Наливай чайханщик чаю
Вместо крепкого вина
Я вам музыку сыграю
Здесь всем нравится она

На Востоке на Востоке
Что за небо без луны
На Востоке на Востоке
Что за жизнь без чайханы
 

(ВИА Ялла - Чайхана)

 

Дошло до меня, о благодарные мои читатели, что далеко-далеко на востоке, есть чудесная страна, где древние города столь прекрасны и величавы, что соревнуются в древности с Римом и Афинами. Яства и кушанья столь обильны и вкусны, что просто пальчики оближешь. А народ столь гостеприимен и приветлив, что просто диву даешься, как мы там еще до сих пор не побывали.

Преодолев всем известные трудности и нервотрепки последних дней, наша дружная компания (Я, Женя и Юля Федоровы, Алексей Джаханов) снова собралась, и открыла для себя эту новую чудесную страну.

 Выбор наш на этот тур пал еще в апреле. Долго мы не колебались – тут нам предлагались и Древние города Великого шелкового пути, и природные красоты с широчайшим разбросом от горных вершин до знойных пустынь. О местной кухне даже и говорить не приходилось – еще дома мы знали, что “узбекская диета” похудением нам не грозит, скорей наоборот. Время поездки тоже выбрали очень удачно – летний зной, когда воздух прогревается до неимоверных +50 был уже позади, а осенние дожди еще не собрались посетить эти места. Все время поездки температура днем была в районе +28. Это дома такая погода могла бы вызвать неудобства, а тут организм воспринимал все несколько иначе, и было вполне комфортно для прогулок. Только в последние дни в Хиве “похолодало” до +20. Впрочем, по утрам и вечерам было уже заметно, что где-то рядом ходит осень, и становилось несколько прохладно для прогулок в шортах, поэтому пуловер или легкая куртка были тоже уместны. По той же причине оказались ненужными взятые с собой плавки. Бассейны были при всех (или почти всех) отелях, но они были открытые, без подогрева. В-общем, купаться уже было поздновато.

Гид принимающей стороны Джамиля на время тура стала всей нашей 39-головой группе заботливой мамой, рассказывающей о всех красотах узбекской земли, терпеливо отвечающей на все возникающие вопросы и балующей нас дополнительным временем на объектах. Впрочем, ТТВ не оставил нас совсем уж без своих людей – с нами в туре ехал, как простой турист, “агент под прикрытием” Олег Пирязев. Нам с ним путешествовать еще не доводилось, но благодаря форуму мы его сразу узнали.

Несмотря на то что, как нас предупредили, в Узбекистане отказались от системы звездности отелей, все места нашего ночлега были очень достойными, и вполне могли заткнуть за пояс европейских собратьев. Простыни и подушки были чистыми,  сантехника работала исправно (в большинстве номеров была даже ванна), завтраки и ужины были по-восточному сытными и обильными. На столиках и в холодильниках номеров были вода, напитки, чай, кофе и прочие мелкие радости, уже включенные в стоимость нашего проживания. То же касается и банно-прачечных принадлежностей, включая полотенца, мыло, шампуни, зубные пасты и одноразовые зубные щетки. Интересной “национальной особенностью” стал факт, что за исключением Ташкентского, все отели были в 2-3 этажа и по этой причине в них отсутствовал лифт. Но на этот счет нас сразу же призвали не беспокоиться, ведь в каждом отеле на этот случай были предусмотрены шустрые мальчики со скоростью Синдбада-скорохода, разносящие багаж вверх и вниз. Расположены отели были тоже очень удачно – не на окраине города, как часто в Европах бывает, а в большинстве своем в центре, где все основные достопримечательности находились в пределах 20 минут неспешным шагом, что, конечно, очень располагало к самостоятельным прогулкам.

Гулять вечерами и ночами в Узбекистане не только можно, но и обязательно нужно! Страна совершенно не криминогенная, народ очень добрый и приветливый. Все достопримечательности чудесным образом подсвечиваются, так что, сам Бог велел, как говорится.

Нашим средством передвижения в большинство из дней был китайский автобус Golden Dragon, который отличался от европейских Мерседесов, Сетр и МАНов, пожалуй, только отсутствием откидывающегося столика, во всем остальном, предоставляя нам такие же комфортные условия. Управляли полетом этого “Золотого дракона” по дорогам Великого шелкового пути опытные местные водители: Алишер (только в ташкентские дни) и Анвар с Джамшутом (на протяжении остальных дней). Всех наших караван-баши отличала уверенная комфортная езда, чистота, вежливость и традиционное местное дружелюбие. С вещами помогали, женщинам руку при выходе из автобуса подавали, молодцы, короче.

