Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Recommended Posts

Привет, друзья мои, коллеги.

Хочется поделиться с вами нашими впечатлениями о туре 7AN Avia NY и встречей Нового года в Дрездене.

Тур понравился. Легкий, размеренный, не галопный. Судите сами: два дня в Дрездене, два дня в Мюнхене, по 1 дню - Нюрнберг, Зальцбург, Прага.

Хорошие отели. Всегда можно добраться до центра города общественным транспортом, а в Мюнхене так и вовсе пешком.

Немного минусую: все-таки предновогодний ужин в отеле не очень хорош. Кейтеринг есть кейтеринг. 

А в общем, отдохнули, прогулялись, развеялись.

Вроде, тур короткий, всего 8 дней, а время провели замечательно.

Пожелание ТТВ, чтобы тур остался в каталоге. Подходит и для коротких каникул, и для присоединения к другому туру.

Итак, поехали...

Edited by Инна-Пермячка
  • Like 39
Link to post
Share on other sites

А Вы визу получали сами, или по анкетам и сопроводительным бумагам от ТТВ?

Про "шайтанов" немного глаз задело, если честно.Ещё бы год назад, я бы с Вами на 300% согласилась на счёт этой всей темы, но сейчас можно было бы повести спор на тему "почему арабов пускают в ЕС, а русских-нет" (Да,мне самой неприятно, что мне приходится собирать справки, подтверждения и пр. ерунду чтоб попасть в Европу да и большую часть высокоразвитых стран, получать разрешение на въезд и т.д.И  я, и Вы, и тысячи других граждан РФ ну ничуть не хуже других людей из самых разных стран. Но "благодарить" за всё это мы должны исключительно одного человека в нашей стране.Именно из-за него имеем то,что и имеем).Но делать этого не буду, т.к. форму и непосредственно Ваш отзыв ( скоторым с удовольствием ознакомлюсь)- именно о новогоднем путешествии :smile:

  • Like 10
Link to post
Share on other sites

А Вы визу получали сами, или по анкетам и сопроводительным бумагам от ТТВ?

 

По сопроводительным бумагам ТТВ. И, хотя в оригинальной анкете была заявлена многократная виза, получили то, что получили. Насколько я знаю, Германия очень-очень редко дает длинные визы.

  • Like 7
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Коли мы уж рядом с Брюлевской террасой, то идём на набережную.

0023.jpg

Выходим мы в аккурат к непонятному памятнику, суть которого узнали совсем недавно. Попадалось несколько версий его описания, вплоть до олицетворения ядерной угрозы Земле от противостояния СССР и Америки. На самом деле всё гораздо проще и не так пафосно. Это сооружение установлено в 1990 году  в память о семи бастионах городской крепости, которые были были построены в 1721 году Августом II Сильным, и названы именами известных тогда планет, включая Солнце и Луну. Эти бастионы были расположены вдоль Эльбы, и вплоть до конца XVIII в. защищали город от нападений врага. 

0024.jpg

Деформированная сфера по центру композиции символизирует Саксонию (а, в последствии, и всю Германию), постоянно страдающую от военных действий. По мостовой от неё отходят лучи из бронзовых дисков в сторону некогда существовавших бастионов, которые заканчиваются большими медальонами, символизирующими небесные светила по названию фортификаций. Так например, на месте Цвингера находился бастион Луна (куда и ведёт соответствующий указатель). Сейчас от него остался только крепостной ров, заполненный водой и заселённый утками.

0025.jpg 0026.jpg

 

0027.jpg

На набережную тем временем опускаются сумерки, и мы решаем вернуться на улочки Королевской резиденции. Кстати, терраса Брюля – ещё один русский след в культурной истории города (помимо спасённой Дрезденской картинной галереи). До 1814 года эта терраса была закрыта для горожан и являлась частной территорией графа фон Брюля. Ставший после разгрома Наполеона под Лейпцигом в 1813 г. генерал-губернатором Саксонии князь Николай Репнин-Волконский приказал сделать террасу доступной для горожан, для чего со стороны дворцовой площади была построена широкая парадная лестница, по которой мы сейчас и спускаемся. Неожиданно в темноте звучит тихий джаз – за поворотом нас встречает, раскрыв белое крыло, концертный рояль (ещё один подряд от мэрии?).

0028.jpg

Поскольку мы теперь просто гуляем, то решаем заглядывать в каждую открытую подворотню (уж больно романтично горят все эти «готические» фонари). 

0029.jpg

Edited by Инна-Пермячка
  • Like 43
Link to post
Share on other sites

Утром, выспавшись до хруста в спине, мы не спеша завтракаем в полупустом ресторане. Группа (кто хотел) уже уехала на Бастай смотреть (хотел написать – заснеженные) ущелья. Мы были там летом 2015 г., поэтому решили от поездки отказаться и остаться в городе, бездумно слоняясь по улицам и предаваясь безудержной лени. Завтрак оказался стандартный – без изысков и потрясений. Конечно, можно вспомнить как в Берлине нам на завтрак подавали свежие ананасы на пике золотистой спелости и камамбер с брусничным джемом, а в Риге – тающую во рту свежайшую малосольную сёмгу. Но не будем привередничать: не даром ведь говорят, что лучшее – враг хорошего. Проявленная накануне предусмотрительность помогла нам избежать «утра стрелецкой казни», так что настроение – самое радужное. Ещё с вечера мы разузнали, где находится остановка автобуса (прямо напротив отеля) и теперь направляемся туда, на встречу со старым приятелем Дрезденом.

0047.jpg

Заночевали мы, как оказалось, в спальном районе. Но в отличие от той же Праги, например, здесь нет примет «социалистических» безликих новостроек. Нас окружают 1-2 этажные коттеджи, которые я бы назвал особняками «средней руки». Некоторые даже не лишены исторического изящества с явными приметами довоенного строительства (как уцелели-то?). Автобус долго петлял и кружил по хитросплетению, пока, наконец не выбрался на просторы центральных улиц. Город пуст – не видно ни прохожих, ни автомобилей. Иногда попадаются городские сумасшедшие, не отказавшиеся от утренней пробежки даже в такой день. С погодой пока определиться не можем – с одной стороны на лазурном небосводе сияет солнце, с другой -  собираются тучи судного дня. Позже мы узнали, что в этот день в Германию зашёл ураган «Элеонор», которому здесь дали собственное имя «Бурглинд». Нас он зацепил краем, когда мы переезжали из Нюрнберга в Мюнхен. Ну что же, день покажет, насколько благоволят к нам небеса. А пока мы идём по пустому парку вдоль мэрии, направляясь в сторону Фрауэнкирхе. Первыми из горожан нас встречают поклонники Моцарта (судя по валяющимся вокруг конфетти, им в эту ночь тоже досталось).

0048.jpg

 

0049.jpg

Сперва решаем пройтись по местам вчерашней боевой славы. Так, карусель, кажется,  на месте – не сожгли урлабаны в праздничном угаре. Начинают подтягиваться первые туристы, поправить утраченное здоровье. Понимаем – дело святое. Впрочем, даже если просто выпить кружечку глинтвейна в такое звонкое утро – уже маленькая радость жизни.

0050.jpg

 

0051.jpg

Проверяем, работают ли близлежащие заведения, столь необходимые своими услугами. Всё в порядке – эскалатор исправно перемещает страждущих к заветной цели.

0052.jpg

Открыто и заведение, первое угостившее нас вчера пивом на немецкой земле. Зайдём?

0053.jpg

Не то, чтобы душа с утра просила пива (какое уж тут утро!), просто само осознание возможности беспрепятственно отведать немецкого пива уже как Азеф выступает в роли искусителя и провокатора: «Попробуй!.. Потом ведь такого не встретишь!.. Жалеть будешь!..». В конце концов, что мы – наказанные что ли? На отдыхе мы или где? В общем – уговорились. Мы сытые ещё с завтрака, поэтому ограничиваемся, как вчера, подходом к барной стойке. В таких ситуациях память мне всегда услужливо подсовывает любимый анекдот: « Петрович, что же ты пьёшь-то целыми днями? – Так вкусно ведь…».

0054.jpg

Сегодня мы решаем прогуляться в кварталы за Фрауэнкирхе. В прошлые разы мы как-то всё время фланировали вдоль террасы, один раз только добредя до корпусов а ля-мечеть Йенице. Кстати о террасе: как и ожидалось, на ней нет никаких следов вчерашних гуляний. Минуем Соборную площадь с пёстрой, после возрождения, Фрауэнкирхе (чёрные вставки – оригинальные фрагменты) Здесь всё ещё ведутся реставрационные работы, по окончании которых площадь примет законченный вид и станет украшением города.

0055.jpg

Та-а-ак, а это что за явление? Как говорит в таких случаях «чудесный» Якубович – да правда ли? Не верю своим глазам – да верно ли это?! Немедленно берём ЭТО на заметку для вечернего посещения. А что – пока не скажу. Пусть повисит интрига.

Теперь, перейдя площадь, мы углубляемся в безлюдные кварталы. Основное движение на улицах города в эти часы создают туристы – бюргеры, очевидно, отсыпаются после бурной ночи. Первым нас встречает Гуселов (или гусекрад?) – этакий местный Паниковский.

0056.jpg

Далее мы сворачиваем на искомую улицу Кройц-штрассе и направляемся к церкви Святого Креста (Кройцкирхе). Она входит в число главных церквей исторического Дрездена, наряду с придворной Хофкирхе и Фрауэнкирхе.

0057.jpg

Несмотря на свою исключительную историчность (первое упоминание в XIII в.), судьба её также трагична, как и большинства зданий Дрездена: 13.02.45 союзной авиацией она была почти полностью уничтожена – от попадания зажигательных бомб выгорел почти весь внутренний интерьер. Впрочем, к 1955г. церковь была восстановлена по историческим чертежам и в четвёртый раз за свою историю освящена. Сейчас она является главным лютеранским храмом Дрездена и самой вместительной церковью Саксонии.

0058.jpg

По чередованию светлых и тёмных блоков можно также судить о степени разрушений. Устремляемся ко входу, но увы нам – церковь закрыта. Поэтому разглядываем дверь.

0059.jpg

 

0060.jpg

Зато напротив одного из порталов церкви встречаем интересную группу. Запомнив имя на цоколе, впоследствии выясняем кто это и по какому поводу. Памятник поставлен Эрнсту Юлиусу Отто – германскому композитору XIX в. Помимо своих сочинений он прославился и как музыкальный педагог, церковный кантор и руководитель хоров, в том числе детского при Кройцкирхе.  Хор этот, возрастом хоть и более 700 лет, гастролирует по миру и поныне, Его составляют 140 мальчиков и юношей в возрасте от 9 до 19 лет. Вот им-то и посвящён памятник.

