Невероятные приключения двух блондинок в Китае. Часть вторая - "Рис Гуанси с привкусом сычуаньского перчика".

[Надежда Питер]

 

                                            Предисловие.

 

   Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости форума! Вот и закончилось наше второе совместное с Таней путешествие. И как вы уже поняли из названия, две неугомонные блондинки опять побывали в Китае. "Как? Снова туда?!", "Надя, ты же Пекин видела, Шанхай видела, чего там ещё смотреть-то?"...- такими вопросами засыпали меня друзья и знакомые, узнав на что я хочу, по их мнению, угробить свой отпуск. Приходилось долго объяснять, что Китай - это такая большая страна с красивой природой, а не только равнины с заводами, клепающими всё: от зажигалки до айфона. С запада на восток - это как от Питера до Иркутска. С севера на юг - на 300 км больше, чем от Архангельска до Сочи. При том что Пекин - это ещё не север Китая, от Пекина до северной границы ещё полторы тысячи вёрст. Это почти в три раза дальше, чем от Архангельска до Мурманска. Это дальше даже, чем от Мурманска до Земли Франца-Иосифа. Так что посмотреть Пекин и Шанхай - это ещё не значит узнать страну. Это всё равно, что приехать в Россию, посетить Питер, Москву и их ближайшие пригороды и сказать:  "С Россией всё понятно, больше там делать нечего." 

   На самом деле вопрос о том куда мы поедем в следующий раз вообще не стоял. И то, что путешествие будет снова в Китай, мы уже знали 29 июля 2016 года, когда, лёжа на полках в поезде Забайкальск - Чита, с удовольствием вспоминали те места, где нам удалось побывать и сожалели о тех, где не удалось, но очень хотелось. Поэтому, приехав домой, мы тут же приступили к работе над новым маршрутом. Список китайских хотелок был ооочень большой, и даже вычеркнув те места, что мы уже посмотрели, он всё равно оставался довольно внушительным, было из чего выбирать и над чем покумекать. Много всяких мыслей бродило в наших блондинистых головах. Была даже мысль совместить путешествие по стране с пляжингом, но снова у нас не вышло погреть на жарком китайском солнышке свои любимые ягодицы. Зато вышло удивительное путешествие, впечатления от которого до сих пор переполняют нас по уши и всё вылезают и вылезают наружу, словно тесто из кастрюльки. И наконец-то настало время выплеснуть их на страницы любимого форума. На этот раз не будет долгих рассказов о крупных китайских городах. Не считая Пекина, как места старта и окончания путешествия по стране, почти за месяц их было всего три, и то только потому, что они являлись отправными точками к природным  достопримечательностям Поднебесной. В этот раз мы бежали прочь от людских муравейников. Хватило нам Шанхая с небоскрёбами, переполненных садов с поэтическими названиями в Сучжоу, кишащего лодочками с туристами озера Сиху в Ханчжоу... Все это мы, конечно, любим и с нежностью вспоминаем, но с ещё большей нежностью вспоминаются невероятные Аватаровы пики. Нет, всё-таки природу мы любим больше! На этот раз наш маршрут проходил в основном по национальным паркам и заповедникам этой удивительной страны, территория которой вмещает в себя не только самое большое количество людей в мире, но и неимоверную концентрацию природных красот. Её величеству природе и будет посвящён этот отзыв. Возможно, что читая его, кто-то из вас узнает о Китае и его жителях что-то новое, а я ещё раз с огромным удовольствием вспомню и "проживу" чудесные деньки прошедшего лета, когда отпуск был ещё в самом разгаре, а мысли о работе и повседневных делах где-то очень-очень далеко, воскрешу в памяти самые яркие моменты путешествия и поделюсь ими с вами, дорогие читатели. Я отправляюсь в путь, присоединяйтесь. Готовы? Тогда поехали!     

 

 

  "Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец. Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она ещё не забылась совсем." ( Ганс Христиан Андерсен)

 

                                        Второе пришествие.

 

  "Наконец-то закончились трудовые будни, - сквозь сон подумала я, - Сегодня суббота, и не просто суббота, а первый день отпуска! Спать, спать , спа..., а чего это я дрыхну?! Сегодня же начинается путешествие, а у меня ещё и конь не валялся: чемодан не до конца собран, брони не все распечатаны, продукты в дорогу не куплены!" Нашариваю тапочки, и понеслось... Так, это я положила, это тоже, а вот это надо убрать в чемодан... В чемодане прочно поселился кот и свил в нём гнездо. - Уголёк, я понимаю, что тебе хочется поехать со мной, но тобой, дружище, я рисковать не хочу. Я, конечно, не слышала, что в Китае едят котов, даже таких толстых, но кто его знает. Так что будь любезен, вытащи свой драгоценный зад из чемодана и не мешай собираться! Девятикилограммовый клубок длинной чёрной шерсти повёл ухом, сверкнул зелёным глазом, устроился поудобнее и широко зевнул, показав мне розовый язык. "Ах так! Ах вот ты значит как!"- прокричала я, хватая наглого котяру в охапку. Наглый котяра, ещё котёнком подобранный пять лет назад на лестнице и, соответственно, получивший зачатки воспитания в идеалах свободы личности и правом полного самовыражения, такого насилия потерпеть не мог и постарался прихватить вместе с собой побольше предметов гардероба, которые поникшими флагами повисли на его когтях. И прекрасное субботнее утро превратилось в стихийное бедствие. Я носилась по квартире как электровеник. Кот решил, что хозяйка окончательно спятила, если в выходной..., да так рано..., да с такой скоростью...! Он носился за мной, оскальзываясь на ламинате, и пересчитал, кажется, все углы и косяки на особо крутых виражах, опрокинул несколько стульев, загнал под кровать мою кроссовку, сшиб напольную вазу, после чего подозрительно затих в остатках моей любимой икебаны. Так начиналось моё путешествие.   

    И вот уже Сапсан уносил меня прочь от холодного и дождливого питерского лета. Страха в этот раз не было, а было лишь лёгкое волнение, впрочем, как всегда перед дальней дорогой, а ещё от того, что до Пекина, а соответственно и обратно, мне предстояло добираться одной. Таня собрала волю в кулак и решила лететь, а мне так и не удалось затолкать свою тушку в самолет. Как только Таня меня не уговаривала:  

- Надя, не боись, кино посмотрим, поспим, а там и Пекин. Да, кстати, в самолёте ещё и кормят.  

- В последний раз?  

- Чего в последний раз? - не поняла она. 

- Кормят, спрашиваю, в последний раз? А у самой перед глазами мужик с парашютом, предлагающий ничего не подозревающему пассажиру ириску Meller.

- Раз уж тебе настолько страшно,- засмеялась Таня,- выпей для храбрости и не заметишь, как долетишь.

-  Угу, мне бы ещё не заметить как я в аэропорт еду, багаж сдаю и сажусь в самолёт. Хорошо, я подумаю. 

  Эту мысль я вынашивала долго, потом решила, что столько мне, пожалуй, не выпить, и купила билет на поезд до Пекина. Сразу как-то полегчало. 

   "Ничего, в планшет закачены "Сваты", прихвачена парочка детективов, скучать не придется, доеду",- подумала я и доехала.

  И вот, ранним утром 8 июля мне в лицо ударил воздух Азии. Да-да, я не ошиблась, именно ударил и отправил в нокаут. Насыщенный, пряный, липкий, жаркий и влажный азиатский воздух можно видеть, можно удариться о него и потрогать руками, он по-хозяйски вползает в ноздри и растекается горячей лавой по всем клеточкам организма. И сердце замерло, а потом забилось часто-часто, я стояла на пороге новых впечатлений, новых открытий и новых приключений. Всё, друзья, я снова в Пекине! 

 

                                             Маски шоу.

   

   Шумная толпа вынесла меня на привокзальную площадь. Кинув взгляд на вход в метро и очередь длинною в жизнь, я усмехнулась: "А ничего-то здесь не изменилось". Ещё в прошлый свой приезд мы заметили, что у китайцев сильно развито стадное чувство. Они везде ходят толпами и живут по принципу "все побежали и я побежал". Вот и в метро они будут ломиться в один вход, прекрасно зная, что практически все станции имеют несколько входов - выходов. Если кто-то здесь стоит, значит всем сюда надо, вот он - коллективный разум. Впервые попав в Пекин мы один раз по неопытности отстояли эту самую очередь, а попав на площадь во второй раз, стали искать другой вход и нашли. К нему со знанием дела я и направилась. Перешла дорогу по пешеходному мосту, на котором китайцы для удобства соорудили не только лестницы, но и эскалаторы, и вошла в совершенно пустой вестибюль. Для кого, спрашивается, всё это строили? Мой путь лежал в хутуны. Да-да, в те самые лабиринты узких улочек с тесноприжавшимися друг к другу серыми домиками под черепичными крышами, где на выходе из метро и состоялась радостная встреча с прилетевшей тем же утром Таней. 

    После заселения в хостел, отдыха, ванны и чашечки кофе, было решено позаботиться о дальнейших передвижениях. Маршрут в этот раз предстоял длинный и сложный. Его осложняло не только отсутствие прямых автобусов и поездов между некоторыми пунктами путешествия, что предполагало пересадки, время на которые нужно было рассчитать, но и несколько длинных автобусных переездов туда, куда поезда не ходят вовсе и до ближайшего транспортного узла в среднем десять часов пути. Не скрою, маршрут рождался в муках. Мы его много раз строили, резали, собирали пазлы, клеили, складывали из полученного самолётики и запускали их в мусорную корзину. Когда наконец-то всё сложилось как надо, и мы, утерев вспотевшие лбы, расслабились, трудолюбивые китайцы решили внести в наш выстраданный маршрут свои коррективы и закрыли на ремонт вокзал в городе Лючжоу. Помните, я писала, что в Китае есть поговорка: "Родиться надо в Сучжоу, а жить в Ханчжоу", так вот, иногда к этой поговорке прибавляют: "А умереть в Лючжоу". Китайцы считают, что в Лючжоу хорошо умирать, так как эти места славятся своей качественной древесиной, из которой получаются клёвые домовины. Мы, конечно, совсем не за этим туда собирались, нам этот вокзал нужен был для пересадки на другой поезд. Новость о закрытии вокзала была для нас не просто как гром среди ясного неба, это был пипец! Половину маршрута пришлось переделывать, сдвигая даты заселения в отели, а некоторые бронируя заново. Вот так всё и было, а теперь с надеждой на то, что китайцы больше не начнут срочно чего-то ремонтировать и перестраивать мы поехали менять имеющиеся брони на железнодорожные билеты. В интернете упоминается о том, что на Центральном вокзале Пекина есть такое волшебное место, как касса для иностранцев. Там не только поймут и ответят по-английски, но и с радостью продадут билеты, если, конечно, их ещё не раскупили постоянно мигрирующие по стране поднебесята, а так же обменяют брони. Интернет не обманул. Да, действительно, касса для иностранцев на вокзале имеется - это касса №1, и мы довольно быстро справились с задачей. Ну вот, неотложные дела были сделаны, можно было продолжить начатое в прошлом году знакомство с Пекином. 

   Пекин - это не только место, где можно насладиться памятками архитектуры, но и город, который славится своим сценическим искусством. Это может быть и пекинская опера и китайский цирк, и захватывающее кунг-фу шоу... Вариантов масса. Мы долго не могли определиться, чего нам больше всего хочется увидеть, а хотелось нам всего, сразу и желательно не дорого, пока не наткнулись на отзыв об одном из чудес Пекина - шоу "Династия Золотой Маски". Это масштабное шоу описывают как нечто такое, что хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый. В его основе лежит древняя китайская легенда о любви. Шоу состоит из восьми частей, где присутствует и захватывающая дух акробатика, и сцены сражений в стиле кунг-фу, и изящные танцевальные постановки. Я не случайно назвала это шоу чудом Пекина, его можно посмотреть только здесь и нигде более, потому что в постановке использованы очень сложные декорации, которые невозможно перемещать в другие здания, а уж тем более вывозить из страны. Для воплощения шоу в жизнь задействованы гидротехнические сооружения и передовые технологии, которые позволяют в считанные минуты превращать горы в озеро, а городской пейзаж в настоящий водопад, и тонны воды льются со сцены прямо в зрительный зал. Всё действие сопровождается зрелищными световыми эффектами, красивой музыкой и компьютерной анимацией. Над ним работали лучшие режиссёры, постановщики, композиторы, музыканты, дизайнеры и более 200 актёров. Около 500 костюмов было сшито по эскизам, вдохновением для которых стали исторические находки из гробницы Sanxing. Постановка проходит в знаменитом Театре OCT.

 

 

  Он был специально построен для этого шоу и обошёлся китайцам в 200 миллионов юаней.  

  

 

   Мы благополучно добрались сюда на метро, приобрели билеты и вошли в тихий и просторный вестибюль. 

 

 

   Тихим и просторным он был всего несколько минут, пока не наполнился китайскими зрителями. 

 

 

   Мы заняли места согласно купленным билетам и приготовились впечатляться. Сцену фотографировать очень хочется, но не очень можется, поэтому признаюсь, что пару фоток я стиснула с интернета, но это только для того, чтобы своими случайно не оскорбить ваше чувство прекрасного и ненароком не нанести травму вашему зрению.  

   Итак, приглушили свет, вздрогнул и поплыл тяжёлый занавес, зал заполнила чарующая музыка, зрители притихли и действо началось. История, разворачивающаяся на сцене, тут же погрузила нас во времена королевы, носившей золотую маску. 

 

 

   Обладая редким сочетанием красоты и ума, а так же кучей добродетелей, она умудрилась в рекордные даже для Китая сроки построить огромную империю, которой правила строго, но справедливо: власть - себе, фабрики - рабочим, землю - крестьянам, речку - рыбкам.

 

 

    Как-то раз в гости к королеве зашли соседи из династии Синей Маски.

 

 

  Зашли они не для того, чтобы перекинуться в картишки и поболтать за чашечкой зелёного ароматного чая, а явно с дурными намерениями. Это мы поняли по тому, что вместо цветов и шариков они размахивали устрашающего вида оружием.

 

 

  Батальная сцена захватила. Ну ещё бы, столько стройных молодых красавцев, поигрывающих мышцами на загорелых телах, мама дорогая, держите меня семеро! Глаза мои разбежались. Где тут наши, где не наши? За кого болеть надо - не понятно. "Какого чёрта,- подумала я,- я в Китае, здесь все свои!", и стала на всякий случай болеть за всех.

 

 

  Золотые победили, а красавец король вместе со своими воинами был схвачен и заточён в подземелье. Скованный цепями по рукам и ногам без еды и воды он невыносимо страдал. 

   

 

(фото с интернета)

 

  И ждала бы узника верная смерть, если бы королева не пожелала увидеть своего врага. Она посмотрела в лицо королю, глаза их встретились и... "пора пришла, она влюбилась". Тут король сообразил, что ему без неё в буквальном смысле не жить, и тоже быстренько влюбился. Я его понимала. Если бы меня посадили в тёмное сырое место и держали на голодном пайке, я тоже предпочла бы срочно влюбиться. 

 

 

  Зазвучала романтическая музыка, и начался красивый конфетно-букетный период: нежные взгляды и прикосновения, пылкие слова и обещания, серенады под балконом, свидания под луной...   

 

 

   Жители обеих империй были очень рады за них и от радости, видимо, малость свихнулись. Мужчины полезли на стены,  

 

 

   а женщины, посадив на головы живых павлинов, пустились в пляс.    

 

 

   (фото из интернета)

 

  За всеобщим весельем никто не заметил, как подкралась беда. В музыке послышались тревожные нотки, зрители замерли в ожидании. Мы поняли, что сейчас что-то должно случиться, и замерли тоже. Вдруг, сметая всё на своем пути, на сцену хлынул мощный поток воды - на империю обрушилось чудовищное наводнение.  

 

 

   Люди заметались в панике, кто-то пытался спастись, кто-то остановить стихию, а вода все прибывала и прибывала, не оставляя шансов на спасение. Это, пожалуй, было даже не наводнение, а всемирный потоп, потому что вода хлынула не только на сцену, но и в зрительный зал.      

 

 

   Когда стало понятно, что справиться со стихией и спасти нажитое непосильным трудом поможет только чудо, королева со всех ног кинулась за советом к монаху, который умел не только ловко махать нунчаками, чистить чакры и медитировать, но и провидеть. Он быстренько сделал запрос в космос и через астральные тела получил ответ, что королева может спасти империю только ценой собственной жизни. 

   

 

   Королева, как настоящая женщина, тут же побежала жертвовать собой. Здесь последовала душещипательная сцена прощания с любимым. Отдала она королю посох, как символ власти, и со словами: "Дорогой, ты здесь рули, а я полетела", - превратилась в золотую птицу, порхающую в небе над королевством и благословляющую народ и империю.  

 

 

    Шоу, конечно, грандиозное, и из театра мы вышли под таким впечатлением, что даже душившая меня за потраченные 280 юаней жаба перестала ворчать и замолкла. Вообще-то китайцы знают толк во всевозможных шоу. Это всегда масштабно, зрелищно, красочно и эмоционально. Если в Китае гид вам предложит посетить одно из них, не отказывайте себе в удовольствии. Увиденное будет стоить каждой потраченной китайской копейки.

   Вернувшись в хостел, мне хотелось только одного - поскорее лечь спать, чтобы быстрее наступило завтра, ведь в планах у нас была встреча с детством. Детство... Детство - такая штука, когда хочется побыстрее вырасти, чтобы стать взрослым, а став взрослым, мечтается хотя бы ненадолго вернуться туда, где можно быть беззаботным и настоящим, где всё просто и понятно, где точно знаешь, что добро всегда побеждает зло, где конфеты слаще, а мороженое вкуснее...   

    Самым любимым моим развлечением были парки аттракционов, где всё крутится, вертится, кувыркается, летит, скачет и виляет из стороны в сторону, где можно визжать, смеяться и кричать во всё горло. Именно этим мы и собирались с Таней заняться. А что из этого вышло, я расскажу вам в следующий раз.

 

[МЕЧТА]

Шехерезада... :i-m_so_h: Тысяча и одна ночь! Будем ждать следующую :biggrin:  Такие рассказы никого не оставят равнодушным. :i-m_so_h:

[Татьяна из Москвы]

Какое счастье, новая сказка о Китае, ставшая былью, от замечательной рассказчицы Надюши!!!

[Олька Т]

Жду с нетерпением продолжения! Захватило....

[Надежда Питер]

   

                                         Вверх тормашками. 

 

   Как-то в детстве я услышала про Луно-парк. Тогда мне думалось, что это не парк аттракционов, который приехал к нам из социалистической Чехословакии, а аттракционы, которые доставили прямо с Луны. Это был ни какой-то там парк имени Бабушкина, куда мы обычно ездили по выходным. Все друзья, кто уже успел там побывать, взахлёб рассказывали про "Кегельбан" и "Комнату страха", про "Американские горки" и "Автодром", а так же про жвачку Pedro с изображением мексиканца в сомбреро на фантике. Ох, как же мне туда хотелось! Я даже готова была отдать за это всю свою не малую коллекцию календариков. И вот однажды папа торжественно объявил нам с братом, что если мы будем себя хорошо вести, то в субботу он повезёт нас в Луно-парк. Поорав от радости, мы, конечно, пообещали, что будем самыми послушными и воспитанными детьми на свете, что будем кричать не громче мышки и скакать не выше плинтуса. Всю неделю мы старались, и у нас даже получилось ни разу не подраться. В долгожданный день мы вскочили рано-рано и побежали тормошить родителей, а то вдруг они забыли, что сегодня суббота. Папа не забыл, и мы поехали. Всю дорогу мы его доставали: "А можно нам покататься на том? А на этом? А сахарную вату мы есть будем? А долго ли нам ещё ехать?"- и всё в таком духе. И вот, наконец, мы были на месте. Папа сразу посадил нас на "Американские горки", тогда мы ещё не знали, как это - на них кататься. Когда вагончик поднялся на самую верхотуру, и я поняла, что через секунду мы с этой верхотуры должны свалиться, то подумала, что сильно мы всё же папу достали, если он решил таким способом от нас избавиться. Вагончик нырнул вниз, потом покатил наверх и опять вниз, это было круто!  

    Признаться, внутри меня, где-то в глубине души, и сейчас живёт тот ребёнок, а детей иногда надо баловать. И вот, 9 июля мой нетерпеливый внутренний ребёнок проснулся и принялся тормошить Таню. Таня не тормошилась. Она спала так крепко, как Семён Семёныч Горбунков после своего спецзадания. Оно и понятно, две бессонные ночи подряд кого угодно свалят с ног. Да, нормально выспаться у нас как-то не очень получилось. За стенкой поселился кошмар под названием "Бэкпэкеры всех стран объединяйтесь!" Полночи они бурно выясняли, почему Володька сбрил усы, скакали, как очумелые зайцы в пору весеннего пробуждения природы, терзали дурно настроенную гитару и драли глотки, как стая перевозбудившихся мартовских котов. Тихонько собравшись и нацарапав записку, я поехала в Happy Valley одна. 

   Happy Valley или по нашему Счастливая долина - один из крупнейших парков аттракционов в Китае. Тем, кто был в Диснейленде, парк развлечений в Пекине покажется немножко не привычным, в нём нет Плуто, Дональда Дака, Микки Мауса и других героев Диснея, а вместо них есть герои китайских мультиков, которых местные детишки знают и очень любят. Парк имеет огромную площадь и разделён на шесть тематических зон: Дикие фьорды, Атлантида, Древняя Греция, Затерянная цивилизация Майя, Шангри-Ла и Страна Муравьёв. Каждая зона имеет свой характер и может поведать посетителям о своей истории, своих героях или просто отвлечь от суеты повседневной жизни. Счастливая долина - это не только около 120 аттракционов различной степени экстремальности, но и кафе, бары, сувенирные магазины, всевозможные шоу и 4D кинотеатры. Здесь найдётся, чем заняться как мальчишкам и девчонкам, так и их родителям.  

   Приехав к парку, я ещё издалека увидела, что добрая половина жителей Китая тоже решила вспомнить детство и выстроилась в очередь за билетами. Парк ещё был закрыт, но касса уже работала, и я тоже выстроилась и даже её отстояла и купила вожделенный билет, но наличие билета ещё не означает, что можно бежать развлекаться, и вместе с доброй половиной жителей Китая я плавно перетекла в другую очередь, но уже на вход в сам парк. Пока стояла, изучала карту, хотя за это время можно было не только карту парка выучить, но и китайский язык. Наконец-то я внутри, можно бежать. Куда бежать? Конечно на один из самых быстрых и высоких аттракционов - красную горку, названную китайцами "Скачка на высокоскоростной машине". Это первый мой опыт таких экстремальных покатушек. Было страшно, но и страшно хотелось.  

 

 

   Прибежала, заняла очередь, стою, смотрю, как невидимый мне механизм выстреливает с немыслимой скоростью жителями Поднебесной. Все орут, как потерпевшие, я ещё никуда не поехала, но тоже мысленно уже ору, и кажется, что не так уж и хочу на эту горку, но поздно пить Боржоми - впереди толпа китайцев, я, а после меня опять толпа китайцев. Я была почти в коме и чего-то на автопилоте фотографировала, пока у меня не отобрали фотик, сумку и не запихнули всё это хозяйство в камеру хранения, а меня почти насильно в паровозик. 

 

 

   Плохо помню, как меня пристегнула страховка, как мы полетели куда-то, петляя и переворачиваясь, зато хорошо помню, как я кричала во всё горло и материлась, словно боцман с рыбацкой шхуны. 

 

 

   На выходе всех, кто выжил, ожидали фотографии на память. Я увидела своё перекошенное нервной судорогой лицо, торчащие ирокезом волосы, вытаращенные глаза и содрогнулась. Этим снимком запросто можно было бы пугать непослушных детей, выдавая его за Бабайку и приговаривая: "Будешь плохо себя вести, придёт это чучело и...". Не твёрдой походкой добравшись до ближайшей скамейки, я рухнула и в позе роденовского Мыслителя склонилась над картой с целью найти что-то менее опасное для жизни. Ага, на карте обозначены стороны света - хорошо, и где-то на юге зона для малышей - отлично, мне туда. А я-то где? Компас, ясен перец, я дома забыла. Лихо определив где север, а где юг, естественно, по мху на северной стороне пальмы, я двинула в сторону Страны Муравьёв.  

 

 

   Страна Муравьёв - зона, рассчитанная на самых маленьких посетителей парка. Здесь вместо искажённых страхом лиц - улыбки, а вместо крика - счастливый детский смех. В этом огромном муравейнике дети прыгают, бегают, лазают, ползают в огромных норах и среди десятиметровой травы, знакомятся и фотографируются с задорными муравьями, катаются на весёлом паровозике, кружатся в разноцветных чашках...  

 

 

   И тут я увидела её - карусель из своего детства. Конечно, в моё советское детство она была не такая нарядная, но зато сколько радости было лететь, лететь, пытаясь достать ногами ветки деревьев. Сто лет не каталась на такой, и, как малый ребёнок, вместе с мальчиками и девочками я прыгнула в кресло и понеслась, отпустив цепочки и подставив лицо и ладони ветру. Кучу положительных эмоций я получила за этот не долгий полёт.   

 

 

   Парк, конечно, огромный и очень-очень красивый. Создаётся такое ощущение, что находишься в какой-то сказке. Даже если совсем не кататься, здесь очень душевно можно провести день. Ритм города и внутреннее напряжение постепенно исчезают, и хочется просто поддаться очарованию обстановки, забыть про все дела и заботы. 

 

 

   Можно пройтись по дорожкам, можно полюбоваться цветущими лотосами и пожмуриться на скамейке, подставляя лицо под ласковые лучики солнышка, проникающие через листву.  

 

 

   По всей территории продавали игрушки, шляпки, цветные зонтики, шарики, брелоки, бусики, фенечки и другие мелочи характерные для парков развлечений, а так же мороженое, фрукты и сладкую вату. Работали художники, которые не только наносили безвредной краской татуировки и грим на лица, но и рисовали шаржи. Наш президент всё так же популярен. Владимир Владимирович в кимоно пропагандирует маленьким китайчатам здоровый образ жизни. 

 

 

   Затерянная Цивилизация Майя, предсказавшая нам несостоявшийся конец света - одна из самых красивых зон парка.  

 

 

  Она погружает посетителей в культуру Майя, хранящую в себе множество тайн и загадок, а так же знакомит с её традициями и обычаями. 

 

 

   Здесь обнаружился один из самых интересных, на мой взгляд, аттракционов - "Летающий поезд". Это разновидность американских горок, только не очень страшная. Паровозик на большой скорости, виляя и кренясь под разными углами, летел по рельсам между руин древней цивилизации, а я ощущала себя храбрым авантюристом и искателем приключений Индиана Джонсом, отправившимся в опасную экспедицию на поиски очередного артефакта. 

  

 

   Покинув цивилизацию Майя, я пошла по парку с целью просто погулять, и какое-то время у меня это даже не плохо получалось.  

