Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Повесть о князе Владе. Тур 4MR со 2 января 2016 года.


Рекомендуемые сообщения

Последовательность, в которой представлены эти бумаги, станет понятна по мере их прочтения. Все ненужное опущено, чтобы эта история, сколь бы невероятной она ни казалась по современным меркам, выглядела как бесспорный факт. В изложении происшедших событий нет никаких ошибок памяти, поскольку все отобранные свидетельства зафиксированы по горячим следам, и отражают точку зрения и меру понимания участников событий.

 

(Брэм Стокер, "Граф Дракула, вампир").

 

Пролог.

 

Найти Дракулу!

 

С такой мыслью уже больше ста лет в Трансильванию едет почти любой человек, начиная с Джонатана Харкера и заканчивая нашей замечательной группой из разных концов России.

 

Конечно, мало кто действительно хочет встречи в ночных горах у Бистрицы с коляской, запряжённой чёрными лошадьми, под вой напуганных волков. Да и с командиром отряда валашских воинов, возвращающихся из-за Дуная с головами турок на копьях, тоже никто не захочет пересечься на неширокой закарпатской дороге.

 

Но свой образ графа как цель для поисков дан каждому. Хотя бы в имени его, пролетевшем над всем миром на черных крыльях фантазии. Хотя бы в легенде, приплывшей в каждый уголок Земли на кораблях в ящиках не с могильной землёй, а среди страниц увесистых томов с именем хитрого бородатого ирландца.

 

Ну а некоторые будут искать и найдут другого Дракулу. Того, которого ещё за 400 лет до Стокера открыл дьяк Ивана Великого Фёдор Курицын, посланный им с посольством ко двору угорского короля Матиаша Корвина, сюзерена, союзника, врага и тюремщика Влада Цепеша:

 

Таков обычай имеаше Дракула: отколе к нему прихождаше посол от царя или от короля неизящен и не умеаше против кознем его отвещати, то на кол его всажаше, глаголя: «Не аз повинен твоей смерти — иль государь твой, иль ты сам. На мене ничто же рци зла. Аще государь твой, ведая тебе малоумна и не научена, послал тя есть ко мне, к великоумну государю, то государь твой убил тя есть; аще ль сам дерзнул еси, не научився, то сам убил еси себя». Тако поклисарю учиняше кол высок и позлащен весь, и на него всаждаше, и государю его те речи отписоваше с прочими, да не шлет к великоумну государю малоумна и ненаучена мужа в посольство.

 

Записки Курицына, ставшие на юной Руси, как сейчас сказали бы, хитом и бестселлером, во многом определили образ правления как самого Ивана III, так и его грозного внука, прозванного, как известно, за жестокость Васильевичем.

 

Но было в "Сказании о воеводе Дракуле" не только и не столько описание методов кадровой работы валашского господаря. Вот что главное увидели в своём новеньком учебнике великие князья и цари в заснеженной Москве:

 

И толико ненавидя во своей земли зла, яко хто учинит кое зло, татбу, или разбой, или кую лжу, или неправду, той никако не будет жив. Аще ль велики болярин, иль священник, иль инок, или просты, аще и велико богатьство имел бы кто, не может искупитись от смерти, и толико грозен бысь.

 

Так и стали править. А хорошо ли вышло, плохо ли - вопрос для совсем других трудов и других авторов.

 

А мы (и автор отчёта, и читатели), пока колёса не примёрзли к январской земле, садимся по своим местам, крестимся и трогаемся в путь. Дорога есть - а значит, есть и путешествие.

 

Amen.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава первая,

в которой мы отправляемся в путь, поворачиваем налево и встречаем рассвет.

 

Наша Дорога начиналась с замен.

 

Путь любой группы до Бреста пишется на небесах под копирку с сотворения мира. Тем больше значимости приобрела замена любимого поезда №27 на 237-й, который, выехав из Москвы в 11-05, в Брест приходит под покровом долгой зимней ночи.

 

Границу проходим быстро (2 часа в сумме). Тут первый раз (далеко не в последний) бросается в глаза то, насколько меньше стало в Европе наших туристов. Из Бреста выезжает всего 5 автобусов, на границу из них наш приезжает первым. Когда-то такое везение очень радовало бы, теперь же наводит на невеселые мысли о перспективах.

 

Также буквально накануне тура выяснилось, что вместо Екатерины Успенской его будет вести Николай Пеньковский. В отличие от поезда, личность проводника - дело очень важное, как убедительно доказал ещё великий Данте. И, как оказалось, с Николаем нам очень повезло. Прекрасный организатор, обаятельный человек, опытный гид и путешественник - весь тур прошёл под знаком его яркой личности и несомненного таланта. Очень кратким сроком на подготовку к туру можно объяснить то, что путевую информацию, легенды, рассказы об истории стран и городов мы получали в основном не от Николая, а от местных гидов (про них ниже). А за всё путешествие в целом, за позитивную атмосферу в группе, приятное общение и почти полное отсутствие накладок, хочу еще раз сказать Николаю огромное спасибо! Очень надеемся на новые встречи в новых турах.

 

Яви мне путь, о коем ты поведал,

Дай врат Петровых мне увидеть свет

И тех, кто душу вечной муке предал.

Он двинулся, и я ему вослед.

 

В третьих, вместо привычных (я по объективным причинам два года не был в турах ТТВ и несколько отстал от динамики событий) польских экипажей в довольно длинную дорогу нас везут белорусские водители на автобусе с белорусскими номерами. Водители - Олег и Владимир, общительные и вежливые профессионалы, им также нельзя не выразить свою признательность за удобный и безопасный 3560-километровый путь (в том числе и по горным серпантинам, в тумане и темноте, среди фур и конных телег)..

 

Четвертая замена случается уже в Польше. Вместо привычного длинного варшавского шляха автобус уже через часок после модели райских врат, известной более как Паджеро, поворачивает на левый траверс, как говорят моряки, и едет в сторону малопольских городов - Люблина и Жешува, которые у нас запланированы на последний день тура. Этот путь оказывается куда короче и, вспыхивая восходящим впереди солнцем, через бесснежные польские поля и острые шпили деревенских костелов, уже к середине дня приводит нас в Словакию.

 

DSCF0006.JPG

 

DSCF0022.JPG

 

DSCF0028.JPG

 

DSCF0054.JPG

 

В Словакии вокруг автобуса начинают всё выше расти горы. Это Татры - дальние отроги тех самых Карпат, которые фактически будут с нами весь тур, от сосен северных холмов до ледяных шапок южных вершин. А из вершин вырастают первые замки - ещё не мощные крепости Брана и Рышнова, но всё же вполне уютные гнёзда давно почивших с миром (или не очень с миром) феодалов.

 

DSCF0057.JPG

 

DSCF0098.JPG

 

Появляется и снег. Хотя до настоящей зимы, оставленной в России, эта зима всё же не дотягивает.

 

Сразу за символической границей стоят памятники советским воинам (на самом деле среди сосен мелькает целый музей с самолётами, орудиями и танками). Эта замечательная традиция памяти продолжится и в Кошице, первом городе на нашем пути. К сожалению, отношение к нашей общей истории в Венгрии и Румынии принципиально другое, и там становится сразу видно отличие Словацкого восстания от переворотов в Будапеште и Бухаресте того же великого и грозного 1944 года.

 

DSCF0068.JPG

 

DSCF0072.JPG

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава вторая,

в которой пробуждаются силы Тьмы, а нас на улицах древнего города застаёт ночь.

 

 

В тот самый момент, когда наш пока ещё белый автобус трогается со стоянки у вокзала в Бресте, где-то очень далеко, среди отрогов Восточных Карпат, стоит "необъятный полуразрушенный замок, из чьих высоких слепых окон не пробивалось ни единого лучика света, а разбитые крепостные стены рваной линией рисовались на залитом лунным светом небе".

 

Зловещий синий огонь без дыма и без единого звука горит в дальней комнате замка, в котором нет ни одного зеркала и ни одной тени на его холодных стенах. Над синим огнём склонилась высокая фигура в чёрном.

 

Невидимые и неслышимые, приказы летят из этой комнаты в самые далёкие концы Восточной Европы. И воют в лесах волки. И сгущаются тяжёлые тучи над Бухарестом и Эгером. И запирают сгорбленные стражи ворота замка Корвинов. И скалит зубы злобный пёс на улице Брашова. И поднимает голову бородатый пограничник на венгерской границе, и глядит он красными глазами в безлунное тёмное небо, слушая зов своего господина.

 

 

А позже, когда яркое солнце давно рассеяло ночной морок, белый "Мерседес" с 36-ю туристами (ещё один признак упадка - приличный недобор группы на январских каникулах) въезжает в город Кошице, второй по размеру в Словакии. Основанный ещё до монгольского нашествия, город как бы обозначает северную границу Великой Венгрии, в XIV веке раскинувшейся от этих мест до Адриатики и Южных Карпат.

 

Кошице - дополнительный заезд в туре, и, как обычно, в этот момент группа проходит тест на звание настоящих путешественников в виде опроса Николаем насчет этого заезда. И группа в практически полном составе голосует за! Как же всё-таки приятно путешествовать с единомышленниками, а не с ленивыми и нелюбопытными отрицательными персонажами.

 

В Кошице нас встречает пани Марта. Это очередная замена, так как штатный хороший гид уехал куда-то в горы, и для нас спешно подбирается самый неудачный гид за всю поездку, со слабым русским языком и тягучей, усыпляющей речью. Уже с середины экскурсии народ начинает разбредаться в самостоятельную прогулку, чтобы не терять драгоценное время.

 

Идем по центральной улице Кошице, когда-то - середине острова среди каналов. До сих пор при виде сверху эта часть города имеет форму веретена. Посередине - трамвайные рельсы, по которым давно не ездят трамваи.

 

DSCF0218.JPG

 

DSCF0188.JPG

 

Цепочкой друг за другом следуют роскошная базилика с удивительными витражами, городской театр, еще не закрывшаяся рождественская ярмарка. На базилике оскалились злобные химеры. Когда-то ещё при венграх были они, очевидно, слугами Дракулы, но как-то пакости ради собрались прыгнуть на головы честных горожан... и тут же окаменели то ли под невероятно добрым взглядом стоящего рядышком святого, то ли при виде огненного меча архангела Михаила с витража внутри собора.

 

DSCF0146.JPG

 

DSCF0147.JPG

 

DSCF0149.JPG

 

DSCF0157.JPG

 

Не обошлось и без традиционной чумной колонны. А чуть дальше при виде нас с юмором приподнимает свою шапку каменный кошицкий горожанин с пухлым кошельком на поясе (ярмарка работает тут явно не первый день и даже век).

 

DSCF0199.JPG

 

Герб Кошице менялся много раз за столетия, а вот традиция строить деревянные церкви сохранилась и поныне.