0061.jpg

 

0062.jpg

Стоящий рядом хорист в синем костюмчике – новодел. По замыслу авторов должен символизировать непрерывную историю этого хора и связь с современностью. Много подобных фигур (в такой же технике) мы видели в Голландии. Не скажу, что я в восторге от подобных соседств. Ещё немного о странных соседствах - у другого портала стоит «произведение» нынешних концептуалистов. Я даже и не понял, что это – арт объект (подумал, что это какое-то сан.техническое сооружение, потому и фотографии нет): два поставленных друг на друга балансирующих куба. Позднее выяснили, что это напоминание о роли Кройцкирхе в «мирной революции» 1989 г. – символ того, что даже кажущиеся незыблемыми вещи могут в одночасье прийти в движение. По-моему, более уместным здесь кажется призыв, размещенный над церковным порталом: «Friede sei» (будь спокойным). Впрочем – не культуролог. Тем более, не концептуалист.

0063.jpg

Погуляв вокруг закрытой церкви, отправляемся на Альт Маркт – рыночное средоточие Дрездена. Обычно, здесь шумят всевозможнейшие ярмарки (на что, собственно говоря, и был расчёт). Но сегодня Старый Рынок пуст, как кошелёк пенсионера – адвент закончился, закончилась и ярмарка. В это утро посетителей здесь - только мы, да ветер. О былом разгуле напоминают только два сиротливых «пряничных домика», непонятно каким образом забытых на ярмарке и ещё больше подчёркивающих скоротечность праздников. Нам остаётся только разглядывать витрины неработающих магазинов, окружающих площадь. Здесь новогодняя и рождественская тематика ещё присутствует вовсю. На одной из витрин попадается первый за эту поездку (но далеко не последний) вертеп, или, если угодно, бетлем. Потом мы их увидим не мало – и керамических, и вырезанных из дерева, и сплетённых из соломы, и склеенных из цветного картона. Но этот – первый. В другой витрине позабавила всеобщая тенденция – продавать маленькие копии (как правило, плохонькие) больших сооружений. В Вене – это домик Хундертвассерика, в Перми – Кунгурская пещерка, в Париже – обязательная Эйфелька. Здесь – маленькая Фрауэнкирхочка. Просто какие-то сувенирные уси-пуси.

0064.jpg

 

0065.jpg 0066.jpg 0067.jpg

Так, переходя от витрины к витрине, мы возвращаемся обратно в район Соборной площади и Козель–палас. И тут нам в голову приходит совершенно нетривиальная мысль: а не подкрепиться ли нам? Причём, не где-нибудь, а в лучшей кондитерской Дрездена? Почему бы и нет – что мы, наказанные, что ли, или чужие на этом празднике жизни? Итак, вперёд!..

  • Like 48
Link to post
Share on other sites

Как же интересно читать ваш рассказ!!!(прочем,как всегда -как увидела,что пишет Инна Пермячка,не задумываясь,стала читать).

Рассказ "вкуснущий".Со смаком описаны не только трапезы,но и исторические факты.

Живо поэтому представила и Альте Барби((((.А фото(особенно десертов и кофе) заставили сглотнуть слюну.Жду продолжения!

  • Like 11
Link to post
Share on other sites

Выйдя на улицу, мы обнаружили ещё один артефакт тех времен: пушка, на колесе которой было написано «Пороховая башня». Дело в том, что до 1746 г., т.е. до строительства дворца, на этом месте стояла Пороховая башня как часть старых укреплений города.

0083.jpg

Пребывая в приподнятом настроении от встречи с непознанным, отправляемся на террасу, огибая с тыла Альбертинум.

0084.jpg

 

0085.jpg

Здесь, возле  Высшей школы изобразительных искусств, одного из старейших учебных заведений Саксонии, мы встречаем памятник архитектору, о котором говорили ещё вчера – Готфриду Земперу. Этот архитектор и теоретик искусства в 1834 г. принял присягу на верность саксонскому королю и стал гражданином Саксонии (впоследствии это обстоятельство сыграло определённую роль в его судьбе). В Дрездене, занимая пост профессора архитектуры в королевской Академии изобразительных искусств, он построил 6 зданий, из которых до нас дошли только два – картинная галерея Цвингера и новый королевский театр. В своё время памятник был создан на средства Союза немецких архитекторов и инженеров и многих других. Среди жертвователей нет только Саксонского двора и мэрии Дрездена. Причиной тому стало участие Земпера в майском восстании в 1834 г. Выступив на стороне мятежников вместе с Рихардом Вагнером, он нарушил данную им присягу и стал врагом королевства. Даже возведение нового театра, получившего его имя, он консультировал по переписке, доверив руководство строительством своему сыну.  Мы же двигаемся дальше – в сторону Королевской резиденции.

0086.jpg

Путь наш лежит до Георгиевских ворот, на фасаде которых на высоту 30 м вознёсся конный барельеф Георга, но не ожидаемого Святого – драконоборца, а саксонского короля Георга Бородатого.

0087.jpg

 

0088.jpg

 

0089.jpg

Наша цель – Хофкирхе или придворная церковь, соединённая с Королевской резиденцией переходом, что, в общем-то, достаточно практично, учитывая одуряющую антисанитарию европейских городов тех времён (достаточно вспомнить, откуда взялись широкополые шляпы и высокие каблуки). В подземелье церкви находится фамильная усыпальница династии Веттинов, правивших Саксонии на протяжении веков. Здесь покоится прах 49 представителей династии, кроме Августа Сильного. Согласно польской традиции, его тело было захоронено в Кракове, а в Хофкирхе находится только его сердце в медной капсуле. Неугомонные любители чужих альковных тайн утверждают, что оно начинает биться, когда мимо проходит соблазнительная женщина.  Они же приписывают Августу II 365 любовниц. На нашу удачу церковь, которая носит теперь статус кафедральной, открыта. Заходим во внутрь.

0090.jpg 0091.jpg

Поскольку некрополи нас не интересуют, то осматриваем только надземную часть церкви. Сразу получаем напоминание о прошедшем у католиков (предстоящем у православных) Рождестве и наступившем Новом годе. В церкви тихо, молчит роскошный орган Зильбермана, а у главного алтаря стоят ёлочки, перемигиваясь огоньками. Впоследствии отметили достаточную сдержанность в их убранстве (и не только в церквях) – гирлянды, если присутствуют, то светят только простыми огоньками, без цветной расцветки. Украшения (опять же, если присутствуют), то представлены только вифлеемскими звёздами. В целом, несмотря на придворный статус, церковь не выглядит помпезно, где всё «по-богатому», потому что, она «главнее главных», поскольку здесь молится король. Хотя и аскетичной её тоже не назовёшь – несмотря на белые стены, в интерьере присутствуют и стукко и большие живописные полотна, выказывая определённое изящество оформления.

Сейчас мы рассматриваем главный алтарь, где помещена картина «Вознесение Христа», написанная Антоном Рафаэлем Менгсом, самым крупным художником Германии эпохи классицизма (как утверждают искусствоведы).

0092.jpg

 

0093.jpg 0094.jpg

В одном из приделов собора встречаем следующий по очереди вертеп. На этот раз он достаточно представителен и выполнен с большим тщанием. Впрочем, самый вдохновляющий вертеп мы видели в Сорренто в кафедральном соборе (Дуомо Сан Джакомо деи Сан Филиппо): коллекция фарфоровых фигурок, составляющих целые жанровые сцены, насчитывает несколько сотен персонажей и предметов быта. Сама композиция пополняется уже на протяжении многих десятилетий, благодаря стараниям местной фабрики Капо ди Монте. Учитывая близость Мейсена, фарфорового сердца Саксонии, думал увидеть нечто схожее. 

0095.jpg

И снова «русский след»: поскольку церковь посвящена Святой Троице, на одной из колонн вблизи главного алтаря размещена икона (список) Андрея Рублёва «Троица».

0096.jpg 0097.jpg

А вот и орган знаменитого (и весьма плодовитого) Иоганна Готфрида Зильбермана. Из 50 созданных им в начале XVIII в. органов, 31 находится в храмах Саксонии. Поскольку гуляем без гида, то осталось невыясненным: этот орган – крупнейший, старейший или красивейший? В прошлую поездку гид нас довела просто до исступления, в каждой церкви присваивая органам один из этих титулов. Вот просто – сплошь и рядом, других по определению быть не может!..

 

Как я уже говорил, в интерьере представлено много композиций из стукко (смесь алебастра, мраморной крошки и клея). Особенно выделяется епископская кафедра.

0098.jpg

 

0099.jpg

Возвращаясь к теме мейсенского фарфора: в одной из капелл мы нашли его присутствие, правда, в несколько необычной форме. Из него был изготовлен алтарь, посвящённый жертвам, погибшим за годы гитлеровского режима, выполненный явно в пост-модернистской манере, невероятным образом смешанной с классикой (да, я не люблю эту манеру…).

0100.jpg

 

0101.jpg

Надпись на алтаре гласит: «В память о погибших» (in memoriam mortuorum). Даты обозначают период от прихода к власти Гитлера (30.01.33), до бомбардировки, сжёгшей Дрезден (13.02.45). И всё же, несмотря на угаданный символизм алтаря, исполнение его вызывает внутренне отторжение ( как кубики у Кройцкирхе). Да ещё это нелепое сочетание…

Ну что ж, вроде бы всё осмотрели – отправляемся на выход. Теперь мы идём на театральную площадь к Земпер-опере, откуда ещё раз (уже с другой стороны) обозреваем фасад Хофкирхе, украшенный 78 трёхметровыми статуями.

0102.jpg

 

0103.jpg

  • Like 39
Link to post
Share on other sites

Во внутреннем дворе Козель-палас установлены новогодние инсталляции и столики, сидя за которыми можно греться у огня (лучше всего это видно вечером). Мы же идём во внутрь.

Такой чудесный рассказ и такие вкусные фото,а я не решилась зайти ,но очень хотелось и интерьер и десерты шикарные ,а 21 декабря площадь была очень нарядная ,не хотелось уходить . Edited by Moderator2
Не надо цитировать все сообщение!
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Если встать лицом к Земпер-опера, справа окажется небольшой изящный домик, в котором сейчас находится о-о-очень серьёзный ресторан. Называется это строение «Итальянское подворье» в память об итальянских строителях, квартировавших здесь при возведении Хофкирхе. Туда мы не идём, а осеняемые королём-стихотворцем, отправляемся налево – в Цвингер. Проходим мы туда сквозь арку галереи, спроектированной всё тем же Земпером. В средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. То, что мы сейчас воспринимаем как название собственное, на самом деле является структурным элементом некогда бывшего здесь бастиона «Луна». 

0104.jpg

 

0105.jpg

Три стороны Цвингера, в стиле барокко, были построены из камня к 1732 году  архитектором Маттеусом Даниэлем Пёппельманном. Четвёртая сторона архитектурного ансамбля, спроектированная Готфридом Земпером для картинной галереи, была возведена в 1847-55 годах. Можно было бы сейчас порассуждать на тему, кому обязаны миллионы туристов, едущих сюда чтобы посмотреть ту же Мадонну Рафаэля. Кто раскатал всю эту галерею в труху, а кто долгих двадцать лет кропотливо восстанавливал шедевры и передал их обратно Германии, невзирая на право реституции (законное, учитывая масштабы культурных потерь и решение Потсдамской конференции). Короткая память оказалась у новоявленных «историков», торопящихся всё забыть и перекроить!

