Четырежды терапевтический тур "Сердце Италии" от 04.05.2016

[KrEN]

Михаил, огромное спасибо, что Вы, как и Светлана, продолжаете не спеша  описывать это прекрасное путешествие и что у нас есть возможность гулять по улицам и улочкам и любоваться вместе с вами этими замечательными городами и городками. Столько отзывов по этому туру, но, не смотря на множество общих видов, они, в тоже время, имеют  каждый свою неповторимую изюминку. Потому что люди все разные и у каждого свое видение и наблюдение окружающего, и свои какие-то приоритеты и детали. Еще раз, спасибо!

[rms77]

И конечно же, Умбрия - это пейзажи. Холмы, поля, городские стены, старые крепости и церкви, гармонично вписанные в ландшафт крохотные сельские домики...Красота, да и только

 

 

Не очень люблю фотографироваться, но на свежем утреннем воздухе, с красивым пейзажем за спиной, с чашкой бодрящего ароматного кофе...Почему бы и нет? Почти Italiano vero :i-m_so_h:

[rms77]

После прогулки и кофе оставалось ещё немного времени до собора. Его я решил посвятить знакомству с творчеством одного уроженца Спелло, художника-примитивиста Норберто Проетти.

Луи (псевдоними Норберто он возьмёт позже) родился в 1927 году в семье торговца скотом, маслом и прочей сельхопродукцией. Ещё в школе Луи проявлял интерес к архитектуре и живописи, и в 12 лет он поехал набираться опыта к дяде, хозяину ателье в знаменитом римском районе Трастевере. Во время войны, в 1942 году будущий художник возвращается в Спелло, где и будет работать до конца своей долгой жизни, за исключением нескольких лет в Бергамо, где он был помощником у своего дяди-портного. В 1950 году Луи открывает, уже в Спелло, собственную портновскую мастерскую, через год рисует свою первую картину, а с 1961 года полностью посвящает себя живописи и скульптуре. Он рисует натюрморы, пейзажи, портреты, ваяет из дерева разных животных и сказочных персонажей, но главную тему его работ я назвал бы как и знаменитую работу Павла Муратова: образы Италии. Венеция и Бари, Флоренция и Пиза, и конечно же, его родная Умбрия.

 

Среди поклонников творчества Норберто было много известных людей.

 

Скульптуры мастера: Встреча

 

Буратино

 

Святой Франциск

 

Вариации на тему ассизского всадника, виденого нами у базилики Святого Франциска

 

Глядя на картины Норберто, будто полностью погружаешься в другую эпоху, на несколько сотен лет назад, в средневековую идиллию, кажется, что ты сам идёшь по заснеженной дороге к базилике Святого Франциска, мёрзнешь на площади Святого Марка, жнёшь хлеб или собираешь виноград у стен старой крепости  . Может быть, это ощущение возникает из-за  наивной манеры письма художника, а может...

 

[rms77]

Ну вот, наконец, мы и в церкви. Пока в капелле Бальони находится другая группа, успеваю посмотреть другие уголки храма. Церковь Санта-Мария Маджоре в Спелло похожа на многие современные ей церкви Умбрии: внешне - романский стиль, внутри - барокко, причеё барокко, что называется, концентрированное, со сплошными вычурными ломаными линиями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько выбиваются из всей этой роскоши фрески Перуджино, учителя Пинтуриккьо.

 

 

Настала пора познакомиться и с творчеством ученика.

[rms77]

Когда-то  в церкви Санта-Мария-Маджоре было несколько капелл. Но со временем практическивсе они были замурованы, осталась только одна: капелла Бальони - настоящая жемчужина храма.
 
Росписи капеллы выполнены Пинтуриккьо по заказу Тройло Бальони, фактического правителя Спелло, в 1500-1501 годах, незадолго до отъезда художника в Сиену и Рим. Темой росписи стали три библейских эпиэода: Благовешщение, Поклонение пастухов и Диспут Иисуса с докторами
 
Формально снимать в капелле Бальони запрещено. Но мы же в Италии. Олино обаяние и добродушие старичка-смотрителя сделали своё дело, поэтому удалось немного поснимать.
 