 

 

   Но ребёнок, шаливший в тот день в моей душе, был очень-очень любопытным, и ему срочно требовалось узнать, что же это такое круглое то и дело маячит над парком. Это оказался аттракцион "Летающая тарелка" - своеобразный аналог нашего "Колеса обозрения". Здоровенная труба, как телескоп, выдвигается и выдвигается, поднимая тарелку над парком, а затем эта тарелка начинает вращаться вокруг своей оси. 

 

 

   Здесь ничего не отбирают и можно спокойно рассмотреть весь парк с высоты и пофотографировать. Когда я увидела красную горку и вагончик, почти вертикально мчащийся вниз, то подумала, что явно была не в себе. Как можно было в здравом уме влезть в эту шайтан-машину и не бояться быть невинно убиенной в результате халатности строителей аттракциона или ненадёжности страховки?  

      

 

   Этот замок в скале давно привлёк моё внимание, здесь находится ещё одна горка - "Кристальные святые крылья". Кататься на ней я не собиралась, но посмотреть, как это делают другие очень хотелось, но это потом. 

 

 

   А сначала мне не терпелось увидеть, что же интересного может предложить зона Древней Греции в целом и вооон тот античный белый город в частности. 

 

 

   Зона Древняя Греция выполнена по мотивам мифов и преданий Эллады. Она поведает посетителям о странствиях Одиссея и Троянском коне, здесь можно прокатиться на лодке и пострелять из водяных пушек. 

 

 

   Итак, "Троянский конь". Судя по названию, это должна была быть какая-то засада. Так и оказалось. Конь по виду был ровесником того самого подарочка, с помощью которого древние греки взяли Трою. Что меня заставило добровольно согласиться залезть в эту ржавую металлическую фигню, не знаю, наверное отсутствие очереди.  

 

 

   Эта качалка мотала меня и несчастных китайцев не только вверх и вниз, но и крутила в разные стороны, переворачивая нас вверх тормашками и издавала при этом душераздирающие звуки. Какие звуки при этом издавали катающиеся, я даже не берусь описать, но было громко. После двух переворотов через голову я поняла, что пора выходить, и меня совсем не интересовало, что качалка остановится только через пару минут. 

      

 

   Выделив столько адреналина, что могла бы им поделиться с кем угодно, я отправилась в Путешествие Одиссея. Натянув полученный дождевик, я запрыгнула в лодочку, которая поплыла в мрачном и таинственном подземелье мимо спящего Циклопа, Медузы Горгоны, Минотавра и других впечатляющих чудищ. То тут, то там виднелись человеческие скелеты и всякие кости, казавшиеся очень даже натуральными. Надеюсь это не останки тех, кто скончался в этом парке от страха. В общем, лодочка тихонько плывёт, а ты сиди себе спокойно, кури бамбук и глазей по сторонам. В какой-то момент плавсредство упирается в гору и начинает по ней карабкаться, на самом верху застывает и на несколько секунд нависает над пропастью, а все сидят такие смелые, и никто не кричит от ужаса. 

 

 

   А потом лодка резко скользит вниз, очень-очень быстро набирая скорость, тут уже народ начинает громко визжать и поплотнее кутаться в дождевики, предвкушая мокрый финиш.  

 

 

   Лодка со всего маху врезается в воду, поднимая многометровый фонтан. Брызги, море эмоций, которые накрывают, в буквальном смысле, с головой! Затем снова подземелье и снова горка.  

 

  Прокатившись и даже слегка намокнув, несмотря на дождевик, я направилась к замку. Аттракцион ещё не работал, но по нему уже запускали пустой паровозик - верный признак того, что его вот-вот откроют.

 

 

   Когда я проходила мимо и фотографировала, работник у входа стрельнул в мою сторону глазами и замахал рукой, что означало: "Чего таращишься, давай быстрей беги, пока очереди нет, мы только-только открылись". И когда он стрелял, то, видимо, попал в голову, и у меня случилось поражение мозга, а иначе, как объяснить то, что я со всех ног кинулась на вход и понеслась по коридорам замка на посадку, а ведь ещё недавно я туда совсем не собиралась. В коридорах проделаны окошки, откуда можно видеть часть трассы, но нельзя оценить весь масштаб грозящей катастрофы. Я бежала и слышала, как где-то совсем рядышком проносятся визжащие участники первого заезда, но страшно почему-то не было, пока я не увидела, в какой нелепой позе предстоит покорять эту горку.  

 

 

    Я реально испугалась, но уговорила себя забраться в эту штуковину, дала пристегнуть и подвесить. Паровозик медленно заскользил по рельсам, а я висела, как испуганная ворона, клювом вперёд, уперев взгляд в чью-то пятую точку и готовилась бороздить невиданные пространства. Если говорить начистоту, то ни какого пространства, ни белого света я тогда не увидела. Когда небо и земля завращались вокруг меня с бешеной скоростью, я крепко зажмурилась, вцепилась мёртвой хваткой в поручни и начала орать громче всех. В какой-то момент я решилась посмотреть, где же мы пролетаем, и приоткрыла глаза. Оооо, лучше бы я этого не делала, потому что в тот момент наш "космический корабль" бороздил просторы замка. Оказалось, что трасса проложена не только снаружи, но и внутри его башен. Я тут же захлопнула глаза и, боясь даже думать о том, что будет, если мы не впишемся в очередной проём, мечтала скорее прилететь в пункт назначения. Описать мои эмоции можно было только матерным русским, что я, собственно, и делала, не стесняясь присутствующих. Честное слово, до Happy Valley я даже и не подозревала, сколь виртуозно им владею. Когда это безумие закончилось, я решила, что хватит с меня покатушек, весь адреналин, что могла, я уже выделила. 

   Это, конечно, далеко не все аттракционы парка, а кроме них есть и водные экскурсии, и кольцевая железная дорога, а вечерами проводят театрализованные представления и различные шоу... И целого дня мало, чтобы всё испробовать! 

 

  Когда ворота парка остались за спиной, ритм города снова подхватил меня и понёс обратной дорогой по неотложным делам, но что-то изменилось внутри, появилось ощущение радости и лёгкой грусти. Я вернулась к себе, но побывала в другом мире, словно ненадолго вернулась в безмятежное детство. Полная впечатлений, я добралась до хостела, где забрав вещи и воссоединившись с Таней, у которой состоялась своя экскурсионная программа по городу, мы отправились на вокзал для скоростных поездов. Да, в Китае есть не только дневные скоростные поезда, но и ночные и, сев на такой вечером в северном Пекине, на следующий день можно оказаться на юге страны.

   Ехали мы в провинцию Гуанси, а именно в город Гуйлинь. Готовясь к поездке и листая интернет, мы постоянно попадали в поток восхищённых статей, воспевающих достопримечательности этих мест. Из них мы узнали, что древняя китайская пословица гласит: "Нет ничего красивее пейзажей Гуйлиня нигде более под небесами". Узнали и про записки одного известного китайского поэта, о том, что когда он посылал нарисованные им картины Гуйлиня к себе домой, его друзья не могли поверить, что подобные пейзажи могут существовать на этой планете. А ещё про то, что инопланетные пейзажи этого города послужили прообразом планеты Кашиик в третьем эпизоде фильма "Звёздные войны".     

   Над этими пейзажами миллионы лет трудилась матушка природа. Когда-то здесь шумел древний океан, а потом вода ушла, освободив из плена толстые слои известняка, которые откладывались много веков на его дне. Тут за дело взялись дожди, которые постепенно доделали начатое и, в конце концов, на берегах реки Лицзян появились фантастические холмы со множеством расщелин, гротов и пещер. Эти мохнатые гиганты, покрытые изумрудно-зелеными тропическими зарослями и отражающиеся, как в зеркале, в водах реки, завораживают и манят не только китайских туристов, но и путешественников из разных стран мира. Неужели это правда, что Гуйлинь и его окрестности настолько красивы и живописны, что сами местные жители испокон веков говорили: "Зачем мне рай, когда есть Гуйлинь?". Для того, чтобы в этом лично убедиться, мы и ехали в эти края.  

 

                                            Яркая Луна.

 

   10 июля скоростной поезд Пекин - Гуйлинь, подразнив сказочными пейзажами за окном, выплюнул нас на юге страны. О самом городе я сейчас рассказывать не буду, мы к нему ещё вернемся, но позже, потому что первым делом мы направлялись в Яншо - ни то деревушку, ни то посёлок, ни то небольшой городок, а в общем-то некий населённый пункт, что в 70 километрах к югу от города Гуйлинь. В этот городок путешественники стремятся не только за красотой окружающих пейзажей, но и за возможностью целыми днями путешествовать по его окрестностям. Яншо - это пешие и велосипедные прогулки, сплавы по рекам на прогулочных корабликах и бамбуковых плотах, возможность подниматься на холмы и обозревать всю эту красотень с высоты птичьего полёта, а так же море других развлечений. В Китае говорят: "Гуйлинь - самое прекрасное место в Поднебесной, но Яншо лучше". 

   Выйдя на привокзальную площадь, мы тут же привлекли внимание помогаек. Из прочитанного в интернете мы помнили, что никуда ходить с этими тётеньками не надо. Нет, они не заведут в подворотню, не огреют дубинкой по голове и не оберут до нитки. Они всего-навсего посадят в автобус для местных, который будет пилить до Яншо два часа, останавливаясь в каждой деревне и подбирая крестьян со всем их скарбом, урожаем, клетками с домашней птицей, поросятами и прочей нужной в хозяйстве живностью. И ничего, если автобус набьётся под завязку, в очередной деревне его развяжут, утрамбуют и запросто впихнут ещё кого-нибудь с чем-нибудь. За свой труд помогайки получают с кондуктора автобуса к которому приводят туристов денежку, причём цена проезда сразу же вырастает с учётом комиссии добрым тётенькам.  

   Среди помогаек особо выделялась бойкая бабулька, которая имела не только картонную табличку с названием городка, но и богатый опыт в охмурении туристов. Она тыкала в табличку морщинистой лапкой, кричала: "Бас Янсо! Бас Янсо!" и куда-то тащила нас за собой. Мы изобразили уверенные мины, замахали руками, что означало: "Вы что, думаете мы не знаем куда идти? Ха, да мы тут были сто миллионов раз!" - и попытались спастись бегством. Стоит ли говорить, что картонная табличка увязалась за нами. Бабулька, вначале чуть поотстав, ринулась в погоню, догнала и стала совершать странные манёвры, регулярно оказываясь на нашем пути. Настырную бабульку совсем не смущало, что мы разговариваем между собой и всячески её игнорируем. Она преследовала нас всю дорогу и отстала только у автовокзала, где под крики упустившей добычу бабки мы вошли в стеклянные двери. В кассе мы потыкали в иероглифы городка, и дело в шляпе - два билета на комфортабельный автобус экспресс были на руках. 

   Пассажиров было человек пятнадцать. Мы радостно расселись друг за другом у окна и приготовились фотографировать. Автобус немного потолкался в плотном городском потоке машин и выехал за город. Начались абсолютно крышесносные пейзажи - плюшевых холмов кругом было, как прыщиков на теле во время ветрянки. Маленькие и большие, округлые и пирамидальные, то стоящие группами, то по отдельности, они то мелькали вдали, то подступали к дороге, такое впечатление, что какой-то сказочный великан долго играл здесь в кулички. Но тут сезон вспомнил, что он дождей, и мокрые дорожки в миг избороздили оконное стекло. Надежда на то, что вот сейчас немного польёт и просветлеет, очень быстро растворилась в тумане, так же, как растворялись в нём дорога, деревья и сказочные холмы. Я вздохнула, закрыла объектив и, глядя на дождь, стала вспоминать рассказы очевидцев, побывавших в Яншо за неделю до нашего отъезда. Людям крупно не повезло, так как попали они в период обрушившегося на эти края наводнения. Дождь хлестал несколько дней, и улицы городка затопило так, что из зданий с цокольными помещениями воду откачивали с помощью насосов, не было электричества, люди, как могли, спасали своё имущество, большое количество мусора поднялось на поверхность и тротуары превратились в грязное месиво. А потом река разлилась настолько, что встало автомобильное сообщение между двумя её берегами. Туристов эвакуировали через крыши отелей, потому что первые этажи за ночь уплыли в разлившуюся реку. Я представила, как среди ночи в пижамке лезу на крышу, спасая себя и чемодан, а потом трясусь там от страха, потому что плавать я толком не умею, и пригорюнилась. И Таня пригорюнилась, наверное, тоже представила. Под грохот дождя мы въехали в Яншо. 

   Мокнуть в поисках автобусной остановки, чтобы добраться в центр, где у нас был забронирован отель, как-то не хотелось, и мы решили воспользоваться такси. Достав распечатку с Букинга,  потыкали в адрес и приготовились грузить чемоданы. Водила оказался борзым. Он решил, что в такую погоду может неплохо поживиться на иностранках и запросил слишком много. Мы сказали наглецу, что поедем только за половину суммы или не поедем вовсе. Мужичок понял, что мы ещё наглее, и согласился ехать на наших условиях. Машина остановилась, шофёр махнул рукой куда-то в узкий переулок, дескать, там ваш отель. Где это там, мы нашли не сразу.

   Забронированная гостиница отыскалась в самом центре Яншо, на узенькой тихой улочке рядом с оживленной пешеходной West Street и в двух шагах от реки Лицзян. Номер оказался просторный, со всем необходимым, но простенький - без изысков и примечательностей. Нет, пожалуй, примечательность там была - улыбающийся унитаз. На его бачке был нарисован огромный ухмыляющийся смайлик. Я не знаю, чьей попе он улыбался до нас, но крышку вместе со стульчаком ему здорово свернуло набок. Я даже пожалела, что когда печатала словарик всяких нужных фраз в иероглифах, отмела за ненадобностью фразу - "Это не мы сломали унитаз".    

   Прихватив зонты, мы отправились на прогулку с целью познакомиться с Яншо, что в переводе с китайского означает "Яркая Луна". 

 

 

  Согласно преданию, люди пришли в эти места более 1500 лет назад в эпоху Сун. Так на живописном берегу реки Лицзян в самой гуще карстовых холмов появилось поселение. Долгое время это место оставалось обычной деревней, где неторопливо протекала тяжёлая крестьянская жизнь. Однако в 80-х годах прошлого века какого-то европейского путешественника ненароком занесло в эту глушь, и информация о чудо-месте с молниеносной скоростью стала распространяться по миру. Всё, с этой минуты Яншо перестал быть тихой никому не известной деревней. Её наводнили толпы туристов, число которых с каждым годом росло, и за 30 лет деревня превратилась в небольшой городок, зажатый между холмами.  

 

 

   Предприимчивые жители пооткрывали в своих домах отельчики и кафе, парикмахерские и массажные салоны...  

  

 

   Городок разросся, похорошел и превратился в комфортное место с развитой туристической инфраструктурой. 

 

 

   Старый Яншо или центр городка мощёный, с каналами и мостиками, узкими боковыми улочками и переулками, такими, что руками можно стены достать, с невысокими белёными домиками в южно-китайском стиле, которые украшают черепичные крыши.

 

   Сердцем городка является пешеходная улочка West street. Длина улочки не велика - всего полкилометра, но на ней уместилось столько всего интересного, что можно бродить здесь часами. Так обычно все и поступают, когда возвращаются в Яншо после дневных приключений в его окрестностях, поэтому вечером на West street довольно многолюдно.  

 

 

   Это главное место прогулок и покупок. По обеим её сторонам сплошной стеной располагаются отели, ресторанчики, ремесленные мастерские и лавки, от обилия товаров в которых разбегаются глаза.  

  

 

   Говорят, что если на третий день путешествия начинают спадать штаны, значит отпуск проходит правильно. Мы решили, что уже достаточно похудели и зарулили в ресторанчик. Говорить по-английски в ресторанчике никто не умел, зато там имелось английское меню с картинками, чем мы и не преминули воспользоваться. 

 

 

   К слову, национальная китайская еда подразделяется на традиционные провинциальные кухни. Состав ингредиентов в каждой кухне одинаков. Поедается всё, что растёт на данной территории, живет на ней или случайно через неё пробегает. А вот рецепты приготовления все разные. Гвоздём вечера должна была стать пидзю юй. Нет, не в смысле, что я вам вру про какую-то юй. Пидзю - это пиво по-китайски. Дома мы над этим дружно поржали, а сейчас хотели попробовать рыбу в пиве. Но блюда не оказалось, поэтому полистав меню, объёмом страниц приближающееся к роману Льва Николаевича Толстого "Война и мир", мы рискнули заказать сковородку мяса с овощами и жареную утку. Тем более, что непрекращающийся дождь намекал, что этот риск если и не благородное дело, то, по крайней мере, не мокрое.

  Когда с мясом было покончено, паренёк торжественно водрузил на стол блюдо с погибшей страшной смертью одноногой уткой и замер в ожидании. Из тарелки на нас помутневшим глазом смотрела утиная голова. 

 

 

   Официант выгнул бровки коромыслом, на его лице читался вопрос, наверное, парень ждал, что мы тут же начнём цокать языками, умиляться и ахать от восторга, ведь утиные и куриные головы - китайский деликатес. Пришлось его разочаровать, нам на эту голову было до фонаря. Утка шла весело, правда так же весело она и выходила. Организм следующие два дня пел мне незабываемые песни.

   Выйдя из ресторанчика, мы продолжили прогулку. Вечерняя West street очень атмосферна - шумный развлекательный центр под открытым небом, освещённый множеством огней. Улочка заряжает положительной энергией отпуска, а это как раз то, что надо!  

 

 

   Открыли двери молодежные клубы и бары, откуда гремела современная музыка, а уличные музыканты пытались с ней соперничать. 

 

 

   В кафе подтягивался народ, чтобы отдохнуть после полного впечатлений дня.   

 

 

  Зазывалы наперебой перекрикивали друг друга, приглашая в различные лавки. Бойко шла торговля китайскими снэками и напитками из натуральных фруктов. На глазах у прохожих проходили необычные кулинарные шоу. Рядом с одной из лавок два молодых человека, ритмично раскачиваясь из стороны в сторону и двигая в такт музыке огромным пестом, толкли в ступе какие-то ингредиенты, превращая их в однородную массу. Из этой массы в лавке лепили вкусняшки, а зазывала предлагал их попробовать, а заодно и поучаствовать в процессе приготовления, приглашая кого-нибудь из толпы. 

 

 

   Рядом с соседней лавкой ловко орудовал пестом весёлый дедуля с белоснежной бородой. Здесь народ притормаживает, образуя пробку, дедуля пользуется большой популярностью. 

 

 

   Кто не любит сладкого, может заглянуть на рынок экзотической еды. Здесь покупателям с радостью предложат различных моллюсков,

 

 

скорпионов, личинки шелкопрядов, кузнечиков, заморенных дихлофосом в какой-нибудь щели тараканов и прочую съедобную с точки зрения китайцев живность.

   

 

   Тому, кто не ест на ночь насекомых, предложат отведать "короля фруктов" - дуриан. Мама дорогая, как же он воняет, как скунс, аж слёзы на глазах выступают! Нет, не то что бы я нюхала скунса, просто мне так кажется. На самом деле с чем только не сравнивают этот запах: с пpотухшим яйцом и гнилым мясом, с грязными носками и канализацией. Вот, как-то так и пахнет этот деликатес. Говорят, что он вкусный, верю на слово.  

  

 

   Кто не хочет вкусняшек, насекомых и вонючих фруктов, возможно, заинтересуется чудо-ножиком. Вжик-вжик, и через пару секунд ты, как огурчик -  весь зелёный и в пупырышках.  

 

 

    Дойдя до конца West street, мы вышли на небольшую набережную. Небо наконец-то прекратило плакать, и мы ещё долго сидели, наслаждаясь тёплым летним вечером, любуясь рекой и силуэтами холмов на другом берегу. Лёгкий ветерок ласкал кожу, омытые дождём цветы и деревья дарили нам свой тропический аромат, и воздух, ещё немного тяжёлый от влаги, был удивительно вкусен.   

 

 

  Но всё когда-нибудь кончается, закончился и наш первый день на юге Китая. В планах было знакомство с окрестностями Яншо, но об этом я расскажу вам в следующий раз.   

[Olga_Novikova]

Браво автору! Читать - одно удовольствие! Смешно, познавательно и просто интересно!

[Надежда Питер]

  Спасибо всем, что читаете, спасибо за добрые слова. Путешествовать по Китаю вообще очень весело. Там столько всего для нас необычного, начиная от утиных глаз, глядящих на тебя из тарелки, и заканчивая.., неее, закончить, пожалуй, тут не удастся. )

[YuS]

Очень интересный рассказ.

Только вот вопрос: после всех этих "полетов" в парке, как можно бояться летать на самолетах  :scratch:

 

ЗЫ: дуриан воняет не сразу, а если полежит разрезанным. А если только разрезать, вполне вкусный фрукт (ел и во Вьетнаме, и в Тайланде).

В Азии говорят: запах дуриана вызывает видения ада, а вкус — райское наслаждение. К тому же он является сильным афродизиаком. 

[Надежда Питер]

  Вопрос, конечно, интересный, но странный. Я ведь самолётов стала бояться не вчера, и даже не после "полётов" в парке, а задолго до этого - всю жизнь.) Больше скажу, я ещё и канаток до жути боюсь, но лезу, так что, возможно, и до самолёта дойдёт черёд. Хотя я не лётчик, а скорее танкист, но мечтаю переквалифицироваться, ибо всё больше манят страны далёкие и люди на нас не похожие.

 

   Дуриан в Китае продаётся не только целиком, но и в кусочках, и пахнут они отнюдь не "Красной Москвой". Кстати, в некоторые отели его даже проносить запрещено. В холле можно видеть предупреждающую об этом табличку с перечёркнутым фруктом.

 

   ЗЫ: Поаккуратнее надо с дурианом-то, а то можно и ласты склеить раньше времени. Его нельзя совмещать с алкоголем. В фрукте есть вещества, которые вступают в реакцию с некоторыми его компонентами и вызывают резкий скачок артериального давления. А то, что он вкусный, у меня нет оснований Вам не верить. Мы не рискнули попробовать.

[Надежда Питер]

 

                                             Утро в Яншо.

 

   Из утренних развлечений здесь дают рассвет. Где-то в отзывах об отеле я читала, что обязательно надо залезть на крышу, где оборудована небольшая терраса, чтобы его сфотографировать, что это очень романтично и всё такое. 11 июля, проснувшись и выглянув в окно, с криком: "Батюшки, опоздала!" - я, как была в пижамке, помчалась на крышу. Два этажа вверх, перепрыгивая через ступеньку, и я открываю тяжёлую дверь. В этот ранний час воздух был ещё прохладным. Звезда по имени Солнце не закончила своё восхождение, и темно-синее небо на глазах окрашивала бледно-розовая роспись облаков.   

 

 

   Я смотрела, как солнце крадёт туман и постепенно освобождает от белой вуали макушки этих странных холмов. Совсем скоро из тёмных силуэтов они превратятся в изумрудно-зеленых красавцев и снова будут любоваться своим отражением в водах проснувшейся реки Лицзян, по которой поплывут десятки корабликов и сотни плотов под цветными зонтиками.   

 

 

   Нереальная тишина окружала меня, как будто я внезапно лишилась слуха. Ещё немного и всё проснётся: наполнится пением птиц, красками лета, шелестом ветерка, запутавшегося в кронах деревьев. Я смотрела сверху на сонный Яншо. Ещё чуть-чуть и он наполнится звуками и запахами туристического городка. Мне хорошо, и губы сами собой растягиваются в улыбке, ведь рождение дня - это обещание чего-то нового, это всегда красиво и радостно.  

 

 

   И я побежала радовать Таню, но Тане было не до красоты рассвета. Она перетряхивала сумку, хмурилась и тёрла лоб в попытке что-то припомнить. В третий раз вывалив на кровать её содержимое, Таня вдруг изрекла: "Надя, представляешь, во вчерашнем ресторанчике на тарелке с утиной башкой я забыла свою вилку!" Я представила. Дааа, действительно, непорядок. В китайской глубинке вилка - явление редкое, а палочки мы так и не освоили. Было обидно посеять её в самом начале путешествия, и мы надумали после прогулки заглянуть ещё разок в это местечко.   

   Яншо и окрестности поэты называют "краем вечного покоя и познания истины через красоту". Мы позавтракали, собрались и отправились познавать. Городок ещё только начинал просыпаться, а на набережной уже вовсю кипела жизнь. Если вечером сюда приходит молодежь, сидят влюбленные парочки и праздно шатаются туристы, то по утрам это место встреч ранних пташек - китайских пенсионеров.

 

 

   Кто-то приходит сюда посидеть, наслаждаясь прохладой утра, и пообщаться с товарищами. Кто-то закинуть удочку в воды Лицзян, надеясь на хороший утренний клёв, а старички-спортсмены - размять косточки.

 

 

  Мы шли по West street и не узнавали её. Ещё вечером шумная, яркая и многолюдная улочка была тиха. Редкие прохожие, стараясь не нарушать её покой, тихонько вполголоса переговаривались между собой, и слышно было шур, шур, шур - это дворники мели своими мётлами, наводя порядок.   

 

   Для осуществления многочисленных планов нам требовалась машина. Не во все места, куда мы хотели попасть ходит общественный транспорт, можно, конечно, взять экскурсии в одном из туристических бюро, коих в городке пруд пруди. Вот только в нагрузку к нужному предлагается куча всего не нужного. Ну не хотели мы посещать жемчужную, силиконовую и шёлковую фабрики и два часа слушать рассказы о необходимости приобретения всех этих замечательных товаров. 

 

 

  Дойдя до того места, где пешеходная West street пересекается с проспектом, мы увидели несколько машин, водители которых, завидев нас, тут же повыскакивали навстречу. Нам же приглянулся тот, что был в очочках и походил на ботаника. Мы почему-то решили, что он самый сообразительный. С помощью нашей коллекции иероглифов и картинок договорились и тронулись в путь. 

 

                                    А мне чаю. Стаканов шесть... 

 

    В прошлый раз я писала, что у китайцев про всё на свете есть легенда, так вот, чай тоже не миновала эта участь. Оказывается, его открыл некий Шень Нун. Путешествовал он как-то раз по родным землям и изучал свойства различных растений. Пробовал их на зуб и пытался понять, как же они воздействуют на организм. Однажды такой эксперимент над собой закончился неудачно, и Шень Нун занемог. Так человеку стало худо, что свалился он под какой-то куст и приготовился отдать концы. Всю ночь он корчился и стонал, а утром в рот ему упала капелька росы с неизвестного куста и излечила его, очистив от токсинов. А ещё, ему очень понравился вкус и ощущение свежести, подаренное листьями растения. Шень Нун посчитал его даром небес. Так чудесный куст получил свое название, а чай стал не только лекарством, но и главным напитком, а так же способом общения в Китае.  

