Гейзеровое озеро

От турбазы ,,Маленький рай,, к озеру идет обустроенная платная эко-тропа- деревянный настил через заболоченный участок реки Мёнка. Глубина озера около двух метров, диаметр примерно 25-30 метров.  Озеро единственное в своем роде - редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. На зеркале озера несколько разводов округлой или овальной формы - отражение процессов, происходящих на дне озера. Там, в  глубине, время от времени оживают гейзеры, выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, которые формируют на дне озера видимые концентрические окружности. Если повезёт, можно увидеть такое извержение. Я на озере был дважды с разницей в 3 дня и во второе посещение рисунок отличался.

Озеро довольно популярная достопримечательность и поэтому здесь много людей. Если есть возможность, его посещение лучше планировать на утро или вечер. Правда есть ещё один момент помимо толп людей, портящий вид - это ЛЭП, проходящая прямо над озером. Можно побродить вокруг и выбрать наиболее удачный ракурс без проводов и людей.

Такой вот вид открывается на Актру от турбазы ,,Маленький рай,,

Тропа к озеру, вход 100 рублей

Сказочные персонажи на подходе к озеру

Акташ

Расположились мы в Акташе на одной из турбаз вдоль дороги. Здесь и по всему тракту, да и вообще в Алтае везде, где удалось побывать, подобных турбаз строится огромное количество. Большинство таких комплексов бюджетные, но есть более комфортабельные - с удобствами в номере. В нашем случае есть душ, туалет, уличная кухня но всё в отдельных помещениях. На кухне вечером мы приготовили шашлык из барашка и запечённую в фольге пелядь.

Пока мариновалось мясо я прогулялся к водоёму, который находился за нашей турбазой. Вероятно этот пруд искусственного происхождения. Он образован одним из ручьев реки Мёнка, основное русло пролегает за прудом. Сразу за ним круто поднимается вверх лесистый склон горы Белькенек. Чтобы погулять по лесу, требовалось пересечь речку, но переправу в этом месте я так и не нашёл.

 

День 12. Поход к леднику Большой Актру и Голубому озеру

Несмотря на то, что самая высокая вершина Северо-Чуйского хребта Актру находится ближе к Акташу, заброска к её подножью осуществляется из села Курай, расположенного в 36 километрах по Чуйскому тракту. По дороге красивые виды - справа заснеженные шапки Северо-Чуйского хребта, слева – Курайский хребет. Высота его ниже и снег виднеется только местами. После небольшого перевала начинается Курайская степь. Это довольно большая долина, расположенная в междугорной впадине.

В селе Курай пересаживаемся на уазики буханки. Машины, как правило, ездят парами. На обратном пути стало понятно почему. До конечной точки маршрута в ущелье Актру ехать километров 35. Сначала заболоченный участок, несколько речек по пути, потом степной, где машина может проехать относительно быстро, а после лесной. Общее время в пути 1.50 минут. Через 50 минут пути остановка, место это называется Перевалка. Через горную реку Тюте перекинута  деревянная переправа, но в настоящий момент она сильно разрушена и не проезжабельна для транспорта.

На перевалке

Впереди по центру ущелье Актру, а перед ним 8 километров леса

Курайская степь

От Перевалки до Альплагеря остается ехать всего 8 километров, но машина проходит этот участок за такое же время как предыдущие 25 километров. Качество дороги примерно как при заброске на Мультинские озера, то есть отвратительное - глубокие колеи, валуны и постоянный набор высоты ~ 400 метров. Наконец буханка выбирается из леса и заезжает в ущелье Актру. Выглядит оно отсюда очень впечатляюще- многочисленные рукава реки Актру, зажатой между высоченных гор, влали желто-зеленый кедрово-лиственичный лес на фоне ледников и снеговых шапок. Жаль, что остановка тут не предусмотрена. В утреннее время кадр получился бы шикарным.

Еще некоторое время машина везет по руслу реки, заезжает в лес и наконец останавливается у альплагеря Актру. Здесь есть несколько домиков, кафе и даже немного ловит связь. Высота примерно 2150 метров над уровнем моря, ущелье высокое и солнце не пробивается сюда утром, поэтому довольно холодно. До вершины Актру мы не пойдем- нет ни времени, ни подготовки, ни снаряжения. Наша цель- Голубое озеро, расположенное на высоте 2840 метров. По навигатору идти всего 4,6 километра, но у нас вышло 6,2.

