Судетское время с саксонским акцентом. Тур 4SD с 15.06.17

[KrEN]

Сережа! С началом продолжения рассказа! Хохотала от души над "взъерошенным хомяком" и "мутным кедром"! :mosking:  

С удовольствием почитаю твой замечательный рассказ и посмотрю на не менее замечательные снимки! И не надо умалять свои таланты рассказчика и фотографа!  :acute: 

[Larisa D]

Не перестаю удивляться, до чего же талантливые люди собрались в Вашем туре! Что ни рассказ-маленький шедевр- красивый, увлекательный и оченъ смешной. Сергей, кайфую от Вашего стиля и чувства юмора! Ухохоталась над роликом, представляя Вас с Сашей в лицах! А уж про соседа, как смешно написали! Смеялась просто до слёз!

Догадываюсь, что Вы, как и я, любите Митяева. Эта песня-одна из самых моих любимых.

 

https://youtu.be/FEI8mreuazM

[облако]

Сережа, какой ты молодец!

И никакой короны я не заметила - сама скромность! Хотя на 90% презентацию сделал ты.

И дуэт у вас с Сашей получится отличный!

А я подключусь, как только выберу время, расскажу о своих самостоятельных походах.

[калужанка]

Спасибо за репортаж и красивейшую фотоэкскурсию! Загорелась этим туром! На 2018 г. надо оставить этот тур в каталоге.

[Наdежdа]

Сережа! С началом продолжения рассказа! Хохотала от души над "взъерошенным хомяком" и "мутным кедром"! :mosking:  

С удовольствием почитаю твой замечательный рассказ и посмотрю на не менее замечательные снимки! И не надо умалять свои таланты рассказчика и фотографа!  :acute: 

А если бы еще этого"мутного кедра" видели и слышали.Я представляю картинку почти в живую.Да,повезло Сереге.Но зато как хорошо Карпач разглядел :declare2:

[Викингур]

Сергей,посмеялась от души,хотя понимаю,что нужно сочувствовать.

 

 

С удовольствием почитаю твой замечательный рассказ и посмотрю на не менее замечательные снимки! И не надо умалять свои таланты рассказчика и фотографа!  :acute: 

 

Спасибо Вам и всем за поддержку и добрые слова. Действительно, очередной раз сработала мудрость: любая проблема – всегда ещё и ресурс. В данном случае – познавательно-туристический. Да и проблема была быстро купирована: по части недержания речи пациентом – поставлена глухая стена в общении, а в остальном – применён прекрасный польский (он же русский, он же еврейский) приём – отнестись к ситуации с максимальным юмором :derisive:.

 

 

На этой весёлой ноте вернёмся снова в Карпач. Где особое внимание хочется уделить двум соседям-костёлам – возможно, самому яркому наследству, доставшемуся послевоенному польскому Карпачу от довоенно-немецкого Круммхюбеля (что можно перевести как «изогнутый склон/хребет» – вполне в соответствии с местным рельефом).

 

Костёл Св. Сердца Иисуса (1908 г.) при немцах был протестантской кирхой, о чём напоминает его слегка брутальный вид…

 

 

 

 

 

 

Более изящен костёл Явления Девы Марии (1910 г.), по совместительству – кафедра местной епархии.

 

 

 

 

Оба костёла открыты, как я понял, только в часы богослужений, так что внутрь я не заходил. А логически завершает «духовный квартал» Дом пастора – на добрый век старше обоих костёлов.

 

 

 

 

Вы ещё не забыли, что Карпач – это горный курорт? Лишний раз об этом напоминает примостившийся неподалёку Музей спорта и туризма, живописно изукрашенный почти родными цветочными мотивами.

 

 

 

 

Спортивную тему продолжает трасса летнего бобслея Kolorova – местная вариация чешско-словацких бобовок.

 

 

Где горы – там и горцы. Вернее, почти родные после Закопане гурали – с заполонившими весь променад киосками, предлагающими знаменитые осцыпки, и даже собственными корчмами.

 

 

 

Ну а перед посещением оных неплохо бы поменять евро на злотые. Женя нам перед Паджеро говорила, что обменников в Карпаче не водится – но к счастью, именно здесь она ошиблась. Обменники тут есть, и даже курс на пару процентов выгоднее, чем на Паджеро (4.07 против 4.00).

 

 

Думаете, самая высокая гора в Карпаче – это Снежка? Я тоже так думал, но внезапно увидел кое-что повыше :biggrin:.

 

 

Нет, это не филиал музея миниатюр. Это – мемориал в честь польской команды покорителей Эвереста, насколько я понял – карпачских уроженцев/воспитанников. И тут же – тропа славы с отлитыми в граните бронзе следами покорителей.

 

 

 

 

 

 

Ну и я маленько примазался :biggrin:.

 

 

И что за горы без водопадов? Тем более, что ручьёв и речушек со склонов Снежки и соседних гор стекает в достатке. Один, простенький, водопадик шумит – вы помните – около самого отеля, другой… впрочем, о нём в свой черёд, а вот третий заслуживает того чтобы им полюбоваться с разных сторон.

 

 

 

 

 

 

 

Это – Ломницкая плотина (Zapora na Łomnicy), водопад искусственный – но, на мой пристрастный взгляд, наиживописнейший. Чем-то напоминает родные уральские Пороги, что в 30 километрах от Сатки…

 

 

 

 

 

По соседству с плотиной-водопадом пристроился Музей усыновлённой куклы.  Говорят, там интересно как минимум девочкам (от 3 до 103), кто останется в Карпаче днём – сходите!

 

 

 

Мальчиков же того же возраста ждёт Музей Лего :derisive:.

 

 

 

Ну и конечно, неофициальный символ Карпача (да и всех Судет) – это дух гор Карконош, он же Личижепа. Облики он, как и подобает не слишком чистой силе, принимает самые разные – то чудища ужасного…

 

 

То доброго дедушки-лесовичка, окружённого многочисленной свитой…

 

 

 

 

 

 

Каменные глыбы сквера под липами слегка напоминают его подручных, окаменевших троллей...

 

 

А если мы, поднявшись по окольной дороге от отеля к упомянутому в прошлом посте перекрёстку, пойдём не направо, а налево (в отпуске иногда можно :blush2:), то через несколько сотен метров увидим Карконоша-Личижепу сразу в двух лицах. Вот он смотрит с камня ласковым взором дедушки Ленина…

 

 

…на самого себя – в образе гнома Гендальфа :biggrin:.

 

 

Впрочем, причина для раздвоения личности у тов. Карконоша явно вполне уважительная – тут у него собственная корчма. Изумительные чебуреки и пиво, рекомендую :derisive:. А в подвале оной… нет, не кащеевы казематы, а целый музей-магазин минералов. Причём бесплатный! Это конечно не «Зелёные своды», но глазу есть где порадоваться…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что наверное не случайно скалы, окружающие дорогу к этой сокровищнице Карконоша, в ночи живописно подсвечиваются разноцветными огнями. (Сделал эту пару кадров чисто для себя – а оказалось, достопримечательность :derisive:.)

 

 

 

Есть немало интересного и вдалеке от карпачского променада – в Карпаче Горном. Но это уже не совсем Карпач – но, строго говоря, Берутовице. Уже не Круммхюбель – а Брюкенберг :derisive:. Так что о тех местах рассказ будет потом. А сейчас я, пожалуй, закончу свою коротенькую карпачскую экскурсию. Конечно же, по этому замечательному городку можно гулять, отдыхая душой, целыми днями – чего я вам искреннейшее желаю.

 

Ну а дальнейшее фотоповествование о нашем туре постараюсь вести уже как положено, по порядку…

 

Не перестаю удивляться, до чего же талантливые люди собрались в Вашем туре! Что ни рассказ-маленький шедевр- красивый, увлекательный и оченъ смешной. Сергей, кайфую от Вашего стиля и чувства юмора! Ухохоталась над роликом, представляя Вас с Сашей в лицах! А уж про соседа, как смешно написали! Смеялась просто до слёз!

Догадываюсь, что Вы, как и я, любите Митяева. Эта песня-одна из самых моих любимых.

 

Лариса, спасибо!!! Да, Митяева я очень люблю. Он наш, уральский – и почти что сосед моего папы по Челябинску. Так что в качестве алаверды – ещё одна его душевная песня. Можно сказать, о выезде в незапланированные изначально туры  :biggrin:.

 

[Машуля из Самары]

НадеждаНИ, очень печально....

Но, хочется верить, что тур обретет второе дыхание в 2018.

Как же так??? Был всего один выезд по этому туру?... А я разрекламировала его многим туристам нашей группы в Доломитах, когда увидела в туре ваш отчет! Думаю, что нужно обязательно, как написала Наташа, вернуть его в каталог в следующем году! Тур потрясающе красивый! Я даже не ожидала! Какие же вы молодцы, что разглядели его в каталоге!

[Викингур]

Как же так??? Был всего один выезд по этому туру?... А я разрекламировала его многим туристам нашей группы в Доломитах, когда увидела в туре ваш отчет!

 

Да, Маша, в этом году – только один :cray:. Вот ведь, перефразируя известного киногероя, ни за что нас, мужиков туристов не понять, почему мы одних любим, а других замуж берем бронируем :scratch:.

 

Так что – несколько аргументов из серии "Почему в этот тур" (ТТВ, дарю за доп. скидку в 30 уе на следующую поездку :biggrin:).

 

- Программа. Такого набора саксонских городов ещё не было. Никогда. Причём – с упором на не задетую войной и потому аутентичнейшую "провинцию". Силезии, впрочем, окромя Вроцлава не было тоже. И ей это, поверьте, обидно.

 

- Условия и питание. Полупансион в "Снежке" – это реально мамин дом. И пусть ужины порционные – но порции такие, что многие туристы у нас все 5 вечеров не доедали. Да, с пробелом после «не». Потому что больше не могли :biggrin: . Про обеды в Польше я уже говорил – за 7 евро наешься от пуза и ещё завернёшь с собой. Что на эти деньги можно заказать в ИГИЛ (Италия, Греция, Испания, Лазурный берег :biggrin: :biggrin: :biggrin:) – не мне вам рассказывать. А клубника по 8 злотых/кило (130 р нашими), в то время как в Ижевске она втрое дороже, эх… В общем, если есть у туристического живота рай, то это НЕ Краснодарский край :derisive:.

 

- Достижения. Снежка – это, конечно, не так пафосно, как Альпы. Но это, на минуточку, высочайшая вершина целой страны – Чехии. И если вы упомянете в разговоре с чехом ее покорение – уважение гарантировано. При этом взобраться на нее – под силу даже пенсионерам. Женя после спуска честно призналась, что исходя из возрастного состава группы, прихватывала с собой аптечку. Не пригодилась. А если с погодой кому-то повезёт больше чем нам, можно дойти и до истока Эльбы.

 

- Свобода выбора. Можно не ограничиваться набором экскурсий, предлагаемым ТТВ, а забронировать что-то «под себя» в одном из местных турагентств. При этом даже 200-километровые выезды обойдутся не дороже 25 евро (сравниваем, грустим, да). Да, на польском. Но никто не мешает заранее подготовить путеводитель на родном. А в Ардшпах-Теплицких скалах, к примеру, и слушать-то нечего, там смотреть надо.

 

- Язык. Это Восточная Европа. И с высокой долей вероятности здесь кто-то будет говорить по-русски. Часто – с удовольствием. (Со мной, к моему удивлению, так заговорили даже в Баутцене.) Ну или хотя бы попытается. Особенно если из элементарной вежливости самим не стесняться употреблять хотя бы ту пару десятков фраз на языке страны пребывания, которую ТТВ даёт в своих раздаточных материалах. А сказки о "природной польской русофобии" пусть лысые дяди из телевизора рассказывают. Им за это деньги платят.

