Солнечная Хорватия со вкусом мандаринов (тур 4DM Light Avia "Сокровища Хорватии" от 14.10.2021, гид Самойлова Юлия)

[TANYA.74_REGION]

Шикарные фотографии!!! Особенно море на закате⛱. Жду продолжения!

[Кудрик]

Опатия

Опатия – небольшой город с населением чуть меньше 8 тыс. человек. За своё более чем 500-летнее существования она была местом отдыха венецианской и итальянской знати, единственным официальным курортом Австро-Венгрии и городом, где открыли первые казино и яхт-клубы Восточной Европы.

Его назвали Опатией в честь старинного бенедиктинского монастыря, располагавшегося в этих краях с незапамятных времен. В переводе с хорватского Opatija означает «аббатство».

Современная Опатия сочетает в себе шарм Средневековья и роскошь наших дней. Расположенная в заливе Кварнер у подножье горы, она считается одним из лучших курортов Хорватии, поскольку температура воды и воздуха тут обычно на 2-3 градуса выше. Опатию также называют музеем Средней Европы, Хорватской Ниццей из-за большого количества достопримечательностей и пляжей.

Красивейшая улица курорта, протянувшаяся вдоль моря на целых 12 км., набережная Лунгомар – любимое место прогулок всех туристов. Ее строительство проходило в несколько этапов и длилось более 20 лет. Первый отрезок в северной части между Слатина и Волоско возводили в конце XIX в., а южная часть была закончена в 1911 году. Первоначально набережная носила имя генерального директора Южной железной дороги Ф. Ю. Шюлера, но в 1918 году с приходом итальянцев была переименована в Lungomare. Моя утренняя прогуляла была как раз по этой самой набережной, и вот автобус доставил нас в ее центр - в Опатию. И если наша ловранская часть более камерная и уединенная, то здесь все просто шикарно - море, простор, виллы...

[Кудрик]

Девушка с чайкой, построенная в 1956 году, является главным символом города Опатии. Печальная легенда о любви моряка и девушки, ожидающей его возвращения, вдохновила на создание этого каменного образа одного из самых известных скульпторов Хорватии – Звонко Цара. Своими руками он вернул девушке любимого, посадив на её руку чайку, ведь эти птицы, по преданиям местных жителей, являются душами моряков.

Романтичная статуя находится в конце Морской набережной, недалеко от отеля Кварнер. Там, среди камней и валунов, хрупкая девушка и сегодня ждёт возвращения своего любимого.

Стоящий рядом павильон имени Юрия Матия Шпорер сейчас используют для проведения художественных выставок и концертных мероприятий. Изначально он был построен как кондитерский цех. Юрий Матий Шпорер – врач, который сыграл важную роль в продвижении Опатии в качестве приморского курорта.

Есть в Опатии и старый храм, построенный еще в XV столетии как церковь обители монахов бенедиктинского ордена. Именно это аббатство и дало название городу. От первоначального облика храма и самого монастыря почти ничего не сохранилось. Их пришлось существенно перестраивать в XVIII веке по причине сильных разрушений, и современный облик собора Святого Иакова – результат работы мастеров в 1777 году. В церкви хранится копия «Пьеты», которую изготовил хорватский скульптор Иван Мештрович.

С падением советского строя, реконструкцию Мадонны дель Маре установили буквально в двух шагах от девушки с чайкой – у церкви Святого Якова.

К церкви Святого Якова примыкает одноименный парк. Вокруг стволов пальм высажены плетистые розы, газоны идеально подстрижены, клумбы ухожены, здания выглядят безупречно. По степени вылизанности – это почти Австрия.

Зашли мы еще и красивый дворик.

[Кудрик]

Дальше группа отправилась в парк виллы Аньолина (об этом я узнала позже), но я и еще несколько туристов отстали от группы и не увидели куда же гид свернула, группа как-то быстро пропала с радара. Посмотрела дома карту, а мы ведь шли в правильную сторону, и почему не нашли группу? Со мной это не в первой (помню, как в адвенском туре целых два раза теряла группу на экскурсии по Таллину). Время отъезда нам обозначили, так что я отправилась в самостоятельное плавание.

Этот фешенебельный курорт утопает в зелени, в великолепии скал и моря, роскоши старинных и современных отелей, особняков и вилл. Вот я и оправилась в горку на осмотр вилл.

[Кудрик]

Мотовун

Мотовун - самый известный из истрийских городов, расположенный на вершине высокого холма. Бесформенные громады домов разбросаны по зелёной лесистой возвышенности над лоскутным одеялом пшеничных полей и виноградников. Это место обладает подлинным средневековым очарованием. Воздух здесь напоен благородным спокойствием седой старины.