Общий вид капеллы




 
То, на что редко обращают внимание - пол капеллы









Потолок Сибилл


 
Благовещение






 
Фрагмент фрески - Господь в окружении ангелов



Справа, под книгой, - автопортрет Пинтуриккьо



Поклонение пастухов 







Практически умбрийский пейзаж




 
Павлин на крыше - символ бессмертия


 
Очень интересны лица самих пастухов, как-будто сошедшие с картин голландских или фламандских мастеров


 

 
Младенец Иисус



Диспут с докторами - не самый известный евангельский сюжет Когда Иисусу было 12 лет, он с родителями прибыл в Иерусалим на празднование пасхи, но вскоре куда-то пропал и был найден через три дня в иерусалимском храме, беседующим с мудрецами.




 
На заднем плане







Человек в чёрном слева - сам заказчик работы, Тройло Бальони. Рядом с ним мужчина держит увесистый мешочек с деньгами - художник намекает на то, что его работа над капеллой была щедро оплачена. Хочется сказать спасибо благодетелю Пинтуриккьо, ведь и благодаря ему появился на свет этот шедевр.

[rms77]

Времени до отъезда оставалось уже немного. Практически тем же путём, что и с утра возвращаюсь к остановке. Хоть, вроде, дорога уже знакома, всё равно удаётся заснять некоторые детали, не замеченные или пропущенные ранее.

 

Грех был не заснять эту фреску на одном из домов

 

 

Улицы Спелло

 

 

 

 

 

Крепостные стены

 

 

На заднем плане - башня Бальони

 

 

Общий вид города

 

 

 

 

 

Вокруг Спелло

 

 

 

 

 

Зелёные дороги Умбрии ведут нас в столицу области - Перуджу.

[rms77]

А пока мы ещё не доехали до Перуджи, предлагаю посмотреть несколько небольших фильмов о самом знаменитом празднике Спелло - Инфьорате.

 

Разные годы с 1980 по 2015

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NQ4iUg6ecHs

 

Инфьората 1990

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0-ECv0mdGqY

Инфьората 2010

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-wwDUOYVBJA

 

Инфьората 2011

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BFh0Pw32cNI

 

[rms77]

Продолжение
 
Инфьората 2012
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2J9DZ7-WeBc
 
Инфьората 2013
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VTWGoEfUuKM
 
Инфьората 2014
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5wjecpC1XIg
 
Фотографии этого года
 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Перуджа(в древности Перузия)- стольный град Умбрии, была основана отнюдь не умбрами, как можно было бы предположить, а этрусками, до 310 года входила в состав этрусского двенадцатиградия, потом судьба её была достаточно традиционна: Римское государство, Равеннский экзархат, самостоятельная коммуна, Папская область и, наконец, с 1860 года - единая Италия. Исторический облик центра города сформировался, в основном, во времена самостоятельности, но и другие эпохи оставили свой след, иногда причудливо переплетаясь.
 
По меркам нашего тура Перуджа - практически мегаполис. Но всё равно, как в практически всех городах нашего тура, до её центра на автобусе не добраться. Автобус высадил нас в районе местного автовокзала, на Пьяцца Партиджани. В ожидании гида наблюдаем за местным спортивным праздником на стадионе внизу. Хотя на таком спортивном сооружении хочется больше смотреть на окружающие виды, а не на само действо.
 

 
 Когда-то, чтобы подняться в центр города, нужно было изрядно попотеть. Сейчас же нужно просто по небольшому тупичку дойти до эскалатора.


 
Первая остановка - подземелья крепости Рокка Паолина. Чтобы подземелья не казались такими мрачными - небольшая современная скульптура.