Упомяну еще один маленький момент, на который мы обратили внимание. Каждый знает, что во всех турах мы потребляем огромное количество питьевой воды (особенно, если это туры летние и в жарких странах). Каждый день ты стараешься закупиться водой на следующий экскурсионный день. В этом туре все наши запросы с водой решила принимающая сторона: в номерах отелей на столиках всегда были бутылочки в ассортименте (с газом/без газа), и также в автобусе нам водители и гиды постоянно предлагали эту бутилированную прохладу из холодильника безо всяких ограничений в количестве – пейте, сколько влезет. Очень приятный момент.

Но перед тем, как перейти к рассказу о чудесах и красотах земли узбекской, я в совсем несказочной манере, дам сухую выдержку по хронометражу в туре и потраченным на дополнительные мероприятия денежкам. Все-таки сказки-сказками, а рубли и сумы счет любят. Забегая вперед скажу, что этот тур – тот редкий случай, когда с рублями на кармане, можно чувствовать себя миллионером. Официальный курс рубля к местному суму был 1:180, но банки продавали нам только по 130. Ситуацию исправили многочисленные местные предприниматели (назовем их так), которые на рынке подходили сами и предлагали поменять рубли по 160-165 сумов. Основные суммы мы меняли у них. Кроме того многие на рынках (и даже в некоторых чайханах) охотно брали рубли, пересчитывая по курсу 1:160, только следят, чтоб купюры были не рваные. Это все позволяет как-то компенсировать неудобство, связанное с приостановкой действия карт. Ну а теперь окунемся в волшебный мир цифр.

 

ДЕНЬ 1 (09.10.2022)

23:00 – вылет из аэропорта Домодедово в Москве

 

ДЕНЬ 2 (10.10.2022)

04:43 – посадка в аэропорту Ташкента

05:25 – выезд из аэропорта

06:25 – заселение в отель (завтрак)

09:05 – выезд из отеля

09:05 – 13:05 – экскурсия по Ташкенту

13:05 – 14:30 – обед

14:30 – 16:05 – продолжение экскурсии по Ташкенту

16:26 – возвращение в отель

 

ДЕНЬ 3 (11.10.2022)

09:15 – выезд из отеля

09:15 – 11:15 – переезд до Амирсой

11:15 – 13:05 – подъем на Амирсой

13:05 – 14:50 – обратный путь, включая 20-30 минутную пешую прогулку и остановку на Чарвакском водохранилище

14:50 – 16:05 – обед

16:05 – 17:25 – возвращение в Ташкент

17:25 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 4 (12.10.2022)

06:50 – выезд из отеля

07:55 – 12:15 – переезд на поезде до Коканда

12:25 – 13:50 – обед

14:00 – 17:45 – экскурсия по Коканду

17:45 – 18:35 – переезд в Риштан

18:35 – 19:10 – экскурсия в риштанской мастерской керамики

19:10 – 20:05 – переезд до Ферганы

20:05 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 5 (13.10.2022)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 09:40 – экскурсия по Фергане

09:40 – 10:05 – переезд в Маргилан 

10:05 – 12:25 – экскурсия на шелковую фабрику Едгорлик

12:25 – 14:00 – экскурсия в центр народного творчества (медресе Саид Ахмад-Ходжа)

14:00 – 15:44 – обед

17:18 – 23:10 – переезд на поезде в Ташкент

23:40 – возвращение в отель

 

 ДЕНЬ 6 (14.10.2022)

07:05 – выезд из отеля

08:00 – 10:10 – переезд на скоростном поезде в Самарканд

10:10 – 12:50 – Экскурсия по Самарканду

13:00 – 14:30 – обед

14:30 – 15:00 – заселение в отель

15:00 – 17:35 – продолжение экскурсии по Самарканду

18:00 – 19:00 – театр исторического костюма Эль Мероси

19:10 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 7 (15.10.2022)

09:00 –16:00  – самостоятельное время в Самарканде

16:00 – 19:00 – экскурсия с группой по Самарканду

19:00 – 20:30 – посещение Самарканд-Сити

21:10 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 8 (16.10.2022)