 

DSCF0236.JPG

 

DSCF0231.JPG

 

Дойдя до конца улицы, возвращаемся параллельным ей широким бульваром. там можно увидеть как красивый университет, так и заколоченный ларёк в духе наших 90-х. Вообще видно, что живут словаки небогато, но, как могут, сохраняют и для себя и нас свой старинный и прекрасный город.

 

DSCF0244.JPG

 

DSCF0252.JPG

 

А еще они сохраняют память о своих освободителях. В самом центре стоит тщательно прибранный мемориал павшим советским солдатам, а чуть в стороне - памятник командующему 4-м Украинским фронтом генералу Петрову.

 

DSCF0107.JPG

 

DSCF0280.JPG

 

Тем временем день завершается, в Кошице зажигаются тёплые жёлтые фонари. Неожиданно находим слева от главной улицы настоящий уголок средневекового города - узкую улочку, вымощенную булыжником, протянувшуюся среди крошечных кафешек, в которых под потолком танцуют ведьмы и призраки.

 

DSCF0316.JPG

 

DSCF0276.JPG

 

DSCF0294.JPG

 

DSCF0300.JPG

 

Пройдя всю эту замечательную улицу, снова выходим на главную артерию города. Теперь она уже залита вечерними огнями - и синие электрические рыбы весело танцуют у дверей театра, начиная своё ежедневное представление...

 

DSCF0321.JPG

 

DSCF0322.JPG

 

Покидаем Кошице и едем в отель, который находится уже в Мишкольце (к сожалению, слишком далеко от центра города для пешей прогулки). Еще один недостаток отеля - холод в номерах и едва тёплая вода в ванной. Ирония в том, что совсем рядом бьют знаменитые тёплые источники Мишкольца, к которым мы и отправимся с утра (а может, вода в краны и батареи и берётся экономными венграми прямо оттуда? вот только вода там не теплее 36 градусов...).

 

Около отеля обнаруживается первый - и далеко не последний! -  знак Дракулы. Это зловещее тёмное место под названием "Жутка вилла". Хлопают крылья летучих мышей, хохочут в лесу призраки, а усталая наша группа ложится спать, постукивая зубами от холода.

 

DSCF0348.JPG

 

DSCF0351.JPG

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Paul V, буду с интересом следить за Вашим путешествием. Надеюсь,что оно было не менее интересным, чем тур в Великобританию. :smile: Начало многообещающее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Захватывающий рассказ о туре... Детектив и только... Спасибо, ждем продолжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прекрасный организатор, обаятельный человек, опытный гид и путешественник - весь тур прошёл под знаком его яркой личности и несомненного таланта. Очень кратким сроком на подготовку к туру можно объяснить то, что путевую информацию, легенды, рассказы об истории стран и городов мы получали в основном не от Николая, а от местных гидов (про них ниже). А за всё путешествие в целом, за позитивную атмосферу в группе, приятное общение и почти полное отсутствие накладок, хочу еще раз сказать Николаю огромное спасибо! Очень надеемся на новые встречи в новых турах.

 

Подписываюсь под каждый Вашим словом и тоже надеюсь встретиться с Николаем Пеньковским на дорогах ТТВ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава третья,

в которой мы путешествуем во времени, а силы Тьмы делают первый ход.

 

Туманное утро приходит в Мишкольц по склонам невысоких гор, и до отъезда автобуса есть время пройтись по окрестностям. Оказывается, что источники - первая цель дня - совсем близко. Из них вытекает небольшая речка, которая исходит паром в морозном утреннем воздухе и создаёт мистическую атмосферу в обоих смыслах этого слова.

 

DSCF0354.JPG

 

Тут же красивая белка утоляет свою беличью жажду, проскочив с дерева к тёплой воде речушки. Другие белки мелькают среди деревьев, по воде в облаках пара плавают утки и чудесный лебедь. А кустах прыгает крайне смешной чёрный галчонок.

 

DSCF0358.JPG

 

DSCF0421.JPG

 

DSCF0428.JPG

 

В купальнях сразу при выходе из раздевалок группа перевоплощается в древних римлян, которые две тысячи лет назад, создав тут провинцию Паннония, были приятно удивлены наличием готовых терм (которые всегда были таким же атрибутом Pax Romana, как дороги, легионы и римское право). Сплошная экономия на дровах и рабах-истопниках! Потом и турки оценили щедрый природный дар, и австрийская аристократия габсбургской эпохи, ну а сейчас поток туристов во все купальни Венгрии (начиная с будапештских) не ослабевает ни летом, ни зимой.

 

DSCF0363.JPG

 

DSCF0409.JPG

 

DSCF0406.JPG

 

В раздевалках, кстати, процесс перевоплощения в римлян происходит в полнейшем хаосе, потому что никто не может сразу понять, где что делается, как открываются и закрываются шкафчики, куда бежать уже в природном, так сказать, виде. Забавно видеть народ в пуховиках и сапогах вперемешку с тем же народом в плавках и купальниках. Наконец, достигнув нужной степени nudum, новоявленные quirites втягиваются в нужную дверь и оказываются в царстве медленно текущей тёплой воды, льющихся сверху струй и романтичных пещер (самой интересной оказывается в дальнем конце лабиринта "Звёздная пещера", где по тёмному своду рассыпаны огоньки, а эхо десятков голосов создаёт уникальный звуковой фон).

 

DSCF0372.JPG

 

DSCF0384.JPG

 

DSCF0375.JPG

 

Купальни в Мишкольце уникальны своей пещерно-гротовой природой, а также слабым содержанием минералов, то есть возможностью проводить в них почти неограниченное время (это для местных, конечно). Мы же вынуждены после пары часов плесканий и плаваний по чудесным гротам снова пройти через машину времени (т.е. раздевалку) и, всё ещё окутанные паром воспоминаний о Риме, выехать в направлении Токая.

 

DSCF0461.JPG

 

По пути вокруг нас горы сменяются просторами степи. Это знаменитая венгерская Пушта, которая и завоевала сердце Арпада, вождя кочевников-угров, в IX веке пришедших сюда из зауральских окраин Ойкумены. Ещё задолго до венгров Пушту топтали кони диких воинов "бича Божьего" - Аттилы, ставка которого с деревянным дворцом и прочими чудесами находилась именно в захваченной у дряхлеющего Рима Паннонии.

 

А через три столетия после Арпада в Венгрию хлынули еще более грозные пришельцы, от которых король Бела IV бежал аж до самой Адриатики, потеряв столицу, всю армию, всю страну и две трети её жителей. Пушта монгольским воинам, их ханам и их коням очень приглянулась. Низенькие мохнатые лошадки не спеша наедались зелёной травой, а их хозяева, одобрительно щёлкая языком, уже видели в Тисе новый Керулен, а в Пуште - источник силы для бесчисленных новых набегов на богатую Европу. И кто знает, каким путём пошла бы история Европы, если бы исполнились планы Бату осесть со всем своим войском в Пуште и оттуда громить немногие оставшиеся не под властью Ясы страны... Но судьба, не желая допустить подобного, наполнила которую уж по счёту чашу кумыса в бесконечно далёкой от Венгрии забайкальской юрте - и мир стал таким, каким мы его знаем.

 

Мы немного позже проезжаем и речку Шайо, вошедшую в историю в тот самый апрельский день 1241 года, когда на её топких берегах тумены Субэдэя растоптали венгерское знамя и венгерскую гордость, после чего надежда осталась только на чашу кумыса в трясущихся руках Угэдэя. И чаша не подвела.

 

MongolsInHungary1241.jpg

 

По прибытии в крошечный (всего 4500 жителей) городок Токай на встречает гид Золтан, отличный рассказчик, юморист, ценитель истории и вина (и то, и другое разлито в токайском воздухе крепким ароматом). От него мы слышим об особой почве, о виноградниках на склонах холмов, которые дают уникальные ягоды, о технологии выдерживания вина среди покрытых плесенью стен погребов. О князе Ференце Ракоци, вожде великого трансильванского восстания куруцев, памятник которому стоит на миниатюрной площади Токая (первоначально полученные нами сведения "в Токае всего одна улица" не совсем верны, но в принципе недалеки от истины). О дубовых воротах домов, родичах дубовых бочек в погребах. О красивом соборе святого Штефана и соседней православной церкви, о слиянии рек Тиса и Бодрог, о "короле вин и вине королей", как, по легенде, назвал токайское Король-солнце Людовик XIV, о том, как закупали это вино для столов русских императриц и как его любил сам Пётр I (друживший и лично с князем Ракоци, чем-то в своей храбрости и энергии похожим на нашего царя-реформатора).

 

DSCF0477.JPG

 

DSCF0521.JPG

 

DSCF0481.JPG

 

DSCF0505.JPG

 

DSCF0517.JPG

 

В винном погребке за городком проводим замечательную дегустацию пяти сортов белых вин (одно сухое, остальные полусладкие), отличного настоящего гуляша (оказывается, в Венгрии его едят только в виде супа, удобно совмещающего в себе первое и второе блюда) и сырных лепёшек. Винодел, колоритный венгр в кожаной жилетке, под рассказы Золтана лично разливает свои шедевры по бокалам струёй из особой длинной трубки. Потом в автобусе царит неподдельное веселье, звякающие бутылки с золотистой амброзией распихиваются по всем щелям под неустанные напоминания Николая о недопустимости размещения на верхних полках.

 

DSCF0559.JPG

 

DSCF0575.JPG

 

DSCF0573.JPG

 

Погуляв ещё по Токаю, отъезжаем из него в сумерках под шорох падающих хлопьев первого в пути снегопада. И никто из нас ещё не знает, как дорого обойдётся нам этот снегопад, который по воле владыки далёкого карпатского замка, где воет ледяной ветер, будет идти весь вечер и задержит нас на нешироких дорогах так, что до отеля в румынском Тыргу-Муреше мы доползём только в два часа ночи, вымотанные, спящие на ходу и забывшие даже вкус токайского вина (ненадолго, конечно). На кровати падаем, отложив все мысли и дела на утро, благо из-за необходимого отстоя автобуса отъезжать он будет только в 11 часов.

 

DSCF0639.JPG

 

Повелитель замка доволен, вечер его удался. Синий огонь разгорается ярче, сделавшие свою работу снеговые тучи и румынские пограничники расходятся в стороны. Но над Токаем снова взойдёт солнце, придёт весна и начнут зреть гроздья винограда. И с этим никакой Дракула не способен ничего сделать.

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава четвёртая,

в которой мы тщетно ищем Дракулу в его колыбели и в его замке.

 

Разумеется, поздний отъезд - не помеха настоящему туристу. И предстоящая потеря свободного времени в Сигишоаре, о которой честно предупредил Николай (минимальный откуп от судьбы-злодейки) - повод погулять с утра по Тыргу-Мурешу, городу, о котором, наверное, мало кто из нас даже слышал до этого тура.