В плане разнообразия видов по пути, этот поход получился самым интересным из всего путешествия. Сначала красивый лиственичный лес вдоль бурной реки Актру. Дальше развилка, слева виднеется ущелье ледника Малый Актру. Туда тоже ходят в походы, но мы идём прямо - к Большому Актру. По дороге попадается что-то вроде монумента- памятник погибшим альпинистам и просто погибшим в горах.

Постепенно лес редеет, с высотой остаются и вовсе единичные деревья, почва под ногами каменистая. На каменистом склоне Кызыл-Таш Тропинок несколько, они расходятся, но все ведут в одно место- к Бараньим лбам. Отсюда  виден ещё один язык ледника.

Примерная высота у подножья Бараньих лбов 2500 метров. Следующий участок очень крутой, угол подъёма составляет градусов 30, возможно где-то даже 40. Подниматься приходится по глинистой почве с осыпающимися под ногами мелкими камешками. А подъём этот примерно на 100 метров в высоту- целое испытание. В дождь это место, наверное, непроходимо, но нам с погодой повезло. На самом деле поход был завтра по плану, но наш проводник Александр специально его перенес на солнечный день. 

100-метровый подъём у Бараньих лбов

 

Пикник после подъёма с видом на язык ледника был очень кстати. Но нам нужно подняться ещё на 200 метров. Тропа пролегает по морене справа от ледника и все туристы в основном идут по ней. Но по леднику идти интереснее и мы выбираем этот не популярный маршрут. При плюсовой погоде ледник вполне проходим- лёд шероховатый с многочисленными мелкими камушками, за них хорошо цепляется подошва. Два раза пересекли горные ручьи на теле ледника, набрали кристально чистой воды. Если подъём по леднику был более пологим чем по тропинке, то потом пришлось это компенсировать. В нужном месте сошли в сторону и по моренному валу полезли  вверх несколько десятков метров. И наконец достигли конечной точки маршрута.

 

Голубое озеро на момент нашего посещения оказалось скорее зеленым и, судя по отметинам на берегах, сильно обмелевшим. В озеро не впадают ручьи и не вытекают, вода в озере +2ºС

С севера и северо-востока озеро обрамляют крутые скалистые склоны вершин Кызыл-Таш и Стажеров, осыпи которых спускаются к самой воде. Лишь в одном месте они расступаются, образуя пологий вход в ущелье, ведущее к перевалам Значкист и Контейнер. На южном берегу, образованным мореной, стоит желтый домик – хижина гляциологов.  

Прогуляться до пика значкистов или в сторону Актру времени уже не было, на подъём ушло 4 часа. Обратно я спускался один в удобном темпе. Мои попутчики отставали и у меня было время полетать.

Бараньи лбы

 

Спуск с ледника прошёл гораздо быстрее, часа 2 со всеми фотопаузами.

Бараньи лбы, подъём перед первым

Ледник Малый Актру

Перевалка

На подъезде к Кураю, прямо в реке заглохла чужая буханка. Наш водитель её вытащил, из-за таких вот случаев машины ездят парами. Обратно в Акташ вернулись после закатся. День получился просто отличным.

Дорога в Акташ

Актру на закате

 

День 13. Дорога в облака

Акташский ретранслятор

Акташский ретранслятор это радиорелейная вышка, которая обеспечивает связью республику Алтай, высота 3038 метров. С ретранслятора открываются потрясающие виды вокруг. Отсюда видно Северо-Чуйский, Курайский хребет и даже Катунский в хорошую погоду хребты.  Сегодня наша Тойота отдыхает, мы пересаживаемся на УАЗ Патриот и горными дорогами поднимаемся на полторы тысячи метров вверх. Дорога не очень сложная, но местами выглядит опасно из-за крутого угла подъёма и возможности свалиться в пропасть.  Особенно это ощущается при спуске. От Акташа по времени поездка занимает 45 минут.

На высоте 3 километра было довольно прохладно и я пожалел, что перед поездкой снял термобелье. Здесь даже летом может лежать снег, а уж в середине сентября наивно рассчитывать на тепло. С вершины горы снимать можно на 360 градусов, обзор ничего не загораживает. На некотором отдалении от самой высокой точки есть ещё одно возвышение из камней и булыжников. Забрался я сюда. С этого места можно увидеть озеро Горных Духов, куда мы отправимся чуть позже. 

