Мэр сказал речь, мы стояли далеко от Оли, но и без перевода поняли, что говорит он, что «Год был сложный, нам мешали разные обстоятельства, например, времена года, но мы справились и собрали небывалый урожай зерновых винограда, на несколько тонн больше, чем в прошлом году. Все получилось, потому что вместе мы сила, давайте и дальше жить дружно».

Потом выступил мэр Руфины Мауро Пинзани, сказал, что «В следующем году у нас выборы, поэтому кьянти привезет уже другой человек. А я устал, я ухожу». Речи начальства везде одинаковые… Потом раздали представителям власти бутылки Chianti Rufina (нашего президента почему-то забыли одарить), и на этом официальная часть закончилась.

Настал черед жонглеров флагами «бандьератори». Сначала под бой барабанов выступали юные участники праздника, потом взрослые.

Качали мэра Руфины, веселились, гладили буйволов, устроили фотосессию.

Общество анонимных дегустаторов рекомендует посещение этого мероприятия.

И всё, праздник закончился, повозка помчалась дальше по неизвестному маршруту… А мы поехали в отель в Сиене.

Как  же так, а налить  кьянти всем желающим?!!!? Неужели  забыли или пожадничали  хозяева праздника?!!! ??? Непорядок!!!??

Ой, Татьяна, и не говорите! Сами в шоке! Ольга спросила, куда повезут вино, и ей ответили, что обратно в Руфину. Похвастались и домой! Так что продегустирует Кьянти Руфина только мэр Флоренции.

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ. СИЕНА.

Сиена – один из самых любимых моих городов. Мне нравится здесь всё: средневековые улицы, площади, фонтаны, церкви. Из Сиенского собора просто не хочется уходить, каждый раз он вызывает у меня сумасшедший восторг (про собор поговорим отдельно).

А еще мне нравятся города, в которых можно устроить квест – поиски каких-то интересных вещей. И Сиена в этом смысле особо отличилась. Ведь город поделен на 17 районов-контрад, у каждой из которых есть свое название, цвета, герб, флаг, резиденция и церковь. Часто присутствует девиз, фонтан и даже музей! А еще бывает дружественная контрада и противник.

И фонари. У меня было мало времени на подготовку к туру, и я не собиралась искать все вышеперечисленное, но вот фонари почти всех контрад как-то сами собой оказались на моих фотографиях, их вам и покажу. А в следующий приезд пойду искать всё остальное.

Орел (Aquila)

Лесная чаща (Selva)

 

Гусь (Oca)

Дракон (Drago)

Дикобраз (Istrice)

Волчица (Lupa)

Гусеница (Bruco)

Жираф (Giraffa)

Сова (Civetta)

Единорог (Leocorno)

Раковина (Nicchio)

Долина баранов (Valdimontone)

Башня (Torre). Это из интернета, единственный фонарь, которого нет на моих фото.

Волна (Onda)

Черепаха (Tartuca)

Улитка (Chiocciola)

Пантера (Pantera)

Повозка, вино, буйволы, бутылки в соломке, исторические костюмы, барабаны, флаги... Как все красиво и интересно. Слов нет

СИЕНСКИЙ СОБОР.

Сиенский собор посвящен Успению Пресвятой Девы Марии. С первого взгляда понимаешь, почему за этим великолепным сооружением закрепилось звание важнейшего памятника итальянской готики. Так уж повелось, что строения подобного типа, которые отличаются масштабностью, величием и навевают мысли о роскоши, строились веками. Такая участь постигла и это средневековое здание, основа которого хоть и была готова к 1263 году, но позже всячески дорабатывалась и достраивалась архитекторами, скульпторами и художниками разных эпох. Поэтому здесь можно найти признаки готической архитектуры разных направлений. Роскошен фасад собора, при создании которого активно использовался мрамор сразу трех оттенков – черного, белого и красного.

В Сиенском соборе каждый найдет для себя много интересного и уникального. Скульптуры, мозаика, живопись, готическая архитектура – здесь можно бродить часами, изучая каждый метр. Нам о сокровищах собора рассказывала замечательный гид Людмила, я уже была с ней знакома по предыдущему посещению Сиены и очень обрадовалась новой встрече. Эмоциональная, влюбленная в город и свою профессию, по моему мнению - это один из лучших гидов в городах Европы.

Olly, с удовольствием читаю Ваш красивый, лёгкий и интересный рассказ про вкусные приключения "Общества анонимных дегустаторов" в любимой Италии. Надо сказать, что Президента Вы выбрали классного, вот просто самого-самого лучшего! Как же Вам повезло! Отдельное спасибо за Сиену! С удовольствием пересматривала Ваши чудесные фотографии несколько раз. Я тоже очень люблю этот город и не перестаю восхищаться великолепным Сиенским собором, который произвёл на меня неизгладимое впечатление..Помните, на сиенских воротах Порта Камоллиа написано: "Cor magis tibi Sena pandit" ("Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце"). Кажется, и у меня, и у Вас с Сиеной это взаимно).

 

Сиена славится своими интересными кулинарными традициями. Отличительной особенностью местной кухни является обилие сладостей и оригинальных лакомств. В кондитерских лавках и на рынках покупателям предлагают ricciarelli - хрустящее миндальное печенье овальной формы с нежным вкусом и тонким ароматом, покрытое сахарной пудрой. Оригинальные ричарелли – белого цвета, хотя сегодня вы можете встретить такие печенья и коричневого цвета – это означает, что в них добавили шоколад.