Кроме того, Мотовун - трюфельная столица Истрии. Здесь, в соседнем лесу, собирают эти дорогие грибы, которые, по словам гурманов, не уступают французским трюфелям. 

Основание Мотовуне во многом было связано с постоянными набегами варваров в Средние века. Хотя точно известно, что здесь было поселение кельтов ещё в доримскую эпоху. И само название города происходит от кельтского Монтона - город на горе. Истрийцы были вынуждены уходить с побережья вглубь полуострова и строить на холмах мощные крепости. Так в 12-13 веке из крепости на холме вырос современный Мотовун.

Исторический центр города представляет собой комплекс старинных зданий с периода Средневековья. Попасть в Старый город можно только пешком. Машину/автобус нужно оставить у подножия холма. Историческое ядро города раньше было обнесено крепостными стенами. От старых стен остались только фрагменты и городские ворота.

Мы идем по старинным мощеным извилистым улочками, бегущих к центру, мимо старых каменных зданий, средневековая атмосфера окутывает вас с первых шагов.

Таких смотровых площадок в городке несколько.

[Кудрик]

В Старом городе сохранилась планировка, традиционная для средневековых крепостей.  Ориентироваться можно по плану, изображенному на банкноте 10 кун. От венецианской власти сохранился и символ города – венецианский лев с книгой. По пути к центру города дорога проходит через двое ворот, сделанных в двух концентрических городских стенах, разделенных пересохшим рвом.

Пройдя через внутренние ворота, сразу же выходим на мощенную булыжником центральную площадь. В венецианском дворце 18 века, построенном по проекту архитектора Андреа Палладио, сейчас размещается отель Кастель. На этой же площади стоит церковь Святого Стефана эпохи Возрождения, увенчанная зубчатой колокольней. Собор был возведен на месте старой церкви на фундаменте древней базилики 11 века. Существующая церковь св. Стефана была построена в 1580 году. Современный вид храм получил в 19 веке. Мотовунская колокольня высотой 27 метров, которая доминирует над всем пейзажем средней части течения реки Мирна, была построена в 13 веке, как главная башня и наблюдательный пост. Позже была преобразована в колокольню. Перед церковью сохранился средневековый колодец с изображением контура города.

[Кудрик]

Вокруг Мотовун множество виноградников и в этом городе делается одно из самых известных Хорватских вин — Мальвазия, тут множество виноделен с дегустациями. Я купила нам на вечер это знаменитое вино в пластиковой 1,5 литровой бутылке (штопара у нас не было, искала в легко открывающейся таре). Качество не хуже, чем в стекле.

Но в первую очередь здесь надо дегустировать трюфель.

У подножья холма начинается огромный Мотовунский лес, в которым растут настоящие трюфели. Местные жители их собирают и продают в своих лавках. Это уникальная возможность попробовать их в чистом виде, сыр с трюфелем и запить это все стаканчиком отличного вина.

Гид отвела нас на дегустацию знаменитых местных продуктов в одну лавочку. Вначале нам раздали тарелочку с пршутом, колбаской и сыром, в состав которого входил трюфель. Потом еще подавали мини бутерброды с чистым белым и черным трюфелем, раздавали вино (но не мальзавию, на мой вкус сладковатое вино). На дегустацию выставляли и оливковое масло с добавлением трюфеля. Все вкусно и интересно. Трюфель в чистом виде я не оценила, а вот его легкий вкус в оливковом масле мне понравился. Но этот вид я взять в качестве сувениров не могла, купила лишь пршут.

Быстро расплатившись я отправилась гулять по колоритным улочкам города.

Дегустировали трюфель мы в этой лавке:

Общественных туалетов здесь нет. Я воспользовалась старой доброй европейской традицией - зашла в кафе и за 5 кун мне разрешили воспользоваться туалетной комнатой.

[Кудрик]

Пока группа закупала трюфельную продукцию и оливковое маслом, я бродила по пустынным улочкам Мотовуня. Как много здесь цветов и ярких красок!!! 

Церковь св. Антония Падуанского и св. Киприана была основана в середине 15 века. Была построена рядом с городскими стенами перед городскими воротами. В середине 19 века церковь была бережно восстановлена в честь избавления от чумы и названа в честь защитника от чумы - св. Киприана. Мы ее проходили с гидом, но заснять без туристов удалось лишь позже.

[Кудрик]

Как хорошо, когда у тебя ограниченный багаж и не надо тратить время на покупки. Они конечно тоже нужны, и без вкусняшек домой я не вернулась. Но в этом чудном городке я почти все свободное время отдала Мотовуну, о чем нисколько не жалею!