Прогноз погоды не обманул, по небу бродили тучи и грозили осадками. Набегающие облака и тучи периодически загромождали вершины Северо-Чуйского хребта. Долго задерживаться тут не стали и поехали к следующей локации.  Проезжая мимо Акташского рудника, завернули посмотреть.

 

Акташский рудник

В настоящее время это заброшенное горнодобывающее предприятие. Открыт рудник был в 1941 году, в 1942 году была получена первая ртуть для фронта, а в 1944 году построили дорогу от рудника до поселка Акташ. Все послевоенные годы Акташское рудоплавление наращивало обороты, переживало модернизацию. Постепенно месторождение иссякло и в 2004 году рудник был закрыт. Сейчас он представляет из себя заброшенное здание без окон и дверей,  штольни заколочены досками, вокруг груды мусора.

Здание управления рудника внутри сильно разрушено, крыши нет и всё отсырело. Прелесть таких постиндустриальных локаций оценят сталкеры и киберготы. После фотосессии в этих мрачных декорациях с Машей мы заглянули в одну из штолен. Остальные наши товарищи не стали тратить время на заброшку и сразу отправилась сюда. Продвинулись они метров на 300 и даже что-то интересной там углядели. Мы же едва прошли 50 метров и ничего примечательного не увидели, только ледяной пол. Вместе вернулись обратно и отправились к озеру Горных духов.

 

Озеро Горных Духов

С вершины ретранслятора расстояние до озера не большое, но добирались мы больше часа- через лес, луга, дорога плохая.  Переваливающее через Курайских хребет облако меня пугало. Я боялся, что, когда мы доедем до озера, ничего не будет видно. До самого озера проехать нельзя. Небольшой трекинг минут на 20, в основном без набора высоты. Высота озера около 2600 метров над уровнем моря.

Легенда названия озера. Местные ойроты рассказывали, что есть озеро, на котором живут злые горные духи. Если, по несчастливой своей судьбе, случалось кому выйти на холодные берега, окруженные горными пиками, в родное стойбище возвращался уже не тот человек, что уходил. Горные духи мстили непрошеному гостю, отнимая силу и храбрость, а взамен давая странную немощь. Особенно плохо приходилось тем, кому случалось подсмотреть, как духи пляшут над озером: загорались на скалистых берегах кровавые огни, а над водой извивались гигантские зелено-голубые полупрозрачные тени, снопы лучей пронизывали танцующих призраков, заставляя их сиять ни на что не похожим сумрачным отблеском. И терял рассудок завороженный несчастный, видевший то, чего не должно видеть человеку, и бросался ближе к воде, к огням, к зловеще прекрасным теням. Но, едва он добирался до берега, – все пропадало и наваливалась странная усталость, слабость и боль. Такие, даже, случись им добраться до дому, долго не жили. Умирали от непонятной болезни, «проклятия горных духов». А за озером ширилась дурная слава.

Всё оказалось намного прозаичнее. Пляшущие над озером духи это испарения, кровавые огни - отблески киновари- ртутного минерала, а непонятная болезнь- последствия отравления парами ртути.

Надеюсь, часовое пребывание на берегах озера не сильно пошатнуло моё здоровье. Облако, которое перевалило через Курайский хребет только добавило атмосферности кадрам, а посыпавшийся из него снег ещё украсил фотографии. Озеро в длину метров 400, в ширину около 100. Сначала я с помощью дрона долетел до противоположного берега и поснимал с обратной стороны, а потом сам обошел озеро вокруг по его каменистым берегам.

Противоположный Северо-Чуйский хребет, Актру накрыт тучами

Виды по пути к озеру, тонкая полоска  на горе- ретранслятор, + 400 метров высоты и несколько километров по прямой

Смотровая площадка на меандры Чуи

Снова трясёсмя по ухабам одного из отрогов Курайского хребта. Последняя достопримечательность на сегодня – вид на меандры Чуи. Все, кто ездил в сторону Кош-Агача, проезжали это место. Если остановиться у берега реки можно запечатлеть такой кадр (фото следующего дня).

Только вот отсюда не видно многочисленных изгибов русла реки. С высоты меандры выглядят более впечатляюще.

День завершил прогулкой к уже знакомому пруду

 

День 14. Мажойские каскады.