 

- Его Величество Купальник. Да, в Силезии нет моря. Хотя специально для туристов ТТВ к будущему году обещали выкопать. Но если остограммиться заинстаграммиться в бикини в туре для кого-то ну совершенно необходимо, дабы потроллить подружек или бывшего, покрепче присушить нынешнего, приманить будущего (нужное подчеркнуть) – в "Голембиевски" это можно сделать душевно, бюджетно и безопасно. За 10 евро (цена лежака в одной "колыбели цивилизации ") тут можно укупаться до изнеможения.

 

- Менталитет и криминал. Последнего тут ПРОСТО НЕТ. «Проклятое» ли коммунистическое наследие тому причиной, или неистребимая даже при поляках аура немецкого порядка – не знаю, но можно быть уверенными: здесь не угонят автобус, не залезут ночью в номер, не вытащат деньги. Здесь не придётся нести круглосуточную вахту в отеле, дабы избавить горячих южных макакчо от соблазна покопаться в ваших чемоданах. Здесь, когда я по рассеянности выронил бумажку в 20 злотых, то в дымину расслабившийся по случаю пятницы пан… нет, не воспользовался ею для продолжения банкета, но окликнул меня и вернул. А ещё здесь нет сиест, зато постоянно есть горячая вода в отелях. А если вдруг паче чаяния нет, то по первой же просьбе появится именно она, драгоценная. А не престарелый павиан с розой в зубах (случай из итальянской практики нашей Жени).

 

Так что, перефразируя некоторых уважаемых форумчан – действительно, как можно сравнивать несравнимое. А именно, некоторые средиземноморские страны на букву И, где всего мгновение (по историческим меркам) назад отменили обычай кровной мести и никак не могут отменить обычай полдня ничего не делать и тащить всё, что плохо лежит – с цивилизованной, трудолюбивой, честной и при этом такой загадочной Силезией :derisive:.

 

Ну а теперь, как и обещал – обо всём по порядку (елико возможно).

 

Часть I.

Открытие Силезии

 

Глава 1.

Холодный аперитив, или Увертюра дождя

 

Вовлекаясь во множество дел,

Не мечись, как по джунглям ботаник,

Не горюй, что не всюду успел,

Может, ты опоздал на «Титаник».

 

Игорь Губерман

 

У закоренелых провинциалов – вроде меня – рассказы о турах часто приобретают дополнительные сюжеты – о том, что было до и после представленной на всеобщее обозрение программы. Вот и на этот раз полдня в Москве были спланированы с изюминкой: раз уж нас ждали судетские высоты, неплохо бы и на родную столицу взглянуть с высоты. Причем с самой почтенной – с обзорной площадки Останкинской башни. Был тщательно изучен Интернет по теме, подобран поезд – так, чтобы успеть на первый, льготный, сеанс…

 

– Ага, щазззз!… – отозвался застывший над Европейской Россией новый месяц июбрь, бесконечный и несменяемый как сами-знаете-кто. – По моей программе сегодня +9, облака до земли и дождь на десерт. Так что хватит с тебя и Никольской с окрестностями.

 

Что ж, японские мудрецы уверяют, что даже единственным иероглифом искушённый ценитель может любоваться бесконечно. А Никольская – это всё же больше, чем один иероглиф. Тут уместнее сравнение с монументальным художественным полотном (к этой погоде, пожалуй, лучше всего подойдёт "Последний день Помпеи" пополам с Айвазовским). Сюжет которого вроде прекрасно известен по репродукциям – но это не мешает, добравшись до оригинала, находить всё новые и новые детали. Которым даже промозглая сырость сырость придает какой-то сверхособый колорит…

 

 

 

 

 

 

Вы ещё не забыли, что одна из жемчужин нашей программы – Фрайберг, самый "ломоносовский" немецкий город? Тем радостней было вспомнить, что есть на Никольской такой "учебно-научный" уголок :smile:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце Москвы и страны на этот раз увиделось таким...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ещё настроение здорово поднимают скульптуры самого разного вида. От Женщины с Золотым петушком в метро "Площадь Революции" – до Мастера Йоды из LEGO :biggrin:.

 

 

 

Неизвестный Охранник великолепен. Только кроссвордов не хватает…

 

 

 

Зато хватает пикантных моментов…

 

 

Логически дополняет ряд скульптурных героев талисман футбольного ЧМ-2018 – волк Забивака, вместе с часами Судного дня обратного отчёта времени до старта оного. К моему приезду они как раз разменяли год.

 

 

 

 

– Ну раз ты во всём видишь искусство – ступай смотреть на настоящие картины! – сказал июбрь, посильнее припустив дождём.

 

 

И я отправился в Третьяковку. Времени было не слишком много, но его вполне хватило, чтобы дойти до  наиболее знаковых для меня картин. Не переставая удивляться – как же, оказывается , живописная классика тесно перекликается с тематикой автобусного туризма и нашего тура в частности. Судите сами! :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

Гиды высматривают своих туристов на Белорусском вокзале

 

 

Плацкартный вагон Москва – Брест

 

 

Переезд по Польше

 

 

Номер в транзитном отеле

 

 

Туристы, закупившиеся в Майсене рейнским вином по 4 евро/литр

 

 

Наутро после дегустации означенного рейнского

 

 

Написание совместного отчета о туре

 

 

Отставшие туристы в соответствии с правилами догоняют группу на такси

 

 

После экскурсионного дня под летним солнцем и последующей бутылочки пива

 

 

Это у нас санкции и эмбарго, а в Баутцене – персики по 2 евро

 

 

Бюджетный тур на Адвент

 

 

Утомленный покоритель Снежки

 

 

Посещение аквапарка «Голембиевски»

 

 

 

Полупансион в Карпаче. Ужин

 

 

Русский Карконош – Стрибог

 

 

 

Похищение Европы (программы с морем похищают туристок у классической экскурсионки по Европе)

 

 

Настроение по возвращении из тура

 

 

А теперь немножечко серьёзности…

 

 

 

 

 

 

 

И несколько кадров из Сокровищницы. Вот скажите, побывал бы я там (и вообще в Третьяковке), если б не (не)погода?

 

 

 

 

 

Воистину – Гулливер и лилипуты...

 

 

Единственная вода, которая в этот день вызывала радость :smile:.

 

 

Ну а дальше был забег – под всё тем же дождем – через продуктовые точки до вокзала. Традиционные конвертики и – ура! – наконец-то мультик от поляков. И долгожданный плацкартный вагон, где в этот день было главное – сухо :biggrin:. А после Орши, в соседнем купейном, стало ещё и совсем комфортно. Благо и облака разбежались уже к Вязьме. Потом, на рассвете – ещё один забег, уже к автобусу. Хитрый ход нашего транзитного водителя, ловким манёвром не давшего объехать нас у шлагбаума никому, кроме Доломитов. И на границе мы – вторые. И впереди – долгожданная Европа!

[Радуга-дуга]

 

 некоторые средиземноморские страны на букву И, где всего мгновение (по историческим меркам) назад отменили обычай кровной мести и никак не могут отменить обычай полдня ничего не делать и тащить всё, что плохо лежит

Как теперь модно говорить, вы, Сергей, сделали мой сегодняшний день. Обхохоталась до неприличия :laugh2: Решила забить рукой махнуть на все домашние дела и, как тот народ на букву И, пойти поваляться всё послеобеденное время на нашей городской зоне отдыха-острове Татышев.

[Наdежdа]

" А сказки о "природной польской русофобии" пусть лысые дяди из телевизора рассказывают. Им за это деньги платят.

"На 100% согласна с Сергеем.Приведу свой пример.В первый вечер мы с соседкой решили прогуляться по Карпачу.Догуляли до темна, а свой спуск к "Снежке"  найти не можем.Про то,что у нас есть карты, адрес отеля и телефон гида и не вспомнили.Видимо, опьянил  горный  и хвойный воздух.Идет пара(оказалось поляки)лет под 50. Обратились к ним с просьбой помочь найти " Снежку"."Гору?"- с улыбкой спросили они.-"Нет,отель".Открывают свой смартфон ,находят и объясняют нам(языки то похожи и реально понять).Дзенькуе.А как относились к нам в отеле или наша гид Эва?И мне после этого будут говорить о врожденной русофобии.Не верю.

А над аналогией картин из Третьяковки с нашим туром посмеялась от души,особенно над утомленным покорителем Снежки(богохульствуем),вспоминая свое покорение вершины.

[Викингур]

Глава 2

Дубль-дубль-дубль-вэ, или Одного раза недостаточно

 

Вся наша склонность к оптимизму –

От неспособности представить,

Какого рода завтра клизму

Судьба решила нам поставить.

 

Игорь Губерман

 

Призом за быстрое прохождение границы стало сравнительно долгое пребывание на «Паджеро» – 1 час 10 минут. Вполне хватило, чтобы помимо традиционных закупок, ублажить окончательно проснувшуюся душеньку. Увы, подобно герою Высоцкого, «писать картины не сподобил меня Создатель», так что римейка эпического полотна «Русские казаки покоряют провиантский склад неприятельской армии» не ждите. Состоялась лишь небольшая фотосессия в деревянном паджеровском бестиарии. Персонажи которого наверняка многим известны, но как (п)оказалось, имеют немалое отношение к программе нашего тура.

 

 

Вот это явно ещё одна реинкарнация Великого Карконоша…

 

 

А это то ли Польский Анонимус, то ли символ горных превратностей.

 

 

Само собой, в этой фотосессии поучаствовали не одни лишь деревянные бестии. Но благословения на выкладку соответствующих фото я не получил. Ладно хоть наш золотистый транспорт не отказал. Так родился несколько символический в контексте наших горных планов кадр: Чапаев и Пустота Путин и Борзота Автобус и Высота.

 

В этот день трудиться ему предстояло особенно много – преодолеть всю Польшу от восточной границы до западной – 700 с хвостиком километров. И поскольку этой стране в нашем туре было суждено стать не транзитной неизбежностью, а одной из главных героинь – пусть здесь будет несколько более или менее примечательных путевых видов…

 

Страж Тереспольской дороги – Золотой Улан.

 

 

И его транспортные средства :biggrin:.

 

 

Красавица Висла

 

Родина знаменитого Вольфа Мессинга на её берегу

 

 

Где-то в районе Варшавы мы проводили уже второго с утра транзитного водителя и приняли на борт наш импозантнейший постоянный экипаж – многоопытного Войцеха и его сына Сильвестра. Последний, как оказалось, годом раньше возил нас в Татры и, к моему смущению, вспомнил меня даже раньше, чем я его… Первым делом папа и сын повезли нас на обед. Общие виды избранного Женей заведения под названием «Яношик» я сделать как-то упустил, но надеюсь, этот грех компенсируется ценной информацией изнутри :derisive:.

 

 

Очередь правда растянулась на добрых полчаса, но их при желании можно было потратить с известной пользой, увлечённо изучая спиннер смартфон карту Польши, в том числе самого интересного для нас Нижнесилезского воеводства…

 

Поели – можно и поспать ехать дальше. Через пару километров у «Горски» обнаружился на постое ещё один туртрансовский автобус, увозивший команду Олега Пирязева в их «Альпийский Вояж»

 

– Олег, разрешите вас проводить? – наверняка про себя вздохнул кто-то.

– Только взглядом, девушки. Только взглядом…

 

 

Бывают в турах дороги винные. Бывают серебряные. Бывают, говорят, даже жёлтым кирпичом вымощенные. А у нас от Варшавы началась, не побоюсь этого слова, Яблочная дорога Польши. Где на многие десятки километров растянулись яблоневые сады…

 

Под надлежащей охраной высших сил, конечно :derisive:.

 

 

Ну чем не Прованс? :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

 

Знаком приближения Германии (и исторически тесно связанной с ней Силезии) стало появление Вращающихся Реклам «Мерседеса» – как, по словам Жени, кто-то из её туристов назвал ветрогенераторы. Шутки шутками, но кое-где этот хай-тек вырабатывает уже до 40% всей электроэнергии. А вот на этом фото – прям-таки встреча промышленных эпох.