   Я, наверное, немножечко китаец, потому что тоже люблю чай. Нет, не так, я очень-очень люблю чай! Я пью его утром, днём и вечером, с сахаром и без сахара, с печенькой и без неё... А вот как произрастает мой любимый напиток, я не видела ни разу и хотела это исправить. Вы уже, наверное, догадались, что ехали мы на чайную плантацию и не на простую, а на высокогорную. Именно с такой плантации чай считается наиболее вкусным и полезным.

 

 

 

   Ехать от Яншо всего 15 километров. Совсем чуть-чуть по шоссе и машина свернула на узкую асфальтированную дорогу, которая медленно, но упорно поднималась вверх, петляя серпантином мимо небольших деревень, садов, огородов и рисовых полей. Мы ехали и мечтали, как весело погуляем между чайных кустиков, полюбуемся пейзажами, пофоткаемся и отправимся дальше осматривать окрестности, но не тут то было. Как только мы подъехали к чайно-туристическому комплексу и оплатили вход, нас тут же обрядили в круглые, как блин, огромные соломенные шляпы, всучили корзинки и отправили работать. Чтобы стимулировать наш трудовой энтузиазм, сотрудники плантации дали понять, что мы сможем забрать с собой весь собранный нами чай. 

 

 

    Собирать чай оказалось не так легко и радостно, как фотографировать. Я как-то сразу поняла, что пить его я люблю намного-намного больше, чем работать на плантации. Поизображав для порядка бурную трудовую деятельность, мы пошли гулять между кустиками.      

 

  Основная часть плантации расположена на высокой горной вершине Цисянь, которая формой напоминает созвездие Большой Медведицы, отсюда и произошло название вершины, что в переводе с китайского означает "Большая медведица". Это самое высокое место над уровнем моря в Яншо.

 

 

  Ооо, как же это было красиво! Чайные кусты, высаженные длинными стройными рядами, извивались по склонам гор, образуя круги и полукружия. Удивительно было видеть, как человек мог так гармонично вписать эти зеленые стены в окружающий ландшафт.  

 

   Гуляя по плантации, то и дело мы слышали, как переговариваются и напевают крестьяне народности чжуан, обрабатывающие чайные кусты, но никак не могли их увидеть. Они сидели на корточках где-то между рядами и занимались своим не лёгким ручным трудом. Это их руки, обрезают, постригают и формируют чайные кусты. Эти же руки поливают чай и собирают его, когда приходит время. Этими же руками строятся новые чайные террасы. Иногда на пути встречались оборудованные смотровые площадки, откуда можно созерцать плантацию с самых выгодных ракурсов. Видно, что с самого начала она создавалась не только для выращивания чая, хотя это, конечно, основная её цель, но и как туристическая достопримечательность. Плантация была открыта весной 2000 года, и является чайным садом, нацеленным на развитие экотуризма. 

 

 

  На выходе служащие протягивали руки и чего-то от нас требовали. 

- Что хотят от нас эти люди? - спросила я и посмотрела на Таню.

- Так нас, вроде, чай собирать отправляли, - сказала та и заглянула в корзинку, где одиноко лежал чайный листик.

Я оказалось более трудолюбивой, на дне моей корзинки оказалось целых три листика, чем я и собиралась гордиться до пенсии. Мужчины сначала долго рассматривали урожай, а потом принялись громко ржать над горе-собиральщицами. "Ну и ладно,- подумала я,- не помогли, так хотя бы развеселили",- и мы направились к машине.

    

                 Человек сам кузнец своего счастья, трудностей 

                           и приключений на пятую точку. 

 

   Дальнейший наш путь лежал к мосту Фули, расположенному на реке Юйлун - притоке реки Лицзян. Достопримечательность расположена в достаточно глухой местности, поэтому сюда добираются только самые настырные. Мы настырные, к тому же были на машине, так почему бы не заехать, а пока мы едем, я расскажу вам малюсенькую древнюю легенду, связанную с этими местами. В переводе с китайского языка название Юйлун означает "встреча с драконом", поэтому реку называют "Драконьей рекой". Легенда гласит, что прилетевший из-за Южно-Китайского моря дракон буквально влюбился в эти места и остался жить, забыв о родине. Дракону понравилась река, знаменитые карстовые холмы на берегу и возможность лежать на бамбуковом плоту, который покачивается на волнах. Говорят, крестьяне видели его несколько раз, после чего и дали реке такое название. 

   И так, мы у моста Фули. Седая древность - пятнадцатый век, династия Мин. Это самый древнейший из трёх древних арочных мостов реки Юйлун, соединяющих её берега. Фули - историческая и культурная ценность округа Гуйлинь.  

 

 

   За сотни лет его поросшие мхом и травой ступени истоптали миллионы ног, а он как стоял, так и стоит. Сколько интересных историй мог бы порассказать этот мост, умей он говорить. А ещё, если верить молве, ночью на водной глади под мостом отражается полная луна, создавая невероятной красоты пейзаж.

 

 

  Простенький такой мостик, но именно своей простотой, изяществом и идеальной аркой подкупает это древнее строение. Мосты - это вообще гордость китайцев. Строятся они не только с учетом основательности, но и общей гармонии пространства. Отличное место посидеть, подумать и насладиться окружающей природой. 

 

   Мы чинно посидели, повтыкали на красоту и поехали к мосту Дракона - практически брату близнецу Фули, только более поздней постройки. Драконову мосту 400 лет, династия Мин. До сих пор через него каждый день снуют местные крестьяне. Здесь мы распрощались с нашим водителем и, оплатив его услуги, отправились в свободное плавание. Точнее сказать, в плавание мы не собирались, да и не смогли бы отправиться. После недавнего наводнения уровень воды в реке был ещё слишком высок, и плотики скучали без туристов.

 

 

  Обычно в этом месте очень оживлённо. Сделанные из взрослого крупного бамбука, перевязанного бечёвкой, плоты управляются лодочником, который длинным шестом отталкивается от дна реки, а радостные туристы прибывают в счастливом ничегонеделании и таращатся на непередаваемой красоты берега.  

  В окрестностях Яншо проложено множество туристических маршрутов. Тот, которым мы мечтали прогуляться, составляет 15 километров. Начинается он у моста Дракона и заканчивается в Яншо. Маршрут проходит вдоль реки Юйлун, извиваясь между знаменитыми карстовыми холмами, у подножья которых приютились маленькие деревушки и рисовые поля. Мы вообразили себя этнографами и решили, не строя определенных планов, просто идти, знакомясь с жизнью людей, и наблюдать за их повседневными занятиями. Знала бы я, что нас ожидает, сто раз бы подумала, прежде чем изображать из себя Миклухо-Маклая. 

   Всё, как всегда, начиналось очень хорошо. Мы весело шагали по узкой, выложенной плитами, дорожке и видели те картины, на фотографии которых мы капали слюнями ещё до предыдущей поездки в Китай. 

 

   Воплощённая мечта была так хороша и так безмятежна, что казалось, мы не в самой многонаселённой стране мира, а где-то на краю земли. Красота сельских пейзажей завораживала, а перед носом, дополняя пастораль, кружили огромные стрекозы. 

 

 

   Дорожка шла близко к реке, ещё мутной после пережитого наводнения, и позволяла хорошо рассмотреть противоположный берег, плотно утыканный махровыми гигантами и поросший кустистым бамбуком, издалека напоминающим пучки огромного папоротника. Бамбук - растение универсальное. Для китайцев он был и остаётся почти всем: пищей, строительным материалом, сырьем для изготовления различных предметов утилитарного назначения. Чего здесь только из него не делают: плетут клетки для домашней птицы, мастерят мебель, посуду, лестницы, заборы...  

 

   Дорожка плавно поворачивала к деревне, а перед ней - серый буйвол, в сезон деловито месящий копытами глину на рисовых полях, неспешно купался в травянистой луже, прядя ушами и жмурясь от удовольствия. 

 

 

   На полях кипела работа. Было интересно наблюдать, как крестьяне, стоя в воде, обрабатывали свои огороды. Как двести лет назад это делал их прадед, так и его правнуки делают это до сих пор.  

 

 

   Но не всё же время думать о рисе насущном. Иногда можно устроить посиделки, отвлечься, посплетничать и поделиться с соседкой последними новостями.  

      

 

   Конечно, за века изменились дома, одежда, появилась различная техника и современные гаджеты, но простая деревенская жизнь, по-видимому, здесь  изменилась мало. 

 

 

  Как и много веков назад, женщины стирают вручную, время от времени молотя по белью деревянной колотушкой. 

 

 

    А дорожка между тем виляла дальше между плюшевыми холмами. Одно село перетекало в другое, перемежаясь огородами и зелеными зарослями.

 

 

   Здорово было никуда не спешить и, наслаждаясь каждым моментом путешествия, любоваться, как вздыхают тёплым туманом эти странные, будто плюшевые, гиганты.

 

   Перед очередной деревней трудолюбивые крестьяне распахали всю землю, клочка свободного не найти. Выращивают овощи и рис, свежая зелень которого отражается в спокойной воде и медленно миллиметр за миллиметром тянется к небу.    

 

   Да, окрестности Яншо - красота неописуемая! Интересно, осознают ли это местные крестьяне или привыкли видеть такую живопИсь с рождения?  

 

 

  Этим милым созданиям местные красоты уж точно были до лампочки.

 

 

   После деревни мы ещё какое-то время шагали по дорожке, а потом... упс, она кончилась. Просто повернула, кончилась, и всё! 

 

 

   Началась просёлочная дорога, уходящая куда-то вглубь пышной растительности. Потоптавшись на пятачке и почесав в затылках, мы решили идти по ней, ибо всё равно никакой другой на горизонте не наблюдалось.

 

 

  В растительности кто-то возился и пыхтел. "Кто бы это мог быть?"- подумали мы и заглянули за куст. В кустах на обочине дороги мирно паслась корова. Она лакомилась сочной травкой, помахивала хвостом и не обращала на нас ни какого внимания.

 

 

   Чуть дальше - молодой бычок мягкими бархатными губами срывал с кустика зеленые листочки и, таращась на нас, перетерал их в кашицу крупными жёлтыми зубами.

 

 

   Дальше кустики заканчивались, а вместе с ними и просёлочная дорога. Началась милая жидкая грязюка. Со словами: "Танки грязи не бояться",- мы натянули купленные для таких целей сапожки-бахилы и потопали дальше. Плохая была идея. Совсем плохая. 

 

 

   Вскоре и эта "дорога" закончилась, и начались сплошные огороды. Пришлось признать, что где-то мы не туда свернули и заблудились. Открыли навигатор, и он, как Сусанин, повёл нас одному ему известными козьими тропами. Крестьяне совсем не ожидали увидеть здесь туристов, поэтому смотрели на нас с большим удивлением. Мы же с удивлением смотрели на то, как тропинка сужается и превращается в тонкую межу. Китайская межа - это такая узкая полоска земли, сантиметров на тридцать - сорок выступающая над тонущими по колено в грязной и мутной воде грядками. После дождика её ещё и капитально развезло, но поворачивать обратно было как-то не по-пионерски. Зачехлив фотоаппараты и держа их в одной руке, а в другой - сумки, мы забалансировали над грядками. Таня шла впереди, я сзади. Наши ноги всё время скользили в жиже, но мне казалось, что Танины скользят всё же больше, и я всячески морально её поддерживала:  

- Вот так, молодец, аккуратненько, потихонечку, а то твои говнодавы так скользят.    

- А твои разве не скользят?       

- Скользят, - сказала я и подкрепила свои слова делом.

   Мои ноги сами собой поехали в сторону, руки взметнулись вверх и, крякнув от неожиданности, я по колени воткнулась в огород. Сумка и фотик в воздухе описАли круг и прихлопнули меня по голове, а солнечные очки соскользнули со лба и повисли на одном ухе. Мда, слишком резкое это было погружение в атмосферу.  

   Я вообще являюсь рекордсменом по влипанию в идиотские ситуации. Не из каждой я могу найти достойный выход, а вот вход нахожу с завидной регулярностью, поэтому факт барахтанья в китайском огороде воспринимался мной вполне нормально, зато проезжающим мимо людям я доставила массу ярких впечатлений на их не обещавшей ничего нового такой знакомой дороге.  

   Говорят, что друг познаётся в беде. Таня позналась. Она тянула меня из грядки, как репку, пока я вся грязная, как будто лично мной этот огород и вспахали, не оказалась на меже, элегантно стоя на корачках.  

   Выбравшись наконец на дорогу, мы пошарили глазами по окрестностям в поисках местечка, где можно было бы хоть как-то отмыться, приметили небольшую хибарку, наподобие тех, что ставят на наших огородах и используют для того, чтобы перекусить, переждать непогоду, хранить инвентарь и всё такое, и устремились к ней. В хибарке копошился дедуля. Мы буквально впёрлись в его владения и оккупировали низенькие табуретки. "Всё, дедуля, мы нарисовались, и пока не приведём себя в порядок, стереть нас не получится",- говорил в тот момент весь наш вид. К слову сказать, старичок не проявил к нам ни малейшего интереса. Он невозмутимо занимался своими делами, и его вид говорил: "Подумаешь, ворвались какие-то грязные люди. Чего тут особенного-то? Ко мне ни по разу в день такие этнографы вваливаются. Ни какого разнообразия." 

 

 

   Чтобы отмыть всю грязь, ни моих, ни Таниных влажных салфеток не хватило. "Ну и ладно, что не отмылось, засохнет и само отвалится",- решила я, и мы продолжили прерванную экспедицию. Но кто-то свыше решил, что мало, мало мы сегодня хапнули и на окраине очередной деревни влупил нам ливень экстра-класса с молниями и громом, который шарахнул так, что мы чуть не бросились на землю и не стали окапываться. Как прожектор, сверкнула молния, а потом ещё и ещё. Ничего себе салют в честь приезда наших скромных персон! Право, не стоит. 

- Я с детства грозы боюсь,- призналась Таня. 

- Да ладно, а я вот нисколечки!

И тут где-то впереди сверкнуло так, что мы на минуту ослепли. Молния сказала: "Крак!"- и вошла в землю. Я испугалась? Да что вы, я чуть не оконфузилась от ужаса! Мы втянули головы в плечи и рванули, петляя как зайцы, в поисках укрытия. У меня все знания о грозе как ветром сдуло, помню только, что под дерево лезть нельзя. Тут на глаза нам попался какой-то сарай. Мы метнулись туда и стали бояться вместе. Гремело так, как будто рядом рвались снаряды, небо вспарывали молнии и били где-то совсем близко, будто специально целясь в наше убежище, а дождь отбивал по крыше какой-то сумасшедший африканский ритм. И вдруг всё  резко стихло, а мы ещё какое-то время подождали сидеть в укрытии, боясь высунуться наружу, а высунувшись, отправились дальше по маршруту, надеясь, что свою порцию приключений мы уже сегодня получили.   

 

 

   С каждым шагом приближение к Яншо становилась заметнее. Маленькие деревушки остались позади, а на смену им вдоль дороги расположились более крупные населённые пункты. 

 

 

   Да и сама дорога изменилась - стала шире и больше напоминала междугороднюю трассу. 

 

 

  На встречу проносились автомобили, велосипедисты, двух - трехколесные вариации мотоциклов и мопедов, а также трудно классифицируемые шедевры конструкторской мысли.  

 

 

  Тропа пролегала по обочине шоссе, и каждые двести метров попадались различные пункты по честному отбору денег у путешественников. Бабульки, явно склонные к суициду, кидались через дорогу прямо перед идущим транспортом на встречу туристам, чтобы продать веночки и букетики полевых цветов. Одна из них, решив, что меня уже ничто не украсит, напала на Таню с веночками и весьма навязчивой маркетинговой стратегией, пришлось удирать.  

 

 

   А на этом мостике мы хотели сфоткаться, но столкнулись с жестокой китайской реальностью - дедуля, дежуривший рядом, требовал денег за всё: за пройти, за посмотреть, за сфотографировать. Пока, дедуля, мы уже ничего не хотим.  

 

 

   Мы заметили, что многие встреченные нами старички сгорбленные, будто согнутые каким-то грузом.  

 

 

  Уже дома я прочитала, что рисовые поля - достаточная причина, чтобы в прямом смысле навсегда согнуть человека. У людей, отдавших жизнь выращиванию этого злака, с годами сильно деформируется позвоночник.

 

 

   После всех приключений накопилась усталость. Мы всё больше молчали, думая каждая о своём. Я, с закинутым на плечо языком, например, мечтала поскорее принять горизонтальное положение, и чтобы единственной физической нагрузкой было шевеление пальцами ног. И тут я увидела двортерьера, трусящего навстречу из Яншо. Мне стало ужасно смешно, как же мы были в тот момент похожи. Псина посмотрела на меня так, будто размышляла: "Кого же мне эта взмыленная тётка с языком на плече до боли напоминает?"

 

 

   Усталость чудесным образом куда-то испарилась, и в отличном настроении мы пришлёпали в Яншо.

 

 

   И снова защёлкали фотоаппаратами, потому что хорош городок нереально.  

  

 

  Пока мы занимались экотуризмом, в Яншо происходило что-то интересное. Вся площадь превратилась в большой рынок. Её буквально заполонили стройные ряды вешалок с текстильными изделиями и латки, где в изобилии предлагали фарфоровые безделушки, изделия из нефрита и всевозможные сувениры.  

 

 

   А чего только не предлагали продавцы фруктов! Наши слюнки текли похлеще, чем у собачек Павлова. А вот лотос оказывается - не только растение, но и еда. Вот эти круглые зелёные лепёшки - лотосиные плоды, из которых надо выковыривать похожие на орехи ядра. Говорят, что в них содержатся биологически активные вещества, омолаживающие и оздоравливающие организм. Но это не всё, у китайцев вход идёт и его корневище, а так же стебель и листья, а сами молодые лепёшки нарезают и маринуют.

 

 

   West street встретила нас музыкой, танцами и толпой туристов в одинаковых футболках, приплывших по реке Лицзян из Гуйлиня в Яншо на круизных корабликах. Это путешествие длится пять часов, в течении которых народ наслаждается видами холмов, потом туристам даётся два часа погулять по городку, после чего их увозят обратно в Гуйлинь на автобусах. И на эти два часа городок превращается в шумный муравейник. 

 

 

  Интересно было наблюдать, как делают леденцы из тянутого имбиря. Тягучую массу набрасывают на крюк, растягивают и рвут, и так много-много раз, пока масса не станет перламутровой и однородной. Потом её разделяют на жгуты и нарезают ножницами.  

 

 

  Получив погружение настолько полное, насколько это вообще возможно, и наэтнографиченные по самые уши, грязные, мокрые, но ооочень довольные мы пошли в отель отдыхать и отмываться. 

  

 

  Чего я хочу сказать, хорошая в Китае грязь - не отмывается совсем. И выбросив в помойку когда-то белые боты, мы решили попытаться спасти хотя бы вилку. Настроены мы были на победу.         

   Решительно выпятив подбородки, мы влетели в ресторанчик и сразу приступили к опросу персонала, весело отдыхавшего в это время за круглым столиком. Вы помните, что там никто не говорит по-английски? Пришлось прибегнуть к помощи богатого языка жестов. Мы подлетели к столу, где ужинали вчера, и стали изображать едоков, потом сделали вид, что уходим, но забываем вилку. Чтобы до всех присутствующих дошла суть проблемы, я не нашла ничего лучше, как изобразить из двух пальцев козу, и стала махать этой конфигурацией перед носами ошалевшего персонала. Я энергично махала, тыкала пальцами в стол, указывала на рот, типа я ем, и смотрела, как расширяются глаза присутствующих. Таня пошла дальше, достала из складного наборчика нож, желая продемонстрировать, какая именно у неё была вилка. Она его разложила, сверкнуло лезвие, народ в ужасе прижался друг к другу, но молчал, как партизаны на допросе. Онемели, наверное. Мы ещё какое-то время побегали, покривлялись и, так ничего и не добившись, раздосадованные вылетели из ресторанчика.   

  Я представила на минуточку, как после нашего ухода обсуждал между собой случившееся персонал.  

- Чего это было-то?!

-  Психи какие-то. Вон как пальцы-то растопырила. Сейчас, говорит, всем моргалы повыкалываю! 

-  А в рот чего тыкала?

- Так пасти порвать грозилась.

- Точно! А вторая-то, вторая! Ножик достала, сейчас, говорит, всех в колбасу порубаю!  

-  По ним же клиника скучает, а им ещё и визы выдают.

   После неудачной попытки вернуть Танину вилку, мы отправились на шоппинг, в надежде купить любую другую в одном из многочисленных магазинчиков Яншо. Мы терпеливо обходили лавку за лавкой и в одной из них нашли, только вилка была пластмассовая и не складная. Таня долго вертела её в руках и размышляла купить или не купить, как вдруг, из-за моего плеча появляется чья-то рука, в руке вилка. 

- Надя, смотри, вилка. Она же точно такая, что у меня была! - воскликнула Таня.

- Ничего удивительного, - отвечаю я, - наборчик-то китайский.

- Так у неё и форма ручки такая же и даже цвет! Вот так удача! Всё, беру.

- Сколько стоит? - спрашиваю я и поворачиваюсь к продавщице. 

Женщина смотрит на нас, улыбается, суёт вилку Тане в руки и уходит. Немая сцена. Таня отмерла первая:

- Надя, это же вовсе не похожая вилка, это моя вилка! 

Видимо, всё же до кого-то из персонала дошло, что мы хотели сказать своей пантомимой. Они не только отыскали вилку, но и нас, хотя ушли мы из ресторанчика уже давненько. "Сесе!"- опомнившись, закричали мы вслед удаляющейся фигурке.

   На улице тем временем уже совсем стемнело и Яншо засиял подсветкой. Мы не могли отказать себе в небольшой прогулке и, любуясь иллюминацией, прогулялись по городку. 

 

 

  А вернувшись в отель, отрубились, как только головы коснулись подушек. В планах у нас был очень насыщенный день - мы собирались любоваться окрестностями с кораблика и гулять не только по горизонтали, но и по вертикали, но об этом в следующий раз.   

[Гульфира]

С удовольствием читаю отзыв и рассматриваю  красивые и интересные фотографии. Благодарю.  Своеобразный стиль изложения- открытый, доступный, с юмором.. Пишите..

[Нафаня]

Смелые вы, огородами в китайской глубинке топать я бы, наверное, не решилась:)) хотя... кто знает?:)

Фото на рассвете шикарны! Да и в другое время суток эти холмы фантастически выглядят:)

[Надежда Питер]

  Ехать в Яншо нужно, конечно, не ради самого Яншо. Городок наскучит быстро, как бы он не был хорош. Нужно гулять по окрестностям или брать велик и кататься, кататься. Удивительные места! Огороды мы, разумеется, не планировали. Это случайно вышло.)) Да, холмы хороши, вот только денёк выдался пасмурный. С другой стороны, следующий был солнечным, и я считаю, что нам повезло увидеть эти пейзажи в разную погоду.

[Надежда Питер]

 

                                        По горам, по долам. 

 

   Я думала, что после вчерашнего кросса мы не встанем, но поход не смог отбить у нас тягу к приключениям. Поэтому 12 июля, вытряхнувшись из мягких и удобных кроваток и позавтракав, мы вышли на прогулку. День мы решили начать с посещения холма Сянгун. Что надо сделать в этих краях обязательно, так это залезть на голову хотя бы одному из плюшевых великанов, чтобы увидеть восхитительную панораму окружающего ландшафта. Пиков, куда можно подняться, не рискуя сломать себе шею, много, но по фотографиям из интернета мы запали именно на Сянгун.  

   В конце пешеходной улочки скучал вчерашний водитель. Завидев нас, он радостно заулыбался и замахал рукой, а мы с удовольствием запрыгнули в прохладное нутро автомобиля. Денёк обещал быть жарким. Через полчаса живописной дороги мы высадились у подножья холма. Это был даже не холм, а целая горища, куда вела длиннющая лестница! Вход на холм платный, и заплатив денежку, мы отправились его покорять. Здесь нас ждали первые китайские ступеньки путешествия. За год мы уже от них отвыкли, пора было начинать тренироваться, ведь впереди у нас ожидалось много-много лестниц. Мы думали, что подниматься на вершину будем целую вечность, но действительность, к счастью, не оправдала наши ожидания, и через двадцать минут мы уже стояли на смотровой площадке. 

  Там уже любовалось открывающейся панорамой несколько человек, что и не удивительно, этот холм очень популярен у туристов, но самого страшного - китайских групп не наблюдалось. И пока их пачками не стали сюда свозить, нужно было успеть и наглядеться, и нафотографировать. 

 

 

  Посмотрев по сторонам, сразу стало понятно, зачем народ, не ограничиваясь видами снизу, потеет, но лезет на эти холмы. Взобравшись по ступеням на верхнюю точку, в качестве бонуса турист получает сногсшибательный вид на сказочную картину. 

 

 

  Целый лес плюшевых шишек, ярких и объёмных вблизи и призрачных, уходящих к самому горизонту, открылся нашему взору. Река Лицзян и красота окружающих её пейзажей восхищала. Нет, не врали картинки из интернета. Хотелось торчать там бесконечно долго, тупо наблюдая за движением реки, любоваться видами и думать о вечном.  

 

 

   Но вскоре холм сотряс гул голосов - группы пожаловали. Пришлось плюнуть на вечность и, не дожидаясь, когда вечность ответит нам тем же, спускаться к машине. Пока мы спускались, китайские туристы нескончаемой чередой поднимались на холм. 

 

 

А на парковке стало тесно от такси и экскурсионных автобусов.  

  Покорив высоту, мы направились в крохотный городок Синпин, что в 25 километрах от Яншо на восточном берегу реки Лицзян, где распрощались с водителем и отправились знакомиться с синпинскими красотами. 

  Именно этот городок подарил реке Ли настоящую известность. За века было создано множество картин с местными видами. Самая известная - банкнота в 20 юаней. Теперь эти места знает каждый китаец. Найти дорогу к знаменитому пейзажу оказалось очень просто. Следуя указателям, через 10 минут мы были на смотровушке, где туристы делают снимки с 20 кой. И правда, изгиб реки и скалы на том берегу в точности повторяли картинку на денежке! Говорят, что только очень ленивый из тех, кто, побывал в этих местах, не выложит на всеобщее обозрение фотографию этого пейзажа. Мне не лень. 

 

 

   История Синпина насчитывает более 1700 лет. Когда-то это было самое крупное поселение вдоль реки Ли с планировкой, выполненной со строгим соблюдением правил фен-шуй. Сейчас же городок Синпин - парочка туристических улиц с сохранившимися древними домами минской эпохи, покрытыми черепичными изогнутыми крышами, деревянными резными решётками на окнах, высокими складными дверями и красными фонариками.

 

 

  Эта пара улиц буквально напичкана сувенирами: футболками, сумками, шляпками, веерами, всевозможными изделиями народного промысла... Самый необычный сувенир - каменное мясо. Если бы не читала и не видела картинки, ни за что бы не поверила, что это камень. И так аппетитно выглядел этот "бекончик", что захотелось срочно чего-нибудь съесть.