Подошла к концу вторая часть моего путешествия. Я распрощался с попутчиками и проводником, с которым путешествовал две недели. Александр повез ребят в аэропорт, а я остался на день предоставлен сам себе. Дома строил планы на этот день и они были грандиозны – поездка к Софийскому леднику. На практике осуществить эту поездку оказалось невозможно. Из Акташа туда тоже возят туристов, но более подходящее место для старта заброски - Кош-Агач или хотя бы Курай. Хозяин турбазы обещал мне помочь в осуществлении этой затеи, в общем чате Акташа оставил сообщение. Таким образом местные жители общаются между собой и помогают друг другу. Например, если у владельца какой-то турбазы, гостевого дома не набирается минимальное количество желающих на какую-то экскурсию, то можно скооперироваться с кем-то другим. Но увы, желающих не нашлось - не сезон, туристов мало и вообще далеко. Цена за 4-ех местную машину из Акташа за такую экскурсию – 18 тысяч рублей, из Курая -15, из Кош-Агача – 12. 18 тысяч потратить мне было откровенно жаль.

Не хотелось терять день и нашелся такой вот вариант- Мажойские каскады. Да, это довольно близко и не так интересно, как поход к Софийскому леднику, но хоть что-то. Отправились сюда мы на обычном внедорожнике жены хозяина турбазы.  

Мажойские каскады это 17 километровый участок Чуи от устья реки Маашей и до поселка Чибит. Каньон насчитывает 54 порога 5 и 6 категорий сложности. Все 17 километров я конечно не видел, только один небольшой отрезок. Здесь участок Чуи имеет очень крутые берега и буквально продирается между скал. А уже через несколько десятков метров русло немного расширяется и берега становятся более пологими. Это место находится километрах в 4-5 от села Чибит, напротив Акташа, только с другой стороны горы Белькенек.

Дорога в долину Маашей и к одним из самых красивых озер на Алтае- Шавлинским.  

Окрестности села Чибит

 

Уларские водопады

Вернулись в Чибит, чуть проехали по Чуйскому тракту и свернули с шоссе. Здесь Чую пересекает железный мост. А дальше параллельно Чуи и Чуйскому тракту по проселочной дороге доехали до Малого Уларского водопада на реке Верхняя Карасу. Водопад, зажатый в узком ущелье между каменных стен, тонкой струйкой обрушивается с многометровой высоты. 

Ещё через 3 километра вниз по течению Чуи находится Большой Уларский водопад. Он менее посещаемый, чем Малый Уларский, так как дальше находится и запрятан в лесу. Этот водопад совсем другой, он не такой высокий, более широкий и более уютный что-ли.

Долина Чуи

Мы вернулись в Акташ и на этом моя культурная программа на сегодня закончилась. Я переселился на другую турбазу гостиничного типа (ура, удобства внутри) и вечером дождался своих новых попутчиков. А перед этим ещё раз попробовал прогуляться по склонам горы Белькенек, но только забрел в болото. Побродил по окраинам Акташа, посетил кладбище, но всё это было не так интересно.

Какие сумасшедшие осенние краски! Фантастика просто)

7 часов назад, Нафаня сказал:

Какие сумасшедшие осенние краски! Фантастика просто)

Татьяна,  на это и был рассчет) Пребывая первую неделю на Мультинских озёрах, где всё было зелёное-зелёное, даже были сомнения, что застану золотую осень.

Часть 3. Золотое кольцо Алтая

Самый быстрый способ вернуться обратно в цивилизацию это Чуйчский тракт. Можно снова насладиться разнообразными красивыми видами по дороге, входящей в ТОП-10 самых красивых дорог мира. А можно выбрать другой путь. Он более сложный, куда менее комфортный, зато позволяет увидеть другие уголки этого прекрасного края.  Это дорога через перевал Кату-Ярык и переправа по Телецкому озеру, такой маршрут называется кольцевым. Хорошо, что у ТТВ появился такой вариант и уже в этом году у туристов появится возможность увидеть Чулышманскую долину не только с перевала Кату-Ярык. А я даже пожил в этой долине 3 ночи, суровый быт здесь сопоставим с проживанием на Мультинских озёрах. Но перед отправкой в эти места надо было посетить ещё одно уникальной место в Курайской степи.

День 15. Марсианские пейзажи

Гейзеровое озеро

Оставшаяся часть моего путешествия проходила в более привычном к автобусным турам формате  – микроавтобус, полтора десятка попутчиков, водитель и гид София, которая очень любит Алтай.

