армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

  Пару лет назад я увидела у ТТВ новый тур по Грузии-Армении и мне очень в него захотелось. Но на мой вопрос  о возможности появления зимних дат мне ответили категорическое «Нет». Я расстроилась и начала искать варианты. Ибо всё недоступное становится  еще более манящим, а отпуск летом точно не маячил на горизонте. Несмотря на поиски, тема несколько подзабылась со временем,  а в этом году идея вновь  возникала неожиданно.  Не иначе, армянский дудук послушала и вдохновилась)) Собирались мы ехать изначально  совсем в другом направлении. Но закавказское меня-таки сманило. А я в свою очередь сманила за собой подругу.  Поскольку у нее загранпаспорта никогда не водилось, к Грузии логично добавилась Армения, в которую можно въехать  по  российскому. Так и получились у нее новогодние праздники в Армении, а у меня еще неделя по грузинским дорогам в продолжение отпуска.

   Поймав предотпускной цейтнот, разбавленный внезапно перенесенной поездкой на Байконур, я поняла, что целиком самостоятельную поездку просто не потяну, на подготовку времени  нет, потому в Армению мы поехали, купив тур  у ереванского туроператора. Подготовка моя к самостоятельной поездке в Грузию свелась к бронированию гостиницы и билетов, а всё остальное оказалось чистым везением, ибо я очень удачно  нашла на просторах инета сервис по бронированию автомобиля с водителем, услугами которого с удовольствием пользовалась на протяжении большей части пребывания в Грузии, объехав с комфортом и ощущением безопасности (вопреки  рассказам о плохих дорогах, которыми меня пугали) немалое количество достопримечательностей, которые поначалу казались мне недоступными.

   Честно говоря, мы поняли, что выбор сделан правильный, еще когда увидели вид в иллюминаторе))

 

  

   Коротко о впечатлениях от поездки: я влюбилась:) 

   Изначально я больше мечтала  о путешествии именно в Грузию, Армения же была для меня своеобразной «Терра Инкогнита», вызывающей интерес без каких-либо повышенных ожиданий. И, наверное, именно потому я испытала шок, когда осознала, что неожиданно влюбилась раз и навсегда в эту солнечную гостеприимную страну. Влюбилась настолько, что первые дни переключиться на Грузию просто не могла. Так до конца и осталась для меня Грузия как бы в тени Армении, все ее красоты я воспринимала несколько отстранено – объективно понимаю, что восхитительно и интересно, а сердце занято. Но, несмотря на это, а может быть, именно потому, желание вернуться в Грузию, досмотреть недосмотренное, попробовать непопробованное у меня всё же есть. Про Армению не говорю – она манит меня обратно со страшной силой. Я до сих пор вижу во сне древние стены ее монастырей,

 

 

розовую в лучах восходящего солнца вершину Арарата,

 

 

плавающего в туманной дымке, слышу завораживающие звуки зурны, мелодичную «Ов Сирун, Сирун…»

 

   Меня совершенно покорили люди – невероятно доброжелательные, старающиеся сделать все возможное, чтобы ты чувствовал себя не туристом, а дорогим гостем и непременно покинул их чудесную страну со слезами на глазах, любовью в сердце и желанием вернуться.

  

   Покорила невероятной красоты природа  (дороги, которые, казалось, заканчивались слишком быстро, когда не успела еще вдоволь налюбоваться сказочными пейзажами, мелькающими за окном, - отдельная достопримечательность),

 

 

 

 

 архитектура, величественная в своей простоте, богатейшая история. Легким сожалением обернулся лишь не посещенный Матенадаран, неработающий по случаю праздников, но это ли не повод приехать снова?)

   Нам невероятно повезло с погодой – 31 декабря Ереван встретил солнцем и температурой в районе +15. Поначалу такое везение обернулось не только счастьем – поднимающаяся дымка испарений скрыла от нас красавец Арарат. В последующие дни температура несколько понизилась, оставаясь все же комфортной, и легендарная гора показалась во всей своей красе.

 

 

 Всю неделю пребывания в Армении было тепло и почти всегда солнечно, пару раз вспомнили, что на улице зима, полюбовавшись на снег (в Цахкадзоре и на Севане).  К слову, Тбилиси тоже сносил меня терпеливо – дождь ливанул только в день моего отъезда,  хотя было в целом прохладнее, чем в Армении.