 
Крепость была построена в начале 16 века при папе Павле Третьем, после победы папской армии над войсками семейства Бальони, хозяев города, и последующего присоединения Перуджи к Папскому государству. При этом для постройки цитадели снесли приличную часть городского центра, включая дворцы семейства Бальони. Перуджийцы не простили папам этого надругательста, и 1860 году, после присоединения  к единой Италли, практически сравняли с землёй уже саму крепость. Осталась только её подземная часть, со своими арками, башнями и казематами.









Как выглядела крепость целиком мы можем судить только по гравюрам 18-начала 19 веков.



Впрочем, небольшая часть крепости всё же сохранилась. При её строительстве каким-то образом уцелели древние Ворота Марция, входившие ещё в этрусскую систему укреплений


 
Гербы и скульптуры на воротах время не пощадило,








 
но надпись над входом - Colonia Augusta Perusia - сохранилась нетронутой.



Ещё один взгляд на город снизу вверх,





и снова ненадолго спускаемся в подземелье, чтобы доехать до площади Италии и до трёх часов дня никуда больше не спускаться, спокойно изучая центр Перуджи.
 

[rms77]

Выходим мы у здания Дворца Провинции Перуджа 

 

 

 

Район этот достаточно современный, что чувствуется и в облике окрестных зданий,

 

 

 

 

и в обилии всяких декоративных элементов

 

 

 

 

 

 

 

 

К Дворцу провинции прилегают два садика  с несколькими памятниками изветным перуджийцам и не только.

 

Пьетро Вануччи, он же Перуджино

 

 

Поэт Джозуэ Кардуччи

 

 

Исследователь Африки Грацио Антенори

 

 

Ну и куда же без Виктора Эммануила Второго

 

 

Собственно сами садики

 

 

[rms77]

Но задержаться в районе площади Италии нужно не ради окрестных зданий, памятников и садов. Злесь находится одна из самых высоких точек Перуджи, поэтому отсюда, как на ладони, видны и большая часть города и его окрестности. А они стоят того, чтобы хотя бы несколько минут полюбоваться ими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Главная улица центра Перуджи, которая, в отличие от других итальянских городов носит имя не Гарибальди, не Кавура и даже не Виктора Эммануила Второго, а Пьетро Вануччи, ведёт нас от площади Италии к средневековому сердцу города, площади Четвёртого ноября,

 

 

где находятся три самых известных достопримечательсти: Палаццо Приори, Кафедральный собор Святого Лаврентия и Большой Фонтан. Саму улицу я снимал, в основном, на обратном пути, так что её фото будут позже, а пока расскажу о "Большой перуджийской тройке".

 

Начну с Палаццо Приори, или Дворца Приоров. Ещё в 13 веке он служил местом заседания городского совета, исполняет он эту роль и сейчас, помимо этого во Дворце находится и Национальная галерея Умбрии. Галерею по некоторым причинам, о которых позже, мне не удалось посетить, но здание Дворца интересно и внешне. В средние века творчески подходили даже к строительству административых зданий, не то что сейчас, вот и Палаццо Приори стал одним из красивейших готических строений Умбрии.

 

 

Над  порталом, выходящим к собору, возвышаются копии статуй грифона и льва– символы Перуджи и гвельфов, сторонников папы, которые образовали политическую партию Флорентийской республики в 13 веке. Эти огромные древнейшие произведения из бронзы созданы около 1274 года, предположительно в Венеции.

 

 

Но гораздо интереснее портал, выходящий на Корсо Вануччи.

 

 

Тимпан портала украшен статуями святых Лаврентия, Людовика Тулузского и Геркулана – покровителей Перуджи.

 

 

Вход во Дворец стерегут всё те же львы и грифоны

 

 

 

 

Но самое интересное здесь - резьба вокруг портала, настоящая портретная галерея жителей средневековой Перуджи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и святых

 

 

 

Внутри дворца всё скромнее, во всяком случае на первом этаже, где мы были во время экскурсии. Традиционные старинные гербы

 

 

 

 

И те самые оригиналы льва и грифона с фасада.