Утром мы были первыми туристами на озере и можно было пофотографировать его без людей в кадре, впрочем попутчики уже разбрелись вокруг зеркала озера и в этот самый кадр всё равно попадали. 3 дня назад рисунок был другой, менее интересный

Было

Стало

Ещё немного фот

Отправляемся в Кош-Агач. По пути ещё одна визитная карточка Алтая – убегающее вдаль шоссе, а на дальнем плане снежные шапки Северо-Чуйского хребта. Жаль, что сильный ветер не дал поднять дрон в воздух. Мне так хотелось увидеть рябь Курайской степи, которая различима только с высоты.

Северо-Чуйский хребет

Курайский хребет

На подъезде к Кош-Агачу

Высота долины над уровнем моря больше 1700 метров, климат здесь резко континентальный, осадков мало и более 300 дней в году солнечно. Фотографии получились яркие- синее небо с разбросанными по нему облаками.

 

Алтайский Марс

Цветные горы Кызыл-Чина находятся в 7 километрах от села Кош-Агач. Тут мы пересаживаемся на буханки  (если аккуратно ехать, можно и на легковом авто проехать) и быстро доезжаем до места назначения.

Холмистая местность радует глаз яркими красками теплых тонов. В палитре преобладает красный цвет, дополненный различными оттенками желтого, оранжевого, лилового, терракотового, сиреневого и коричневого.  В нашем случае посещения Марса 2 и Марса 3 (Луны) не предполагалось. Жаль, если уж ехать за 80 километров от Акташа, то почему бы не посмотреть сразу все достопримечательности…Ну да ладно, выбирать мне уже не приходилось.

Обилие ярких цветов красно-желтой гаммы объясняется присутствием многочисленных обнажений измельченных горных пород, которые обычно находятся внутри горы. На склонах относительно пологих возвышенностей во многих местах видны пласты яркой глины, алевритов строматолитовых известняков, гравия, песка и щебня которые образуют живописный слоеный «пирог». Толщина каждого слоя составляет от 30 сантиметров до 5 метров.

Слои окрашены минералами и полиметаллическими рудами. В состав каждой прослойки входит определенный набор природных красителей, который может включать кварц, рутил, серный колчедан, халцедон или сидерит. Красные оттенки объясняются присутствием гематита и маггемита, желтые — наличием хрома. Геологи находили в отложениях примеси титана, тантала, железа и олова.

Обойти все эти участки можно за час. Место посещения однозначно стоит, но Уральский Марс из недавнего обзора Светланы мне показался поинтереснее. И тем более Алтайский Марс не идет в сравнение с Киргизским Мадыгеном (https://forum.tourtrans.ru/topic/22774-mezhdu-pamirom-i-tyan-shanem ), который мне удалось посетить за 5 месяцев до этого. Вот уж где многие километры разнообразных по цвету и структуре породы пейзажей.

Хороший был день, но насыщенности мне не хватило. В этом плане у ТТВ всё отлично- световой день всегда заполнен под завязку. Половину дня  провел в своём новом отеле по Акташу гулять больше не было желания.

 

Алтайский Марс с высоты птичьего полёта

Вдали Южно-Чуйский хребет, а за ним плато Укок

Ещё немного видов Курайской степи по дороге назад

День 16. Штурм перевалов

Красные ворота

Сегодня выезд в Чулышманскую долину, расстояние до перевала Кату-Ярык всего 130 километров, 4 километра спуск и ещё почти 30 до турбазы. Ехать довольно долго, так как дорога плохая, это уже не Чуйский тракт. Первая остановка у Красных ворот, расположенных в нескольких километрах от Акташа. Дорога пересекает по мостику реку Чибитку, проходит между высоких скал с красноватым оттенком. Это место входит в число памятников природы Республики Алтай. Изначально в скалах был узкий проход. Во время строительства дороги с помощью взрывов проход был расширен. Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути. Только пыль, проезжающих по грунтовой дороге машин, оседает на этих скалах и делает цвет породы не таким ярким.

Озеро Киделю. Улаганский перевал

Далее дорога идет на подъем на Улаганский перевал, через 4 километра от Красных ворот  проходит вдоль Мертвого озера (Чейбеккель) и еще через несколько километров подъема — вдоль озера Узункель, которые также являются памятниками природы Республики Алтай. Вообще в этом крае очень много озёр, в программе было заявлено какие из них мы будем проезжать. И мы действительно проехали…мимо них. Очень жаль, места довольно живописные и хотелось бы останавливаться почаще. Может быть в этом году в кольцевом туре ТТВ у туристов будет такая возможность?