Еще мы сделали отличную остановку на фото паузу с видом Мотовуна на фоне виноградников.  

[Кудрик]

Ровинь

Ровинь (по-итальянски Rovigno) – один из самых приятных городов Истрии. Площади и просторные дома в венецианском стиле придают городу итальянский колорит, а атмосфера праздника, которую создают туристы, усиливает это ощущение. Ровинь – самый «итальянский» город на побережье. Здесь находится итальянская высшая школа, многие жители говорят по-итальянски, надписи на улицах сделаны на двух языках.

Выгодное географическое положение Ровиня явилось причиной того, что за свою историю он находился под господством Византийской империи и Венецианской республики, а также немецким, австро-венгерским, французским, итальянским, югославским, хорватским управлением.

Здешние жители шутят: «Моя бабушка родилась в Австрии, вышла замуж в Италии, растила детей в Югославии, умерла в Хорватии, а мои дети будут жить в Европейском Союзе». Действительно, Хорватия стала членом Евросоюза в 2013 году.

Исторический центр Ровиня располагается на овальном в плане полуострове, бывшем некогда отдельным островом. Это был остров-холм, с пологой, но явно выраженной вершиной. В 18-м веке протоку между островом и сушей засыпали. Но до сих пор «шов» явственно просматривается. Более того, это самое ровное место города и фактически его центр.

Достопримечательности города долго искать не придется, этим словом можно охарактеризовать весь исторический центр города, пронизанный атмосферой средневековья.

Обилие воды, старинная архитектура, по своему стилю напоминающая венецианскую, узкие улочки, мощенные отполированным веками камнем и украшенные цветущими растениями – все это придает Ровиню разительное сходство с Венецией. Не хватает только венецианских гондол, но их заменяют многочисленные белоснежные яхты, пришвартованные у берега.

[Кудрик]

Улицы старого города сходятся к центру, где высится главная достопримечательность Ровиня – Собор Святой Евфимии. 

В этой части полуострова отличный вид на море!

Величественный Собор Святой Евфимии высится на вершине холма в центре старого города. Построенное 3 века назад, это здание в стиле барокко является главным украшением и достопримечательностью Ровиня. Его колокольня 62-метровой высоты – самая высокая на полуострове Истрия. Шпиль собора украшает медная статуя святой Евфимии высотой 4,7 м.

Великомученица Евфимия была замучена за преданность христианской вере в начале IV века, в соборе хранится саркофаг с ее мощами. Ежегодно в день ее смерти 16 сентября тысячи паломников со всей Европы приходят в Ровинь, чтобы поклониться святыне, доступ к которой в этот день открыт для всех. По словам служителей, известно немало случаев исцеления, которые произошли после паломничества к мощам Святой Евфимии.

Вход в Собор Святой Евфимии свободный. Ежедневно его посещают тысячи туристов, которые также поднимаются на колокольню (20 кун), чтобы насладиться открывающейся оттуда прекрасной панорамой. К обзорной площадке ведет старая деревянная лестница, на высоту приблизительно 14-го этажа, но долгий подъем оправдан яркими впечатлениями и возможностью сделать фото Ровиня с высоты птичьего полета. Подняться на колокольню можно было в свободное время.

По обе стороны от церкви расположены смотровые площадки, с которых открываются совершенно замечательные виды на море, яхты и красные черепичные крыши старого города.

[Кудрик]

От церкви Святой Ефимии начинается спуск с горы, вас ждут на этом пути многочисленные магазинчики, кафе и рестораны, совершенно очаровательные улочки.

Улица Гризиа - эта красивая мощеная улица с галереями и сувенирными магазинами пересекает старый город и поднимается в гору к церкви Святой Евфимии. Ее окна, балконы, порталы и площади представляют собой причудливое смешение стилей – готики, ренессанса, барокко и неоклассики. Обратите внимание на уникальные fumaioli (наружные дымоходы), построенные во время демографического бума, когда целые семьи жили в одной комнате с камином.

Площади старого Ровиня настолько малы насколько живописны.

Через арку Бальби мы покидаем старый город. Ее построили в XVII веке на месте старых городских ворот. Крылатый венецианский лев, венчающий арку, напоминает нам о том, что эти земли провели долгое время под покровительством Венецианской республики.

В историческом центре Ровиня на площади Тито среди старинных домов в стиле эпохи средневековой Венецианской республики выделяется красное здание городских ворот. Его башня украшена старинными часами, под которыми прикреплен барельеф с изображением венецианского льва. Часовая башня является своеобразным символом Ровиня (Хорватия), ее часто можно увидеть на фото и открытках. На площади перед башней расположен фонтан с фигурой мальчика. Рядом находится городской краеведческий музей – еще одна достопримечательность Ровиня.