 

 

В такт взмахам громадных лопастей у меня начало всё чаще колотиться сердце. Ведь приближалось моё первое ТТВ-шное возвращение. Именно сюда, во Вроцлав я приехал с ТТВ ровно 3 года и 4 дня назад. Так же вечером, так же после целого дня в автобусе. Полное дежа вю… которое, увы, не радовало. Потому что означало жалкие полтора-два часа в городе, который как минимум в нашем туре заслуживал много, много большего. Ведь именно здесь, а не где-то ещё, с незапамятных времён находится столица той самой Силезии, в которой нам предстоит отдыхать. Здесь, в городе, когда-то звавшемся Vratislava, потом превратившемся в австрийский/прусский Breslau и, наконец, в польский Wrocław. Разбитом войной в прах – и подобно Фениксу возродившемся из пепла. Но при этом сохранившем достаточно аутентичности, чтобы войти в Список ЮНЕСКО. Пожалуй, это единственный польский ЮНЕСКО-носный город, столь откровенно игнорируемый ТТВ-шными логистами…

 

Что ж, значит будем во все глаза смотреть в окна автобуса. Начиная с ещё одной общей для славян и  немцев реки – Одры/Одера…

 

Где совдеповские многоэтажки стеснительно толпятся за спиной построек немецких…

 

 

И уходят, уступая место имперскому великолепию, декорированному транспортом XXI века…

 

 

И вот мы на Тумском острове. Времени мало. Прочь из автобуса. Поклон костёлу святого Мартина – самому древнему здесь, вроде как 1280 года постройки…

 

 

Рядом – чуть потешная статуя Римского Папы, что само по себе ничуть не удивительно. Удивительно другое: это не Иоанн Павел II, как можно было бы предполагать, зная польскую историю, но Иоанн XXIII. Чем же он отличился? Оказывается, сущей «мелочью»: он первым из понтификов благословил возвращение Силезии,  до того долгие века немецкой, в родную гавань Польскому государству. Фото 2014 года.

 

 

Ну а мы уже спешим дальше – к удивительной двухярусной двуцеркви под заковыристым названием Коллегиата св. Креста и Св. Варфоломея. Варфоломей снизу, Крест сверху :smile:. Классическая польская «кирпичная» готика, чьё горнее устремление так  гармонирует с нашими горными планами.

 

 


 

Как старого знакомого, встречаю Яна Непомуцкого – о всех положенных пяти звёздах, аки добрый коньяк :biggrin:.

 

– Пане Яне, нельзя ли побыть с Вами подольше? Поскорее увидеться снова? Хочется просто не спеша гулять по Тумскому, размышляя о вечном?

 

 

Неизвестно, ответил ли то сам Ян, или же конкуренты, что этажом пониже – но в небесах потемнело и загрохотало. Так что Кафедральный собор Иоанна Крестителя успел удостоиться единственного «сухого» кадра…

 

 

И одного более-менее приличного «мокрого» – уже вбегая под портик собора

 

 

Зато появилась счастливая возможность поприсутствовать немного на службе и взглянуть хоть одним глазком на его убранство – бережно возрождённое, несмотря на то, что к маю 1945-го храм на 2/3 лежал в руинах…

 

 

 

Впрочем, долго смущать верующих было неправильно, а небеса упорно продолжали не благословлять краткость нашего визита. Так что Женя волевым решением прервала экскурсию. Большая часть группы (предусмотрительно захватившая зонты) отправилась в автобус, меньшая (и я в том числе) – осталась ждать прибытия зонтов от первой группы :derisive:.

 

 

Всё совсем как накануне в Москве: мокрые пейзажи…

 

 

Изящные детали…

 

 
 

Я не искусствовед, но тут по-моему целые главы из Писания вырезаны в барельефах…

 

 

 

Католические мальчики и девочки :smile:.

 

 

 

А этого зверя надо хорошенько тереть для исполнения желаний.

 

 

Потёр. И вот оно – Явление Заступницы нашей :biggrin:.

 

 

Собравшись в автобусе в полном составе, мы решили, что у нашего знакомства с Вроцлавом пусть лучше будет вторая серия в хорошую погоду. А пока – совсем как в голливудском фильме – наша дружная команда удалилась в закат…

 

 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ СЕРИИ :biggrin: :biggrin: :biggrin:

[Викингур]

Поскольку жизнь, верша полёт,
Чуть воспарив – опять в навозе,
Всерьёз разумен только тот,
Кто не избыточно серьёзен.

Игорь Губерман

Вторая серия нашей вроцлавской эпопеи, как часто бывает, затянулась. Первоначально предполагалось вернуться в силезскую столицу в 6-й день программы тура, сразу после других силезских жемчужин, замка Ксёнж и Костёлов Мира в Яворе и Щ(с)виднице, что выглядело вполне логично. Но логику побила логистика (это означало дополнительный крюк в 120-150 км), и после долгих пертурбаций (и даже вмешательства офиса ТТВ) недосмотренное в первый шенгенский день перенесли на последний. Причём опять с жесточайшим временным лимитом – час с небольшим на всё. Печально, но факт.

Зато въезжали мы на сей раз в город необычно – с юга. По улицам с уже многое говорящими нам названиями: сперва Аллея Карконошска, потом Щвидницка. Благодаря этому, на одном из перекрёстков получилось наконец запечатлеть из автобусного окна половинку одного из самых известных вроцлавских памятников – «Переход 1977–2005», в память о жертвах военного положения в Польше 1981-1983 годов.

Люди исчезают под землёй (именно эту половину я заснял; вторую, возможно, поймал Саша) – чтобы на другой стороне улицы родиться заново. Как бы призывая не сдаваться и не ломаться ни при каких обстоятельствах. Даже в условиях закручивания гаек, которое случалось и случается, увы, не в одной лишь польской истории…

И тут же рядом один из четырёх польских памятников-близнецов Болеславу Храброму, сыну крестителя Польши Мешко I. Здесь, во Вроцлаве, он учредил епископство, так что стоит однозначно по делу :smile:.

 

 

Дальше всё было стандартно: автобус встал на парковке у Вроцлавской Оперы, и – наше время пошло. Так как оного было мало – целиком Оперу удалось охватить взглядом только так. Благодарение туристическому богу за такие модели – как выясняется, полезные не только для слабо-, но и для маловидящих (по причине вечного галопа) путешественников.

Стена Плача о галопе Оперы

 

 

Так как в отличие от прошлых посещений, вроцлавские красоты на сей раз красило нежным светом силезское утро, окрестности Оперы тоже удалось рассмотреть получше.

 

Вот отель «Монополь» с его балкончиком, построенным специально для выступления А.А. Гитлера перед бреславской публикой в 1937-м…

 

 

Сами поляки, впрочем, не перестают уточнять, что здание знаменито и другим: здесь проходили съёмки таких извесных фильмов, как «Алмаз и пепел», «Ставка больше чем жизнь». А с «балкончика Гитлера» потом выступали оперные певцы… Здание-то действительно шикарное!

Костел свв. Станислава, Дороты и Вацлава (бывший Доротеенкирхе) – суровая готика середины XIV века.

 

И просто безымянный, но такой атмосферный домик...

 

А на такую машинку можно быстро сэкономить, если регулярно отдыхать на польских курортах вместо средиземноморских :derisive:.

Город ещё просыпается, и несмотря на выходной, его центр ещё не переполнен туристами (как однозначно было бы вечером), мил и свеж даже в мелочах. Хвала прошлому ливню!

А вот и первый гном появляется – Рецыклинек (Мусорщик). Дайте медный польский грошик, пан вы мой хороший – вам вернётся злотый золотой! :biggrin:

 

Я не буду в сотый раз пересказывать известную наверняка почти всем историю вроцлавских гномов – выросших из перформансов польской «Солидарности» 1980-х годов. Давайте просто ещё раз на них поглядим. Тем более их число постоянно растёт (перевалив к нынешнему году уже за 400), и всегда можно найти среди гномьего племени незнакомца :derisive:.

 

 

Говорят, во Вроцлаве теперь можно купить целую гномью карту… Хотя, признаться, на картах Open Street эти малыши тоже неплохо представлены – в том числе и по именам… :derisive:.

А в голове тем временем крутится старая добрая песня…

 

 

Гномья рекурсия: фотография туристов, фотографирующих гнома-фотографа, фотографирующего гнома поменьше… уф-ф-ф :biggrin: (первый снимок размещён с согласия Анастасии Sunny_G и её подруги Натальи).

 

 



Гном-фотограф – верный признак того, что мы добрались до главного содержания нашей второй вроцлавской серии – площади Рынек.

Здесь Женя заканчивает свой краткий (тайком от турполиции, но я вам этого не говорил) рассказ о городе и распускает всех в свободное плавание… Планов особых нет (да и времени на них тоже), разве что на колокольню Базилики Св. Эржебет Венгерской подняться. Как-никак 90 метров…

А было и все 130, пока в 1526 году, век с лишним спустя после окончания постройки с колокольни не рухнул её самый высокий во всей Силезии шпиль. Восстанавливать его уже не стали, но память об этом печальном событии увековечили в барельефе

Увы, планам подъёма не суждено сбыться – смотровая площадка откроется только в 10 утра. В это время нам уже надо быть в автобусе.

 

Так что с видами на Вроцлав сверху я пока смогу вас познакомить только так, ну а мы любуемся снизу – на саму многострадальную (41 год назад она ещё и выгорела изнутри) базилику...

На «сладкую парочку» домов Ганзель и Гретель, как будто взявшихся за руки...

Этот снимок, пожалуйста, Рен-ТВ-шникам не показывайте, примут за старинное устройство для передачи мыслей али какое другое Утраченное (вместе с сопутствующими вшами, чумой и городскими клоаками) Великое Древнее Знание :biggrin:

Да и по самой Площади можно гулять, кажется, бесконечно – «здесь каждый дом кричит о Ренессансе» Женя. И действительно, везде настоящий праздник глазам от камениц, что одна другой краше …

 

 

«Дом Семи Курфюрстов»: обычная гладкая стена искусно разукрашена так, что кажется лепной. Когда-то это звалось техника тромплёй (обманка), теперь – 3D-рисунки :biggrin:.

 

«Студенческий фонтан» – говорят, на выпускные праздники в него добавляют мыльную пену или, лучше, заполняют пивом. Эх, попасть бы разок :derisive:.

Что тут в арках? Да тоже гномы…

Да и сами арки порой совсем как в готических храмах…

И если войти – то изнанка домов тоже не разочарует…

Да, как ни крути, позитивный город – силезская столица. И апофеоз этого позитива – весёлая эклектика Старой Ратуши…

 
 

На эти детали можно смотреть бесконечно…

 

 

Обратите внимание на эти старинные часики… Земля на них уже вертится вокруг солнца. А на бреславском дворе на момент их изготовления был всего-то навсего 1580 год, и Коперник с его теорией был мало кому известным еретиком чудаком…

Тут же у ратуши – памятник поэту и драматургу-комедиографу Александру Фредро. Памятник, беспокойный как его герои – переехавший из Львова после смены государственной принадлежности оного…

Ну а это соседство заставляет на минуту почувствовать себя мультипликационным героем...

 

Кто, говорите, в здешние цари крайний? :derisive:

 

 

Эту зверюгу в прошлый раз я тоже не видел, наверное туристы загородили :biggrin: .

 

 

А ведь судя по длине и натруженности языка, ждёт ее молниеносная чиновно-депутатская карьера :biggrin: :biggrin: :biggrin:.

 

На этой весёлой волне мы и расстались, уже окончательно в нашем туре, с Вроцлавом – немало успев и за час, но продолжая мечтать о полноценных в нём днях. Ведь сплетение эпох, народов, стилей делает из него целую, и уникальную, вселенную. Так что имеющий уши, да услышит! И пусть это будет ТТВ...

