Четырежды терапевтический тур "Сердце Италии" от 04.05.2016

[rms77]

Снова возвратимся в трансепт.

 

 

Практически у ворот, слева от входа в капеллу дель Корпорале, мы видим скульптуру "Воскресший Христос" работы местного мастера Раффаэло ди Монтелупо

 

 

Справа от входа в капеллу, напротив ворот трансепта  - его же скульптура "Дева Мария" и алтарь "Посещение Марией Елизаветы"

 

 

и работа "Бичевание христа" Габриэле Мерканти

 

 

Над входом в Капеллу дель Корпорале красуется орган работы Ипполито Скальца, как и Монтелупо, уроженца Орвието.

 

 

 

Его же "Пьета"

 

 

Фрески Главной капеллы, выполненные теми же мастерами, что и фрески Каеллы дель Корпорале, посвящены сюжетам из жизни Марии и завершаются сценой «Коронация Марии на небесах». Это самый подробный богородичный цикл среди сохранившихся итальянских произведений 14 века.

 

 

 

 

 

Витражи капеллы также посвящены жизнеописанию Богоматери, выполнены в 14 веке мастером Джованни Бонино из Ассизи

 

 

 

Деревянные хоры и распятие

 

 

 

 

Такие свечи мы ещё не раз увидим в нашем путешествии

 

 

Деревянная кафера

 

 

 

Ева и Адам

 

 

 

Ecce Homo

 

 

Алтарь "Поклонение Волхвов"

 

[rms77]

Так незаметно я подошёл к главной жемчужине собора - Капелле Сан-Брицио. Её роспись была начата в 1447 году великими художниками раннего Ренессанса фра Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли и закончена в 1504 году прославленным живописцем Лукой Синьорелли. Единственная более поздняя работа - "Святые за беседой" Доменико Мария Муратори(1724 год)

 

 

Основная же тема росписей капеллы - Страшный Суд и Апокалипсис, при этом при их создании авторы опирались не только на Священное Писание, но и на "Божественную Комедию" Данте и "Золотую Легенду" Иакова Ворагинского.

 

 

Восхищает мастерство средневековых живописцев. Как им удалось передать свет, исходящий от образа Спасителя-Судии?

 

 

 

Конец света

 

 

Низвержение в ад и Воскрешение из мёртвых

 

 

Низвержение в ад - грозная иллюстрация к великому творению Данте

 

 

Воскрешение из мёртвых. Работа, при взгляде на которую пробирает дрожь - настолько естественным выглядит этот сюжет.

 

 

 

Проповедь Антихриста и Праведники

 

 

Проповедь Антихриста происходит на переднем плане, в левом же верхнем углу мы видим его низвержение от руки Архистратига Михаила. Среди слушателей Синьорелли поместил портреты Данте, Колумба, Чезаре Борджа, Бокаччо и других исторических персонажей. В левом нижнем углу - автопортрет Луки Синьорелли  и портрет Фра Беато Анджелико. 

 

 

Антихрист

 

  

Праведники в раю. В этой работе Синьорелли предвосхищает поиски Микеланджело в области использования пластики человеческого тела как выразительного средства.

 

 

 

В небольшой часовне Тела Христова находится ещё одна работа Синьорелли - "Пьета" и "Святые Пьетро Паренцо и Фаустино". Поражаут полное ощущение объёмности изображения и выражение лица Спасителя, в образе которого, по словам Вазари, живописец увековечил умершего незадолго до этого сына.

 

 

Роспись капеллы завершает фриз, посвящённый великим поэтам древности, от античности до Данте. Здесь представлены портреты литераторов, окружённые сценами и героями их произведений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного деталей

 

 

 

 

 

Алтарь Славы

 

 

В центре алтаря - образ Мадонны Сан-Брицио в окружении ангелов(13 век).

 

 

 

[Радуга-дуга]

Роспись капеллы просто потрясает! Спасибо за детали и подробности!

[rms77]

В соборе Санта-Мария Ассунта можно пробыть сколько угодно долго, одна из наших одногруппниц, залюбовавшись творениями Синьорелло, даже чуть не опоздала и-за этого к отправлению автобуса. Со мной, слава богу, такого не случилось, и, как бы не хотелось побыть в соборе подольше, в назначенное Олей время я уже был в месте сбора для экскурсии в подземелья. Более того, осталось даже время осмотреть повнимательнее саму площадь Дуомо.



Башня Маурицио. Первая башня на её месте была возведена ещё в середине 14 века, до создания самого собора, она была оснащена часами с механизмом боя, которые должны были отбивать часы работы для его строителей. Существует мнение, что это самые древние механические часы в Европе, возникновение которых отмечено в исторических источниках.

Существует несколько версий происхождения названия башни Маурицио, по одной из них, своё название она получила в относительно недавнее время: это приспособление древнего названия башни «Ariologium de muriccio», что значит «Каменные часы», к современному языку. По другому предположению, своё название башня получила по имени скульптора, создавшего статую, установленную на крыше здания.



Часовой механизм башни и бронзовый часовщик были установлены в 1351 году и достаточно хорошо сохранились до нашего времени. Бронзовый часовщик одет в костюм, характерный для реального средневекового часовщика, который следил за ходом работ и временем при строительстве собора в 14 веке. В специальных документах он отмечал не только приход и уход рабочих на свои места, но и их опоздание, и время, потраченное на пустые разговоры между собой, и в соответствии с этими записями определялась заработная плата строителей.


 
Музей Собора Дуомо, бывший папский дворец. Ныне здесь собраны материалы, посвящённые истории строительства и декорации здания, а также произведения искусства, ранее находившиеся в соборе.









Палаццо Фаина, ныне  археологический музей Клаудио Фаина. Коллекция музея включает в себя экспонаты времён Древней Греции и этрусские погребальные предметы, в том числе коллекцию аттических ваз с черными и красными фигурами шестого и пятого веков до нашей эры, кабинет монет и нумизматическую коллекцию.