На этом наша обзорная экскурсия заканчивается и мы идем обедать.

[Кудрик]

Городской порт Ровиня – это место, откуда открываются лучшие виды на море. На его набережной стоят красивые расписные дома, на фоне которых гордо возвышается чудесная колокольня Святой Евфимии. Поверните голову в сторону воды, и вы увидите классический рабочий порт с рыбацкими шхунами, неспешно снующими туда-сюда на фоне городских панорам. Вдоль набережной расположены многочисленные кафе и рестораны, где можно отлично провести время в жаркий солнечный день!

Я люблю глазеть на яхты и в свободное время сразу же отправилась в порт. После вкусного обеда с морепродуктами с коктейлем апрельский шприц (я его после тура в Доломиты часто заказываю и представляю, что я в любимой Италии) - жизнь прекрасна!!! Солнце, лодки, море, чайки... и у тебя еще впереди так много дней тура!!!

Изменено 18 ноября, 2021 пользователем Кудрик

[Кудрик]

Время еще осталось, и я нырнула в арку Бальби, чтобы снова побродить по узким средневековым улочкам, переулкам, крохотным дворикам и ощутить средневековый дух города.

В Истрии до сих пор живет много итальянцев и по большому счету архитектура старых городов очень напоминает итальянскую, даже белье сушат там так же как в Италии.

[Ольга Ннн]

Да, будучи в июле в туре, я даже и представить себе не могла, что буквально в октябре буду гулять по Ровиню целых три дня!!! ЖИТЬ там! Практически, на этом острове-холме я могу разглядеть ,,свой’’ домик. И смотрю на фото, вот ведь, можно дотронуться рукой, где так недавно я проходила… Света, спасибо огромное за такой хороший содержательный отзыв и с многочисленными фото. Молодец . 

[Кудрик]

Пула

Пула — столица всего хорватского региона Истрия. Пула самый крупный город Истрии, около 58 000 человек. Этот город с очень богатой историей и что посмотреть в Пуле вопрос не сложный. Достопримечательности Пулы и их количество явно тому подтверждение.

По легендам аргонавты именно сюда привезли свое золотое руно, а всем известный по мифологии Геркулес был покровителем этих земель, что и отразилось в архитектуре.

Пула – древнегреческая колония. Она была основана в 4 веке до нашей эры и стала стратегически важным городом после перехода под управление Римской империи. С 478 года Пула принадлежала Венеции, после чего ею управляли франки, славяне и остготы, попеременно захватывающие эту территорию. В конце второй мировой войны страна перешла из-под владения Австрии Италии, после чего через несколько лет вошла в состав королевства Югославии. С 1991 Пула – часть независимой Хорватии.

Именно богатая событиями история сделала город таким, какой он есть сейчас – интересным, разношерстным и необычным. Микс римской, греческой, немецкой и других культур отразился не только на многонациональном населении региона, но и на архитектуре, основных достопримечательностях.

Главной достопримечательностью этого места является Арена – огромный римский амфитеатр с высокими арочными стенами, которые могут составить конкуренцию самому римскому Колизею. Также достоин внимание Форум, на котором расположен могучий Храм Августа и богини Ромы, древние ворота и триумфальные арки. Все эти постройки создают атмосферу площади, навсегда застывшей во времени.

В сквере Тито у морской набережной можно оценить металлический 3Д план Пулы. План оформлен питьевым фонтанчиком, при такой жаре туристы поливали себя водой из этого водоема. На плане выделяется Амфитеатр и крепость на холме.

Мы еще вернемся к амфитеатру, а пока идем смотреть другие не менее интересные объекты Пулы.

Монастырь и церковь Святого Франциска - архитектурный комплекс, построенный в начале 14 века, является одной из немногих достопримечательностей Пулы в готическом стиле. Церковь и монастырь не украшены тоннами золота или редкими иконами святых, напротив, их основная ценность в скромности и даже строгости, которую отображает их внешний вид. Вокруг комплекса и в самих зданиях хранятся множество артефактов древности – надгробные таблички, украшения, картины и др.

Венецианские окошки:

[Кудрик]

Форум – это то место, где древние римляне собирались для обсуждения насущных проблем и принятия решений.  Словом, это была центральная городская площадка, которая и в наши дни продолжает выполнять свое первоначальное предназначение. Это место во все времена притягивала и объединяла людей.