Из внутреннего двора получаются прекрасные виды – как памятник королю Иоганну в проёме арки Земпера, так и ворота башни, выходящей ко рву и увенчанные польской короной (строили-то для Августа Сильного, короля Польши).

0106.jpg

Поскольку сейчас зима, то все фонтаны внутри Цвингера закрыты (в том числе и мой любимый Нимфенбад – Купание нимф). Поэтому мы поднимаемся на верхнюю галерею, чтобы от Павильона на валу через Корону пройти до Павильона колокольчиков. Встречают нас Рыба и три весёлых Атланта (виноградные гроздья прозрачно намекают на причину их веселья).

0107.jpg 0108.jpg

 

0109.jpg

Поскольку сейчас зима, то все фонтаны внутри Цвингера закрыты (в том числе и мой любимый Нимфенбад – Купание нимф). Поэтому мы поднимаемся на верхнюю галерею, чтобы от Павильона на валу через Корону пройти до Павильона колокольчиков. Встречают нас Рыба и три весёлых Атланта (виноградные гроздья прозрачно намекают на причину их веселья).

0110.jpg

 

0111.jpg

Как я смотрю, тема монстров всегда была популярной у европейских зодчих: и сад карликов в Зальцбурге, и вилла монстров в Багери на Сицилии, и здесь – местные мандалаи.

0112.jpg

 

0113.jpg 0114.jpg

А вот и ворота Короны (польской). Кстати, на другом берегу Эльбы есть Золотой всадник, так там вообще Август II, вздыбил бройлероподобного коня в сторону Польши. Мол, смотрите там, не забалуйте в мое отсутствие!..

0115.jpg

 

0116.jpg

С этой площадки хорошо пересчитывать шпили и башни Королевской резиденции. Вот та башня, например, Сторожевая, а слева от неё – колокольня Хофкирхе.

0117.jpg

А вот и Павильон мейсенского фарфора. Жаль, что сейчас неурочное время, а то бы послушали как звенят его колокольчики (очень мелодичный перезвон).

0118.jpg

Венчает его, кстати, тоже корона. Я не специалист в геральдике, поэтому не могу определить чья это корона – саксонская, польская или ещё какая.

0119.jpg

Теперь мы спускаемся с галереи Цвингера и идём в сторону Фрауэнкирхе. Пора осуществлять свой план, задуманный ещё с утра (вот она, интрига-то!).

0120.jpg

 

  • Like 35
Link to post
Share on other sites

Когда мы выходим на Соборную площадь, из-за туч неожиданно прорывается солнце, окрашивая Фрауэнкирхе в розовый цвет.

0124.jpg

А теперь пришло время рассказать, что же такого мы увидели здесь утром. Это филиал (отделение, региональное представительство – как угодно) мюнхенского Хофброй-хауса.

0125.jpg

Собираясь в первый раз на Октоберфест, мы много начитались об этом легендарном заведении (подробнее расскажу, когда мы будем в Мюнхене) и, соответственно, много же и напридумывали себе о нём. ХОФброй – HB – королевская пивоварня, как-никак! Первое впечатление сразу же опустило нас на землю и повергло в шок. Поскольку в мюнхенском Хофброе сквозной проход, то через главный зал сплошным потоком идут туристы, непрерывно фотографируя жующих за 10-местными столами бюргеров и невероятно раздражая официанток, бегающих по залу с огромными подносами с едой и литровыми кружками, путаясь у них под ногами. В зале стоит жужжащий гул, а общее впечатление такое, словно ты попал в зал ожидания аэропорта, в котором скопились пассажиры от нескольких отменённых рейсов. А поскольку это был Октоберфест, то и отхожие места были забрызганы полностью – пол, стены и, даже казалось, потолок. Мы оттуда вышли с совершенно круглыми глазами и, положив руку на печень, торжественно поклялись НИ-КОГ-ДА не пить пиво здесь. Поэтому увидев Хофброй в Дрездене, мы немедленно поспешили сравнить его с Мюнхеном. Кстати, пока мы шли до него, то встретили мюнхенские же пивные Августинер и Пауланер. Итак, первое сравнение нас порадовало – полная противоположность прежним впечатлениям. Никаких «вокзальных» просторов – всё достаточно зонировано, есть столики на 2-х и 4-х посетителей (ну, и большие столы для шумных компаний – тоже). Интерьер отделан тёмным дубом, из него же сделана и мебель. Никаких длинных лавок – вполне дизайнистые стулья.

0126.jpg

С пивом определились быстро – Хофброй дункель (вообще, весь заезд у нас прошёл под знаком тёмного пива). Увидев в меню мюнхенские вайсвюрст, тут же поинтересовался – есть ли в наличии (время подходило к шести вечера). Есть?! Прекрасно, подавайте их сюда! Дело в том, что это, пожалуй, единственная кобаса, которую в немецких пивных подают варёной, а не жареной (мы пока ещё не отошли после вчерашнего гриля). А про время я оговорился не зря: по баварским традициям, эта колбаса «не должна слышать полуденных колоколов», т.е. подают её только с утра. Понятное дело, в средние века, когда холодильников не было по определению, свежесделанную колбасу нужно было тут же подавать к столу – к вечеру она могла банально протухнуть. Странно – у нас на Руси для этих целей испокон веку подвалы набивали льдом, делали лЕдники и не знали таких проблем… В общем, как бы то ни было, в прошлое посещение Мюнхена мы так и не смогли по этой причине (вечер) отведать этот баварский специалитет. Теперь, видать, популярность у туристов и коммерция внесли свои коррективы в работу кухонь. Ещё мы решили заказать супчик с большой печёночной клёцкой (тефтелей?). Подают её, размером с мой кулак, в говяжьем бульоне с небольшим количеством суповых овощей (лук, морковь, сельдерей). Просто и невероятно вкусно: познакомились с этим блюдом мы в Вене, в кафе «Эйнштейн». Там его знатно приготавливают! Пока нам несут еду, решаем отметить удачное начало поездки рюмкой сливового шнапса (что-то типа палинки).

0127.jpg

А вот и долгожданная еда. Вайсвюрсты подали в белой фаянсовой супнице, прикрытой тарелками. Отдельно к ним подали сладкую баварскую горчицу (пол-литровый горшок: да ешьте вы хоть ложками – что нам жалко, что ли?), тёплый картофельный салат и бретцель (он же бреце, он же брейзен, он же…). К последнему мы отнеслись настороженно. У нас уже был опыт общения с ними в пражской малостранской пивнице «У Швейка». Если судить по вкусу и твёрдости, то сделаны они были из полистоуна (вообще, изрядно просевшее качество еды в пражских пивницах – отдельная тема). Наши опасения оказались напрасными: хрустящая корочка и пышный мякиш со вкусом баранок из детства (кто родом из СССР, тот поймёт меня). Вот так всегда: что имеем – не храним, потерявши – ищем по заграницам.

Снимаю тарелки с супницы, откуда поднимается облачко ароматного пара: в присыпанной зелёным луком жидкости купаются белые колбаски. Пусть никого не смущает их цвет: свинины (а, значит, и сала) в них нет совсем. А вот говядины, причём филейной части, у разных производителей присутствует от 75% до 92% (сам читал на упаковках).

В голову приходит гениальная мысль: сейчас мы разломаем на маленькие кусочки печёночную тефтелю и добавим в тарелки бульончика от колбасы. Клас-с-с!!! Так, а чем бульончик-то наливать? На столе лежат только вилки с ножами. Не через край же цедить. Подзываем официанта (нас обслуживает улыбчивый и очень дружелюбный паренёк лет 25). Ну подозвали, а что дальше? Как ему объяснить, что нам нужна поварёшка? На пальцах, с гримасами и ужимками, начинаем ему втолковывать, чего хотим. Паренёк говорит: «А-а-а!!!» и показывает, как двумя вилками можно вытащить из супницы колбасу. Так, ещё раз: следи внимательно за руками. Паренёк опять говорит: «А-а-а!!!» и приносит с кухни шумовку. Божечки мои, ты это нарочно что-ли? Смотри сюда: достаю блокнот и рисую требуемое.

0128.jpg 0129.jpg

. По лицу видим, что понял: оно начинает недоумённо вытягиваться, словно пареньку в церкви пастор предложил надуть жабу без соломинки. Но профессионализм берёт верх, и он молча (наконец-то) приносит поварёшку. Но далеко не отходит: как бы занимается своими делами, а глазом косит в нашу сторону. И из кухонной двери торчит пара любопытных носов. Победоносно зачерпываю из супницы и уже готов опрокинуть поварёшку в тарелку, но останавливает  интуиция. Пробую: в поварёшке обычный, чуть подсоленный … кипяток. Ну, чего ржёте-то?! Зачем вводить людей в заблуждение – если это кипяток, то зачем его посыпать зелёным луком?! Оё-ё-ёй!!! Если вы такие умные, то чего ж вы тельник не носите и строем не ходите?! Ничё я не обиделся!.. Ладно, проехали... Ну, откуда нам знать, как едят вашу колбасу? Сами же в Мюнхене не дали. Пытались мы заказать дома в пивном ресторане «Августин», так там принесли пару обычных черкизовских сарделек, и повар, кося от вранья глазами, стал нас уверять, что это – его авторское прочтение рецепта. Где нам научиться?.. Да сказал же – не обиделся… Неси ещё пива и бретцель.

Оказывается (потом-то мы уже поняли), колбасу так подают, чтобы она не остывала и не заветривалась на тарелке. Кипяток здесь играет роль мармита – подогревает. На наш вкус, колбаса оказалась потрясающей: с нежной структурой, очень сочной, но не жирной. Вот только есть её надо наловчиться. Покрыта она (миль пардон за столь интимные подробности) натуральной оболочкой, а проще – свиной кишкой. Этикет требует, чтобы колбасу отрезали небольшим кусочками, одновременно вилкой извлекая из оболочки (для этого её нужно надрезать не до конца).

В общем, ужин удался во всех отношениях: и суп, и тефтеля, и бретцель, и пиво, и колбаса (только не надо вспоминать про бульон) оказались просто на высоте, недосягаемой для наших рестораторов. Счёт за этот ужин тоже привел нас в благодушное настроение. Ну а то, что повеселились, так ведь мы сюда для того и приехали – отдыхать.

Пока мы сидели в ресторации, на город окончательно опустилась ночь. Пятачок у Фрауэнкирхе и Козель-палас снова оживлён и залит огнями. Здесь опять праздничное столпотворение туристов, беззаботно поглощающих глинтвейн и колбасу.

Пока мы сидели в ресторации, на город окончательно опустилась ночь. Пятачок у Фрауэнкирхе и Козель-палас снова оживлён и залит огнями. Здесь опять праздничное столпотворение туристов, беззаботно поглощающих глинтвейн и колбасу.

0130.jpg

Время приближается к расчётному – скоро к Земпер-опера прибудет наш автобус. Пора и нам выдвигаться в ту сторону. Снова идём вдоль процессии курфюрстов. Ауфидерзеен, херен! Нам очень понравилось в вашей резиденции. Спасибо, что создали такой город!