 

 

   Едален было завались, что не удивительно для нации, уделяющей самое пристальное внимание данному вопросу. Даже китайское приветствие "Ni hao ma?" дословно переводится как "Вы уже покушали?" Мы шли, заглядывали в местные забегаловки, но после утки на что-то серьёзное трудно было решиться. Вот здесь пахло ооочень вкусно, подошли, ноздри растопырились, втягивая божественный запах. Пахло чем-то знакомым.  

  Найти в китайской деревне бельгийские вафли - событие, вероятность которого стремится к нулю. Поэтому радости нашей не было предела! И мы пошли есть бельгийские вафли в китайском исполнении. По внешнему виду они несколько иные, но вкус ничем не отличается от тех, что я ела в Брюсселе, только в Китае их сворачивают кулёчком. Мы уселись за столик и стали ждать. Чего только девушка не вытворяла: смешивала, взбалтывала, чего-то добавляла, взбивала, пекла, заворачивала, начиняла, украшала... Мы уже притомились ждать, а она изваращалась, как только могла. Зато результат - мммм, вкуснятина! Чуть языки не попроглатывали. 

 

 

                      Поэма о любви, завораживающая душу.

  

   В Синпин едут не только ради фоток со смотровой площадки на пейзаж с 20 юаневой купюры и прогулки по его улочкам, но и для того, чтобы сплавиться по реке Лицзян. Участок реки возле городка Синпин считается одним из самых живописных, поэтому там организованы водные экскурсии. Если честно, нам уже не терпелось спуститься к воде и запрыгнуть на один из корабликов, так они соблазнительно скользили меж гор. Эта речная прогулка значилась у нас обязательным пунктом программы.  

  На набережной нам встретилась местная рыбачка с парочкой бакланов, сидящих на жёрдочке. Жители Синпина до сих пор продолжают рыбачить довольно необычным, но традиционным для Китая способом. Перед погружением шею баклана слегка стягивают своеобразным галстуком, не позволяющим проглотить рыбу, а к ногам привязывают верёвку, которую держит в руках хитрый рыбак. Баклан видит цель, настигает её в воде, хватает, а проглотить не может, но и выплюнуть жалко. Вот тут-то добрый хозяин и вынимает рыбку из клюва недовольного добытчика. Так всю тяжёлую работу за рыбаков выполняют пернатые помощники, которые в большом количестве обитают на берегах реки. Говорят, бакланы приносят хороший улов хозяевам и работают всего за 10%. То есть, из целой корзины со свежей рыбкой сам охотник получает не больше двух-трех. Обидно, однако. Я часто вспоминаю бакланов, по крайней мере раз в месяц в день зарплаты.   

 

 

  Пройдя вдоль реки, мы вышли к кассам причала, приобрели билеты на небольшой круиз и вместе с двумя десятками таких же жаждущих уединения с природой забрались на кораблик и отдались созерцательному отдыху.

 

 

  Как обычно, у китайцев с рекой связана красивая легенда. Мол, однажды семь прекрасных дев отправились в путешествие по Ли и были ею так очарованы, что задержались дольше, чем им было дозволено. Это очень не понравилось Нефритовому императору, который, рассердившись, превратил дев в горные вершины, от которых теперь не могут оторвать глаз все путешествующие по реке. Богатство ландшафта, окружающего Лицзян, делают её меккой для живописцев и фотографов. Ли часто встречается на картинках в традиционном стиле гохуа: тушь и водяные краски на шёлке или бумаге. Голливудские кинематографисты тоже не могли пройти мимо столь роскошных видов - здесь проходили съемки фильма "Разрисованная вуаль", созданного по мотивам романа "Узорный покров" знаменитого писателя Сомерсета Моэма. Естественно, от такой красоты не могли остаться в стороне и поэты, которые утверждали, что Ли - это поэма о любви, завораживающая душу. "Река, как зеленая шёлковая нить, горные холмы, как бирюзовые нефритовые шпильки для волос", -  так писал в древности один китайский поэт. Да и ассоциация ЮНЕСКО не осталась равнодушна к местным красотам и в 2014 году внесла весь округ Гуйлинь в свой список, как территорию Южно-Китайского карстового рельефа. 

 

 

   Китайцы - народ с фантазией. Они были весьма изобретательны в названиях холмов реки Ли: Лев, смотрящий на девять лошадей, Верблюд, переходящий реку, Старик, держащий яблоко, Рыбий хвост и даже Черепаха, карабкающаяся на гору... Интересно, в чьём воображении родились эти названия, и что за хрень он при этом курил, но мы долго всматривались в очертания холмов, и нигде ничего подобного нам не привиделось.      

 

 

    Мы стояли на палубе, а мимо проплывали плоты, лодки и катера, замысловатыми фигурами возвышались зелёные холмы, лёгкий ветерок трепал волосы, красота! Во все глаза я таращилась на эти сказочные пейзажи, столько холмов, достигающих километровой высоты, и таких причудливых форм я до этого не встречала.  

 

 

  Наш кораблик плавно скользил по реке, а мы только и успевали вертеть головой, щёлкать фотоаппаратами и восхищаться окружающим миром. А мир здешний, скажу я вам, крайне красив и удивителен. А вот китайцам гид не разрешал выходить на открытую палубу, отчего они были лишены привычной весёлости. Они всю дорогу слушали его рассказки, ели, изредка украдкой выбегали наружу и селфились, а потом, вернувшись к еде, долго-долго рассматривали свои фотки, забив и на рассказки, и на красоту, что проплывала мимо.  

 

 

   А виды между тем потрясали - из-за поворота выплывала очередная фантастическая группа скал, а за ней ещё более невероятная и ещё. Сама река Лицзян тоже была весьма живописна - островки, где паслись коровы, бамбуковые заросли, протоки и впадающие мелкие речушки. 

 

 

   Вся эта постоянно меняющаяся красота наплывала на нас, не позволяя оторвать взгляд. Я всегда знала, что лучшие в мире творения создаёт природа, но здесь она особенно постаралась.

 

 

   Но вот и пристань показалась. Всё, приплыли. 

 

 

                                    Последний вечер в Яншо.

 

   Пора было возвращаться в Яншо. Без труда нашли автовокзал и даже автобус с нужным иероглифом, в котором, высунувшись в окно, курил водитель. "Яншо?"- спросили мы в спину. Спина не ответила, а лишь пожала плечами, дескать, понятия она не имеет, куда поедет рабочее место хозяина. Ознакомившись с достопримечательностями автовокзала, мы побрели по улочке, где в какой-то подворотне обнаружился искомый автобус. Выяснять, чего он там делает, мы не стали, а ловко подсунули под нос кондукторше нужный иероглиф. Получив утвердительный ответ, через сорок минут прибыли в Яншо и готовы были идти на встречу новым приключениям. У нас оставался последний вечер в городке, и этот вечер хотелось провести как-то особенно. Одно из наиболее популярных вечерних развлечений - светомузыкальное шоу Лю Саньце, проходящее под открытым небом на фоне подсвеченных гор. Билеты на шоу можно купить в любом туристическом агентстве Яншо. В стоимость билета входит микроавтобус, который довозит до места и обратно. 

   До начала представления у нас оставалось немного времени, которое мы использовали для того, чтобы забраться повыше и сфотографировать поширше. К слову, Яншо окружают восемнадцать известняковых пиков, и на многие из них можно подняться, но цели покорить все городские холмы у нас не стояло, поэтому мы выбрали Силанг, находящийся в городском парке. Вооон к той беседочке нам предстояло забраться.  

 

 

   К вершине холма вела крутая лестница, частично вырубленная прямо в скале, а  

на самом верху - беседка в традиционном китайском стиле.

 

 

  Есть всё-таки в соединении природного пейзажа и классических элементов китайской архитектуры что-то сюрреалистическое.

 

 

  От беседки открывается великолепный вид на весь городок, зажатый между зелёными холмами и утопающий в их красоте.   

 

 

   В назначенное время за нами приехал минивэн, где уже сидела небольшая группа туристов. Водитель - он же гид постоянно нас опекал, как наседка свой неразумный выводок: вёз, вёл, выдавал билеты, строил парами, пересчитывал... Наконец, пришли, миллион китайцев тоже пришёл. У входа уже собралась приличная толпа, а автобусы и такси всё подвозили и подвозили зрителей. 

 

 

   Казалось, мы не успеем зайти до конца представления. Но китайцы работают быстро, и через пятнадцать минут мы уже были на территории самого большого в мире природного театра под открытым небом. 

 

 

  Световое шоу создано режиссером Чжаном Имоу, который снял "Героя", "Дом летающих кинжалов" и ставил открытие и закрытие Олимпийских Игр в Пекине. В общем, масштаб соответственно грандиозный.

  Сюжет же шоу незамысловатый. Это история о девушке Лю Саньце, которая жила неподалеку от Гуйлиня и работала на полях. Во время работы Лю пела. У девушки был такой волшебный голос, что слава о ней разнеслась по всей округе. Большинство её песен было посвящено угнетению фермеров со стороны местных землевладельцев, которые облагали их непосильными налогами. 

 

 

  Однажды она была замечена одним мафиози по имени Мо Хуайжэн. Лю приглянулась Мо своей красотой и талантом, и тот хотел заставить её стать своей наложницей. Но становиться наложницей в планы девушки не входило, поэтому пришлось ей оставить свой посёлок и бежать на бамбуковом плоту вместе с возлюбленным.

   

 

  Парочка приплыла в Яншо и обосновалась там. Эта история Лю так ничему и не научила. Вместе с местными фермерами она снова принялись петь песни против местных землевладельцев, которые тоже угнетали своих работников.  

 

 

  В шоу представлена культура национальных меньшинств Китая, они выступали в своих традиционных одеждах и пели народные песни. В представлении участвует очень много людей, кажется, что всё население городка играет в этом театре. Но нет, в Яншо население 300 тысяч, а в представлении занято только 600 человек.  

 

 

  Перед нами простые рыбаки на плотах закидывали сети, женщины в реке стирали бельё, бык  брёл за хозяином... Всё, что мы увидели тем вечером на шоу, мы видели в реальной жизни, путешествуя вдоль реки Юйлун. Это грандиозное представление было достойной точкой в конце прекрасного дня, проведённого в окрестностях Яншо. 

  Остаток вечера был посвящён сбору чемоданов, жаль, что они сами не умеют это делать. Назавтра мы покидали гостеприимный Яншо.   

 

                                                  На "Луну"!

 

   Напоследок нужно было покорить Лунный холм. Не скажу, что виды оттуда прямо обалдеть, и перед путешествием мы долго думали, стоит на него забираться или нет. С другой стороны, это самая знаменитая гора в окрестностях Яншо, которая смогла выделиться среди своих собратьев. Даже президент Соединённых Штатов Картер побывал на Лунном холме, а как же нам потом жить без гордого "мы тут тоже были"? Итак, 13 июля мы проснулись, позавтракали и, забрав чемоданы, отправились на встречу со ставшим почти родным водителем. Он быстренько закинул вещи в багажник, покивал, увидев знакомые иероглифы, и помчал в сторону Лунного холма. 

   Лунным его прозвали благодаря необычному пику, в центре которого зияет дырка в форме полумесяца. Исследователи склонны думать, что такая арка могла образоваться вследствие разрушения пещеры, находившейся когда-то у самой вершины.  

 

 

   По старинному китайскому обычаю, на вершину вела лестница, содержащая в себе сто миллионов ступенек. Нам предстояло приложить определённые усилия, чтобы их преодолеть, что в совокупности с утренней ленью было не самым лёгким занятием, но мы справились. Правда периодически приходилось отдыхать, сидя на расставленных специально для этих целей скамеечках. Не хотелось никуда торопиться, и поднимались мы не спеша, отмечая мелкие детали и проникаясь атмосферой места, потому что тропинка сквозь китайские джунгли была весьма живописна. И вот, наконец, взмокшие, но довольные мы на вершине "визитной карточки" Яншо рядом со знаменитой дыркой. 

 

 

  Отсюда открывается вид на окрестные деревни и карстовые скалы, погружённые в зелень тропиков. 

 

 

   Вдоволь насладившись созерцанием пейзажа, мы спустились  с "Луны"на  землю, 

на Северном автовокзале распрощались с водителем, приобрели билеты на ближайший рейс экспресса и через пять минут стартанули в Гуйлинь. Вот и закончилась сказка под названием Яншо, немного взгрустнулось.Так иногда бывает, что какой-нибудь маленький городок запоминается значительно ярче, чем известный всему миру мегаполис. 

   

                                           Зачем мне рай... 

 

  Через час мы прибыли на автовокзал города Гуйлинь, тут же залезли в такси и отправились в отель селиться. В отеле с громким названием Гонконг нам предстояло провести две ночи, правда с перерывом в пару дней, но об этом позже. Хороший номер за совсем небольшие деньги порадовал. Особую радость мне доставило огромное панорамное окно с широким подоконником, где было так приятно попивать утренний чай, закинув взор на торчащие холмы. 

 

 

  Прежде чем начать осматривать город, необходимо было заранее побеспокоиться о дальнейших передвижениях. Через три дня нам предстоял первый в путешествии длительный автобусный переезд. В Гуйлине несколько автовокзалов, тот с которого нам предстояло в скором времени уезжать,   находится в двадцати минутах ходьбы от отеля. Прогулялись до него пешком, сунули в кассу бумажку с иероглифами, порадовались сообразительности принимающей стороны и получили на руки билетики. Всё, можно было отправляться на прогулку. В Гуйлине любой сад, пагода или камень будут стоить денег, так что смотреть лучше выборочно. Мы решили посмотреть всё самое: самое высокое, самое знаменитое и самое красивое.   

   Гуйлинь - город миллионник, но метро там нет. Есть множество автобусных маршрутов, но это долго, а успеть посмотреть хотелось побольше. Хороший выход - такси. В Гуйлине это быстро, комфортно и, главное, совсем не дорого, в любом случае это будут не те деньги, лишившись которых турист пойдет по миру с голым задом. Тут же на автовокзале мы их и обнаружили, разложили картинки достопримов пасьянсом на капоте, ткнули в нужную и вопросительно посмотрели на водителя. Тот кивнул лысой головой и приглашающим жестом распахнул дверцу.

   Итак, Гуйлинь. Забавно читать в интернете, что город с населением более пяти миллионов человек - это небольшой городок на юге Китая. Провинция. Деревня. Этот город был основан более 2000 лет назад. Удалённость и труднодоступность делали Гуйлинь прекрасным убежищем во времена исторических потрясений и войн. В 17 веке Гуйлинь стал временным пристанищем для императорского двора династии Мин, а во время Второй Мировой Войны сюда бежали от японских оккупационных войск. В переводе с китайского языка название города означает "лес османтусовых деревьев", что неудивительно, деревья растут в городе повсюду, а сладкий аромат их цветов можно считать бесплатной ароматерапией. Гуйлинь прежде всего интересен своей встроенностью в окружающий ландшафт - карстовые холмы, несколько озер, реки и всё это в соседстве с современными городскими улицами. Город является своего рода воротами Гуанси и удобно расположен к основным достопримечательностям провинции, поэтому чаще всего его рассматривают как транзитный пункт. И совершенно напрасно, потому что в Гуйлине немало интересных мест: знаменитый парк Слоновьего хобота, парк Две реки и четыре озера, горы Фубошань и Яошань, пещера Тростниковой флейты и многое-многое другое. Это не зарядка для пытливого ума, изучающего исторические достопримечательности столиц, а скорее ландшафтная сказка для тех, кто желает хоть ненадолго поймать неспешный и тягучий ритм жизни юга Китая, это достопримечательности, которые дарят в первую очередь покой душе и бесконечное восхищение природой. 

   Гора Яо - самая высокая гора в Гуйлине. Находится на окраине города в 10 километрах от центра в парке Яошань. Так как гора очень высокая, пешком добираться до вершины довольно трудно и долго. Говорят, что подъём занимает два часа. Забраться пешком было, конечно, очень заманчиво, но лишних двух часов у нас не было. Ещё один путь на вершину - полуторакилометровая открытая канатная дорога. Вообще-то я опасаюсь фуникулёров. Вы не подумайте, что я боюсь высоты, нет, я боюсь, что оборвутся тросы, что вдруг отлетят ролики, упадет опора и всё такое. Едем, окрестности обозреваем, а я боюсь, а когда я боюсь, то впадаю в крайности. Я либо глубоко ухожу в себя, либо меня словесный понос пробирает. Надеюсь, я не очень Таню утомила. На вершину горы мы поднимались двадцать минут, болтая и неустанно щёлкая фотоаппаратами. А красота-то кругом какая - лепота!  

 

 

   Своё название гора получила от храма, построенного более тысячи лет назад на вершине горы, который в свою очередь был назван в честь полумифического императора Яо. Почему полумифического? Да потому, что его существование до сих пор у историков под вопросом. Согласно китайским легендам давным-давно, ещё во времена позднего каменного века в Китае правили три властителя и пять императоров, в том числе и Яо, а полумифическими их считают от того, что не сохранилось письменных источников. Согласно этим же легендам, император Яо создал самую сложную настольную игру - Го, с намерением развить внимательность и ум наследника престола. Представляете, это в 24 веке до нашей эры! 

В путеводителе пишут, что на вершине горы можно увидеть храм Яо, храм белого Оленя и пруд Нефритовой души. Посмотрим-посмотрим.

   Вершина горы напоминает небольшой парк с обзорными площадками, беседками, святилищами и просто симпатичными местечками.  

 

 

   Недалеко от смотровушки интересные золочёные статУи

 

 

   и мужик в кустах. Может это и есть тот самый полумифический Яо?

  

 

   А эта лужа - пруд Нефритовой души?  

 

 

  Очень нам понравился длинный коридор, с одной стороны которого целая стена забавных барельефов китайского гороскопа.

 

 

  В Китае говорят, что того, кто достигнет пика горы Яо, Будда благословит на счастье и успех. Вот именно за этим мы и поднимались на вершину, и за тем, чтобы посмотреть сверху на панораму Гуйлиня и его окрестностей. А ещё утверждают, что на горе каждый может почувствовать себя императором. О, да! Я чувствовала, как во мне с каждой минутой нарастала мания величия. Оооо, снимите меня скорее с этой горы, а то как сейчас начну править миром!    

 

 

  Спуск с горы - своеобразный аттракцион. Те, кто не хочет проделать весь обратный путь на креслах канатной дороги, могут с середины маршрута пересесть на бесполозные санки - тобогган. Помимо видов на Гуйлинь, тобогган был большим стимулом и большим соблазном забраться на эту гору. На таких санках мы катались в прошлом году на участке стены Мутяньюй, и забава эта нам чрезвычайно понравилась. 

 

 

   Внизу нас поджидал водитель, хотя мы его об этом и не просили совсем. Даже ни фэня не взял за ожидание, может у них так принято, не знаю, но я уже любила Гуйлинь. Мне нравился этот зелёный город среди холмов. Пока ехали, я в окно таращилась. Мне показалось, что жизнь на юге более спокойная и размеренная, словно её ритм задан неторопливым течением реки Ли и плывущими в небе облаками. Народ именно идёт, а не бежит сломя голову, транспорт едет, а не мчится с бешеной скоростью. А главное, существует хоть какое-то подобие правил дорожного движения в отличии от севера, где правил нет вовсе, а самая быстроломающаяся часть транспортного средства - клавиша гудка на руле. В Гуйлине и ездят аккуратнее, и сигналят реже, и даже дорогу можно перейти без риска оказаться под колёсами, а не чувствовать себя куском мяса удирающим от тысячи кухонных молотков.  

   Вышли мы у самого знаменитого парка города Сянбишань. Чем же он знаменит? А знаменит он красивейшей горой Слоновий хобот. Примечательно, что этот холм является главным символом Гуйлиня. Природная достопримечательность находится в центральном районе города, в месте слияния реки Ли с небольшой речушкой с поэтическим названием Цветения персика.    

 

 

  Несмотря на то, что холм Слоновый хобот находится в непосредственной близости от набережной, его невозможно увидеть, не пройдя на территорию парка Сянбишань. Вокруг парка очень густые заросли, которые полностью скрывают достопримечательность от любопытных глаз. И это не просто так. Предприимчивые китайцы решили сделать эту красивость платной и засадили территорию вокруг парка бамбуком. Если туристу хочется посмотреть на холм, придется залезть в кошелёк и заплатить за посещение.

   Вокруг холма на берегу реки раскинулся довольно просторный парк, и прежде, чем лезть на Слона, мы решили прогуляться по нему.

 

 

   Территория парка оформлена в классическом китайском стиле. Гулять здесь очень приятно. Спать, видимо, тоже.

  

 

   Но не все в парке отдыхают, кому-то и работать приходится.

 

 

  Парк является топовой достопримечательностью и здесь всегда много посетителей, но вполне можно найти и тихий укромный уголок. Посвящён парк, конечно, слону. То тут, то там можно встретить забавные фигурки. Слоники купаются в реке Лицзян, 

 

 

 музицируют на лужайке..., короче, полное слоновье помешательство вокруг. 

 

 

   А вот и сам слон, который уже какую сотню лет не может утолить свою жажду.

 

 

   Жители Гуйлиня свято верят в легенду, повествующую об истории происхождения скалы. В легенде речь идет о слоне, который находился на военной службе у Небесного императора. Однако животное скоро заболело, и император забыл о нем. Как только бедные крестьяне нашли и выходили слона, император решил вернуть животное к себе в армию. Но слон воспротивился приказу и в отместку был превращён в камень. Холм своими очертаниями действительно напоминает огромного слона, который пьет воду из реки Ли. Впрочем, слоником пред вами предстанет холм или не слоником, будет зависеть от того, насколько богата ваша фантазия. То, что у китайцев она богатая, мы поняли уже давно.   

  Слоновий хобот имеет массу секретов. Мы заглянули ему между ног и обнаружили там… да нет же, пещеру мы там обнаружили, которая называется Водная луна.      

 

 

   В поисках вдохновения пещеру посещали поэты и художники еще в 12 веке, о чем свидетельствуют оставленные ими на стенах памятные хвалебные надписи. Самая знаменитая из них принадлежит Лу Ю, одному из четырех великих поэтов эпохи правления южной династии Сун (1127-1279). 

   Поднявшись немного наверх по извилистой каменистой тропе, мы обнаружили ещё одну пещеру, проходящую сквозь гору. Проход заканчивался круглым отверстием в отвесной скале.  

 

 

  Если продолжать сравнивать гору со слоном, то мы нашли у него глаз. И в глаз мы тоже залезли, полюбовались сквозь него окружающими видами. И ожили строки древнего поэта, когда-то впервые увидевшего этот город:

Высоко над долиной вздымаются горы, как башни, 

Открывая пред нами четыре простора Земли.

С темнотою к горам на ночлег возвращаются птицы. 

По утрам на вершинах - приют для седых облаков.

Как ласкает мой взор мягкий шёпот круглящихся склонов! 

Тихо дремлют в тумане затихшие горы Гуйлинь... 

 

 

   Глазом, понятное дело, мы не ограничились и полезли ещё выше. 

 

 

   Со спины Слона открывается классная панорама Гуйлиня.  

  

 

   Спустившись с холма, мы отправились искать еду. С этим у нас в Китае как-то не задалось ещё с прошлого раза. Вторая попытка приобщиться к местной пище посредством колченогой утки с треском провалилась, оставив после себя расстройство желудка. Опять начались фрукты, йогурты, булочки, европейский фастфуд, привезённые из дома геркулес и заварное пюре. Завтрак в наших желудках давно распался на атомы, и они напоминали пустые воздушные шарики, а местные гуйлиньские кафешки резко потеряли меню на английском. Мы нашли какую-то забегаловку с картинками, обрадовались и сели за столик. На наших лицах появились иероглифы - "Есть! Срочно!" Тётенька дала нам меню на китайском, в котором понятны были только цены. Вот какая-то фигня стоит 30 юаней, а вот эта уже 56 юаней. А что там? Мы не хотели съесть тушёное мясо бамбуковой крысы, я вообще не люблю крыс. Ещё я вдруг вспомнила, что традиционная кухня Гуйлиня известна супом из змеи и собачатиной. Ничего такого нам тоже не хотелось отведать, а самим по картинкам понять ху из ху не получалось. Персонал по-английски не говорил, а в нашем списке блюд аналогов шедевров кулинарного искусства, что готовили в данной харчевне, не нашлось. Можно, конечно, было заказать это что-то, но не факт, что мы смогли бы это съесть. Пришлось сглотнуть, встать и, интеллигентно выругавшись, отправиться дальше. 

   На улицах в неимоверных количествах тоже что-то жарилось и парилось: тонули в кипящем масле морепродукты, шкварчали на огромных сковородках сладкие сосиски, пеклись лепёшки.., но особого доверия всё это не внушало. И тут мы увидели Старбакс, снова обрадовались и заказали кофе с пиццей. Отпив глоток и откусив кусок пиццы, наши лица скривились. Более отвратного пойла и такой ужасной пиццы я ещё не пробовала. Но голод не тётка. В общем, мы были похожи на тех мышей из анекдота, которые захотели стать ёжиками и жрали кактус. Мы плакали, давились, но продолжали грызть. Очередная неудача с едой малость испортила настроение, но не на долго. Да и как тут долго хмуриться, когда такая красота вокруг!  

    Гуйлинь - невероятный город, в нём живописны даже функциональные объекты. "Две реки, четыре озера" по сути - водная система города, но из-за гармоничной композиции и прекрасного внешнего вида этот комплекс можно назвать городским парком. В систему входят не только городской отрезок реки Ли, но также река Персикового цветения и 4 озера: Коричное озеро, Еловое озеро, Деревянный дракон и Баньяновое. Парк очень красивый и бесплатный, что для Китая редкость, а для нас - радость.   

   Еловое и Баньяновое озёра упоминались ранее ещё в источниках времён эпохи Тан (7-10 века нашей эры). Еловое озеро получило своё название благодаря породе дерева, растущего по его берегам - китайской ели. В центре озера красуются две пагоды: Солнца и Луны. 

   

 

   Повсюду расставлены скамеечки, чтобы любой желающий смог присесть и отдохнуть. Узенькие дорожки тянутся вдоль берегов озёр. Они словно специально созданы для неспешных прогулок по его тенистым аллеям.  

 

 

  Бадьяновому озеру во времена минской династии многие поэты посвятили стихотворения, восхваляющие его красоту. Вдоль берега были построены усадьбы чиновников и богатых предпринимателей, а на самом озере возведены красивые каменные мосты в традиционном китайском стиле.  

 

 

   Жить в городе, одарённом красотами природы, конечно, большое наслаждение. Очень повезло местным жителям родиться в этих краях, а не где-нибудь на бескрайних сопках Внутренней Монголии. По вечерам, когда спадает жара, они с удовольствием прогуливаются по берегам рек и озёр. В этом романтичном месте можно встретить и семьи с детьми, и нарядно одетую молодёжь, и влюблённые парочки в одинаковых футболках, и пенсионеров, и многочисленных туристов.

  

 

   Танцующие тётеньки тоже тут, никого не стесняются и занимаются тем, что им нравится.  

 

 

   Извивающийся мост соединяет берег озера с небольшим островом в его центре. 