   И даже армянская кухня оказалась  точным и прямым попаданием в мои вкусовые пристрастия. Сытная, но не тяжелая для желудка, из-за обилия овощей и зелени, при всей ее простоте и отсутствии особых изысков, она меня покорила. Вкусным было всё, что бы я не пробовала – шашлыки ли с тандыра, форель на углях, суп из конского щавеля или обычный лаваш с завернутой в него зеленью и сыром. Объедение! Плюс невероятно вкусные свежайшие овощи, орехи, сухофрукты. К тому же армяне умеют превратить процесс приготовления и подачи блюд в целый ритуал (достаточно вспомнить хаш или хапаму, для которой существует даже специально написанная песня).

 

 

 

 

   В общем, сегодня, немного разложив по полочкам эмоции, я однозначно и уверенно могу сказать: «Ты в сердце моем навсегда, Айястан!»

     Разгребая гигабайты фотозавалов, я вдруг поймала себя на мысли, что как-то не очень у меня с фотографиями сложилось в этот раз.  Нет, их много, есть хорошие, есть не очень, но вот пролистала как-то вскользь и поняла вдруг, что не смогла. Не получилось запечатлеть и передать ту особенную атмосферу тепла и уюта, которые сопровождали меня на протяжении этой поездки. В памяти моей она осталась более яркой и солнечной, чем могут показать фото. А всё-таки поделиться хочется:)

 

[Гульфира]

Вот умеют некоторые наши форумчане с первых слов отзыва увлечь за собой..Да так, что дочитав пост, уже думаешь- как бы  самой увидеть эти края..Побывав в Грузии и Азербайджане, я решила было, что в Армению можно и не надо..Ан, нет..оказывается..Благодарю  за..очередную хотелку свою...Всех благ.

[Нафаня]

 Арка Чаренца-Гегард-Гарни:

 

 Арка Чаренца - монументальное сооружение, возведенное Рафаэлом Исраеляном в 1957 году в память об великом армянском поэте Егише Чаренце, находится недалеко от Еревана по дороге на Гарни. Собственно, сама арка мало, чем примечательна, разве что можно сказать, что она является одним из первых в СССР памятником жертвам сталинких репрессий, поскольку Чаренц умер в застенках НКВД в 1937-ом. Однако, туристы обязательно останавливаются здесь по другой причине - отсюда в хорошую погоду открывается лучший вид на Арарат.



Вот примерно как на картине М.Сарьяна:



   Говорят, что сам поэт очень любил это место, оно как бы помогало ему уединиться и полюбоваться главной святыней армянского народа, к сожалению, и утраченной. На арке - строчки Е.Чаренца: "Горы древней, чем Арарат, вершин белей на свете нет, Как славы недоступной путь, Масис суровый мой люблю. (Перевод М. Павловой).

    Нам с погодой не особо повезло - она была солнечная, теплая, но очень туманная. Своенравный Арарат в этот раз не пожелал нам показаться... не заслужили, наверное, еще доверия, присматривался да раздумывал: "А стоит ли?" Потому, поднявшись по тропинке и ступенькам, мы увидели убегающую в молоко холмистую долину:





Туманная дымка, фильтрующая солнечный свет, придала пейзажу какие-то марсианские очертания:







Было красиво, но без Арарата:)

[Нафаня]

Потому, бросив прощальный взгляд туда, где должна была бы быть легендарная гора, лелея тайную надежду на будущую встречу, мы отправились дальше - к монастырю Гегард. И побежали за окном пейзажи Армении...



   Дороги Армении - одна из ее главных достопримечательностей. По ним хочется ехать и ехать, замирая от мелькающих за окном авто красот и в глубине души желая, чтобы эта дорога никогда не заканчивалась. И да, дороги очень хорошие:




























 

    Потому, когда горы вокруг стали каменистее и суровее, подступая всё ближе к дороге, и из-за очередного поворота показался притулившийся к скале монастырь, захотелось разочарованно вздохнуть и спросить: "Как? Уже?":)

[Нафаня]

 Гегард или Гегардаванк («монастырь копья») – монастырский комплекс, расположенный в 40 км от Еревана, часть которого – пещерные помещения, выдолбленные прямо в скалах. Впервые монастырь появился здесь еще в 4-ом веке, но от тех построек ничего не осталось - в 10-ом веке он был полностью разрушен арабами. Дошедшие до нас постройки – это 11-13 вв, частично пострадавшие от землетрясений и впоследствии перестроенные.



   Свое название Гегард получил потому, что где-то в его пещерах долгое время прятали одну из главных святынь христианства – копьё, которым пронзили тело Христа, распятого на кресте. Сегодня копье хранится в главном храме Армении – Эчмиадзине.