 
Палаццо Солиано, ныне Музей Эмилио Греко. В музее хранятся 32 бронзовых скульптуры, 60 графических работ, включая рисунки, литографии и гравюры Эмилио Греко, автора бронзовых дверей собора Орвието.




 
На осмотр самого музея времени, естественно, не было, немного поснимал экспонаты, выставленные в его "предбаннике". Музей Эмилио Греко образует единый комплекс с Музеем Дуомо и Археологическим музеем, поэтому часть их коллекции выставлена здесь.





















Последний взгляд на сувенирные магазинчики на площади, на земной Орвието,





и мы идём изучать Орвието подземный.

[rms77]

А кругом такая красота...

 

 

 

Но вот нас встречает грозный  :smile:  страж,

 

 

и через эту увитую каким-то растением арочку

 

 

мы спускаемся под землю.

 

 

В мою бытность студентом ходила байка о существовании под Главным зданием МГУ его абсолютно симметричной подземной копии. Но это байка, а подземный город Орвието существует в реальности. Сейчас это просто туристический аттракцион, а когда-то тут жили вполне реальные люди - в мягком туфе было легко выдолбить себе удобную пещеру.

 

Схема подземелий

 

 

и их история образования

 

 

Сохранились и следы деятельности людей: круги для отжимания масла, печи, меленки, бочки для вина...

 

  

 

 

  

 

Колодец для воды. Ступеньки сделаны для удобства копания: чтобы легче было спускаться и подниматься и чтобы легче было доставать землю.

 

 

 

Подземные лабиринты

 

 

 

 

 

На вопрос о предназначении этих выемок у нас в группе никто не ответил. Ответ "колумбарий" был практически верным, если вспомнить латинское название рода голубей - Columba. Это и была своеобразная ловушка для голубей: сюда подсыпали корм, голуби пролазили за ним и не могли выбраться, и тут то их и брали тёпленькими...С современной точки зрения наверное жестоко, но это был самый простой способ добыть что-то мясное.

 

 

Уже практически выход. Своеобразная комнатка со следами пребывания каких-то древних (или не очень) людей.

 

Какой же красивой кажется обычная земная природа при выходе на свет!

 

 

[rms77]

После подземелий подниматься или спускаться куда-то ещё желания не было, поэтому подъём на башню Моро я решил оставить до своей следующей встречи с Орвието, которая, надеюсь, обязательно произойдёт, какие мои годы. Хотелось просто погулять, порассматривать местную горшечную флору

 

 

 

 

 

и поизучать ассортимент местных сувенирных магазинов. Преобладает керамика, в самых разных её формах, от картин и тарелок до ёлочных игрушек, масок и часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлёк же моё внимание магазинчик с этими доброжелательными совами на двери.

 

 

 

И не зря. Очередная пара колокольчиков (куда же без них :smile: )  перекочевала ко мне на полку.

 

 

Немного разнообразия - магазинчик "Всё из лаванды"

 

 

и необычные гравюры с видами старого Орвието и с разными знаками зодиака.

 

[rms77]

Так незаметно я вернулся к месту начала нашей экскурсии. Позади остались церковь Санта-Мария дель Серви,

 

 

уютные уличные кафе,

 

 

необычный фонтан.

 

 

и вот я уже снова в начале Корсо Кавур.

 

 

Времени до отъезда было ещё достаточно, и я решил провести его в крепости Альборноц.

 

 

 

 

 

Очередной фонтан

 

 

Какой-то авангардный козлик

 

 

Но главное в крепости это не фонтаны и не изыски современных скульпторов. Главное - это, конечно, виды, открывающиеся с её стен.

 

 

 

Как и в Чивите создаётся ощущение, что город растёт из скалы.

 

 

А глядя на холмы Умбрии, так и хочется вслед за Иваном Васильевичем воскликнуть: "Красота-то какая...Лепотааа...". Не первый и не последний раз в туре.

 

 

 

 

 

 

Таким получилось моё прощание в Орвието. Если вспомнить о названии темы, первый умбрийский сеанс терапии прошёл на отлично. Хотелось, как и в любом итальянском городке, побыть здесь подольше, но..."Дороги ТТВ зовут" в Тоди.

[rms77]

Свой рассказ о городе Тоди я хотел бы начать с фотографии...этого симпатичного пернатого.

 

 

Птички эти, общим числом пять видов, являются дальней роднёй нашим зимородкам, водятся на Больших Антильских островах и называются...тоже тоди. И до знакомства с программой тура название тоди ассоциировалось у меня именно с ними. А ведь что-то общее у города и птички есть. И он и она не отличаются великими размерами, сильно известныыми их, прямо скажем, тоже не назовёшь. И при этом и тоди и Тоди есть чем похвастаться - птицы настолько своеобразны, что их раньше считали отдельным отрядом, а городок не так давно был признан самым удобным для житья в мире.

 

Пернатые эти обитают далеко, в зоопарках тоже редкие гости, поэтому увидеть их вживую довольно сложно. А вот город вполне доступен, и ознакомиться со всеми его достоинствами нам предстояло вечером пятого мая.

 

Дорога из Орвието в Тоди пролегала практически вдоль Тибра. Все привыкли видеть его в Риме, усмирённым в камне набережных, тут же можно было наблюдать его в первозданной красоте.

 

 

Вдоль дороги пробегали поля,

 

 

 

небольшие городки (на фото - город Чивителло дель Лаго. И опять же на холме),

 

 

виноградники на озере Корбара.

 

 

Стараниями Оли и Юрека с Анджеем у одной из излучин Тибра был организован небольшой фотостоп.