0131.jpg

Идём вдоль чугунной кованной ограды, а булыжники мостовой освещают окна королевского дворца.

0132.jpg

 

0133.jpg

Вот мы и на театральной площади. Пока есть время – прогулялись на мост Августа. Сам мост (его перила и обрамление) закрыты щитами на реставрацию. Но с него можно сделать неплохие снимки Королевского комплекса.

0134.jpg

Пока гуляли, напомнило о себе пиво. Значит, пришло время сдать ещё одну дрезденскую явку. Если от Театер-плац обходить Цвингер с левой стороны, то по левую же руку в торговой галерее будет кафе со странным названием «Аптека». Кстати, судя по запаху  и пепельницам на столах, чуть ли не единственное в городе, где разрешено курить. Так вот, если его пройти насквозь, то в галерее за ним есть бесплатный туалет. Опознать заведение можно по бабушке на входе, блаженствующей с десертом.

0135.jpg

А вот и автобус. Завтра утром он повезёт нас в Нюрнберг. До новых встреч, Саксония! Мы были рады встрече с тобой.

  • Like 47
Link to post
Share on other sites

3.     Нюрнберг. Бешеный заяц, Дюрер и колбаса.

Итак, с утра мы покидаем Саксонию и отправляемся на территорию следующей федеральной земли Германии - в Баварию. Кстати, даже в современной классификации и Саксония, и Бавария носят статус «Свободное государство». Во как! А едем мы, если быть точнее, во Франконию (теперь это часть Баварии), в самый её крупный город – Нюрнберг. Ехать нам туда предстоит около трёх часов, так что можно успеть немного поговорить об этой земле. Принято считать, Франкония, как государство, ведёт своё летоисчисление с V в., а точнее – с 496 г. Основателем его считают короля Хлодвига – того самого предводителя франков (их королём он стал несколько раньше), который принял христианство в Реймсе вместе со своим войском (3 000 человек). Французы, кстати, считают его основоположником французской нации как таковой и государственности в частности.  Он же ввёл в обиход и символ французской монархии – лилию (флер де лис). Когда будете в Реймсе, в соборе Сен-Реми вам подробно об этом расскажут. Ну да сейчас речь ведём не о Франции, а о Франконии.

0136.jpg 0137.jpg

Просуществовала Франкония как самостоятельное герцогство вплоть до 1806 г., когда Наполеон передал эти земли во владение Баварии. Хотя с этого события минуло более двух веков, франконцы до сих пор держатся особняком от баварцев и даже имеют свой диалект. Не признают они и цвета Баварии (белый и голубой), сохраняя верность историческому флагу (красный с белым). Но ничего, как-то это не будоражит германское сообщество и никто не усматривает в этом признаков сепаратизма.

Нюрнберг, второй по величине город Баварии (после Мюнхена, конечно), историю свою ведёт с XI века. За десять столетий он повидал всякое – был и имперским городом, и городом художников и мейстерзингеров (об этом – дальше), и родоначальником немецкой железной дороги, и центром нацистской идеологии. Город подарил миру такие изобретения как глобус и карманные часы, здесь же впервые был опубликован труд Коперика «О вращении небесных сфер». Несмотря на то, что мы там уже бывали, с нетерпением ждём с ним новой встречи.

Традиционно, автобус привозит нас к верхней части исторического центра Нюрнберга – Кайзербургу. Отсюда, собственно, и зародился город – с крепости, построенной ещё в середине XI века королём Германии Конрадом II, бывшим по совместительству ещё и королём Бургундии и Южной Италии. Знаете ли вы, что на Сицилии есть усыпальницы германских (франконских) королей? Где Нюрнберг и где Палермо!..

0138.jpg

Просуществовала Франкония как самостоятельное герцогство вплоть до 1806 г., когда Наполеон передал эти земли во владение Баварии. Хотя с этого события минуло более двух веков, франконцы до сих пор держатся особняком от баварцев и даже имеют свой диалект. Не признают они и цвета Баварии (белый и голубой), сохраняя верность историческому флагу (красный с белым). Но ничего, как-то это не будоражит германское сообщество и никто не усматривает в этом признаков сепаратизма.

Нюрнберг, второй по величине город Баварии (после Мюнхена, конечно), историю свою ведёт с XI века. За десять столетий он повидал всякое – был и имперским городом, и городом художников и мейстерзингеров (об этом – дальше), и родоначальником немецкой железной дороги, и центром нацистской идеологии. Город подарил миру такие изобретения как глобус и карманные часы, здесь же впервые был опубликован труд Коперика «О вращении небесных сфер». Несмотря на то, что мы там уже бывали, с нетерпением ждём с ним новой встречи.

Традиционно, автобус привозит нас к верхней части исторического центра Нюрнберга – Кайзербургу. Отсюда, собственно, и зародился город – с крепости, построенной ещё в середине XI века королём Германии Конрадом II, бывшим по совместительству ещё и королём Бургундии и Южной Италии. Знаете ли вы, что на Сицилии есть усыпальницы германских (франконских) королей? Где Нюрнберг и где Палермо!..

0139.jpg

 

0140.jpg

Название своё Кайзербург получил ещё при Фридрихе Барбароссе (том самом). Отсюда открываются прекрасные виды на город, которые так любил некогда проживавший здесь Альбрехт Дюрер и которые он не раз отображал в своих работах.

0141.jpg

Чем хороши прогулки по Нюрнбергу, так это тем, что от Кайзербурга ты всё время спускаешься вниз, вплоть до самого Пегница (или самой Пегниц?), реки, прорезающей центр.

0142.jpg

Спустившись с крепостной стены, мы вышли на Тиргартнерплац - совершенно прелестную средневековую площадь с колодцем и фахверковыми домами. Среди прочего здесь находится первая «фишка», первый посыл к Дюреру – Бешеный заяц.

0143.jpg

Недалеко от дома-музея Дюрера установлена фигура огромного зайца, отлитого из бронзы. Это чудище, раздавившее своей тушей повозку, косится на маленького позолоченного зайчика с явным желанием его сожрать. Ушастый монстр  был установлен к 500-летию дома художника. Создал его анималистический скульптор – авангардист Юрген Герц  и назвал «Дань уважения Дюреру». Как говорил Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки»: «Хоро-о-ший мальчик!..».

0144.jpg

 

0145.jpg

Я не поленился и отыскал в интернете рисунок великого художника (сейчас он хранится в Вене в Альбертине). Могу спросить только одно: что курил этот Герц, когда задумывал такую композицию? В Нюрнберге царит просто культ этого зайчика Дюрера. С ним устраивают всякие инсталляции (однажды на площади выставили 7000 его зелёных копий), он становится героем флеш-мобов и разных поговорок. Так, перебравшие нюрнбержцы напиваются «до зайчиков» (аналог нашего «до чёртиков»). И после всего этого – вот такой заЯц с «попендикулярным» взглядом? Кстати, косит он ещё и на фасад дома самого Альбрехта Дюрера, юбилей которого он и призван символизировать. А усмиряет его прыть «охотник за монстрами» - змееборец, установленный на углу этого дома.

0146.jpg 0147.jpg

Вообще, Альбрехт Дюрер, на мой взгляд, совершенно уникальный живописец, рисовальщик, гравер и математик. Его творческое наследие по обширности и многообразию сравнимо с наследием Леонардо да Винчи. Помимо прочего, он стал первым в истории художником, который создал свой собственный бренд — знаменитый авторский знак «AD», которым, кстати, он впервые подписал именно этого зайца. Дюрер обладал ещё и недюжинным талантом менеджера. «Хороший художник должен дорого продавать свои работы. Слишком высокой цены не бывает», — так он говорил, пересчитывая талеры от удачной сделки. По отцу он, кстати, венгр, и его настоящая фамилия – Айтоши (от слова ajtó — «дверь»), которую папенька буквально перевёл на немецкий как Türer, впоследствии переиначенную в Дюрер.

0148.jpg

Отметив для себя на этой площади несколько заведений от мюнхенской пивоварни «Августинер» (никогда до конца не уверены, куда придется зайти перекусить), продолжаем колобком скатываться вниз по брусчатке. По ходу отмечаем, что ранее находившаяся здесь пивная с большой красной коровой на входе переквалифицировалась в какой-то косметический салон. Жаль – там были очень удобные столы с выемками для бюргерских пузиков. Минуя Старую аптеку (старого в ей осталось, разве что, название) выходим на Альбрехт Дюрер плац, посредине которой стоит памятник самому мастеру. Кстати, Дюрер — первый художник в Германии, которому поставили памятник. Монумент открыли в 1840 году, хотя первый камень был заложен еще в 1828 году к 300-летию со дня смерти Альбрехта Дюрера. А дом Дюрера благодарный Нюрнберг приобрел еще в 1826 году. Сейчас здесь открыт музей и экспонируются копии важнейших произведений мастера.

0149.jpg

 

0150.jpg

От памятника уже виднеются стены собора Св. Зебальда (жил когда-то в этих местах такой монах-отшельник), а там уже рукой подать до Мариенкирхе со старым рынком и до набережных Пегниц. Но нам как-то не хочется так скоротечно заканчивать прогулки  по Нюрнбергу. Поэтому мы решаем вернуться немного назад на Тиргатнерплац и где-нибудь присесть, отведать местный специалитет – нюрнбергские колбаски. О том, что колбаса – это всегерманский тотем, даже говорить излишне. Здесь в каждой земле существует свой исторический рецепт. Но самый древний (официально зафиксированный) относится именно к франконской кухне, а именно к нюрнбергской колбасе. Кстати, у немцев нет такого понятия как «сосиска» или «сарделька». Всё, что из фарша и в оболочке, будь толщиной хоть с руку, хоть с мизинец – у них «вюрст». Последнее относится именно к нюрнбергским колбаскам. Ещё по стандартам 1313 г. они должны быть длинной от 7 до 9 см и не толще пальца. В 1997 году была даже создана официальная Ассоциация защиты нюренбергских колбасок, которая следит за соблюдением традиционного рецепта, технологией производства, а также за авторскими правами. Сейчас мы направляемся в заведение «Вюрст Дурст», название которого можно перевести как «страсть по колбасе» или «вожделение колбасы» и где, судя по вывеске, наливают мюнхенский «августинер». Чего ещё нужно, чтобы день хорошо начался?

0151.jpg

Есть несколько версий, откуда появился такой размер нюрнбергских вюрстов. Мне больше нравится следующий вариант. В эпоху доисторического материализма, а точнее – в стародавние средние века, когда по дорогам шлялись хулиганствующие рыцари, а леса населяли многочисленные драконы всех мастей и размеров, в добром городе Нюрнберге местные жители считали (и не без оснований), что весь криминал на улицах – от приезжих. Поэтому с наступлением вечерней стражи (перед заходом солнца) всех иногородних бюргеры выпроваживали за городские стены в чисто поле и со спокойной душой шли в трактиры пить пиво. 