 

А город оказывается очень неплохим местом для прогулки. Присыпанный снежком (понемногу тающим), украшенный красивыми памятниками и зданиями соборов, а также римской волчицей на площади (Румыния - практически официальный потомок Рима, что очевидно даже при беглом знакомстве с её языком, хотя, конечно, в нынешних румынах течёт лишь очень малая доля крови тех колонистов и легионеров, которые переходили Дунай при Траяне).

 

DSCF0676.JPG

 

DSCF0709.JPG

 

DSCF0703.JPG

 

DSCF0700.JPG

 

DSCF0729.JPG

 

Мощная крепость Тыргу-Муреша стоит на холме почти в центре города, но посмотреть её уже не успеваем. Пора трогаться и выполнять богатую программу этого дня. Ведь шансы найти Дракулу сейчас у нас велики как никогда! Потому что мы, спускаясь по серпантину с невысоких Западных Карпат, едем в город Сигишоару - место рождения князя Влада III Басараба (он же Влад Цепеш, он же Влад Пронзитель, он же Влад Дракула, сын Влада Дракула).

 

DSCF0806.JPG

 

Времени в Сигишоаре мы проводим совсем немного, всего час (не зря вечером так старался наш визави из замка!). А тающий снег создал ещё одно неожиданное препятствие - брусчатка дороги, ведущей круто в гору к сердцу Сигишоары, обледенела, и нам приходится, поддерживая друг друга, понемногу ползти туда, куда летом можно было бы добежать. Как средневековые воины при штурме, добираемся, наконец, до Башни-с-Часами, символа и законной гордости Сигишоары. На штурм нас ведёт новый гид - Виарел, которого мы забрали ещё в Тыргу-Муреше, и который будет с нами все три дня, которые проведём в Румынии. Виарел - уроженец Молдавии, по-русски говорит очень хорошо, интересно рассказывает, аккуратно следит за графиком, и заслуженно получает в конце своей работы аплодисменты всей группы.

 

DSCF0808.JPG

 

DSCF0811.JPG

 

DSCF0810.JPG

 

Трансильвания, то есть "страна за лесами" - не единственное название удивительного и прекрасного края, в котором мы оказались. Огромное влияние на его судьбу оказали колонисты из Германии, начавшие ещё в XII веке прибывать в этот тогда ещё совсем дикий край. Они основывали города и давали им имена. Так родилась и нынешняя Сигишоара, тогда имевшая саксонское имя Шессбург. А весь край немцы, нашедшие тут вторую родину, называли Семиградьем - по числу главных своих цитаделей. 

 

Уже в XX веке один из немцев, потомков древних колонистов, стал очень известен за пределами не только города, но и страны. Это был Герман Оберт, один из великих учёных-ракетчиков, чьё имя теперь носит кратер на обратной стороне Луны. Такой вот взлёт от мостовых Шессбурга до ледяных лунных камней.

 

Ну а мы через арку Башни-с-Часами выходим к трехэтажному дому весёлого желтого цвета. Цель достигнута! Мы смотрим на те самые окна, из которых в 1431 году новорождённый сын валашского князя Влада II, носившего прозвище "Дракул", т.е. "Дракон", впервые увидел свет нашего мира.

 

DSCF0819.JPG

 

Дракула, сын Дракула получил прозвище не столько за свой сложный характер, сколько за то, что, как и отец, был рыцарем Ордена Дракона, Societas Draconica, основанного в начале XV века императором Сигизмундом для войны с турками, которые, как волна, уже накатывались на земли Европы. Молодой восточноевропейский Орден делал всё, что мог, но неудачи крестовых походов, распри между королями и герцогами, таланты османских военачальников перевесили храбрость его рыцарей, и в XVI веке и Валахия (юг нынешней Румынии), и Молдавия, и Трансильвания, и Венгрия оказались под властью турецких султанов. Но Дракула успел за отпущенные ему 45 лет довольно ощутимо потрепать идущие через Дунай армии, наводя ужас на противника, воины которого вынуждены порой были ехать через леса кольев, на которых были насажены трупы в зелёных чалмах.

 

DSCF1042.JPG

 

В Сигишоаре же Влад прожил всего 4 года, затем он успел побывать и в заложниках при дворе султана (где и насмотрелся разнообразных восточных казней), и в своём дворце в Тырговиште, и в замке Поэнарь, где долго держал оборону, и в тюрьме венгерского короля, и, наконец, в гробнице на острове в монастыре Снагов. Правда, когда эту гробницу открыли в XX веке, то там нашли скелет.... лошади. И, конечно, после этого интерес к знаменитой книге Стокера вновь возрос многократно.

 

Убедившись, что дом Дракулы пуст, что его хозяин давно покинул свою колыбель, и только ресторан на первом этаже бифштексами с кровью чтит имя легендарного князя, мы пробегаем по оставшейся части Верхнего города, где веками дремлют крепостные стены с Башней Ткачей, олень с двойственной природой на углу, старые дома, улочки и церкви...

 

DSCF0824.JPG

 

DSCF0837.JPG

 

DSCF0835.JPG

 

DSCF0838.JPG

 

DSCF0843.JPG

 

DSCF0849.JPG

 

DSCF0870.JPG

 

Очень красивые виды открываются с обрыва на зимнюю долину реки Тырнавы и соборы Нижнего города. Здесь в 1849 году в битве с русскими царскими войсками погиб юный поэт Шандор Петёфи, один из самых любимых героев Венгрии.

 

DSCF0872.JPG

 

DSCF0856.JPG

 

Спуск неизбежно происходит по той же скользкой брусчатке, оказываясь ничуть не легче подъема. Но аккурат в назначенное время (наша группа вообще очень пунктуальна, за что ей отдельное спасибо) автобус покидает город, где мы, к счастью или к сожалению, не застали Влада Пронзителя, и несёт нас дальше - к замку Бран, к названию которого каждый настоящий румын так и норовит прицепить ещё два слова - "замок Дракулы". Может быть, там нам повезёт?

 

DSCF0874.JPG

 

DSCF0878.JPG

 

Огромная и грозная крепость Рышнов виднеется за окнами автобуса. А холмы быстро сменяются стеной гор, увенчанных снежными коронами. Это - Южные Карпаты, самая высокая часть массива, отделившая Трансильванию от долины Дуная, от плодородных равнин Валахии, от всех завоевателей с юга - и римлян, и турок, и дружины Влада Дракулы.

 

DSCF0911.JPG

 

DSCF0891.JPG

 

DSCF0947.JPG

 

DSCF0950.JPG

 

В замок Бран удачно приезжаем ещё засветло, сразу устремляясь по длинному подъему к его высоким и мрачным стенам. Мимо бурлящего жизнью сувенирно-колбасно-сырного рынка у подножия (прямо ярмарка XV века) пробегаем без остановки - время ещё будет после экскурсии.

 

DSCF0960.JPG

 

DSCF0961.JPG 

 

И вот, наконец, Виарел начинает свой рассказ.

 

Конечно же, Бран - никакой не "замок Дракулы", который возникает в голове у каждого при этих словах (ночь, холод, вой волков, безлюдье, беззеркалье и безтенье, ведьмы-суккубы с алыми губами, высокий силуэт в чёрном плаще, медленно идущий к окну тёмной башни, глаза, расширенные от ужаса). Замок, описанный Стокером, вообще находится далеко отсюда - в Восточных Карпатах, ближе к Молдавии, в долине реки Бистрицы. Ну а построенный в XIV веке Бран - отличный пример как средневековой крепостной архитектуры, так и туристического маркетинга, благодаря которому он - самый посещаемый туристами объект во всей Румынии. 

 

DSCF0966.JPG

 

DSCF0967.JPG

 

Нет, конечно, Дракула тут был. И даже не один раз. Целых два или три, наверное. Разумеется, исторический Дракула, тот, который турецких военачальников сажал на более высокие колья, чем их солдат (а иногда золотил эти колья для пущего почёта). Бран был его форпостом, помогающим следить за торговлей богатых трансильванских городов, особенно лежащего неподалёку Брашова. Небольшого гарнизона (1-2 десятка солдат) вполне хватало для защиты этой горной твердыни.

 

DSCF0980.JPG

 

DSCF0978.JPG

 

DSCF0994.JPG

 

DSCF1034.JPG

 

В помещениях Брана все довольно скромно обставлено, мебель в комнатах скорее XIX века, чем XV (тут жили члены румынской королевской семьи), есть также немного доспехов, оружия и гербов (например, герб Семиградья-Трансильвании). А с балкона открывается отличный вид на лесистые склоны Карпат на радость часовым в XV веке и туристам в наши дни. Пожалуй, портрет Влада Цепеша с выразительными умными глазами и замечательными усами - единственное, что сейчас напоминает о нём в крепости, пережившей хозяина на много веков.

 

DSCF1018.JPG

 

DSCF1028.JPG

 

DSCF1015.JPG

 

DSCF1012.JPG

 

В общем, хитрый владыка Тьмы подсунул нам не тот замок и снова скрылся в своих владениях.

 

И только на закате, когда на фоне быстро темнеющего неба в уже закрывшемся для туристов замке Бран вспыхивают первые окна, внимательный путешественник, отошедший чуть в сторону от шумного торжища, на секунду услышит в горных лесах далёкий-далёкий вой волков, а по лицу его скользнёт холодом и тенью крыло пролетевшей в высоте летучей мыши.

 

DSCF1063.JPG

 

А потом день окончательно погаснет, призраки улетят, и мы поедем в мирный вечерний город Брашов - до него всего лишь полчаса дороги.

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А сейчас, с позволения почтенной публики - небольшая музыкальная пауза на тему рассказа.

 

http://www.youtube.com/watch?v=-24iXqp6Ezo

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава пятая,

в которой горят буквы на небе и человеку покоряется гора.

 

В Брашов мы входим вместе с Виарелом через ворота Екатерины - самые старые в городе, современные уже упоминавшемуся Ивану Грозному. По узким улочкам проходим до красивой, но очень мрачной готической Чёрной Церкви, когда-то полыхавшей пожаром, и так и оставшейся закопчённой огнём. Улочки города торговцев Брашова очень похожи на другие саксонские города (Сигишоара и Сибиу), дух Средневековья из них не уйдёт при любой власти и любом строе.

 

DSCF1237.JPG

 

DSCF1231.JPG

 

Кстати, о властях. Целых десять лет (1950 - 1960) этот крошечный городок в Трансильвании носил имя Сталин. А его более древнее и, конечно, более устойчивое имя в русском человеке сразу вызывает образ моря, которое тут шумело разве что в Юрском периоде. Кронштадт - так звали Брашов его немецкие отцы-основатели, и вот снова через мой рассказ, как чуть раньше в Токае, проходит широким шагом дух Петра Первого, придерживая шляпу на холодном балтийском ветру.

 

Наконец группу распускают, и почти все расходятся по магазинчикам (потому что магазинов в пределах досягаемости просто нет). Ну а один человек - то есть я - идёт туда, где на высоком холме виднеются белые стены цитадели Брашова, ещё одного памятника XVI века. 