 

 

 

 

 

И вот мы в Тоди. И первая остановка - у церкви Санта-Мария Делла Консолационе.

 

[rms77]

Церковь эта находится в стороне от центра города, поэтому пришлось делать отдельную остановку для её осмотра. А не остановиться у храма было нельзя, хотя бы потому, что он имеет статус малой базилики, а его просто так не дают.

Вход в храм.



Фасад церкви украшают орлы - символы Тоди с 17 века, периода, когда и был построен храм.




 

В церкви 56 окон, поэтом в ней всегда светло.

 

 

Купол храма.

 

Если встать на крест в центре пола,

 

 

то на куполе можно увидеть  голубя - символа святого духа.

 

В храме хранится чудодейственный лик Богоматери Утешения, в честь которого церковь и названа. Процитирую один из источников. "Согласно легенде, один рабочий по имени Иоле ди Чекко, который был слепым на один глаз, расчищал двери старинных храмов Санта Мария и Сан Джорджио от зарослей ежевики, когда увидел лик Пресвятой Богородицы, - его он очистил своим носовым платком. А позднее, вытерев этим же платком лицо, он чудесным образом прозрел." Статуя Богородицы также,как считается, обладает чудодейственными свойствами.

 

Орган

 

Интерьер церкви украшают статуи двенадцати апостолов

 

 

Но пожалуй самая интересная, наряду с ликом Богородицы, достопримечательность церкви - статуя папы Мартина Первого, уроженца здешних мест. Как и его далёкий преемник Бенедикт XVI, Мартин отрёкся от папского престола, но, в отличие от Бенедикта, не добровольно. Мартин Первый осудил одно из еретических учений, сторонником которого был тогдашний византийский император Константин. Императору, понятное дело, это не понравилось, и он поручил местному экзарху убить понтифика. Сам экзарх на такое не решился и перепоручил это неблаговидное дело одному из солдат, но и тот не сумел совершить злодеяние. Однако от пережитого Мартин ослеп. После устроенного Константином суда папа вынужден был отречься от престола и удалиться проповедовать в Херсонес, где вскоре и скончался. За свои благие дела понтифик был причислен к лику святых под именем Мартин Исповедник, причём, поскольку все эти события происходили в седьмом веке, задолго до раскола церкви, он почитается и православными и католиками.

 

После постройки храма к статуе святого потянулись паломники, каждый норовил потереть носок его правой ноги, и, в результате, деревянную статую в прямом смысле протёрли до дыр. Современные паломники трут уже бронзовую заплатку на оригинальной статуе.

 

[rms77]

Посещение Санта-Мария-Консолационе не заняло у нас много времени, и через несколько минут мы были у нижней станции фуникулёра.

 

 

И тут нас ждал не очень приятный сюрприз. Тоди, может, и лучший для жизни город, но если бы здесь фуникулёр работал постоянно, жизнь была бы ещё лучше. Нам счастья видеть работающий подъёмник не досталось. Был ещё бесплатный микроавтобус в центр города, но тот вмещал всего пятнадцать человек и ходил где-то раз в 15-20 минут, и если бы вся группа поднималась на нём, большая часть отведённого на Тоди время на этот подъём ушла бы. Поэтому и я,и большая часть моих одногруппников  решили пройти наверх по проложенной в лесочке тропе.

 

 

Что называется, ходотерапия в действии. И не только она. По дороге мы встретили женщину с взрослой дочерью, которые несли коляску с ребёнком. Понятное дело, не помочь им мы не могли. Заодно и побеседовали. Сами женщины были с Украины, не уточнил откуда, но в Тоди жили уже достаточно давно, и жизнь в уютном небольшом городке их полностью устраивает. Мы же не могли не спросить про злополучный фуникулёр. Так вот, по словам наших собеседниц, он сломался первый раз на их памяти, видимо к нашему приезду. Но нет худа без добра. Вдобавок к небольшой зарядке мы получили интересную беседу и вдоволь налюбовались видами Тоди и его окрестностей, открывавшимися с тропы.

 

 

 

Средневековые стены города

 

 

Общая панорама старого города. Немного портит вид подъёмный кран, но, с другой стороны, его наличие означает, что в городе что-то строится, а значит жизнь идёт.

 

 

Уголок старого города

 

 

Виа Аугусто Чуффелли

 

 

Памятная доска в его честь

 

 

Камень в память жертв терактов 11 сентября

 

 

Мелочи жизни 

 

 

 

 

 

И снова весенне цветение

 

 

Здесь, на улице Чуффелли две части группы, ехавшие в автобусе и поднимавшиеся на своих двух, объединились у собора Сан-Фортунато.

[rms77]

Рядом с собором находится памятник религиозному поэту 13 века фра Якопоне, ещё одному знаменитому уроженцу Тоди. Якопоне Бенедетти родился в семье адвоката, сам также получил юридическое образование, в деньгах не нуждался и вёл достаточно, скажем так, вольный образ жизни. Но после того как во время свадьбы своды церкви обрушились и убили невесту Якопо, тот пережил сильный душевный перелом. Бенедетти вступил в недавно образованный орден францисканцев, причём примкнул к самому радикальному его крылу, проповедовавшему полную аскезу. Из-за разногласий с папой фра Якопоне несколько лет провёл провёл в заточении и даже был отлучён от церкви, но, несмотря на это, после смерти народ признал его святым(хотя официально он был причислен только к лику блаженных). Наиболее известен фра Якопоне как автор лауд - восхвалений Христа, написанных, преимущественно, на местном умбрийском диалекте. Многие из них положены на музыку такими авторами как Перголезе, Россини, Дворжак и другими. А с самым известным его творением, Stabat Mater, нам вскоре предстояло познакомиться поближе.

 

 

А вот и сам храм. Строительство его началось в 1188 году, из-за войн и эпидемий часто прерывалось, и закончилось только в начале 15 века. Поэтому в его облике преплелись самые разные стили.