Находясь на Пульском Форуме, ваш взгляд сразу привлечет величественный, украшенный роскошной колоннадой, древний монумент – 18 метровый Храм Августа. Возведенный в эпоху римского правления (в 1-м веке до нашей эры) храм посвятили памяти императора Августа. Смена времен и правлений повлияла на превращение языческого сооружения сначала в византийскую церковь, потом в зернохранилище, и затем (в 19 веке) — в музей монументальной архитектуры. Отреставрированный, он выполняет эти функции и сейчас: зайдя внутрь, вы сможете полюбоваться на выставленные здесь городские скульптуры и образцы каменных кладок.

Рядом с Храмом Августа- еще одно самобытное строение с необычной историей.  Это городская Ратуша, являющая собой смешение нескольких архитектурных стилей – ввиду того, что здание хранит следы нескольких перестроек, история которых также началась в 1-м веке до нашей эры. Вначале это был храм богини Дианы, который с течением времени постепенно начал выполнять функции ратуши.  В 13-м веке он был заменен нынешним зданием, но каменная кладка первоначального храма все еще видна с тыльной стороны нынешнего сооружения. Не очень высокое, но элегантное здание Ратуши гармонично вписывается в общий архитектурный ансамбль Форума. Несмотря на такую сложную структуру и почтенный возраст, Ратуша и сегодня является действующим административным зданием, поэтому вход в неё запрещён.

Мы идем дальше по самой торговой улице города - Сергееваца. На ней расположено множество магазинов местных и мировых брендов, сувенирных лавочек и меняльниц.

Все-таки Истрия - это почти Италия. Пула очень напоминала Рим, и не только из-за амфитеатра, дома по стилю очень даже итальянские. Так хочется, чтобы в 2022 году открыли для туризма Италию!!! Я еще так много чего не увидела... И в Хорватию то я въехала по итальянской визе)

Триумфальная арка Сергиев - отпечаток римской культуры двухтысячной давности. Несмотря на небольшой размер арки (8*4,5 м) по сравнению с другими подобными постройками, она представляет собой большую историческую и культурную ценность.

Эта арка была воздвигнута в память об участии нескольких членов могущественного рода Сергиев в решающей битве при французском Актиуме. Одержанная в 1-м веке до нашей эры победа была прекрасным поводом для возведения этого торжественного сооружения, ведущего из морского порта в город. Трудно представить, сколько же народу прошло за две с лишним тысячи лет под этими резными сводами, все еще хранящими на себе изображения купидонов и гирлянд и барельефы боевых колесниц.

Рядом с аркой, за столиком летнего кафе сидит ирландский писатель Джеймс Джойс – в виде медного памятника. 

Ирландский писатель Джеймсе Джойсе несколько лет занимался преподавательской деятельностью в Пуле, но ему тут не понравилось, он предпочитал рафинированный австро-венгерский Триест, военно-морской базе в Пуле. Тем не менее бронзовый гений англосаксонского литературного мира будет вечно взирать на Сергиевы врата из кафе «Улисс» (так называется самое значительное произведение писателя).

[Кудрик]

Перед Аркой Сергиа – широкая площадь, праздничная и нарядная, на которой проводятся различные городские празднества. Называется площадь – Трг Портарата, «рынок перед воротами».

От Трг Портората начинается тенистый платановый бульвар Жардини, который тянется вдоль крепостной стены. В этом месте сохранилась выложенная из серого камня крепостная стена.

Геркулесовы ворота - это уже вторые, но далеко не последние ворота Пулы, которые по сравнению с Триумфальной Аркой, например, кажутся более скромным архитектурным вариантом. Тем не менее, Геркулесовы ворота – один из древнейших памятников римского наследия в городе. На арке все еще можно различить изображение Геркулеса - бородатого исполина с дубинкой в руке. Но если присмотреться, кроме этого можно увидеть имена двух римских граждан — Гая Кассия Лонгина и Луция Кальпурния Пизона. В середине 1-го века до нашей эры Римский Сенат поручил им создать в Пуле очередную римскую колонию. Геркулесовы ворота  соединены с древними городскими стенами, которые долгое время окружали и защищали город.

Здание банка – яркий образец архитектуры времен Муссолини.

Вдоль крепостной стены доходим до третьих сохранившихся ворот – Двойных. За воротами находится вход в Археологический музей Пулы.

Двойные ворота, которые также иногда называются Воротами-близнецами были построены, вероятно, в конце 100-х годов и служили входом в римский театр. Ворота простой конструкции появились на месте более древнего портала. Они состоят из двух арок, объединенных в одно целое широким карнизом. В верхней части сооружения есть мраморная пластина, на которой зафиксировано, что некий Луций Менаций Приска пожертвовал городу Пуле 40 тысяч сестерций для разработки и возведения системы водоснабжения. Над пролетами есть небольшие отверстия, которые использовались для опускания дверей, препятствующих проходу.

Мы обошли Старый город по кругу вдоль подножия холма и вернулись к Амфитеатру.