 

DSCF1113.JPG

 

Дорога на гору непроста (учитывая, что на розданных нам картах её вообще нет). Сначала делаю поворот не туда (налево). в результате обхожу всю гору по спирали и упираюсь в тупик. Правда, красивые ночные виды другой, не увиденной нами части Брашова, компенсируют неудачный подъем. Затем иду правильно, но на длинную узкую лестницу, ведущую к цитадели, натыкаюсь абсолютно случайно (есть, есть у нашей группы и добрые духи-покровители!). 

 

DSCF1134.JPG

 

DSCF1143.JPG

 

DSCF1148.JPG

 

У цитадели долго любуюсь видом всего Брашова. Огоньки рассыпаны по горной долине, как души в загробном мире, а над городом парит его имя (одно из них, не Кронштадт и не Сталин), начертанное огнём на облаках.

 

DSCF1156.JPG

 

На самом деле десятиметровые светящиеся буквы брашовяне установили на горе, у подножия которой живут. Но облачной ночью получается просто потрясающий эффект. 

 

DSCF1100.JPG

 

В голову приходит мысль, что можно и здесь поискать Дракулу. Стучу три раза тяжёлым медным кольцом в запертые ворота цитадели и с двойственным чувством прислушиваюсь к звукам за воротами. Но они так и не открываются, над Брашовом царит тишина и покой, и я иду вниз тем же путём. Там выясняется, что в Трансильвании без Дракулы всё-таки никуда. Красивое здание, мимо которого я шёл, оказывается психиатрической больницей, а из-за сетки забора меня злобно облаивает пёс, глаза которого в свете фонарей отливают красным. Псу я, к счастью, не доступен, но его лай где-то в сотнях миль слышит венгерский пограничник в своей будке, и борода его топорщится, и он выходит под беззвёздное небо, и жадно слушает приказ своего хозяина. Его час скоро придёт.

 

DSCF1132.JPG

 

После спуска с горы любуюсь вечерним городком, залитым огнями, нахожу очередную волчицу на площади, прохожу местным Арбатом под сияющим покрывалом, и, наконец, снова влившись в группу под ёлкой на площади у ратуши, с наилучшими впечатлениями покидаю Брашов. Всё-таки вот такие парящие между веками городки - настоящее сокровище Румынии.

 

DSCF1175.JPG

 

DSCF1178.JPG

 

DSCF1211.JPG

 

DSCF1204.JPG

 

DSCF1106.JPG

 

До Синаи, где нас ждёт отель, ехать совсем недалеко (это день - вообще самый пешеходный). Отель Rina, в котором мы ночуем дважды, наверное, лучший из всех отелей тура, хотя завтраки везде были очень классными. Ну а главное, конечно, то место, где отель находится - прямо на главной (и почти единственной) улице Синаи. В другой стороне от отеля - подъём в горы, к замкам Пелеш и Пелишор, но туда я пойду завтра. А пока - просто прогулка, силуэты гор за пределами света фонарей, чистейший морозный воздух, искрящийся и хрустящий снег и радость от того, что наше сказочное путешествие продолжается, приближаясь к своему апогею.

 

DSCF1272.JPG

 

DSCF1298.JPG

 

DSCF1297.JPG

 

DSCF1308.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава шестая,

в которой мы посещаем затонувший город и сказочный горный дворец.

 

Насколько сильно всё может измениться за одну ночь, становится ясно уже при выезде из отеля в сторону Бухареста (впереди у нас примерно 120 км пути). Звенящий колокольчиками и звёздами зимний вечер сменился крышкой из свинцовых туч, стремительно тающим снегом и холодным дождём - сначала небольшим, а потом всё более сильным. В таких декорациях мы и въезжаем в столицу Румынии, миновав лесистые южные склоны Карпат и мрачно дымящие нефтяные заводы Плоешти.

 

DSCF1328.JPG

 

DSCF1345.JPG

 

Сначала объезжаем центр Бухареста на автобусе. Что точно можно различить за потоками воды - город довольно красивый, со всех сторон много монументальных зданий, улицы прямые и просторные (мы уже как-то привыкли к средневековым лабиринтам), летом явно будет много зелени. Но всё остальное выглядит как внезапно найденная Атлантида - вода, вода, снег и опять вода, а вокруг храмы и дворцы неведомого народа. Триумфальная Арка на въезде только усиливает ассоциации (снова попытки румын идти по следам своих далёких предков-латинян). Арка возвышается на проспекте имени Киселёва, русского генерала XIX века, армия которого обеспечивала независимость от турок княжеств Валахии и Молдавии.

 

DSCF1327.JPG

 

Последнего царя Атлантиды, построившего немалую часть этого ещё не совсем затонувшего города, звали Николае Чаушеску. Ничего странного нет в том, что в конце концов президент с его явной манией величия был расстрелян теми же, кто накануне аплодировал ему и всячески одобрял. Причём главной причиной разорения страны в 80-е годы, которое и вызвало столь бурную реакцию, стало возвращение всех долгов Румынии иностранных державам. В политике такая удивительная честность бывает смертельно опасна.

 

Главный памятник временам Чаушеску, который так и не решились снести, мы видим во время первой и единственной остановки автобуса. Это Дворец Парламента, второе здание в мире после Пентагона по размерам (и первое в Европе).

 

DSCF1364.JPG

 

Для постройки исполина понадобилось снести целый район Бухареста, а ковры для него ткали прямо в строящихся залах. Тысяча комнат, миллион кубометров мрамора, два десятка этажей как над землёй (глядя в окно автобуса, хочется сказать "над водой"), так и под ней - всё это внесло свой немалый вклад в подготовку революции и расстрельной команды в Тырговиште (кстати, бывшей столице Влада Дракулы). Истинно то, что боги лишают разума того, кого хотят наказать.

 

На площади Единения, к которой от Дворца ведёт широкий одноимённый проспект (также детище Чаушеску), автобус нас оставляет и мы с Виарелом, преодолевая нестихающий дождь с мокрым снегом, идём дальше по Бухаресту пешком. "Восточный Париж", построенный в конце XIX века, перемешан с дворцами, музеями и театрами довоенного периода. Делая поправку на погоду, видно, что город несомненно красив, хотя и не имеет, на мой взгляд, своего яркого стиля (следствие крупных пожаров в прошлом и общей удалённости от центров цивилизации).

 

DSCF1379.JPG

 

DSCF1395.JPG

 

DSCF1383.JPG

 

DSCF1392.JPG

 

Бухарестская эклектика в действии - друг против друга стоят старинный изящный Ставропольский монастырь (совсем небольшой) и мощное здание Государственного банка во французском стиле.

 

DSCF1410.JPG

 

DSCF1417.JPG

 

DSCF1404.JPG

 

Румыния - в основном православная страна, и храмы тут чаще всего встречаются в греческом стиле, например, церковь Святого Антона, возле которой святую воду разливают из больших синих баков.

 

DSCF1437.JPG

 

DSCF1444.JPG

 

Рядом с церковью находятся два наиболее интересных объекта экскурсии. Во-первых, большой постоялый двор армянина Манук-бея, где летом 1812 года перед самой войной с Наполеоном старый и мудрый генерал Кутузов подписал с турками так нужный России Бухарестский мир.

 

DSCF1439.JPG

 

А во-вторых, место рождения Бухареста - Старый (или Княжеский) Двор, лежащий в руинах. Именно тут Бухарест, ранее называвшийся Дымбовицей по имени реки, впервые назван в грамоте Влада Дракулы своим нынешним именем. И именно здесь тиран и герой, господарь Валахии Влад Третий был убит своими предателями-слугами (или, по другой версии, в случайной стычке с турками) в 1476 году. 

 

DSCF1448.JPG

DSCF1452.JPG

 

Итак, Дракулу мы опоздали найти и здесь. Ни живого, ни мёртвого. Только памятник ему стоит среди занесённых снегом руин Старого Двора. Да ещё холодный ветер с дождём и метелью нарастают с каждой минутой, явно собираясь перейти в настоящую бурю. К счастью, удаётся укрыться в маленьком сувенирном магазинчике прямо перед бюстом князя. А после принесённых там жертв, т.е. сделанных покупок, погода вдруг улучшается, по крайней мере заканчиваются осточертевшие осадки, и можно ещё пару часов погулять по Бухаресту, благо экскурсию Виарел уже успел закончить.

 

DSCF1467.JPG

 

DSCF1484.JPG

 

DSCF1485.JPG

 

Иду вдоль полузамерзшей городской реки Дымбовицы, грандиозные проекты сделать которую судоходной не решился выполнить даже "красный император" Чаушеску. Снова вижу огромный Дворец Парламента, проспект и площадь Единения, затем захожу в соседний комплекс зданий румынской патриархии, где в храмы выстроились длиннейшие очереди прихожан.

 

DSCF1504.JPG

 

DSCF1514.JPG

 

DSCF1529.JPG

 

Погода снова портится и уже к часу дня мы покидаем этот интересный, но не слишком гостеприимный город. Дорога назад в Синаю недолга, и там, в горах, без дождя и грязи, мы уже чувствуем себя как дома.

 

DSCF1555.JPG

 

DSCF1559.JPG

 

И вот наконец-то мы оказываемся в настоящем чуде Синаи - замке Пелеш, летнем дворце Кароля I, первого короля объединённой Румынии (с 1881 года) из древнего немецкого рода Гогенцоллерн-Зигмаринген. Летняя жара в Бухаресте вынудила короля создать тут, на почти километровой высоте, роскошную резиденцию, украшенную с истинно королевским вкусом. Главным материалом для отделки стало дерево, которого так много на склонах Карпат. В почти 150 комнатах Пелеша резцами мастеров и теплом дерева создана настоящая сказка, которую отлично дополняют огромная коллекция доспехов и оружия (король был большим их поклонником), старинные китайские вазы немыслимой стоимости, статуи предков короля - германских рыцарей, портреты самого Кароля I и членов его семьи на ореховых панелях стен, палисандровая мебель, отливающая алым и золотым цветом. Фото в Пелеше я не делал (тут надо снимать всё или ничего, а на первый вариант не хватит времени), а просто купил в сувенирной лавке диск с виртуальным туром по обоим синайским замкам (второй, меньшего размера, называется Пелишор и принадлежал принцу Фердинанду, наследнику Кароля).

 

DSCF1578.JPG

 

DSCF1593.JPG

 

DSCF1613.JPG

 

После Пелеша, до глубины души очаровавшего всю группу, посещаем основанный в XVII веке монастырь в Синае (названной так по имени египетского полуострова, где румынский дворянин Михай Кантакузино впечатлился древним монастырём святой Екатерины) - совсем небольшой, рассчитанный только на 12 монахов. В центре его стоит церковь-кафоликон с фресками Страшного суда над входом, вокруг - кельи и трапезные.

 

DSCF1639.JPG

 
DSCF1625.JPG
 
DSCF1638.JPG
 

Уже в темноте возвращаемся в Синаю, где в нашем отеле проходит рождественский ужин с танцами и прочим фольклором. Отправив туда дорогую супругу, иду пешком в гору для прощания с Трансильванией и Валахией, которые теперь стали для нас чуть меньшей загадкой, чем до начала тура.