0152.jpg

«Понаехавшие» бедолаги, сидя под городской стеной, с тоской слушали, как бюргеры горланили всякую застольную похабень, гремели кружками и жарили разные вкусности. Самые слабохарактерные, не выдержав такого массированного искушения, начинали канючить: «Дамен унд Херрен! Гебен зи мир, битте, чего-нибудь поесть, хоть малую толику!». Но у ночного дозора был суровый наказ – ворота до утра не открывать. Орднунг, ничего не попишешь!.. Бедолаги продолжали жалостно подвывать, для пущей убедительности гремя в кошельках таллерами, цехинами и прочей евро-валютой. Наконец, кого-то из местных осенило, как прекратить весь этот «кошачий» концерт под городскими стенами, заработать неплохую денежку и при этом не нарушить приказов ночного дозора. Нужно кормить заезжих купцов колбасой через … замочную скважину (замки-то тогда были ого-го!..). Вот так и появился этот сакральный размер вюрстов. Непонятно только, как в таких случаях управлялись с пивом?

0153.jpg

Те жуткие времена ушли в прошлое, поэтому в заведении нам тут же налили «Августинера» (дункель, конечно же, дункель!..) и предложили нюрнбергской колбасы сетами по 6, 8 или 12 штук с картофельным салатом и традиционной тушёной капустой (зауэркраут).

 

  • Like 34
Link to post
Share on other sites

Просветлённые от приобщения к гастрономической истории Франконии, мы отправляемся бродить по городу дальше. Теперь путь наш лежит к собору Св. Зебальда (Зебальдускирхе). Это старейшая лютеранская приходская церковь Нюрнберга (XIIIXIV в.). В январе 1945 года её, как и многие другие здания города (до 90%) союзная авиация превратила в груды щебня. Так что, в определённом смысле, она тоже - новодел. Её массивные стены уже видны в створе улицы. Сначала осмотрим её снаружи (очень богатый резной декор), затем, если повезёт, зайдём во внутрь.

0154.jpg 0155.jpg 

 

0156.jpg

Глядя на всю эту витиеватость готики, вспоминается ещё один рисунок Дюрера, как иллюстрация к сентенции: окна готических храмов похожи на ладони, сложенные в молитве. 

0157.jpg

У Зебальдускирхе несколько порталов, поэтому мы идём вдоль храма  в поисках открытой двери.  Есть порталы, выполненные в каноническом виде, а есть и такие, что вызывают если не вопросы, то, по крайней мере, определённое недоумение: что это?  Понятно, что это напоминание о былых разрушениях (наверняка, портал был утрачен при бомбардировке), но всё же – что ЭТО?

0158.jpg

 

0159.jpg

 

0160.jpg

Внутри храм выглядит несколько мрачноватым, несмотря на большое количество  скульптур – нет ярких цветовых решений. Даже рождественское убранство алтаря с переливающимися огнями ёлками и хвойными гирляндами не скрадывает это ощущение.

0161.jpg

 

0162.jpg

 

0163.jpg

Сам собор связан с многими известными именами. Так, часть витражей выполнена по эскизам всё того же Альбрехта Дюрера, а органистом одно время служил знаменитый композитор Иоганн Пахельбель (кто провёл детство в стенах музыкальной школы, сразу же вспомнил это имя). Причём, городские власти так хотели заполучить его на это место, что он получил назначение минуя обязательный по тем временам конкурс. Но главное место в обустройстве интерьера церкви занимает Петер Фишер – скульптор, представитель династии литейщиков Нюрнберга, известной ещё с XV века.  Он вместе со своими сыновьями выполнил балдахин над ракой с мощами Св. Зебальда. Это очень сложная композиция состоящая из множества фигур (апостолы, античные герои, пророки), аллегорий и сцен из жизни Святого.

0164.jpg

 

0165.jpg 0166.jpg

В одной из боковых ниш композиции запечатлён сам мастер в своём фартуке литейщика. Скульпторы средневековья были большими любителями и мастерами всевозможных аллегорий, подчас непонятных без специального толкования. Так и здесь: вся конструкция балдахина покоится на четырёх дельфинах и двенадцати улитках. Какое отношение к Франконии имеют дельфины? И что в данном случае олицетворяют улитки? Причём, рисунок на раковинах у всех разный. Прихоть случая или что-то другое?

0167.jpg

Есть ещё одно интересное место в соборе: алтарь, совмещающий иконопись и резьбу по дереву, и пьета, расположенная под непонятной, прихотливо украшенной, дверью, которой придан явно сакральный смысл.

0168.jpg

 

0169.jpg

 

0170.jpg

 

0171.jpg

Помимо этого, в интерьере собора представлено много барельефов и горельефов. Разница – в глубине объема изображения: барельефы более плоские.

0172.jpg

 

0173.jpg

Выходим мы из храма, озираясь на распятие на его фасаде: оно сплошь утыкано гвоздями. Понятно, что от голубей надо как-то защищать скульптуры, но слишком неоднозначно здесь это звучит, приобретая какой-то исковерканный смысл: голубь, символ Духа Святого, не может приблизиться к Спасителю. Сочетание терновых шипов венца, гвоздей,  вбитых в руки Иисуса и колючек, торчащих из креста, создают какое-то зловещее впечатление. Что-то тут недоглядели пастыри…

0174.jpg

Теперь мы идём в сторону Мариенкирхе – главной рождественской церкви Нюрнберга. Именно с балкона этого храма при многотысячном стечении народа объявляют о наступлении Рождества, а на площади перед ним проходит главная ярмарка адвента. Ярмарка, наверняка, уже закрыта. Поэтому о недавнем празднике напоминают витрины встречных магазинов.

0175.jpg

  • Like 35
Link to post
Share on other sites

Помимо обязательной новогодней атрибутики, попадаются весьма забавные вещи. Вот, например, что получается, если скрестить наших «смешариков» и итальянские печеньки «макарон» (некоторые утверждают, что они французские).

0176.jpg

Или вот такое чудо из марципана. В Палермо из него делают фрутта ди марторана. Но, как я уже говорил, в Германии – колбаса это главный тотем. Поэтому её делают даже из марципана (в Роттенбурге мы видели колбасу в виде сигар). Правда, здесь мы не совсем поняли, что за «беляши» лежат на витрине рядом с колбасой.

0177.jpg

А вот и Старый рынок, над которым нависает главная рождественская церковь Нюрнберга – церковь Девы Марии – Мариенкирхе. С балкона этой церкви ежегодно Ангел возвещает о наступлении Рождества. Как и предполагалось – ярмарка закрыта.

0178.jpg

Историческая судьба этого места витиевата и трагична. Давным-давно, в средние века, имперский вольный город Нюрнберг состоял из двух поселений. Северное – вокруг Зебальдускирхе и южное – вокруг Лоренцкирхе (церкви Св. Лаврентия / Лоренца). Между ними оставался плохо освоенный участок вдоль реки Пегниц – болотистые берега, зыбкая почва, постоянные угрозы наводнения. Вот эти-то земли с королевской щедростью и выделили для еврейского поселения. Шли годы – берега со временем расчистили и укрепили, болота осушили, и к XII веку здесь уже был достаточно обширный еврейский квартал со своей синагогой и населением почти в полторы тысячи человек. В XIV в. городской совет решает объединить оба поселения и обнести их крепостной стеной. Но тогда получается, что в самом центре имперского города будет находиться еврейский квартал. Шкандаль!.. Бюргеры подкатывают к царствовавшему тогда Карлу IV (тому самому, знакомому ещё по Праге и одноимённому мосту). Мол, битте-дритте, а нельзя ли, чтобы вместо еврейского квартала в  сердце христианского города была рыночная площадь? Дело-то нужное! Венценосец оказывается в щекотливом положении: с одной стороны, евреи находятся под его покровительством (как в той же Праге), с другой – портить из-за них отношения с состоятельными бюргерами тоже не резон. В общем, мудрый правитель изрёк: «Какие – такие евреи? Это те, из-за которых в городе постоянно чума?.. Только я вам ничего не говорил! И, кстати, сберкнижку – мне! То есть, тьфу ты, всё имущество отписать в мою пользу». В результате – погром, грабежи и пожары, синагога разрушена, более 500 человек погибло, евреи изгнаны из города, на месте еврейского квартала строится рынок и церковь Девы Марии. Правда, некоторые историки склоняются к тому, что роль бюргеров в этой истории изрядно преувеличена: главным инициатором погрома выступила … еврейская община Праги, которая почувствовала конкурентов в набирающей силу нюрнбергской общине. Да и к королю они были поближе. Лучше, если благодетель будет покровительствовать кому-то одному…

Здесь же, на площади Главного рынка (Хаупт-маркт), помимо Мариенкирхе, находится ещё одна достопримечательность Нюрнберга - фонтан Шёнер Брюннен (Прекрасный).

0179.jpg

 

0180.jpg

Фонтан представляет из себя колоссальную многофигурную композицию, состоящую из сорока персонажей. Среди них - и Моисей с ветхозаветными пророками, и прославленные полководцы античности – Гектор, Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, и защитники гроба Господня – король Артур, Готфрид Булонский (он родом из Булони, а не из бульона!..), и германские архиепископы-курфюрсты, и  апостолы-евангелисты, и учёные мужи – Сократ, Пифагор, Цицерон, Аристотель.

0181.jpg

По одной из версий, изначально эта композиция, выполненная по эскизам всё того же Карла IV, должна была венчать колокольню Мариенкирхе. Но позже одумались – а кому там на верхотуре эта красота будет видна? Птицам? Короче - поставили на площади, подвели воду, обнесли кованной оградой (а то начнут ещё там коней поить да портянки полоскать!..) и пожалуйста! Прекрасный фонтан в действии. И хотя документальных подтверждений этой версии не сохранилось, я тоже склоняюсь к ней – уж больно нетипична архитектура этого сооружения для средневековых фонтанов: больше напоминает готический шпиль. Единственное, что приходит на память – фонтан в Бинненхофе (Гаага).

0182.jpg

А про кованную решётку я обмолвился не зря. Выполнил её мастер Кюн из Аугсбурга, и связана с этим ещё одна легенда. Посватался было к его дочери подмастерье, а мастер-то возьми и скажи: «Пфуй! Такой нищебродский рожа не есть жених для майне либер тохтер (дочерь, то есть). Не ровня!». Заело это паренька. Ах ты так, пивное брюхо! Взял да и вдел в решётку фонтана бронзовое кольцо. Да так умело его спаял и зашлифовал, что швов нигде не видно. Цельное!.. Плюнул после этого на порог мастеру: «Да пошёл ты лесом со своей Гретхен!..» и отправился куда глаза глядят (хорошие мастера-то везде нужны). Опомнился мастер, ан уже поздно – ни жениха, ни подмастерья. Ибо не фиг: не понторезь.

0183.jpg

Понятное дело, кольцо тут же наделили чудодейственными свойствами помощи от всего на свете: от бесплодия до натоптышей. Крути да желай, чего тебе надо. Правда, не все знают, что у фонтана есть «анти-кольцо»: во время реставрации 1903 г. местные мастера решили забить баки Кюну, да и вставили такое же кольцо с другой стороны решётки.

0184.jpg

Вот с тех пор туристы и в растерянности: какое же из колец «счастливее»? Так и крутят оба, на всякий случай. Кстати, в своё время для консультаций по содержанию решётки и самого фонтана приглашались Дюрер и Петер Фишер (тот, который из Зебальдускирхе).