    Камень посреди двора - не какая-то древняя реликвия. Год на нем (1975) вполне правдоподобно отражает дату его появления здесь. Дело в том, что вовремя очередного оползня этот немалых размеров камень скатился с гор, возвышающихся над монастырем, аккуратно во двор, где по случаю летнего сезона было очень многолюдно. Но, по счастью или каким-то чудом никого не задел. Так и оставили его во дворе - в благодарность и как напоминание о суровой опасности гор.



   Главная церковь, притулившаяся к скале (с куполом) и просторное помещение перед ней (притвор) - те самые внешние постройки 13-го века, которые возникли во времена владения этими землями и монастырем династии Прошьянов:



Рыжевато-коричневые оттенки зимы:)



Вход в монастырский комплекс. Каменное кружево, которое можно увидеть почти на любом здании Армении, восхищает. Какая ажурная, изящная, тонкая работа:





Деревянное копьё на двери напоминает о той реликвии, что здесь хранилась:



Притвор, свод которого поддерживается колоннами:





Здесь горят, установленные в воду и песок свечи:



   Церкви Армении очень аскетичны, ибо считается, что ничего не должно отвлекать от общения с Богом. Традиционное возвышение, на котором располагается алтарь, и с которого священник ведет службу, закрывается в необходимых случаях портьерой. Сюда нет доступа простым смертным, только духовным лицам:



   На алтаре почти всегда изображение Мадонны. Когда-то в языческом пантеоне богов, которым поклонялись на территории нынешней Армении, наиболее почитаемой была богиня. Когда начало распространяться христианство, на алтарь решили временно поместить изображение женщины, дабы облегчить населению принятие новой религии. Но нет ничего более постоянного, чем что-то временное:) И по сей день на алтарях большинства армянских церквей можно увидеть Богородицу с младенцем Иисусом. При этом я не видела ни одного повторяющегося изображения. Совершенно разные лица, позы, выражения...



   Рядом с изображением Богородицы (к слову, в армянских церквях можно увидеть чаще всего именно живописные изображения на холсте, а не привычные нам иконы) нередко можно увидеть изображения двух наиболее почитаемых святых, распространявших христианство на здешних землях - св. Фаддей и св. Варфоломей:



Одна из стен притвора - естественная скала. Отсюда начинается пещерная часть монастыря. Левый вход ведет к церкви Авазан, в которой есть святой источник, вокруг которого в 4-ом веке и возник монастырь.

[Нафаня]

Правый вход - в церковь Св. Аствацацин, где расположена усыпальница рода Прошьянов. На стене - скованные цепью львы и орел с барашком - герб Прошьянов:



В таких условиях действительно легко беседовать с Богом - тишина, спокойствие, умиротворение:





Трещина на стене - последствия очередного землетрясения, от которых архитектура Армении страдала едва ли не чаще, чем от вражеских набегов:



Если выйти на улицу и подняться по ступеням вверх, можно попасть в верхний ярус усыпальницы, также выдолбленный в скалах:





Смотрим сквозь отверстие на нижний ярус, где мы только что были:



   Глядя на немалых размеров помещения, на классические, как в древнегреческих храмах, колонны, купола, арки, с трудом можно себе представить, что все это было создано руками, без особо сложных технических приспособлений и инструментов в эпоху раннего средневековья. Породу долбили сверху вниз, постепенно вытаскивая сквозь узкое отверстие в куполе лишнее, оставляя архитектурные элементы в строго определенных местах. Титанический труд длинною в сорок лет:







   Обычно захоронения располагаются перед входом в церковь. Считается, что когда мы проходим, ступая по могильным плитам в храм, душа умершего просыпается и следует за нами, чтобы поговорить с Богом, а может быть, и с живыми. Потом мы выходим и следуем дальше, своими дорогами, а душа остается у входа в ожидании следующего посетителя.  Внутри церкви можно увидеть лишь редкие захоронения наиболее уважаемых людей. Ну, или вот такие семейный усыпальницы, специально для того построенные:



А еще в этом зале невероятная акустика (слышали, как девушка-гид пела - невероятный восторг!). И восхитительной красоты хачкары:



   На колонне - летопись рода Порошьянов. Текст частично покрыты красной краской, которой более 700 (!) лет. Это очень редкая и дорогостоящая краска, добываемая из редко встречающихся в природе червей, настолько дорогая и редкая, что ценилась дороже золота, и пользовался ей, как правило, католикос или очень обеспеченные люди:



Этой же краской покрыты и хачкары в узком проходе по дороге к усыпальнице. К слову, именно в Гегарде я увидела не на фото первые хачкары, которые меня просто заворожили. Это чудное, высеченное в камне изящное кружево с никогда не повторяющимся рисунком:



Хач-кар - дословно "камень-крест", изображение на камне армянского цветущего креста (с разветвленными и словно проросшими краями, отличающими их от ровного креста - креста скорби, на котором был распят Иисус Христос). Поначалу их устанавливали перед началом важного дела, как оберег, как благодарность богам, впоследствии каменные кресты стали использовать как надгробия на могилах в память об умерших:



Сегодня на территории Армении несколько тысяч хачкаров преимущественно 15-16 вв, ни один из них не повторяется:



Рассматривать эти узоры можно бесконечно:

[Нафаня]

Гегард – это также немалое количество пещер и келий, разбросанных вокруг в горах, в одной из них на территории монастыря молился  по преданию Григорий Просветитель (первый католикос Армении), останавливаясь здесь во время поездок по стране с целью распространения православия и уничтожения языческих храмов. Вверх по ступенькам можно подняться к крохотной келье, шде обустроена часовня Григория Просветителя:







И снова хачкары:







Выходим за стены монастыря:



Сердце гор:)



   Мостик через горную речку Кармиргерт, образовавшую ущелье, в котором и находится монастырь Гегард, дикая традиция завязывать всё, что завязывается, на несчастные деревья:







В пещере более симпатичная традиция, связанная с желаниями, - домики для духов:



Небольшая прогулка вдоль стен монастыря:















И отправляемся дальше, в Гарни:

[Нафаня]

Вот умеют некоторые наши форумчане с первых слов отзыва увлечь за собой..Да так, что дочитав пост, уже думаешь- как бы  самой увидеть эти края..Побывав в Грузии и Азербайджане, я решила было, что в Армению можно и не надо..Ан, нет..оказывается..Благодарю  за..очередную хотелку свою...Всех благ.

 

Спасибо Вам на добром слове. Мне кажется, Армения заслуживает посещения. Никто из моих знакомых, кто ее посетил, не уехал равнодушным:)   

[Нафаня]

  От Гегарда до Гарни всего километров 8, а кажется, что случайно оказался в другой стране и другой эпохе. Потому что нас встречает храм, напоминающий древнегреческий. Храм Гарни - это единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм, посвященный богу солнца Митре. На самом деле то, что он существует - это почти чудо. Потому что когда в 331 году Армения первая приняла христианство в качестве государственной религии, сам Григорий Просветитель лично следил за тем, чтобы все языческие святилища были уничтожены. Говорят, что Гарни уцелел только потому, что очень полюбился сестре тогдашнего правителя Трдата III, и она упросила оставить его как часть летней резиденции на территории крепости Гарни.



    Построен же был храм в 1-ом веке н.э. в правление Трдата I, о чем свидетельствует найденная на одном из хачкаров надпись (изображение креста на другой стороне камня высекли позднее, поэтому долгое время на сторону с надписью никто не обращал внимания, ибо камень был повернут изображением креста). Надпись гласит примерно следующее: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь построил эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…»



   Кроме того, при раскопках была обнаружена и урартская клинопись, которая свидетельствует, что первая крепость здесь находились задолго до строительства храма Гарни. Она была завоевана урартским царем Аргишти в первой половине VIII века до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в качестве рабочей силы и направился в сторону современного Еревана, где построил крепость Эребуни, впоследствии ставшей Ереваном.
   Это и неудивительно - условия местности здесь таковы, что крепость сама сюда просится. Территория представляет собой треугольный мыс, выдающийся в ущелье, образованное бурной горной речкой.



   Таким образом, с двух сторон его делает неприступным глубокое ущелье и отвесно обрывающиеся вниз, к реке, скалы, и только с третьей, со стороны равнины была построена крепостная стена из базальтовых блоков:



   Помимо неприступности, армянские правители любили это место за благоприятный климат, красивые пейзажи вокруг и близость к столице. Поэтому долго время здесь находилась летняя резиденция армянских царей. Здесь располагался православный храм, дворец, бани и другие хозяйственный постройки, ближе к крепостной стене находились гарнизоны, охраняющие царскую семью:



   К сожалению, весь комплекс зданий, вместе с храмом Гарни был уничтожен разрушительным землетрясением 1679 года. И только в 50-ые годы 20-го века храм был восстановлен из руин. Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что храм сложен из старых камней, которые удалось собрать во время восстановительных работ на территории крепости:





Там же, где не хватило исторических фрагментов, установлены новые камни. Таким образом, нельзя сказать, что храм - это реплика, новодел. Во многом он состоит из тех самых древних камней, что помнят Трдата I и многие века из истории Армении:



   Как же так получилось, что храм, простояв почти 17 веков, в итоге все-таки рухнул? Опять же, если присмотреться внимательно, можно заметить, что в кладке нет ни грамма какого бы то ни было строительного раствора. Камни соединены между собой металлическими штырями (на фото примененная при реставрации обычная металлическая арматура):



   Недалеко же, на одном из старых камней, не примененных при восстановлении храма, можно увидеть подлинный, древний металл, используемый для соединения каменных блоков. И это не что иной, как свинец, который обладал чудодейственным свойством - при подземных толчках свинцовые соединения допускали возможность некоторой амплитуды движения, что помогало компенсировать толчки и тряску при землетрясении. Иными словами, когда земля начинала колебаться, стены здания колебались вместе с ней, что, в отличие, от жесткого сцепления, сохраняло их целостность. Так почему же храм все же однажды разрушился? Существует следующая версия: 17 век - век появления огнестрельного оружия, пули для которого как раз отливали из свинца. Т.е. свинцовые стержни из стен здания просто повыковыривали, вот и не выдержал  храм разрушительной силы землетрясения:



   Идем смотреть на храм изнутри. В нише, напоминающей алтарь, некогда стояла фигура бога солнца. По описаниям, и сама она, и ниша были покрыты позолотой. В застекленное же отверстие в полу наливалась вода или масло:



   В определенный момент, к которому было приурочено выполнение обрядов и ритуалов, луч солнца проходил сквозь отверстие в куполе и под определенным углом  падал на воду, а затем, отражаясь от нее, освещал фигуру божества.  Так жрецы являли людям чудо божественного Солнца.

[Нафаня]

 Рядом с восставшим из руин языческим храмом - развалины храма православного и царского дворца. Их восстановить не получилось по очень простой причине - в отличие от языческого Гарни, сложенного из базальта, здесь основным строительным материалом выступал туф. Поскольку это любимейший в Армении строительный материал из-за его легкости и тепла, камни, оставшиеся на руинах, очень быстро растащили жители села. Таким образом, к моменту начала реконструкционных работ православный храм восстанавливать было просто не из чего:



  А величественно выглядит, не правда ли?:)



А мы идем в баню:) Единственная постройка, частично сохранившаяся на территории крепости Гарни - это царские бани. Несколько небольших залов, подогреваемые водой и паром (под полом) разной температуры:



С плоским полом - своеобразная раздевалка-предбанник:



Здесь с третьего века сохранились фрагменты мозаики:



   Надпись над головами изображенных богов стала своего рода местью нерадивому заказчику, на века зафиксировав обман в оплате работ: «Потрудитесь, ничего не получив»:)



   А вокруг - восхитительные пейзажи, на которые можно любоваться бесконечно:



Что мы и делаем:)





























А когда собираемся уезжать, нас провожают тучи (что уже в общем-то неважно, поскольку экскурсионная часть программы на сегодня закончена, а обедать на полузакрытой веранде под шум дождя даже как-то уютнее):



И вот такие три веселых друга:))

[МЕЧТА]

Побывав в сентябре прошлого года в Армении,тоже влюбилась в эту страну. Больше всего подкупило отношение к русским. Армяне говорят,что все люди приехавшие к ним в страну это туристы, а русские-дорогие гости!Кроме Армении, у нас еще были Батуми и Тбилиси. Долго думала...писать отчет о своей поездке(хотя меня просили об этом некоторые форумчане),но так сложилсь,что не оказалось времени.Летом Армения еще более яркая и манящая,но мне очень понравился Танин рассказ,даже захотелось добавить немного фото.Не опережая автора,добавлю несколько монастырей, о которых уже рассказано?

Изменено 24 января, 2018 пользователем МЕЧТА

[Нафаня]

Побывав в сентябре прошлого года в Армении,тоже влюбилась в эту страну. Больше всего подкупило отношение к русским. Армяне говорят,что все люди приехавшие к ним в страну это туристы, а русские-дорогие гости!Кроме Армении, у нас еще были Батуми и Тбилиси. Долго думала...писать отчет о своей поездке(хотя меня просили об этом некоторые форумчане),но так сложилсь,что не оказалось времени.Летом Армения еще более яркая и манящая,но мне очень понравился Танин рассказ,даже захотелось добавить немного фото.Не опережая автора,добавлю несколько монастырей, о которых уже рассказано?

