Одним из самых богатых на впечатления городом стал Ассизи. 

     Впечатлений самых разных.

     Праздничных, от городских украшений, от нарядных в ожидании шествия персонажей.

     Духовных, от посещения базилики и не только её.

     Неожиданных, от посещения тихих, не затоптанных туристами, уголочек города.

     Природных, от разразившегося вдруг ливня, который спутал карты, не дал хотя бы издали посмотреть шествия (его перенесли на неопределенное время) и отложил поездку к водопаду на поздний вечер (его в связи с дождем выключили и запустили только в 21 час).

 

     Здесь, наконец, было много  свободного времени, чтобы спокойно, без спешки  посмотреть вокруг себя, запечатлеть в памяти своего фотоаппарата и людей в исторических костюмах,  стоящих, сидящих и проходящих мимо на самых разных улицах города. Некоторые иногда складывались в мини-сюжеты, а ещё  военных,  священнослужителей и пр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда вспоминались крылатые фразы из Рязанова.

Например, "Не пора ли, друзья мои, замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего, Шекспира"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или "Во времена Шекспира не было сигарет "Друг", не было".

 

     Если честно, молодцы итальянцы (а также испанцы и жители некоторых других стран Европы). Умеют они создавать праздники. В большинстве даже самых маленьких городов  обязательно есть свой: либо в честь святого, покровителя города, либо в честь уроженца этого места, либо, как в Неми, праздник клубники, а где-то ещё абрикоса, черешни и пр. И ведь становится событием. Не только для жителей, но и для нас, сторонних наблюдателей. И  участвуют многие жители города, от мала до велика, сами шьют костюмы, сами с удовольствием их представляют. Много таких праздников можно найти в Ютубе. О многих  (по городам маршрута) я упоминала ещё на этапе подготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наташа!  :good2:  :good2:   :good2:Спасибо огромное. Каждая фотография даёт пищу для воображения и фантазии. А сколько юмора! И дождь сыграл в этом не последнюю роль.

     От нескольких знакомых, уже успевшим побывать в Ассизи, слышала фразу "Там же одна улица". 

     Главная - да, одна. Но, "сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух" желание свернуть с этой главной дороги. Стоило лишь немного подняться наверх, сразу появились очаровательные старинные закоулки, обнаружилось практически полное отсутствие местных жителей, видимо все ушли на фронт праздник, да и наш брат турист здесь, видимо, явление редкое. Почти на каждом повороте я вздыхала "Господи, как же мне здесь нравится". 

     Больше всего этот кусочек Ассизи напомнил мне прошлогоднюю прогулку по деревушке Перуж, куда мы заезжали в туре 2-AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дойдя до границы города, любуемся пейзажами вокруг, и, хоть крепость находится в двух шагах от нас,

 

 

 

 но отправляться туда совсем не хочется, и отправляемся снова по этим старинным улочкам.

 

 

 

 

 

 

Заглядываю в окошко малюсенькой местной парикмахерской, 

 

 

 

 

Неожиданно встречаем "группу" туристов.

 

 

 

 

 

 

 

     В знаковом когда-то фильме "Покаяние" было сказано "Зачем дорога, если она не ведёт к храму?".

     Именно к храму, а, если быть точнее, к базилике св. Франциска ведут дороги Ассизи.

 

Не буду снова её описывать, о этой базилике и не только о ней писала здесь http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18324-na-puti-k-serdtcu/?p=583058,

но перенесу сюда замечательный фильм, показанный каналом "Культура"

 

 

     Уйдя от место стоянки, к базилике отправилась самостоятельно.

     Улицы города встретили яркими флагами на стенах (ведь это был уже третий, заключительный день праздника наступления весны (или т.н."Майские календы").

 

 

 

 

 

Доступ на площадь контролируют бдительные стражи.

 

 

 

 

А на самой площади жизнь течет своим чередом.

 

 

 

 

 

 

Здесь удалось увидеть даже зилота (члена отколовшегося ордена францисканцев, которые продолжают соблюдать обет нищенствования).

 

 

 

     В городе нет более популярного места, чем эта базилика.

 

 

И очень подробно о ней  http://www.liveinternet.ru/community/geo_club/post196939890/

 

    Сюда направляются все прибывшие паломники, подавляющее большинство туристов.

Зайдя с площади в нижнюю церковь я, например, ещё долго не могла понять значение этого места, рассматривая удивительные фрески, среди которых Джотто, Чимабуэ и пр. Проведя здесь значительное количество времени, больше воспринимала её как некий красивый музей.

 

 

 

 

 

     А вот когда спустилась в крипту, понимание пришло. 