08:00 – выезд из отеля

08:00 – 12:20 – переезд до Гиджувана

12:20 – 13:30 – экскурсия в Гиджуване

13:30 – 14:20 – переезд до Бухары

14:20 – 18:05 – экскурсия по Бухаре

18:10 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 9 (17.10.2022)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 12:20 – экскурсия по Бухаре

12:20 – 14:10 – обед

14:10 – 16:35 – экскурсия Дворцы Бухары

17:10 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 10 (18.10.2022)

08:00 – выезд из отеля

08:00 – 15:10 – переезд в Хиву

15:25 – 16:15 – заселение в отель

16:15 – 16:45 – подъем на цитадель Кунья-Арк

с 16:45 – свободное время в Хиве

 

ДЕНЬ 11 (19.10.2022)

09:00 – выход из отеля

09:00 – начало пешей экскурсии по Хиве

09:40 – 19:00 – свободное время в Хиве

19:00 – 20:00 – ужин в отеле, получение завтрака сухим пайком

 

ДЕНЬ 12 (20.10.2022)

02:30 – выезд из отеля

02:30 – 03:10 – переезд в Ургенч

03:10 – прибытие в аэропорт Ургенча

05:30 – вылет из Ургенча

07:25 – прибытие в аэропорт Домодедово в Москве

 

Суммы, потраченные на дополнительные мероприятия:

 

15 евро – наушники на весь тур (можно было сдавать и рублями, и сумами) 

150 000 сум – театр исторического костюма Эль Мероси

65 000 сум – Самарканд-Сити

ИТОГО (в пересчете на рубли): ок. 2300 руб.

 

ДЕНЬ 1

О да, повелитель! Твоё слово – закон.

Я готова рассказать тебе новую волшебную сказку. 

Дошло до меня, о великий государь,

что давным-давно за высокими горами,

за глубокими морями жил-был Царь…

 (Шахерезада “Тысяча и одна ночь”) 

 

Стартовав из своих родных городов в разное время, мы практически одновременно, рано утром прибыли в Москву. События последних дней заставляли следить за новостными лентами и держали всех нас в напряжении накануне тура. Может еще потому радость от встречи была особенно яркой и теплой. Как говорил мудрый Ходжа Насреддин: “Попутчик – разделит тяготы, а друг  - снимет с сердца горечь уныния”. Так получилось и в этот раз – восточная мудрость начинала потихоньку проникать в нас на родной русской земле, настраивая на нужный лад. Особой радости добавил тот  факт, что на встречу с нами приехала наш добрый друг и соратник по странствиям, а по совместительству гид ТурТрансВояжа – Катя Подольских. Вместе мы решили съездить погулять в парк “Патриот”, о котором были много наслышаны, но где еще ни разу не бывали.

Путь наш стартовал с Белорусского вокзала. Примерно за час электричка нас домчала до станции Голицыно, далее последовало еще примерно 30 минут на маршрутке №75, и вот мы у ворот парка. Главной целью нашей поездки было увидеть Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации (Патриарший собор во имя Воскресения Христова). Он был построен меньше, чем за два года (с сентября 2018 по май 2020 года) и сочетает в себе современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмового строительства приёмы. Храм полон символизма, так, при возведении было принято решение, что оружие фашистов, найденное раннее в местах боев Великой Отечественной войны, будет использовано для отливки ступеней храма. Собор произвел очень сильное впечатление – пожалуй, это один из немногих, если не единственный, храм, который мне изнутри понравился даже больше, чем снаружи. Шикарные мозаики притягивали внимание к себе, их хотелось рассматривать в деталях еще и еще. Особенно впечатлило изображение Богородицы с младенцем - у меня создалась полная аллюзия, что образ Богоматери объединен с советским плакатом “Родина-мать зовет”. Специально не искал информации на этот счет, но не исключаю, что именно эту идею и заложили создатели.

Снаружи Храм практически полностью опоясан музейным мемориальным комплексом “Дорога памяти. 1418 шагов к Победе”, протяжённость которого составляет 1,5 километра. Каждый из 1418 шагов-залов символизирует и представляет один из дней войны. На интерактивных панелях можно видеть лица простых советских воинов (видимо, информация загружена из проекта “Подвиг народа”). Если ввести запрос на своих близких, то можно тут же увидеть фото и данные своих предков-фронтовиков. Я так, например, встретился и сфотографировался в музее со своим дедом, который был тогда вдвое моложе, чем я сейчас. Пишу эти строки, и от волнения аж мурашки побежали.