Необычным угощением является очень вкусные panforte и panpepato, их готовят из ореховой смеси с добавлением меда, вкус у печенья получается весьма необычный. Оба лакомства состоят из схожих ингредиентов. Однако в «панпепато» помимо орехов, цукатов и меда добавляется еще и перец, что придает пикантности десерту и объясняет его название – «перченый хлеб».

Про cantucci я уже рассказывала.

И все эти сладости надо запивать вином. Что мы и сделали, отправившись на дегустацию. Нам были представлены вина: Верментино ди Тоскана (белое сухое из винограда Верментино), Мореллино ди Скансано (красное сухое из винограда Санджовезе), Россо ди Монтальчино (красное сухое из винограда Санджовезе), лимонный ликер Лимончелло. А также салями из кабана, салями с трюфелем, вышеперечисленные сладости. Было тесновато, но в нашем Обществе все люди приличные, за еду и напитки не дрались, передавали друг другу.

После дегустации был организованный обед, на который мы не пошли. Гуляли по городу, керамика здесь тоже очень красивая, и эмблема Общества присутствует в разных видах.

Зашли в магазин Nino & Friends (via Dei Pellegrini, 20-22), там предлагали попробовать различные сладости фирмы Limonoro, понравилось, купили вкусные гостинцы домой.

Потом зашли перекусить в кафе Nannini (Via Banchi di Sopra, 24).

Выходим из кондитерской и слышим бой барабана и гул голосов. Повозка с кьянти??? Приехала в Сиену??? Но нет, это контрада Дракона третий месяц празднует победу в июльском Палио. Устраивают шествия с песнями, на площади своей контрады накрывают столы с угощениями.

Немного о самых знаменитых скачках в Италии – Палио. Ежегодно, 2 июля и 16 августа, в Сиене проходит настоящий средневековый праздник, кульминацией которого становятся скачки на Пьяцца дель Кампо.

Жеребьевка, с которой и начинается 4-дневный праздник, проводится 29 июня и 13 августа. В ней изначально принимают участие все 17 контрад и до 30 лошадей, специально выращиваемых для Сиены на Сардинии. К участию в скачках допускаются жокеи только от 10 контрад: 7 не участвовавших в прошлом Палио и 3 из числа остальных 10-ти. Лучшие десять лошадей, распределенных волей случая, передаются контрадам. Чтобы пресечь попытки подкупа жокеев, обычно не являющихся уроженцами Сиены, за ними и за лошадьми с момента жеребьевки следят по 12 мужчин от разных контрад.

Празднество начинается после 16:00 с красочного торжественного шествия – Кортео Сторико. В нем принимают участие сотни представителей всех контрад, облаченных в средневековые костюмы. Знаменосцы несут флаги с гербами каждой из контрад, соревнуясь друг с другом в умении обращаться с древком и полотнищем. Замыкает процессию тележка, запряженная быками, везущая приз – знамя Палио (собственно, само слово «палио» означает «знамя» или «покрывало»). Все это время на главной башне Сиены, не переставая, бьет колокол.

Сами скачки стартуют в 19:30 в июле и в 19:00 в августе. После возможных фальстартов лошади выстраиваются: 9 впереди и 1 сзади. Как только десятая лошадь достигнет пространства между двумя канатами, передняя веревка мгновенно падает, и скачки начинаются. Во время скачек могут пострадать не только животные, но и жокеи. Однако если лошадь без жокея придет первой, победа будет присуждена именно ей. Такие случаи уже бывали. Правда, в общем зачете такая победа дает не 1, а 0,5 очка.

Скачки в Сиене длятся обычно не более 1,5 минут. Длина дистанции – 1 км или 3 круга по периметру Пьяцца дель Кампо. Чтобы лошади сразу не повредили копыта, на площадь привозится знаменитая сиенская земля буровато-желтоватого цвета, которая посыпается сверху песком, после чего утрамбовывается.

После самого соревнования начинается следующий этап действа: победителю торжественно вручается Палио, его имя вносится в специальную памятную книгу, а потом все идут праздновать победу, с песнями, плясками и обязательным ночным фейерверком.
Даже просматривая скачки на видео, испытываешь волнение и восторг, а как же это здорово увидеть вживую! Будем мечтать… Тем более, в этом году скачки проводили целых три раза! На последнем Палио 20 октября победила контрада Черепаха.

 

Сиена, не прощаюсь, приеду еще обязательно!

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ. ВАЛЬ Д’ОРЧА. БАНЬО ВИНЬОНИ.

Долина реки Орча находится в южной части Тосканы, между провинциями Сиена и Гроссето, на границе с Лацио и Умбрией. Природно-культурный ландшафт долины Валь-д’Орча в 2004 году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как исключительный пример пейзажа, запечатленный на полотнах многих мастеров Сиенской школы эпохи Возрождения, повлиявший на представления об идеальном ландшафте и развитие пейзажного направления в мировой живописи. И мы едем по этой долине и любуемся великолепными тосканскими пейзажами! Мимо проносятся живописные холмы, стройные ряды кипарисов, вспаханные поля, одинокие домики, окруженные пиниями и виноградниками, оливковые рощицы, извилистые тропинки.

Я бы крикнула «Ура-ура!», если бы затонированные стекла автобуса не подпортили впечатление. Наш президент прекрасно понимает настроение членов Общества и принимает решение сделать остановку на фотопаузу у самой фотографируемой рощи кипарисов. Десять минут, и мы едем дальше...

Первая остановка в Баньо Виньони. Старинная деревушка знаменита уникальной, единственной в мире площадью-бассейном с термальными источниками. Она так и называется – площадь источников.

Портик святой Екатерины Сиенской.