 

DSCF1690.JPG

 

DSCF1750.JPG

 

Мимо казино, памятников и военного кладбища, среди рядов высоких сосен, по тропинкам над журчащей где-то сбоку горной рекой дохожу до последних вилл и гостиниц Синаи, а потом и до ночного дворца Пелеш, который теперь отдыхает от туристов. В реку летят монетки вместе с искренним желанием вернуться в эти не испорченные цивилизацией, таинственные и легендарные края. А утром городок тихо прощается с автобусом (окончательно утратившим свою белую масть после ненастного бухарестского путешествия) и отпускает нас в обратный путь через горы и долины ко второй части тура.

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После музыкальной пусть будет кинопауза. 

 

"Господарь Влад".

 

Фильм, о котором не знают даже гиды :)

 

8e6a1c140bb80d727d121dadda7_prev.jpg

 

А ведь это отличный эпик о князе. Снятый самими румынами о своей же истории, с любовью и знанием дела (жители Брашова, например, имеют яркую арийскую внешность и говорят по-немецки). Шёл в широком прокате ещё в СССР, а сейчас легко находится через торренты (вместе с несколькими вырезанными советской цензурой сценами).

 

Чем-то похож на эйзенштейновского "Ивана Грозного", а в отдельных сценах Цепеш - ну чистой воды Сталин ("других писателей воинов у меня для вас нет!"). Ну и причины рождения черной легенды о Владе - тоже изложены довольно доступно.

 

Очень хороший фильм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава седьмая,

в которой бьют часы и сдаётся без боя грозная крепость.

 

Бухарест, как это ни трудно представить по увиденной там погоде, был самой южной точкой нашего пути. Теперь огромная петля маршрута начинает замыкаться, чтобы уже в районе Мишкольца встретиться с нашей прежней дорогой к токайским винным бочкам. Фильм о Румынии, который крутится в автобусе, показывает множество интересных мест, в которые краткая наша программа не позволяет заглянуть - от заповедника в устье Дуная до укреплённых древних монастырей на севере страны.

 

DSCF1791.JPG

 

По дороге и в городах нам кое-где попадались цыгане, хотя их гораздо меньше, чем ожидали увидеть. Может быть, погода мешает бродить по просторам Румынии. А уже позже, в Хунедоаре, мы делаем небольшой крюк и проезжаем по улице поселка богатых (ОЧЕНЬ богатых) цыган, чьи ОЧЕНЬ богатые дома представляют собой прямо-таки образец дурного вкуса и пошлости. Хотя сами они этим чудом, наверное, довольны и даже гордятся.

 

Из полюбившейся всем Синаи едем на запад довольно долгим путём, смотрим по дороге прекрасный философский фильм "Безымянная звезда" и, наконец, к обеду прибываем в Сибиу - третий и последний для нас город трансильванского Семиградья, некогда основанный саксонцами под именем Германштадт.

 

DSCF1974.JPG

 

Первой в Сибиу нас встречает Белая башня - часть неплохо сохранившихся городских укреплений XV века. От неё поднимаемся к сердцу старого города - площадям Большой и Малой, от которых под рассказ Виарела начинаем наш недлинный маршрут экскурсии по культурной столице Трансильвании.

 

DSCF1810.JPG

 

DSCF1967.JPG

 

DSCF1955.JPG

 

DSCF1977.JPG

 

DSCF1842.JPG

 

Кстати, небольшая историческая поправка - упомянутый ранее учёный-ракетчик Герман Оберт родился не в Шессбурге-Сигишоаре, а здесь, в Сибиу (тут ошибся Виарел, плюс меня спутал сигишоарский памятник Оберту, увиденный на своей же фотке).

 

На Большой площади заходим в очень красивый лютеранский храм с витражами и удивительной фреской Богоматери в центре алтарной части.

 

DSCF1846.JPG

 

DSCF1850.JPG

 

DSCF1855.JPG

 

DSCF1854.JPG

 

А на Малой площади (она тут же, за поворотом) обнаруживаем местную Башню-с-часами, родную сестру сигишоарской.

 

DSCF1987.JPG

 

Кстати, здесь, в Сибиу, был убит родной сын Влада Дракулы, Мирча Злой (явно надо было быть неординарным человеком, чтобы в то время заслужить такое прозвище). Место его гибели проходим немного позже, перейдя через Мост Лжецов (который по малодостоверной легенде должен рухнуть, когда на нём скажут неправду). Там же находится своеобразный столб, в который окончившие обучение подмастерья Сибиу должны были забить символический гвоздь (традиция сохраняется и теперь).

 

DSCF1876.JPG

 

DSCF1889.JPG

 

Дальше по изрядно заметённым белизной улочкам Сибиу идем к православному собору Петра и Павла, построенному по образу и подобию Святой Софии в Константинополе. Во дворах местные жители дружно убирают обильный снег, который тут, наверное, выпадает всё же нечасто).

 

DSCF1893.JPG

 

DSCF1899.JPG

 

DSCF1901.JPG

 

В соборе, действительно похожем на уменьшенную (и освобождённую наконец от захватчиков) Айя-Софию, опять любуемся витражами и фресками.

 

DSCF1906.JPG

 

DSCF1910.JPG

 

DSCF1913.JPG

 

Затем Виарел доводит нас до начала пешеходно-торговой улицы и отпускает погулять. В принципе, небольшой Старый город уже изучен весь, гор по типу брашовской поблизости нет, поэтому еще раз не спеша прохожу по тем же местам, изучаю стены, башни и грустного полузаваленного снегом тиранозавра, который наверняка помнит более тёплые времена старого доброго мелового периода.

 

DSCF1923.JPG

 

DSCF1936.JPG

 

DSCF1827.JPG

 

Бьют часы на старой башне, и мы уезжаем в сторону Алба-Юлии - ещё одного дополнительного внепрограммного заезда. По пути один за другим проезжаем похожие друг на друга трансильванские городки с аккуратными, почти вплотную стоящими домиками, церквушками и видами на заснеженные Карпаты.

 

DSCF2023.JPG

 

DSCF2030.JPG

 

DSCF2026.JPG

 

Алба-Юлия, бывший римский Апулум, родившийся, как и десятки других европейских городов, из лагеря легиона (в данном случае Legio XIII Gemina, охранявшего северную границу провинции Дакия) известен прежде всего своей мощной крепостью, воздвигнутой по новейшим технологиям XVIII века (когда стены перестали расти вверх, и стали расти в толщину, а их ровные линии изогнулись сложными конструкциями бастионов и фортов для ведения фланкирующего огня по противнику). Длина укреплений Карлсбурга (так раньше назывался город в честь австрийского императора, строителя крепости) составляет 12 километров, а их способность выдержать любую осаду не вызывает никаких сомнений.

 

DSCF2056.JPG

 

DSCF2059.JPG

 

DSCF2171.JPG

 

Над стенами крепости возвышаются два собора - православный и католический (в котором похоронен первый из двух великих венгерских королей династии Корвинов - Янош Хуньяди, защитник Белграда и гроза турок). В православный собор мы заходим ненадолго и быстро двигаемся дальше.

 

DSCF2074.JPG

 

DSCF2084.JPG

 

DSCF2193.JPG

 

Неподалеку стоит памятник князю Михаю Храброму, сделавшему в 1599 году первую попытку объединения Румынии, а чуть дальше - университет и здание, в котором в 1918 году Трансильвания была принята в состав Румынского королевства от проигравшей Великую войну и рассыпающейся на части Австро-Венгрии.

 

DSCF2106.JPG

 

DSCF2116.JPG

 

DSCF2110.JPG

 

Площадь за университетом посвящена римскому периоду Апулума и археологическим находкам в городе. Тут же стоит фрагмент Траяновой колонны в Риме с изображением яростного боя римлян и даков.

 

DSCF2129.JPG

 

DSCF2137.JPG

 

В крепость ведут несколько ворот, разных по стилю и красоте, самыми интересные мы видим уже под конец быстрой прогулки (на такую большую крепость у нас всего около часа - впереди предстоит еще немалый переезд). Сверху на долины Трансильвании (чей герб есть тут же на воротах) смотрит сам король-император Карл VI с крайне надменным видом. Но королевскому взору теперь мешает памятник вождям крестьянского восстания 1784 года, которые после отчаянной и неудачной осады Карлсбурга были пленены и казнены здесь, в крепости.

 

DSCF2151.JPG

 

DSCF2145.JPG

 

DSCF2153.JPG

 

DSCF2156.JPG

 

DSCF2154.JPG

 

С Трансильванией мы на этом прощаемся, наш путь дальше на запад лежит через регион Банат, и там нас в сгущающейся тьме поджидают сюрпризы, подготовленные тем, кто не желает, чтобы мы увезли с собой его тайны.

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава восьмая,

в которой мы штурмуем замок и попадаем в плен к слугам Дракулы.

 

После Алба-Юлии автобус едет среди невысоких, круто поднимающихся вверх отрогов Южных Карпат. Это горы Орэштие, при всей своей внешней скромности хранящие память об одном из самых драматичных периодов румынской истории. Тут, по этим горам, проходила линия тектонического разлома двух цивилизаций - великой римской и вольной гето-фракийской, более известной как Дакийское царство.

 

DSCF2220.JPG

 

Два великих царя - Буребиста, современник Цезаря, и Децебал, живший столетием позже - сталью, словом и золотом сбили разрозненные племена нынешних Трансильвании, Валахии и Молдавии в единую силу, которая оказалась способна бросить вызов империи, чьи солдаты к тому времени вышли через Мезию-Болгарию к южному берегу широкого Дуная. Рим уже видел в свое время рождение державы своего самого опасного врага - Митридата, и в этот раз медлить не стал.

 

Первая война с даками случилась еще при Домициане, и перешедшие Дунай легионы оказались среди незнакомых лесистых ущелий, среди вражеских крепостей на вершинах гор, среди стрел, летящих из-за каждого камня. Римляне, оставив на радость дакийскому богу Замолксису тысячи убитых вместе со своим командующим Корнелием Фуском, спешно ушли за Дунай. Сам неудачливый император на берегу наблюдал отступление разгромленных "властителей мира", а Децебал и его воины пировали в своей столице Сармизегетузе. Даки неоднократно переходили в атаку, переходя Дунай и разоряя Мезию. Гнев Рима нарастал, сгущались тучи над Дунаем.

 

На место зарезанного своими же преторианцами Домициана пришёл легендарный Optimus Princeps, Марк Ульпий Траян, величайший из императоров-завоевателей. И первой же его целью стала месть за гибель легионов Фуска (а также огромные сокровища Децебала в подземельях его столицы).

 

"Sic in provinciarum speciem redactam videam Daciam".

 

Двадцать легионов со всех концов империи стекались в Мезию. Огромный каменный мост в районе нынешнего города Турну-Северин вырос над водами Дуная. И римляне, как лавина, хлынули в Дакию.