[Радуга-дуга]

В майском туре у нас был допзаезд во Вроцлав. Даже за два часа невозможно было не влюбиться в этот город:)- разноцветные домики на Рыночной площади, очаровательные узкие улочки, уютные кафешки и ресторанчики, а также множество симпатичных скульптурок-гномиков, «разбежавшихся» по различным кварталам города. Вроцлав мне интересен ещё и тем, что он в разное время входил в состав различных европейских держав: Польши, Австрии, Чехии, Пруссии и Германии, а это значит, что на его улицах можно увидеть архитектурное наследие каждой из этих стран. Не город, а иллюстрация к какой-нибудь сказке:)

[Larisa D]

Я была во Вроцлаве больше десяти лет назад в своём первом чешском туре. Вот так же - проездом и наскоком, всего на полтора часа... Но город - удивление, город - восхищение и город- сказка засел в моей памяти накрепко. Невероятно красивый и атмосферный, с потрясающими пряничными домиками в центре, с мостами через Одер и прячущимися повсюду фигурками гномов...А ещё я помню ощущение уюта и покоя, когда абсолютно никуда не хочется спешить... Дыхание старых стен. .. Идиллия и тишина... Вот бы вернуться туда хотя бы на денёк...

 

[Викингур]

Глава 3

 

Мы с тобой два берега у одной реки,

или Пешком за границу-1

 

Давно уже две жизни я живу,
Одной – внутри себя, другой – наружно;
Какую я реальной назову?
Не знаю, мне порой в обеих чуждо.

 

Игорь Губерман

 

 

Первая ночь в шенгене прошла у нас в том же PICARO 3* в приграничном польском Згоржельце, что и у первооткрывательниц тура 4PG Веры Diff и Нади Вербочки.

 

С тех пор ничего там не изменилось – отельчик скромен снаружи, но приятен внутри. Особенно завтраками. Хоть и одноподходочными, но по щедрости занимающими, пожалуй, первое место из всех наших пристанищ. Относительно того, что могло бы значить это таинственное Пикаро, мнения разделились. Прежде всего приходит на память пика самого Дон Кихота, которому здесь явно было бы где развернуться… :biggrin:

 

 

Хотя на мой взгляд, начальное PIC здесь скорее означает английское рисунок – ведь отель наш украсно украшен картинами на любой вкус и размер, в номерах, в коридорах, в холле…

 

 

В холле они и вовсе высотой в оба отельных этажа...

 

Расписан даже отельный ресторан. Даже шкафчики-самокаты для использованной посуды

 

 

А с этой надписью на стене – Бог придумал еду, а чёрт – готовку, определённо трудно поспорить :biggrin:.

 

 

Ах, и как же грустно видеть всё ширящуюся пропасть между простыми мотелями заштатных польских городов – и неповторимыми домашними отелями в Священной Колыбели Мировой Цивилизации…  :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

Одна беда, расположен наш отель на самом что ни на есть отшибе, на восточной окраине Згоржельца, практически у автотрассы, ведущей в Германию. Так что если поехать опять по ней (как мы сделали утром 17 июня, на 3 день нашего путешествия) – в считанных минутах езды нас поджидает граница в стиле «11 друзей Оушена Карлсона».

 

 

А ещё минут через 15 трасса ныряет в недлинный, но примечательный туннель под горой Хохштайн (Высокий камень).

 

Примечателен он тем, что оба его входа/выхода имеют собственные имена. Вот дальний от Згоржельца – Силезские Ворота.

 

 

Да, именно тут, у пограничных каменных останцев Хохштайна заканчивается Силезия и начинается настоящая историческая Саксония. По ней сейчас привольно разгуливает в своей теме Саша pushal, и я, пожалуй, пока не буду ему мешать :derisive:. А вернусь к первым воротам тоннеля – Верхнелужицким. В этом названии вся суть сегодняшней Немецкой Силезии – в которой я, с вашего позволения, пока задержусь.

 

 

Да, несмотря на то, что по итогам Второй Мировой войны Силезия почти целиком стала трофеем Польши, небольшая её часть, расположенная западнее Нысы Лужицкой (Западной Нейссе) и по сей день остаётся немецкой. По иронии судьбы, населена эта территория преимущественно славянами – лужицкими сорбами, но носит лающее немецкое имя Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Нидершлезишер Оберлаузитцкрайс), что на русский язык переводится слегка оксюморонно: Нижнесилезская Верхняя Лужица.

 

Вся остальная Силезия – южнее Одры/Одера и восточнее Нысы/Нейссе, отошла к Польше. (И вот туда славянское население пришлось завозить, что называется, с нуля). На этом настоял лично Сталин, буквально «продавивший» это решение через У. Черчилля, желавшего провести границу по Нейссе Восточной (Ныса-Клодска), что восточнее на пару сотен километров. Естественно, исключительно из гуманных соображений:

 

Было бы достойно сожаления так обкормить польского гуся немецкой пищей, что он умер бы от несварения желудка.

 

Может, и правда не всё гусю на пользу пошло – память у него, по крайней мере, местами оказалась коротковатой; ну да что с глупой птицы взять. Но всё-таки, как было принято говорить в перестройку в определённых кругах, «и сюда дотянулся кровавый тиран». А не дотянись он – не было бы в современной Польше целого Нижнесилезского воеводства с половиной Опольского; отдыхали бы мы в Круммхюбеле, то поднимаясь на Шнеекоппе, то выбираясь в Хиршберг… А польско-немецкая граница бы шла практически посередине Вроцлава (или Бреслау?) Так же, как в нашей реальности она рассекла бывший когда-то неделимой частью неделимой же Силезии открытый в начале мая уже упомянутыми Надей и Верой Мужаковский парк. И чудесный древний силезский город Гёрлиц, восточное занейссье которого и превратилось, собственно, в тот самый польский Згоржелец. Из которого попасть в гёрлицкое зарубежье можно пешком – как мы и сделали двумя днями позднее первого визита, 19 июня.

 

Мы не стали первооткрывателями этого города «от ТТВ» – через него уже проходил маршрут форумного новогоднего тура 2015/2016. Так что первой ижевчанкой в Гёрлице была, видимо, Лена NEVa. Ну а нам довелось первыми взглянуть на него летом – что тоже совсем неплохо :derisive:.

 

Будучи большую часть своей истории заштатным гёрлицким предместьем, сам Згоржелец особыми достопримечательностями похвастать не может – хотя, отдадим ему должное, видимые из Германии фасады находятся в полном порядке.

 

Верный признак границы :derisive:

 

 

Пожалуй, самое примечательное здесь – башня бывшего элеватора (?), ныне декорированная и превращённая в развлекательное заведение

 

 

 

Ну а главная достопримечательность конкретно этого места – классический вид на Собор Петра и Павла на немецкой стороне ))). Правда, положение солнца – на западе, как и сам собор, не слишком благоволило удачным кадрам, но побаловавшись с фоторедакторами, кое-какие результаты удалось получить.

 

 

 

Пожалуй, здесь я соглашусь с Наташей-облако, считающей, что Гёрлиц надо посещать утром третьего дня тура, сразу после ночёвки. По крайней мере, с точки зрения фотографа – уж точно :biggrin:. Правда, тогда придётся куда-то переносить обзорку по Дрездену… но логистики что-нибудь наверное придумают :derisive:.

 

 

 

Между экс-элеватором и собором протянулся наш «ключ к Гёрлицу» – Altstadtbrucke, «Мост Старого Города», взорванный в 1945-м и отстроенный заново в 2004-м, когда со вступлением Польши в ЕС отпала нужда в обустройстве на нём погранпереходов.

 

Никаких символических знаков, линий и т.п., обозначающих конец одного государства и начало другого на мосту делать тоже не стали. И это правильно – мосты призваны не разделять, а соединять.

 

 

 

А единственные стражи границы тут такие – явно римское ноу-хау :smile:.

 

 

А теперь давайте, прежде чем подниматься в сам Гёрлиц, немного пройдёмся по набережной, просто любуясь видами…

 

 

Первые метры немецкой земли. В Мужаковски никому не надо? :derisive:

 

 

Мост. Собор. Элеватор. :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

 

Фасады Згоржельца. Чем не Амстердам или Брюгге? :derisive:

 

 

Старая средневековая водяная мельница, ныне – тоже развлекательное заведение.

 

 

Памятник былому промышленному величию Силезии :cray:

 

 

 

 

На бывшем заводском дворе – теперь мини-парк.

 

 

А это, возможно, самая ми-мишная находка: детский сад «Солнышко». Немецкая версия :biggrin:.

 

 

В парке тоже ми-мишно, но с оттенкам сумрачного немецкого гения: раскраски отлиты прямо в граните бетоне!

 

 
 

Интересная у них тут репка, правда? :derisive:  Да уж, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается… в отдельных аспектах, всё тем же самым (.

 

 

И всё же как здорово, когда пограничные столбы – это просто декоративный элемент!

 

 

Ну что же, ноги поразмяли, можно и в город идти. И первой достопримечательностью логично становится сам Собор Петра и Павла – стоящий на месте замка, когда-то выстроенного ещё славянами-лужичанами.

 

Да и сейчас по соседству с обителью божьей хватает крепких стен…

 

 

Из этой боевой башенки открываются прекрасные виды… ну да, на Нису Лужицку.

 

Мост и река всё так же под прицелом, как и 800 лет назад.

 

 

Самое древнее светское здание Гёрлица – Дом вайды (XIII век!). Нет, знаменитый польский режиссёр тут ни при чём – так назывался синий краситель, он же «немецкий индиго». Цвет примерно соответствует стираным джинсам .

 

 

Ну а собор… на него надо просто смотреть… Он доминирует над городом, и его башни, чем-то напоминающие мне творения Гауди, видны, кажется, отовсюду в Гёрлице.

 

 

[Викингур]

Теперь я понимаю очень ясно,

и чувствую и вижу очень зримо:

неважно, что мгновение прекрасно,

а важно, что оно неповторимо.

 

Игорь Губерман

 

 

В собор Петра и Павла мы, разумеется, зашли. Но… это был единственный храм, откуда я вышел без фото. Кажется, не договорились по цене фотолицензии, а откровенно нарушать установленный орднунг я со своим бросающимся в глаза аппаратом как-то не решился. Так что в этом вопросе слово моим дорогим попутчикам, ну а пока взглянуть на убранство собора можно в репортаже о форумском новогоднем туре 2015/2016, например, в очень красочной версии от Tusya. Сам же я вместо фото за не-помню-сколько евро удовольствовался открыткой знаменитого Солнечного органа за 60 центов :biggrin:. И вместе с группой отправился дальше по нашей экскурсионной Дороге Времени…

 

Название такое пришло мне в голову не от избытка романтизма: весь в белом, с крыльями и лирой – это таки не я; меня скорее всего ждут товарищи в чёрном гораздо ниже :biggrin:. Просто на этом пути – нечаянно ли, вольно ли – мы как будто оседлали саму Реку Истории, двигаясь от отмеченного Собором Петра и Павла места основания города к его средневековому центру и дальше – во времена, всё более нам близкие.

 

И ещё одним истоком этой реки можно, пожалуй, считать прячущуюся в конце одной из улиц башню Николайтурм – практически ровесницу самого города…

 

 

Вообще, Гёрлиц, хоть и не называется (подобно Баутцену) «городом башен» – но с полным правом может таковым считаться. Башни здесь на любой вкус: от старых городских укреплений – до непременной Ратуши и, разумеется, многочисленных храмов. Вот такой, к примеру, вид открывается на уже знакомый нам Петропавловский собор от того места, где коротенькая средневековая улочка Петерштрассе вливается в площадь Унтермаркт…

 

 

А вот так выглядит та же Петерштрассе в своём начале.

 

 

Надпись на изящном портале сохранила год постройки этого скромного домика – 1544. Отрок Иоанн Васильевич (впоследствии Грозный) в том году, пожалуй, ещё без бороды бегал… Уже впечатляет, правда? Но это только начало… Ну а первое, и сразу великолепное, продолжение – площадь Унтермаркт, Нижний рынок. Нижний – потому что ближе (и чуть ниже) к Нейссе-матушке по сравнению с прочими. Хотя если судить по красоте – именоваться бы ей Обер-, Гросс-, Колоссаль-… Судите сами.