По дороге франков (Via Francigena) паломники из средневековой Европы следовали в Рим, а итальянцы — на север. В Баньо Виньони путники останавливались, чтобы передохнуть у источника с теплой водой. Он известен еще со времён этрусков и римлян, здесь «спа-процедуры» принимали папа Пий II, Екатерина Сиенская, Лоренцо Великолепный…

В деревушке живет меньше 20 человек, зато туристов приличное количество, многие приезжают в СПА-отели или просто посмотреть на необычную площадь и место, где Андрей Тарковский снимал фильм «Ностальгия». Я честно признаюсь, фильм не смотрела. Наверное, пока не доросла.

Мы прошли дальше к остаткам древних терм, известных с античных времен.

Здесь активно велись археологические раскопки. Можно увидеть каналы,  накопительные ванны и остатки мельниц.

А какие отсюда красивые виды! Немного побродили, пофотографировали, проверили температуру воды в каналах и поехали дальше, в Пьенцу.

ЗАСЕДАНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ. ВАЛЬ Д’ОРЧА. ПЬЕНЦА.

Древний городок  Корсиньяно так и остался бы никому неизвестным, если бы там не родился Эней Сильвио Пикколомини, который стал папой римским Пием II в 1458 году. После вступления на престол папа побывал в родных местах и решил, используя служебное положение, изменить лицо своего родного города. Он доверил реконструкцию архитектору и ученому  Бернардо ди Маттиа Гамбарделли по прозванию Росселлино. Работы производились с 1458 по 1462 годы и были прекращены после скоропостижной смерти Пия II.

Считается, что именно Пьенца максимально приблизилась к идеальному городу. Впервые применённая здесь рациональная схема городской планировки была перенята архитекторами многих других городов Европы.

Летом улицы Пьенцы утопают в цветах и зелени, но и осенью красоты хватает.

Как и все тосканские города, Пьенца расположена на холме, с которого открываются потрясающие виды.

А еще это романтичный город, здесь есть улица Удачи, улица Поцелуя, улица Любви.

Но мы приехали не только за видами. Пьенца считается неофициальной столицей пекорино, в городке можно увидеть множество лавок, в которых торгуют головками этого сыра.

В одном из таких магазинчиков нам и устроили дегустацию. Мы попробовали свежий и выдержанный пекорино, затем с грушей, с инжиром и с трюфелем. Нас также угостили салями из дикого кабана. Это тоже специалитет Пьенцы.

Пекорино - семейство сыров, получаемых из овечьего молока (на итальянском pecora - овца). Его производят в разных регионах Италии. К семейству пекорино обычно относят Пекорино Романо, Пекорино Сардо, Пекорино Тоскано, Пекорино Сицилиано.

Пекорино тоскано производится в одном из самых знаменитых регионов Италии, а также частично в Лацио и Умбрии. Его выдерживают в небольших круглых формах, предварительно смазанных оливковым маслом. Тосканский пекорино делят на виды в зависимости от срока созревания.

Fresco - самый молодой пекорино. Ему не больше 30 дней и он готовится без добавок. Имеет наиболее иягкую консостенцию и слив очно-молочный привкус. Это сыр на каждый день, его подают к завтраку. фруктам, кладут на хлеб.

Semi-stagionato - полувыдержанный сыр со сроком жизни около 2 месяцев, менее молочный на вкус, сладковато-пикантный. Также подходит для еды на каждый день. Его подают с мясной нарезкой, на завтрак или к вину, а также к пасте и соусам.

Stagionato - выдерживают от 4 до 6 месяцев. Чем старше сыр, тем тверже его структура. Аромат сильный и выразительный, с запахом овечьего молока и самих овец. К выдержке сыра прибавляются натуральные ароматизаторы. На время созревания сыр укутывают в разную "одежду": трюфельную крошку. листья винограда, хлопья красного и черного перца, опилки или хвою. Каждая добавка и оболочка меняет вкус и аромат сыра.

Есть еще такая разновидность пекорино тоскано как пекорино ди Пьенца (pecorino di Pienza). Этот сыр выдерживается в дубовых бочках в течение 90 дней. История гласит, что ранее пастухи хранили сыр в бочках, перекладывая его листьями и золой. Тем самым улучшая вкусовые качества Пекорино.

Надегустировались, купили домой, едем в Монтепульчано.

ЗАСЕДАНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ. ВАЛЬ Д’ОРЧА. МОНТЕПУЛЬЧАНО.

Согласно легендам, город Монтепульчано возник по желанию этрусского царя и полководца, Ларса Порсены, в IV-III веках до нашей эры. Со времен этрусков возделывается в окрестностях виноград сорта Санджовезе – основа знаменитого вина.

Сегодняшнее очарование города – в иллюзии застывшего времени. Кажется, город сохранился таким, каким был 500 лет назад.

И, конечно, умопомрачительной красоты пейзажи!

Здесь много живописных уголков и улочек, симпатичных мелочей.

Во всем мире Монтепульчано знают благодаря одноименному знаменитому вину. И для нас была организована дегустация местных вин в погребах фирмы Talosa. Но наша банда не пошла, так получилось. Я же не знала, что придется отдуваться писать о дегустациях мне одной. Знаю, что погреба находятся прямо под главной площадью, там хранятся бочки с вином. Те, кто ходил, пробовали Rosso di Montepulciano DOC, Nobile di Montepulciano DOCG, Nobile di Montepulciano Riserva DOCG, а также брускетту с оливковым маслом. «Вино благородное из Монтепульчано» выдерживается в дубовых бочках в прохладе подвалов, а потом дозревает в бутылках.

А мы сели в кафе на главной площади и продегустировали местный Апероль Шприц. Очень даже хорошо!