[Кудрик]

Именно в Пуле, одном из самых крупных городов Римской империи, в первом веке нашей эры был построен огромный амфитеатр, сохранившийся и до наших дней. Его стены видели многое: кровавые поединки гладиаторов, уставших граждан, превративших боевую арену в участок для выпаса скота, богатые ярмарки и войны мирового масштаба.

Амфитеатр был реставрирован в 19 веке, поэтому он и по сей день полностью сохранил внешней кольцо. Он по-прежнему опирается на 4 башни, но теперь на эллиптической арене, размерами 68*41 метр, проливается только искусственная кровь и только во время постановочных гладиаторских боёв (организовываются каждое летнее воскресенье). С верхних зрительских рядов открывается отличный вид на город, откуда можно сделать много красивых фото Пулы.

Этот амфитеатр несмотря на почтенный возраст производит впечатление законченного сооружения, единого целого и незыблемого.

Прямо за Ареной стоит очень симпатичная церковь Святого Антония Падуанского и небольшой монастырь при ней. Этот приход был основан в 1931 году, в тоже время и была построена церковь и монастырские здания, но архитекторы так старались соблюдать местные традиции, что мы совсем не догадались, что это современная постройка, подумали про древний монастырь.

Церковь основали монахи францисканцы во времена, когда перед Второй мировой войной Пула входила в состав Италии. Любопытно, что при Тито церковь и монастырь никак не пострадали.

Каждый вечер в летнее время – световое шоу «Светящиеся гиганты» в порту города, каждые первые 15 минут часа, после наступления темноты. Мы такое шоу не застали, но у нас было свое маленькое шоу – угасание светового дня, игра теней…

Фото с интернета:

А это мои:

[Кудрик]

Вечерняя прогулка по старому городу Ловрана

Пришло время познакомится и с крошечным Ловраном. Спасибо ТТВ за выбор отеля в этом чудесном городке! Пятый город за день – это в духе ТТВ. После возвращения в отель, мы вернулись в номера скинуть сувениры, почистить перышки и уже через полчаса отправились небольшой компанией на вечернюю прогулку по старому городу. Идти недалеко – 5-10 минут.

Ловран находится в тени своей пафосной, многолюдной и дорогой соседки – Опатии. Естественно, у них много общих черт, таких как шикарные виллы австро-венгерского периода, отели, стоящие на самом берегу моря, пляжи на бетонных плитах, магазины, вечерние мероприятия. Разница только в том, что всё это в Ловране меньших размеров и представлено в более скромном количестве. Опатию с Ловраном соединяет знаменитый променад Лунгмаре. Из центра Ловрана до центра Опатии всего 6 км по очень живописной прибрежной дорожке, поэтому совсем не удивительно, что они похожи. Прогулка обещает быть приятной, взору открываются удивительно прекрасные пейзажи.

До того, как австрийская знать облюбовала Опатию именно Ловран был столицей региона. Это старейшее место на побережье. Первые упоминания о Ловране относятся к 1 веку нашей эры. Тогда римский патриций Маркус Агриппа построил себе дачу на берегу. Далее поселение начало развиваться, как порт. В средние века на верфях Ловрана строили и ремонтировали корабли для Венецианских купцов. Долгое время Ловран провел в составе империи Габсбургов.

Название города происходит от лавровых деревьев, растущих на окружающих холмах. Характерный, мягкий, средиземноморский климат и растительность. 

Исторический центр Ловрана расположен в небольшой бухте, в то время как более новая часть простирается на Горячем холме, падающем к морю. Благоприятное географическое положение делает климат мягким в течение всего года, что влияет на курортный характер местного туризма.

Старый город Ловрана совершенно крошечный, но такой колоритный и совершенно нетуристический.  Главной и единственной достопримечательностью является церковь Святого Юрая и стоящая рядом с ним городская башня. В интерьерах сохранились остатки фресок XIV века. Но увы их почти не видно из-за отсутствия адекватного освещения. До сегодняшнего дня дошли также остатки городских стен, ворота и средневековые дома патрициев.

Мы нашли даже карту города с достопримечательностями.

[Кудрик]

Прогулка по узким улочкам в свете фонарей и небольшой подсветки нам очень понравилась. Город выглядит таинственно и погружает в средневековье…

Техника только не очень хорошо справлялась с темнотой. В хорошо подсвеченных местах мой 11 айфон делал неплохие фото, а зеркальный фотоаппарат без штатива немного смазывал фото, хотя справлялся намного лучше айфона.