 

 

Ворота храма

 

 

Ну нравится мне каменная резьба, нравится. Всегда восхищало мастерство безымянных средневековых умельцев.

 

 

 

 

 

 

Внутри храма

 

 

Орган, Как видно, в стадиии реставрации

 

 

Главный алтарь

 

 

Деревянные хоры

 

 

Купол

 

 

Одна из святынь собора - фрагмент мощей фра Якопоне

 

 

Макет яслей

 

 

Вдоль стен храма идут 13 часовен, украшенные фресками и статуями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая известная из работ - Мадонна с младенцем с двумя ангелами Мазолино да Паникале

 

[rms77]

Тоди - город небольшой, и, соответственно, расстояния между разными интересностями тоже невелики, и путь наш от Сан-Фортунато до главной площади города занял меньше пяти минут. По дороге проходим мимо городского театра.
 

 

 

 
Тоже площадь, хоть и не главная


 
А вот и Пьяцца Пополо, Народная площадь


 

 
Она же со ступеней Кафедрального собора
 




Традиционные для умбрийских городов Палаццо Пополо(справа) и Палаццо Капитано (слева)


 
Памятная доска в честь пребывания в Тоди Виктора Эммануила Второго 
 

 
Из-под арки за нами всё время наблюдали бдительные местные жители :smile:
 

 
Дворец Приоров



Тодийский орёл


 
Не знаю, что за учреждение. Просто красивая решётка. 


 
Где-то теряешь, где-то находишь. Нам не повезло с фуникулёром, но зато повезло с Кафедральным собором. Обычно в это время он уже закрыт, но по случаю нашего приезда...


 
Окна собора


 

 

 
Центральный портал(с Википедии)

 

 

Чуть подробней.Моя любимая резьба




 
Деревянные двери 16 века







И вот мы в соборе...

[rms77]

Главная достопримечательность собора - фреска "Страшный суд" Феррау Фенцони из Фаэнцы, на создание которой автора вдохновила роспись Сикстинской капеллы. Выполнено мастерски, но с Капеллой Сан-Брицио и Синьорелли, на мой взгляд, несравнимо. Хотя ... не так уж много работ, которые с Капеллой Сан-Брицио сравнимы.

 

 

 

 

Его же кисти принадлежит цикл "Faenzano"

 

Трое святых: Святая Лючия, Мария Магдалина и Святая Реститута

 

 

Преображение Апостола Павла

 

 

Сятой Себастьян

 

 

Непорочное зачатие

 

 

Мадонна с младенцем на троне.

 

 

Апсида собора. Над кафедрой  - распятие 13 века.

 

 

Слева от апсиды - небольшая часовня Чези, названная по имени местного епископа, в 1599 году  заказавшеего её роспись.  

 

 

 

 

Орган

 

 

Купель работы мастера Пьетро Морриконе из Лугано, 1506 год

 

 

Исповедальня

 

 

Витражи

 

 

 

 

 

 

Редкий итальянский собор обходится без захоронения какого-нибудь видного служителя церкви. 

 

 

И снова вспоминается сравнение церкви с кораблём, помогающем нам двигаться в океане духовном.

 

[rms77]

В рассказе о Фра Якопоне я упомянул, что нам предстояло более близкое знакомство с самым знаменитым его творением, секвенцией Stabat Mater. По выходу из собора Оля раздала листочки с пронумерованными фрагментами перевода, и, удобно устроившись на ступениях собора, "сводный хор" участников тура под олиным управлением исполнил это произведение.

 

 

 

История не сохранила аудио и видеозаписей этого уникального исполнения. Но существует более 200 музыкальных произведений, на создание которых авторов вдохновила секвенция Фра Якопоне, и записи их исполнений, не в пример нашему, сохранились и широко представлены на YouTube. Выложу некоторые из них.
 
Stabat mater Джованни Баттиста Перголези, исполняют Анна Нетребко и Марианна Пиццолато
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qseL48TGIHI
  
Stabat mater, Антонин Дворжак, исполяет оркестр Radio France
  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WMU0MYr7F9Q
 
Stabat mater, Джоакино Россини, Фестиваль в Зальцбурге, 2011 год

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dJobIzO4uZM#t=16

 

Пока последняя версия Stabat Mater, 2007 год, автор - валлийский композитор Карл Дженкинс

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ich_tKFT3Bg

 

И под конец - собственно текст секвенции

 

Латинский оригинал, стандартная редакция

 

 

1. Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat filius.

2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater Unigeniti!

4. Quae maerebat et dolebat,
pia mater, dum videbat
nati poenas inclyti.

5. Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

6. Quis non posset contristari,
Christi matrem[1] contemplari
dolentem cum filio?

7. Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.

8. Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum[2],
dum emisit spiritum.

9. Eia mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

10. Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.

11. Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

12. Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

13. Fac me tecum pie flere[3],
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

14. Juxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

15. Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

17. Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari[4],
et cruore Filii.

18. Flammis ne urar succensus[5],
per te, virgo, sim defensus
in die judicii.

19. Christe, cum sit hinc exire,
da per matrem me venire
ad palmam victoriae[6].

20. Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

 

 

Перевод

 

 

Стояла мать скорбящая
Возле креста в слезах,
Когда на нём висел Сын,

Чью душу стенающую,
Сочувствующую и страдающую,
Пронзил меч.

О, как печальна и сокрушенна
Была она, благословенная
Мать Единородного!

Как горевала и страдала
Благочестивая мать, когда видела
Муки Сына восславленного.

Кто из людей не заплакал бы,
Мать Христа увидев
В таких мучениях?

Кто может не посочувствовать
Матери Христа, наблюдая
Страдания её вместе с Сыном?

За грехи своего рода
Видела она Иисуса, в муках
Плетям подставленного,

Видела Сына милого,
Умирать оставленного,
Испускающего дух.