Вторая остановка у озера Киделю, от Акташа до озера 24 километра. Стеной на фоне озера расположились белоснежные верхушки Курайского хребта. А по краям — лесной массив из лиственницы, кедра и карликовой березы завершают высокогорную композицию. Высота озера над уровнем моря 2055 метров, размеры 420 на 150 метров.

В 300 метрах от озера находится Улаганский перевал - 2080 метров. Самый высокий из всех по пути, но грандиозных видов  здесь нет.

Далее идёт плавный спуск, дорожное покрытие без асфальта, сильно разогнаться не получится. Во время переезда София рассказывала особенности этого района. А славится он наименее дружелюбным к приезжим населением. В 90-е годы здесь и вовсе были конфликты на национальной почве, как в бывших советских республиках. Даже ещё 10 лет назад в этом плане были проблемы. Постепенно местные жители осознали, что туристы это хорошо и на них можно делать бизнес. Осознали, но не все и сейчас хватает ортодоксально и агрессивно настроенных к приезжим аборигенов. После всех этих страшилок был дискомфорт пребывания на улице в селе Улаган. Но никаких конфликтов у нас не случилось.

 

Пазырыкские Курганы

Село Улаган- административный центр района. Здесь у нас два важных объекта – магазин и пекарня. Надо запастись вкусняшками, следующие 3 дня такой возможности не будет. Остановка конечно важная, но я бы предпочёл потратить на магазин меньше времени и больше его в пользу остановок у озёр ранее. На выезде из Улагана есть поле с сусликами. За всё предыдущее время на Алтае ни сурков, ни сусликов я не видел, только свист пару раз. А тут только из окна микроавтобуса штук 15 разглядел.

Через пару сотен метров после выезда из Улагана кончилась связь. Следующие трое суток о ней можно забыть. Это ещё один момент из-за которого мы не могли часто останавливаться по пути. С нашим шофёром по Чулышманской долине и по совместительству владельцем турбазы договорились сильно заранее на встречу в условленное время- 16 часов после спуска с перевала. Созвониться и что-то скорректировать по дороге уже нельзя. Местные жители для связи между собой используют рацию.

Улаган

Пазырыкские курганы

Возле села Балыктуюль находятся Пазырыкские курганы. Это 5 больших курганов, расположенных в урочище Пазырык. Здесь же находятся многочисленные погребальные объекты других эпох. Курганы видны справа от дороги, ведущей в долину Чулышмана.

Пазырыкские курганы в основном расположены парами в северной части урочища Пазырык.  Диаметр насыпей от 24 до 47 метров, высота от 1,5 до 3,7 метров. Курганы были ограблены в древности, но благодаря образовавшемуся под курганами мерзлотному слою, исследователям удалось найти множество предметов быта пазырыкцев, сохранявшимся на протяжении столетий.

Озеро Учкёль

Улаганское плато, а вдали Чулышманское нагорье

 

Перевал Кату-Ярык

В переводе с тюркского языка название перевала означает твердая трещина в горе, ущелье, теснина. Долина Чулышман отрезана от цивилизации с одной стороны Телецким озером, с другой - крутым перевалом. И перевал является как бы  воротами в эту долину. В интернете фигурируют данные высоты перевала 800 и даже 900 метров над уровнем Чулышманской долины. По моему навигатору получилось 1160 метров в начале спуска и 660 у подножья. По данным https://ru-ru.topographic-map.com  тоже получается 500 метров перепад. Дорога состоит из 9 поворотов, длина её 3,8 километра, средний уклон 10 градусов. Построили эту дорогу всего несколько человек с помощью трёх бульдозеров, строили около двух лет и закончили в 1989 году. А до этого попасть в Чулышманскую долину можно было только переправой через Телецкого озеро, либо конными тропами.

Проехать перевал можно на машине высокой проходимости, но можно попробовать и на обычной легковой. У кого-то это получается, а у кого-то не очень. При поездке на Красную гору и при заброске на Мультинские озера я слышал истории о таких поездках. В интернете есть даже форумы с описанием подобных трипов. Нам же незачем так рисковать своим микроавтобусом. Мы попрощались с нашим водителем на трое суток, погрузили вещи в уазик-буханку и пешком спустились вниз. Но перед этим пообедали в открытой беседке и насладились видами со смотровой площадки.