Пришло удивительной атмосферой места, а ещё больше удивительным выражением лиц молящихся здесь людей. Тихо пройдя мимо них (а расположение крипты таково, что Святой Франциск находится в её центре, а молящиеся   с четырех сторон от него), стараясь не нарушить этого благоговения, поспешила снова вернуться в нижнюю церковь, где в этот момент мои попутчики уже слушали рассказ местного гида. Ольга потом сказала, что рассказ был интересным.

 

     Единственное, что меня смутило, это то, что после этого рассказа гид отправила всю группу одновременно на осмотр крипты. Обычно, когда  во время службы мы попадаем на экскурсиях в различные соборы, стараемся  тихо-тихо постоять, прижавшись к стеночке, не тревожа никого из верующих и быстро выходим на улицу. Здесь нет этой самой стеночки и, откровенно, не представляю, что могли почувствовать находящиеся там молящиеся люди, когда мимо них прошла столь многочисленная толпа. Мне кажется, что сделать это нужно было чуть деликатнее. По крайней мере, пусть это заняло бы чуть больше времени, спускаться туда человек по 5-6.

 

     Затем мы все перешли в верхнюю церковь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, выйдя на улицу,

 

 

 

 

Отравляемся в центр города.

Идя с группой, по меткому выражению Ольги Новиковой, в хвосте кометы, дабы хоть немного осмотреться вокруг и нормально пофотографировать, пытаюсь разглядеть ту самую, главную, улицу Ассизи, которая зовется Via San Francesco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ней мы доходим до Piazza del Comune. "Кажется, дождь собирается".

 

 

На классической в обычные дни площади, в это время шли последние приготовления к шествию.

У храма Минервы  суетятся рабочие.

 

 

 

Бдительные стражи порядка наблюдают за происходящим.

 

 

 

 

Зрители (не имеющие билетов) заранее занимали места в "партере". Гид предложила и нам это сделать. Но, простояв там не один час, мы не увидели бы этого замечательного города. 

 

 

Лишь львы на знаменитом фонтане спокойно взирают на всю эту суету.

 

 

 

 

 

А мы движемся дальше, в сторону церкви святой Клары,

 

 

Не забывая при этом заглядываться на "вкусные" витрины. (Сюда мы ещё вернемся позже).

 

 

 

 

 

 

 

В церкви Св. Клары, куда мы пришли, гид рассказывает её историю и, в тот момент, когда пришло время покинуть это место, хляби небесные разверзлись.

 

 

 

 

 

 

     Ливень, град, резкое понижение температуры. Они на неопределенный срок перенесли начало праздника, они повлияли на все дальнейшие планы группы.

     Ну а мы, переждав наиболее мокрый период под этими сводами, уже самостоятельно отправляемся гулять по городу, к тем самым, показанном ранее, уголкам города, а ещё к некоторым интересным церквям.

    Одной из них стала церковь Св. Стефана.

    Набирая это имя в интернете, сразу видишь, конечно, громадное здание собора в Вене. А та, в которую мы пришли - маленькая, ни на одну другую (по крайней мере, в Ассизи) совсем не похожая. Построенная лет 800-900 назад, она не подвергалась перестройке и выглядит, вероятно, также, как выглядела и тогда. Темные, несколько закопченные стены, с парой сохранившихся фресок, Свет, проникающий в основном только через узкие окна, какая-то своя, неповторимая аура. Местное предание гласит, что колокола этой церкви беспрерывно звонили, когда святой Франциск прощался с жизнью.     

 

 

 

 

 

     И  собор, носящий имя Св. Руфина.

     Да, именно он, а не паломническая базилика Св. Франциска,  самая известная в Ассизи, является Кафедральным собором. http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18324-na-puti-k-serdtcu/?p=583060 

     Свой нынешний, ренессансный вид она приобрела во второй половине XIV века и отличается от увиденных нами в этом городе ранее. А на площади перед ним, видимо, уже прошли какие-то мероприятия. Да и множество современных машин резко диссонировало с историческим антуражем (впрочем, не только здесь).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А мы спешим к автобусу. Наступило время покинуть город. Или нет?

Даже,если это все было опубликовано под другим НИКом, все равно узнаваемо -Tusya! Стиль, присущий конкретному человеку.

 

"Каждый пишет что он слышит,
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить..."

 

Лучше,не скажешь!

Пиши, Тусенька, очень интересно смотреть и читать. 

Tusya, спасибо большое за то, что Вы сумели разглядеть то, что нет в других  фотоотчётах. Это вдвойне интересней смотреть. Акцент на  красивейшие итальянские пейзажи, парки, фотозарисовки с городского праздника -это фишка Вашего отчёта!

     Вовремя собравшись, группа уезжает из Ассизи. 