О, мать, источник любви!
Дай мне почувствовать силу страданий
И скорбеть вместе с тобой.

Заставь гореть сердце моё
В любви к Христу Богу,
Чтобы Ему уподобиться[7].

Святая мать, сделай это;—
Распятого муки
В моём сердце укрепи.

Твоего израненного Сына,
Столь достойного, принявшего муки за меня,
Страдания со мною раздели.

Позволь мне рыдать с тобою,
Сострадать Распятому,
Пока я буду жив.

У креста с тобою стоять,
Тебе всей душой сопутствовать
В плаче хочу.

Дева дев пресветлая!
Не будь же ко мне сурова,
Позволь мне рыдать с тобою.

Позволь разделить с тобой смерть Христа,
Страсти сделай причастником
И раны освежи.

Пусть меня ранят ударами,
Дай мне испить от Креста
И крови Сына.

Да не сгорю я в пламени [адском],
Тобою, дева, буду защищён
В день Страшного суда.

Христос, когда я покину этот мир,
Дозволь мне молитвами матери прийти
к победной вершине.

Когда тело умрёт,
Даруй моей душе
Райскую славу. Аминь.

 

 

Альтернативная редакция, которую использовали Перголези и Дворжак

 

 

Stabat mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti!

Quae maerebat et dolebat,
et tremebat, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,
Christi matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari
piam matrem contemplari
dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
morientem, desolatum,
dum emisit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum deum
ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,
Te libenter sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
ob amorem filii.

Inflammatus et accensus,
per te, virgo, sim defensus
in die judicii.

Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri
confoveri gratia.

Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

 

 

Перевод

 

 

Стояла мать скорбящая
Возле креста, исполненная слёз,
Где распят Сын.

Её же душу стонущую,
Омрачённую и скорбящую,
Пронзил меч.

О, как опечалена и огорчена
Была благословенная
Мать Единородного!

Как горевала и печалилась,
И трепетала, видя Рождённого ею,
Пребывающего в страшных муках.

Какой же человек останется равнодушным,
Видя мать Христа
В таком унижении?

Кто не станет сочувствовать
Благой матери, видя
Скорбь о Сыне?

За грехи своего народа
Видит Иисуса отданным на муки
И подвергнутым бичеванию,

Видит своё милое Дитя
Брошенным умирать,
Дабы испустил дух.

О, мать, источник любви!
Дай мне почувствовать силу скорби,
Чтобы я мог плакать с тобой.

Сделай так, чтобы загорелось мое сердце
Любовью ко Господу Христу,
Чтобы я был в мире с Ним.

Святая матерь, сделай так, чтобы
Муки распятия
С силой вошли в моё сердце.

Твоего израненного Сына муки,
что соизволил страдать из-за меня,
Дай с тобою разделить.

Позволь мне искренне плакать с Тобою,
Сострадая Распятому,
Пока я буду жив.

Возле Креста с Тобою стоять,
С Тобою горю желанием
Рыдания делить.

Дева дев пречистая,
Не будь ко мне столь сурова,
Дай мне рыдать с тобою.

Сделай так, чтобы я понёс смерть Христа,
Сподоби стать причастником страстей
И ран удостой.

Дай мне плакать над Израненным,
Наполни меня крестной мукой
Возлюбленного Сына.

В огне и пламени
Тобою, дева, буду я спасен
В день судный.

Подай мне крестное заступление,
Смертью Христа укрепи
Милости Его ради.

Когда тело умрёт,
Даруй моей душе
Райскую славу. Аминь.

 

[rms77]

В списке дополнительных мероприятий у нас была экскурсия в римские цистерны Тоди. Вход в них находится недалеко от Пьяцца Пополо, за этим мрачноватым средневековым переулком.

 

 

Девушка смотритель поделила желающих посетить цистерны на две группы по десять человек, по числу имеющихся касок (да, своды достаточно низкие и каски нужны просто в целях безопасности). По мнению большинства  экскурсантов, выдача касок и спуск оказались чуть ли не самым запоминающимся моментом.

 

Спуск(снимал на ходу, поэтому получилось размыто)

 

 

Оля нас, конечно, предупредила, что цистерны Тоди это не стамбульский Еребатан, но чтобы настолько...Из имеющихся 484 цистерн доступны лишь девять, да и в те не зайти - пол закрыт слоем грязи. Но представление об устройстве древнего водопровода получить вполне можно.

 

 

 

После подземелий всегда тянет на свежий воздух. Иду в конец Пьяцца Пополо, к памятнику Гарибальди и кипарису, высаженному в память о том, как после поражения Римской республики в июле 1849 году объединитель Италии в течение трех дней укрывался в Тоди. 

 

 

За памятником есть небольшая смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды на окресности города. После подземелий этот мини-сеанс пейзажетерапии пришёлся весьма кстати.

 

 

 

 

Остаётся ещё время прогуляться по Борго Нуово - главной торговой артерии Тоди

 

 

Главная историческая достопримечательность улицы - построенный в 1606 году для сбора спускающейся с холма воды фонтан Чези. Орёл в центре появился на 99 лет позже, голуби - современные  :smile: .

 

 

Старинные гербы, традиционные для итальянских городов

 

 

 

Не могу пройти мимо оригинальных дверных ручек

 

 

 

Переулки, переулочки

 

 

Прямо посреди Борго Нуово можно видеть фрагменты старых стен города

 

 

Улица эта, как я уже говорил, торговая, здесь можно поесть мороженого

 

 

и купить всё что угодно : свадебные сувениры,

 

 

игрушки,

 

 

керамику,

 

 

разные умбрийские деликатесы

 

 

и даже небольшой участок под виллу с прекрасным видом на город. Были бы деньги.