Очень хорошее и сильное место, в котором надо непременно побывать. Мы же уже вынуждены были поглядывать на часы, а потому не обошли и трети, наверное, всего парка. Там есть и поля битв, и выставки военной техники, и партизанская деревня, и лучший в мире танковый музей в Кубинке (в котором я по счастью, неоднократно уже побывал ранее).

Тепло простившись с нашей Катюшей на вокзале, мы поспешили на аэроэкспресс, домчавший нас с Павелецкого вокзала прямо в аэропорт Домодедово. Далее последовала абсолютно рутинная процедура прохождения паспортного контроля, где никаких специальных досмотров или дополнительных документов от нас никто не требовал. После чего стало значительно спокойнее. Стало ясно, что мы действительно уже практически одной ногой зашли в нашу восточную сказку. Улыбок и положительных эмоций нам  добавил факт того, что в зоне ожидания аэропорта нам стали попадаться поразительно знакомые лица. Действительно, многие из наших нынешних одногруппников всего год назад вместе с нами в одном туре покоряли Балканы. И вот мы уже снова все вместе на борту большого Боинга 787-8 Dreamliner Узбекских авиалиний. Летели этой кампанией впервые, и впечатления остались самыми позитивными. Хлебосолие узбекской земли мы познали еще до того, как на эту самую землю ступили. Качественный сервис в купе с горячим мясным питанием под бокал вина позволили незаметно скрасить без малого 4 часа полета. Добавив в воздухе +2 часа разницы к московскому времени, мы почти в пять утра совершили мягкую посадку в Ташкентском аэропорту.

ДЕНЬ 2

Есть на Востоке добрый город
В кольце садов, в кольце огней.
Он по-особенному дорог
Бескрайней Родине моей.
Он весело и чернооко
Глядит со смуглого чела.
Сияй Ташкент – звезда Востока –
Столица дружбы и тепла!

 

(ВИА Ялла – “Звезда Востока”)

 

О чем может мечтать уставший путник после долгого пути, оставив за собой многие мили караванных троп? Умыться, позавтракать, да вытянуть ноги, затекшие от долгого сидения на нашем железном верблюде Узбекских авиалиний.

Все наши пожелания начали воплощаться в жизнь, едва мы только ступили на ташкентскую землю. Быстренько получив багаж, мы встретились с нашим гидом Джамилей и погрузились в автобус, который быстрее ковра-самолета доставил нас в отель “Навруз”. Сказка начала принимать вполне реальные очертания. Но, как говориться, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Уже в отеле я стал жертвой коварного нападения. Прямо в номере чистая, мягкая, белая, уютная постель коварно заманила меня в свои объятия и едва не изменила мои планы на день. Чувствуя, что я рискую проспать первый день узбекских приключений, я умылся, взбодрился и побежал на ресепшен, не дожидаясь назначенного гидом времени.

Наше знакомство с узбекской столицей началось с монумента “Мужество”, посвященное ликвидаторам последствий ужасного землетрясения 1966 года, уничтожившей всю центральную часть Ташкента.

Следующей нашей остановкой стал комплекс Хасти Имам, состоящий из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха — хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада. Так состоялось наше первое знакомство с местной архитектурой. Сказать, что мне понравилось – не сказать ничего. Это мое первое посещение востока. Ни в Турции, ни в Египте и других подобных странах я не был, а посему все эти купола, всех мыслимых оттенков голубого, резные колонны, стройные минареты, уютные дастарханы на улице, все было мне в новинку и вызывало неподдельный интерес. Тут же во дворике этого средневекового универа (а медрессе в те годы выполнял именно эти функции) расположился сувенирный рынок, где нам, однако, не было возможности разгуляться, так как обменники на нашем пути еще не попадались.

Далее мы отправились на рынок Чорсу, чтобы прочувствовать восточный колорит. Должен сказать, что я к таким местам отношусь более, чем спокойно и ажиотажа не испытываю. К тому же ходить без денег по рынку было тоже не очень интересно (я тогда еще не знал, что можно было предлагать расплатиться рублями). Мои же друзья Женя с Юлей были прямо противоположного мнения – Саня, ты ничего не понимаешь! Рынок это душа города, душа народа! Им тоже “жгло карманы” отсутствие местных денежных знаков, и отведенные 40 минут для них были, как жирная баранья нога в метре от бультерьера на привязи. Но забегая вперед, скажу, что очень скоро они отыграются! О, как они отыграются! 🙂 

Наконец, после Чорсу нас повезли в банк для обмена валюты. Обменный курс 1:130, как бы сказать помягче, не приводил в восторг. Поэтому мы поменяли там совсем немного 3000-5000 рублей, чтоб хватило на ближайшие расходы, хотя бы в плане питания, и твердо решили поискать более выгодные места для обмена. То, что такие варианты есть, стало понятно после посещения рынка, где у менял курс был гораздо более интересен для нас.