 

[rms77]

Куда я не попал - так это в Паляту Менял, Collegio del Cambio, расположенную в левом крыле Дворца Приоров. Так что с фресками Перуджино я познакомился уже по приезду.

 

Благоразумие и Правосудие с шестью древними мудрецами

 

 

Господь с пророками и сивиллами

 

 

Знакомство с Собором Святого Лаврентия получилось, к сожалению достаточно беглым, мы пришли уже перед самым закрытием на сиесту. Поэтому фото внутри собора сделаны практически на бегу.

 

Внешний вид. По-моему, припервом взгляде на собор сложно догадаться, что перед вами культовое сооружение, внешне он не сильно отличается от соседнего Дворца Приоров.

 

 

Можно догадываться только по скульптурам мадонны,

 

 

табернаклю,

 

 

да статуе папы Юлия Третьего. Перуджийцы пап, мягко скажем, не любили, но Юлий вернул городу часть привилегий, отнятых его предшественником Павлом Третьим, за то и благодарность.

 

 

Даже вход в собор напоминает не сколько портал храма, сколько вход в какой-нибудь особняк, века так 19-го.

 

 

Внутри церкви. Почему-то более или менее чётко на фото получились только усыпальницы, дарохранительницы да витражи, остальное почти всё оказалось размытым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собор внутри очень красив, что мои фото, мягко говоря, не передают :this: Поэтому выложу  несколько фото с интернета.

 

Главный алтарь

 

 

Капелла Святого Причастия

 

 

Снятие с креста

 

 

Главная святыня - Святое Кольцо, которое Иосиф подарил Деве Марии

 

[rms77]

И заканчивается наше знакомство с достопримечательностями площади Четвёртого Ноября у Большого Фонтана, одного из красивейших во всей Италии.

 

Большой фонтан сооружен в 1275 - 1278 годах скульпторами Никколо и Джованни Пизано по проекту монаха Фра Бевиньяте в честь важного события – пуска воды в верхнюю часть города благодаря сооружению нового водопровода, который направлял воду из источника на горе Паччано. Он состоит из двух огромных бассейнов, находящихся на разных уровнях: нижнего бассейна, украшенного многочисленными рельефами, и как бы вырастающего из него верхнего бассейна, несколько меньшего по размерам, окруженного многочисленными аллегорическими фигурами. В нижней части – символы сельского хозяйства и феодальной культуры, а также месяцы года, зодиакальные знаки, сцены из Библии, истории Рима и басен Эзопа. Верхняя часть фонтана располагается на 24 небольших колоннах, по её краям установлены статуи, изображающие библейских и мифологических персонажей. Из второго бассейна поднимается колонна с бронзовой чашей, в центре которой находятся фигуры трёх женщин, поддерживающих сосуд с водой.

 

Фонтан, к счастью, работает постоянно, так что времени нафотографировать  это великолепие со всех сторон со всех сторон было достаточно. И не только у меня :smile:

 

 

 

Общий вид и верхний ярус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронзовая чаша

 

 

Нижний ярус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вряд ли из Большого фонтана можно пить. Но это ограничение для людей, местным пернатым оно нипочём

 

 

 

Смотреть на то, как лбётся вода можно бесконечно. Но, к сожалению, небесконечно время нашей экскурсии, так что пора двигаться дальше, в самую старую часть города...

[rms77]

А начинается она за этим скромным домиком

 

 

Впрочем в Перудже средневековые здания перемешаны с более поздними, рядом с домами, построенными в пятнадцатом веке, о чём недвусмысленно свидетельствует барельеф над входом,

 

 

абсолютно мирно сосуществуют здания явно более поздней постройки. При всё при этом это сочетание не кажется диким, как в иных российских городах, а придаёт Перудже какой-то особый шарм.