 

 

Путеводители уверяют, что эта площадь появилась почти одновременно с городом – в 1220 году (монголо-татарам предстояло ещё 3 года скакать до Калки :biggrin:). Открывающееся нашим глазам великолепие, правда, на три века помоложе – весь Старый город, каким мы его видим, отстроен после Большого пожара 1525 года....

 

Характерная черта площади – аркады во многих окружающих её зданиях. Напоминание о временах, когда в их уютной тени шла бойкая торговля… Теперь в них не менее бойкие и уютные кафе :derisive:.

 

 

«Аркадный стиль» воспроизводит и здание неоренессансной Новой ратуши. Постройка хоть и всего-то 100 лет от роду, но впечатления абсолютно не портит. Вот что такое правильная реновация :derisive:.

 

 

На фасаде – гербы городов Лужицкой лиги, этакой силезско-саксонской Ганзы, объединявшей купцов 6 городов: Лёбау, Баутцена, Циттау, Лаубана, Каменца и самого Гёрлица.

 

 

Общий вид с "правильным" светом – из Интернета.

 

 

На северной стороне площади – целых две достопримечательности: Шепчущая арка в доме №22 (если что-то прошептать в одном её конце, шёпот отчётливо услышат на противоположном – что-то подобное есть у нас на Урале в Невьянской башне).

 

 

И здание бывшей аптеки. Его особенность — солнечные часы Захария Скультетуса. Дальше цитирую путеводитель: По заказу городского совета часы на двух циферблатах должны изображать время не только Гёрлица но и вавилонское, нюрнбергское и римское время. Мастер изобразил все три времени на левом циферблате, названном Solarius. С правой же стороны циферблат под названием С правой же стороны циферблат под названием Arachne (паук) соотносит планеты с днями недели, солнечными домами и знаками зодиака.

 

 

 

Отель «Борзый» “Бёрзе” – часть комплекса зданий Цайле (Линия), рассекающего площадь пополам. Назван так по некогда располагавшейся в этом здании Бирже (везло мне в, однако, в этом году, на биржи :smile:).

 

Цайле с противоположной стороны – в качестве «задника» для фонтана Нептуна. По сравнению с остальной площадью он моложав – всего-то 295 лет. (Женя рассказывала про него какую-то весёлую легенду… увы, благополучно мною забытую :cray:).

 

Главная доминанта южной половины площади, однако – Старая ратуша. Как говорится, всё при ней: и почтенный возраст (55-метровая главная башня возведена аж в 1378 году!).

 

 

И её шикарная лестница (ровесница Ивана Грозного!), с которой городские чиновники объявляли законы – и, бывало приговоры. С сопутствующей столь важному предназначению статуей Правосудия – и гербом доброго короля Матьяша Корвина, под скипетром которого Гёрлицу, оказывается,  довелось побыть в конце XV века. Вот уж где после Трансильвании-2015 никак не ожидал свидеться…

 

 

И наконец, великолепные и самые настоящие средневековые часы – с украшающей нижний циферблат человеческой головой, ежеминутно открывающей рот и глаза. По легенде, голова принадлежала солдату-дозорному, имевшему неосторожность уснуть на посту. Да уж, повезло одному хорошо знакомому нам любящему вздремнуть премьер-министру, что живёт он не в те достославные времена… :biggrin: :biggrin: :biggrin: 

 

 

А уже у выхода с Унтермаркта пристроилось ещё одно примечательное здание – Шёнхоф, когда-то дом одного из знатных горожан. А ныне – Силезский музей, так что украшение в виде оленьей головы ему идёт вдвойне. Почему – узнаете из следующей главы :derisive:.

 

 

 

 

Ну а какие здесь порталы… Обгляденье, да и только…

 

 

Да уж, впав в полнейший архитектурный экстаз всего-то на одной (пусть и главной) городской площади, уже вполне веришь, что полный список гёрлицких архитектурных шедевров насчитывает под 4000 (!!!) наименований. И благодаришь небеса, что бомбардировки и обстрелы последней из великих войн обошли все их стороной…

 

 

Ну а нам пора по реке времени дальше, к ещё одной рыночной площади – Верхней, Обермаркт. К ней ведёт коротенькая улица с весьма полезным туринфоцентром на ней – и примечательным названием Брудерштрассе, то бишь Братская улица.

 

 

Неужто и тогда рынки братва держала? Тогда эти двое наверное оттуда? :biggrin:

 

 
 

Что ж, идём выяснять…

[Викингур]

Родясь не обезьяной и не сфинксом,

Я нитку, по которой стоит жить,

Стараюсь между святостью и свинством

Подальше от обоих проложить.

 

Игорь Губерман

 

Самое беглое дознание, впрочем, показало, что товарищ с копьём (звали его, кажется, Георгом – но может быть, и Роландом) стоит тут абсолютно по делу: ведь если верить городской легенде, ночами между Нижним и Верхним рынками любит носиться на своём чумном катафалке призрак сумасшедшего кучера – спятившего, понятное дело, во время очередного поветрия :scratch:.

 

 

Ну а сам Верхний рынок хоть и всего на четверть века моложе Нижнего, но на непосвящённый взгляд кажется детищем эпохи, куда более близкой нам. Может, в изобилии расставленные автомобили (весь Обермаркт сейчас – по сути, одна громадная парковка) такое впечатление создают? Или щедро разбавляющий здешнее барокко модерн? Не знаю...

 

 

Где тут какое именно барокко, а может рококо – тоже судить не берусь. Так что давайте просто постоим и полюбуемся… Тем более что подобная роскошь доступна, увы, далеко не на каждой экскурсии :derisive:.

 

Главная доминанта Верхнего рынка – тоже здание с высокой башенкой, только уже не светское, а вполне себе духовное: Церковь Святой Троицы на Обермаркте. Наряду с Петропавловским собором, это одна из наиболее значительных достопримечательностей города, в том числе благодаря, как говорят, замечательному внутреннему убранству. (Тут приходится верить на слово.) Церковь эта здесь столь почитаема, что даже год её основания братьями-францисканцами – 1234 – многие начинающие юзеры, и не в одной лишь Германии, используют в качестве пароля :biggrin: :biggrin: :biggrin:.

 

Ещё одно примечательнее здание на Обермаркте – Дом Наполеона, с балкона которого (привет Бреслау–Вроцлаву) великий император 20 августа 1813 года приветствовал верные ему войска – я благополучно прощёлкал клювом. На фото ниже он представлен лишь своим краешком: соседний портик со львами почему-то заинтересовал меня больше :blush2:.

 

 

 

Ладно хоть не пропустил Ферретергассе – Переулок Предателей, названный так в память о заговоре сукиных детейонщиков, предводитель которого Петер Либих жил вот прямо в этом доме с арочкой.

 

Заговор был, однако, раскрыт – с последующей не слишком утомительной, но весьма печальной прогулкой виновных с Верхнего рынка на Нижний – на плаху. Ну а на конфискованной либиховской недвижимости появилась грозная аббревиатура D.V.R.T. – Der Verraeterische Rote Tuer, «Предательская Красная Дверь». Так что обычай писать на стенах и в арках домов 3-4 не особо понятные обывателям буквы появился почти за 5 веков до ДДТ и AC/DC :biggrin:.

 

 

Не заглянуть в переулок – прогневить туристического бога :derisive:.

 

 

Заканчивается вытянутая с востока на запад площадь Обермаркт ещё одной примечательной башней – Райхенбахертурм, то бишь Рейхенбахской имени поединка Ш. Холмса с проф. Мориарти. Интересна она кроме своего возраста (ровесница Куликовской битвы) и богатого военного прошлого – ещё и тем, что обвешана, как генералы орденами, красочными гербами, коих тут дважды по шесть: 6 уже упоминавшихся городов Лужицкой лиги – и 6 государств, которым Гёрлиц в разное время принадлежал: Германская империя, Мейссенская марка, марка Бранденбург, Курфюршество Саксония, Пруссия, Силезия.

 

А ещё, говорят, когда эта башня охраняла собой городские ворота, стражи как-то отказались впустить в город искалеченную трёхногую собаку – и призрак её (не иначе, пра-пра-пра-…-прабабки Баскервильского пёсика) ещё долго пугал горожан, пока вот этот достойный господин бургомистр, видимо, с ней не покончил… За что-то же ему поставили памятник? :biggrin:

 

 

Рядышком с Райхенбахской башней, как Санчо Панса при Дон Кихоте, примостилась пузатая башня-барбакан Кайзертрутц, чьи чуть ли не пятиметровые стены приютили шведский гарнизон в годы Тридцатилетней войны. Увы, как и многие другие здания в Гёрлице, фотогеничнее она выглядела бы утром, а не вечером. Так что не обессудьте…

 

 

Сейчас в Кайзертрутце художественный музей. И этой нынешней музейностью – вкупе с формами – она как-то очень сильно напоминает кёнигсберг-калининградскую Башню Дона (ту, где музей янтаря). Вообще, бывалого туриста в Гёрлице наверняка будет посещать эффект дежа вю: здесь постоянно что-то на что-то похоже. Одними из первых это оценили киношники – не зря город полушутя именуют Гёрливудом. Довелось ему побыть и Парижем в «80 днях вокруг света», и Сицилией, и… а вот об этом чуть позже :derisive:. Пока же предлагаю прогуляться по ещё одной милой маленькой улочке Штайнштрассе до следующей очаровательной площади, уже совершенно современного вида – Мариенплац.

 

 

Издали заметным маяком на ней (напоминая оный и формами, и цветом) служит Дикертурм – 45-метровая Толстая башня, украшенная барельефом с городским гербом (на котором нашлось место даже богемско-чешскому льву!). Когда-то она тоже стерегла (аж с 1250 года) городские ворота, теперь же выставленные рядом пальмы в кадках кажется, свидетельствуют, что и в наш несчастный тур непримиримые фанаты пропихнули несколько дней отдыха на море доводят маячные аллюзии до предела :derisive:.

 

С Толстой башней дружески соседствует часовня Святой Анны. Вы не поверите™, 500 лет назад это была просто домовая церковь местного богатого купца Ганса Фретцеля. Невольно вспоминается бородатый анекдот про «нового русского», пожертвовавшего нательный крест на главный купол храма…

 

 

С обеих сторон от часовни – силы света и тьмы. Большой, но явно обессилевший хранить нас, многогрешных, ангел…

 

 

И мелкий, но полный энергии бес. Который, если удачно помахать перед его мордочкой руками, одарит водой для умывания. И даже душу в уплату не попросит… :biggrin:

 

 

Мне кажется, их соседство тут глубоко символично – подчёркивая вечное единство противоположного и притяжение разделённого, так знакомое этому городу. Последнее время – хвала небесам – предпочитающему именоваться Европейский город Гёрлиц–Згоржелец. В немецкой половине которого всё чаще звучит польская речь…

 

 

Вся остальная Мариенплац – одно сплошное ар нуво…

 

 

Среди которого почётное место занимает здание Торгового дома «Карштайн», он же «Вертхайм», он же, почему-то, «У страуса». Он же, 100 лет спустя, Отель «Гранд Будапешт». Тот самый…

 

 

 

Общий вид с площади и знаменитый потолок – из Интернета.

 

 

А из великолепной аркады Карштада – Гранд-отеля уже видна давшая название всей площади Фрауэнкирхе, Церковь Богоматери…

 

 

Но я чувствую, что пора бы мне, как Шахразаде, закруглять дозволенные речи. И давайте сделаем это на Постплатц, Почтовой площади. Где вечернее солнце наконец-то смогло в полной мере стать нашим другом…

 

 

Высвечивая во всей красе титульную постройку площади – Главпочтамт…

 

 

И, наверное, самый красивый из городских фонтанов – Мушельминна, или Девушка с ракушкой. В годы второй мировой он пошёл на переплавку – и был восстановлен лишь в 1990-е годы, причём горожане настояли, чтобы деньги на это были потрачены вперёд многих, казалось бы, более насущных для обывателя проектов. И я их прекрасно понимаю…

 

 

Что ж, как ни прекрасен этот город – но пора уже бежать дальше :derisive:.