Далее мы проследовали на обед в очень симпатичном ресторане “Сим-Сим” с интерьерами в стиле старинного караван-сарая. Я уже как-то писал, что мы организованные обеды берем крайне редко, предпочитая питаться самим. Так случилось и в этот раз. Сев в этом же ресторане, что и группа, мы выбрали то, что хотели согласно меню. Все бы было хорошо, но ожидание было по нашим меркам долгим 20-25 минут. Привыкшие к дисциплине евротуров, мы уже решили, что группа пообедает и уедет без нас. Морально мы с этим уже были согласны, так как, во-первых, очень хотелось кушать, а во-вторых, накопившая усталость (ночь в поезде, день в Москве, ночь в самолете, полдня в Ташкенте) стала немилосердно давить сверху. Но мы забыли, что находимся на востоке, где на наше счастье ничего не делается вовремя. Группу обслужили примерно с такой же скоростью, что и нас, в результате мы, уже почти соскочившие с обзорки, снова уселись в наш автобус для продолжения знакомства с Ташкентом. Забегая вперед, хочу сказать, что Джамиля, как опытный гид и просто местный житель, прекрасно знала все эти восточные ньюансы, в результате чего мы не упустили, ни одного объекта из нашей программы, и даже наоборот, смогли посетить в Самарканде парочку дополнительно.

Ташкент - очень чистый город. "Виновницы" тому - бабушки-дворницы вот с такими с мегамётлами. 🙂 

Медресе Баракхан (1530г)

 Мечеть Тилля-Шейх (XIXв)

Проверка на удобство посадки на дастархан в медресес Баракхан

Рынок Чорсу

Ресторан Сим-Сим

 

Вторая часть нашей экскурсии давалась значительно тяжелее. Вкусный обед, помноженный на усталость предательски тянули сначала присесть, потом прилечь, потом… И все же, несмотря, на эти соблазны, мы погуляли пешком вслед за Джамилей по центральной части города. Особенно запомнились и понравились: “Арка добрых и благородных устремлений” с фигурками аистов – птиц символов Узбекистана, театр имени Алишера Навои, Дворец князя Николая Константиновича Романова, как рыцарский замок среди пустыни, выделяющийся на фоне местной восточной архитектуры к которой мы только-только начали привыкать. На площади перед памятником известному средневековому правителю и полководцу Амиру Тимуру сделали маленькую паузу. Надпись на постаменте на четырех языках гласит: “Сила в справедливости”. И не поспоришь! Позднее этот девиз в слегка измененном виде позаимствовал русский народный богатырь Данила Багров.

В номер мы попали уже в конец выбитыми из сил. Провалившись в сон на пару часов, мы очнулись в начале восьмого вечера, и пошли поужинать и просто погулять по ночному Ташкенту. В шаговой доступности от отеля был ресторан “Бухара”, который нам порекомендовали. Неспешно дойдя до ресторана, мы попутно любовались расцвеченным огнями городом. В ресторане мы тоже остались всем довольны. Все виды мясных блюд, местное красное сухое вино, чудесный чай с лимоном были такими вкусными, что вылезать из-за столиков не хотелось. Жирную восклицательную точку поставил принесенный счет. Кстати, нужно иметь в виду, что в Узбекистане к цене блюда нужно будет добавить 15% на обслуживание (в некоторых заведениях берут ниже). Итак, на четверых мы скушали: 5 шашлыков (баранина и говядина), одна баранина тушеная, один суп, три самсы (весьма крупных размеров), два салата овощных, две большие лепешки, два чайника с чаем с лимоном (0,5-0,7л каждый), одна бутылка красного вина. Вся эта радость обошлась нам в (барабанная дробь) – 244 200 сумов (1526 рублей). И это, повторюсь, на четверых! Где вы у нас дома так вкусно и недорого покушаете? Вопрос этот риторический, с ответом можно не спешить. 🙂 

Подводя итог первому дню на узбекской земле можно сказать, что несмотря на то что это и был самый тяжелый день тура, но впечатления о Ташкенте он не испортил. Нам сразу понравился этот гостеприимный, чистый и зеленый город, который стал яркими и красивыми воротами в эту восточную сказку, которая для нас еще только начиналась.