Вот такой у нас был день – украшенный тосканскими пейзажами, пахнущий сыром пекорино и со вкусом вина на губах!

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ. МОНТЕРИДЖОНИ.

Внимательные читатели уже, наверное, поняли, что Оля поменяла местами посещение Сан-Джиминьяно и долины Кьянти. Так что сегодня  нас опять ждет насыщенный и вкусный день. А самые любознательные начнут его в городе-крепости Монтериджони (8 евро).

Город может похвастаться примером оборонительной архитектуры, прекрасно сохранившейся до наших дней. Крепость была важнейшей оборонительной базой Сиены от Флоренции. За столетия истории она ни разу не сдалась, только однажды из-за предательства одного из офицеров. Комендантом крепости стал изгнанный из Флоренции Бернардино Дзети, который в 1554 году в целях примирения с Медичи вручил флорентинцам ключи от города, сдав Монтериджони без боя.

Прекрасно сохранилась крепостная стена и 11 башен, с которых сегодня можно полюбоваться на окрестности. Билеты продают в кассе, стилизованной под осадное оружие. Но сегодня все закрыто и моросит противный дождь. Приходится раскрыть зонт, единственный раз за всю поездку!

Заходим в ворота – они на реставрации – и попадаем на площадь Roma, главную площадь города. Здесь находится Церковь Санта Мария Ассунта, около церкви музей средневекового оружия, ресторанчики и магазины.

На площади проходят праздники и городские фестивали. Вот бы попасть на такой…

Монтериджони располагается на тосканском участке средневековой паломнической Дороги франков (Via Francigena). Его можно пройти насквозь за несколько минут, что мы и сделали.

Город окружен оливковыми садами и огромным количеством виноградников.

Мы прогулялись вдоль крепостных стен и вновь зашли в город выпить кофе на главной площади, побродить по улочкам под дождем не очень хотелось.

Оля заказала всем кофе, но успели им насладиться немногие – отключили электричество.

Ну что же, все-таки заглянем в пару переулочков, запечатлеем любимые мной итальянские окошки-цветочки-горшочки, и на выход. Городок понравился, я бы еще сюда заехала.

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТОЕ. ДОЛИНА КЬЯНТИ. ВИНОДЕЛЬНЯ ROCCA DELLE MACIE.

 

Безусловно, Кьянти – одно из самых популярных и узнаваемых вин Италии.

Chianti Classico DOCG, историческая и самая древняя зона производства Кьянти, расположена между Флоренцией и Сиеной. Когда-то давно два города боролись за плодородную долину Кьянти, что раскинулась как раз между ними. Споры были горячи, но никак не удавалось прийти к соглашению. Пока старейшины не придумали способ. В назначенный день сразу же после захода солнца по крику первого петуха, всадники из двух городов должны были скакать навстречу друг другу и там, где они сойдутся, проведут границу.
Жители города Сиена выбрали самого красивого и крупного белого петуха, посадили его в роскошную клетку и все дни перед состязанием кормили деликатесами. Петух растолстел, разленился и начал больше спать. Флорентийцы же пошли на хитрость: нашли небольшого черного петушка и давали ему так мало корма, что в день состязания тот запел еще до наступления темноты. В результате всадник из Флоренции выехал раньше и встретился с сиенским соперником всего в десяти милях от Сиены. С тех пор условные границы области Кьянти проходят в провинции Флоренция.

Легенда послужила избранию черного петуха символом консорциума производителей Кьянти Классико.

 

 

До конца 18 века Кьянти делали только из винограда санджовезе, с начала 19 века стали добавлять другие сорта винограда для улучшения качества вина.

Для того чтобы удостоиться названия Кьянти Классико, вину недостаточно быть просто произведенным в регионе Кьянти. Оно еще должно удовлетворять всем без исключения условиям, содержащимся в кодексе производителя.
Вина Кьянти Классико должны содержать минимум 80% санджовезе и 20% таких сортов как канайоло, колорино, каберне совиньон, мерло и другие. Белые сорта использовались до 2005 года. Кроме этого, производители используют различные типы бочек, поэтому вина получаются разных стилей.

Chianti Classico - это довольно молодое вино с яркими фруктовыми и цветочными нотами, которое поступает в продажу после годичной выдержки.
Chianti Classico Riserva — это вино можно описать как более сложное.  Для его производства используется только лучшая часть урожая, что гарантирует высокую плотность, мощный и богатый букет, сбалансированность и элегантность. Вино выдерживается минимум 24 месяца, в том числе 3 месяца в бутылках.
Gran Selezione - это еще более уникальная история. Оно выдерживается 30 месяцев, в том числе 3 месяца в бутылке. Виноград берется с отдельного виноградника.
Нужно добавить, что вина Кьянти Классико попадают в продажу, будучи готовыми к употреблению, но в течение 5-10 лет становятся только лучше. Однако потом деградируют и представляют только коллекционную ценность.

Закон разрешает использовать для Кьянти бордоские бутылки (прямые,  с высокими плечами и углублением на дне, которое препятствует попаданию осадка в бокал) и фьяски (пузатые, из тонкого стекла, оплетенные соломой).

 

 

Перед употреблением вино должно насытиться кислородом, поэтому открывают Кьянти за несколько часов до дегустации. Подают при температуре 16-18 градусов в бокале «Тюльпан» объемом 600 мл.

 

 

Сосуд, наполненный на треть, следует держать за ножку, чтобы вино не нагрелось и не потеряло вкусовые свойства. Пить рекомендуется медленно и изящно!

 

 

Чтобы все понять и попробовать, едем в гости к семье известного продюсера и режиссера Итало Зингарелли.