 

 

 

 

 

 

Наиболее заметным всё это становится, когда глядишь на город с высоты. Средневековые дома и новостройки, соборы и древние стены, помнящие ещё этрусков, красно-серая черепица крыш и зелень умбрийских  лесов - всё это сливается в неповторимом облике столицы Умбрии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Долго ли, коротко ли, дороги привели нас к палаццо Галенга-Стюарт, относительно современному (подумаешь, конец 18 века :derisive: ) по меркам этой части Перуджи зданию. Перуджа славится своим университетом искусств, ведущим свою историю с 1308 года, а в 1925 году было открыто специальное отделение, где иностранные студенты изучают итальянский язык. Именно в палаццо Галенга-Стюарт и занимаются студенты, живут же они в соседних старинных кварталах. Лучшего погружения в Италию и не придумать.


 
К сожалению запамятовал название церкви напротив


 
И здесь снова переплетаются времена. Палаццо 18 века, университет 20 века - и тут же дома, больше похожие на средневековые крепости, и древние стены третьего века до нашей эры.








 
Фонтан в стене


 
Арка этрусков, или арка Августа, самая величественная из сохранившихся в Перудже


 
И, как и на воротах Марция, выбитое в камне Augusta Perusia


 
И снова погружаеся в мир средневекового города.








 
Кажется, что вот-вот откуда-нибудь из-за угла выедет рыцарь на белом или вороном коне, в полном средневековом облачении, и, что интересно, ты этому совершенно не удивишься...














 

 
Что, конечно, не даёт полнос :smile: в средневековую атмосферу, так это дома, напоминающие наш конструктивизм 20-х годов

 
да подобного рода объявления.Сравните пузатого героя этого фото с его собратом на Дворце Приоров...Время меняет не только людей, но и птиц :smile:

[rms77]

Закончилась наша экскурсия на пьяцца Маттеоти,недалеко от церкви Джезу

 

 

 

Часть группы пошла дальше самостоятельно изучать город, другие же, включая меня, вслед за Олей пошли в кафе. На сей раз мой желудок настоятельно потребовал горячей пищи, и я, слабый человек, поддался его зову. Это было ошибкой номер один. Так получилось, что в кафе я пришёл одним из последних, в итоге минут тридцать ждал своей очереди. Ошибку номер два я совершил, когда заказал фасолевый суп, надеясь, что его-то долго ждать не придётся. Чёрта с два. Такое ощущение, что фасоль для него везли откуда-нибудь из Чивиты или Сполето, в результате - ещё сорок минут ожидания. В итоге, из часа двадцати, потраченных на обед, собственно на еду пришлось минут десять. Ну ничего, не всё пища духовная, надо и о телесной думать. Ну и ошибку номер три я совершил, когда сразу после выхода я решил зайти в супермаркет, находившийся в том же здании, что и кафе. Со здоровым пакетом вход в культурные учреждения мне был заказан, так что оставалось просто гулять...Ну и началась прогулка с Пьяцца Маттеотти.

 

 

 

  

Палаццо Капитано ди Пополо и старый университет

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Фонарь у Палаццо Капитано дель Пополо

 

 

Окрестные улочки

 

 

 

 

 

 

Иконы в них настолько стары, что выцвели от времени

 

 

 

На перекрёстке с Корсо Вануччи

 

 

Теперь можно и поподробнее осмотреть главную артерию старого города.

[rms77]

После закоулков в районе этрусской арки и площади Маттеотти Корсо Вануччи выглядит вполне современно, на вид - застройка 18-19-го веков,
 

 

 

 

 
более старые дома попадаются уже ближе к площади 4 Ноября


 
Площадь Республики


 

 
Воскресенье - народ гуляет


 
Так  и тянет завернуть под эту арку, но нельзя - время...


  

Однако для того, чтобы пофотографировать разные милые мелочи несколько минут уделить вполне можно.

 

  

 

 

 

 
Как и для того, чтобы заглянуть в  кондитерскую Сандри, известную ещё с 1860 года. Интересно посмотреть как и на интерьеры в любимом мной стиле ар-нуово,
 

 

 

 

 

 

 

так и собственно на продукцию. Попробовать её, правда, не довелось, надо было приходить сюда до, а лучше вместо обеда (суп свой я ждал всё-таки не зря, порция была приличной и есть после него совсем не хотелось, а брать столь нежные творения перуджийских кондитеров на вечер я не рискнул). Ограничился не менее знаменитыми конфетками с пожеланиями Bacci di Perugia.