 

Эта война оказалась совсем не такой, как предыдущая. Все попытки даков разбить стальную стену легионов, все попытки отсидеться в горных крепостях были безуспешными и стоили им огромных жертв. А те жертвы, которые посылались в небеса Замолксису, бог не принимал. Мощные удары по флангам Траяна панцирной конницы союзников Децебала, роксоланов и сарматов, тоже ничего не дали. Отчаянная атака на мост у Железных Ворот провалилась, даки, даже прорвавшись через охрану, не смогли разрушить его каменную кладку. Наконец, орлы легионов Децебал увидел на горах вокруг своей столицы. И гордый царь склонил голову перед такой силой. Риму были отданы большие территории, легионы встали лагерями на северном берегу Дуная, новый "друг римского народа" лишился права вести любую независимую политику.

 

Как и Митридат, Децебал не смог смириться с поражением. И всего через три года снова попытался начать войну. На этот раз никаких шансов у него не было. Траян стремительно снова перешёл Дунай, разбил даков, разрушил столицу Децебала, а сам царь покончил с собой. Дакия на 150 лет стала римской провинцией - последней из завоёванных Римом стран.

 

Горы остаются позади, и мы подъезжаем к замку Корвинов в Хунедоаре - родовому гнезду династии, давшей Венгрии двух самых прославленных её королей. 

 

DSCF2257.JPG

 

Замок грозно возвышается перед нами, и ворота его заперты. Слуги повелителя сил зла с приходом сумерек (мы опоздали всего на несколько минут) спешат исполнить свою задачу. Ни в замок, ни даже к подъёмному мосту мы не попадаем. Остаётся идти на штурм, и группа лезет по заснеженному валу, чтобы хотя бы сфотографировать одну из стен твердыни Яноша и Матиуша Хуньяди, великих королей с крыльями ворона на гербе.

 

DSCF2235.JPG

 

Чудом не свалившись в ров замка, отходим, любуясь крышами башен и зубцами бастионов. Замок остаётся в памяти как символ средневековой Румынии, столь широко открывшейся нам в этом туре.

 

DSCF2244.JPG

 

Расстаёмся с Виарелом, который также оставляет о себе добрую память, и едем к границе, раздвигая лобовым стеклом туман и тьму. Зловещие огни мелькают за окнами. Что это, как не глаза невиданных чудовищ?

 

DSCF2262.JPG

 

DSCF2263.JPG

 

Из темноты возникает пограничная крепость, которую стерегут от нашествия врагов бдительные стражники. И тут приходит час главного слуги великого вампира - бородатого пограничника. Упиваясь своей властью, пожирая автобус красными злыми глазами, он взмахом скрюченной руки берёт нашу группу в плен, в котором мы томимся целых четыре часа, осознавая, как утекает песком сквозь пальцы завтрашнее драгоценное время в Будапеште.

 

Давно проехали мимо все румынские автобусы, даже приехавшие позже нас, давно проверены и перепроверены отпечатки пальцев (мы же не толпа полудиких арабов, чтобы нас пропускать без тщательнейшего расследования), давно выбраны все лимиты на случайные задержки. Намеренность издевательства становится уже очевидной для всех. И только когда Николай, устав от тягот ночного плена, бросает в бородатого чёрта древнее и могучее заклинание "Звоню в посольство!", тот, отшатнувшись, с тоскливым воем тут же приказывает отпустить наш автобус и растворяется во мгле позади.

 

Свобода! И снова здравствуй, Венгрия! Мы верим, что такие существа - редкость на твоих просторах.

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё одна кинопауза, пока группа отсыпается в Сегеде, гоня прочь дурные сны о бородатых вампирах.

 

Замечательный пеплум 1967 года о событиях Дакийской войны Домициана, один из самых любимых фильмов моего детства.

 

vl94E7agajdDGCppX9KcdhNAxYA.jpg

 

"Даки" и его условное продолжение "Колонна" также есть на торрентах, в неплохом для такого фильма качестве и с прекрасной советской озвучкой.

 

А популярное изложение событий Траяновых войн можно найти в книге Амура Бакиева "Легионы идут за Дунай" ( http://flibusta.is/b/112872).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава девятая,

в которой светит солнце и король едет на коне.

 

Сказки, как известно, бывают разными. И утром седьмого дня путешествия (сейчас даже не верится, что это было всего неделю назад, иногда кажется, что прошли годы) мы попадаем из сумрачной готической румынской сказки в светлую и волшебную венгерскую - воплощённую в городе Сегед, где приютил нас после ночных приключений прекрасный Novotel.

 

DSCF2301.JPG

 

В Сегеде зима за ночь постаралась и с помощью деревьев создала невероятную красоту в центре города, где у нас есть время погулять часок до отъезда (к сожалению, зимой этот изумительный город не включается в официальную программу тура). Я сразу влюбляюсь в город на берегу Тисы, который недавно отметил свои первые 750 лет, а ещё является крупнейшим и лучшим производителем знаменитой венгерской паприки, основы всей национальной кухни, а также салями марки "Пик" и прочих вкуснейших колбас.

 

DSCF2307.JPG

 

DSCF2335.JPG

 

DSCF2331.JPG

 

DSCF2314.JPG

 

На улицах Сегеда, как и ранее по дороге, встречаются довольно старые Икарусы. Для нашего человека каждый - как маленькая машина времени, особенно если попадается жёлтый. В Венгрии такой автобусный патриотизм - явление повсеместное, вплоть до самой столицы. 

 

DSCF2306.JPG

 

"Мост Вздохов" копирует знаменитый венецианский аналог. А недалеко стоит памятник основателю города королю Беле IV (тому самому, который едва не потерял всю страну при монголах). 

 

DSCF2321.JPG

 

DSCF2328.JPG

 

Некоторые дома очень напоминают творения Гауди в Барселоне. Церкви, даже современные, тоже сразу привлекают взгляд.

 

DSCF2336.JPG

 

DSCF2340.JPG

 

Укрытый снежными еловыми лапами Сегед покидаю с большим сожалением. Бывает так, что вроде и нет в городе ничего выдающегося, а в сердце он западает надолго. Нас ждёт Будапешт - город, где мы точно не найдём Дракулу, но увидим массу других чудес на берегах голубого Дуная.

 

В Будапеште принимаем на борт местного гида - Елену, и отправляемся на первую остановку - Площадь Героев и комплекс замка Вайдахуняд (построенного в XX веке, но с хорошей стилизацией под старину). На Площади Героев монументы воплощают всех великих венгров, начиная с Арпада и его вождей, которые 1200 лет назад привели свой народ на берега Дуная и Тисы.

 

DSCF2360.JPG

 

DSCF2363.JPG

 

DSCF2393.JPG

 

DSCF2408.JPG

 

DSCF2407.JPG

 

Перед замком раскинулся отличный каток, а внутри нас встречает статуя Анонима - безымянного автора хроники Gesta Hungarorum, летописи ранней венгерской истории.

 

DSCF2379.JPG

 

DSCF2415.JPG

 

Там же - красивое здание Сельскохозяйственного музея, первый в Европе памятник Джорджу Вашингтону и "Колесо Времени" - огромные песочные часы, стоящие среди елей парка Варошлигет.

 

DSCF2421.JPG

 

DSCF2424.JPG

 

DSCF2426.JPG

 

От площади и замка едем по широкому проспекту Андраши к центру Пешта (равнинной восточной части столицы). Потом по знаменитому Цепному мосту (мосту Сеченьи) пересекаем Дунай. Так мы видим великую реку Европы впервые в туре, а некоторые - впервые в жизни.

 

DSCF2437.JPG

 

DSCF2438.JPG

 

Поднимаемся по множеству ступеней в Будайскую крепость (в основном построенную всё тем же королём Белой IV, после ухода монголов ещё долго правившим страной и положившим много трудов на её восстановление), к Рыбацкому бастиону, мимо статуй древних королей, сверкающих под ярким солнцем белых стен и прекрасных видов на оставшийся позади Пешт. 

 

DSCF2446.JPG

 

DSCF2447.JPG

 

DSCF2457.JPG

 

DSCF2456.JPG

 

DSCF2511.JPG

 

А наверху бастиона нас встречает бронзовый король Иштван I Святой, креститель венгров, с крестом и нимбом (рукоять меча, без которого тысячу лет назад ни одно массовое крещение не обходилось, скромно выглядывает из-под плаща). Даже богато украшенный королевский конь склонил голову перед величием своего всадника.

 

DSCF2460.JPG

 

Виды с холма на Будапешт - просто роскошные, погода сегодня - настоящий Божий дар и вознаграждение за терпение под ледяными дождями Бухареста и среди туманов Карпат.

 

DSCF2473.JPG

 

DSCF2511.JPG

 

DSCF2483.JPG

 

DSCF2462.JPG

 
Дальше мы обходим вокруг изящного, устремлённого вверх к солнцу собора Матьяша (перестроенного все тем же младшим из Корвинов) и посещаем музей-магазин марципанов (очень позитивное место, где всё, от крошечной конфеты до портретов королей и макетов соборов, сделано из этой очень любимой венграми сладости). Сувенирный магазинчик тоже тут, как же без него, и железный рыцарь бдительно сторожит вход туда.
 
DSCF2465.JPG
 
DSCF2493.JPG
 
DSCF2500.JPG
 
DSCF2486.JPG
 
Очень неспешно (Елена отличный рассказчик, но она, кажется, совсем не думает о том, как мало времени у нас в огромном Будапеште и как много надо здесь успеть) идём по улице от собора к королевскому дворцу, мимо традиционной для Европы Чумной колонны, между смешной машинкой и статуей гусара (ещё одно всемирно известное изобретение венгров, наряду с чардашем, гуляшом и кубиком Рубика). А у дворца президента (он рядом с королевским) наблюдаем смену часовых, бой барабанов и усы бравого венгерского гвардейца.
 
DSCF2526.JPG
 
DSCF2542.JPG
 
DSCF2547.JPG
 
DSCF2578.JPG
 
DSCF2583.JPG
 
Еще раз окинув взглядом панораму Дуная, остров Маргит (где, по легенде, поселилась дочь короля Белы, ставшая монахиней для исполнения антимонгольского обета отца) вдалеке слева, мост Сеченьи, памятник великому полководцу Евгению Савойскому у дворца, спускаемся с крепостного холма и на автобусе возвращаемся в Пешт, где расходимся на обед и свободное время. 
 
DSCF2564.JPG
 
DSCF2571.JPG
 
DSCF2569.JPG
 
DSCF2591.JPG
 
DSCF2601.JPG
 
DSCF2604.JPG
 
Гуляя по красивым улицам города, который, наверное, с бОльшим правом, чем Бухарест, можно назвать "Восточным Парижем", обедаем с женой в маленьком итальянском ресторанчике, удачно найденном по вывеске с тарелкой и ложкой (паприкаш, гуляш, французский луковый суп - всё это  довольно недорого и очень вкусно).
 