 

 

  На этом острове находятся древние постройки и павильоны, а так же чайный домик, в котором можно насладиться тихой мелодичной музыкой, мирно попивая ароматный зелёный чай.  

 

 

  Баньяновое озеро интересно прежде всего многочисленными мостиками. Вот, к примеру, Хрустальный мостик. Ничего не напоминает? Кто бывал в Царском селе, тот признает, что он похож на Мраморный мостик в Екатерининском парке.

   

 

  Энергетического кризиса в Китае нет, всё горит, сверкает и переливается. Деревья, скалы и строения предстают в необычайном волшебном виде. Всё выглядит невероятно, если не сказать, сказочно красиво.  

 

 

  Когда зажглась подсветка, мы вернулись к двум пагодам. В это время они особенно хороши. Башня Солнца более крупная и светится жёлтым. Башня Луны по вечерам залита белым светом и сияет ярче Луны.

 

 

  Прогулка по Гуйлиню доставила нам огромное удовольствие. Многие туристы недооценивают этот город, на мой взгляд, незаслуженно, а я же готова согласиться с пословицей: "Зачем мне рай, если есть Гуйлинь".   

   Рядом с нашим отелем обнаружился супермаркет, где мы отоварились на ужин и в дорогу, которая нам поутру предстояла. Нас ждали обалденно красивые два дня в пригороде Гуйлиня, но об этом в следующий раз.

[МЕЧТА]

Такое самообладание восхищает, наверно книги по выживанию в экстремальных условиях накануне поездки читали??? :biggrin:

Ваше Путешествие, только так,  с большой буквы и можно назвать.  :i-m_so_h: Опять не смогла удержаться  от комментариев, простите.

[Надежда Питер]

   Да уж, вечно мы умудряемся во что-нибудь влипнуть, не в наводнение, так в огород.) Недаром же я назвала свой рассказ "Невероятные приключения..." Главное - относиться ко всему с юмором.  :biggrin:   

[Надежда Питер]

                                Путешествие к Хребту дракона.     

                                        

    14 июля вскочили рано. У нас шило в одном месте, когда впереди маячат новые приключения. После завтрака приступили к сбору самого необходимого для двухдневного путешествия в совершенно удивительное место.  

    Трудно назвать человека, кто не знал бы, что такое рис. В Китае его выращивают уже примерно 7000 лет. Всем он хорош и полезен: и калорийностью, и витаминами, и вкусом. Не зря китайцы так ценят этот злак. Его значение для Поднебесной огромно - это хлеб, поэтому трудно представить себе китайский стол без риса. Завтрак для китайцев в переводе на наш язык - ранний рис, обед -  полуденный рис, а ужин - поздний рис. Поэтому крестьяне постоянно его выращивают, причем везде, где только можно, и даже там, где, казалось бы, нельзя. Подтверждением этому служат уникальные рисовые террасы Лунцзи, по-нашему - Хребет дракона. Этим необыкновенным террасам более 800 лет. Они занимают площадь в 66 кв. км. и считаются самыми древними в Китае. Лунцзи - это целое произведение искусства, они настолько красивы, что создаётся впечатление, что выращивание риса в этой местности осуществляется с помощью ландшафтного дизайна.Террасы Хребет дракона были нашей идеей фикс с тех пор, как в интернете мы впервые увидели фотографии счастливых путешественников их посетивших.  

   Это место очень популярно у туристов, однако прямого общественного транспорта из Гуйлиня до террас Лунцзи нет. Общественного нет, но интернет нам по секрету рассказал, что существует два прямых утренних рейса туристических автобусов-экспрессов, отправляющихся от отеля Гонконг. Да-да, от нашего отеля, выбор его, как видите, был не случайным. Однако, этот секрет могли узнать и другие туристы. Чтобы гарантированно обеспечить себе места в этом чудо-автобусе, ещё дома Таня принялась закидывать письмами хозяина отеля на террасах, где мы планировали остановиться. Тот обещал забронировать нам места и прислать номер автобуса и брони на электронную почту накануне отъезда в Лунцзи. Обещание своё он сдержал. И вот, с багажом и бумажкой, куда старательно переписали присланную хозяином отеля информацию, мы спустились на ресепшн, выселились до возвращения, пристроили чемоданы в камеру хранения отеля и, можно сказать, налегке отправились искать автобус. Долго искать не пришлось, он уже стоял на площадке у входа. Мы сунули бумажку под нос водителю, тот кивнул, и мы, оплатив проезд, быстренько расселись по местам. 

   Хребет Дракона расположен примерно в 80 километрах к северу от Гуйлинь. Интернет обещал нам два - два с половиной часа живописной дороги. Мы расслабились и прилипли к окну. Сначала автобус шёл по шоссе мимо деревень и небольших городков, а потом свернул направо от трассы.  

  Ах, что же это была за дорога! Она наверняка достойна отдельной экскурсии. Серпантин вился узкой лентой, в ущелье несла свои воды горная река,

 

 

которая, преодолевая пороги, вспенивалась белыми барашками, подпрыгивала на камнях и ныряла под мостики.

 

 

   Покрытые лесами горы вздымались со всех сторон,

 

 

  а с них с разной степенью интенсивности стекали водопады,

 

 

которые нагло устремлялись не только на дорогу, но и на автобус, разбиваясь на маленькие бисеринки-капли. Красота!

   

 

   Мы крутили головами, нацеливали на красоту фотоаппараты, а автобус нёсся, не позволяя эту красоту зафиксировать. Эх, прогуляться бы здесь пешочком.   

  Кое-где дорога настолько сужалась, что приходилось останавливаться, чтобы пропустить встречный транспорт, а иногда пропускали нас. Не обошлось и без приключений. Сначала путь преградил камнепад, и мы полчаса ждали, когда нагнанная техника расчистит дорогу. Потом мы чуть не попали под оползень, который буквально перед нашим автобусом сошёл и смыл встречную полосу дороги в пропасть. Жизнь снова внесла свои коррективы, отложив на некоторое время наш триумфальный заезд в Лунцзи. 

  В нескольких километрах от террас поперёк дороги установлен шлагбаум. Автобус остановился, это Ticket office. Здесь с каждого иностранца и с каждого китайского туриста берут плату за въезд на охраняемую ЮНЕСКО территорию. Заплатив один раз, задержаться здесь можно хоть на всю оставшуюся... ну может не жизнь, но до срока окончания визы точно. В автобус зашла девушка и всех, кроме жителей местных деревень, имеющих специальный пропуск, обилетила.  

   Хребет дракона делится на две части: ближний и от того более туристический Пиньян, где проживает малая народность чжуаны, и дальний, расположенный выше в горах Дачжай, где проживает малая народность яо. Чжуаны и яо живут очень дружно, поэтому запросто ходят друг к другу в гости, а соответственно между частями Хребта дракона есть сообщение и не только автобусное, но и пешеходная горная тропа. Успеть осмотреть обе части за один день нереально, но ооочень хотелось. После долгих метаний, что же выбрать Пиньян или Дачжай, Дачжай или Пиньян, мы решили, что если уж забираться в такую опу мира и не думать потом, что мы пропустили что-то интересное, следует отправиться сюда на два дня и посмотреть не одну часть Лунцзы, а обе. Начну я свой рассказ про Хребет дракона с дальнего Дачжая, где на склонах волнистых и волнующих гор живут женщины с волосами до пят, которые носят яркую национальную одежду, необычные причёски и очень-очень гостеприимны. Именно туда в первую очередь мы и держали путь.  

 

                                        Рис Гуанси. Дачжай.

 

   Казалось бы, что можно написать о месте, где всего навсего растёт рис? Да практически ничего, но о месте, где рис растёт красиво, можно сочинять целые романы, а имея талант к слоганию стихов - целые поэмы. Именно так я и считала, когда дошла в своём повествовании до Хребта дракона. "Сейчас как сяду, как понапишу так много всего, что заткну за пояс саму Донцову", - думала я, а на деле оказалось, что написать красиво и интересно очень трудно, а писать одними междометиями как-то стыдно. Тяжело подобрать слова, которые выражали бы чувства и эмоции, что довелось испытать нам за два дня в царстве риса и безумной красоты, поэтому, что я не в силах буду выразить словами, за меня сделают фотографии. Итак, начнём.  

   Наконец мы на месте! Не успели выйти с автобуса, как нас тут же окружили восторженные местные тётушки в разноцветных национальных одеждах с распростёртыми объятиями, нехитрыми поделками и тайным умыслом оказать нам как можно больше платных услуг. Они предлагали пообедать, снять комнату, донести вещи в своей корзине... О, обед! Это кстати! 

   Пока трудолюбивые местные жители освобождали свежеприехавших туристов от денежных излишков, мы пошли за сморщенной, словно финик, сгорбленной бабулькой в местную харчевню. Фирменным блюдом здесь является рис в бамбуке. Рис местный - с рисовых террас, а добавляют в него овощи, курицу, ветчину, мясо. 

 

 

   Бамбуковые трубочки набивают начинкой и запекают в печке. Вкуснятина! Честно говоря, даже представить было невозможно, что в какой-то далёкой высокогорной деревне мы наконец-то наедимся от пуза.  

 

 

  Рядом с остановкой автобусов находится станция фуникулёра, дающая возможность быстро подняться на самую высокую точку Дачжая.

 

 

   Ехали долго, кабинки двигались очень-очень медленно. Я ёрзала на сидушке. Нет, не от того, что страшно, про то, что я боюсь, от увиденного я вообще думать забыла. Я мечтала поскорее выбраться из коробки и гулять между этими волшебными кружевами.  

 

 

  Всё время, что мы плыли над террасами, не покидала мысль, что китайские крестьяне, которые своим потом на протяжении веков каждый день орошали и орошают эти поля, могли бы запросто стать национальными героями. Я бы им ордена давала. Это же надо сколько всего напридумывать и столько труда вложить в создание этой нереальной красоты! И, конечно, крестьяне, которые год за годом старательно выкорчёвывали деревья и кустарники на склонах, а затем постепенно возделывали эту землю, вовсе не думали, что пройдёт время, и их деревенский быт и рисовые поля вызовут живейший интерес и станут столь популярны у путешественников из разных стран мира. 

 

 

  С ростом туристической активности, местные жители позаботились о туристах, создав удобные условия для того, чтобы каждый желающий мог вдоволь насладиться потрясающей картиной и запечатлеть её на свой фотоаппарат. Они понастроили смотровые площадки, откуда открываются поразительные виды на рисовые террасы. Как раз к одной из них мы и приближались.

 

 

  К слову, в Дачжае три основных смотровых площадки. Как всегда, китайцы дали им красивые названия: Золотой Будда, Тысяча ступеней в небо и Музыка рая. И вот, мы уже прогуливались по карнизу самой высокой террасы - Золотой Будда. 

 

 

  Мы не торопились, как однодневные посетители, а сполна насладились видами, открывавшимися во все стороны от смотровушки. Когда ещё придется такое увидеть?!

 

 

   Это нужно обязательно увидеть! Хотя бы раз в жизни: как море, как горы, как… И первое впечатление от взгляда на этот филигранный симбиоз природы и рук человеческих очень сильное, переходящее от простого "Вау!" к осмысливанию увиденного.  

 

 

   Вдоволь потусив на смотровушке, мы отправились к месту нашего ночлега. Путь не простой и не близкий. На фотографии видно большую центральную деревню, расположенную в долине между холмами - это деревня Дачжай. Вокруг неё тут и там по холмам разбросаны более мелкие деревеньки и хуторки. Воон то скопление домишек на дальнем склоне в правом углу фотографии - деревня Тяньтоу. Нам туда. 

 

 

   И больше не будет канаток, только ножками-ножками по дорожкам и ступенькам, которые я невзлюбила ещё с прошлого визита в Китай. "Зачем же так далеко бронировать отель? - спросите вы,- Ведь рисовые террасы там находятся везде". И отчасти будете правы. Террасы действительно везде, но с двух сторон и в относительной близости от Тяньтоу находятся ещё две смотровые площадки. Чтобы добраться до лучших видов и надо целый день козочками скакать по горам. И мы поскакали.

 

 

   Мы шли и любовались на рукотворные чудеса, художественно вписанные в чудеса природные, небольшие деревеньки и одинокие хижины балансировали над обрывами, повторяли привычные движения крестьяне на полях… Мы были словно внутри увлекательного кинофильма. Простиравшиеся вниз террасы казались инопланетными, домики - декорациями, а местные жители - главными героями.    

 

 

    Виды террас гипнотизировали. Это один из видов транса - зависнуть в узорах рисовых террас. 

 

 

   Мы шагали, восхищались и с любопытством глазели по сторонам, а посмотреть было на что, поверьте. Здесь и кроме террас много всего интересного. Например, если вы думаете, что Рапунцель была только в сказке, то вы не видели женщин яо. Волосы у них не по плечи, и даже не по пояс. Они достигают земли! Яо являются обладательницами самых длинных волос в мире. Только один раз в жизни - в 16 лет женщины могут остричь волосы, после чего за ними очень тщательно ухаживают и никогда более не стригут. Кстати, отсюда родом и Ксие Кьюпинг, обладательница самой длинной косы в мире (5,627 м.). Длинные волосы всегда были женским украшением, но для женщин яо они неизмеримо больше. Это залог богатства, благополучия и долголетия. Если раньше, не дай Будда, юноша увидел распущенные волосы девушки, он должен был жениться на ней. Выходя замуж, девушка обязательно дарила жениху прядь волос. Жаль, что традиции постепенно вымирают. Если когда-то распущенные волосы женщины мог видеть только муж, то теперь за денежку для вас и волосы распустят, и с удовольствием попозируют, давая возможность сфотографировать. 

 

 

  Яо носят роскошные причёски, заплетаемые особым образом. Распускают волосы, зачёсывают их не назад, а вперёд, потом закручивают в тугую колбаску на лбу и обматывают её вокруг головы. Кроме того, немолодые уже дамы вплетают для большей пышности в причёску свои же отрезанные когда-то локоны. Апофеозом этой конструкции является расчёска, закрепляющая композицию на макушке. Сверху яо надевают чёрный квадратный платок, вышитый крестиком. 

   Женщины яо предпочитают носить юбки и массивные серебряные украшения. Сережки - кольца, одинаковые для всех, к концу жизни так оттягивают мочки вниз, что уши женщин начинают напоминать уши Будды, а сквозь дырку можно видеть, что творится за спиной у её обладательницы.

 

 

  Интересно то, что до 1949 года люди яо не имели письменности и хранили отчёты о важных делах, вырезая зарубки на дереве или бамбуковых палках. Может этим и занимался местный мужичок? Я представила себя, вырезающую свой рассказ на дереве, гм, наверное, мне пришлось бы поселиться в лесу.  

 

 

  За очередным поворотом открылся вид на какую-то деревушку.  

 

 

  В Лунцзи можно увидеть только 2-х или 3-хэтажные дома. Нижний этаж обычно используется как сарай, выше находятся жилые помещения, а на чердаке сушится, а затем хранится урожай.

 

  Конечно, мир меняется, и какие-то изменения происходят и в жизни этой местности. Многие дома ремонтируются и перестраиваются, появляются кондиционеры и спутниковые тарелки, традиционный бамбук заменяется кирпичом и камнем... 

 

 

    Мы прошли деревеньку насквозь и снова упёрлись в лестницу.  

 

 

  Конца этой лестнице видно не было. Она извивалась под разными углами и исчезала за очередным поворотом.

 

 

  Иногда тропинка шла вниз, чтобы потом резко рвануть вверх. И снова ступеньки: новые и старые, высокие и стёртые, шатающиеся и вовсе отсутствующие.  

 

 

   Мы шагали уже час, порядком устали и присели отдохнуть. Только с чувством расположились, решив устроить небольшой пикник на лоне природы, как тут же чуть ли не у нас на коленках устроила пикник невесть откуда взявшаяся китайская семейка. На фотке видно - торчит нога. Это чья надо нога, моя то есть, а рядом кучка китайцев. Скучно им без нас было что ли? Нам без них точно нет. Если бы мы были в Китае в первый раз, то сильно удивились бы, ведь кругом куча ступенек и все свободны! И так во всём. Например, стоит начать что-то фотографировать, тут же набегает двадцать китайцев, даже не понимая, что мы фотографируем, но обязательно сделают по парочке кадров с этого самого места. Так, на всякий случай. 

 

 

   Отдохнув в компании, мы отправились дальше. И снова лестницы, ведущие вверх и вниз, пологие и крутые, длинные и не очень. Наконец, мы спустились в Дачжай. Оказалось, что это довольно крупная деревня, расположенная по обеим берегам небольшой горной речушки. 

 

   Здесь чувствуется строительный размах. Поскольку всё больше туристов приезжают сюда на несколько дней, то строятся одна за другой гостинички и едальни.  

 

 

   Красота вокруг, конечно, нереальная, воздух чистый, туристов мало. Нет организованных китайских групп, а есть только те, кто добрался сюда самостоятельно.  

 

 

   Да и местных жителей наблюдалось немного, и большого интереса к вновь пришедшим треккингистам они не проявляли.

 

 

  Все были заняты своими делами: лошадки перевозили грузы, петухи кукарекали, утки плавали среди риса на затопленных полях и восполняли своими выделениями недостаток азота в почве.

 

 

   Женщины яо - ткачихи и вышивальщицы. Они вышивают как свою одежду, так и делают много вышитых сувениров - салфетки, скатерти, сумки...  

 

   Кругом огороды, на которых даже сейчас, в наш век высоких технологий, используется только ручной труд, никаких машин и механизмов. Технология посадки риса вообще мало изменилась за последние тысячелетия - каждый пророщенный кустик руками втыкают под водой в грунт. Наверное, надо иметь поистине китайское терпение, чтобы вот так, по колено и по локоть в воде, кропотливо сажать кустик за кустиком, это не с песнями размашистым движением руки разбрасывать по широкому полю пшеницу, хотя, конечно, работа крестьянина тяжела в любой стране мира. 

 

 

   От Дачжая нам предстоял продолжительный подъём, и я уже заранее его боялась. И правильно делала, потому что в скором времени мне стало не до любования. С каждым шагом вверх по крутой тропе я чувствовала, как силы меня покидают. Блииин, как же я ненавижу ступеньки! В какой-то момент захотелось просто лечь и тут же тихо скончаться в обнимку с очередной из них. "Ещё метров двести, и мы пришли",- сказала Таня. "Ещё два шага, и я труп",- подумала я.

 

 

   А лагидж-леди всё нипочём. Они целый день в своих корзинах таскают вверх и вниз по склонам не только собранные с огородов овощи, но и тяжёлые чемоданы и другие вещи туристов. Есть в Дачжае такая нелёгкая профессия, приём подобную работу выполняют в основном женщины. 

 

 

   Да, женщины яо зарабатывают не только ткачеством, вышивкой и долбёжкой мотыгой по террасам. 

 

 

  Через сорок минут подъёма я начала мечтать: "Господи, если ты есть, ну дай хотя бы десять метров более-менее ровной поверхности, ладно-ладно, ну хотя бы пять. Господи, как часто я так ходила не понимая этого счастья!" Вы не поверите, но он меня услышал!  

 

 

    Закончился самый сложный отрезок пути. Тропинка ещё раз вильнула, и показалась деревня Тяньтоу.  

 

 

  Вся деревенька расположена на разных высотных уровнях. Ни одного ровного участка. Узенькие тропинки бежали в разные стороны, и где-то здесь находился наш отель. На самом деле, заблудиться проще всего именно внутри деревушки, ведь ничего кроме стен окружающих домов не видать, а к каждому дому ведёт своя тропа. Сразу найти отель не получилось, а бегать в поисках по этим многочисленным лестницам не было сил. Пришлось обратиться за помощью к двум туристкам, которых вёл проводник. Ну, конечно, девчонки же ехали отдыхать, а не грузить свой мозг всякой фигнёй, типа "как пройти туда?", "где найти это?"... Ребята позвонили в отель, и нас встретили. Сесе им!

 

 

   Всё строение бамбуковое, и в нашей комнате вкусно пахло деревом. До отъезда мы читали, что гостиницы Дачжая своеобразные, с символическими стенками, а значит тут совсем нет звукоизоляции. Если в соседнем номере кто-то поворачивается на постели с боку на бок, значит этот кто-то поворачивается рядом с тобой. Если кто-то за стенкой что-то шепчет - значит, шепчет тебе. Наверное это так, но на нашем этаже, кроме нас, постояльцев не было. Номер очень спартанский - две кровати, тумбочка и небольшой санузел. "Вы же знаете мои скромные требования, Ватсон. Кусок хлеба, чистый воротничок - вот и всё, что мне надо", - сказал Шерлок Холмс в свитере с горлышком под подбородок, откусывая изрядный кусок жареной курицы. У нас, стало быть, требования тоже скромные - горячая вода и чистая постель. Остальное и так было включено: и свежий горный воздух, и вид с террасы, и даже комары. 

  А вид действительно был сногсшибательным, не зря я так страдала. Впереди виднелась канатка, ведущая на Золотого Будду. Воон он, на самой высокой горушке. Оттуда мы и притопали.  

 

 

   Оглядевшись, сломанной куклой наследника Тутти, я рухнула в подвесное кресло. Нет, я могла бы запросто тут же отправиться ещё на одну смотровушку, но только в случае, если бы меня туда отнесли.) Потому что на тот момент заставить меня ходить ножками могло бы только стихийное бедствие. 

 

 

  Как следует отдохнув, по старинной русской традиции мы извлекли из рюкзаков чашки, испили чайку и были готовы к продолжению. Мы отправились знакомиться с деревней. 

 

 

   И с четвероногими местными жителями, которые охотно шли на контакт.

 

 

   Да и двуногие были очень улыбчивы и дружелюбны. Меня просто поразили их открытые лица. Жизнь у местных жителей, мягко говоря, не сахар, уклад как в средневековье, тяжёлый физический труд с утра до ночи. И тем не менее. 

 

 

  Улыбки яо обаятельны, многочисленны и вездесущи. Причем не заискивающие и просящие, а именно от души и от удовольствия встречи с иностранцами.

 

 

  Солнце потихоньку стало садиться, коварно намекая на то, что пора было двигаться к ещё одной смотровушке - Музыке рая.   

 

 

   А пока мы идём, немножко истории и фоток, потому что виды вокруг в комментариях не нуждаются, за каждым поворотом какая-то другая картина. Узор на склонах ложится по-разному и оторваться от созерцания этой красоты невозможно. "Стоило ли подниматься так высоко?" - спросите вы. Да! И сто раз да! Чем выше, тем круче виды. Поверьте, я почти плакала, выбирая фото для рассказа, очень мне хотелось вывалить на вас их все.)  

 

 

  Столетиями рисовые террасы были во владении семей, из поколения в поколение их передавали от отца к сыну. Когда к власти пришли коммунисты, то правила резко поменялись. Теперь при рождении человека ему выделяется определённый земельный надел, после смерти временного хозяина местный комитет отчуждает его в своё пользование, а позднее передаёт кому-то ещё. 

 

 

  Хотя каждая семья способна вырастить урожай только для собственных нужд, рис здесь выращивают не только для еды. Ведь в жизни всегда есть место маленьким радостям. И каждый год часть урожая, так называемый клейкий рис, используется для производства рисового вина.

 

   Несколько лет назад туроператоры использовали эти земли, привозя сюда экскурсии и не желая при этом делиться с местным населением прибылью, полученной с туристов. На что местные жители заявили, что перестанут заливать поля и выращивать рис, и в этом случае туристам не будет смысла ехать в Лунцзи. Стоит ли говорить, что вскоре после этой угрозы туроператоры начали переговоры с местным населением.   

 

 

  Выращенный тут рис не может продаваться по конкурентной цене, так как площадь террас просто не позволяет получать большие урожаи зерна. Однако  террасы всё чаще включаются в туристические карты, и жители деревень ежегодно зарабатывают на туризме больше, чем на рисовых полях. Поэтому Лунцзи будут существовать до тех пор, пока они не наскучат туристам. А это вряд ли произойдёт, ведь слава о их сказочной красоте ходит далеко за пределами Китая. Другое дело, захотят ли сменить свой образ жизни сами крестьяне? Бросить всё и уехать жить в цивилизацию? Очень хочется верить, что нет. 

 

 

   Хочется верить, что сохранят они всю эту красоту не одному поколению туристов, не поддадутся влиянию современности, сохранят свои традиции и не погонятся за длинным юанем в города.   

Пока, вроде, яо никуда не собираются. Они активно строятся, работают и растят детей. 

 

 

  Китайская малышня нам определённо нравится! Они очень хорошенькие и потешные. Ещё несколько минут назад девчушка весело играла, а при нашем появлении вдруг замерла. На её личике было написано крайнее удивление. Ну ещё бы, она ведь практически увидела снежного человека. Нет, сразу двух.

 

 

   А собачке было всё равно, кто тут бродит среди полей.

  

 

   Вот мы и на смотровушке Музыка рая.

 

 

  Такую красоту трудно даже представить, не то, что рассказать или передать фотографиями. Это надо видеть! 

 

 

   Кто уже готов ехать в Китай, включите в маршрут Лунцзи. В эти два дня наши челюсти отваливались буквально на каждом шагу. Невероятные места! Приезжайте обязательно, полюбуйтесь, как необычно в одном месте совмещено приятное для глаз и полезное для желудка, встретьте рассвет в позе лотоса и закат, когда в лучах заходящего солнца террасы, залитые водой, выглядят зеркальными.   

  А нам уже достаточно было потрясений, в хорошем смысле, конечно.   

Поздно вечером, сидя во дворе гостиницы в подвесных креслах-качалках, мы кайфовали и были почти счастливы. Почему почти? А потому что противные комары не дали нам посидеть подольше и загнали в отель, где врубив фумигатор, мы крепко заснули до утра. На следующий день нам предстоял непростой трек в долину чжуанов, с которыми я вас обязательно познакомлю, но это будет в следующий раз. 

[Надежда Питер]

                                   Поход в долину чжуанов.

 

   Какая же деревня без петухов? Вот и здесь с этим полный порядок. 15 июля волю отоспавшись - аж до шести утра, мы окончательно проснулись от нескончаемых криков этих горлопанов, собрались, сдали ключи и тронулись в путь. Сегодня у нас снова прогулки на природе. Пешие и долгие. Мы решили попасть в долину чжуанов Пиньян не традиционным путём, как поступают многие туристы, то есть спуститься вниз, где сесть в автобус или взять такси, а пешком по крестьянской тропе. Правда, мы читали, что это долго - 6 часов и тяжело. Некоторые в шутку даже называли эту прогулку "переходом Суворова через Альпы". Но что могло остановить двух жадных до приключений блондинок? Мы, конечно же, пошли.

   Тропу нашли довольно быстро, но прежде чем отправиться по ней, мы свернули на дорожку, ведущую к последней не посещённой ещё смотровушке Дачжая. Судя по карте это было не далеко. И вот, мы уже весело шагали к цели. Мягкий утренний свет освещал холмы, 

 

 

воздух был чист и свеж, удивительные картины открывались взору, ступени террас блестели тысячью зеркал, и всё это создавало приподнятое настроение. 