 

 

 
Корсо Вануччи - улица хоть и главная, но не длинная, несколько минут - и я уже на Пьяцца Италия. Прощальный взгляд на центр города - и всё, пора на эскалатор.

[rms77]

И снова я у Дворца Провинции. Практически всё, что я там наснимал, а это были, в основном, панорамы города и окрестностей, я уже выкладывал в начале рассказа о Перудже, выложу, пожалуй, ещё немного непосредственно городских фото.
 
Отель Бруфани.Здание, с виду, довольно скромное, но две ночи там обойдутся примерно в стоимость всего нашего тура. Чем-то он даже знаменит, но чем - из головы вылетело абсолютно. Бывает.


 
Просто красивые лестницы в сад


 
Вход во Дворей Провинций. На входе - таблички с именами перуджийцев, погибших в мировых войнах. Во двор не пройти - охраны хоть и не видно, но она, однако, есть.


 
Где-то в этом портике - вход к эскалаторам.


 
Снова ненадолго ныряю под землю. Снова остатки чьих-то стен


 
Абстракция на тему "Весь город в одной картине"


 
Уже почти у цели. Какой же крупный итальянский город без Гарибальди. В центре Перуджи места объединителю страны не нашлось, там свои герои, пришлось ему скромно примоститься в районе автовокзала.


 
8 мая в Перудже проходил парад ретроавтомобилей. Кому-то на глаза попадались целые вереницы, мне, с моим "везением" - только это чудо техники.


 
Круг почти замкнулся. Отсюда начиналось наше путешествие по Перудже, здесь оно и заканчивается.




 
Не всё дома да панорамы снимать. Перджа, конечно, не Спелло, но тема весеннего цветения раскрывается и здесь.








 
И под конец - немного фото жителей города. Как нарисованных,
 

 

так и живых. Культурный отдых.

 

Завтра экзамен, а я...

 

Играй, музыкант

 

Цирк уехал, я осталась

 

Куда уехал цирк, мне неведомо. А наша труппа на своём золотом фургоне отправляется в Губбио. 

[rms77]

Странный этот город удивляет своей отдельностью, малой связью с соседней Умбрией и дикой суровостью, столь отличной от приветливого Урбино. Вдоль русла глухо рокочущего Метавра раскинулись целые кварталы заброшенных ренессансных дворцов, обращенных в жилище пролетария, с прорубленными в их стенах окнами, с лоджиями, забранными кирпичом, с гербами и рельефами, закопчёнными дымом очага. Древний романский собор, с химерическими символами евангелистов, врезается в самую скалу, и напротив него романтичнейшей руиной раскинут предоставленный природному запустению дворец урбинских герцогов, с дворами, заросшими травой, с великолепными террасами, ныне усаженными прозаическим луком, с залами и кабинетами, где ничто не говорит более о прошлом, кроме герба над уцелевшим камином или дверью и торжественных букв F. E. Duces.(Павел Муратов, Образы Италии).

 

По этому описанию создаётся не самый приветливый образ Губбио, и мои первые впечатления от города вполне соответствовали ему, возможно из-за нудного моросящего дождика. Да и название нашего бас-стопа, площадь Сорока Жертв, не настраивало на оптимистичный лад...

 

 

 

Столь мрачное наименование площадь получила в память бойцов сопротивления, расстрелянных в 1944 году фашистами.

