густеет. В основном, за счёт всё тех же китайцев. Трокадеро – самая удобная площадка для наблюдения за «мерцанием» башни. К самому творению Эйфеля, теперь уже самому главному символу Парижа, можно относиться по разному. Кто-то восхищается ей, как образом индустриальной эстетики, кто-то – как примером инженерного гения. А кто-то, до сих пор, считает её инородным предметом, неуместно встрявшим в историческую панораму города. К последним я отношусь с бОльшим пониманием…

 

 

Тем временем, наступает долгожданный миг. От подножия башни, подсвеченной янтарным светом, к вершине поднимаются мириады бело-голубых огней (хотя на фотографии это незаметно). Осветившись ими полностью, башня начинает мигать и переливаться. Толпа восторженно гудит и вторит ей вспышками фотоаппаратов. К этому времени уже совсем стемнело, и мы с Трокадеро через Елисейские поля едем к мосту Александра III. У моста выбираем площадку, откуда виден сам мост, и Дом Инвалидов, и (опять-таки!) Эйфелева башня.

 

 

 

 

В темноте пытаемся разглядеть скульптуру Анны Ярославны*, королевы Франции. Интересно ведь посмотреть на соотечественницу, которая научила грамоте весь французский двор. До свадьбы её венценосный супруг все свои вердикты подписывал крестиком. Но удаётся разглядеть только маленькую нимфу, слушающую раковину.

Через мост виднеется Дом Инвалидов - там мы побываем завтра. А пока продолжаем любоваться переливами Эйфелевой башни.

 

 

 

 

На обратном пути, по возвращению в гостиницу, проезжаем мимо знаменитого кабаре «Мулен Руж». Так вот где Тулуз-Лотрек рисовал своих танцовщиц!..

Ну а пока – спать. Завтра нас ждёт Нотр-Дам, Сорбонна, Латинский квартал и вечерняя поездка в Шартр.

 

 

 

__________________________________

* - Анна Ярославна (Агнесса Киевская) — младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции.

  В 22.07.2015 в 15:33, Инна-Пермячка сказал:

Вы правы, эта была оплаченная дегустация на улице.

То есть купили вино всё же в магазине (наверное, платил Гид, а не сами туристы?) а пить (ДЕГУСТИРОВАТЬ!!) на улице? Я всё правильно поняла. Соболезную. Но опять же, дождя не было... Может, ТТВ в следующий раз поищет магазин рядом со сквериком или парком - всё лучше, чем тротуар...

 

Вы очень интересно рассказываете, ваше изложение читается легко и приятно, умеют же люди передавать свое отношение и чувства без излишних "и тут у меня начали душить слёзы" и " в душе творилось невероятное нечто и это была встреча всей моей жизни". Пожалуйста, продолжайте! 

Написать оригинальный отзыв,- величайший труд! Без фальши,-вдвойне спасибо! Что не так?Кто накосячил?Дождемся Ваших выводов, предположений. Видимо, были серьёзные причины, чтобы отменить летние выезды по маршруту. 

Какой – какой матери?

 

 

С утра пораньше покидаем гостиницу и отправляемся на обзорную экскурсию. Вообще-то, воспользовавшись подсказками соотечественников, мы составили свои маршруты по Парижу – Монмартр и Латинский квартал. Но решаем, что всё-таки будет не лишним, если нас сначала провезут на автобусе по городу – по крайней мере сориентируемся, что в какой стороне находится.

Но сначала хочу рассказать об одном курьёзе, случившимся с нами в этой гостинице. Поскольку комплекс очень большой, то на завтраке к раздаче образовалась порядочная очередь. Делать нечего – стоим, ждём. Тут к нам подходит какая-то дама иностранной наружности и, скаля фарфоровые зубы, пристраивается перед нами – типа, не поняла где начинается очередь. Переглянулись, но смолчали. Тем временем к ней подошла ещё одна, и ещё одна, и ещё… Короче, потянулась Европа, дальше и дальше отодвигая нас в конец очереди. Мы всё ещё смущаемся, не зная как на это реагировать. Наконец, когда подошла очередная группа ферфлюхтеров, уже нисколько не стесняясь («на нас здесь занимали!..»), мы сообразили, что надо делать.