 

 

   А через полчаса показалась площадка Тысяча ступеней в небо. 

 

 

   Не по слухам мы знаем, что китайцы рано встают и сильно работают. Но утренняя картина этого никак не подтверждала. Никакого оживления не наблюдалось: ни крестьян, ни туристов, вообще никого не было. Были только мы и утопающие в облаках макушки приземистых зелёных гор, подёрнутых утренней туманной дымкой, причудливо изрезанные склоны, облака в небе и солнце, шаловливыми лучиками пробивающееся сквозь них. Одним словом - гармония. Гармония. А какая она? Наверное, для каждого своя, для меня  она такая, словами вряд ли можно это объяснить, но всё главное можно увидеть душой. А когда душа поёт, то и слова не нужны. 

 

 

   Полчаса пути обратно, и мы снова стояли на нужном перекрёстке. Мимо нас летящей походкой пронеслась женщина яо с грузом на плече, как китайский Ленин на коммунистическом субботнике в дачжайских горах. 

 

 

   На всякий случай мы у неё уточнили, правильно ли идём в Пиньян. "Пиньян, Пиньян",- закивала она и засмеялась, показывая жестами, что далековато мы гулять собрались. Но мы упёртые, и если уж чего решили, то непременно сделаем. Правда, вчера вечером меня терзали тяжкие сомнения, что после активных скачков по ступенькам я вообще куда-то дойду.  

  Мы довольно бодро зашагали по дороге, которая постепенно сжалась до размеров тропы. Сначала она шла высоко над террасами вдоль леса, вкусно пахло травами, воздух наполнялся пением незнакомых птиц,

 

 

а мы наслаждались прохладой утра, журчанием ручьёв,

 

 

пустынной дорогой и такой милой моему сердцу природной безмятежностью, когда только ты, природа, верный товарищ рядом и никаких забот в голове.

 

 

  Погодка была чудесная, на душе легко и радостно, на груди болтался фотоаппарат, а вокруг было много всего интересного. 

 

 

  Китайцы как-то всё время угадывают, где путник может устать, и сооружают места для отдыха. Всё, привал и завтрак на природе, чем послали наши рюкзаки. 

 

 

   И снова этот горный воздух, снова петляющая тропа, скрывающая за поворотами свои тайны и ведущая навстречу приключениям. На очередном повороте замерли, с него открывался прекрасный вид на горы и каскады ступенек-террас. Немного задержались, любуясь, как лёгкий ветерок играет на рисовых струнах, и снова в путь. 

 

 

  Мы шли в гости к чжуанам, а это они назвали эту местность "Хребтом дракона". И правда, сами террасы напоминают чешую гигантского зверя, а верхушки гор - хребет чудовища.

 

 

  Причём надо понимать, что вся эта красота создавалась вовсе не для привлечения туристов. Это была тяжёлая борьба за выживание. У людей, вынужденных массово селиться на этой холмистой местности ещё во время правления династии Юань, возникла проблема нехватки урожая из-за особенностей рельефа. Дело в том, что для риса нужно много влаги. Нет, даже не так, для риса нужно много воды. И хорошо если поле ровное. А вот что делать, если у вас в распоряжении только одни горы да пригорки? Нет ничего проще - надо из холмов сделать много-много хоть и маленьких, но равнин. Именно так решил трудолюбивый китайский народ и принялся за работу. Вручную, пядь за пядью, метр за метром люди стали трансформировать ландшафт. Недаром местная поговорка гласит: "Там, где есть почва, должна быть терраса".   

 

 

   Знаете, какие-то странные чувства владели мной всю дорогу, возможно, так чувствует себя бродяга, который ещё не добрался до пункта назначения и может даже идёт не туда, и нет у него уверенности, что дойдёт вовсе, но ему плевать, ведь так ли важно достижение цели, когда на пути к ней получаешь удовольствие от самого процесса? Правда, удовольствие я получала ровно до того момента, как попался продолжительный участок пути вверх. Таня резво скакала впереди, я, поотстав, тащилась сзади, как понурый ослик за резвым хозяином. Подниматься было не очень сложно, но всё равно эти ступеньки услышали от меня не мало неприличных слов. Наверху, как по заказу, очередное место для отдыха. В этот раз он был весьма продолжительным. "Лунцзи не имеет часов работы, нас никто не подгоняет, а значит и незачем спешить. Даже если мы пройдём этот путь не за 6 часов, как обещал интернет, а за 10, к вечеру мы всё равно будем в Пиньяне",- решили мы и развалились на лавках.  

 

 

   Хорошо было валяться, но закон путешествий гласит, что пора в путь, ведь за поворотом всегда может оказаться что-то ещё более интересное. И снова я задыхаюсь от невыразимого чувства, что в этот час только нам принадлежит этот мир: и этот лес, и ручьи, и эта дорога, и небо, не зажатое каменными громадинами домов. И я сливаюсь с этим миром, растворяюсь в нём и выхожу какой-то другой, обновлённой.  

 

 

   Настал момент, когда террасы остались позади, и тропа нырнула в лес. Вдруг, мы отчётливо услышали чьи-то шаги и с хрустом ломающиеся ветки. Этот кто-то явно двигался в нашу сторону. Слегка трухнув, мы остановились, прислушались, но решили, что бандитов и партизан в лесу быть не должно. Кто же это? Зверь? А скорее всего это кто-то из местных. Так и оказалось. По дрова что ли ходили? 

 

 

  Тропа вынырнула из леса недалеко от деревеньки Дзонлу.

 

 

  И снова у нас на пути дома, построенные в этих краях много десятилетий назад, передаваемая из поколение в поколение простота быта и непередаваемая атмосфера погружения в китайскую глубинку, 

  

 

слегка подпорченная лабиринтами улиц-лестниц и отсутствием в этих лабиринтах каких либо указателей.  

  

 

  Сверху замечаем мост. Ага, его мы видели на чьих-то фотографиях. Значит нам туда. На мосту, впервые за всё время похода, нам встретились, такие же как мы, приключенцы. Это была парочка европейцев, которые пробирались из Пиньяна в Дачжай. Видок у них был взмыленный, но довольный. Наверное, мы выглядели так же. И мы понимающе переглянулись.  

 

 

    Вскоре начался трек с препятствиями. После моста тропинка поползла на верхушку холма. Это было не очень долго и не очень утомительно, но... ближе к вершине лестница вдруг оборвалась, и где-то далеко сбоку виднелось её продолжение. Видимо, совсем недавно с холма сошла сель, а вместе с ней сошла и часть пешеходной тропы. Постояли, покумекали. Как нам тут проползти? Но европейцы же это как-то сделали, значит и мы сможем. И мы полезли. Обмениваясь молекулами со склоном, цепляясь за торчащие корни, мы медленно двигались приставным шагом, стараясь попадать в следы предшественников. За нашими спинами была пропасть, один не верный шаг и ага, напрасно старушка ждёт дочку домой. Я почему-то подумала о страховке. Вряд ли это потянет на несчастный случай, а от собственной глупости я не была застрахована. В скалолазов мы играли не очень долго, но эти минуты я никогда не забуду. Вот ещё шаг, ещё, и мы в безопасности. 

  И вновь показались террасы, ещё небольшие каскады, но достаточные, чтобы навсегда согнуть спины крестьян, отдавших жизнь выращиванию риса.   

 

 

  И вновь встречи с людьми, совершенно тебе незнакомыми и необычными, а от того ещё более интересными. Именно Южный Китай знаменит огромным многообразием различных этнических групп и народностей.

 

 

  И в здешних деревушках можно запросто встретить мужчин и женщин в своих традиционных костюмах, которые они надевают не по случаю приезда туристов, а носят повседневно и застать их за обычной работой, коей они занимаются испокон веков: пасут скот, выращивают что-то на своих огородах, встают с первыми лучами солнца и засыпают после заката. Наверное, жителям этих деревень наши треки кажутся баловством. У них небось каждый день эти треки - сходить на ярмарку в соседнюю деревню, найти загулявшую скотинку, принести воды из источника, да мало ли у крестьян забот... 

 

 

   Неожиданно тропа вывела нас на кладбище. А вдоль дороги..., нет, не мёртвые с косами, а склепы из камня, и тишинааа. Здесь, как и во многих других местах Китая принято хоронить близких на склонах холмов.  

  После кладбища тропа закончилась, и началась асфальтированная дорога. По всей видимости, оползни в этих краях довольно часты. На подходах к Пиньяну ещё один такой преградил нам путь. Хорошо, что не надо было ползать по склонам и висеть над пропастью, а пройти по нему - пара пустяков.

 

 

   И вот, когда силы начали подходить к концу, а ноги уже не шли, а тихо переставлялись, мы очутились на краю огромного склона с бесчисленным множеством полосок-террас, освещенных солнцем. Это и была долина Пиньян. Ощущения, которые я тогда испытала, наверное испытывал Колумб, завидев в подзорную трубу берега неизвестной земли.  

   

 

                                       Рис Гуанси. Пиньян.

 

   Итак, мы были в Пиньяне. Дорога, которой мы пришли в долину чжуанов, привела прямо на одну из смотровых площадок - Девять драконов и пять тигров. На смотровушке куча лавок с сувенирами, уличной едой и холодными напитками. 

  

 

  Мы решили, что хотим есть и пить одновременно, и купили арбуз. Расположившись под навесом площадки, мы ложками ковыряли сочную сахарную мякоть и размышляли о том, что ещё совсем недавно мы ни за что не поверили бы, скажи нам кто, что мы в какой-то далёкой китайской деревне с глупыми улыбками на губах будем жадно уплетать арбуз и испытывать удовлетворение, радость, кайф от того, что мы чёрт знает где! 

 

 

  Из-за своего доступного местоположения Пиньян более туристический, нежели Дачжай. Желающих полюбоваться знаменитыми рисовыми террасами здесь больше, и приезжают они чаще, поэтому яо приходят к соседям подзаработать, продавая туристам свои сувениры или фотографируясь с ними за небольшие деньги.

   

 

  Вдохновившись красотами, по каменной неширокой лестнице мы начали спуск к деревне.  

 

 

  Сама деревня Пиньян оказалась довольно колоритным и атмосферным местечком. Работающие крестьяне, играющие дети, домашняя живность и другие бытовые зарисовки из жизни.  

 

 

   Когда-то выращивание риса давало возможность только еле-еле сводить концы с концами. Процветать чжуаны, как и яо, стали только с началом наплыва туристов. Это привело к переориентации части местных жителей на их обслуживание. Кто-то занимается изготовлением и продажей сувениров. Кстати, у этого талантливого народа очень развиты различные ремёсла, а знаменитая чжуанская парча известна ещё со времён династии Тан (619 - 907 г.). Кто-то работает проводниками, кто-то таскает на себе чемоданы туристов, а иногда и самих туристов на плетёных бамбуковых носилках.

    

 

  Вверх по тропам на ослах и мулах доставляют в гостиницы еду, питьевую воду, стройматериалы...  

 

 

  Идёт активная переделка частных домов. В зависимости от материальных возможностей хозяев получаются хостелы, гестхаусы или отели с разным уровнем комфорта. 

 

 

  В поисках забронированного отеля, мы в очередной раз встали на распутье троп. Указателей не было. Я подозреваю, что их припрятали местные жители, чтобы путешественники могли вдоволь нагуляться по деревне, скупить все сувениры, а проголодавшись - и всё съестное.  

 

 

  Пока мы ищем отель, если вы не против, я немножко познакомлю вас с деревней и расскажу о чжуанах. Народ чжуаны имеет долгую историю: ещё в 207 году до нашей эры предки чжуанов основали государство Наньюэ на территории Южного Китая и Северного Вьетнама, которое существовало до 111 года до нашей эры, а потом вошло в состав ханьского Китая. 

 

 

  В 1950-е годы правительство Китая приняло решение о создании автономий на территориях, населённых чжуанами, и сегодня в честь них Гуанси имеет официальное название Гуанси-Чжуанский автономный округ.

 

 

  Считается, что чжуаны - самая распространенная из всех этнических меньшинств в Китае. И если интернет ничего не перепутал, то в Поднебесной их проживает больше 16 миллионов, 14,5 миллионов из них - в Гуанси-Чжуанском автономном округе.  

 

 

  Отличить женщин жуанов от яо не составит никакого труда, и дело даже не в волосах. Дело в том, что чжуаны носят оригинальные головные уборы. Они представляют собой самые обычные махровые полотенца, обернутые вокруг головы. Да-да, то есть, если вы выходите из ванной, обмотав голову полотенцем, можете смело себя считать женщиной чжуаном. Что же касается одежды, то она у них такая же расшитая, как и у яо, правда, чжуаны предпочитают юбкам брюки и более темные тона.  

 

 

  Нет, это была не деревня, а лабиринт Минотавра какой-то! Мы полчаса ходили по ней, искали свой отель. Когда сообразили, что мимо одного и того же места мы проходим уже в третий раз, обратились к помощи местных. Нас все куда-то охотно посылали, только почему-то в разные стороны, пока одна китаянка не сжалилась над лаоваями и отвела к нему сама. Заселившись в такой же, как в Дачжае, спартанский номер, мы решили сходить к ещё одной пиньянской смотровушке. В Пиньяне их всего две. На площадке Девять драконов и пять тигров мы уже побывали, вторая носит не менее поэтичное название - Семь звёзд вокруг луны. Свернули на нужной развилке и потопали в гору.  

 

 

   И усталость отошла на второй план, ведь всё вокруг вдохновляло своими красотами, в воздухе был растворён покой и мир, а мы ощущали восторг и радость бытия - каждой клеточкой чувствовали, что живём, что хотим открывать перед собой двери в неизведанное, снашивать кеды на незнакомых дорогах, мечтать о новых путешествиях, вновь и вновь пускаться в странствия и смотреть на мир широко открытыми глазами.  

 

 

   Солнце постепенно уходило с небосвода, знаменуя завершение активной фазы дня. Пассивная же состояла из ужина в кафе над террасами и бутылочки местного пивка. Так незаметно прошёл ещё один день в этих удивительных местах. К сумеркам вернулись к месту ночлега довольные и уставшие от долгой ходьбы. Посидеть на улице у нас снова не получилось, ибо где-то рядом с нашим отелем находилась военная база всех комаров Пиньяна. Пришлось, несмотря на детское время, идти в номер. После насыщенного дня у меня было только два желания - принять душ и уснуть. С тем и с другим как-то сразу не задалось.  

   Сначала я минут двадцать охотилась на чудовище, нагло поселившееся в санузле и буквально выгнавшее намыленную и визжащую Таню из оного. Это был не очень приятный тип - обитатель жарких стран большой и толстый то ли жук, то ли таракан с тельцем длинной с пол-ладони без учёта усов. Вообще-то, я не боюсь насекомых, поэтому из соображений гуманизма и будучи в самом миролюбивом настроении попыталась его поймать и депортировать из номера на улицу. Ловля сопровождалась лекцией о том, чем может для него закончиться борьба с существом превосходящим его в весовой категории. Выслушав мои аргументы, таракан смылся от меня за зеркало и прикинулся ветошью. "Ну что ж, дорогой товарищ, я дала тебе шанс избежать смертоубийства",- сказала я и, вооружившись сланцем, потрясла зеркало. Таракан опрометчиво высунул усы, за которые и был исторгнут и прихлопнут тапкой. А его ещё не остывший труп был захоронен мной в местной канализации. Честное слово, я этого не хотела, но он не оставил мне выбора, хотя его присутствие меня ничуть не смущало, зато очень смущало не успевшую домыться Таню.  

   Осмотрев все щели на предмет попадания в номер ещё кого-нибудь из фауны и отметя всех, кто крупнее хомячков, мы наконец-то завались на кровати в предвкушении крепкого и здорового сна. Как бы не так! С наступлением темноты рядом с нашим отелем открыл свои двери кабак, откуда доносились музыкальные ритмы всех времён и народов. Пока играла музыка, всё было ничего, но когда китайцы затянули караоке...! Честно говоря, мы сначала подумали, что это кому-то плохо. Не на шутку развеселившийся народ завывал до полуночи, перемежая пение взрывами хохота, хлопками и радостным повизгиванием. Нам же оставалось, ворочаясь на кроватях, дожидаться окончания китайской вечеринки. Вот, наконец, китайцы устали, выдохлись, и наступила долгожданная тишина. Как заснула, уже и не помню, значит усталость взяла верх над переживаниями по поводу жестокого убийства ни в чём не повинного насекомого.

                

                     Обратно в Гуйлинь или день не по плану. 

 

  Утро 16 июля не принесло мне ничего хорошего - меня настигла расплата за содеянное вечером. Правда, по сравнению с тараканом, я себя чувствовала не так уж и плохо. Влажность вкупе с кондиционерами сделали своё чёрное дело - я умудрилась простыть. Заболеть - едва ли не самое плохое, что может приключится за границей. Дабы задушить болезнь в зародыше, приняла ударную дозу лекарств и стала собираться в обратную дорогу в город.  

   По приезду на автовокзал Гуйлиня, мы уже привычно забурились в такси. Видимо, болезнь временно лишила меня возможности соображать, и я, вместо того, чтобы зарыться в постель с градусником, горчичниками и со всем тем, чем в таких случаях положено, потащилась вместе с Таней в пещеру. Пещера значилась в наших планах, ибо путеводители хором утверждали, что это одно из уникальнейших мест не только в Китае, но и во всём мире.   

    Вообще-то, пещеры Гуйлиня сыграли немаловажную роль в истории Китая. В эпохи войн, восстаний и революций мирные крестьяне не раз находили спасение от грабежей и насилия в этих подземных убежищах. Ведь смутных и кровавых времен в истории Южного Китая было немало. Это и гражданские войны эпохи Троецарствия в 3 - 4 веках, и набеги агрессивных тибетцев и восставших вьетнамцев в 6 - 7 веках, и средневековые крестьянские восстания. В 19 веке земли Гуйлиня сотрясали опиумные войны и восстание тайпинов, а в 20 веке сюда доносилось эхо мировых конфликтов. Японские самолёты, в годы Второй мировой войны бомбившие расположенные по соседству Кантон и Гонконг, иногда сбрасывали бомбы и на окрестные города и селения. И снова пещеры Гуйлиня прятали беженцев, спасая их в своих недрах.

   Подкатили к пещере, где нас снова ждала лестница. Так уж в Ките устроено, чтобы куда-то спуститься, надо сначала подняться.

 

 

   На входе очередь. Судя по ней, можно было подумать, что где-то что-то раздают, причём бесплатно. Но мы ошиблись, заплатить всё же пришлось, а очередь образовалась из-за того, что в пещеру запускали группами во главе с китайским гидом. Долго ли, коротко ли, но наступил и наш черёд. Своё название пещера Тростниковой флейты получила в честь тростниковых зарослей, растущих вокруг. Из них издревле китайцы изготавливали флейты. По документальным данным нашёл пещеру крестьянин, случайно провалившийся туда во время своей работы. Попав в пещеру, его взору открылось подземное царство, созданное природой на протяжении веков. 

 

 

   Ещё древние поэты воспевали красоту пещеры Тростниковой Флейты: "Со сводов  её свешиваются сотни изящных сталактитов, тонких и нежных, словно свирели, на которых играют странные, грустные и по-восточному протяжные мелодии народные музыканты".

 

 

  Существует красивая легенда, что однажды в пещеру Тростниковой флейты прибыл поэт, пожелавший написать стихи о величии этого места. Он долгое время бродил по залам пещеры, но сумел написать всего две строки: "Пещера  Тростниковой Флейты - это настоящий шедевр природы. Я хочу описать её красоту, но не могу подобрать слов". Поэт так и не сумел завершить стих. Говорят, что бедняга превратился в камень.

 

 

  Очевидно, что сейчас пещера имеет совершенно другой вид нежели в те времена, когда её впервые посетил человек. Теперь на маршруте в полкилометра сталактиты и сталагмиты переливаются разнообразными оттенками благодаря яркой подсветке. 

 

 

  Склонные к образному видению китайцы дали чуть ли не каждому сталактиту пещеры имя. Главный среди них, конечно - волшебный Посох царя Драконов. С помощью этого Посоха царь драконов якобы поддерживает на море порядок. А хранится он в большом зале, называемом Хрустальный дворец царя драконов.  

 

 

   Мы ходили из зала в зал, рассматривая разнообразных форм сталагмиты, сталактиты и сталагнаты в тандеме с неоновой подсветкой. Толпа китайцев постоянно тормозила, фотографируя каждую сосульку, делая необходимые фотки с каждым из образований и загораживая собой лучшие виды для фотографирования. Сейчас скажу немного грубо, зато правду, но по секрету и шёпотом: очень хотелось дать им пня для ускорения, ибо наше подземное путешествие грозило сильно затянуться.

 

 

   В какой-то момент мы решили тихой сапой слинять от группы. Ага, размечтались! У гида была волшебная карточка, которой он включал в осматриваемом зале подсветку, все же остальные в это время были погружены в полный мрак.  

 

 

   Описывать свои впечатления от посещения пещеры бессмысленно, так как восприятие окружающей действительности больными и здоровыми людьми слишком разное. Вот мне, как человеку на тот момент больному, казалось, что я и больше видала и краше, картинки из интернета сильно преувеличивают действительность, а беда же моей мыльницы в том, что она не умеет красиво врать. 

 

 

   Но, честно говоря, были в этой пещере две необычности, которые отличали её от виденных мною ранее. В самом большом гроте пещеры нам показали короткометражный фильм о сотворении мира. Под сводом пещеры летали драконы, на дне океана оживали какие-то чудища. Фильм перенёс нас на миллионы лет назад, когда на планете действовали иные законы и были совсем другие хозяева, а затем вернул в наше время. Поражает не столько красота графики, сколько само осознание, что ты находишься глубоко под землей и, задрав голову, смотришь кино. 

 

 

   А через несколько секунд в другом конце зала зазвучала музыка Чайковского "Лебединое озеро", и на берегу самого настоящего подземного озера родилось чувство прекрасной королевы лебедей Одетты и юного принца Зигфрида, правда азиатской наружности.  

  

 

   Пещера меня добила окончательно и погрузила в лёгкое изменённое состояние, которое  вылилось в отсутствие туристического фанатизма. Больше мы никуда не потащились, а, поймав такси, поехали в отель, где забрав свои чемоданы из камеры хранения, заселились в номер. Всё, на дальнейшие планы в этот день мне было в буквальном смысле начихать. Заглотив порцию лекарств и оросив спреем носоглотку, я рухнула в кровать дрыхнуть с мыслью, что сон - лучшее лекарство. Периодически я просыпалась и с маниакальной страстью, которой позавидовала бы сама леди Макбет, снова принималась за самолечение. Ближе к ночи я почти оклемалась, то ли лекарства помогли, то ли от вредности натуры, но почувствовала я себя намного лучше и даже начала проявлять активность: приняла душ, захомячила заботливо купленные Таней на ужин продукты, поставила на зарядку всю имеющуюся технику, после чего снова погрузилась в глубокий сон.   

  Назавтра нам предстояло покинуть гостеприимную провинцию Гуанси. Нас ждал шестичасовой переезд в небольшой очаровательный древний городок, находящийся под охраной ЮНЕСКО, но об этом я расскажу вам в следующий раз.

[monaliza]

Уважаемые Надежда и Татьяна! Огромное спасибо за прекрасный отзыв, который перенес нас в 2014 год! Отзыв,благодаря которому мы до боли в сердце снова перечувствовали и переосмыслили свою поездку в те места, спасибо за яркие фотографии, позволяющие по-новому взглянуть на знакомые достопримечательности. "Богиня рисовых террас"(мой рисунок).

[Надежда Питер]

  Нет, это не рисунок. Это очень талантливая работа! Я в шоке. И улыбка яо - просто прелесть что такое. Спасибо огромное. Проняло. В этот раз мы посмотрели много красивых мест, но Лунцзи - самое душевное из них. Вот ни на капельку не пожалели, что поехали на два дня и с походом, чтобы надышаться, насмотреться, насытиться... Вообще Китай прежде всего интересен тем, что он разный. Он многоликий и многогранный, только плохо, что такой большой.) Снова все наши хотелки не влезли в маршрут.( 

 

[морозко]

monaliza, спасибо за такое чудесное и неожиданное дополнение! Да, эти места действительно обладают какой-то магией, красота рисовых террас просто завораживает.

Поход по холмам оказался делом непростым, наши ножки были в синяках и мозолях, но мы не замечали такие мелочи пребывая в какой-то эйфории.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Надежда Питер]

 

                                       Из Гуанси в Хунань. 

 

   Наутро 17 июля, почти оправившись от простуды, я почувствовала в себе силы проститься с уютной кроваткой и начать исследовать Китай дальше. Позавтракав и сдав ключи, мы отправились ловить такси до автовокзала. Со вчерашними волнениями по поводу моего здоровья мы забыли заказать его заранее. На стоянке возле отеля кучковалось много машин, но все в ожидании своих пассажиров, свободным было лишь трёхколёсное чудо азиатского машиностроения. Как самый здоровый член нашей маленькой команды, Таня вызвалась провести переговоры с извозчиком. Судя по их красноречивой жестикуляции, было понятно, что перед нами замаячила перспектива впервые прокатиться на тук-туке. Переговоры прошли успешно, и мы радостно погрузили в нутро колымаги себя и скарб.

 

 

   По дороге на автовокзал трясло так, что чуть всю душу не вытрясло. Хотела экзотики? Нна - получи. Внутренности перемещались в моём теле в хаотичном порядке, становилось страшно. А вдруг они не вернутся на своё прежнее место? Но они, слава Богу, вернулись. На автовокзале всё как обычно: лента, досмотр, допрос персонала посредством тыканья в билеты, ожидание. Каждый раз, когда на китайском объявляли посадку, мы вскакивали и бежали к стойке, размахивая билетами, и снова тыкали в них, чем почти довели женщину до истерики. А что делать? Пропустить единственный рейс в день и застрять в Гуйлине нам совсем не хотелось, ведь столько интересностей нас ждало впереди. Подали автобус, женщина за стойкой широко заулыбалась и замахала нам рукой, похоже, что она была счастлива наконец-то от нас отделаться. Когда объявили посадку, мы метнулись в первых рядах. Не золотистый мерседес, конечно, но тоже вполне ничего. Подбежали к автобусу, чемоданы убрали в его брюхо и забрались внутрь. Наши места оказались козырными - на втором этаже над кабиной водителя, прямо перед огромным лобовым окном. Расселись, поехали, а это значило, что наши приключения через шесть часов продолжаться уже в провинции Хунань.

 

     

   А пока мы прощались с Гуйлинем и провинцией Гуанси в целом.

 

   А так же со сказочными мохнатыми холмами - шишками, которые в скором времени уступили место более привычным, но не менее интересным пейзажам.)