 

 

Из окружающих площадь сооружений выделяются здание торговых рядов,

 

 

где по случаю воскресенья проходила небольшая ярмарка, 

 

 

и собор Святого Франциска

 

 

 

В ту пору, когда святой Франциск жил в городе Губбио, появился громадный волк, страшный и свирепый, пожиравший не только животных, но даже и людей, так что все горожане пребывали в великом страхе, ибо он много раз подходил к городу, и все выходили из города вооруженные, словно на войну, но даже и с оружием они не могли защитить себя от него, если встречались с ним один на один. И в своем страхе перед этим волком они дошли до того, что никто не осмеливался выходить из города. Ввиду этого святой Франциск, сжалившись над горожанами, решил выйти к этому волку, хотя горожане не советовали ему этого ни под каким видом; и осенивши себя знамением святого креста, он вышел из города со своими товарищами, возлагая все свое упование на Бога. И так как другие колебались идти дальше, святой Франциск идет к месту, где засел волк. И вот упомянутый волк, видя много горожан, сошедшихся поглядеть на это чудо, идет с разинутой пастью навстречу святому Франциску, а святой Франциск, приблизившись к нему, осеняет его знамением креста и подзывает его к себе и говорит так: - Поди сюда, брат волк; повелеваю тебе, во имя Христа, не делать зла ни мне, ни кому другому. - Чудно вымолвить! Едва святой Франциск совершил знамение креста, как страшный волк закрыл пасть и прекратил бег, и согласно приказанию, подошел кротко, как ягненок, и, пав к ногам святого Франциска, остался лежать. 

 

 

Как и полагается старинному городу (а Губбио известен с 4 века до нашей эры),  в городе имеются свои руины римских театра и амфитеатра, правда, на некотором отдалении от центра.

 

 

 

И над всей площадью как-будто нависает громада Дворца Консулов, Палаццо дей Консоли

 

 

К нему, на пьяцца Гранде, и лежит наш путь.

[rms77]

Путь наш проходит по улице Республики.Ещё совсем не поздний час,



но на  улицах из-за дождя практически не видно людей









Атмосфера довольно мрачная, немного разряжают её лишь вывешенные повсюду флаги,



улыбающиеся чудо-звери на ручках,



плакаты по случаю предстоящего через неделю главного праздника города - праздника свечей,


 

да розы, которым дождь только в радость



Теоретически на Пьяцца Гранде можно поднятся на лифте, но на практике...Лифт один и не рассчитан на группу из 56 человек, так что ознакомившись с образцами знаменитой местной майолики в небольшом магазинчике у входа к подъёмнику,

 

 

решаюсь идти пешком, благо, расстояние не столь уж велико, главное - быть аккуратным на скользких от дождя старинных мостовых. Погода, тем временем, и не думает проясняться, и средневековые дома вдоль улиц являют собой наглядную иллюстрацию к описанию Павла Муратова...

 

[rms77]

Вот и площадь. Первая возможность снять город сверху. Сколько-то оттенков серого с добавлением красного, оранжевого и зелёного




 
Собственно площадь со ступенек Консульского дворца. Справа - Дворец Подеста


 
Дворец Рангьяши Бартолеони


 
Дворей Подеста, построенный для глав городской исполнительной власти. Хотя построенный - не совсем точно, его строительство продолжалось до 17 века, но из-за постоянных эпидемий и нехватки денег так и не было закончено. Вдобавок ко всему, Дворец Приоров был разрушен во время землетрясения в 1997 году и восстановлен только в 2003.




 
Если бы не все эти перепетии, Дворец Приоров возможно стал бы почти зеркальным отображением построенного чуть ранее Консульского дворца,


 
возможно была бы такая же колокольня,





на которую поднимались бы туристы.


 
Нам же на подъём времени отпущенно не было, удалось только заглянуть на первый этаж дворца,


 
да посмотреть на те самые знаменитые свечи. То ли погода навеяла, то ли ещё что, но некоторые мои одногруппники приняли их  за совсем другое...



На что я не взглянул, так это на Игувинские таблицы, самый известный памятник умбрского языка, хранящийся в музее при дворце.
 