«Кх-м!!! А не много ли вас тут?!»

«Ай-ай!.. А мы и не поняли!.. Пардону просим!.. Конечно, вставайте на своё место, битте шён!..»

Шипя, приседая и кланяясь, мгновенно поняли откуда начинается очередь . Вот она – модель Евросоюза в реалиях: пока Россия деликатничает, да всё решает, как бы кого не обидеть, её все кому не лень оттирают от кормушки. А вот стоит только рявкнуть…

А тем временем, под скороговорку гида (имена, даты, факты…), приближаемся к первому месту осмотра – остров Сите, Нотр-Дам де Пари.

 

 

Силуэт собора не менее узнаваем, чем Эйфелева башня, а сам он разрекламирован, наверное, больше чем что бы то ни было в Париже, являясь одним из его символов. Хотя, по-большому счёту, этот собор мало чем отличается от других готических церквей города периода XIII-XV веков. Более того, после Французской революции церковь пришла в такое запустение, что мэрия в начале XIX в., в ходе глобальной перестройки Парижа, приговорила её к сносу. Спасло собор только то, что, к моменту окончательного решения, В.Гюго опубликовал свой роман. С этого времени начинается новая жизнь и новая слава собора.

Кстати, сами парижане не считают Нотр-Дам де Пари ни шедевром готики (с канонической точки зрения, даже после масштабной реставрации, архитектурные пропорции нарушены где только можно), ни каким-то особым сакральным местом, справедливо полагая, что нынешняя популярность собора зиждется на трёх китах:

* терновый венец Иисуса Христа, который при Бонапарте передали в сокровищницу собора;

* романтическая история Квазимодо и Эсмеральды, воспетая Виктором Гюго;

* французско-канадский мюзикл по роману "Собор Парижской Богоматери".

 

 

Мне, пожалуй, тоже интереснее было бы посмотреть на церковь Сен-Жермен-л’Осеруа (например), мимо которой мы проехали на автобусе. Именно с её колокольни был дан сигнал к «Варфоломеевской ночи», отнявшей жизни у более 30 тысяч парижан. Даже Иван Грозный осудил это кровавое безумие (несмотря на прозвище, за все свои годы правления он убил в разы меньше людей). И после этого они нас учат добродетели?!

Кстати, обратите внимание на крышу колокольни, которую вместо ожидаемого шпиля украшает венец («корона»). Запомнили? Позднее мы вернемся к этой теме.

Ну, а пока мы приехали на остров Сите и выгружаемся на соборной площади, которая свой облик получила только во второй половине XIX века, после завершения реставрации собора, когда снесли все прилегающие хибары. Здесь же, на площади есть несколько интересных объектов. Прежде всего, это конная скульптура Хлодвига (который, как и Жанна Д,Арк, встречается во Франции повсеместно).

 

 

Вместе со своим стремянным они больше похожи на мадьяр-переселенцев (из композиции на площади Героев в Будапеште), чем на Астерикса и Абеликса.

 

 

Кроме того, здесь же на площади находится и «нулевой километр». Ну как не отметиться!..

 

 

А теперь пришло время поговорить о самой церкви. С самого начала меня не отпускало чувство какой-то незавершённости. На башнях явно не хватает шпилей. На наш вопрос об этом получили ответ, что башни законченные и, более того, увенчаны «коронами» (помните колокольню Сен-Жермен?). Но ощущения гармонии-то нет!.. Пришлось дома провести собственное исследование.

 

 

И выяснилось, что раньше на башнях действительно были шпили. Но после того, как собор во времена Французской революции был разгромлен, при его реставрации просто не хватило денег* на все три шпиля. Поэтому восстановили только малый – центральный.