 

 

Погуляли и хватит. Уже знакомой тропой спускаемся к стоянке (фуникулёр так и не заработал),

 

 

а там около автобуса нас уже поджидает наш главный кулинар  :smile: .

 

 

Не у всех в Орвието было время продегустировать знаменитое местное вино. Ну и ладно. Ведь вино всегда вкуснее когда пьётся не просто так, а по хорошему поводу (а начало тура - повод более чем хороший), в хорошей компании, под "Вакхическую песнь" Пушкина...

 

 

Вот и закончился наш первый день в Умбрии. По уже знакомой дороге возвращаемся в гостиницу в Рим. Отдых понадобится, ведь назавтра нас ждёт очень насыщенный римский день.

[Larisa D]

В рассказе о Фра Якопоне я упомянул, что нам предстояло более близкое знакомство с самым знаменитым его творением, секвенцией Stabat Mater. По выходу из собора Оля раздала листочки с пронумерованными фрагментами перевода, и, удобно устроившись на ступениях собора, "сводный хор" участников тура под олиным управлением исполнил это произведение.

Миша, ну, со словами всё понятно, а с мелодией-то как? Неужели вот прямо все пели ( в смысле, интонировали)? Или больше на речитатив было похоже?) 

Какая же, всё-таки, Оля умница, не перестаю ей восхищаться!

Мне ближе к душе " Stabat Mater" Вивальди и Россини. Вивальди - особенно!

 

[rms77]

Миша, ну, со словами всё понятно, а с мелодией-то как? Неужели вот прямо все пели ( в смысле, интонировали)? Или больше на речитатив было похоже?)

Пением это назвать было сложно, просто выразительное чтение, хотя кто-то и пытался напеть свой фрагмент так, как ему это казалось правильным. Но в целом всё получилось на удивление складно.

[rms77]

Начинается для кого-то первый, а для меня второй день в Риме. Большая чась группы выбрала экскурсию в сады Ватикана, я же, из-за катавасии с временем прилёта и вылета и постоянными переносами эту экскурсию не забронировал. Жалко конечно, ну ничего: Рим есть Рим в нём всегда найдётся, что посмотреть.
 
У этой стены мы разошлись, чтобы встретиться в 12-15 для поездки в Римские замки. 
 

 
Чувствуется близость столицы всех католиков мира.






 
Где, как ни в Ватикане, встретишь таких сторожей


 
и регулировщиков?


 
Подхожу к главным воротам Ватикана





Первоначально у меня было желание в честь юбилейного года посетить Собор Святого Петра. Но, увидев размер очереди, понял, что кроме собора я ничего за отведённое время не увижу, а хотелось ещё пройти до Замка Святого Ангела. Поэтому, скрепя сердце, я оставил идею о своём втором посещении главного храма всех католиков до следующей поездки в Рим и ограничился фотографиями Собора и Площади Святого Петра, прекрасными всегда, а тем более солнечным майским римским утром.

[rms77]

Ещё на пути к Собору Святого Петра моё внимание привлекла небольшая церковь, как я узнал позже - Санта-Ана де Палафреньери

 

 

Сразу я туда заходить не стал, надеялся попасть в главный храм всех католиков. Но наши надежды сбываются не всегда... Сразу к замку Святого Ангела я не пошёл, а решил вернуться сюда. И не зря. Именно здесь состоялось моё первое, правда из-за начавшейся службы беглое, очное знакомство с творчеством Франческо Борромини. Не получилось в октябре - получилось сейчас.

 

Главный алтарь и картина Святая Анна с младенцем - будущей Богоматерью.

 

 

Внутренний зал церкви имеет овальную форму с четырьмя нишами, которые украшают сцены из жизни Святой Анны и пророков и традиционные для барокко ангелы.

 

 

 

 

 

 

Под куполом - голубь, символ Святого духа, как и в Тоди, в церкви Санта-Мария Консолационе.

 

 

Выйдя из церкви, сворачиваю на одну из параллельных виа Порти Ватикани улочек. Если бы не скопление машин полиции, не верилось бы, что рядом Собор Святого Петра с толпами туристов - небольшие разномастные домики и почти деревенская тишина.

 

 

Да и транспорт соответствующий

 

 

Так и тянуло посмотреть, что там, за лестницей, но сдержался  - пора было, наконец-то, идти к Замку Святого Ангела

 

 

И вот я на Виа Кончилиационе - улице Примирения.

 

 

Палаццо улицы

 

 

 

Не удержался, мельком заглянул в один из дворцов

 

 

Очередной вид на Пьяцца Сан-Пьетро

 

 

Можно было идти никуда не сворачивая. Ноя был бы не я, если бы не зашёл в приглянувшуюся мне церковь...

 

[rms77]

Многие римские церкви находятся на месте древних храмов, гробниц и иже с ними. Вот и кармелитская церковь Санта-Мария-ин-Траспонтина была построена на месте древней пирамиды, где когда-то, по преданию, была могила самого Ромула. Пирамиду снесли во времена печально известного Александра Шестого Борджа , первую церковь, построенную на её месте, также ждала несчастливая судьба - в 1527 году она была разрушена ядром при обстреле Замка Святого Ангела, современный же храм появился в 1566 году. 

 

Над входом - традиционная для посвящённых богороодице храмов скульптура Богоматери с младенцем.

 

 

Внутреннее убранство. 

 

 

 

 

 

 

Главный алтарь, работа ученика Бернини Карло Фонтана

 

 

Всего лишь ножка стола

 

 

Купол

 

 

Потолки храма

 

 

 

 

 

 

 

 

Роспись иногда смотрится как современные 3D картины

 

 

Боковые капеллы. По преданию, к двум  колоннам одной из капелл(неизвестно только какой) были перед мученичеством привязаны апостолы Пётр и Павел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За стеклом - терракотовая сульптура Богородицы 15 века, одна из главных святынь храма

 

 

Купель

 

 

Орган

 

 

Всё-таки Рим удивительный город. Может климат тут такой, или земля такая - что ни построй, получается красота. В голову, почему-то, приходит ассоциация с чернозёмом, на котором посади палку - вырастет сад.