 

 

 

 

 

 

Винодельческое хозяйство Rocca delle Macie было создано в 1973 году, когда Итало Зингарелли воплотил в жизнь свою мечту и купил усадьбу «Le Macìe». Итало обосновал винный завод в самом сердце Кьянти Классико. Будучи страстным приверженцем виноделия, Зингарелли всю свою любовь и глубокое уважение к винограду и благодатной тосканской земле передал своим детям и внукам.

 

 

 

 

 

Общая площадь усадьбы Rocca delle Macie сегодня составляет более чем 600 га, 200 га из которых используются под виноградники, а 80 га засажены оливковыми рощами.

 

 

 

Нам рассказали о производстве Кьянти Классико, показали бочки, на многих были размещены плакаты с кадрами из фильмов, режиссером, сценаристом или продюсером которых был Итало Зингарелли.

 

 

 

 

 

 

 

Затем мы продегустировали Chianti Classico DOCG 2016 года (санджовезе 95%, мерло 5%) и Chianti Classico DOCG Riserva 2014 года (санджовезе 90%, каберне савиньон 5%, мерло 5%), а также вино из заизюмленного винограда Vin Santo del Chianti.

 

Естественно, здесь можно было и купить вина. А что именно пить – Кьянти Классико за 10 евро, купленное на винодельне в исторической зоне, или просто Кьянти из Тосканы за 4 евро, приобретенное в придорожном магазине, – решать вам.

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ. КАСТЕЛЛИНА ИН КЬЯНТИ.

 

 

Ну конечно же, главная птица в Кастеллине вовсе не сова, а черный петух. Он здесь повсюду.

 

 

 

 

 

Во времена, когда Флоренция с Сиеной вели борьбу за власть, деревня Кастеллина с ее удачным расположением была важным стратегическим пунктом. Об этом напоминает хорошо сохранившаяся крепость 15 века на главной площади. Сейчас здесь археологический музей.

 

 

Рядом Собор Сан Сальваторе.

 

 

Параллельно главной улице проходит крытый переход via Delle Volte. Он построен в оборонительных целях, но теперь тут расположились винные и сувенирные лавки, ресторанчики. В городке они вообще встречаются на каждом шагу.

 

 

 

 

Попадаются интересные скульптуры. Лохматые женщины что-то поют, а в руке камень.

 

 

 

 

И, как в каждой итальянской деревне, приятные глазу и душе мелочи. Кажется, что все итальянцы – дизайнеры. Поставили горшок, ткнули цветок, камешком подперли – красотень! И так в каждом дворике, в каждом городке. Может в школе их этому учат? Но нет, думаю, это в крови.

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая симпатичная деревня. Заглянули, погуляли и дальше поехали.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ. ГРЕВЕ ИН КЬЯНТИ.

 

 

Греве, получивший название в честь одноименной реки, изначально был лишь торговой площадью, куда привозили товары владельцы ближайших замков, вилл и поместий. Со временем деревня, как это часто бывает, разрослась и стала столицей региона.

 

 

 

Центр города – треугольная площадь Маттеотти, на которой установлен памятник самому знаменитому уроженцу – мореплавателю Джованни да Верраццано. Он первым из европейцев проплыл вдоль восточного берега Северной Америки вплоть до Нью-Йоркской бухты в начале 16 века. Неподалеку от Греве есть замок Castello di Verrazzano, где производят одноименное вино.

 

 

 

 

Площадь обрамлена портиками, в узкой части находится церковь Святого Креста.

 

 

 

В широкой части располагается здание муниципалитета. Перед ним – Крылатый торс, работа известного польского скульптора Игоря Миторая. Его работы есть во многих европейских городах.

 

 

Ольга дала нам время побродить по площади, зайти в магазинчики, купить вина, сувениры. Опять повсюду черный петух.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова в путь, нас ждет Лукка и, не удивляйтесь, Монтекарло.

 

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ. ЛУККА.

 

Лукка – город красивых церквей, интересных площадей, променада на крепостной стене, башни с дубовой рощей на вершине и Джакомо Пуччини.

А для меня это город упущенных возможностей… В каждом туре бывает город или даже целый день, когда мне ничего не хочется: ни ходить куда-то, ни фотографировать, ни слушать рассказ гида, ни совершать покупки. Какой-то эмоциональный перегруз. Не знаю, только у меня так или у вас тоже бывает? Потом, к счастью, открывается второе дыхание. И вот, уже второй раз, такое ленивое настроение настигает меня именно в Лукке. Собиралась подняться на башню, но не стала. Думала погулять по крепостной стене, но забыла. Придется приехать третий раз. Но это не значит, что я вам ничего не покажу.

Исторический центр Лукки сохранился практически без изменений со Средних веков – те же узкие улочки, площади с примыкающими к ним башнями и дворцами и около 60 церквей. Город пересекает центральная улица Via Fillungo.

 

 

 

Театр Лилии – самый старый театр города Лукки. Впервые, его двери открылись для зрителей во второй половине XVII века.

Церковь святого Иоанна и великомученицы Репараты. Много веков назад церковь служила резиденцией епископов Лукки. На сегодняшний день является не только уникальным памятником духовной истории, но и вызывает огромный интерес археологов, которым удалось найти исторические артефакты, повествующие о жизни и обычаях древнего Рима, многие из которых относятся к I веку до н.э.

Кафедральный собор Святого Мартина считается самым главным сооружением в городе. Его белоснежный кружевной фасад, который был построен в 11 – 13 столетиях, просто завораживает туристов. Сцены и узоры, которые изображены на каждом из трех ярусов собора, можно рассматривать на протяжении очень долгого времени. Существует легенда, объясняющая, почему все колонны отличаются друг от друга. Согласно преданию, когда пришло время декорировать колонны, жители города объявили конкурс на самую красивую. Каждый художник оформил свою колонну по-своему, после чего хитрые горожане просто использовали все представленные на суд образцы в качестве рабочих вариантов. И таким образом получили разношёрстную, зато бесплатную колоннаду.