Арка добрых и благородных устремлений

Дворец князя Николая Константиновича Романова. (1891г)

Государственный музей истории Узбекистана

Театр оперы и балета имени А. Навои, 1947 г

Монумент Амиру Тимуру (Тамерлану) в Ташкенте, 1993 год

ДЕНЬ 3

И душа рисовала картины в тоске,
Будто еду в арбе на своем ишаке,
А Чимганские горы царят вдалеке
И безумно прекрасны собою.

 

 (Сергей Никитин – “Брич-Мулла/Где сверкают Чимганские горы”) 

 

Спокойная ночь на мягких постелях зарядила нас для новых подвигов в познании узбекских красот. Надеюсь, мои дорогие читатели, так же хорошо отдохнули, и готовы отправиться со мной дальше. Я же продолжу мотыгой своего рассказа окучивать древо ваших познаний о новой чудесной стране.

Итак, прекрасно выспавшись и позавтракав, мы пересели со своего большого автобуса на пару юрких минивэнов и отправились покорять горные отроги Тянь-Шаня. Мои друзья решили этот день посвятить самостоятельному изучению узбекской столицы. Я рассудил так, что самое интересное в Ташкенте я уже посмотрел, других интересных городов у нас на маршруте будет еще много, а значит, самое время уделить этот день местным природным красотам.

Расположенный в 65 км от Ташкента горнолыжный курорт Амирсой – сравнительно молодой туристический объект Узбекистана. Открытый в 2019 году, он уже успел снискать популярность у местного населения и приезжих любителей лыж и сноубордов. Мы же дожидаться выпадения снега не стали, а потому просто наслаждались горными пейзажами из уютных современных кабинок, доставивших нас на высоту 2290м, наивысшую точку нашего тура. Времени, что мы находились на смотровой площадке, вполне хватило, чтобы насладиться горными кручами и выпить чашечку кофе с видом на Тянь-Шанские вершины. Время в горах пролетело незаметно. Если при подъеме, в кабинках царило бодрое оживление, то при спуске, в прозрачном горном воздухе царила звенящая тишина. Только блаженные улыбки от увиденных красот играли на наших лицах, нарисованные великолепным художником Амирсоем.

Проехав еще немного, мы остановились на фотопаузу с чудесным видом на Чимганский горный хребет, воспетый бардовской четой Никитиных. Место было настолько красивое, что предложение Джамили прогуляться по дорожке вдоль трассы, было принято сразу “в первом же чтении”. Движения по трассе почти не было и редкие проезжавшие машины не мешали наслаждаться замечательной горной природой. Росшая по склонам горная алыча, казалось, сама просилась в руки, предлагая нам свои спелые сладкие плоды.

Что-то меня малость плющит от этих красот... в отражении 🙂 

Красоты Западного Тянь-Шаня. Чимганский горный массив

Спелая горная алыча

 

Изменено 7 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

Так попеременно где пешком, а где на минивэнах, мы добрались до бирюзового зеркала “ташкентского моря” - Чарвакского водохранилища. Этот рукотворный водоем появился в 1972 году после постройки на притоке Сырдарьи, реке Чирик, Чарвакской ГЭС. Как я писал выше, погода уже не позволяла искупаться в этой красивой пронзительно-голубой воде. Но у других групп, в более теплые периоды есть на это все шансы. Купающихся местных жителей мы там тоже не заметили. Зато увидели довольно много летающих и скачущих граждан. Прогулки по воздуху на парапланах и конные туры пользуются тут популярностью и в это время года. У нас в группе сразу же нашлись желающие “попробовать ногой” стремя или воздух. Думается, если группа остановилась бы на купание, то пожертвовав водными процедурами, можно было бы осуществить и эту мечту, а так, нам пришлось уже отправиться обратно в Ташкент.

 

Изменено 7 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

“А в это время в замке у шефа…” (с)

 

            Как я уже писал выше, мы в этот день разделили свои силы, и если я отправился скакать горным архаром по тянь-шаньским кручам, то мои друзья решили поглубже проникнуться национальным узбекским колоритом. А где это можно сделать лучше, чем на рынке? Ведь как сказал поэт:

Базар - искусство старше многих:
Купи-продай и обменяй.
Попал туда - там ад и рай...
Там черти есть, там есть и боги.