DSCF2615.JPG
 
DSCF2631.JPG
 
DSCF2629.JPG
 
DSCF2622.JPG
 
DSCF2627.JPG
 
Затем заходим в базилику святого Иштвана - второй по размерам во всей Венгрии собор, сразу вызывающий в памяти ватиканский храм святого Петра. Собор довольно молод (век с небольшим), невероятно роскошен и монументален. К сожалению, правую руку святого короля, хранящуюся здесь в особой раке, увидеть не удается, рука сейчас чем-то занята и часовня с ней для нас закрыта.
 
DSCF2635.JPG
 
DSCF2642.JPG
 
DSCF2656.JPG
 
DSCF2649.JPG
 
DSCF2654.JPG
 
Затем идем по набережной Дуная в сторону Парламента. Львы на Цепном мосту должны рычать всякий раз, когда мимо проходит верная друг другу супружеская пара. А за порядком соблюдения регламента легенды тут следит особый полицейский. Но, к сожалению, в шуме потока машин шансов услышать негромкое рычание деликатных львов у нас немного.
 
DSCF2671.JPG
 
DSCF2667.JPG
 
Буда сияет на другом берегу широкой реки. Королевский дворец воспаряет над городом среди свечей церквей, и словно эхо неслышимого вальса проносится над Дунаем - уже не голубым, а тёмно-синим, а потом и чёрным, отражающим огни с обоих берегов. 
 
DSCF2687.JPG
 
DSCF2688.JPG
 
DSCF2706.JPG
 
Немного дальше (тем временем вокруг быстро темнеет) находится мемориал в память тысяч венгерских евреев, убитых фашистами. 
 
DSCF2693.JPG
 
DSCF2694.JPG
 
Парламент - самое красивое здание Будапешта - построен по образцу лондонского. А чуть дальше начинается Большое Кольцо города - широкая улица с трамваями, вокзалами, оперным театром и множеством витрин, из которых на нас хитро глядят марципановые ёжики.
 
DSCF2716.JPG
 
DSCF2733.JPG
 
Вернувшись в центр через площадь Ференца Листа и Королевскую улицу, гуляем по знаменитой пешеходной и торговой улице Ваци  (хотя на "сердце города", как гордо ее называет выданная карта от ТТВ, улица всё-таки не тянет). Затем едем в наш отель Danubius Budapest, в который уж раз пересекая Дунай (теперь по мосту Эржебет, соседнему с Цепным).
 
DSCF2772.JPG
 
DSCF2792.JPG
 
DSCF2798.JPG
 
DSCF2807.JPG
 
DSCF2796.JPG
 
DSCF2816.JPG
 
После короткого отдыха в отеле начинается завершающая часть этого непростого и интересного дня. Добравшись с нашим автобусом (который едет забирать людей, плававших на кораблике по вечернему Дунаю) до моста Эржебет, нахожу лестницу наверх и начинаю подъем на гору Геллерт, полагаясь только на интуицию, в лабиринте тропинок, лесенок, деревянных, железных и каменных ступеней. 
 
DSCF2834.JPG
 
DSCF2832.JPG
 
DSCF2844.JPG
 
DSCF2866.JPG
 
В самом начале горы стоит статуя некогда убитого тут язычниками святого Геллерта. Чуть позже силуэт одного из оставшихся внизу зданий неожиданно напоминает о замке Дракулы, то есть наши поиски продолжаются, хотя здесь, на дунайских берегах, они вряд ли завершатся успехом. Дальше, после непростого подъема, добираюсь до Цитаделлы - построенной после подавления революции 1849 года австрийской крепости на самой вершине горы, некогда мрачного символа угнетения для венгров, днём и ночью смотревшего на их столицу жерлами заряженных пушек.
 
DSCF2880.JPG
 
Конечно, после обретения независимости гора Геллерт стала лучшим местом для огромного монумента Свободы. Статуя глядит на раскинувшийся внизу город, как бы обнимая его в лучах прожекторов.
 
DSCF2889.JPG
 
DSCF2900.JPG
 
Тут, в высшей точке города, мне остается только закончить рассказ о нём и добраться до отеля - по склонам горы, по набережным, по ночным улицам, не забыв проехать любопытства ради одну остановку на метро (между прочим, второго по возрасту в Европе после лондонского).
 
DSCF2935.JPG
 
DSCF2943.JPG
 
DSCF2974.JPG
 
Будапешт очень впечатляет, но, при всей его красоте, мне лично тут все время не хватало той магии, того духа времени, того ощущения величия истории, которые царят в Праге, в Париже, в Риме и Афинах, даже в скромных Риге или Саламанке. Может быть, тут сыграл роль резкий переход от волшебства, сотканного тихими улочками трансильванских городов и снежными узорами Сегеда, к широким проспектам, толпам туристов и жителей, шуму машин, уходящим в небо зданиям и соборам. Но в любом случае в столицу Венгрии стоит приезжать снова и снова, в дневной и ночной, в летний и зимний, в Буду и Пешт - и вот тогда, возможно, великий и прекрасный город раскроет нам все свои тайны.
 
DSCF2987.JPG
 
DSCF2990.JPG
 
Продолжение следует...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С большим удовольствием читаю отчет про этот тур. Познавательно-интересно-с красивыми фотографиями- а главное написан  с душой, со знанием истории.. Одним словом- браво автору!!  Получилось классно-как в прочем и  все другие отчеты Павла..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава десятая,

в которой повсюду зажигаются звёзды.

 

Снова меняются декорации на сцене, и закатившееся накануне за Будайскую крепость солнце, похоже, там и остаётся. В Эгере, куда мы приезжаем через пару часов после столицы, нас встречают уже знакомые хмурые тучи и довольно сильный дождь (до владений Дракулы уже не близко, поэтому тут хотя бы не льёт всё время, как в Бухаресте).

 

Очень быстро встречаем жёлтый Икарус, такой знакомый взгляду советского человека:

 

DSCF3003.JPG

 

Эгер - совсем небольшой город, и мы с обаятельной миниатюрной Кристиной, нашим местным гидом, проходим по историческому центру считанные сотни метров (не считая пути от автобуса). Первая остановка - Эгерская базилика, третий по размеру храм в Венгрии, возведённый в 1830-х годах на месте древнего собора (успевшего побыть и мечетью - о чём немного ниже). Как и ранее, внутри видим орган над входом, мраморные колонны и замечательные фрески. Как и в прочих, в эгерском соборе ещё стоят рождественские ёлки, маленький вертеп и другие элементы совсем недавно закончившихся праздников.

 

DSCF3005.JPG

 

DSCF3022.JPG

 

DSCF3031.JPG

 

DSCF3038.JPG

 

Напротив собора - университет, при австрийском владычестве не имевший прав даже на это название. Обходя огромный квадрат его здания, попадаем на пешеходную улицу, с которой, впрочем, сразу сворачиваем к последнему пункту прогулки - площади Добо.

 

DSCF3006.JPG

 

DSCF3049.JPG

 

DSCF3045.JPG

 

DSCF3055.JPG

 

DSCF3071.JPG

 

Сначала заходим в довольно обычную снаружи, но прекрасную внутри церковь святого Антония Падуанского. Затем под потоками воды с небес подходим к памятнику человеку, прославившему Эгер - капитану Иштвану Добо, который с небольшим, но отчаянно храбрым гарнизоном больше месяца отбивался от огромной армии турок - и выстоял, увидев наконец со стен отступление самой грозной армии Европы.

 

DSCF3058.JPG

 

Подвиг эгерских женщин, метавших камни со стен в атакующих турок - тоже часть памятника. А позади возвышаются стены той самой крепости, которую защищали храбрые венгры.

 

DSCF3197.JPG

 

Но прежде чем мы поднимемся в крепость, успеваю увидеть на площади ещё два памятника - писателю Гёзе Гардони, в XIX веке прославившему осаду в романе "Звёзды Эгера", и собственно туркам, противникам Добо, эгерских женщин, венгерских и немецких солдат.

 

DSCF3100.JPG

 

DSCF3103.JPG

 

"Да, враг был храбр - тем больше наша слава" (К. Симонов). Турки, с которыми дрались солдаты Добо, в середине XVI века прошли очень большой путь - и останавливаться не собирались. Последний король Венгрии Лайош Второй уже лежал мёртвый на скорбном поле у Мохача, над Будой и Пештом, над Белградом, над Крымом и устьем Днепра уже развевалось зелёное знамя, а господарь Дракула уже почти сотню лет спал в склепе монастыря Снагов. Битва при Лепанто была ещё в будущем, а пока османские флоты плыли на завоевание Кипра, Мальты и Марокко. Сулейман Великолепный уже пытался осаждать Вену, и для второй попытки ему была нужна полностью покорённая Венгрия.

 

Однако здесь, в Эгере, для турок наступил некий перелом. Пусть через три десятка лет, когда доблестного Иштвана Добо уже не было в живых, Эгер всё-таки был взят благодаря измене немецких наемников - но в это время на Мальте рыцари-иоанниты, возможно, вдохновлённые примером далёкой венгерской крепости, уже смогли отбить нападение огромной армии мусульман, а у греческих берегов уже лежали на дне обломки не менее огромного флота Востока. И вот так, шаг за шагом, Венгрия и вся Европа начали путь к освобождению от турецкой грозы. Через 130 лет после осады Эгера у стен Вены крылатые гусары Яна Собесского поставили окончательную точку в наступлении османов, и совсем скоро Венгрия получила свободу на штыках солдат Евгения Савойского. Ну а почти мгновенная смена этой свободы для венгров новым угнетением - австрийским - уже совсем другая история, у которой, конечно, тоже были свои герои и свои песни.

 

DSCF3043.JPG

 

С Кристиной во главе мы взбираемся в Эгерскую крепость (надо сказать, что снаружи укрепления выглядят куда внушительнее, чем внутри, где пока идёт большая реконструкция). Для нас тут главное - небольшой, но очень интересный музей, коротко рассказывающий об истории Венгрии и собственно осаде Эгера в 1552 году.

 

DSCF3105.JPG

 

DSCF3189.JPG

 

DSCF3182.JPG

 

DSCF3185.JPG

 

Средневековые монеты и максимилиановские доспехи с двуручным мечом в латных рукавицах (при виде любого оружия тех времён очень слабо верится в распространённую версию о небольшом росте тогдашних людей).

 

DSCF3147.JPG

 

DSCF3159.JPG

 

Из крепости открывается вид на весь Эгер, горы Бюкк в туманной дали и высокий серый минарет, возвышающийся над домами города. Этот минарет специально оставили тут (разрушив саму мечеть) как памятный знак, отметивший самую дальнюю границу владений ислама и Блистательной Порты.