Конечно, добавляйте, буду только рада. Летние красоты мне пока недоступны, с удовольствием на Ваши фото полюбуюсь:)

[МЕЧТА]

Ереван в сентябре удивительно хорош! Палящего зноя нет, как раз чтобы ходить много пешком и ездить на экскурсии.

 

 

 

Гарни.

 

 

 

Гегард

 

 

 

[Нафаня]

Яркий сентябрь) И какое последнее фото вкусное!:)) я мимо этих торговцев тоже пройти не смогла:)

[МЕЧТА]

Яркий сентябрь) И какое последнее фото вкусное!:)) я мимо этих торговцев тоже пройти не смогла:)

И я у них купила)...очень вкусно!

[Нафаня]

  Утро второго дня наступившего года плавало среди тумана и облаков, создавая ощущение сказки:)




   Мы ехали в края, где жила зима, чтобы посмотреть наконец на снег, по которому успели соскучиться (уезжали из дома мы под проливным дождем):



   Дорожные чудеса за окном уже не удивляли, только восхищали:



Вершины гор возвышались над облаками:













И сам Цахкадзор напоминал маленькую новогоднюю сказку, уютную, с пушистыми сугробами снега на ветвях деревьев. Здесь, кажется, впервые поверилось, что пару дней назад наступил новый год:



   Цахкадзор - горнолыжный курорт и одноименный город у подножия горы Тегенис. В советские времена это место считалось одним из лучших курортов СССР. Кроме того, здесь находились спортивные базы, где тренировались спортсмены сборной по различным видам спорта, особенно накануне международных соревнований. Считалось, что резкое повышение уровня гемоглобина здесь способствовало улучшению их физического состояния. И по сей день сюда часто приезжают наряду с армянскими российские лыжники, пловцы, тяжелоатлеты. И, конечно же, просто туристы и горнолыжники:



Отстояв небольшую очередь в кассу за билетами, поднимаемся вверх на один уровень, чтобы подышать свежим воздухом, погулять и полюбоваться окрестностями. Лыжников немного, больше просто гуляющих туристов. Видимо, не поверили лыжники еще в свое счастье - выпавший снег:)



   Говорят, что несмотря на примерно 270 солнечных дней в году, снега здесь всегда много, сезон длится обычно с конца ноября (хотя в этом году несколько задержался) по конец марта или даже по середину апреля. Общая протяженность трасс - около 30 км:



Кресла подъемника медленно плывут над заснеженным лесом, тихо кружится снежок, падая пушистыми хлопьями... красота:)







  Повеселил лаваш в пакетах, приехавший наверх самостоятельно на одном из кресел подъемника, жаль, сфотографировать не додумалась:))

[Нафаня]

Наслаждаемся зимой:)



Да и ладно, что солнца нет, и видимость опять не очень:) Зато настоящая зимняя сказка:)





Скворечник порадовал яркой расцветкой:)









Добрались, любуемся окрестностями:







   Осознаем, что выше подниматься бесполезно - кроме туманно-молочных озер, ничего не увидим. Да и времени свободного у нас на прогулки не так чтобы много. Но в душе поселилось желание вернуться и подняться на вершину, откуда в хорошую ясную погоду можно увидеть и Севан, и Арарат. А еще бы в осенне-золотое время... эх, помечтаем:)



   А пока побродим по снегу, полюбуемся, понаблюдаем за лыжниками, поймем, что надо бы по возвращении освежить в памяти лыжно-сноубордические навыки, и спустимся вниз, вновь вздыхая от восторга:)

[Нафаня]

Над Цахкадзором клубятся облака:







Спускаемся всё ниже:









Вот уже и нижняя станция канатки и стоянка показалась. Народ прибывает, выспались, наверное:)







   Еще совсем недавно работал вот такой подъемник-дедушка, теперь он на заслуженном отдыхе, памятник самому себе:)



Все страны в гости в Цахкадзор. Здесь рады всем:)



Прощальные взгляды на заснеженный лес:





И отправляемся туда, где видны купола - к монастырю Кечарис:



Мне кажется, несмотря на краткое знакомство, я тоже его полюбила:)

[Нафаня]

   Монастырь Кечарис был основан в 11 веке князьями Пахлавуни, его строительство продолжалось до середины 13 века. В 12-13 веках он был одним из крупных духовных центров Армении и даже имел свою школу. В состав монастыря входит четыре церкви - три на фото ниже, четвертая находится чуть в стороне, мы к ней не ходили.