Итак, предоставим слово Юле…

Это был самый смешной день за весь тур. Изначально мы с мужем не планировали посещение  гор и Червакского водохранилища, так как гор нам и своих дома хватает. У нас был свой план. Задача была доставить посылку в Ташкент от наших приятелей, а взамен от благодарных местных жителей -  прогулка по городу и рынку Чорсу с замечательной девушкой Светой, которая родилась в Ташкенте, знает и любит его, как никто другой. Именно благодаря ей мы сделали все свои   красивые покупки.

Заряд бодрости и хорошего настроения, который мы там получили, в купе с крылатыми фразами, нам хватило до конца поездки. Я теперь точно знаю, как отличить машинный шелк от ручной работы, как выбирать самые вкусные дыни, кто такой шайтан и кем ему приходится шайтан кизи. Ну  а теперь обо всем поподробнее, вдруг кому это пригодится. На рынок Чорсу нас завезли в первый день минут на 20 или 30, да ещё и без местных денег. Видимо, только для того что бы мы имели представление, что это такое вообще. Мы тогда только раздразнили свои покупательские аппетиты. И вот когда мы остались на второй день в Ташкенте, то поняли, что вчерашний стремительный забег вместе с группой не дал и сотой доли всех ощущений от восточного базара. То, что мы видели накануне, было только вершиной этого торгового айсберга.

Сразу оговорюсь, что необходимость всего этого –  вопрос дискуссионный. Тут уж кому что больше нравится – горы, крепости, мечети, магазины, рестораны (нужное подчеркнуть). А нам очень хотелось прочувствовать кожей весь этот восточный колорит. И для этого нам нужна была ткань. Настоящая. Узбекская. Шелк и Адрас. Для меня и подруги. И когда мы потом уже сравнивали ассортимент и цены, то я в очередной, сотый, наверное, раз убедились, что мы все сделали правильно. В Маргилане, а тем более в Бухаре цены были в разы, (в 10 – 15 раз) больше, чем то, что мы заплатили в Ташкенте. Но мало просто купить с выгодой, выбрать покупку это же целый ритуал! Смотрим на ткань внимательно, что-то не то в рисунке, маленькое несовпадение в узоре, как будто брак в середине отреза. Женя сразу категоричен: “Брак! Не бери!” Во взгляде продавщицы немедленно прочиталось: “А ты кто такой, что можешь такое говорить, совершенно не владея предметом спора?” Она категорически затрясла головой: “Это не брак, это шайтан!” На этой фразе мы просто рухнули от смеха. Стали искать на ткани следы копыт этого рогатого пособника ткачей. Истина же оказалась на поверхности. Эта небольшая нестыковка в рисунке – как знак качества. Отличительная особенность по которой сразу можно опознать ручную работу. Когда руки ткачихи натягивали ткань со станка, при стыковке мотков нитей, получалась полоска чуть-чуть не соответствующая рисунку. Беспристрастная машина не подвержена проискам лукавого, и таких промашек не допускает, ее рисунок одинаков на всем протяжении. “Шайтан” -  с умным и категорическим видом повторила нам узбечка. “А как зовут того, кто так накосячил? Ведь шайтан – мужского рода, а полотно ткет – женщина”, - не унимался просмеявшийся Женя. Продавщица на секундочку задумалась и с очень умным видом выдала - шайтан кизи! Так в наш лексикон вошло еще одно новое слово, которое в переводе на русский означает – дочь шайтана или шайтанка, которое очень понравилось нашим мальчикам, и они сразу взяли его себе на вооружение.