 

 

Дав, однако, себе зарок обязательно сюда вернуться. Разумеется, однажды утром :derisive:.

[Викингур]

Глава 4.

Неси меня, олень,

или Карма – вещь жестокая

 

Я не верю вранью отпетому

о просвете во мраке мглистом.

Я отчаялся. И поэтому

стал отчаянным оптимистом.

 

Игорь Губерман

 

 

Похоже, Всевышний и вправду испытывает к троице некий особый пиитет. Иначе откуда бы взяться в нашем туре третьему – после Вроцлава-Бреслау и Гёрлица-Згоржельца – значительному силезскому городу. Городу с немного смешным названием Еленя-Гура, которое сперва долго норовишь спутать с известной многим «рождённым в СССР» Зеленой Гурой, а потом не менее долго гадаешь, в честь какой такой Елены он был назван :biggrin:.

 

Туда-то мы сегодня и направимся. Да, в этой, «иллюстрированной» части моего рассказа я окончательно решил отказаться от строгого хронологического порядка изложения (оный в изобилии представлен на первых двух страницах темы) – в пользу географического. Возможно, кого-то я этим разочарую, но великолепную Саксонию я оставляю на вкуснейший десерт, а ближайшие несколько постов будут целиком посвящены Силезии. Dixi!

 

Итак, Еленя-Гура. Конечно же, ни одна из Елен мира к этому названию отношения не имеет. Имя городу подарил… простой олень. Ну, не совсем простой, а раненый на охоте в 1108 году (на месте будущей Москвы ещё 40 лет потом медведи в розовых ушанках пили водку из самоваров бродили) лично тогдашним польским князем Болеславом III Кривоустым. Который, преследуя несчастное животное, забрался далеко в чащобу будущего Карконошского национального парка, и по одной версии легенды – заблудился, по другой – и вовсе завяз в болоте (так что вызволять мудрого вождя пришлось его подчинённым). Законный вопрос – ну и кто из них двоих после этого олень? :biggrin:

 

Вот и памятник, поставленный у ратуши к 900-летию города, можно трактовать двояко. То ли – кого жители считают основателем города. То ли – кем считают основателя :derisive:. (Особенно с учётом того, что подписанное Болеславом в конце жизни завещание раздробило обширную уже Польшу на несколько уделов и на два века ввергло в пучину бесконечных феодальных усобиц. Впрочем, наши Я.В. Мудрый и В.В. Мономах, кажется, отличились почти тем же...)

 

Потом городок вместе со всей Силезией переходил от Польши к Богемии, от неё – к венским Габсбургам (на долгие века переведя своё имя на немецкий лад: Хиршберг), от них – к берлинским Гогенцоллернам, пока наконец в 1945-м не вернулся в родную гавань . И даже успел 23 года побыть столицей одноимённого воеводства – до укрупнения колхозов оных и перехода под административную власть Вроцлава.

 

Ну а дальше история города, видимо, пошла на второй круг – ибо оказались мы в нём почти так же случайно, как сами Болеслав с оленем :biggrin:. В нашем изначальном маршруте Еленя-Гура не значилась, и ни за что бы нам там не оказаться – если бы не уже упоминавшийся ливень, изгнавший нас из Вроцлава. Тогда-то почти сразу в недрах нашего автобуса родилась яркая идея заменить (безвозмездно, то есть даром ) до-осмотр Вроцлава на посещение Елени-Гуры. Однако несколько туристов с таким вариантом не согласились – и в итоге сошлись на том, что к нашему сегодняшнему герою будет дополнительный заезд за 6 евро.

 

Дорога была недолгой – окрестности Карпача почти сразу начали переходить в окрестности Елени Гуры. Своеобразным «пограничным знаком» между ними стал примостившийся висако-висако в гарах на высокой скале полуразрушенный замок Хойник. Таким его получилось заснять из окна автобуса.

 

 

А вот так вкусненько он выглядит вблизи (фото из Интернета).

 

 

А уже на въезде в Еленю-Гуру обнаружился музей (по-новомодному – скансен) бывшего вооружения Войска Польского.

 

 

Что Женя планировала нам показать в Елене-Гуре изначально – теперь уже не узнать: стоило автобусу зарулить на парковку у ратушной площади, как наверху прогрохотало и по крыше со стёклами застучал уже порядком подзабытый дождь. Увы, хляби небесные, казалось, надёжно закрытые на амбарный замок с самого Вроцлава, разверзлись изо всех сил. Будто желая, чтобы в городе, задуманном на замену силезской столице, вроцлавская история повторилась во всех подробностях, навсегда отучая нас убегать от судьбы.

 

 

На этот раз мы, правда, экстренно эвакуироваться из города не стали. Но экскурсия ощутимо сжалась и во времени (первую и последнюю фотографию, судя по EXIF-ам, в итоге разделили всего около 40 минут), и в пространстве. Добрую половину этого времени мы провели в сени аркад окружавших Ратушную (она же Рыночная) площадь камениц, любуясь площадью преимущественно из-под навесов. Хотя сама площадь была безусловно хороша, чем-то (прежде всего, всё теми же аркадами) напоминая гёрлицкий Унтермаркт. А по части цветочков™ даже явно оную превосходя.

 

 

 

 

Сама ратуша, хоть и середины XVIII века постройки, несёт на фронтоне посвящение тому самому Болеславу III Кривоустому из века двенадцатого.

 

 

 

 

 

Кстати, судя по фотографии гравюре из Википедии, с формой рта у его высочества всё было в относительном порядке. Хотя как знать, возможно художник и польстил портретируемому :derisive:.

 

 

Окрестности ратуши украшает фонтан Нептуна (где-то мы этого мужика с вилами и в фонтане, аки на день ВДВ, тоже только что видели :biggrin:), напоминающая о важности торговли с заморскими странами, на товарах из которых и поднялся купеческий Хиршберг. А заодно, видимо – и об общеславянской беде сращивания чиновничества и бизнеса :biggrin:.

 

 

– Нет, ну что с погодой-то творится, о Зевс Всемогущий! Это ж фейспалм позор полнейший! :biggrin:

 

Впрочем, старинными фонтанами в средневековых городках удивить трудно, а вот люди, проходящие сквозь стены встречаются, не так часто. В Елене-Гуре же посетитель Ратуши не только мимо двери промахнулся, но ещё и ходули забыл снять. Так его и прозвали – Щудла(р)ж (Szczudlarz) – Ходульщик.

 

 

В одну линию с ратушей – совсем как гёрлицкий комплекс Цайле – выстроились Семь домов, когда-то купеческих, а потом выкупленных магистратом. Переход к ним украшает городской герб – естественно, с оленем.

 

 

Если обойти ратушу – можно увидеть ещё один не совсем обычный памятник: старый городской трамвай, один из тех, что ходили здесь до закрытия в 1969 г. (нет, мафия гуральских маршруточников в этот раз ни при чём, просто, видимо, что-то пошло не так). Последний уцелевший вагон стал сувенирным киоском…

 

 

Несмотря на дождь, по городу всё же удалось прогуляться, хоть и не далеко. На этой позаимствованной с официального сайта Елени-Гуры карте, мы прошли от точки 5 до точки 7.

 

 

Посмотрели на промокшие, но оттого, пожалуй, ещё более импозантные улицы…

 

 

 
 

 

Тут в параллельной теме просили смазанных фото? Пожалуйста! Низкие тучи вкупе с начинавшимся вечером уменьшили освещённость настолько, что таковых вышла чуть ли не половина и при обработке пришлось идти на некоторые ухищрения.

 

Занятное сплетение эпох: спутниковые антенны на ратушной башне...

 

 

Вояновские ворота и башня с Часовней св. Анны XV века (7) – одна из самых интересных памятников средневековья в городе

 

 


 

Ворота украшены гербами Пруссии и Силезии.

 

 

 

Ещё на век старше Базилика свв. Эразма и Панкратия (6), но в её окрестностях ливануло с такой силой, что пришлось пережидать буйство дождя, слушая вечернюю службу в храме… Да-да, снова полное дежа вю со Вроцлавом!

 

 

А снаружи относительно удался лишь один кадр чьей-то эпитафии...

 

 

Увы, капризы погоды сделали наше и без того слегка внезапное знакомство с Еленей-Гурой довольно скомканным. Мы не увидели ни оборонительных стен с башнями, ни большей части костелов. И тем не менее город даже увиденными своими фрагментами очень запал в душу. Надеюсь, в сезоне-2018 полноценная экскурсия Еленя-Гура + замок Хойник появится в программе тура 4SD. Что-то, конечно, взамен придётся принести в жертву. Но о том – другой сказ…

[Larisa D]

Памятник-олень и герб-олень Королю – Оленю в Городе- Олене… Ой… Ну, просто оленья засада какая-то эта твоя Оленья Еленя - Гура. А не про Болеслава ли III Карло Гоцци сочинил своего «Короля – Оленя»?))) Помнишь его страшную сказку с романтическим концом? Я её обожаю! Сколько там у Гоцци метаморфоз разных, мистики и переселения душ...  А ещё – любви, предательства и много-много романтики…

 

"Стоял, как древний истукан,
Король таинственной чащобы.
Вдруг дрогнул горделивый стан,
И лай собак в припадке злобы
Охватывал оленя, чтобы
Захлопнуть с лязгом свой капкан.               

Охота яростно гнала
Его по рощам и долинам,
Герольды рвали удила,
В леса вгрызаясь мертвым клином,
Пугая кликом соколиным
И горделивостью орла.

В туманной дымке, как в поту,
Купались вяло перезвоны.
«Ату! Ату его! Ату!» -
Кричали пьяные миньоны,
И драгоценности короны
Дождем сверкали на лету.

Олень метался, как шальной,
И хохоча, и негодуя,
Не утихал собачий вой,
Своим вожатым салютуя,
И все отчетливее сбруя
Звенела грозно за спиной.

 

Уже развязка, цель близка!
Миньоны грезят о награде.
Вот поднялась одна рука,
Копье вонзилось в шею сзади
И свора псов забавы ради
Настигла зверя в два прыжка.

Охота выгнулась вокруг,
Застыла молча в изумленьи.
Тот опустил копье, тот лук.
Собаки захлебнулись в пене.
Из горла мертвого оленя
Шел голосу подобный звук.

Они услышали слова:
Да будет так, как вы желали!
Сгустятся сумерки едва
И нынче в пиршественном зале
На блюде, как на пьедестале,
Воздвигнется моя глава.

Вы так хотели на пиру
Отведать королевской плоти.
Что ж, поспешите ко двору –
Там, на высоком эшафоте
Плоть королевскую найдете
Во власть отданной топору.

Сказав, умолк. Раздался хрип.
И кровь закостенела в ране.
Рогов сияющих изгиб
Померк в нахлынувшем тумане.
И кто-то звякнул стременами,
Пролепетав: «Король погиб...»

 

 

Вот такие ассоциации...

Спасибо тебе большое за замечательную главу о Елене-Гуре, за настроение и за твой великолепный юмор! Читать тебя - одно сплошное удовольствие! Жду продолжение!

[Викингур]

Глава 5

Каждому – по вере,

или Когда дерево крепче камня

 

И спросит Бог: “– Никем не ставший,
Зачем ты жил? Что смех твой значит?”
“– Я утешал рабов уставших” –

Отвечу я. И Бог заплачет.