  • Like 31
Link to post
Share on other sites

Тем временем, обходя фонтан, мы заметили, что двери Мариенкирхе открыты. Заходим.

0185.jpg

Внутри сразу понимаешь, что это императорская церковь – всё «по-богатому». Особенно это заметно по раскрашенным алебастровым скульптурам и позолоте.

0186.jpg

 

0187.jpg

 

0188.jpg

 

0189.jpg

Алтарь Девы Марии, сделанный когда-то из розового известняка.

0190.jpg

Это не единственное её изображение в храме. Есть ещё одно – в закопчённой нише. Сразу напоминает бомбардировку города в январе 1945 г., когда стараниями американцев от церкви остались только стены продольного нефа и фасада.

0191.jpg

Впрочем, есть и третье изображение Богоматери, но оно не постоянное. Дева Мария представлена в числе прочих фигурок рождественского вертепа, который выставляют, естественно, только на время адвента.

0192.jpg

На выходе из храма обращаем внимание на некий банно-прачечный персонаж. Кто бы это мог быть и зачем ей наш банный веник? Неужто в средние века в этом городе мылись?

0193.jpg

Если пройти от Хаупт-маркта в сторону Пегниц, можно встретить ещё один фонтан, который фонтаном-то, кстати, никогда и не был. Это «Корабль дураков».

0194.jpg

Честно говоря, шли мы сюда по совсем другой причине (корабль мы видели и раньше). Цель наша была – магазин «Кати Вольфарт». Поскольку в этот раз мы решили в Роттенбург не ездить (слишком поздний выезд), то хотели здесь пополнить нашу коллекцию рождественских игрушек. Увы нам – магазин закрыт в связи с … ликвидацией (всё складывают в коробки).

0195.jpg

Так что остались на память одни только бородатые монстры. Вот никак не пойму – неужели это они вдохновили П.И. Чайковского на создание гениального балета?

0196.jpg

К «Щелкунчику» Гофмана у меня отношение трепетное. В детстве у меня была книга с роскошными иллюстрациями Г. Филипповского (по моему разумению, его иллюстрации к «Щелкунчику» являются такими же каноническими, как иллюстрации Л. Владимирского к циклу «Волшебник Изумрудного города, а иллюстрации Г. Доре – к «Барону Мюнхгаузену). 

0197.jpg 0198.jpg

К тому же мой день рождения приходится в аккурат после Нового года, и мама всегда водила меня на самый новогодний балет в мире. Так что, каждые зимние каникулы я слушал Чайковского и смотрел спектакль нашей балетной труппы (в хореографии Петипа, самой лучшей, по моему мнению, постановке). Кроме того, один из главных героев сказки Гофмана (Дроссельмейер) вообще родом из Нюрнберга, так что есть все основания предполагать, что действие разворачивалось именно здесь. Ну и как я должен относиться к этим шедеврам плотницкого искусства, особенно когда среди них попадаются экземпляры и в кавказских папахах, и в кайзеровских касках, и в фуражках (не хватает только будёновок и рейхс-шлемов)?

0199.jpg 0200.jpg

Но вернёмся к «сухопутному» фонтану. Создал его Юрген Вебер  в двух экземплярах (второй установлен в Хамельне) и впервые продемонстрировал в 1987 году на художественной выставке в Нюрнберге. Литературной основой для этой скульптуры послужила поэма средневекового германского поэта-сатирика Себастиана Бранта «Корабль дураков» (портрет которого писал Дюрер). Среди прочих сюжетов там есть такой: жители некоего города, устав от беспросветной глупости власть предержащих, решили построить корабль и отправить их всех скопом в Страну дураков. Я бы тоже не отказался поработать на такой верфи, даже волонтёром.

«…Кишат глупцы по всем дорогам.

Жить дураками им не стыдно,

Но узнанными быть обидно.»

Впрочем, отвлёкся. На выставке эту скульптуру заметил известный нюрнбергский меценат Курт Клутентретер и подарил её городу. В 1988 году скульптура была установлена на безымянной площади рядом с Музейным мостом. В 1990 году с помощью того же мецената скульптура должна была быть превращена в фонтан. Курт Клутентретер был согласен оплатить требуемое оборудование, но система водоснабжения не была проложена, так как городской Совет не смог между собой договориться. Так и стоит скульптура на брусчатом холмике, где установлена соответствующая табличка. Вот и пойми – кому Совет поставил памятник?

0201.jpg

 

0202.jpg

Но это не единственная работа Вебера в Нюрнберге. Если пройти немного подальше, то можно встретить ещё один фонтан (на этот раз с водой). На этот раз скульптор сделал его по мотивам поэмы другого средневекового поэта-мейстерзингера (рэпера), уроженца этого города Ханса Сакса, оставившего наследие в более чем 6000 (!) стихов и подписывавшегося «HSS» - Ханс Сакс Шумахер (Schuhmacher), т.е.башмачник.

Но сейчас мы идём не туда, а вдоль набережной Пегниц, в район который называют «франконская Венеция». Вот ещё одно сочетание, которое я терпеть не могу. Ну кому приятно быть похожим на соседа?! Один раз даже пришлось осадить не в меру ретивого гида, утверждавшего, что Бухарест – это маленький Париж: «А что бы сказали французы, если бы Париж назвали большим Бухарестом?». Поэтому сейчас мы пойдём в квартал, где нет тротуаров и стены домов, так же как и в Венеции, уходят в воду канала. Но сначала с музейного моста мы осматриваем самую старую богадельню в Европе – госпиталь Святого Духа (Хейлиг-Гайст-Шпиталь), построенный ещё в 1332 году.

0203.jpg

Но не только своим почтенным возрастом интересен Шпиталь. В XV веке здесь хранилось Копьё Судьбы. Да-да, то самое. Кроме того, здесь бывал (и тому в подтверждение  - табличка) Тиль Уленшпигель. Это для нас он (благодаря произведению Ш.де Костера) – пламенный борец за независимость Фландрии, а для всей Европы – такой же плут, растыка и балагур, как Ходжа Насреддин для Средней Азии или, если хотите, Остап Бендер для молодой Страны Советов. Хорошо, что на этой табличке указан отсыл к первой версии этимологии его прозвища – «зеркало совы». По другой версии, его прозвище обозначает «скребущий задницу».

0204.jpg

  • Like 36
Link to post
Share on other sites

Сейчас мы находимся на мосту Мясников, который как раз соединяет бывшие поселения Зебальдускирхе и Лоренцкирхе. Построен он был ещё в XIII в., а нынешний вид приобрёл в XV в. и для своего времени был самым длинным одноарочным мостом в Германии. Из названия понятно, что здесь раньше находилось – мясной рынок. А чтобы не путались, вход на него украсили каменным быком и изречением на латыни. Это изречение (как и многие другие) пафосно, но, по-моему, абсолютно бессмысленно: «Каждой вещи определено время расти, но посмотри на этого быка – он никогда не был телёнком».

0205.jpg

Я таких «изречений» могу наплести сколько угодно (а за деньги прихожан – вообще немеряно). Например про орла, реющего над следующим мостом: «Каждому предопределено продолжать свой род, но посмотри на этого орла: ему никогда не высиживать яйца». Ну, или я не латинский мудрец? Несмотря на весь историзм моста, панорама за ним обезображена двумя параллельными коробками торговых пассажей – настолько нелепо они выглядят на этом фоне.

0206.jpg

Место это нам совсем не нравится и поэтому мы уходим в кварталы очередной «венеции» (франконская «венеция», бельгийская, французская, северная, восточная, польская, скандинавская, китайская, голландская - каждый может продолжить этот ряд).

0207.jpg

Конечно, эти каналы не столь импозантны как, например, в Кольмаре или Брюгге, но в летнюю пору тоже приобретают своё очарование.

0208.jpg

Пока что мы ищем мост Палача, который ведёт, соответственно, к дому Палача, построенному ещё в XV в. Профессия эта не самая почитаемая, поэтому во все времена никто не хотел селиться рядом с ними. В средневековом Нюрнберге палача отселили на безлюдный (тогда) остров Трёдельмаркт. А для того, чтобы люди хоть и тайно, но могли общаться с ним, построили мост, который так и назвали – Хенкерштег (путь к палачу). Теперь по этому мосту ходят праздные туристы.

0209.jpg

 

0210.jpg 0211.jpg

Так и хочется, ступая на этот мост, повернуть благородный профиль в сторону заката и задумчиво, в пол-голоса, пропеть: «есть в графском парке чёрный пру-у-уд»… А жена подозрительно косится на шевелящийся у ног мешок: «опять шабашку на дом взял?!». А ты в ответ этак по-философски: «палач не знает роздыха, но всё же, чёрт возьми! Работа-то - на воздухе! Работа-то – с людьми!». Занавес, аплодисменты.

0212.jpg

Теперь остров полностью оправдывает своё название – он весь заполнен всевозможными магазинами. В том числе, есть здесь ещё один «Кати Вольфарт».

0213.jpg 0214.jpg

Магазин открыт. Спешим туда и … впадаем в ступор. Цены перекрывают любое воображение. Те игрушки, которые мы покупали пару лет назад в Роттенбурге за полтора – два евро, теперь здесь стоят 10-12. С какого перепуга?! Ну, не пьяный же я их покупал! Может, потому, что это не головной магазин, а его периферийный филиал? В Обераммергау, в местной «Кати Вольфарт», мы наблюдали схожую картину. Да, чума на оба эти дома! Раздосадованные, уходим обратно на «материк». Теперь мы выходим прямо к церкви Св. Лоренца. Церковь закрыта, поэтому ограничиваемся только наружным осмотром. Кстати, вечером в ней тоже не было ни огонька. Реставрация?

0215.jpg

 

0216.jpg

Помимо всего прочего, в районе Лоуренцкирхе мы хотим осуществить свой тайный план. А пока мы идём по торговой пешеходной улице, отмечая по пути знакомые магазины – к ним мы ещё вернёмся. Встретив по пути фруктовый киоск, устремляемся к нему. С тех пор, как мы убедились, что «импортозамещение» - это мантра, миф о загробной  жизни, бывая  каждый  раз  на  выезде  мы  непременно  покупаем манго. Во-первых, здесь оно спелое: в руки надо брать аккуратно, чтобы не продавить кожуру. Во-вторых, здесь оно совсем другого вкуса: с первого же кусочка понимаешь, что это – экзотический деликатес, а не варёная морковь со вкусом хвойного экстрата. И, наконец, здесь оно красивое: золотисто-оранжевый цвет с красным отливом не идёт ни в какое сравнение с тем буро-зелёным цветом, которым покрыты булыжники, уныло лежащие на полках наших магазинов. 