 

 

   Поездка могла бы быть сказочной, если бы эту сказку не решил нам испортить один тщедушный, жующий бетель, китаец. Звуки игры с его мобильника с периодичностью сотрясали наш автобус, вонзаясь в наши мозги раскалёнными иглами, а от смачных и громких плевков в пакетик бурыми слюнями, нас мутило. Через час жутко разболелись головы, нервы были на пределе, и мы боролись с желанием залепить засранцу в ухо. "Спокойствие, только спокойствие",- уговаривали мы себя. Но тут, в самый пик головной боли, товарищ вдруг оторвался от игры, в последний раз сплюнул и …. запел! Дабы привлечь своим вокалом внимание всех без исключения пассажиров автобуса, он всю дорогу ревел, как раненый медведь. Через какое-то время у нас возникла мысль поискать в разговорнике фразу: "Мы, конечно, дико извиняемся, но не могли бы вы хоть не на долго заткнуться?"  

  Ох уж нам эта Хунань! В прошлый раз мы уезжали из неё с приключениями, улепётывая от наводнения. В этот раз с приключениями в неё въезжали. "Зачем же вы ехали в те края второй раз?" - спросите вы. Дело в том, что некоторые хотелки просто напросто не влезли в наш прошлый маршрут, и мы решили это исправить. В этот раз нас интересовали: небольшой древний городок, не менее древняя деревня и один любопытный национальный парк. О них и пойдёт мой рассказ. 

  В мире сохранилось немало миниатюрных городков, поверить в существование которых очень сложно. Они привлекают туристов дивными пейзажами, уникальной архитектурой и особенным жизненным укладом. Такие городки можно отыскать в самых разных частях света. Каждый из них относится к числу тех, где хочется остаться жить навсегда. В Китае тоже есть такие городки, и один из них - древний Фэнхуан.

 

                          Два километра неоновой сказки.

 

   Наконец-то мы приехали в расположенную на отшибе и вдали от крупных магистралей жемчужину и протеже самого ЮНЕСКО - город Фэнхуан.  

   С огромным удовольствием мы покинули музыкальный автобус и направились к такси. Да, мы знали, что до старого города ходит общественный транспорт и знали, что ехать нам минут десять, но от самого слова автобус нас пока ещё колбасило. Таксист попытался развести нас на 50 юаней. Его пантомима по поводу того, что это вполне нормальная цена, и дешевле нам не найти, вообще тянула на Оскар. На мгновение в его глазах вспыхнула робкая надежда, что мы согласимся, но поглядев на наши сведённые к переносицам брови, товарищ понял, что надежда напрасна - эти не разведутся. Ещё бы, сегодня мы не те наивные туристки, что в прошлом году робко вышли из поезда во влажную китайскую неизвестность. За нашими плечами: тысячи китайских километров, миллионы ступенек, злобные москиты, наводнение, китаец, шесть часов выносивший нам мозги своим пением, издевательство над желудками в местных кафешках и диарея. Так что таксист напрасно надеялся. Двадцать юаней и ни феня больше!

   У ворот старого города, который закрыт для автомобильного движения, мы показали таксисту распечатку бронирования и жестами донесли мысль о том, чтобы он позвонил в отель. Нас встретили и любезно довели до дверей. Наш отель оказался не совсем отелем. Это был ателье-бутик по пошиву эксклюзивной женской одежды, на втором и третьем этажах которого расположено несколько комнат для постояльцев. О том, что одежда эксклюзивная, говорили отнюдь не модели, которые явно примерещились дизайнеру на утро после встречи китайского Нового года, а цены в несколько тысяч юаней. Пока девушка за стойкой оформляла документы, мы бродили среди вешалок, и от сумм мои глаза всё больше приобретали форму вертикального овала. Да за такие деньги при примерке должны угощать чёрной икрой, арапчата опахалами создавать приятный ветерок, Элтон Джон играть на рояле, а принцесса Монако комментировать, как на мне сидит этот холщовый мешок с дырками для рук и головы.  

  Номер наш находился на втором этаже и по внешнему виду немного устал от жизни. Правда, достаточно чистый, вот только окно... Судя по высоте братской могилы насекомых между рамами его не мыли со времён династии Мин. С другой стороны, состояние номера вполне себе вписывались в атмосферу старинного городка. Неприятным сюрпризом было известие о том, что лавка, а вместе с ней и отель, закрывается в девять вечера и открывается в девять утра, о чём Букинг как-то забыл нас предупредить. И наши мечты о ранней прогулке разбивались о запертые двери. 

  Оставив в номере вещи, мы направились на осмотр вечернего городка. Мама дорогая! Все китайцы страны были уже там! Я так и не поняла, как за каких-то полчаса такое количество народа разом оказалось в Фэнхуане. А городок - это, конечно, вау! Вечером он превращается в сказку. В добрых два километра бесконечной волшебной сказки с которой не хочется расставаться.  

 

 

   А начиналась эта сказка так. Жил-был себе маленький и никому не известный городок на берегу реки Тоцзян. Жил давно - уже более двух тысяч лет, бедно, но потихоньку разрастался. Еле-еле сводивший концы с концами народ за делами и заботами совсем позабыл и позабросил практически развалившуюся старую часть Фэнхуана. А часть эта была когда-то очень даже симпатична. Однажды пришли в городок люди с большими деньгами и наполеоновскими планами. "Жители старинного городка! А, жители старинного городка!  - сказали они, - давайте не дадим пропасть зданиям времён династий Мин и Цин! Прямо сейчас мы купим ваш городок вместе с вами, естественно, и начнём превращать его в большую китайскую достопримечательность, где куча понаехавших туристов будет удивлённо ахать и делать себяшки на фоне старинных жилых зданий, на улочках и переулках, на мостиках, а также у остатков городских стен с воротами и башнями. Вы же получите много рабочих мест, а главное - обретёте всемирную славу и кучу лайков в инстаграм". Малые, но очень гордые народности мяо и туцзя, населявшие Фэнхуан, конечно, немного для порядка посопротивлялись, но согласились.

 

 

   В итоге у людей с большими деньгами действительно получилось создать то, о чём они мечтали. В 2003 году провинция Хунань подарила туристам совершенно необыкновенную достопримечательность.  

 

   

  Теперь дома крестьян, ремесленников и знати - не только памятники архитектуры, но и источники дохода. В них расположено бесчисленное количество ресторанчиков местной кухни, гостиниц и магазинов. 

 

 

   Магазинчики очень привлекают туристов, шоппинг в Фэнхуане - дело святое. Без сувениров отсюда мало кто уезжает. Батик и национальная вышивка, серебряные браслеты и кольца..., чего только не предлагают местные лавки.

 

 

  Многие вещички, которые здесь продаются - здесь же и делаются. Очень интересно смотреть, как  на глазах у туристов вырезают картины из сложенной в несколько раз бумаги, расписывают бутылочки изнутри, ткут, вышивают или же вырезают скульптурки из камня.

 

 

  У всех есть свои традиции - кто-то ходит с друзьями в баню, а китайцы в Фэнхуане покупают бумажный цветок со свечой, зажигают её, загадывают желание и пускают в тёмные воды Тоцзян. Местное поверье гласит: "Если свеча не погаснет, то желание сбудется". 

 

 

   Несколько часов мы бродили по этому сказочному городку, погружаясь в атмосферу праздника и волшебства. Свет отражался в реке и наполнял её разноцветными огнями. 

  

 

  Стали открывать двери бары и дискотеки, куда охотно подтягивалась молодежь, 

 

 

по набережной праздно шатались туристы, вдоль речки носились толпы ошалевших фотографов.  

 

 

   Блюз, джаз, рок, диско… из кабаков и народные песнопения на уличных подмостках, 

 

 

новые здания, крепостные стены и старинные дома династий Мин и Цин, 

 

 

неоновая подсветка и свет традиционных красных фонариков, которые отражаются в водах реки,

 

 

кварталы сувенирных лавок и бутики, рестораны и уличная еда, группы хиппующих студентов и семьи с детишками, уличные музыканты...

 

 

   Смесь самого невозможного - таков характер этого красивейшего древнего городка. 

 

 

  Старая часть Фэнхуана совсем не большая, её можно исследовать довольно скоро, но мы не ставили себе такую задачу. Мы хотели насытиться его атмосферой, его видами и запахами, но время стремительно приближалось к девяти. Чтобы не остаться ночевать на ступеньках закрытой лавки, пришлось двигаться по направлению к месту ночлега. "Всё, всем спать!"- это не мы сказали. Это сказал бутик-отель и закрыл нас на замок. Что было делать с нашей утренней прогулкой по городку, было пока не понятно. Как истинные славяне мы порешили, что утро вечера мудренее, поужинали и спокойно завалились спать. 

 

                         Утро в городе с китайских гравюр.

 

   Утро 18 июля не принесло никаких неожиданностей, открыли нас ровно в девять. Прогулку решили не отменять, а перенесли свой отъезд из Фэнхуана на более позднее время. Оставив в отеле вещи, мы отправились посмотреть городок при свете дня.   

  Само слово Фэнхуан означает мифическую красную птицу с хохолком и длинным хвостом, нечто вроде знакомой нам по сказкам жар-птицы. На русский и другие европейские языки это имя традиционно переводят как Феникс, то есть хорошо известная нам чудо-птица, способная сжигать себя и возрождаться из пепла. Это одно из четырёх священных животных, почитаемых в китайской культуре, наравне с зелёным драконом, белым тигром и чёрной черепахой. Красный феникс является одновременно символом огня, юга, неба, лета, планеты Марс, императрицы, любви, супружеской верности и много чего ещё. Символ городка установлен на главной площади, от которой лучиками расходятся маленькие улочки.  

 

 

   Но самое красивое, конечно, у реки. Как только вышли на набережную - ого! Вот он, Китай, каким мы его всегда представляем и хотим видеть!  

 

 

   Утром картина совсем другая, и городок выглядит уже не таким, каким мы видели его вечером. Нет, он не теряет своего очарования, а открывает новые интересные грани.

 

 

  Утром Фэнхуан словно бы вновь перерождается и становится таким, каким его привыкли видеть целые поколения - застывшим во времени, и вместе с тем невероятно живым и настоящим.  

 

 

  Древний город Фэнхуан - это реальность и фантазии, история и легенды. Он уникален и живописен, аутентичен и фотогеничен.

 

 

  Городок окружён горами, словно спрятанный от посторонних глаз, и вытянут вдоль реки Тоцзян, извивающейся в узкой долине и ставшей в своё время источником существования для местных жителей. Через реку переброшены мосты самой разнообразной конструкции. Древний мост Хунцяо или Радужный мост - визитная карточка города.

 

 

   Мост в каком-то роде является родственником венецианскому Риальто и флорентийскому Понте Веккьо, тоже сплошь застроен лавочками и магазинчиками, и является одной из самых привлекательных туристических достопримечательностей Фэнхуана.

 

 

   Мостик в виде камешков вовсе не туристическая бутафория, а самый натуральный старый мост. Люди прыгают по столбикам вот уже 300 лет. И пусть столбики периодически сносит паводками и на их место ставят новые, но идея не поменялась за прошедшие столетия. Местные жители легко преодолевают расстояние между берегами. Старушки бодро скачут по камням, а мужчины спокойно переносят большие грузы. Туристы же с опаской переступают с одного столбика на другой, боясь потерять равновесие и свалиться в речку. 

 

 

  Эти столбики излюбленное место для фотосессий у китайских туристов. Фотографируются по одному и группами, принимая разнообразные позы.

 

 

   Рядом узкий мостик без перил с настилом из досок. Говорят, что его постоянно заливает во время прилива, но всё равно народ любит по нему ходить, потому что есть ощущение, что идёшь прямо по воде.

 

 

   Где Тоцзян резко поворачивает на юг, на берегу стоит прекрасная пагода Ваньмин. Эту пагоду построили для того, чтобы усмирить чудовище, обитающее в реке. А ещё, согласно легенде, в этой реке топили молодых, которые осмелились пожениться без ведома родителей.

 

 

  На воде, куда ни глянь, везде традиционные китайские лодки сампан. Их хозяева за небольшие деньги приглашают осмотреть город с реки. 

    

 

  Фасадами на неё выходят самые старые дома в несколько этажей, с черепичными крышами и деревянными балкончиками, на которых сушится бельё и висят любопытные качели.  

 

 

   Косые сваи подпирают здания, чтоб не свалились в воду. Это дяоцзяолоу, что буквально означает "дом с висящими ногами", традиционный для здешних краёв тип жилища.

 

 

  Помимо жилых домов, как будто приклеенных друг к другу, в Фэнхуане сохранились древние колодцы, мощёные дороги, городские башни и храмы. Центр Фэнхуана когда-то был окружён крепостными стенами, и попасть внутрь можно было только через воротные башни, традиционно для китайского города ориентированные по сторонам света. Увы, они сохранились лишь фрагментарно.   

 

 

  Китайцы молодцы, они сохранили всё, что смогли, и именно поэтому городок привлекает множество туристов, конечно, ведь всем хочется посмотреть на сошедший с гравюр древний Китай. 

 

 

   Гуляя по старинным улочкам, где время и многие тысячи ног отшлифовали до гладкости булыжники мостовой, на ум невольно приходило сравнение с другими городками на воде. В прошлый раз мы побывали в Тунли и Чжоучжуане, и я очень боялась, что сравнение будет не в их пользу. Этого не случилось. Они совершенно разные и по своему интересные, красочные и колоритные. Словом - городки огромных впечатлений и ярких воспоминаний. 

 

 

  Эти воспоминания дополняют и жемчужины Китая, которых можно встретить на каждом шагу. Я говорю о голопузых джентльменах 

 

 

и испражняющихся на глазах детишках. Если ребёнку захотелось сходить в туалет, его посадят в ту же самую секунду. И не важно, где он сейчас находится, будь то пол автобуса, улица или вековые булыжники площади Тяньаньмэнь. Так что, если в безоблачный день на вас что-то капает сверху, не надо думать, что пошёл грибной дождик, скорее всего вы ошибётесь. С большой вероятностью это будет писающий с балкона мальчик. Но раз уж символ города "Писающий мальчик" прочно застолбил за собой Брюссель, предлагаю учредить символом Фэнхуана "Какающего мальчика"! 

 

 

  Гулять по Фэнхуану можно часами, рассматривая старинные барельефы на домах, заглядывать в лавочки сувениров, медленно бродить вдоль реки, подолгу сидеть на очередной скамеечке, свесив ноги и мечтать, щурясь на солнце. 

 

 

  Лишь реклама и паутины проводов возвращают замечтавшихся туристов из древности в реальность.

 

 

  Здесь удивляет всё - древняя архитектура и переправы между берегами, речная вода, меняющая свой цвет в зависимости от освещения и употребление в пищу полевых крыс… Это другой мир, который нам не дано понять, но и невозможно им не восхищаться. Не зря "тимбудон" - это то слово, которое возглавляет рейтинг фраз в лексиконе любого путешествующего по Китаю и в переводе означает "не понимаю".  

 

           Путешествие в древнюю деревню из китайского       

                                          кинофильма.  

 

   Вернувшись за вещами в отель, за стойкой нашли только девушку, с которой дальше гудмонинга никуда не ушли. Перед нами стояла, казалось бы, простая задача - вызвать такси до автовокзала, о чём я и сообщила ей по-английски. И это так заняло мозг девушки, что она зависла. Ни игры с оффлайн переводчиком, ни тыканье в заготовленные фразы, ни наши "танцы с бубном" ничего не изменили, а небеса не сжалились над нами и не прислали других китайских людей, которые бы помогли решить проблему или хотя бы перезагрузили девушку. Мы схватили чемоданы и решили, что воспользуемся городским автобусом. Казалось бы, чего проще, но только не в Фэнхуане! За пределами старого города в поле досягаемости взгляда ничего похожего на автобусную остановку не наблюдалось. Никто, даже жадные таксисты, не проявлял к нам ни малейшего интереса. Стуча по булыжникам колёсами чемоданов, мы шли и махали каждой проезжающей мимо машине. Где-то на этих булыжниках у моего чемодана отвалилось колесо, и всё это меня уже сильно раздражало. И надо же было случиться, что здесь, в Фэнхуане, в отеле заявленном на Букинге и имеющем право селить иностранцев, имея несколько переводчиков в планшете и кучу нужных фраз в иероглифах, путешествуя второй раз по Китаю и виртуозно освоив пантомиму нам впервые не удалось договориться. Выручила молодёжь, ехавшая на автовокзал, подобрала нас и доставила туда совершенно бесплатно. Большое им сесе, никогда не забуду.   

   Выгрузив чемоданы из багажника, мы поспешили на автостанцию, где показав в окошко кассы листочек и тыча пальцем в нужные иероглифы, купили билеты. Долго ждать не пришлось, вскоре подкатил некий симбиоз ПАЗика с ГАЗелью, сказавшийся местным автобусиком, и мы благополучно уехали в город Цзишоу. Устроившись поудобнее, китайцы погрузились в свои азиатские сны. Никто не пел песен. Ооо, того засранца я ещё долго помнить буду...  

 

 

   Мы тоже немного подремали и совершенно не заметили, как пролетели два часа дороги. В Цзишоу с туристической точки зрения делать абсолютно нечего, поэтому мы быстренько пересели в брата близнеца предыдущего автобуса, который уже ждал нас во дворе автостанции. Ещё пара часов дороги, и мы прибываем в деревню Фужун - конечную точку нашего сегодняшнего путешествия.

   Изучая достопримечательности провинции, мы наткнулись на упоминания о Фужуне, в которых говорилось, что в Фужун нужно ехать непременно, вот прямо сейчас, пока по количеству народа он ещё не превратился во второй Фэнхуан. Интернет клялся мамой, что побывать здесь стоит и, что эта ооочень древняя деревня сама по себе большая китайская достопримечательность. Когда мы вышли с автобуса, то там стало на две достопримечательности больше. Местные разглядывали нас настороженно и с интересом, как инопланетян. Знаете, как в фантастическом фильме, в котором на Землю прибывает летающая тарелка, открывается люк и из ослепительного снопа света медленно выходят пришельцы, и все на них настороженно таращатся. Так вот, пришельцы - это мы! Видно, что белые люди здесь пока не частые гости.  

    

                                          Посёлок Лотосов.

 

   Заселившись в отель, мы в темпе вальса ознакомилась с номером и отправились гулять по деревне.  

 

 

   Надо сказать, что своим гулянием мы доставили удовольствие местному населению, особенно компании молодых людей, которые откровенно потешались и тыкали пальцами, что, видимо, означало: "Гы -гы-гы, зырте, ребя, зоопарк на выезде! Гы-гы-гы, смешные какие, да ещё и разговаривать умеют! Куда катится мир!" Мы же сворачивали шеи, любуясь тем, что нас окружало.     

 

 

  Давным-давно никакого Фужуна не было на китайских картах. Деревня называлась Ванцунь и была маленькой и довольно забитой периферией. Мало кому эта дыра была известна, а о существовании туристов здесь и слыхом не слыхивали. Две тысячи лет деревня жила спокойно и прожила бы ещё столько и даже больше, если бы однажды не приехала в эти места съёмочная группа. Режиссёр Се Цзинь ткнул пальцем и произнёс: "Вот здесь я и буду снимать свой фильм, который обязательно полюбят все полтора миллиарда жителей страны, он завоюет добрый десяток кинопризов, а я после премьеры проснусь знаменитым!"  

 

 

  Так и случилось после выхода на экраны в 1986 году фильма "Посёлок Лотосов"- любовной драмы времён Культурной революции, действие которой почти целиком разворачивается на улочках былого Ванцуня. 

 

 

   Вместе с режиссёром проснулась знаменитой и сама деревня, которая сразу стала ни каким не Ванцунем, а Фужуном, куда повалил народ, чтобы увидеть место, где жили любимые герои. Предприимчивые китайцы быстренько сориентировались, поставили на входе в старинный центр турникеты и стали собирать с туристов деньги, которых мне лично было не жаль заплатить за удовольствие прогуляться по такой древности. 

 

 

   Деревня очень атмосферна и напоминает музей под открытым небом. Оказавшись в Фужуне, легко представить, как она выглядела много веков назад, ибо многое сохранилось из прошлого.  

 

 

  Каменные, а чаще деревянные дома под изогнутыми черепичными крышами и украшенными резьбой балконами, а так же красными фонариками, куда же без них.

 

 

  Выложенные булыжником мостовые, узкие лестницы, извилистые переулки, на ступеньках которых автомобилям делать нечего.  

 

 

   Здесь можно побродить по маленьким торговым улочками, где вам с радостью продадут халву ручной работы, чай, изделия из дерева и кости..., а так же всякие странные вещички, о назначении которых можно только догадываться. 

 

   

   В последние годы деревня стоит под охраной и строгим контролем со стороны государства, которое стремится сохранить своеобразную культуру, архитектуру и традиции малой народности Туцзя, коих насчитывается на территории Китая около 8 миллионов человек. Туцзя сами себя называют "бисека". Смешное для нас название означает всего лишь "местный житель". А название туцзя, что означает китаец-абориген, они получили после массового переселения в их края этнических китайцев народности хань.  

 

 

  Тутзя приносят жертвоприношения духам. Алтарь представляет собой шест с надетым на него черепом быка или буйвола. Украшения такого рода обязательны и снаружи над "входом духов". Количество черепов животных свидетельствует о хлебосольстве и об авторитете хозяина и его предков среди жителей деревни.

 

 

   Когда я читала про эту народность, то меня позабавила традиция девушек туцзя встречать свой день бракосочетания слезами. И если бы только день! Невеста начинает плакать за две недели до свадьбы. Некоторые, чтоб уж наверняка, плачут целый месяц. Но даже самые ленивые должны плакать не меньше трех дней каждый вечер с наступлением темноты. Мне лично слабо. Уже с детства девочек учат правильно это делать, а ещё петь специальные рыдальные песни, по мастерству исполнения которых туцзя судят о воспитании и уме девушки и свято верят, что если девушка не преуспела в этом искусстве, то её брак будет неудачным.  

 Самое удивительное в Фужуне - окружающие деревню природные пейзажи.

 

  Старинные здания стоят вплотную к реке и друг к другу, уступами поднимаются по склону высокой скалы и нависают над обрывом. 

 

 

  Старый город и ооочень старый город разделяют река и обалденной красоты водопад, который с оглушительным рёвом обрушивается каскадами с этой самой скалы. Деревня на водопаде и водопад в деревне - необычное зрелище.  

 

 

  Мы имеем слабость к водопадам. Большие и малые, широкие и узкие - они манят и завораживают, как удав кроликов. Увидев эту красоту, у нас тут же обострился исследовательский инстинкт. Потянуло к нему приблизиться, и мы поддались соблазну.  

 

 

   И вот, мы уже у водопада. Прохлада, свежесть, водяная пыль, брызги… И вокруг сотни, нет, тысячи оттенков зелёного. 

 

 

   Блестящие от воды яркие листья неизвестных мне вьющиеся растений, мох на крутых склонах, а контрастом - тёмные камни горы.  

 

 

 Смотря на водопад, так и тянет заглянуть за него, чтобы узнать, что он скрывает от наших глаз. 

  

 

  Под нижним ярусом водопада можно пройти. Кстати, в буддизме - это символ очищения. Очищались мы много раз. Перед нами были сплошные стены воды, рёв которой был просто оглушительным. От массы, которая падала чуть ли не на голову, исходила такая энергия, что, казалось, её можно пощупать. Но достаточно немного постоять в нескольких метрах от струй, чтобы быть до нитки мокрыми.

 

 

   Место совершенно потрясающее и живописное. Мы стояли и не могли наглядеться, как это было прекрасно. Водопад был перед нами, он был за нами, он был везде.  

 

 

   Объективы наших фотоаппаратов смотрели во все стороны, ибо куда не повернись, природа Фужуна предлагала все возможности для потрясающих кадров с водопадом, каждый шаг сулил новые эффектные ракурсы. А энтузиасты старались вовсю, принимая разнообразные позы.  

  

 

   Тем временем вечерело, и невозможно было оторвать глаз от зажигающихся повсюду огней.

Дальше были: сто первая прогулка вдоль водопада, неспешный подъём по лестнице наверх скалы, фотографирование, засовывание носа туда, где ещё не бывали и любование деревней в подсветке. 

 

 

  Вечерний Фужун - это отрыв башки! Великолепно подсвеченный водопад и сказочные сияющие огоньками домики вокруг него.  

 

 

   Оставляя позади потрясающей красоты пейзажи, мы возвращались в отель. С каждой минутой становилось всё темнее и темнее. Вокруг всё казалось магическим и необыкновенным. Мы переставали узнавать свой собственный голос, растворяющийся во влажном душистом воздухе, но совершенно не было страшно, а было радостно от увиденного и прекрасно проведённого дня. С таким настроением мы и завалились спать. А назавтра нас ждала ещё одна хунаньская красивость, но об этом я расскажу вам в следующий раз.   

 

[Надежда Питер]

                                 В лесу причудливых камней.

 

   "Ээй, быстро вставай! - закричал 19 июля в семь утра мой практически окрепший организм, - Хватит спать, скорее побежали гулять, за окном Китай!" Собравшись, мы вытащили чемоданы из номера и пристроили их в камере хранения отеля. Во второй половине дня нас ждал переезд в следующий пункт нашего путешествия. В первой же половине мы собирались посмотреть один любопытный национальный парк. Правда куда конкретно и на чём ехать его смотреть было не очень понятно. Ещё дома мы решили взять такси, но перед самым отъездом в интернете промелькнула информация, что в туристическом центре Фужуна могут организовать такую поездку.  

   Мы обрадовались, чётко продумали посещение парка и разложили всё по полочкам, но в реалиях на нас свалился весь шкаф с этими самыми полочками. Когда мы нашли этот туристический центр, оказалось, что нас там не ждали. Поцеловав запертую дверь, мы уселись на скамейку под раскидистым деревом и принялись ждать. Через полчаса пришла уборщица, открыла центр, погремела вёдрами, повозила шваброй и убежала. Вскоре стали подтягиваться какие-то люди, они заваривали лапшу, ели, облизывали миски и тоже куда-то исчезали. Наша проблема была им явно до звезды. Ещё через полчаса площадку перед туристическим центром заполонили экскурсионные электромобили. Опрос водителей посредством пантомимы, тыканья в название парка и демонстрации картинок результата не принёс, все они дружно мотали головами. Дальше ждать не понятно чего не было смысла, но и сдаваться без боя мы тоже не собирались. Вернувшись в отель и нарушив своим внезапным появлением чуткий отцовский сон хозяина, стали пытаться решить проблему с его помощью, хотя и понимали, что миссия почти не выполнима. С английским в этой деревне реально беда: никто ни одного слова вообще.

     

 

    При помощи двух электронных переводчиков, нашего импровизированного разговорника и пантомимы мы пытались донести хозяину отеля мысль о машине с водителем. Мы потратили на это почти час и устали так, как будто всё это время мешки с картошкой таскали в эту машину и обратно. Тем не менее наши переговоры завершились успешно, переводчик сказал что-то типа: "Человек иностранец желать повозка до прекрасный вид?", мы радостно закивали, хозяин куда-то позвонил, и мы стали счастливыми обладательницами индивидуального транспорта с водителем на ближайшие несколько часов.  