Во время осмотра собора снаружи стоит обратить внимание ещё на один интереснейший элемент оформления. Это рельефное изображение, созданное, как полагают, в 12-13 вв., представляет собой лабиринт круглой формы. Особую значимость лабиринту придаёт предположение, что он предшествовал созданию лабиринта Шартрского собора. Надпись на латыни поясняет: «Это лабиринт, построенный Дедалом Критским; все, кто входил туда, терялись, кроме Тезея, которого вывела нить Ариадны».

Церковь Санта Мария Фориспортам. Своим обиходным названием «церковь Санта Мария за дверью» храм обязан географическом положению. До 13 века он находился за пределами городских стен, оставшихся от римлян. На самом деле официальное название церкви звучит как «Санта Мария Лукка Бьянка», что подчёркивает внешний вид здания, белоснежный, с орнаментами и резьбой, типично лукканский. Церковь была построена в 1180 году и с тех пор не слишком изменилась внешне.

Площадь Сан Микеле находится на месте римского форума. Достопримечательностью площади является Собор святого Михаила, который украшает город вот уже более тысячи лет. На верхушке стоит статуя святого Архангела Михаила высотой 4 м в окружении двух ангелов. Согласно легенде, архангел носит на пальце кольцо с огромным бриллиантом, подаренное одним из верующих в благодарность за чудесную помощь. Если верить городскому преданию, мерцание бриллианта можно увидеть в тёмное время суток. А крылья Михаила Архангела сделаны из металла таким образом, чтобы они двигались на сильном ветру.

Базилика Святого Фредиана. Эту церковь на одноименной площади легко узнать по характерной форме фасада и огромной золотой мозаике 13 в., на которой изображено вознесение Христа-Спасителя в окружении апостолов. Автором мозаики стал Берлиньеро Берлиньери.

Главное украшение интерьера находится у входа. Это большая романская крестильная купель 12 века «Фонте Лустрале» – шедевр работы мастера Роберто и двух неизвестных скульпторов.

Побывать в Лукке и не увидеть Гуиниджи, один из символов города, просто невозможно. 44-метровая башня видна издалека. Гуиниджи, самое знатное семейство города, решило облагородить свою семейную башню, посадив на ее вершине несколько дубов – символ возрождения. Сегодня на башню можно подняться, преодолев около 230 ступеней.

В Италии сохранилось множество римских амфитеатров, но лукканский – самый необычный. Сам амфитеатр давно разрушен, но его форма прекрасно сохранилась – благодаря домам разной высоты, построенным вдоль его внешней стены. По словам местных жителей, такая неровная линия крыш напоминает нотный стан одного из музыкальных творений Джакомо Пуччини, уроженца Лукки. Уровень современной площади на три метра выше, по сравнению с древней ареной. На площадь ведут четверо ворот, только одни из которых, самые низкие, полностью повторяют свой средневековый оригинал.

На нижних этажах зданий располагаются кафе и небольшие магазины. Здесь туристы могут отдохнуть, попробовать что-нибудь вкусное и приобрести сувениры на память.

Подскажите, а что это такое похожее на гвозди/иголки вокруг львов? Или они на улице , так это чтоб птицы не садились. Не видела раньше.

33 минуты назад, Olly13 сказал:

В каждом туре бывает город или даже целый день, когда мне ничего не хочется: ни ходить куда-то, ни фотографировать, ни слушать рассказ гида, ни совершать покупки

Бывает. Особенно если было яркое событие в туре или потрясающее место/город, а на следующий день менее яркие города. В 2017 это концерт Пласидо Доминго на Арена ди Верона(на след. день Бассано Дель Граппа). В туре Вся Германия - Мюнхен. Много можно вспомнить.

Этот улыбающийся лев на улице, на фасаде собора. Так что да, от птиц.

Очень вкусный у Вас отзыв!?

2 часа назад, Olly13 сказал:

А для меня это город упущенных возможностей…

................................

 На верхушке стоит статуя святого Архангела Михаила высотой 4 м в окружении двух ангелов. Согласно легенде, архангел носит на пальце кольцо с огромным бриллиантом, подаренное одним из верующих в благодарность за чудесную помощь. Если верить городскому преданию, мерцание бриллианта можно увидеть в тёмное время суток.

И для меня Лукка тоже город упущенных возможностей. Но по другой причине. Мы его увидели, а точнее не увидели в темноте. Но, прочитав ваш, Olly, пост я поняла, что упущенных возможностей было гораздо больше. Я поняла, что мы упустили даже то, что само плыло нам в руки. Мы прозевали то, что можно было увидеть именно в темноте - мерцание бриллианта на пальце Архангела Михаила. ? Ох, непростой он город Лукка. Не всем открывает все свои сокровища. Но кое- что мы всё-таки видели и влюбились в этот город. Наверно, он это понял и захотел, чтобы мы к нему обязательно вернулись.?

Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда!

Поэтому после долины Кьянти, экскурсии по Лукке и свободного времени было немало желающих подкрепиться, тем более в местечке под названием Монтекарло.

Небольшой городок в провинции Лукка может похвастаться богатой историей – основал его Карл IV в 1333 году. Один из основных источников дохода местных жителей вот уже более 600 лет – виноделие. И хотя Тоскана традиционно считается регионом красного кьянти, вина из Монтекарло считаются лучшими белыми винами региона. Белое вино Montecarlo bianco традиционно рекомендуют в качестве аперитива, к закускам и рыбе. Красное Montecarlo rosso прекрасно сочетается с мясными блюдами, птицей и грибами.