Автомобильный спуск уходит вправо, а слева, на высшей точке перевала расположена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды. Внизу узкой зеленой лентой в долине извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину отвесными скальными стенами, по которым низвергается почти 100-метровый водопад. Вид отсюда потрясающий.

Вид с высоты

Панорамы

Спуск с перевала занял около часа времени, местами дорога действительно коварная для обычной машины. В основном одна колея, где-то она расширяется и могут разъехаться два автомобиля. И всегда можно разъехаться на поворотах. В качестве напоминания об опасности спуска/подъёма на склоне перевала лежит искореженный кузов сорвавшейся в пропасть машины.

 

Оттуда мы спустились

Внизу перегрузили вещи из буханки в когда-то школьный ПАЗик и отправились на турбазу, до которой всего 28 километров. Но ехали почему-то долго, около часа.  По пути крутые и не очень скалы, местами долина сужается до ущелья, потом снова расширяется и всё время где-то рядом несёт свои воды река Чулышман (Чолушман). Растительность на такой высоте (~ 700 метров) отличается от виденной ранее. Здесь преобладают берёзы, тополя, облепиха. Хвойные породы деревьев растут выше на склонах.

Долина Чулышман.

Ночевали 3 ночи на турбазе возле слияния Чулышмана и Чульчи. Домики довольно аскетичные. Главным достоинством их было наличие печки. Дрова кололи и возили себе сами- сельская романтика. Есть домики более комфортабельные - с туалетом внутри. Но колка и доставка дров также самостоятельно. Душа нет, только баня ( унас 2 раза за 3 дня), туалет и умывальники на улице - как в пионер лагере. Свет от генератора вечером, розеток внутри домиков почему-то не было. Еду на костре нам готовила сестра хозяина турбазы, обедали на веранде. Насколько я понял, остальные турбазы примерно такого же уровня комфорта, где-то получше, но на европейский сервис рассчитывать не стоит. Цены за такие скромные удобства 1000-1500 за ночь за койко-место. Я жил один в трёхместном домике с б/ушной мебелью и разваливающейся печкой. Стоит оно того? Если хочется увидеть красивые и уникальные места, а комфорт маловажен, то безусловно стоит. Поклонникам пляжного отдыха в отелях 5 звёзд такой вариант отдыха вряд ли понравится.  

Местные жители вообще не стесняются зарабатывать на туристах. Так, полуминутная переправа в одну сторону на лодке через реку стоит 500, а в летний сезон 700 рублей за 4 человека. Переправа обратно включёна в стоимость. А наш 30-километровый трансфер на ПАЗике, принадлежащем как и моторная лодка владельцу турбазы, стоил 25000 рублей! А ведь ещё предстоял переезд к Телецкому озеру, который на 20 километров длиннее по расстоянию. Вероятно это тысяч 40 рублей за рейс. Из-за  таких вот расценок набегают приличные суммы за туры. Это к вопросу- откуда берутся такие цены за отдых по России.

Достопримечательностей в этой части долины не много - Каменные грибы, Водопад Учар, водопад Куркуре, конные прогулки, прогулочный сплав по реке. Хотя можно подойти к делу с умом - разработать пешие маршруты в горы, к озерам, придумать ещё что-то. Лень и нежелание развивать туристический бизнес местных жителей делают пребывание в долине надолго не очень интересным. Но если хочется просто отдохнуть от цивилизации, пожить без телефона, интернета, телевизора, наслаждаться шумом горной реки и любоваться суровыми горными пейзажами, то это место очень подходит.

Про лень. София сообщила интересное наблюдение, основанное на общении с местными жителями. Оказывается, многие из них ни разу не видели водопад Учар. А некоторые даже к Каменным грибам ни разу не поднимались, хотя они находятся совсем близко.

Вот в то ущелье мы завтра отправимся, вроде бы находится близко, но это не так

А в это ущелье мы пойдем послезавтра. Точнее, в самое его начало

День 17. Поход к водопаду Учар

Сегодня у нас трекинг к самому большому в Горном Алтае каскадному водопаду Учар (Большой Чульчинский водопад). Одна из версий перевода названия "Учар" - "Неприступный". Добраться до него на самом деле не так-то просто. В 2011 году ассоциация туроператоров внесла Учар в список 5 самых труднодоступных достопримечательностей России. Здесь подразумевается не 8 километровый трекинг, а дорога из цивилизации вообще.