[Кудрик]

На летний отдых на Крит (когда Жанна уговорила меня хоть раз съездить на море, а не в тур с ТТВ) я брала с собой штатив. Мы жили в городке Ретимно, у него такой же небольшой исторический центр. Пару часов на фотосессию с разными режимами (в основном снимала в режиме приоритет выдержки) и у меня вышли очень интересные кадры. Иногда так хочется взять штатив в экскурсионный тур, наверное если будет много дней на море, решусь.

[Кудрик]

3 день. 16.10.2021 Задар - Нин – Шибеник

7.45 – завтрак

08.00 – выезд из отеля с вещами. Покидаем Истрию и едем в Далматию. Дорога очень живописная, море – справа (именно сюда я мечтала занять место, при бронировании не удалось, и когда на маршруте удалость пересесть на свободное место у окна справа, была счастлива!!!).

10.00 – остановка на фото паузу на 5 минут. Виды на море и острова – шикарные!

10.30 – сделали остановку на перекус, туалет. Водителю надо было отдохнуть 45 мин. и у нас было время на второй завтрак (я брала кофе и штрудель с яблоками). Удалось подключиться к бесплатному вай-фай, пообщалась с родными и отправила очередную серию фото из сказочной Хорватии.

11.15 – едем дальше, Юля объявила, что ветер Бура не утих и наш автобус не пускают в тоннель по автобану вдоль моря, объезжаем. Мы восприняли это факт спокойно, кто-то смог выспаться, я же наслаждалась видами за окном. В дороге смотрели фильмы, решали финансовые вопросы, наконец-то появилось время расплатиться за допы. В общем дорога нисколько не утомила, наоборот только радовала!

13.30 – приехали в Задар. Юля изменила последовательность городов из-за длительной дороги, по плану мы должны были к этому времени уже осмотреть Нин. Задержались примерно на час. В Задаре у нас была хорошая обзорная экскурсия с местным гидом Ириной, вначале нас отвели на набережную к Морскому органу (хорошо быть не первой группой, видимо все летние туристы просили эту достопримечательность), а далее мы углубились в центр с его многочисленными церквями, красивыми площадями … Очень полноценная экскурсия, никуда не спешили, фото делать успевали. Гуляли до 14.45, далее обед. Кушали довольно долго и свободного времени осталось мало, не более 20 мин. Желающие забежали в сувенирные лавки, я же просто неторопливо дошла до автобуса.

Увидеть Задар с моря мы смогли во время поездки на Корнаты. Все узнали набережную и инсталляцию Приветствие Солнцу.

16.00 – выезд из Задара. Едем в Нин. Он недалеко от Задара, около 20 км.

16.30 – 17.00 – краткая прогулка с гидом по крохотному городку Нин. Обошли мы его даже за 20 мин. в довольно быстром темпе. Еще и на туалеты время осталось. Далее 90 км до Шибеника. Закат сейчас в 18.10-18.20, засветло увидеть город точно не успевали. Когда мы въезжали в город небо и горы были так красиво раскрашены – лиловыми, красными оттенками.

18.30 – 19.40 – прогулка по Шибенику. Ночной город в подсветке имеет особый шарм. И даже местный гид Ирина прониклась атмосферой вечернего города, давно она не проводила экскурсии в вечернее время. Свободного времени у нас не было. Обошли город с гидом, много времени провели на площади с белокаменным собором Святого Иакова.

20.50 – в отеле Святой Крест на острове Чиово, близ Трогира. Вначале ужин, а потом размещение.

[Кудрик]

Переезд в Далматию

Главное богатство Хорватии – Адриатическое море, теплое, чистое и невероятно прозрачное. Протяженность хорватского побережья чуть ли не 2000 км. Еще одна изюминка этой балканской страны – большое количество островов. Всего их насчитывают 1145, а заселены лишь 50. И это действительно потрясающее зрелище, когда ты едешь вдоль побережья и видишь множество островов, изрезанную береговую линию и укромные маленькие бухточки с потрясающим цветом воды и такой прозрачностью, что дух захватывает. Такой восторг от созерцания моря я не испытывала еще ни в одной морской стране и даже Тайланд с его островами с белоснежным песком меня так не впечатлил, как море в Хорватии. И теперь я готова подписаться под каждым восторженным описанием Адриатического моря на хорватской стороне! Самое интересное, что я отдыхала на противоположном берегу Адриатики, в итальянском Римини, и это же самое Адриатическое море мне совсем не понравилось. И до поездки в Хорватию я не верила, что Адриатика может быть так прекрасна!!! Съездила в Хорватию и теперь фанатка Адриатического моря!!!