Но прежде чем зайти внутрь храма, поведаем ещё об одной трагической странице в истории собора. В 1795 г. Робеспьер лично распорядился обезглавить «каменных королей, украшающих церкви». И хотя каменные фигуры, выстроившиеся в ряд между порталами и ярусом с окнами-розами, изображают царей из Ветхого Завета, а не монархов Франции, они были скинуты и обезглавлены. Впоследствии, в ходе реконструкции XIX века, статуи были восстановлены по рисункам и сохранившимся фрагментам (погромщики просто устали махать молотом, сокрушая королей). Казалось бы и всё.

 

 

Но у истории есть совершено потрясающий финал. Почти через два столетия, в 1977 г. при проведении работ под одним из близлежащих домов была обнаружена часть статуй. Оказалось, что во время Революции какой-то буржуа их выкупил, якобы для строительства фундамента, а на самом деле захоронил их со всеми почестями и возвёл на этом месте свой дом. Благодарность ему от потомков!

Ну а мы, наконец-то, через ворота центрального портала входим в собор.

 

 

 

 

Внутри храма, традиционно для готики, почти нет росписи и картин. Зато достаточно представлено барельефов, скульптур и главного источника освещения храма – витражей. Благодаря последним, храм с очень высоким потолком весь наполнен светом. Впрочем, второй ярус подсвечивается янтарными лампами и электрическими люстрами. На фоне лазурных витражей и розетки – очень красиво.

В одной из капелл проходила дневная месса, поэтому нам не удалось рассмотреть ни алтарь, ни скульптуры рядом с ним. Зато всё остальное не осталось без внимания.

 

 

 

__________________________________

* - После публикации романа В.Гюго горожане были настолько вдохновлены идеей восстановления храма, что даже проститутки обратились к епископу Парижа: «можно ли блудницам жертвовать на восстановление храма?». Получили ответ просто замечательный: «Можно, но тайно».

В знаменитой розетке собора, которая даже стала этаким эталоном витражной готики, изображена Дева Мария и библейские сцены. Но чтобы разглядеть их нужно либо супер-орлиное зрение, либо качественный буклет. Поскольку нет ни того, ни другого – приходится верить на слово.

 

 

 

 

Кстати, на входе в храм стоит макет собора (уже ожидаемо). На нём так же очевидно видна нехватка куполов, как завершающего элемента.

А вот уже знакомая нам фигура – Святая Жанна. Здесь она находится не случайно. После коронования в Реймсе, в котором участвовала и Жанна, уже известный нам Карл VII отслужил в Нотр-Дам де Пари благодарственный молебен по случаю своего восшествия на престол.

 

 

 

А вот на наше недоумение по поводу следующего артефакта, мы получили неожиданный (хотя, казалось бы, и очевидный) комментарий.

 

 

На вопрос: «А что здесь делают православные иконы?» мы получили ответ: «Прежде всего это ХРИСТИАНСКИЕ византийские иконы. А уж православными, католическими или протестанскими (и протчия) они стали гораздо позже». Пожалуй, верно.

 

 

Как повсеместно по всей Европе (и Франция здесь не исключение), внутри собора находится много надгробий.

 

 

Осталось только не выясненным: пережили ли они погром, восстановили ли их во время реконструкции или это захоронения XIX века.

А вообще интересная штука получается. Во времена Французской революции произошло убийство государя и его семьи (включая престолонаследника), церкви подверглись тотальному разграблению, в стране был организован настоящий геноцид по отношению к духовенству и аристократии, любое инакомыслие каралось

революционным судом, все достижения культуры предшествующих веков были подвергнуты отрицанию (и частичному уничтожению – в первую очередь библиотеки). И, тем не менее, просвещённая Европа именует эту революцию Великой. А вот точно такие же действия в России через полтора столетия назовут не иначе как «кровавый переворот», «звериный деспотизм» и «культурная катастрофа». Нескладно как-то выходит, господа…

 

 

 

 

Впрочем, времени на отвлечённые размышления нет, нас уже подгоняют в автобус. Поэтому ещё раз окидываем взором этот, не побоюсь сказать, легендарный храм и через тот же портал выходим на площадь.