   Некоторые достопримечательности китайской провинции Хунань мало известны не то что российскому туристу, но даже и самим китайцам. На разбросанные в долине красные камни причудливой формы в 2002 году случайно наткнулся один крестьянин. Первые туристы попали в парк спустя три года, а в 2012-ом это место получило высокий туристический рейтинг AAAA. Сейчас объясню, что это за рейтинг такой. Ни для кого не секрет, что в Китае очень развит внутренний туризм. У китайцев целых одиннадцать праздничных дней в году, чтобы можно было вдоволь попутешествовать. И чтобы все эти без малого полтора миллиарда человек не слонялись просто так по стране, правительство и партия решили облегчить им задачу. В мае 2007 года Государственное управление по делам туризма сообщило, что отныне туристическим достопримечательностям Китая будет присваиваться рейтинг в виде букв А. От 4 до 5 букв А символизируют самую высокую степень ценности чуда.   

  Полчаса по серпантину и мы заходим на территорию одного из самых новых природных парков Китая - Красный каменный лес.

 

 

   Китайцам только дай повод, они тут же сочинят красивую легенду. Давным давно в Хунань прилетел красный дракон. Гуляя среди гор, он увидел девушку необычайной красоты, которая сажала рис. Дракон предложил ей руку и сердце, но в ответ услышал, что девушка уже помолвлена с парнем из соседней деревни. В печали дракон улетел в горы, где так долго тосковал о красавице, что превратился в камень. Именно так по народной легенде образовалось это необычное место.

 

 

    На самом же деле эти образования имеют подводное происхождение. Постепенно вода разрушала камни, формируя уникальный ландшафт. После геологического поднятия подводного мира начала свою работу лава, а завершила эрозия. Все эти природные изменения, происходившие на протяжении 450 миллионов лет, придали им оригинальную волнистую форму. 

 

 

   Парк представляет собой причудливое нагромождение камней, которые в зависимости от времени года и погоды меняют свои цветовые оттенки, один из самых примечательных - это красный ржавый, от которого и происходит название парка.  

   

 

   Почти каждому камню китайцы, как водится, дали имена. Мы посетили "Красный замок", увидели "Влюблённых", прогулялись мимо "Армии солдат", посмотрели на "Восемь духов", прошлись вокруг "Каменной пагоды", повалялись на "Королевском троне"

 

 

и, наконец, добрались до "Расцветающего лотоса".

 

 

  Туристический маршрут представляет собой как будто прорубленные сквозь скалы дорожки,

 

 

прогулка по которым похожа на поиск выхода из лабиринта. 

 

   

   Глыбы в некоторых местах располагаются настолько близко друг к другу, что каменные стены полностью окружают путешественников. Говорят, что в этих узких коридорах были найдены окаменевшие останки животных и морских обитателей. 

 

 

   Среди этих глыб встречаются цветочные поляны, обрывы и природные арки.   

 

 

   Хоть лес камней не так уж мал, заблудиться тут практически невозможно. Почти все тропы выводят к озеру.   

 

 

   Китайцы - народ гостеприимный. Они очень ответственно относятся к тому, чтобы гости остались довольны после посещения достопримечательностей страны. В каменном лесу имеются широкие возможности для изучения парка. Везде можно встретить стенды с полезной информацией и указатели. Межу участками парка проложены дороги, от скульптуры к скульптуре ведут тропинки и лесенки. Если во время прогулки хочется отдохнуть, можно восстановить силы в уютных беседках . 

 

 

   Но разбегающиеся в разные стороны тропинки манят и увлекают за собой.

 

 

   Больше водопадов мы любим только горы и всякого рода возвышенности, выпирающие из земли, а если они ещё и выпирают красиво и необычно, то это вообще праздник. Так и тянет полазать, засунуть везде любопытный нос и полетать с камня на камень пусть даже и недоделанной ласточкой. 

 

 

   Место не только само по себе впечатляющее, но и, за счёт своей новизны и нераскрученности, тихое и почти пустое. Ничто и никто не мешает единению с природой. Да-да, не поверите, но здесь очень мало народа, можно сказать, практически никого нет. 

    

 

   В тишине, нарушаемой лишь звуками природы, среди тысяч причудливых каменных фигур чувствуешь себя, как будто в волшебной стране.

 

 

  Тут можно включить воображение и представить себе всё что угодно - древние крепости, птиц, животных, цветы, деревья, людей, тёщины блинчики, сложенные небольшими горками... и много всего другого, что подскажет каждому его фантазия.

    

 

  Вдоволь нагулявшись, мы вернулись в Фужун, забрали в отеле чемоданы и распрощались с очаровательной деревушкой, которой очень повезло: и громкий фильм в ней сняли, и обалденный водопад имеется, и старина, и причудливые Красные скалы в получасе езды обнаружились.  

 

       Увидеть неувиденное и досмотреть недосмотреннное.

   

   На автовокзале мы быстро погрузились в автобус, водитель прокричал в салон: "А ну ка, ёшкин кот, быстро все пристегнули ремни, наш космический корабль взлетает и в течении двух часов на Землю не вернётся!" И мы взлетели. 

   Что я вам хочу сказать, стиль вождения в Хунани резко отличается от Гуанси. Здесь каждый водитель в душе даже не гонщик, а космонавт. Ещё в прошлый раз, путешествуя по провинции, мы поняли глубинный смысл ремней безопасности в местных автобусах - они реально нужны! Нормально считается стартовать с остановки, сразу развивая бешеную скорость, когда пассажиры летят по инерции в конец салона, нормально не снижая скорость входить в поворот и ловить при этом пикирующие с полок вещи, совершенно нормально пилить по встречке, разговаривая при этом по телефону... 

   Это была, пожалуй, самая плохая дорога в Китае, по которой нам пришлось когда-либо ехать. Трясло нещадно, и от знакомства салона автобуса с содержимым моего желудка спасло лишь отсутствие в нём этого содержимого. Каждая новая деревня на пути представляла собой в моих глазах робкую надежду на то, что с неё-то, наконец, начнётся нормальная дорога, но не тут то было. Пока я тешила себя надеждами, Таня умудрилась заснуть. Её голова мотылялась из стороны в сторону, тормозя в опасной близости то от окна, то от моего плеча, то от спинки переднего сиденья и смешно подпрыгивала на каждой выбоине. Было забавно, и веселило всех, кто мог за этим наблюдать. Может меня бы это тоже веселило, если бы я не наблюдала за действиями водителя. Когда этот камикадзе на полной скорости встал со своего места, пошарил по карманам в поисках сигарет, не торопясь сел и только после этого взялся за руль, признаться, моя душа на место вернулась не сразу.  

   Да, я совсем забыла сказать, куда мы так мчались. Дело в том, что у нас в Хунани ещё с прошлого раза осталось одно незавершённое дельце, поэтому мчались мы в Чжанцзяцзе. "Зачем?! - спросите вы,- Ведь вы там уже были." Были, но если вы помните, не всё нам удалось посмотреть, ведь загадочную дырку в небо на Тяньмэньшань мы так и не увидели, да и путешествие по туманной горе в дождь было сплошным недоразумением. Тогда мы не могли ничего различить дальше собственного носа. Находясь поблизости, мы решили дать горе и себе второй шанс, дабы уже поставить на этом жирную точку. Я очень надеялась на то, что в этот раз мне не придётся рассказывать вам о том, что у природы нет плохой погоды и всё такое.  

   Прибыв на автовокзал Чжанцзяцзе, пристроили до завтра чемоданы в камеру хранения и, прихватив по небольшому рюкзачку, направились в отель. Но как только вышли на площадь, мы  увидели их - знакомые с прошлого раза и манящие, словно дорога в Эдем, золотые арки Макдоналдс. Их вид наполнил наши сердца неописуемым восторгом, а желудки посасыванием. Мы забежали внутрь, и, захлебываясь от радости и слюны, оторвались по полной. После чего "ограбили" местный супермаркет и, весело размахивая пакетами, пошли в отель заселяться.

   Остановиться решили в том же отеле, что и в прошлый раз. За год хозяин приподнялся и прикупил помещение на первом этаже в доме напротив, где открыл кафешку. В кафешке сидели довольные европейцы, ели и потягивали пивко. Эх, жаль, что мы не знали об этом раньше, до того, как пошли набивать животы в Макдоналдс. Перед тем, как отправиться в номер, мы договорились об утренней доставке нас к Тяньмэньшань, отдали деньги на билеты и паспорта, которые решили не забирать до утра во избежание ночных визитов хозяина. Я помню, как вас позабавила наша ночная история.) Оставшееся до сна время провели в блаженном ничегонеделании: посмотрели телик, полазали в интернете, открыли погодные сайты, чтобы поинтересоваться погодой в провинции Сычуань, куда предстоял назавтра наш переезд, и настроение упало ниже плинтуса - ещё несколько дней назад погодный сайт рисовал одну капельку, сегодня капель стало две, причём никакого солнечного просвета в течение ближайших трех дней даже не намечалось. Зато завтра погода должна быть замечательная, уж в этот раз с горой мы не промахнёмся, в этот раз мы узнаем её со всех возможных и невозможных сторон. С этой мыслью мы и заснули до утра.  

                                                 

                                           Второй шанс.

   

   Пропищал будильник. Продрав глаза, первое, что я сделала - подбежала к окну и отдёрнула штору - солнце! Ура! Даже не верилось, что мы наконец-то увидим всё то, что видели те счастливчики, чьими замечательными фотографиями пестрит интернет. Быстренько завтракаем, собираемся и бежим вниз к ожидающей нас машине. 

   Как не трудно догадаться, когда мы вывалились на площадь перед канатной станцией, то первое, что увидели, была огромная очередь на подъёмник, судя по её размерам, китайцев завозили сюда всю ночь. Тут то нам и пригодился нарисованный накануне вечером хозяином отеля хитроумный маршрут прогулки по горе. Он был составлен с учётом времени, которым мы располагали, и погоды, которая предполагала наличие миллиона желающих посмотреть загадочную дыру в скале. А план был прост, мы должны были восхищаться достопримечательностями Тяньмэньшань шиворот навыворот, то есть не поднимаясь на канатке и спускаясь по серпантину на автобусе, а наоборот.                         

   Хозяин отеля быстренько раздал паспорта и билеты, принесённые каким-то засланным казачком, и запихнул нас в первый подъехавший парковый автобус. Пока все миллионы желающих томились в гигантской очереди, мы уже мчались навстречу  красивостям.  

   Как только не чудит природа, вот и своё название Тяньмэньшань, что означает Небесные врата, гора получила после того, как от неё в далёком 263 году откололся огромный кусок скалы. Если бы этот кусок откололся абы как, то, наверняка бы, не привлёк к себе столько внимания, но он откололся красиво, образовав огромную зияющую дырку. Китайцы тут же усмотрели в этом знак с небес и принялись поклоняться ей, как религиозной святыне. 

 

 

   Древние и мудрые китайцы говорят, что один из правителей того времени подружился с чужеземцем, который многому его научил, а потом и вовсе открыл ему путь в небеса, куда тот и оправился. Ну, на небеса мы не собирались - рановато, а вот посмотреть на самую высокую в мире карстовою пещеру, образованную естественным путём, которой так гордится Китай, очень хотелось.   

  В какой-то момент автобус остановился, все поспешили на выход, мы за всеми. Нет, ещё не приехали. Здесь находится промежуточная станция, где нам предстояло пересесть в автобус поменьше со специально обученным человеком за рулём и морально подготовиться к адреналиновой поездке по крутому и извилистому серпантину под названием Небесное шоссе. 

 

 

   И, как из пушки выпущенное ядро, мы понеслись по одной из самых впечатляющих дорог в мире. Вообще, Тяньмэньшань - образец любви китайцев к гигантизму. Вот и дорогу построили, чтобы создать очередной пример самого-самого.  

 

    В прошлый раз, глядя на этот серпантин из кабинки канатной дороги, жутко захотелось по нему прокатиться, но не случилось. Теперь же я смогла испытать всю прелесть этих покатушек. 

 

 

   Крутые виражи заставляли моё сердце 99 раз уходить в пятки, именно столько поворотов имеет эта дорога. Казалось, что вот сейчас мы точно не впишемся, и копец котёнку. Богатая фантазия рисовала страшные картинки с летящим с горы автобусом, весело переворачивающимися во время падения.  

 

 

   Пока мы в этом маленьком автобусе стремительно неслись в гору, за окном мелькали то повороты, то отвесные стены горы, то обрывы. Обрывы как-то особенно страшили, потому что левой половине автобуса своих обрывов было мало. Китайцы срывались с мест, чтобы уткнувшись лбами в окна сполна насладиться ещё и нашими.  

 

 

   От страха я ушла в себя и попыталась сосредоточиться на фотографировании. Знаете, как это бывает во время движения, в кадр попадает то куст, то столб, то дерево, в общем, всё кроме того на что ты нацелился. Погоня за кадром увлекла, отвлекла от страшных мыслей, и процесс езды даже стал мне доставлять удовольствие. Через двадцать минут автобус в последний раз вильнул и выгрузил своих пассажиров в разной степени укачанности на площадке перед Небесными вратами.

Если смотреть снизу, они действительно выглядят порталом в некий таинственный мир. 

 

 

   Как и положено по древней китайской традиции, прямо в небо ведут обязательные ступеньки, которых здесь 999. К цифре 9 в Китае вообще очень трепетно относятся, а сочетание из трех девяток означает ни много ни мало, а вечную жизнь. Хочу сказать, что в магию цифр китайцы верят свято и поголовно, поэтому автомобильные номера доходят в цене до миллиона долларов США, а мобильные до нескольких тысяч, если цифры в номерах правильные. Они даже свадьбу играют не когда решили молодожены или их родители, а когда её день и время, высчитал специальный человек.

  По-хорошему весь этот путь следует проделать пешком, перешагнуть через пещеру Небесные врата, и всё! Можно не париться - ты в вечности! 

 

 

   Но для торопыг и ленивцев китайцы соорудили более быстрый и менее энергозатратный способ добраться до врат и даже дальше - к самой вершине Тяньмэньшань. Не знаю, сами они это придумали или подсказал кто, но в один прекрасный день внутри скалы заработал эскалатор. Да, эскалатор. Да, внутри скалы. Чего тут особенного-то? Так их 12 штук! И каждый протяженностью примерно как один в питерском метро. В общем, снова не обошлось без рекорда. Первые пять пролётов доставили нас к Небесным вратам.

  

 

   Впечатлившись чудом, на семи оставшихся пролётах эскалатора мы поехали ещё выше. Вот мы и на вершине! То, что мы увидели, сильно отличалось от "увиденного" нами в прошлый раз.  

 

   

  Чтобы обойти гору целиком нам предстояло пройти не менее 7 км. Мы, кстати, снова перепутали и пошли "против шерсти" - совсем в другую сторону от основного потока китайских туристов. Вот так странно на нас действует эта мистическая гора. Может по какой-то китайской философии и важно как гулять - с права налево или с лева направо, но нам по барабану, маршрут всё равно круговой. 

  

 

   Гору "обнимает" созданная руками трудолюбивых китайцев тропинка - балкончик, под которой облака и уходящие вниз на 1220 метров отвесные скалы. Ажурные бортики тропы выглядят деревянными. Они имеют такие естественные изгибы, сучки, шероховатости, кольца, извилины, что кажется - под руками стволы и ветки деревьев. В прошлый раз я об этом уже говорила, но не могу не повториться, потому что меня удивляет сама возможность что-то строить на такой верхотуре, а строить красиво удивляет вдвойне. 

 

 

   Мы подошли к стеклянной тропе - одному из самых страшных аттракционов в мире. Заплатив за тапочки-бахилы по 5 юаней, мы во второй раз испытали её на прочность. Из-за того что Тропа страха стеклянная, кажется, что ты не стоишь на поверхности, а паришь над пропастью. Ощущения, конечно, непередаваемые. В прошлый раз туман нам помог не бояться, ведь когда ничего не видно, то ничего и не страшно. В этот раз мы оценили аттракцион по достоинству. 

 

 

   Кто ещё не набоялся, может пощекотать нервы на подвесных стеклянных площадках. Фишка в том, что они парят в воздухе без каких-либо опор.  

 

 

    Время у нас было ограничено, необходимо ещё успеть на поезд. Поезд - не электричка в метро, которую если и пропустишь, то ничего страшного не случиться, поэтому везде ходим в темпе. Это сложно, ибо постоянно хочется останавливаться, любоваться и фотографировать всё подряд.  

 

 

   В какие-то моменты дорожка ныряла в лес, который является частью заповедника. Без тумана он уже не казался таким таинственным и загадочным, поэтому мы были даже рады, что удалось увидеть Тяньмэньшань в разную погоду.

 

 

   Вскоре мы оказались у храма, где я настойчиво попросилась в монастырь. Нет, не подумайте, что мне вдруг неожиданно захотелось удалиться от мирской суеты, просто в эту поездку религиозных достопримечательностей у нас было не сильно много.

 

 

   В прошлый раз из-за непогоды храмовый комплекс посетить не довелось, теперь мы исправили это упущение. 

 

 

  Храм буддистский, в него приходят паломники, чтобы поклониться священным реликвиям. 

 

 

  А называется этот храм так же, как и пещера - Небесные врата. Площадь, на которой расположены удивительной красоты постройки: храмы, беседки, павильоны и служебные помещения, составляет 10 000 квадратных метров. 

 

 

  Это место считается священным ещё со времен династии Тан. Мы ожидали если не колонн людей, как на демонстрации, то чего-то похожего, но храмовый комплекс был на удивление безлюдным, тихим и от того каким-то умиротворяющим. Это ощущение усиливала тихая мелодичная музыка, курились благовония, чадили ароматные палочки...Так и тянуло посидеть и помедитировать, но пора было идти дальше. 

  

 

   Недалеко от храма обнаружился знакомый нам подвесной мост над пропастью. Наши челюсти  отвисли от того вида, что в прошлый раз скрывал туман, а ещё от того, что за мостом, оказывается, было продолжение тропы!   

 

 

   Поблагодарив тот день, когда составляя маршрут, в наши головы пришла мысль вернуться, мы перешли мост и продолжили прогулку по подвесной дорожке, которая извивалась, в точности повторяя все изгибы горы. 

 

 

  Как в прошлый раз мы пробежали мимо моста, сократив тем самым путь, мне до сих пор не понятно. Вот и не верь после этого в мистическую силу горы. А суеверные китайцы верят, что гора Тяньменьшань обладает сверхъестественными силами и в особо трагических случаях способна "рыдать". 

 

 

  В летописях не раз описывается это таинственное явление, которое происходило на горе в разные промежутки времени. К этим древним документам можно относиться со скептицизмом и даже с долей иронии, однако, как говорится, факты - вещь упрямая. 

 

   В прошлом веке четыре раза с вершины горы неожиданно обрушивался водопад высотой в полторы тысячи метров, тёк минут пятнадцать-двадцать и исчезал без следа. Каждый раз такой феномен предупреждал о значимых событиях или неприятностях, ожидающих в ближайшем будущем страну.

 

 

   В 1949 ом году водопад хлынул перед тем, как на карте мира появилась Китайская Народная Республика. "Наверное, это какое-то совпадение", - подумает человек, который не верит в мир сверхъестественного. Однако точно такие же чудеса произошли перед самой смертью Мао Цзэдуна. В следующий раз его увидели в том самом 1989, когда в Пекине силой подавили студенческие митинги. Последний раз Тяньмэньшань пугал водой китайский народ в 1998 году. И случилось в этот год страшное наводнение. 

 

 

  Когда что-то происходит лишь раз, это можно назвать случайностью, а вот когда проявления сверхъестественного происходят с завидной регулярностью, это уже нельзя назвать совпадениями.

К слову, за тремя последними событиями наблюдали многочисленные учёные, все они без исключения развели руками и пришли к единому мнению, что объяснить феномен горы с научной точки зрения невозможно. Вот такая она удивительная эта Тяньмэньшань. Чем дальше мы шли, тем китайцев становилось больше, и это не сильно радовало. Хотелось дикости, и чтобы лось из-за кустов и белка на дереве, а тут только китайские туристы галдят. По радостному возбуждению и полным мешкам продуктов было понятно, что где-то рядом место для организованного приёма пищи. Мы же знаем, что китайцы любят забраться на гору поесть. 

 

 

   Да, мы не ошиблись, так и оказалось. На специальной площадке народ дружно жевал, а представители народности туцзя, населяющие эти места, развлекали туристов своим фольклором.

 

 

  Вскоре показалась станция канатной дороги. Наша удивительная и лёгкая прогулка подходила к концу. Именно лёгкая, потому что совершить её может каждый. Она не требует физической нагрузки, нужно просто идти по чистым и ровным дорожкам, любоваться открывающимися видами, дышать свежим горным воздухом и получать удовольствие - не гора, а санаторий.

 

 

  Отстояв небольшую очередь, мы погрузились в стеклянную коробку, которая заскользила вниз с каждой минутой удаляя нас от неба и приближая к земле. Самая длинная канатная дорога - аттракцион не для слабонервных. Полчаса парения над землёй на тонком тросе пощекочут нервы даже самым отважным. А я ещё не забыла, как нас трясло, качало и поливало, как я молилась всем святым и готова была целовать землю, когда с дрожащими коленками вывалилась из кабинки. Поэтому сначала сидела тихо, как мышь, прислушиваясь к своим ощущениям, но виды заставили забыть обо всём, и вскоре я уже вертелась ужом, фотографируя в разные стороны.

 

 

   В том числе и серпантин, по которому мы недавно поднимались к Небесным вратам. 

 

 

   Глядя сверху, кажется, что не так уж и быстро по нему гоняют, а когда мы сидели в автобусе, ветер свистел не только в ушах, но, казалось, что и в ноздрях, и даже в глазницах.   

 

 

   А кабинка скользила дальше, то спускаясь вниз, то проплывая параллельно земле. От картин за окном трудно было отвести взгляд, а мозг пытался запечатлеть в памяти увиденное. 

 

 

   Отведённые на воздушное путешествие полчаса пролетели неожиданно быстро, и вскоре мы уже скользили над крышами домов, приближаясь к нижней станции канатной дороги.

 

 

   Вот и всё, закончилось наше знакомство с горой Тяньмэньшань. Да-да, знакомство, потому что, как оказалось, в прошлый раз мы ничего и не видели. Больше пока нет поводов возвращаться в эти края, и от этого даже немножко грустно. 

   Времени до поезда оставалось ещё достаточно, поэтому мы не торопясь поели в полюбившемся Макдоналдсе, закупили в супермаркете провианта в дорогу, забрали вещи из камеры хранения и даже ознакомились изнутри с железнодорожным вокзалом Чжанцзяцзе, в святая святых которого нас не впустили в прошлый раз. Поезд прибыл вовремя, загрузил своих пассажиров и помчался прочь от города. Мы покидали провинцию Хунань и переезжали в Сычуань. Путешествие вступало в следующую фазу.  

   Тут уместно сказать, что из Чжанцзяцзе в те края ни прямых поездов, ни автобусов нет. Ехать пришлось с пересадкой, причём с этой пересадкой ещё дома мы изрядно намаялись. Нет, сначала у нас был очень хороший план - пересесть с поезда на поезд в крупном городе ХуайХуа. Название сего населённого пункта, как оказалось, очень верно говорит само за себя, из этого Хуа, билетов не было ни хуа. Да и из любого другого более или менее крупного города, где бы стыковались два нужных нам поезда, тоже. Пришлось брать билеты с какой-то Буддой забытой станции, через которую проходил нужный нам поезд, название которой я не вспомню даже под пытками.  

   Из Чжанцзяцзе до станции пересадки нам предстояло ехать всего часа два, поэтому взяли билеты в общий сидячий вагон - это что-то типа нашей электрички. В отличии от спальных вагонов, здесь не собирают билеты, и заботливый проводник не скажет: "Граждане туристы, просыпаемся, собираемся, следующая ваша". Конечно, станции объявляют, но исключительно на китайском, бегущая  строка, чтобы сравнить иероглифы, отсутствует как класс. Поэтому, как не хотелось кимарнуть, мы не спали, а приближаясь к очередной станции бдительно озирали окрестности, вытягивая шеи, словно суслики на краю норки. Чтобы уж наверняка не проехать, перед каждой остановкой демонстрировали билеты сидящим напротив попутчикам и изображали вопрос на лицах, те качали головами, и мы успокаивались до следующей. Молодцы китайцы, через час они уже выучили название нужной нам станции и начинали качать головами ещё до того, как мы успевали достать билеты. Через два часа все дружно закивали, и мы поспешили на выход.

   Вечерело, погода была шикарная, до следующего поезда оставалось ещё время, и нам мечталось немного посидеть на улице. Но когда мы вывалились на маленькую привокзальную площадь этой дыры, Таня - такая важная в шляпе и я - лохматая, пинающая свой трёхколёсный чемодан, казалось, даже птицы перестали петь от изумления. Народ в уличном кафе, до этого весело поглощающий свой ужин, замер, не донеся палочек до рта, и откровенно на нас уставился. Я не фанатка жанра ужасов и фантазии на тему зомби до этого не рождались в моей голове, но смотрели на нас даже не как на пришельцев из космоса, а как на выходцев из потустороннего мира. Я думала, что фурор мы произвели в Фужуне, нет, настоящий фурор мы произвели здесь! Смею предположить, что мы были единственными иностранцами, посетившими сие далеко не туристическое место за многие годы его существования. В зале ожидания любопытных глаз было намного меньше, там мы под хруст китайской булки и скоротали время до прибытия ночного поезда, куда с облегчением погрузились и, развалившись на полках, почти мгновенно вырубились до утра. Нас ждала очень интересная провинция Сычуань и её столица - город Чэнду, но об этом я расскажу вам в следующий раз. 

[Ланушка]

Надежда, спасибо за интересные рассказы - читается захватывающе и очень легко.
Если можно, чуть подробнее об ощущениях при прохождении этой стеклянной тропы. Видела видео, где люди и ползут, и ревут, и цепляются за поручни, некоторых просто волокут... У Вас же на фото вроде все идут достаточно спокойно. Возникает вопрос - может это все постановочные видео и не так всё страшно))
Мы, когда готовились к прошлогоднему путешествию в Доломиты, смотрели видео о прохождении людьми тропы к озеру Сорапис, и там тоже были кадры, где женщина сидит на краю обрыва, вцепившись в феррату, плачет и не может сдвинуться с места, а сын ее уговаривает и подталкивает, она так на карачках почти и  проползла этот отрезок. По факту мы не нашли ничего такого, что вызывало бы такие страшные эмоции.

Понимаю, что у всех разное восприятие страха, но такие кадры могут у кого-то перечеркнуть желание увидеть те или иные места. Какие эмоции чувствовали вы?

 

[Татьяна из Москвы]

Ланушка, тоже видела подобные ролики. Это действительно так, не постановка. Друзья проходили по такой стеклянной тропе в Китае, адреналин до сих пор не забыли. Но говорят, что с удовольствием ещё бы раз испытали это чувство. Китай не отпускает.