 

Игорь Губерман

 

И всё же главное сокровище Силезии – не её средневековые площади и прекрасные аркады, не старинные улочки и не сторожевые башни. По крайней мере, так считает ЮНЕСКО, в чьём списке всемирного наследия вся эта красота проигнорирована. Но что же тогда оказалось достойным этого списка? В общем-то не так и много: если не считать разделённого между Германией и Польшей Парка Мускау/Мужаковски, во всей Силезии всемирным наследием человечества признаны всего лишь три объекта: Зал Столетия во Вроцлаве–Бреслау и две Церкви мира в не слишком известных туристическому уху польских городках Явор и Щвидница. Относительно вроцлавского достояния человечества можно только передать очередной горячий привет составителям программ ТТВ, а вот упомянутые церкви стали героями первого же экскурсионного дня в «карпачском отделении» нашей программы. Будто спеша поскорее удовлетворить туристическое любопытство: что же это за церкви такие, что затмили в глазах почтенной ЮНЕСКО всю тумскую готику вместе с гёрлицким барокко? Терпение, скоро мы всё увидим сами…

 

Ну а пока не грех лишний раз вспомнить, что в автобусных турах и сама дорога нередко становится источником ярких впечатлений, особенно если идёт через красивые места, а по её сторонам намётанный туристический глаз успевает ухватить жемчужные зёрна более или менее исторических построек. В нашем случае всё сошлось: и ласкающий глаз придорожный пейзаж…

 

 

И очередные Романтические-Руины-на-Высокой-Горе – в роли которых на сей раз выступил замок Болькув, стерегущий дорогу от Вроцлава к чешской границе аж с XIII века…

 

 

Панорама замка – из Интернета

 

 

Ну а примерно в часе езды от Карпача нас ждала наша первая остановка: городок с немного смешным для русского уха названием Явор (в прошлой жизни – немецкий Яуэр). Ну прямо депутатское покаяние! :biggrin: Интересовал нас, однако, даже не он сам – а всего одно его здание, но зато какое! Собственной персоной Лютеранский храм во имя Св. Духа.

 

 

Один из трёх – всего трёх! – протестантских храмов, построенных в тогда ещё габсбургской Силезии после великой и ужасной Тридцатилетней войны. Завершивший эту, если по совести, действительно Первую Мировую войну Вестфальский мир в числе прочего провозглашал известную религиозную терпимость на немецких землях, отменяя вековое правило «Чья власть – того вера». Теперь и католикам, и протестантам приходилось мириться с присутствием «еретиков» на их землях. Вот и ревностный католик Фердинанд III Габсбург, скрипя зубами (и возможно, чувствуя покалывание в некоторых местах пик и копий главной тогда защитницы протестантизма – шведской армии), вынужден был дать своё монаршее согласие на постройку в Силезии нескольких лютеранских церквей, получивших, в честь Вестфальского договора, название Храмов мира.

 

Правда, своих религиозных оппонентов сей великодушный монарх постарался предельно унизить: церкви требовалось строить лишь на расстоянии пушечного выстрела за городскими стенами; без колоколен и вообще непохожими на церкви; и только из дер... эээ... навоза и палок нетрадиционных материалов: соломы, дерева, глины, песка. И выстроить всё в течение одного года (1654-1655), а то император и передумать может. Расчёт был явно на то, что построенные в столь драконовских условиях сооружения долго не просуществуют. Генеральный Заказчик (иже еси на небеси), впрочем, рассудил иначе: одна из трёх построенных церквей – в Глогуве – простояла, и правда, «всего» век и сгорела от удара молнии, зато две другие благополучно дождались визита туристов ТТВ :smile:.

 

Отзвуки монаршьего каприза ощущаются в Яворе до сих пор: ЮНЕСКОносный храм расположился, прямо скажем, на отшибе и не на самом видном месте, а путь к нему ведёт через затрапезные городские дворики. И даже вблизи, если подойти как мы, с тыла, церковь мало чем напоминает храм божий – так, амбарчик. В стиле фахверк, конечно – но кого им удивишь нынче в Европе :derisive:.

 

Правда, если обойти здание, картина становится более благостной: обнаруживаются и барельефы, и даже колокольня!

 

 

 


 

Нет-нет, приказ императора при строительстве никто не нарушал. Это уже полвека спустя, когда шведская армия, устроив перепоказ «Потопа» им. Сенкевича, гоняла Августа «Золотого всадника» Сильного сса… грязными тряпками по всей Речи Посполитой, Карл XII на правах победителя выхлопотал единоверцам дополнительные бонусы, в виде тех самых колоколен :biggrin:.

 

Но внешний облик храма и после этого остался изрядно скромным. И по сей день за внимание туриста с самим храмом вполне могут потягаться вот этот удивительный «Указатель ЮНЕСКО», где каждая стрелка показывает направление и расстояние до других польских объектов Всемирного наследия…

 

И памятный камень на месте снесённого 45 лет назад лютеранского кладбища.

 

 

Но сколь скромен храм снаружи (что, впрочем, вполне укладывается в протестантский канон со времён самого Лютера), столь великолепен он внутри: строители, Альбрехт фон Себеш и Георг Фегель, постарались на славу. Не слишком большое с виду здание (43,5 на 14 метров) изнутри опоясывают 4 яруса эмпор (хоров), в результате чего его вместимость даст фору многим театральным залам: здесь могут собраться до 5500 верующих!

 

 

Дальше уже просто смотрим… не забывая периодически поднимать с пола падающую от восхищения челюсть… :derisive:

 

Алтарь

 

 

 

Кафедра

 

 



Эмпоры расписаны сценами из Ветхого и Нового заветов, а также геральдическими щитами силезских дворян.

 

 

 

Вот уж точно: Богу – Богово, кесарю (венскому) – кесарево.

 

 

Краткая история постройки храма…

 

И обелиск в честь 400-летия протестантизма. Ровно вековой давности: этой осенью лютеранство отметит свой 500-летний юбилей!

 

 

 

 

Купель

 

 

Частично разбакланенный расписной потолок: добрая половина храма на момент нашего визита была на ремонте, что слегка портило если не впечатления, то фотографии…

 

 

Что за европейский храм без органа? Говорят, здесь регулярно проводятся и замечательные органные концерты…

 

 

А вот эта неожиданная для любого храма гостья переманила на себя внимание доброй половины наших туристов.

 

 

Хорошо, что дело происходило не в старые высокодуховные времена, а то бы…

 

 

На всякий случай мы, ещё немного пофотографировав, собрались на выход. Сам город Явор в нашу программу уже не входил, но как удержаться от пары-тройки кадров :derisive:. Вот немецкая черепица польского сарайчика:

 

 

Немецкий же старый дом…

 

 

А что у него на фасаде, не те ли поклевавшие храмовую крышу бакланы? :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

Ну и куда же без такого сюжета? Ведь у нас сегодня день красот! ;)

 

 

И нас уже ждёт Щвидница!

[Викингур]

Бог молчит совсем не из коварства,
Просто у Него своя забота:
Имя Его треплется так часто,
Что Его замучила икота.

Игорь Губерман

Дорога от Явора до Щвидницы (именно так правильнее всего, на самом деле, читать польское Świdnica), бывшего немецкого Швайдница, заняла ещё около часа. Замков на сей раз на нашем пути не встретилось, но кое-что интересное в объектив всё же попалось. К примеру, памятник тысячелетию Польского государства…

Или вот такие занятные детали европейского будущего одной соседней с нами державы…

Саму Щвидницу мы – как и Явор – проскочили насквозь без осмотра. Хотя из окна автобуса город показался довольно интересным – никак не меньше той же Елени Гуры. Как-никак, бывшая (лет этак 700 назад) целого княжества – что примечательно, Яворско-Свидницкого. Со всеми положенными последствиями для архитектуры и прочего изящества…

Увы, в джентльменский (и ля… эээ… ледьский, видимо, тоже) набор каждого автобусного туриста незримо входит такая вообще полезная в жизни вещь, как губозакаточная машинка. Так что выгрузились мы сразу же у второго за утро Храма мира, который при ближайшем знакомстве оказался посвященным Святой Троице.

Как сама Щвидница оказалась заметно побольше Явора, так и здешний Храм Мира во всём превосходил своего собрата – начиная от размеров и вверенной территории.

 

Здесь сохранилось даже церковное кладбище.

Изрядно больше каменных эпитафий…

 



А колокольня имени Карла XII Шведского стоит на изрядном отдалении от собственно церкви, посерёдке между двумя служебными постройками. Первая, кажется, музей...

Во второй из которых, по мемориальной доске от поротых розгами и ставленных коленями на горох благодарных учеников удалось опознать приходскую школу – построенную, понятно, уже при прусском владычестве, когда все габсбургские указы и прихоти столетней давности уже смело можно было пустить на… эээ… растопку :biggrin:.

 

Похоже, карма силезских деревянных храмов такова, что им суждено вечно оставаться под скандинавским патронажем! К примеру, как явствует из данной туристической информации, в восстановлении щвидницкого храма на рубеже тысячелетий активно поучаствовали норвежцы…

Ну а нам пора внутрь (запись по времени, просьба не опаздывать :derisive:). В отличие от яворского храма, здесь есть вместительный предбанник баптистерий, в котором, помимо сувенирной лавки (на время ремонта начисто отсутствующей в Яворе) представлена небольшая коллекция церковных реликвий.

Купель 1661 года. Вверху – сцена Крещения Господня, внизу – гербы спонсоров жертвователей.

 

Один из старых колоколов. Благодаря хитроумной механике, их бой был синхронизирован с игрой органа.

 

 

Нынешний вход для туристов организован из баптистерия через алтарь. Так что восхищение увиденным накатывает сразу – 30-метровым цунами.

 

Видно, что в Яворе зодчий обоих храмов Албрехт фон Зебиш просто разминался портвейнчиком отрабатывал технологии, а вот в Щвиднице в следующие два года (1656–1657) расстарался от души… Вроде бы всё то же и так же: фахверк, он же прусская стена, ложи по стенам. Даже голос русскоязычного аудиогида из колонок вроде такой же. Но если в Яворе, образно говоря, была провинциальная филармония, то в Щвиднице – полноценная столичная опера, лучший образец барокко… Между прочим, на 7500 зрителей мест (крупнейшая деревянная церковь Европы!), из них 3000 сидячих. (Предоплата при бронировании 10 талеров, доплата на мар... эээ... молитве.)

Отдельный шедевр – алтарь. Проспонсировал его постройку простой инженер Боря Березовский гончар Пётр Паулиандер (что характерно, по рождению – конечно же, швед), а изготовил мастер Готтфрид Август Хоффман.

Я честно не знаю, какой материал был выбран мастером для статуй – но сияют они великолепием майсенского фарфора. (Хотя действительность наверняка скромнее – иначе как было уложиться в бюджет 1500 талеров по курсу 1730 года, да ещё украсть половину :derisive:.)

Над Престолом возвышается барельеф, представляющий Тайную Вечерю. Чуть выше – скульптурная группа, представляющая: Моисея, Первосвященника Аарона, Спасителя, Иоанна Предтечу и апостолов Петра и Павла

На шести коринфских колоннах помещён фриз со словами момента Преображения Господня:
«Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» (относящимися к двум центральным скульптурным фигурам: Иисусу Христу и Иоанну Предтече. Ну а венчает алтарь книга, запечатанная семью печатями, на которой стоит Агнец с хоругвью.

Тот же Г.А. Хоффман изготовил годом раньше – и в том же «фарфоровом» стиле – изящный амвон.

Здесь ближе всего к зрителю классическое трио – Вера (с крестом), Надежда (с якорем), Любовь (с дитём) и Софья, мать их!

 
Ну, с Любой всё предельно ясно – не зажиться ей долго у нас, грешных. Как всегда. А вот Надино или Верино кун-фу в итоге победит – разберутся, видимо, уже на Страшном Суде

 

 

Именно начало его заседания возвещает трубой ангел с вершины амвона…

 

И именно его сценами расписан великолепный потолок храма…

 

 

 

 

Хотя нашлось там место, разумеется, и престольной Святой Троице…

 

 

Ложи на сей раз победнее на библейские сюжеты, зато богаты на душеспасительные изречения и портреты знатных горожан :biggrin:.

 

 

И Ленин Лютер такой молодой в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил :biggrin:.