   Первой постройкой стала церковь Григория Просвятителя, возведенная  в 1033 году по поручению Григора Магисторса - ученого, писателя и философа из рода Пахлавуни. С нее и началась история монастыря, а Григор считается его основателем. Притвор церкви был построен несколько позднее - в 12-ом веке. Впрочем, маленькая церквушка рядом (на верхнем фото - в середине) также относится к 11-ому веку, правда, ко второй его половине. Это Сурб Ншан (церковь Святого Знамения).



Традиционные солнечные часы на южном фасаде церкви Григория Просветителя - в Армении много солнечных дней, время по ним определять легко:



Вертеп напротив входа:



Изображения хачкаров на каменной кладке:





Заглядываем внутрь:



Неплохо сохранившаяся фреска:





Колокола над притвором-гаватом:



И интерьеры церкви:

[Нафаня]

 Еще одна церковь монастыря — Сурб  Катогике (церковь Святого Воскресения - предположительный архитектор Вецик) возведена князем Васаком Хахбакяном уже в 1203—1214 годах.



В честь этого перед входом установлен хачкар. 



Редкая роскошь - мраморный алтарь:





На территории храма немало хачкаров 12-15 вв, возле них я, конечно, застряла надолго:) Ну, никак не могу я пройти мимо этого каменного кружева. Восторг же:)











   За церквями - старое кладбище, на котором похоронены, например, князь Григор Апиратян (1099), великий князь Прош (1284), зодчий Вецик.  Хачкары, соответственно, преимущественно 11-12 вв. Вызывают душевный трепет:)











Сурб Ншан и Катогике, вид с заднего фасада:





Прощальнй взгляд на древние камни:



и благодарственную надпись за восстановление монастыря:

[Нафаня]

 И еще одна городская достопримечательность мелькает мимо окна автобуса...

 

"Однажды в Ереван, когда с гор спустилась осень и улицы города стали коричнево-золотистыми, приехал клоун. Не знаю, может быть, он влюбился в длинноногую и смуглую девчонку, а может, это сказка...Но правда, что он уехал с глазами, полными осенних дождей."

 

   Летящая фигура с зонтиком, великий клоун, со светлой грустью в глазах, с осенью в сердце, Леонид Енгибаров:
 

  

 

 

   Клоун, которому лучший друг, тяжело переживавший его такую слишком раннюю смерть, посвятил стихотворные строчки. Лучше, наверное, и не скажешь:

 

Вот и мы... Пока мы вслух ворчали:

"Вышел на арену, так смеши!"-

Он у нас тем временем печали

Вынимал тихонько из души.

 

Мы опять в сомненье - век двадцатый:

Цирк у нас, конечно, мировой,-

Клоун, правда, слишком мрачноватый -

Невеселый клоун, не живой.

 

Ну а он, как будто в воду канув,

Вдруг при свете, нагло, в две руки

Крал тоску из внутренних карманов

Наших душ, одетых в пиджаки.

 

Мы потом смеялись обалдело,

Хлопали, ладони раздробя.

Он смешного ничего не делал -

 

Горе наше брал он на себя...

 

(В.Высоцкий)

 

   Он улетел куда-то далеко, но остался в сердцах, памяти и в замечательных, теплых, душевных строчках, им написанных. Для меня недавним открытием стали его трогательные, светлые и добрые коротенькие новеллы:
 

   "Я подарю тебе звездный дождь. В жизни каждого человека бывают звездные дожди, чистые и удивительные: если не дни, то хоть редкие часы, полные звездного света, или хотя бы минуты, пусть даже мгновения, бывают, обязательно бывают, стоит только вспомнить…

Помнишь, когда ты совершила самый гордый поступок… День и час, когда ты увидела человека, ставшего самым любимым… Миг восторга от встречи с искусством…Счастливые минуты смеха, развеявшие горе и боль… И многие-многие, сверкнувшие прозрением мгновения нашей жизни люди называют звездными. Я дарю тебе звездный дождь. Взгляни, его капли я принес тебе в ладонях."

***

   "Ночь.

Идет мелкий дождь.

Капли дождя видны, когда попадают под свет фонарей, и кажется, что фонари вдоль улицы плачут.

О чем?

Фонари плачут дождливой ночью только о том, что не удалось людям, потому что сами они - просто фонари, своей печали у них нет.

И плачут они целую ночь от одиночества, от того, что идет дождь, и завтра нелетная погода, и кто-то не встретится, кто-то недолюбит, недоцелует...

И оттого, что завтра нелетная погода, этой ночью вдоль улицы плачут фонари."

***

   "Ты только не бойся. С тобой никогда ничего не случится, потому что у тебя два сердца. Если в воздухе на секунду замрет одно, то рядом забьется второе.

Одно из них дала тебе твоя мать.