0217.jpg

Удовлетворившись выбором заветного плода, идём дальше. И вот тут нас подкарауливает второе разочарование за день. Когда-то, ещё в первое посещение Австрии, мы познакомились с сетью рыбного фаст-фуда «Норд Зее» и были совершенно очарованы тем, что там предлагалось. Будучи  в последний раз в Нюрнберге, мы чудно полакомились королевскими креветками в кляре, запивая их франконским рислингом. Нечто подобное мы напридумывали себе и в этот раз. Каково же было наше разочарование, когда «Норд Зее» смог предложить нам только куски жареной камбалы и картошку-фри. Ни тебе, понимаешь, лобстеров, ни креветок, ни кальмаров, ни даже малосольной селёдки или сёмги. Хмык… Этакого добра у нас и дома навалом, да никто не берёт. В общем и целом: «КаковО? кАково…». Остаётся последняя надежда на Зальцбург – в «Норд Зее», расположенном в Доме Моцарта, в своё время давали прекрасные креветки в сливочном соусе. А пока – тайный план провалился.

  • Like 32
Link to post
Share on other sites

Далее мы отправляемся смотреть ещё один фонтан (действительно, фонтан), работы всё того же Юргена Вебера. Посвящён он творчеству уже ранее упоминавшегося мейстерзингера Ханса Сакса, а именно его стихотворению «Горько - сладкая семейная жизнь». Потому фонтан и называется «Брачная карусель». Для того, чтобы он появился в городе в 1984 году, должны были сложиться воедино несколько пазлов. Прежде всего: из отреставрированной Белой башни XIII в. сделали вход в метро – рядом, на Людвигсплац, появился выход подземной вентиляции, который нужно было чем-нибудь замаскировать. Многофигурный фонтан для этих целей подходил как нельзя лучше. Соединить вместе атрибуты нового Нюрнберга (метро) и его историю (описания Саксом города настолько исторически точны, что их используют архивисты и реставраторы) – достойная задача для скульптора.

0218.jpg 0219.jpg

Кстати, после очередной реставрации башни, был удален слой штукатурки, которую раньше покрывали белой краской, само название Вайсертурм потеряло свой смысл.

 На сердце, высеченном из цветного португальского мрамора, скульптор запечатлел строки из самого стихотворения, дату его создания (1541г.) и дату постройки фонтана (1977 – 1984г.г.).

Разные эпизоды семейного пути, описанные Саксом на основе своего 22-летнего опыта семейной жизни, отражают шесть скульптурных групп на соответствующих карусельных платформах в форме разных животных. Здесь ни один элемент композиции не случаен, все полно глубоких, зачастую скрытых, символов и намеков. Не случайно и то, что отражение этапов брака изображено не в хронологическом порядке  -это было бы слишком просто и не отражало бы смысл произведения Сакса. Я же, для удобства повествования, буду придерживаться другого порядка.

Итак, зарождение Любви. Под звуки музыки она появляется из раковины, как Афродита, но с чертами совершенно земной женщины в сопровождении скачущего козла, как символа жизнелюбия и плодородия.

0220.jpg

Следующая фаза – встреча влюблённых. Хоть и обнажённые, но наделённые совершенно земными фигурами, они не производят впечатления эротизма. Внимание от «анатомических» аспектов переключается на духовную составлящую композиции. Парочка расположилась на ложе из лебедей, символов любви, и тянется друг к другу для поцелуя. Это же движение повторяют и лебеди. Перья птиц здесь предстают в виде неких языков пламени – пламени зарождающейся страсти.

Языкам пламени отведена особая роль и в другой композиции, но там они несут совершенно противоположный смысл – не созидательный, а разрушительный, взаимноуничтожающий, когда, в соответствии с поговоркой, любовь перерастает в ненависть. Но к этому времени прожита уже слишком долгая совместная жизнь, чтобы просто взять и расстаться. Супруги уже скованы цепями многолетних привычек, удерживающих их вместе. Поэтому только и остаётся – выяснять, кто виноват.

0221.jpg

 

0222.jpg

 От жизнерадостного козла к этому времени остаются только ножки да рожки. Кстати, судя по заносчивой позе, женщина в этой композиции отнюдь не угнетаемая сторона, а равноправный участник дуэли. Дуэли длинною в жизнь…

0223.jpg 0224.jpg

И вот взаимная неприязнь, помноженная на прожитые совместные годы, достигает своего взаимоуничтожающего апогея. Ложем для этой финальной сцены служит дракон, выползающий из адского пламени раздоров (удивительно похожий на обычную игуану). 

0225.jpg

 

0226.jpg

 

0227.jpg 0228.jpg

На лапе дракона-игуаны можно разглядеть дату: 1.7.1977. Это дата принятия в Германии нового закона о разводах. Надпись гласит: «борьба за вечность». Что это означает – пусть объясняют немцы. 

Следующие композиции посвящены не столько взаимоотношениям, сколько порокам и добродетелям, сопровождающим семейную жизнь. Жертвенное чадолюбие – так можно назвать одну из них. Мать, в облике которой угадываются намеки и на праматерь Еву, и на Мадонну, кормит яблоком своих детей (плоды древа познания?).

0229.jpg

 

0230.jpg

Ложем здесь служит пеликан, разрывающий свою грудь. Издавна этот образ, своей плотью вскармливающий птенцов, олицетворяет жертвенную любовь. Недаром он стал символом детских приютов по всей Европе (в том числе и в Царской России – вспомните «Азазель» Б. Акунина). А вот папашка ведёт себя как-то индифферентно – посвистывает и облака разглядывает. Впрочем, и Ханс Сакс в своём стихотворении отмечает особую роль женщины (главенствующую) в воспитании детей.

Другая композиция посвящена расточительным жёнам и беспомощным мужьям. Весьма тучная супруга в две руки набивает рот (причём, поедает порцию мужа). Последнему же остаётся только тоненько выть.

0231.jpg

Здесь тоже много вторичных деталей, раскрывающих замысел. На жене подчёркнуто выделены украшения (кольцо, часы, ожерелье), в то время как муж сидит голый – явное расточительство. Восседает пара на росомахе, пожирающей рыбину.По немецки росомаха дословно переводится как «обжора». Кстати, на латыни «обжора» - «gulo», а латинское название европейской росомахи – Gulo gulo gulo. О как!

0232.jpg 0233.jpg

В центре фонтана на кукурузном початке (символ благополучия и достатка) отплясывает сам мейстерзингер-башмачник. Стоял бы этот памятник в России, ему бы точно в руки дали баян – чтобы разрывал о полноты чувств. Как антитеза, в композиции присутствует погребальный венок – мементо мори, все там будем, куда бы ни крутилась карусель. Летом здесь ещё бьют струи воды, своими потоками дополняя смыслы. А вот что за нимфа в трусах пробирается у ног Сакса, так и осталось невыясненным.

0234.jpg 0235.jpg

 

0236.jpg 0237.jpg

И ещё одна деталь, в которую Юрген Вебер вложил определённый смысл: почти все мужские персонажи демонстрируют свою отрешённость от перипетий семейной жизни. В своё время даже возникли споры вокруг этого фонтана – мол, демонстрируется явное неуважение женщин. Но представленная трактовка стихов Сакса так и осталась.

0238.jpg 0239.jpg 0240.jpg 0241.jpg

  • Like 34
Link to post
Share on other sites

0242.jpg

Ну а мы тем временем решаем прогуляться по магазинам, коих в центральной части исторического Нюрнберга превеликое множество – надеемся на сохранившиеся рождественские скидки. Скоро начнётся распродажа и послепраздничный возврат подаренных вещей в магазины. Это здесь в порядке вещей – если тебе что-то не понравилось из подаренного, смело неси в магазин и меняй на деньги. Поэтому здесь все подарки сопровождают чеками для удобства возврата их в магазины. Но этот массовый возврат покупок на полки мы уже не застанем.

Во время прогулок по магазинам обратили внимание на такую деталь местного быта. Продавцы магазинов одежды (C&A, H&M) очень не любят покупательниц в хиджабах (покупки, в основном, делают женщины) в виду их очень странного поведения: не понравившуюся вещь они не вешают обратно на плечики, а просто бросают на пол, причём делают это целыми охапками. Персонал старается сохранить толерантность и с каменными лицами собирает вещи по всему залу. Без комментариев.

Пока мы бродили по магазинам, на улицах совсем стемнело и город зажёг огни.

0243.jpg

Теперь до прихода автобуса, который повезёт нас в гостиницу где-то на окраине, нужно успеть поужинать. Теоретически, можно вернуться к Кайзербургу и засеть в каком-нибудь из «Августинеров» - будь то  «Вюрст Дурст» или  «Цум Альбрехт Дюрер хаус». Но после целого дня прогулок, сама мысль, что нужно скрестись в гору напрочь отбивает любое желание. Поэтому мы решаем поискать что-нибудь в районе сбора группы – у Мариенкирхе. Вот из темноты вырастает силуэт Зебальдускирхе. Вот примечаем какую-то «вюрстошную» - колбасочную, где на входе толпятся люди. Когда подходим ближе, то выясняется, что здесь для тех, кто не хочет (или не успевает) сидеть внутри, на вынос продают хот-доги с жареной колбасой (такие мы ели в Дрездене). Нет, такой футбол нам не нужен – ноги настоятельно просят отдыха. Входим во внутрь: большой зал набитый людьми ( в основном, молодёжь, которая сидит чуть ли не друг у друга на плечах). В центре, прямо посредине зала, расположена здоровенная круговая стойка-мангал, где жарят всевозможную колбасу. В ровном гуле над головами плывут кружки с пивом и тарелки с вюрстами. Нам предлагают столик возле самой стойки, чуть отгороженный от  жаровни низенькой ширмой. В меню – только жареная колбаса, которую передают в зал прямо через наш столик. Кроме того, он стоит в аккурат напротив входа, поэтому все новые посетители (а они заглядывают ежеминутно) первым делом обозревают наш столик. Нет, ребята-демократы, это не для нас. Выходим обратно на улицу и, буквально,  через пару домов замечаем ещё одну вывеску.

0244.jpg

 

0245.jpg

Через дверь, украшенную золотым почтовым рожком (о чём, собственно, и извещает вывеска) попадаем внутрь маленького и очень уютного ресторана. Посетителей почти нет. После гама «вюрстошной», где мы только что побывали, тишина кажется просто умиротворяющей. Впрочем, тишина не абсолютная: откуда-то доносятся тихие звуки польки или что там ещё баварцы-франконцы играют на праздниках. Приглушённый свет, сосновая мебель и потолок, новогодние гирлянды - всё это создаёт какую-то непередаваемую атмосферу сельского трактира с рождественских открыток. Садимся за столик, поскольку ноги напрочь отказываются уходить из этого места: «Вам надо – вы и идите (руки-то целые?), а мы остаёмся». Да ладно, ладно – мы тоже с вами. Приносят меню. Беру в руки  и внутренне напрягаюсь: какие же здесь  должны быть цены, если народ предпочитает сидеть друг у друга на головах, игнорируя весь этот уют? Ничего не понимаю! НИ-ЧЕ-ГО!..Колбасный сет здесь такой же и по ассортименту, и по ценам. Судя по запахам, плывущим откуда-то из-за стойки, колбасу здесь тоже жарят на углях. Кроме неё, в меню полно ещё всяких блюд, что позволяет сделать нам заказ: томлёная в печи утка с красной кисло-сладкой капустой (никогда не думал, что это так вкусно!..) и венский шницель с картофельным салатом (классика жанра). Для тех, кто не в теме: картофельный немецкий салат – это тонкие ломтики горячей варёной картошки, заправленные бульоном, оливковым маслом и яблочным уксусом. Всё. Но невероятно вкусно – скорее всего из-за того, что правильная картошка. У нас под лозунгом «Покупай Пермское» продают, почему-то, картошку из Египта. Дожили – ножки съёжили!