[rms77]

Ну вот, улица Примирения пройдена. В её конце, ближе к замку, установлен памятник Святой Екатерине



Как говорилось в известном фильме, "Нормальные герои всегда идут в обход". Вот и я не пошёл к замку напрямую, а сделал крюк по двум мостам. Сначала - по более современному мосту Виктора Эммануила Второго, построенного на месте древнего моста императора Нерона. Его строительство было начатого в 1886 и закончилось в 1911 году ,мост связывает исторический центр Рима с Ватиканом.





Въезд на мост с обеих сторон украшают статуи богини победы Ники-Виктории с военным арсеналом, сломанными цепями и венком из цветов.








 
Куда же без львов


 
Центральный пролёт моста украшает группа из четырёх скульптур, символизирующих свободу и единство. 








 
С моста Виктора Эммануила Второго  хорошо видны госпиталь Святого духа, старейший в Европе, и примыкающая к нему церковь Сана-Мария-ди-Саксия. Более подробно о них можно прочесть по ссылке http://intornoroma.ru/2015/11/12/gospital-svyatogo-duxa-i-koleso-podkidyshej/


 
Мост и замок Святого Ангела


 
При взгляде на замок с такого ракурса снова приходит в голову ассоциация с кораблём, только не с лайнером, как  в Орвието, а с броненосцем, стерегущим вход в гавань. И не удивительно, ведь замок Святого Ангела долго использовался папами как защита от варварских  набегов.


 
А скульптура Архистратига Михаила выгладит своеобразным грозным оберегом, стерегущим покой Святого Престола.


 
Пожалуй, пока хватит серьёзности. На выходе с моста, с противоположной от замка стороны, увидел такую сценку. Водителям машин запрещено разговаривать по телефону во время движения, но на "водителей кобыл":smile: , видимо, этот запрет не распространяется...

[rms77]

И вот свершилось! Я , наконец-то, на мосту Святого Ангела. Но сначала "ответная любезность" герою предыдущего сообщения, фото моста Виктора Эммануила с моста Святого Ангела.

 

 

Вид за мостом стоит того, чтобы снять его чуть крупнее

 

 

Мост Святого Ангела был построен в 134—139 гг. римским императором Адрианом. Римляне называли его «мостом Адриана» или «мостом Элия», по мавзолею Адриана, находившемуся на месте Замка Святого Ангела. Достаточно долго мост был единственным способом попасть в Ватикан, и в 1430 году он не выдержал наплыва паломников и рухнул, унеся за собой в Тибр множество пилигримов.  Веком спустя появился недобрый обычай вывешивать на мосту тела казнённых преступников, правда продолжалось это недолго, и мост снова стал выполнять сою прямую роль. 

 

Как воспоминание о том, что мост Святого Ангела был единственным на пути в Ватикан, в начале моста, со стороны центра Рима, туристов встречают статуи апостолов Петра и Павла

 

 

Какой же Мост Святого Ангела без ангелов? В 17 веке с подачи Джоанни Лоренцо Бернини появились десять скульптур ангелов, смирных и грозных, с книгой или лирой, крестом или мечом, в ясную погоду будто парящие в воздухе(и снова приходят в голову параллели с собором Орвието)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со стороны моста Святого Ангела замок смотрится почти также грозно, как и со стороны моста Виктора Эммпнуила Второго. За свою почти двухтысячелетнюю историю замок побывал и мавзолеем, и крепостью, и тюрьмой, сейчас же это Военно-исторический музей Италии

 

 

Вид с набережной

 

 

Вид со стороны Дворца юстиции

 

 

Остатки укреплений

 

 

Папские гербы на замке

 

 

 

 

 

Рядом с замком располагается более современное здание, также военного назначения

 

 

 

А вокруг бурлит мирная жизнь. Кто-то знакомится,

 

 

кто-то рыбачит,

 

 

кто-то бродит, рассматривая римские красоты,

 

 

а кто-то, устав от римского великолепия, мирно дремлет на парапете.

 

 

Мне до такого состояния было ещё далеко, и ноги меня понесли к Дворцу юстиции, в сторону моста Умберто Первого

 

[rms77]

Дворец Правосудия (или же Дворец Юстиции), ныне кассационный суд Италии. После аскетично строгого Замка Святого Ангела Дворец кажется излишне помпезным. Если Алтарь Отечества злые языки сравнивали с громадной пишущей машинкой, то, по аналогии, Дворец Правосудия я бы сравнил с роскошным футляром для оной. Мнение, конечно, субъективное, бывает такое: вроде и здание красивое, и скульптуры при нём, и фонтан, но вид его абсолютно тебя не трогает.

 

Строился дворец аж 23 года, с 1888 по 1911 годы, долгий срок строительства, размеры здания и его излишне богатая отделка вызвали небеспочвенные подозрения в том, что без "барашка в кармашке" определённым людям тут не обошлось. Как говорится, "Италия, сэр"...

 

 

Со стороны площади Кавура

 

 

Квадрига на фасаде появилась уже при Муссолини, любившем всё древнеримское

 

 

Скульптура Юстиции

 

 

Фонтан

 

 

Пандусы перд главным фасадом Украшают статуи выдающихся юристов

 

 

Я собрался, было, поворачивать назад, к месту нашей встречи, но тут...Через дом от громадины Дворца Правосудия я увидел такую небольшую ажурную церквушку Сакра Куоре дель Суффраджо (или Сакра Куоре ди Джезу ин Прати), эдакий уголок Милана в Риме. И как тут в очередной раз не перефразировать классику: Рим, конечно, это один город, но, в то же время, это много городов.