Кстати, в отличие от французских, вина Италии очень гастрономичны – они просто требуют еды. Итальянцы редко пьют просто вино. Его всегда сопровождает еда (или наоборот) – закуски, основные блюда, десерты. Это традиция.

И мы отправляемся на ферму Fattoria il Poggio. Ферма Поджио была основана в 1963 году семьей Росси, первые же упоминания о винах Поджио относятся еще к 1845 году. Здесь выращивают оливки, делают из них оливковое масло, есть виноградники, соответственно делают вино, выращивают помидоры, вялят их, вялят мясо, делают мед, мармелад и варенье. А еще мыло и крем для рук на основе пчелиного воска и оливкового масла.

 

 

Все это можно приобрести в качестве сувениров с понравившемся вином. Но цены здесь как…в Монте-Карло! Особенно на оливковое масло.

 

Нам предлагалось салями, вяленые помидоры, оливки, ассорти мясных блюд с картофелем фри, а также по два вида красного и белого вина. На десерт принесли Вин Санто и кантуччи.

 

 

 

 

 

 

Все было вкусно. Народ общался, обменивался впечатлениями, пошли тосты «За Италия!», «За Россию!», «За Тоскану!», за города, из которых приехали туристы. Потом начались танцы. За соседними столами сидели группы туристов из других стран, их тоже привлекли к веселью. Ольга с трудом собрала группу в автобусе, когда пришла пора уезжать. Танцы продолжились ещё и в автобусе. В конце тура этот ужин некоторые туристы назвали как самое запоминающееся и яркое событие. Ну, каждому своё.

Надо же!  А я, оказывается, угадала место  дегустации и обеда\ужина! Правильной  дорогой идете, товарищи!!! ? ??

 

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ. ЛА СПЕЦИЯ.

 

 

Вот мы и добрались до самого неоднозначного пункта нашего путешествия. Конечно, даже в октябре неплохо побывать на море. Естественно, хотелось увидеть новый город, я в Ла Специи не была. Само собой, манила лигурийская кухня и возможность покупки оливкового масла и соуса песто. Но на город отводилось всего 45 минут!!! Что мы должны были успеть за это время? Даже при супер способностях Ольги Бобровничей. Я до выхода из автобуса металась – идти смотреть город с Олей или прогуляться по набережной вдоль моря и пальм. Пошла смотреть, но что увидишь за 45 минут? Дошли до церкви, зашли. Потом понеслась обратно хоть несколько минут провести у моря. Хорошо, что автобус стоял на набережной. Подруга, включив вторую космическую скорость, пыталась найти и купить оливковой масло. Безуспешно. Какая там лигурийская лепешка Фарината! Не до нее было. А еще предлагался дополнительный заезд в Портовенере. Хорошо, что не состоялся. Нет, плохо, конечно, там я тоже не была. Но времени на эту поездку просто не было ни минуточки. Далека от мысли давать советы как лучше работать не по своей профессии, но у меня вопрос: может не надо заезжать в Ла Специю совсем, чем проноситься по городу бодрой рысью? Все регионы Италии всё равно не охватишь в одном туре. И в Парме было чем заняться, там свободного времени тоже не хватило. И хочу особо отметить, что такой цейтнот в этот день – вовсе не вина нашего гида! Оля провела нас по городу, насколько могла, отложила отъезд, все-таки смогла раздобыть каким-то чудом лигурийский песто и угощала всех на остановке по дороге в Парму. Просто иногда гиды тоже оказываются заложниками непродуманной логистики.

 

Но вернемся к Ла Специи. История этого города начинается с его названия. Впервые документально оно было упомянуто как Spezam (1256 г.). Существующий сегодня артикль La окончательно утвердился лишь в 1926, а до этого несколько раз аннулировался и появлялся перед названием. Сегодня Ла Специя – прежде всего порт, причем не просто торговый и пассажирский, но и военно-стратегический.

 

Мимо современного кафедрального собора Кристо-Ре мы проехали на автобусе.

 

 

Потом пробежали мимо городского парка и памятника Гарибальди, морского арсенала и Музея морского флота.

 

 

 

Добрались до площади Беверини, на которой находится церковь Санта-Мария Ассунта 13 века.

 

 

 

Зашли внутрь, чтобы полюбоваться на терракоту «Коронация Богородицы» кисти Андреа делла Роббиа. Отдавая дань красоте, в период правления Наполеона французы перевезли ее в Арль, и жители Ла Специи почти век пытались вернуть шедевр обратно.

 

 

Широкий и глубокий залив Лигурийского моря называют Заливом Поэтов, потому что на протяжении веков многие поэты, писатели и художники, очарованные красотой и романтикой этих земель, черпали вдохновение для своих лучших работ. Прогуляемся по мосту Thaon Di Revel. С моста открываются виды на город, порт и яхты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё, 45 минут давно истекли, едем в Парму.

 

 

 

И на остановке дегустируем лигурийский соус песто от заботливого президента нашего Общества. 