0246.jpg

А-а-а, вот в чём подвох! Здесь пиво дороже аж на целых 50 центов!.. В предыдущем заведении оно стоило 3-00, а здесь 3-50. Ну так это же в корне меняет всё дело! Ведь если в «вюрстошной» я закажу 6 (шесть) кружек, то на экономию могу взять ещё одну! И не беда, что за столиком сидит до десяти архаровцев друг у друга на плечах и коленках, над головой проносят тарелки и кружки, грозя вывернуть на тебя содержимое, а в меню кроме колбасы ничего больше нет. Зато ведь ЦЕЛАЯ КРУЖКА!!! Не важно, что она будет седьмой по счету – зато ведь ДАРОМ!!! Ни фига нам этого не понять…

С пивом определяемся быстро: не вдаваясь в сортовые различия – дункель. Заминка вышла только с размером. Леди-сайз – это понятно, это для дам. Мне же требуется баварский масс (аналог чешского туплака – литровая кружка). Услышав мою просьбу (айн масс дункель бир, битте), паренёк, нас обслуживавший, смутился и стал что-то бормотать оправдываясь. Опуская деепричастные обороты и лишние запятые, понимаю, что литровых кружек у них нет – только обычные и леди-сайз.  Тоже мне – бином Ньютона: «Нихт проблем! Цвай бир!». За соседним столиком немца согнуло пополам от хохота – ну ничем этих русских не проймешь!

Время в ресторане полетело незаметно и очень вкусно. Вот никак я не пойму – почему говядина у немцев и австрийцев получается такая мягкая и сочная. Может потому,что коров на мясо сдают не по пенсионному удостоверению, выдоенными досуха, может ещё по какой причине. Да, я очень невысокого мнения о домашних рестораторах – то, что они предлагают, это не только оскорбление гостей, но и элементарное неуважение собственной профессии. Если и есть исключения, то они мне не ведомы. А главное: какая бы ни была говядина, в наших меню она – только «мраморная». Слово это так нравится, что ли? Или просто потому, что этот набор букв сразу вдвое повышает цену?

Теперь идём на встречу с группой. Это, буквально, в двух шагах – у фонтана Шёнер Брюннен. Соборная площадь в этот час безлюдна и тиха. Только рождественские ели перемигиваются огоньками. Пора и нам на отдых – день удался во всех отношениях (если не считать маленькие разочарования, связанные с «Кати Вольфарт» и «Норд Зее»).

0247.jpg

 

0248.jpg

В отеле нас встречает какой-то светящийся лобби-бар. Нет-нет, благодарим покорно, мы уже откушамши. Поднимаемся в номер. Ба!.. Знакомые всё интерьеры!.. Та самая чудная планировка, которая так поразила нас в прошлый приезд в Нюрнберг. Душевая кабина – прямо посреди номера, отделённая только стеклянной перегородкой. Шоу маст гоу! (и тихая страстная мелодия). Вроде бы и нечего нам скрывать друг от друга, но как-то не готовы мы к такой откровенности (фотография, кстати, из предыдущей поездки). 

0249.jpg

  Ну вот и всё, закончилась наша Франкония. Завтра с утра мы отправляемся в столицу Баварии – славный город Мюнхен. В прошлый приезд на Октоберфест он принимал нас очень радушно. Живём ожиданиями.

Теперь маленькая ремарка. В своём повествовании о Нюрнберге я специально не касался темы нацизма и роли города в его становлении и развенчании. Тема эта глобальная и очень непростая, чтобы вот так, походя, говорить о ней  в промежутках между описаниями пивных утех. Если бы у нас был тематический тур, как-то связанный с этой темой, тогда – да. А так – только мельчить и опошлять . Очень бы не хотелось этим заниматься, особенно на фоне новоявленных «историков», в поте лица старающихся хоть как-то принизить величие подвига народов.

Всё. Спать.

  • Like 43
Link to post
Share on other sites

4.     Мюнхен. Пиво под дождь.

С утра мы переезжаем из столицы Франконии в столицу Баварии. С утра распогодилось и, казалось бы, «ничего не предвещало беды в это солнечное утро». Уже в пути, на технической остановке, мы почувствовали что-то неладное: по небу, кувыркаясь с огромной скоростью, летели облака, а порывы ветра пригибали к земле рекламные плакаты. Временами его удары были настолько сильны, что, казалось, даже гружёные фуры покачиваются с боку на бок. Мюнхен нас встретил проливным дождём, хотя, по заверениям гида, ещё час назад было безоблачное небо. Третье января – первый день, когда ураган ударил по Германии.

0250.jpg

В Мюнхене все туристические маршруты начинаются с Мариенплац от Новой ратуши. Туда мы сейчас и направляемся, ёжась от дождя. По пути нам встречается «Хофброй-Хаус», куда мы и торопимся зайти. Делаем это не из любопытства (он нам и в первое посещение не понравился), а исключительно для того, чтобы укрыться от непогоды. Как я уже говорил ранее, расположен «ХБХ»  прямо на туристической тропе и через его залы первого этажа постоянным потоком идут туристы, бесцеремонно разглядывая посетителей: «Тихо, не спугните! Сейчас немцы будут есть!..».

«ХБХ» насчитывает многовековую историю. Первое упоминание о Придворной пивоварне (именно такой статус заведение имело встарь и именно такое название носит теперь) приходится на конец XVI века, а точнее на 1589 год. Тогда это было заведение, закрытое для простых людей и варившее исключительно тёмное пиво, сообразно вкусам тогдашнего правителя. Со сменой герцога сменились и приоритеты. Наследник был поклонником светлого пшеничного пива, что и не преминул закрепить в монополии «ХБХ» на его производство (малчик любит бэлий цвэт, э-э-э!..). Попутно он разрешил мюнхенским трактирщикам закупать пиво в «ХБХ» и подавать его не только придворным, но и простым гражданам. Виват, король!

0251.jpg

За многовековую историю «ХБХ» посетило немало знаменитых людей. Гипотетически, в его залах за кружкой пива могли встретиться Гитлер и Ленин. Вождь мирового пролетариата во время своей первой эмиграции проводил в пивной заседания редакционного совета «Искры». Искровцам это заведение настолько понравилось, что они даже называли его «Народная Воля», обыгрывая немецкий логотип –«HB», а секретарь редакции Н. Крупская впоследствии писала: «Особенно охотно вспоминаем мы о Хофбройхаус, где прекрасное пиво стирает все классовые различия». Ну так и сидели бы дальше, попивая  пиво  в своё удовольствие, так нет – великие потрясения им подавай! И ведь по иронии судьбы,  ни один из этих «трясунов» не смог в полной мере воспользоваться плодами своих трудов:

Ульянов – через 6 лет после революции умер в полном маразме;

Плеханов – через год после революции умер в Финляндии;

Мартов – через 5 лет после революции умер, сбежав в Германию;

Аксельрод – в 1917 году сбежал в ту же Германию, где и умер через 9 лет;

Засулич – через 1,5 года после революции умерла, успев откреститься от неё;

Потресов – через 7 лет после революции был выслан из РФ и доживал в Париже;

Парвус – в 1917 году получил запрет на въезд в РФ и через 6 лет умер опять же в Германии (как их всех обратно на пиво-то потянуло!..).

И возникает вопрос: ТАК КАКОГО ХОБОТА?!! РАДИ ЧЕГО?!! И ЗАЧЕМ ЭТО НАМ?!!

Оставляя дождевые лужицы, идём сквозь залы «ХБХ». Поскольку времени ещё мало, то  посетителей ещё немного. Да и музыканты особого рвения не выказывают

0252.jpg

 

0253.jpg

 

А мы, пройдя через «ХБХ» как через проходной двор, двигаемся дальше. Теперь по пути – Обезьянья башня короля Людвига. Сейчас в ней инфоцентр. Спасаясь от струй дождя, прячемся под сводами, слушая легенду о том, как мартышка, схватив в охапку венценосного младенца, скакала по крыше (и мёртвые с косами: брехня-а-а!.).

0254.jpg

 

0255.jpg

И вот, наконец, мы выходим к нашей конечной (начальной) точке: Мариенплац со Старой и Новой ратушами. Впечатление такое, что это сделали специально, чтобы запутать туристов: после всех реконструкций и перестроек здание начала ХХ века выглядит более «историческим», нежели постройка XIII века (от промозглой сырости у меня начинает постоянно запотевать объектив).

0256.jpg

 

0257.jpg

Теперь мы разглядываем, как золотая статуя Девы Марии (покровительницы города) мокнет под дождём на фоне башен Фрауэнкирхе. Их, за характерную форму, мюнхенцы зовут «аспарагус». Вот канонический пример того, что нет ничего, более постоянного, чем временное. Изначально купола башен планировались готическими. Но при строительстве выяснилось, что денег не хватает (история старая, как мир). Поэтому решили, что пока построят эти «купальные шапочки», а потом, когда-нибудь…

0258.jpg

 

0259.jpg

Так вот, длится это «потом, когда-нибудь» без малого уже пять столетий. Вообще, этот ракурс – любимый у всех туристов. В хорошую погоду он, действительно, представляет из себя красивый вид. Кстати, высота башен Фрауэнкирхе до сих пор остаётся эталоном высоты в градостроительстве Мюнхена – ни одно здание в городе не может быть выше его (т.е. 100 метров). Это было подтверждено на референдуме 2004 г. Мы же пока разглядываем фасад Новой ратуши. Построена она была в 1908 г., и с тех пор каждый день в 11 часов (а летом ещё в 12 и 17) на центральной башне под бой 43 колоколов курантов разыгрывается 15-минутное представление. По сигналу герцога Вильгельма V начинается рыцарский турнир, где всадник с баварским щитом выбивает из седла лотарингского рыцаря. После этого начинается всеобщее празднование отступления чумы. Все эти сцены из городской жизни, которые происходили на Мариенплац, разыгрывают 32 фигуры рыцарей, герольдов, придворных и горожан, высотой в человеческий рост.

0260.jpg

Обычно, это действо собирает толпы туристов (как, например, в Праге под Орлоем), но сегодня из-за проливного дождя их число значительно меньше. Мы же для себя отмечаем, что в подвалах Городского совета (действующего и поныне) находится заведение «Ратскеллер» - но об этом позже.

0261.jpg

Делаем наивную попытку переждать дождь в галерее Ратуши. Какое там!.. Распрощавшись с группой, мы спешим во Фрауэнкирхе, чьи купола выглядывают из-за крыш. Дождь ещё больше усилился и уже начинает стекать за воротник.

0262.jpg

Чтобы объём и общая конфигурация храмового комплекса представлялась более наглядно, приведу фотографию из интернета.

0263.jpg

 

  • Like 36
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...