 
Музеи у нас ещё будут, а пока продолжаем смотреть город. К герцогскому дворцу и Дуомо большая часть группы добиралась на лифте, часть же, включая меня, опять же пошли пешком. То ли дождик нас подгонял, то ли засмотрелись на  улицы






 
да на местную керамику,


 
но умудрились мы, проскочив Герцогский дворейц и Дуомо, добежать до смотровой площадки, заметно обогнав всех остальных.


 
Пришлось, не прееминув при этом заснять Консульский дворец ещё и сверху,



возвращаться к Герцогскому дворцу, и, не обнаружив наших одногруппников там,



ловить их уже в соборе.

[rms77]

Так получилось, что собор святых Мариана и Иакова я сначала увидел сбоку(на фото слева - одна из его стен),

 

 

а только потом уже спереди. Фасад храма, построенного в 1190-1229 годах, довольно аскетичный: круглое зарешеченное окно, обрамлённое символами четырех евангелистов и фигурой агнца,

 

 

да пара гербов. Видимо, у меня в дождь воображение разыгралось, но с первого взгляда мне почудилось какое-то зловещее плачущее лицо...

 

 

Внутри собор очень красив,

 

 

но хорошо разглядеть всё это можно, наверное, только в светлую погоду. Нам же такого счастья не выпало, внутри храма царил полумрак, вполне гармонирующий с обстановкой вовне...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишь от витража с ликом Богородицы

 

 

да от старой иконы будто исходил какой-то свет, не дававший окончательно погрузиться во тьму...

 

 

Что-то мрачноватый рассказ у меня получается, видимо влияет идущий третий день подряд в Ангарске дождь, вроде того, что лил восьмого мая в Губбио. Не всё так было печально.

[rms77]

В конце концов, на домах у собора много симпатичных мелочей, вроде дверной ручки,



часов,



или колокольчика



И часы, и колокольчик находятся у входа в здание Дворца Каноников, по соседству с собором



В дворце же расположился очередной музей с коллекциями предметов культа и картин 13-15 веков, а также изделий из камня римской эпохи и эпохи средневековья. Но самый знаменитый его экспонат - это так называемая «Бочка каноника», которая была сделана в 16 веке без железных обручей и вмещает в себя 387 обычных бочек вина. Остаётся только порадоваться за средневековую братию.



И порадоваться за нас. Дождь почти перестал капать, настроение стало улучшаться. Да и куда более жизнерадостный, чем в нижней части города, вид улиц этому вполне способствовал. Город будто бы просыпался после непогоды.



























 

[rms77]

Улица 20 сентября вывела нас к живописному району старых городских ворот
 



 
Но дошли мы сюда не для того, чтобы любоваться столь живописным городским пейзажем. Губбио примостился на склоне горы, перепады высот между его районами достаточно большие. И, чтобы облегчить жизнь местным обитателям, в 1960 году была построена канатная дорога, ведущая к храму Святого Убальдо.



Казалось бы, канатная дорога так канатная дорога. Но не всё просто. На обычных канатках ведь как: садишься в кресло, пристёгиваешься, да едешь. Не то дело в Губбио.




 
Как мы запрыгивали в эти корзинки - отдельная история, кто-то трясся, кто-то крестился -  впору было снимать комедию в стиле творений начала прошлого века. По мне так ничего страшного не оказалось, бывали ситуации и поэкстремальнее. Просто медленно плывёшь в корзинке по воздуху, любуешься на открывающиеся под тобой виды на Италию в миниатюре,



на оливковые рощи,




 
леса и горы,






 
домики и дороги в горах




 
городские пейзажи,




 
и приветливо машешь проплывающим мимо тебя людям,


 
да домашней живности внизу (не все, правда проявляют взаимность, от одного из этих миляг вслед пронеслось презрительное бе-е-е, угадайте от кого :smile: .Наверное, просто завидует).

 

Ну вот и прибыли. Взгляд на Губбио сверху,

 

ещё пара лестниц,

 

 и вот он - украшенный по случаю предстоящего Праздника свечей гербами кварталов Губбио вход в Базилику Святого Убальдо, покровителя города.