Сегодня мы покидаем Истрию и едем в другой регион Хорватии – в Далматию. Переезды довольно большие - вначале 250 км до Задара, а мы еще из-за сильного ветра Бура объезжали, часть автобана вдоль моря была закрыта в целях безопасности, сколько это было в километрах не знаю, но по словам Юли час потеряли, зато обрели такую красивую дорогу!!!  От Задара еще 90 км до Шибеника и потом до отеля – около 60 км. Весь день в дороге, но когда за окном у тебя то море с островами, то горные вершины, то долины с золотыми деревьями, скучать не приходиться. Я всегда воспринимаю это в турах как еще одну экскурсию – автобусную!!! Сидишь в комфортном кресле после долгих пеших прогулок, и любуешься на проплывающие за окном виды…

И сегодня у нас была потрясающая дорога!!! Мы долго ехали вдоль побережья Кварнерского залива, видели крупные острова Црес и Крк. И силу ветра Бура ощутили на смотровой площадке. Эмоций от такой дороги только положительный!!!

Но многочисленность островов в Хорватии мы все же больше ощутили по дороге в Дубровник и на морской прогулке в национальном парке Корнаты. Я ранее не любила заливы и предпочитала открытое море, но Хорватия изменила мои взгляды на многое. Морское побережье Хорватии с множеством больших и малых островов - это завораживающее зрелище!!!

[Кудрик]

Задар

Многоликий город Задар – как птица Феникс: за свою историю то был разрушен почти до основания, то, возрождаясь, отстраивался заново. Тем не менее ряд архитектурных памятников разных эпох сохранился в нем и по сей день. Они и определяют лицо города, точнее, множество его лиц.  Задар – пятое по счету название города со времен его основания в I веке до н.э.

Задар — столица области Средняя Далмация. Старый город разместился на маленьком полуострове (4 км в длину и 500 метров в ширину). Завоеватели всех видов и мастей, начиная с римлян и византийцев и заканчивая австрийцами, турками и итальянцами, оказали Задару услугу: оставили после себя огромное множество исторических памятников, отражающих разные эпохи и культурные слои.

Городской воздух наполнен морской свежестью, на улицах сохранилась старинная архитектура, повествующая о многовековой истории Задара. Город отличается спокойствием и дружелюбной атмосферой.

Первым делом гид ведет нас на набережную.

Набережная Петра Крешемира IV или Рива – это не просто достопримечательность Задара, а символ города. Здесь находится уникальная конструкция – морской орган, сконструированный и созданный в 2005 году местным архитектором Николой Башичем.

Знаменитый Морской орган считается сегодня одной из лучших арт-инсталляций в стране. Гигантский музыкальный инструмент приводится в действие при помощи волн: он состоит из системы подводных труб, которые расположены под мраморными ступенями, спускающимися в воду. Каждая труба издает определенную ноту, и вместе они формируют красивую неземную мелодию, создающую особую атмосферу.

Чтобы поверить, что орган действует, его надо услышать! Морской орган “поёт” довольно странную песнь. Любопытно, что его “музыка” никогда не повторяется! Ведь “мелодия” зависит от высоты волн, их силы и направления. Звуки можно назвать медитативными. Можно себе представить, что море, ветер и небо в унисон исполняют удивительную мелодию.

Рядом находится еще одно интересное детище Николы Башича - так называемая инсталляция Приветствие Солнцу. Огромный стеклянный круг диаметром 22 метра целый день аккумулирует солнечные лучи и копит энергию. Сделана она и 300 фоточувствительных стеклянных пластинок. Вечером же превращается в магическое световое представление.

Никола Башич специально выбрал место для установки своего детища. Ведь оконечность полуострова всегда привлекала отдыхающих своими волшебными закатами. Эта точка смотрит на острова Углян и Пашман (с этими островами мы познакомились на экскурсии Корнаты). Ветер гонит облака по небу. В отсветах закатного солнца, отражённые в море пурпурные рефлексы завораживают и совершенно очаровывают зрителей.

Питающие 10 000 лампочек фотоэлементы светятся ночью в запрограммированном световом шоу. Они отражают и дополняют закатные блики. Компьютер координирует световую феерию “Приветствия солнцу” со звуками Морского органа. Вместе они создают чудесный и неповторимых светомузыкальный ансамбль. Приветствие Солнцу генерирует достаточно солнечной энергии, чтобы осветить всю набережную.

Инсталляцию из мерцающего синего стекла окружает хромированная рама с именами 36 святых, особо почитаемых в Задаре. Кроме того, рядом с каждым именем стоит обозначение угла склонения солнца в день памяти святого. Окружности разной величины имитируют Солнечную систему. При устройстве своей инсталляции Приветствие солнцу Никола Башич консультировался у профессора Морской школы Задара Максима Клара. Модель воспроизводит так называемый задарский календарь святого Христофора XIII века.