     Впереди у нас водопады. Едва  отъехали от города, Ольга созванивается с их офисом и узнает об отключении оных в связи с непогодой,  а снова заработают они лишь в 9 часов вечера. Свободное время необходимо заполнить: мы получаем дополнительный бонус в виде поездки к стоящей в трех километрах от города и являющейся седьмой по величине в христианском мире базилики Санта- Мария-дельи-Анджели. http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18324-na-puti-k-serdtcu/?p=583061

 

 

 

Базилика громадна по своим размерам. На следующей фотографии  в центре под куполом видна маленькая часовня Транзито церквушки Порцинкула(Porziuncola), в которой умер Франциск. Это церковь в церкви.

 

 

 

 

 

К сожалению, фотоаппарат к этому моменту уже совершенно выдохся, использовав за сегодняшний день весь ресурс зарядки. А то, что снимала на телефон, внимания не достойно.

    До мельчайших подробностей запомнился замечательный крошечный Спелло.

Его схема, на которую во время прогулки нашей так и не понадобилось посмотреть, очень напоминает тонкий ствол дерева с отходящим от него тонкими ветками улочек. Как уже упоминала, этот город тоже имеет свой, знаменитый на всю Италию праздник - фестиваль цветочных ковров (la Infiorata di Spello). 

     Пройдя мимо реставрируемых нынче ворот, украшенных тремя античными статуями и башни, с растущим на вершине деревом,

 

     

 

 

мы заходим в город, известный своей любовью к цветам.

     И, хоть в отзывах, встреченных ранее, цветов было видимо-невидимо, нас встретили те же улицы, балконы, дворики, но максимальное  буйство красок видимо должно было наступить к ближайшему празднику (по моему расчету 15 мая (?).

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на главной площади города стоял  продавец цветов, товар которого не задерживался долго.

 

Как же долго приходилось ждать, пока длинный ручеек попутчиков просочится по узеньким улочкам Спелло, чтобы увидеть их и запечатлеть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посмотреть по сторонам

 

 

и под  ноги

 

 

заглянуть в интересные дворы

 

 

и на живописные площадки

 

 

Выйдя на площадь Республики, есть время полюбоваться очередным палаццо Комунале и старым гербом на его стене, фонтаном XIV века,

 

 

 

 

 

 

 и затем отправиться на "окраину", где через несколько сотен метров увидеть памятник другой эпохи, веков, эдак, на 16 старше: две двенадцатиугольные башни Проперции и ворота Венеры, датируемые I веком до н.э.

 

 

и посмотреть на чудесные пейзажи у подножия города.

 

 

 

     Пребывание в Спелло включало в себя не только прогулку по его милым улочкам.      Впереди у большинства из нас был визит к жемчужине этого города - капелле Белла (или капелла Бальони, как часто принято её называть).

     В связи с ранним приездом в город и некоторым запасом времени перед экскурсией в главный храм Спелло - церковь Санта Мария Маджоре (а именно там находится эта капелла), по совету Ольги заглядываем в ничем не примечательную с виду кофейню. Но, если пройти через неё и выйти во внутренний двор, открываются очередные впечатляющие вида окрестностей, в данном случае уже с другой стороны города.

 

 

 

Многие из нас с удовольствием выпили здесь замечательный (впрочем, как и почти везде в Италии) кофе, перед тем, как отправиться на встречу с прекрасным.

 

 

По дороге к Санта Мария Маджоре, идя по виа Кавур,  успеваю заглянуть в старинную церковь Сан-Андреа, первое упоминание о которой датируется XI веком и стены которой украшают фрески, в т. ч и Пинтуриккьо.

 

 

 

 

"Мадонна с младенцем и Святые" Пентуриккьо

 

 

 

 

 

 

Но пора спешить к месту встречи.

 

     Нам очень повезло. Прибыв сюда рано,  мы первыми в это утро зашли в капеллу, где Оля самостоятельно и с большим знанием  предмета провела экскурсию. В капелле не положено фотографировать. Но это же Италия. И здесь не всё, что не разрешено, запрещено. Работник, дежуривший у капеллы и почему-то расположенный к нам, разрешил сделать несколько (!) снимков (без вспышки, естественно), чем многие и воспользовались. Как уже подчеркивала,  фотографировать великих - дело заведомо провальное, но...     Больше всего этим была возмущена гид следующей за нами группы (а их за это время скопилось несколько), громко, на всю церковь, несколько раз на английском повторив "Нельзя здесь фотографировать, нельзя!". Впрочем, это отступление.

    Отдельное помещение этой капеллы несколько условно. Зайдя в церковь видишь большую (верхнюю) часть фресок Пинтуриккьо, в то время как нижнюю закрывает стеклянная перегородка.

 

 

А вот и попытки отобразить увиденное.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоим же мы на полу замечательной дерутской майолики, покрытой стеклом.