 

DSCF3143.JPG

 

Практически бегом движемся к автобусу (Кристина увлеклась рассказом, и свободного времени уже не осталось) и отъезжаем из Эгера в лежащую неподалёку Долину Красавиц (разные легенды о происхождении названия рассказывает Кристина уже в винном погребке, где шумит наша весёлая дегустация - и, конечно, в голове остаётся только та, которая на Родине начинается фразой "некрасивых женщин не бывает...").

 

DSCF3209.JPG

 

По крайней мере одна красавица - чудесная ива - в Долине остаётся независимо от приезда и отъезда туристических групп. А в погребке дегустация легендарного эгерского вина "Бычья кровь" (и ещё пяти сортов вина - от сухих до полусладких) переходит в забавный конкурс с условным названием "на троих", а потом, разумеется, в покупки (и в стеклянной, и в пластиковой таре).

 

DSCF3223.JPG

 

DSCF3228.JPG

 

DSCF3241.JPG

 

"Бычью кровь", по легенде, пили на стенах солдаты Добо, а когда они, отхлебнув полкувшинчика, с залитыми красным вином бородами кидались на турок, те были уверены, что так буянить можно только от выпитой крови (а эгерцы миф с удовольствием поддерживали). В погребке гуляш к вину также подаётся, как же без него, правда, совсем другой, чем в Токае и Будапеште, очень похожий на нашу солянку. Вообще дегустация, в которой есть острый гуляш и хлеб, намазанный ещё более острой аджикой, быстро превращается в обычный обед с тостами очаровательной Кристины и весёлой болтовнёй небольших компаний за столами.

 

DSCF3259.JPG

 

После всего этого праздника души и тела уезжаем из дождливого и прекрасного Эгера и на этом прощаемся с гостеприимной Венгрией (уже все подзабыли пограничные страсти). Быстро минуем Мишкольц, Словакию, окраины старого знакомого - Кошице, очередную остановку на заправке, и к ночи прибываем в небольшой отель "Гетман" в польском городе Жешув.

 

DSCF3279.JPG

 

Не могу отказать себе в удовольствии вечерней самостоятельной экскурсии и до полуночи гуляю по центру Жешува (до него от отеля всего минут 15-20 пешком), то и дело смотря вверх на небо и на узор из звёздных огней, который уже так скоро скроется за ярким светом московских фонарей. А вокруг - очень симпатичный город, с широкой площадью имени Тадеуша Косцюшко, с крепостью (маленьким подобием такой далёкой Албы-Юлии), с памятниками и каштанами вдоль безлюдных ночных аллей. И с Мадонной в яркой звёздной короне, благословляющей нас на уже близкое окончание нашего непростого пути.

 

DSCF3298.JPG

 

DSCF3284.JPG

 

DSCF3320.JPG

 

DSCF3346.JPG

 

Продолжение следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава одиннадцатая,

в которой танцуют звери, говорят рыбы и происходят прочие чудеса.

 

После тысяч километров по горным серпантинам Карпат и бескрайней венгерской Пуште кажется, что от Жешува до Люблина - буквально подать рукой. И фраза "последний город в туре" начинает сначала звенеть в голове, как крошечный колокольчик, а потом гулким набатом напоминать о том, что до окончания этого по-настоящему волшебного и таинственного путешествия осталось совсем немного.

 

DSCF3361.JPG

 

В Люблине сразу по приезду нас встречает гид Ежи - наверное, самый лучший за всю поездку. Очень жаль, что ему досталась в нашем представлении такая небольшая роль. Древний и одновременно молодой Люблин в рассказе Ежи просто-таки оживает перед нами, открывая свои ворота, храмы, подвалы и ставни красивых разноцветных домов.

 

DSCF3367.JPG

 

Площадь перед замком, где припарковался наш автобус - бывшее Еврейское предместье, наиболее сильно пострадавшее во время войны. И если дома удалось отстроить заново (и искусно придать им прежний вид), то вернуть тысячи людей, убитых нацистами, конечно, было не под силу никому.

 

DSCF3556.JPG

 

Событий в Люблине за сотни лет его истории было, конечно, множество, но главным всё же нельзя не признать заключение Люблинской унии 1569 года между Польшей и Великим княжеством Литовским, после которой на карте Европы родилась новая великая держава - Республика двух народов, славная Речь Посполита, которая в дальнейшем мощной своей рукой влияла на судьба всех соседей - Венгрии, Германии, Чехии, Австрии, Турции и, конечно, нашей дорогой России. Само заключение унии произошло в Люблинском замке (с тех времён, правда, сохранилось тут немногое - башня, колодец и часовня из красного кирпича). А пир в честь великого события происходил в трапезной монастыря доминиканцев, куда мы с Ежи приходим немного позже.

 

DSCF3363.JPG

 

DSCF3377.JPG

 

DSCF3378.JPG

 

DSCF3442.JPG

 

Из замка по мосту переходим в Старый город, через который нам предстоит пройти насквозь, от одних ворот до других. Сразу бросается в глаза особенность Люблина - многочисленные рисунки на стенах домов (кое-где есть и старые фотографии), изображающие их жителей из прежних веков. 

 

DSCF3389.JPG

 

DSCF3450.JPG

 

DSCF3469.JPG

 

DSCF3452.JPG

 

Идём по тихим то ли дворам, то ли площадям, заходим в костёл доминиканцев (всюду идут воскресные службы, и Ежи старается подогнать график прогулки так, чтобы нам все-таки попасть в соборы, ему это удается, но свободного времени опять не остаётся - да, впрочем, и Бог с ним, все равно сегодня почти все магазины закрыты). Неоднократно видим герб Люблина - козла, в невероятном танце на задних ногах объедающего зелёный виноград (ещё одно напоминание о наших весёлых венгерских дегустациях).

 

DSCF3478.JPG

 

DSCF3383.JPG

 

DSCF3496.JPG

 

Выходим из Старого города через вторые ворота - Краковские, и сразу попадаем в оживлённое одноимённое предместье. По опять же одноимённой улице очень скоро приходим к этому самому козлику, с которым, конечно же, вся группа фотографируется, радостно хватаясь за блестящие от энтузиазма предыдущих туристов рога.

 

DSCF3488.JPG

 

DSCF3497.JPG

 

DSCF3505.JPG

 

Делаем круг, возвращаясь к Старому городу мимо храма Девы Марии, построенного после Грюнвальдской битвы пленными немецкими крестоносцами. Заходим ненадолго в главный собор города - костёл иезуитов, где ведёт очередную службу молодой священник с очень светлым и благообразным лицом. 

 

DSCF3529.JPG

 

DSCF3510.JPG

 

DSCF3533.JPG

 

К сожалению, время, отпущенное на замечательный Люблин (мне лично понравившийся и запомнившийся больше, чем, например, Познань, интересно будет в июне сравнить с Краковом) истекает, приходится прощаться с Ежи и ехать в направлении Паджеро, которое на этот раз возникает вокруг нас как-то быстро и неожиданно (да, нелегко отвыкнуть от "длинной Польши" туристу со стажем).

 

DSCF3574.JPG

 

После финальных покупок и траты последних грошей (с ударением на "о") группа собирается в тесный кружок, наши водители и Николай щедро разливают привезённый из Эгера в большой канистре превосходный мускат. Желаем самим себе и друг другу новый путей, новых встреч и новых возможностей для всего этого. 

 

DSCF3582.JPG

 

DSCF3585.JPG

 

И даже деревянная рыба на выезде из Паджеро, так хорошо знакомая нам, товарищам по ведущей вдаль и вдаль европейской Дороге, говорит, беззвучно раскрывая свой деревянный рот: "STOP!". А если даже сейчас не получится стоп - то возвращайтесь скорее снова!

 

DSCF3571.JPG

 

Конечно, вернёмся. Ты же нас знаешь, рыба. Жди и никуда не уплывай.

 

DSCF3565.JPG

 

Автобус едет к границе и за какой-то час с четвертью оказывается уже на другой её стороне. Наш путь подходит к концу.

 

Но наши поиски ещё не окончены. Где-то в далёком и зловещем карпатском замке из распахнутого окна в сумерки зимнего дня вылетает, хлопая чёрными крыльями, огромная летучая мышь и летит на север - над горами и реками, над городами и замками, над отелями и автобусами. И волки воют ей вслед из глубин заснеженных трансильванских лесов.

 

Похоже, что мы всё-таки найдём Дракулу. А если нет - то он сам найдёт нас.

 

Окончание следует...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глава двенадцатая,

с неожиданной встречей и счастливым финалом.

 

Январская ночь над Белоруссией тиха и мирна. В одиночестве иду по знакомым улицам Бреста. Крепость-храм уже посещена, спит позади в тишине и покое, и в душе ещё не смолкло лёгкое журчание струй холодного Буга у Тереспольских ворот, и не погас в ней отблеск Вечного огня у подножия застышего в темноте монумента-штыка.

 

DSCF3656.JPG

 

DSCF3632.JPG

 

Благодаря пограничникам и нашему замечательному Николаю времени тут хватило на всё и всем. Группа сейчас закупается в каком-то торговом центре на окраине. Встретимся на вокзале уже перед самым поездом на Москву.

 

Брест, как всегда, чист, спокоен и очарователен. Снег порхает в воздухе - родной снег, не такой, как в Бухаресте или Сегеде. Совсем не такой. Может быть, именно соседство Крепости хранит этот удивительный город - хранит от шума, от грязи, от дурных мыслей и поступков. Хранит от предательства, от забвения, хранит от новой войны...

 

DSCF3664.JPG

 

DSCF3694.JPG

 

DSCF3685.JPG

 

Вдруг в какой-то момент вокруг воцаряется странная тишина. Людей поблизости не видно, свет фонарей как-то неуловимо меркнет, утихает ветер, луна скрывается за облаками.

 

Слева замечаю движение.

 

Оборачиваюсь.

 

Огромная летучая мышь, сидящая на ветке, готовится к прыжку. Чёрные перепончатые крылья уже расправлены, а неживые глаза в свете фонарей блестят красным оттенком.

 

Но здесь всё-таки Брест. А не Трансильвания. В ночи слышится негромкий щелчок затвора.

 

И, впервые увидев своё отражение в объективе фотоаппарата, существо застывает навечно.

 

DSCF3679.JPG

 

Звуки возвращаются, появляются люди, звучат голоса, луна снова выглядывает из-за туч.

 

А где-то далеко в замке гаснет синий огонь, и его древние стены тают во тьме.

 

 

Конец. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Павел, огромнейшее спасибо, это было так таинственно и захватывающее, особенно в конце!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Талант плюс обаяние и жизнелюбие-- все это чудесным образов совмещены в одном человеке-автора этой темы..Спасибо. Павел за красивый отчет-произведение. литературы....Такое мастерство не каждому дано..Молодец!!!  Новых путешествий и новых встреч на страницах форума...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прочитала много отзывов по Румынии, заочно уже влюбилась в этот тур, забронировала себе место, но ваш отзыв, Павел, самый лучший. Читала на одном дыхании. Не представляю, как  можно так замечательно излагать мысли. Спасибо вам за отзыв!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...