Она смогла это сделать потому, что девятнадцать лет назад сумела полюбить, полюбить... Ты не смейся, это очень трудно - полюбить.

А второе сердце дал тебе я. Носи в груди мое шальное сердце.

И ничего не бойся.

Они рядом, если замрет на секунду одно, то забьется второе.

Только за меня не волнуйся, мне легко и прекрасно идти по земле, это понятно каждому.

Мое сердце в твоей груди."

***

 "Звезды, звезды!

Люди поклоняются звездам, люди верят в звезды, счастливые звезды удачи и надежды.

Звезды рождаются по-разному: одни - в глубинах космоса и светят нам вечно, другие мелькают серебряной дугой у самой Земли и тут же гаснут.

Но есть на черном небе самые дорогие нам, людям, звезды: они всегда неподвижны в общем звездном хороводе, они от пуль, пробивших ночь над землей.

В черном небе навсегда остались пунктиры звезд в память о тех, кто дал нам ценой своей жизни сегодняшний день, вечер и час, тихую ночь и звездный хоровод.

Вглядывайтесь! На небе есть неподвижные звезды."

(Леонид Енгибаров)

 

[olga1a]

 

 

Фото супер! Настоящее сердце гор!

[Нафаня]

Фото супер! Настоящее сердце гор!

Вот и мне сразу сердце привиделось:)

[Нафаня]

Еще одно лирическое отступление, и продолжу о дорогах Армении...

В память о Владимире Высоцком, которому сегодня бы исполнилось 80, и его друге Великом клоуне:

 

https://youtu.be/wUPcMZ_PdkE

[Нафаня]

 Как приготовить хапаму:)

 

 Еще одно отступление, на этот раз вкусное:)) 

 Обед застал нас где-то по дороге между Цахкадзором и Севаном. И остановились мы пообедать в симпатичном гостевом домике,

 

расположенном в окружении природных красот:

   Совершенно обычный кирпичный домик, ничем не примечательный снаружи и очень уютный внутри.



    Помимо вкусного обеда, здесь нас ждал сюрприз - хозяин заведения (он же шеф-повар) раскрыл нам секрет приготовления армянского национального десерта - хапамы. Хапама - это не что иное, как фаршированная сладкой начинкой из риса и сухофруктов тыква, запеченная в духовке. Собственно, ингредиенты перед нами. С сухофруктами возможны вариации, у нас были изюм, абрикосы, чернослив:



   А это наш гостеприимный хозяин Юра, надел поварской колпак, и мастер-класс начался (извиняюсь за качество фото, за профессионалом не всегда успеть:))



С тыквы срезается верхушка:





Удаляются семена и часть внутренностей. Извлеченную мякоть тыквы можно измельчить и добавить потом в начинку:



Стенки тыквы смазываются цветочным медом:



   Затем на разогретом на сковороде сливочном масле обжариваются в первую очередь грецкие орехи, а затем туда же добавляются сухофрукты. Жарить недолго, минут 5:



В содержимое сковородки добавляется отваренный почти до готовности рис, корица и еще немного меда, все тщательно перемешивается. Начинка готова:



Начиняем тыкву:



Закрываем крышку, доедаем начинку:)



Тыкву ставим в духовку  и запекаем при температуре 200-220 градусов примерно 2.5 часа. Не, мы столько не ждали, иначе от ароматов из духовки сошли бы с ума)) Десерт, который нам предстояло попробовать, Юра поставил запекаться заранее:



Наметанный глаз повара определил, что не совсем готово, еще с полчаса. И мы в предвкушении потопали обедать:)



И вот минут через 40 настал этот праздник  для глаз, души и желудка - хапама готова! Я говорила, что армяне могут превратить подачу блюда в целый ритуал?:) Так вот специально для подачи хапамы у них есть песня!
 

https://youtu.be/YdBavYrhPzE

  Под нее, пританцовывая,  и появился наш Юра с источающим волны умопомрачительного фруктово-коричного аромата десертом, вызвав бурю восторгов и аплодисментов:





Срезал с тыквы запекшуюся корочку:



И началась раздача слонов хапамы:



   Друзья, поверьте, это можно съесть вместе с тарелкой! После традиционно сытного обеда, состоящего из закусок, первого и второго немалых размеров, мы бегали за добавкой! Мне кажется, ничего более вкусного я не ела, даже при моей нелюбви к некоторым ингредиентам сего удивительного блюда:) 

 

   Довольные, сытые и преисполненные благодарности к нашему гостеприимному хозяину и замечательному повару, мы отправляемся дальше, на Севан...