 

 

А вот на пол в капелле я внимания и не обратила  :biggrin: . А у нас местный житель, когда работник нам разрешил сделать фото, пообещал подать жалобу в полицию на этого служащего. Не знаю, подал ли, но мне этого дедушку стало жалко. Вот так сделай людям добро - а тебе жалоба. Раз у вас служащий сидел, а я думаю, что это он же, значит все хорошо, и его не уволили

Времени на осмотр капеллы не так много, группа уступает место следующим за нами и, в основном, покидает церковь. А она, мне кажется, заслуживает внимания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А нам пора в путь. Выходим за пределы города,

 

 

 

снова цветы, но уже другие.

 

 

 

А нам в путь.

     Очень много внимания в нашем туре уделялась этрускам. 

Оно и понятно. Ведь большая часть земель, по которым мы проехали, когда-то принадлежала им, а уже потом там оказались римляне.

На совсем уже на завершающем этапе тура было несколько мест, связанных непосредственно и только с ними. Это были этрусские некрополи Сованы и, совсем уже в последний вечер, некрополи Тарквинии, а также Национальный музей Тарквинии.

 

Для посещения некрополей Сованы были предложены на выбор 2 зоны: платная (5 у.е.) и бесплатная. 

В платной- самой "впечатляющей" является гробница Гильдебранда (III в. до н.э) - на первой фотографии.

 

 

 

 

 

 

     Некрополи Монтероцци в Тарквинии.

Это место  известно тем, что здесь найдено и представлено для осмотра немалое количество камер этрусских гробниц, на стенах которых изображены сценки из жизни этрусков. В гробницах были обнаружены великолепные саркофаги, украшенные барельефами и изображениями умерших на крышке. (В основном находятся в музее Тарквинии).

     Росписи этих камер различны, каждая имеет свое наименование и отмечена на общей схеме, каждая имеет разную степень сохранности. К этому впечатлению  я была готова, заранее изучив достопримечательность в интернете. Схему  расположения и описание некрополей Ольга раздала заранее, она же предложила разделить группу на 2 части, дабы мы сами себя не задерживали, двигаясь с разных сторон,ведь подойти к стеклу для осмотра можно только по одному. Самыми интересными мне показались несколько:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот к впечатлению, которое произведет Национальный музей Тарквинии, я готова не была.

     Посещение этого музея программой тура предусмотрено не было. 

     Ольга же, что кроме билета в некрополи (6 у.е), узнав, что существует комплексный билет "некрополи+музей"(8 у.е), предложила на выбор любой из этих вариантов.

     Готовясь к туру, я конечно знала про терракотовых коней, про то, что говорилось в описании: "представлены найденные при раскопке этрусского некрополя саркофаги, предметы быта, украшения, посуда барельефы из туфа и прочие следы этрусской цивилизации".

     Войдя в музей, 

 

 

мы поднимаемся в зал, где расположена его главная ценность.

 

 

 

Затем проходим в другие. Там предметы, относящиеся к эпохе этрусков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и не только.

 

 

 

 

А вот о саркофагах, найденных в тех самых гробницах, хочется поговорить отдельно.

 

      Именно эти артефакты заставили меня вспомнить собственные слова, написанные год назад о музее Анатолийских цивилизаций в Анкаре:

     "Сказать, что этот музей меня удивил - не сказать ничего. 

      Он поразил меня не меньше, чем когда-то произведения искусства в Помпеях, чем Терракотовая армия в Китае, чем экспонаты берлинских музеев и Британского музея." 

 

           Поняла, что и у Татьяны, с которой мы когда-то обсуждали этот вопрос, тоже возникли те же мысли, ведь и в её репортаже прозвучала фраза:

"Что-то аналогичное ощущала в прошлогоднем турецком туре в Музее анатолийских цивилизаций.          До конца не могу осознать увиденное. Полная растерянности, и опять тот же вопрос: - "А что же останется после нас? Что наша цивилизация оставит потомкам ...? Какими будут представлять нас люди через 1, 2, 3.... тысяч лет?"

 

        Много лет уже, побывав в упоминаемые выше музеях, также не могу найти ответа на вопрос, куда же делось умение создавать нечто подобное? Оно исчезло не на года и десятилетия, а на многие столетия вперед, снова возникнув лишь ближе к эпохе возрождения.

       Но это уже разговор для специалистов.

      Я же никогда не думала, что захочу фотографировать саркофаги. Но большинство из них оказались настолько неповторимы (а ведь их сотворили, только вдумайтесь, около 2,5 тыс. лет назад), а выражения лиц у изображенных на них людей выражали столько чувств, что в какой-то момент лица захотелось рассмотреть отдельно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как вам складки на этой каменной одежде? 

 

 

 

 

или настолько анатомически точно вырезанные  детали фигуры?

 

 

 

Ну и лица, конечно.