 

Церковь одна из самых молодых в Риме, её строительство завершилось только в 1921 году, основным материалом при её строительстве был модный тогда железобетон, только колонны двух боковых входов выполнены из веронского мрамора. Главным украшением фасада служат 19 статуй святых.

 

 

 

Фронтон центрального портала изображает Иисуса между двумя ангелами. Чуть выше на щите - рельеф Святого Сердца Иисуса.

 

 

Интерьер церкви также достаточно аскетичен.

 

 

Пожалуй главное его украшение - витражи

 

 

 

 

 

 

Окно-роза и орган

 

 

Силуэт исповедален чем-то напоминает силуэт самого храма

 

 

Надгробье епископа Пьетро Бенедетти

 

 

Больше всего меня удивили картины в алтарях, вернее даже манера, в которой они написаны. Не знаю почему, но у меня постоянно возникали ассоциации с иконами.

 

 

 

 

 

 

Теперь уже точно пришло время возвращаться к стенам Ватикана. Два фото на прощание с Тибром: одно банальное - вид с моста Умберто в сторону центра Рима

 

 

другое несколько странное. Но Рим, видимо, такой город, что даже огрызок яблока на парапете набережной кажется не просто огрызком, а чуть ли не символом чего-то большего(только неизвестно чего :scratch: )...

 

[rms77]

До отправления к замкам оставалось менее получаса, поэтому идти через площадь Кавура и по Виа Крещенцо пришлось в достаточно быстром темпе. Кое-что, правда, запечатлеть успел. Район этот по римским меркам современный, историческими памятниками небогат, но кое-какие интересные здания встречаются и здесь.

 

Церковь вальденсов, представителей когда-то гонимого христианского учения, ратующих за ликвидацию частной собственности, апостолическую бедность и взаимопомощь. Видимо поэтому и храм выглядит очень скромно.

 

 

Театр Адриана

 

 

Памятник Кавуру на площади его имени, совершенно традиционный, в отличии от увиденного в первый день на вокзале Тибуртино.

 

 

Это милитаристское здание я уже видел с набережной

 

 

Виа Крещенцо и Виа Оттавиано. Застройка вполне типична для конца 19го - начала 20го века, очень напоминает улицу Королевы Маргариты, застраивавшуюся примерно в то же время. Дом-утюг

 

 

дом-замок (почти как в квартале Коппеде, но очень почти)

 

 

А этот дом, если бы его немного скруглили, очень напоминал бы Коллизей

 

 

Просто башенка и просто дедушка

 

 

Тут интересен не столько сам дом, сколько его барельефы

 

 

 

 

Иконы-обереги встречаются не только в старых районах. Здесь удивляет довольно странное соседство  с маскароном то ли сатира, то ли Пана, то ли чего-то ещё языческого.

 

 

Районный рынок, умело маскирующийся под старину

 

 

Почти у цели. Очередной конный памятник, не помотрел кому, на площади Рисорджименто.

 

 

Сама площадь

 

 

Небольшой рывок, и я снова у стен Ватикана.

 

 

Мы ненадолго прощаемся с Римом и едем изучать его окрестности, так называемые Римские замки. Именно так называемые, потому что никаких замков в этих городках нет. Зато есть великолепная природа и дворцы старинных римских семейств, один из которых, папскую виллу Барберини в Кастель-Гандольфо, нам предстоит посетить. Но сначала - Неми.

[rms77]

Городок Неми, самый маленький в нашей сегодняшней программе, приютился на берегу одноименного озера в Альбанских холмах.

 

 

И всё-таки, не зря наш тур называется Сердце Италии. Вот и форма озера Неми что-то напоминает, не правда ли?

 

 

Неми известен с шестого века до нашей эры. Его латинское название, Nemus, переводится как "Священный лес", видимо из-за того, что достаточно долго город был центром культа Дианы Немейской. В память об этом в Неми установлены несколько памятников богине. Этот мы увидели практически у места нашей стоянки,

 

 

этот - ближе к озеру.

 

 

Культ Дианы Немийской отличался, скажем так, некоторым своеобразием. Вот так, по описанию Джорджа Фрэзера, выглядел процесс смены жреца: " В священной роще росло дерево, и вокруг него весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила мрачная фигура человека. Он держал в руке обнаженный меч и внимательно оглядывался вокруг, как будто в любой момент ожидал нападения врага. Это был убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно тоже убить его и занять его место. Таков был закон святилища. Претендент на место жреца мог добиться его только одним способом — убив своего предшественника, и удерживал он эту должность до тех пор, пока его не убивал более сильный и ловкий конкурент ". Может быть поэтому, поклонником культа стал один из самых сумасбродных императоров Рима, Калигула, устроивший на озере плавучий храм богини Дианы. Сейчас разве что небольшой памятник императору, наверное, единственный в Италии, напоминает о тех жестоких временах.

 

 

Времена Калигулы, слава богу, ушли безвозвратно, но и сейчас берега озера облюбовали небедные жители Рима. Глаза нет-нет, да и встретят что-нибудь вроде такого милого семейного гнёздышка.

 

 

 

Современный Неми – это тихий уютный городок, который может вполне служить декорацией для сказки, например для съёмок фильма о Солнечном городе. А что? Погода тут вполне подходящая, здешние небольшие домики вполне бы могли служить уютным жилищем для всевозможных Знаек, Незнаек и Листиков, да и свой Калигула, помнится, в Солнечном городе имелся. Мысль о сказках уже приходила в голову при виде квартала Коппеде и Чивиты-ди-Баньореджо и не раз ещё придёт в голову во время тура. Может просто места в Италии такие?..

 

Вид на Неми со смотровой у озера. Весь город как на ладони.

 

 

 

Центр города