Хозяин турбазы частями перевёз нас на лодке на противоположный берег. В этом месте долина расширяется и за рекой образуется большое ровное с едва заметным подъёмом поле, точнее каменистый луг, на котором пасутся коровы. С противоположного берега, где находятся дорога и турбазы, кажется, что до ущелья совсем близко- метров 300. На самом деле расстояние до входа в ущелье составляет полтора-два километра, смотря от какой турбазы будет переправа. Несколько тропинок от разных переправ напротив их турбаз постепенно сходятся в одну на входе в ущелье. На кордоне взимают плату в 100 рублей и проводят инструктаж. После инструктажа сложилось впечатление, что предстоит очень опасный поход. На самом деле, по настоящему опасный участок всего один. Да, есть ещё места, где можно травмироваться или вообще погибнуть, но это уже от собственной невнимательности и беспечности. Также инструктор предупреждает о ядовитых змеях, которые могут выползать на тропинку.

От кордона до водопада расстояние 6,5 километров. Заблудиться невозможно, тропинка только одна, свернуть некуда- высокие крутые горы слева, справа река, за которой также крутые обрывистые склоны. Несколько раз попадаются указатели – сколько идти/пройдено. Небольшие подъёмы чередуются со спусками, но подъёмов всё же больше. По навигатору возле водопада у меня получился набор высоты примерно 300 метров. Тропинка пролегает по правому берегу реки Чульча, в основном на некоторой высоте от неё. Некоторые участки проходят близко к обрыву и пересекают осыпи, здесь лучше не зевать, а фотографировать осторожно. Также по пути есть ещё несколько фототочек на камнях, тут тоже не стоит терять голову в попытках получить головокружительное селфи.

Первое серьёзное препятствие - переправа через горную речку. Смотрители урочища перекинули пару брёвен через ручей и натянули веревку для подстраховки. Верёвка значительно облегчает переправу и препятствие не кажется сложным, а вот второе - уже посерьёзнее. Тропинка прижимается к скале, а потом вовсе упирается в обрыв и перебраться на противоположный берег можно только по стене. В скалу забиты скобы и натянута веревка. Одно неловкое движение может привести к печальным последствиям. Ближе к финишу ещё одна переправа через ручей по бревну и веревке. При высокой воде эти переправы могут быть затруднены, особенно весной, когда некоторые из бревен оказываются смытыми бурными потоками. У нашей группы, где были совсем не подготовленные туристы, на преодоление 6,5 километров пути ушло 4 часа.

На другом берегу

В самом верху кадра светлое пятно- Каменные грибы, вторая грибница выше и попала в кадр частично

В ущелье

 

Первое препятствие

Второе препятствие

Ещё одна переправа

Одна из каменных осыпей по пути

Почти дошли

Большой Чульчинский водопад (Учар)

Доводилось читать, что рядом с водопадом не слышно голоса собеседника, даже если он кричит. Возможно это так и есть, если прийти сюда в июне, когда водопад наиболее полноводный. Я бы не сказал, что на момент нашего похода воды было мало, но слышать друг друга, разговаривая обычным тоном, вполне было можно. Пикник устроили прямо на камнях, а после разбрелись любоваться шедевром природы. 160-метровый каскад выглядит впечатляюще.

Водопад образовался предположительно менее двухсот лет назад в результате грандиозного обвала, вызванного очередным алтайским землетрясением, открыт он был только в семидесятых годах прошлого столетия, а туристическим объектом является менее десяти лет. Его называют "самым юным шедевром природы Алтайских гор

При желании и хорошей координации можно попрыгать по валунам и приблизиться максимально близко к водопаду.

Чуть ниже водопада есть небольшая заводь с песчаным пляжем, желающие искупаться в холодной воде этой возможностью воспользовались.

 

На обратном пути мы разделились на 2 группы. Мои попутчики - ребята подготовленные, с Крыма и Кавказа, знают что такое пешие походы в горы. Шли мы быстро, фотографироваться тоже успевали. В ожидании второй группы на кордоне заварили кофе, помочили ножки в Чульче. Если описать этот трекинг, я бы назвал его скорее нудноватым, а виды на ущелье по пути примерно одинаковыми. В летние месяцы следует учитывать большой поток туристов и пробки на обратном пути, особенно на вышеуказанных препятствиях.

После обеда тучи рассосались, выглянуло солнце, что было очень кстати- хотелось ярких красок. Вот и змейка вылезла погреться на солннышке.