 

 

Расположился он, как и подобает главному идеологу передового учения на почётнейшем месте: в президиуме на балюстраде органа. Его великолепие вряд ли нуждается в каких-то словах…

 

Провели мы внутри храма, кажется, всего-то 20 минут (ох уж эта людская поспешность во всём – восьмой смертный грех). Но почему-то мне кажется, что и одна минута прекрасного, минута радости, минута счастья стоит множества пустых никчёмных дней.

Так ли оно на самом деле? Да Бог весть…

[pushal]

     Сергей, твоя Щвидница просто великолепна! Так так здорово и подробно о ней рассказал, подметил все мельчайшие детали! Браво! Изумительная красота этого Храма безусловно заслуживает именно такого обстоятельного рассказа!

     Лариса мне прислала замечательный ролик, в котором можно услышать звучание органа и немного увидеть сам город. Предлагаю его посмотреть! 

[Елена Аксенова]

Сергей! Спасибо огромное за подробнейший фото-рассказ о храмах Явора и Щвиднице :thank_yp:

Очень похоже, что от красоты такой все резко потеряли дар речи и побежали занимать удобные места

в автобусе на след. год. :smile: С нетерпением жду продолжения! Очень хочется в Рай!

[Викингур]

Из-под грязи и крови столетий,

Всех погибельных мерзостей между,

Красота позволяет заметить,

Что и Бог не утратил надежду.

 

Игорь Губерман

 

Если в судьбе двух Храмов мира Скандинавия поучаствовала хоть и значимо, но всё же косвенно – то биография следующего Силезского Деревянного Чуда имеет к оной самое прямое отношение. Зовут следующего героя этой подзатянувшейся главы Костёл (Ставкирка, Святыня) Ванг. И так получилось, что на сегодня он старше обоих предыдущих наших героев, вместе взятых.

 

 

Началась же его удивительная биография в норвежской деревушке Ванг, что на полпути из Осло в Олесунн. (Которые, впрочем, и сами тогда были такими же деревнями – ибо дело было аккурат на рубеже XII и XIII веков.) Где свежеокрещённые братья мои викинги, привычно помахивая топорами и не прибегая к дефицитным железным гвоздям, соорудили в знак любви к Господу немудрёную церковь-ставкирку, одну из сотен ей подобных. Тогда ещё не ведая, что через 8 столетий их немудрящие творения потомки сочтут ценнейшим историческим памятником – ибо останется их в мире то ли 28, то ли 30. И возьмут под строжайшую охрану – что весьма кстати в эпоху, когда направление движения народов резко переменилось, и те, кто набегает нынче на населённые потомками викингов земли, весьма предпочли бы, пожалуй, на месте кирх видеть мечети…

 

 

Впрочем, Ставкирку из Ванга и сами норвежские её хозяева едва не отправили на колбасу дрова почти два века назад, сочтя поизветшавший к тому времени храм и тесным, и опасным. Так что в дело срочно пришлось вмешиваться силам небесным, а в роли ангела Господня суждено было выступить норвежскому художнику-романтику Юхану Далю. Очарованный романтической стариной, он разместил на change.org петицию за спасение ставкирки, собравшую 100500 подписей развернул агитацию среди сильных мира сего на предмет выкупа у норвежских селян будущей достопримечательности. При определённых раскладах мы бы могли теперь лицезреть ставкирку Ванг в Осло, где-нибудь в парке Вигеллана – или же в Бергене, рядышком с Хоконсхалле, где гады-датчане как раз надругались над столь же старинной церковью.

 

 

Но в итоге спонсором операции по спасению стал прусский король Фридрих Вильгельм IV (к слову, отец, дед и прадед всех трёх императоров Германской империи). Вначале церковь предназначалась к установке в этаком «королевском скансене» в Потсдаме. Однако затем королевская лю...хорошая знакомая графиня Матильда Фредерика фон Реден выпросила вещь редкую, цены немалой для Силезии. Новым местом жительства для норвежской гостьи была выбрана деревушка Брюкенберг в горах Ризенгебирге – та, что ещё век спустя превратилась в Карпач Горны в Карконошах.

 

 

Переезд через пол-Европы, как водится, не обошёлся без трудностей. Употребленный в английском путеводителе термин re-erection, пожалуй, гораздо ярче русского восстановление отражает всю сложность (усугублённую важностью) мероприятия :blush2:. Технология строительства "без единого гвоздя" немецким плотникам оказалась не слишком знакомой. Так что в процессе "осилезивания" ставкирка довольно существенно поменяла внешний вид, обзаведясь кучей ранее отсутствовавших "рюшечек" – вот одна из версий её облика до переезда.

 

 

И даже двери местные умельцы поставили наоборот – так что их резные украшения внезапно оказались внутри помещения… :ireful:

 

 

27 июля 1844 года храм был благополучно переосвящён  и начал своё новое служение силезским лютеранам. В том же качестве он остаётся и поныне. А ещё – вы не поверите – это теперь самая посещаемая туристами ставкирка в мире!

 

 

Ну а для меня именно ставкирка Ванг стала "последней каплей", склонившей к решению отправиться-таки в июне 2017 года в тур 4SD. И, разумеется, на её посещение я записался в числе первых :biggrin:. Вначале состоялся небольшой крестный ход обход храма под рассказ уже известной читателям наших с Сашей отзывов Эвочки.

 

 

Всё-таки действительно ставкирки – это ближайшие родственницы викинговских драккаров. Согласитесь, что-то корабельное есть во всём их облике…

 

 

А языческие драконьи головы так удивительно сочетаются с христианскими крестами…

 

 

Пожалуй, Святыню Ванг лучше всего и сейчас воспринимать «по-королевски»: как скансен. Скансен из одного строения. Ну, почти одного: с позапрошлого века добавились приходская изба контора…

 

 

И каменная колокольня с часами, изрядно добавившая эклектики в облик храма…

 

 

Вот уменьшенная копия всего ансамбля :derisive:.

 

Где-то рядом должна была быть истина эпитафия той самой графине фон Реден и резная скульптура «Воскресение Лазаря», но я их почему-то не увидел. Кому повезло больше – добавляйте смело… Впрочем, и без того эпитафий – тем, кому воскресение пока не грозит – было вдоволь: церковное кладбище бережно сохраняется…

 

 

Среди надгробий немецкой поры попадаются и польские: к примеру, известного польского мима, основателя Театра Пантомимы Хенрика Томашевского.

 

 

За право войти внутрь храма нужно заплатить 8 злотых и ещё 5 – за фото. По польским меркам не так уж и дёшево, учитывая скудость интерьера, но… вы же не думаете, что викинг может пожалеть денег ставкирке? :derisive:  Так что заходим смелее...

 

Наружная галерея уже немецкой работы…

 

 

Занятные цветные стёкла – с фабрики в соседней Шклярска-Порембе, о которой речь пойдёт уже в следующей главе.

 

 

 

Внутри, повторюсь, всё очень скромно, осмотр занимает минут 5-7.

 

Алтарь

 

 

Купель (?)

 

 

Орган и чернёная люстра…

 

 

 

Пожалуй, самая большая историческая драгоценность убранства храма – это его скандинавская резьба, бережно сохранённая при перестройке. Она украшает как несущие столбы…

 

 

Так и ту самую дверь, что при «переезде» поставили наизнанку.

 

 

Эти личики всего-то в мою ладонь размером, но сколько в них выразительности…

 

 

Руническая вязь вокруг, как уверяют, означает: «Вырезал этот вход Эйндриди, сын Олафа из Ло»… Что ж, если это так, то имени этого сына Олафова суждено, уверен, по праву жить в веках. Не меньше, чем имени совсем другого Сына …

 

[Викингур]

Послушно готов я гореть на огне,

Но только в преддверье огня

Всевышний обязан ответствовать мне,

Горят ли, кто хуже меня.

 

Игорь Губерман

 

Завершить свой рассказ о деревянных храмах Силезии мне хочется небольшим постскриптумом, посвящённым не церкви даже, а небольшой часовне. Тоже деревянной, тоже очень старинной, но примечательной всё же не этим – а прежде всего своим месторасположением. Итак, встречайте: Часовня Святого Лаврентия с вершины главной горы всея Силезии – Снежки. Она же – Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce.

 

 

Пожалуй, польское слово kaplica (каплица, часовня) и описывает её лучше всего. По сравнению с громадами предыдущих храмов это и впрямь небольшая капелька, примостившаяся на вершине горы. И в отличие от них, в её истории нет ни малейшего скандинавского, равно как протестантского следа. Воздвиг часовню добрый силезский католик граф Кристоф Леопольд фон Шаффгоч в знак признательности Всевышнему, кажется, за возвращение конфискованных ранее папиных богатств. Судить об уместности такого смешения Бога и Маммоны не возьмусь, но так или иначе, горный пейзаж Карконош обогатился ну-почти-что-ставкиркой. Что, возможно, через 160 лет и вдохновило уже знакомую нам графиню фон Реден выпросить для расположенного в пяти верстах Брюкенберга – Карпача Горны саму святыню Ванг.

 

Столь необычное обозначение вершины Снежки (и одновременно границы владений венских Габсбургов и берлинских Гогенцоллернов) для паломников, идущих из Богемии в Силезию получилось, на мой взгляд, вполне удачным, никак не хуже какого-нибудь флагштока или изваяния очередного вождя. Правда, сама вершина при этом, не исключено, лишилась добрых 4-5 метров высоты – именно столько мягкого грунта и щебня понадобилось срыть строителям, чтобы добраться до твёрдой каменной опоры.

 

 

Службы в часовне шли своим чередом (под патронажем монашеского ордена цистерианцев) с 1681 по 1810 год, после чего её сочли обветшавшей и передали под горный приют – так что авторство идеи использования культовых сооружений под хозяйственные постройки принадлежит, как видим, отнюдь не большевикам… Впрочем, ещё через 40 лет часовню восстановили и вернули церкви.

 

Внешние формы её максимально просты, и как сказали бы сейчас, очень аэродинамичны, что весьма помогает выстоять против сильных здесь ветров. И, видимо, далеко не случайно, что появившиеся на Снежке уже в ХХ веке метеостанция и ресторан, как могут,  подражают старой часовне и материалом, и формой, и видом…

 

 

Увы, взглянуть на часовню изнутри – дело ныне почти невозможное, открыта она бывает лишь по большим праздникам – в прямом и переносном смысле. Поэтому фото алтаря – только из интернета.

 

 

Убранство часовни, как видно, довольно скромное – впрочем, говорят, раньше оно было побогаче. Теперь же главная фишка её – это, пожалуй, проходящие прямо по её южной касательной пограничные столбики, отделяющие Польшу (которой часовня принадлежит вместе с остальной Силезией :biggrin:) от Чехии.

 

 

Совершенно фантастический вид часовня Св. Лаврентия приобретает зимой.  И у тех, кто решится провести свои зимние каникулы в чешском Гаррахове (например, в туре 4LG) есть все шансы увидеть её такой своими глазами! (Фото из Интернета.)

 

 

А дабы совсем по-доброму распрощаться с силезскими храмами – ещё несколько подсмотренных из автобуса интересных их представителей... Деревянных, правда, уже только отдельными местами.

 

 

И на этом я, пожалуй, закончу свои повествования о материях (и строениях) горних и духовных и перейду к делам светским и земным…

 

 

Очень похоже, что от красоты такой все резко потеряли дар речи и побежали занимать удобные места

в автобусе на след. год. :smile: С нетерпением жду продолжения! Очень хочется в Рай!

 

Лена, будем надеяться, что так и случится, по крайней мере на 11 июня мест занято уже целых 3 :biggrin:. А Рай обязательно будет. Но для начала я улажу свои земные дела в Силезии и схожу для  умиротворения мятущегося духа в горы, ладно?  К раю же надо хорошенько подготовиться! :derisive:

 

    

Лариса мне прислала замечательный ролик, в котором можно услышать звучание органа и немного увидеть сам город. Предлагаю его посмотреть! 

 

 

Саша, Лариса, спасибо вам огромное! За музыку и за красоту! Заходите в гости почаще, я добрым друзьям всегда очень рад...