 

 

Песто –знаменитый зеленый итальянский соус с ярким, освежающим вкусом. Первое упоминание о нем встречается в Поваренной книге Генуи, написанной Джованни Баттиста Ратто и изданной в 1863 году.  Именно там дан первый письменный рецепт соуса, в состав которого входили базилик, оливковое масло, чеснок, семена сосны пинии и тертый твердый сыр пекорино или пармезан. Свое название песто получил от итальянского слова «растирать». И оно недаром созвучно слову «пестик». Соус готовят, тщательно растирая все ингредиенты в мраморной ступке деревянным пестиком. Песто интересен тем, что для его приготовления не требуется никакой тепловой обработки, ингредиенты просто следует измельчить и смешать. Существует жесткое правило: никакого металла при приготовлении песто, потому что вкус базилика от взаимодействия с металлом ухудшается. Едят его, с чем хотят. Итальянцы кладут немного соуса в маринады, заправляют им равиоли, используют как заправку для салатов, добавляют при приготовлении пасты и пиццы. Отлично сочетается с любым видом мяса. Песто имеет специфический зелёный цвет, но на Сицилии готовят красный песто с добавлением помидоров. Красный я раньше в магазинах не встречала, но на этот раз удалось купить оба вида, очень вкусно!

Я, конечно, предполагала в  теме подготовки, что  очень мало времени отводится на Специю. Но чтобы так... Катастрофа! Даже фаринату,  заявленную в программе, не успели попробовать!!!   Не говоря уже  об  остальном, а там столько всего красивучего и вкуснючего!!! Этот день  явно  нуждается в доработке!  А мы ещё  мечтали и искупаться в Лигурийском море...

Сочувствую... А  на следующий сезон заявлено  целых четыре выезда. И далеко не все из них повезет Ольга, а значит,  есть риск  не увидеть даже этой малости...

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ. ПАРМА.

 

Парма является одним из главных гастрономических центров Италии, родиной знаменитого сыра и ветчины. Но не пармезаном единым живет этот город. Парма – это изысканная итальянская архитектура, один из старейших университетов, родина знаменитых художников и музыкантов Пармиджанино, Корреджо, Тосканини и Верди.

Через город протекает река Парма, которая является притоком реки По.

 

 

 

Исторический центр Пармы разделен на три большие части: пьяцца Пилотта с герцогским дворцом, пьяцца Дуомо, где можно найти самые известные достопримечательности и памятники архитектуры, пьяцца Гарибальди, которая была частью древнего римского форума и где сейчас расположен центр муниципалитета.

Дворец Пилотта - огромный дворцовый комплекс на одноимённой площади. Это громадное кирпичное здание было начато в конце 16 века, но так и не было завершено. Внутри расположен знаменитый театр Фарнезе, музеи, библиотека и галерея.

 

 

 

Площадь Piazzale della Pace интересна тем, что её покрытие – трава, по которой можно пройтись и даже сесть отдохнуть. Вдоль газона посажены деревья. Появилась площадь в 1998 году на участке, который был сильно разрушен в ходе Второй мировой войны. Здесь установлен монумент Партизану времен Второй мировой войны.

 

 

 

 

Во дворце Palazzo di Riserva рядом с университетом находится один из самых интересных музеев Пармы – музей профессора Пармского университета Глауко Ломбарди. Всю жизнь Ломбарди занимался коллекционированием исторических предметов. В музее представлено множество личных вещей второй жены Наполеона Бонапарта Марии Луизы, а также богатая экспозиция, рассказывающая об истории самого города Пармы.

Мария Луиза, герцогиня Пармская, правила городом сорок лет и пользовалась популярностью у горожан: по инициативе императрицы в Парме построили мосты, школы, больницы, возвели театр.

 

 

Королевский театр (Teatro Regio). К его строительству приступили после того, как Мария-Луиза решила, что театр Фарнезе для города слишком мал.

Первой постановкой, сыгранной на новой сцене, была опера «Заира» Беллини. Парма подарила миру целую россыпь выдающихся гениев, среди которых одно из первых мест занимает композитор Джузеппе Верди. Неудивительно, что именно оперный театр в Парме стал той концертной площадкой, где мир впервые услышал знаменитую «Травиату» и «Риголетто».

 

 

Дух гениальности композитора до сих пор витает под сводами этого исторического театра. Особо его присутствие ощущается в октябре, во время ежегодного фестиваля Верди, приуроченного к его дню рождения. Кстати, мало кто знает, что Пармский королевский театр уже давно борется за пальму первенства с Миланским театром «Ла Скала».

 

 

 

Церковь Богоматери за Оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata). Названию храм обязан появлению на одной из стен средневекового города лика Богоматери. Так, по крайней мере, говорит одна из легенд. Это побудило горожан построить вокруг стены капеллу и обнести лик оградой для защиты от повреждения. Это и дало название церкви. Открытие базилики состоялось в 1539 году.

 

 

Пармский собор – главных храм Пармы, один из лучших образцов романского стиля архитектуры в Италии. Собор был построен в 12 веке и известен своими великолепными фресками (особенно впечатляет фреска Успения Пресвятой Богородицы работы Корреджо, написанная внутри купола).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с собором находится восьмиугольный мраморный баптистерий, который был начат в романском стиле в конце 12 века Бенедетто Анделами и закончен в готическом стиле почти столетие спустя. Это один из лучших примеров развития архитектуры от романского стиля к готике в Италии. Кстати, баптистерий построен из необычного розового мрамора, который меняет свой цвет в зависимости от освещения.

 

 

 

Напротив Кафедрального собора расположен дворец епископа 13 века.

 

 

На площади Гарибальди расположена ратуша (Palazzo del Comune), на которой установлены солнечные часы, разработанные математиком и физиком Джамбатистой Бенедетти. Часы мастера шестнадцатого века рассчитаны так, чтобы путник мог узнать, который час в разных городах мира. Правда, чтобы это увидеть, к ним надо присмотреться и разобраться.

 

 

Также площадь украшает церковь Святого апостола Петра, фасад которой выполнен в неоклассическом стиле.