Гуляя по рынку подметили еще одну национальную особенность – ценников тут почти нигде нет. Продавец смотрит на тебя оценивающим взглядом и называет свою цену. Покупая что-либо, не стесняйтесь торговаться. Сбивая цену, вы никак не обидите продавца, наоборот, за усердие при выборе товара вам могут дать бонусный подарок на выбор. Это удивительно и забавно. Вообще, узбеки очень душевные и весёлые люди. Мы получили огромное удовольствие от похода на Чорсу. Гуляя по его продуктовой части можно не платя ни копейки напробоваться так, что будешь сыт. “Эй, сестра, подойди попробуй, какой у меня виноград”, - зазывает один продавец. “Да мне не надо, мы уже купили”, - показываешь ты ему здоровый пакет с сочными гроздями. “Так ты не покупай, просто попробуй! После этого будешь только у меня брать”, - не унимается продавец. Ну как тут не попробовать? Пошли покупать дыню. Дома мы привыкли, что чаще всего, это или “колхозница”, или “торпеда”, но неизменно “гладкая, как девушка, сладкая как мед”. Тут мы узнали, что есть еще один вид – “старушечка”. Круглые и изрядно сморщенные дыни, которые мы бы, признаться, посчитали за уже пропавший товар. И только по рекомендации местных, взяли такую на пробу. Боже мой, какая она была вкусная! Просто таяла во рту. Потом в туре мы везде искали только “старушечек” и ничего более. И таких зазывал на Чорсу сотни. Это целый город в городе со своими законами, улочкам и переулками. Чего стоят их обжорные ряды. Процесс покупки и торговли очень энергозатратный, после удачного приобретения очень часто просыпается аппетит. Для этих целей есть на этом рынке любимые всеми местными, да и туристами тоже, обжорные ряды. Запах от этих рядов сшибает с ног. Даже если ты не хотел кушать, то тут захочешь по любому. Выбор здесь сумасшедший, дым стоит  коромыслом. Все возможные блюда узбекской кухни на самый взыскательный вкус: шашлыки из баранины, телятины, говядины из печени, рыба, конина, манты, плов и прочая, прочая, прочая. И все это шкварчит и готовится прямо там на месте. Просто отдельный аттракцион. Тут же просторные столы, быстрые официанты и все вкусно, дешево, много, и еще раз вкусно. Ну, к примеру, шашлык за 1 доллар из вкуснейшего барашка, где бы мы ещё попробовали? Или чай по-ташкентски (черный с лимоном и сахаром в чайничке). Нам он очень понравился и стал нашим негласным напитком №1 на время тура.

Ташкент сразу влюбил в себя. Чистый, зелёный, красивый, весь в цветах. После рынка прокатились на метро, узнали от Светы про местные обычаи, чем живёт молодёжь и школьники и многое другое. Например, про то, что женские хиджабы, особенно у молодежи, это скорее дань моде, чем возврат к религиозным ценностям. Идет такая вечером – на каблуках, ресницы нарастила, губы уточкой накачала, под мышкой клатч, а голову венчает – хеджаб. Выглядит странно, но таковы реалии. Мы и сами примеряли национальную одежду, и даже обувь. В общем, день прошёл замечательно. Понравилось и нам и нашей замечательной новой знакомой. А вечером во внутреннем дворике нашего отеля “Навруз”, удобно устроившись на дастархане, мы пили узбекское вино ели вкуснейший виноград и делились впечатлениями о проведённом времени. Было очень здорово. 

 

Изменено 11 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

День получился очень неспешным и приятным во всех отношениях. Возвращаясь в отель в кресле автобуса, перед глазами сменяли друг друга по очереди прекрасные горно-водные пейзажи. Мысли в голове скользили и перетекали медленно и неторопливо, как кусочки плова в курдючном жире. Поймав себя на том, что хочется уже “этого-самого”, мы по возвращении в Ташкент и встрече с  друзьями, отправились в “Центр Плова”, расположенный так же в шаговой доступности от нашего отеля. Леша сказался сытым и уставшим, так что в этот набег мы отправились втроем. Перед поездкой доводилось читать, что за пловом в Ташкенте надо приходить в первой половине дня. Дескать, его начинают готовить с утра, и часам к 12 он только-только созревает, после чего его стремительно разбирают и уже после 15 часов плова днем с огнем не достать. Но ведь не все могут так вот кушать по часам, верно? Для таких “кулинарных ротозеев”, как мы добрые люди придумали “Центр плова” – большое заведение, где круглые сутки делают и подают только плов. Работает он до 23 часов, так что все у вас получится, было бы желание! Весь процесс приготовления можно наблюдать воочию – огромные казаны с маслом, горы риса и мяса, залежи желтой морковки, изюм, перепелиные яйца, все это объединяясь на тарелках, создает вкусную ароматную картину. Мы взяли на пробу три вида: 1. Свадебный (с изюмом), 2. Особый (на растительном масле), 3. Острый (на курдючном масле со специями). Добавили сюда еще лепешки, салатики, чай, все как мы любим. Все это благолепие обошлось примерно по 50 000 сумов (312,5руб) на человека. Надо ли говорить, что все это было необыкновенно вкусно, а порции столь велики и обильны, что мы не смогли осилить все эти яства полностью. Не без труда вылезая из-за стола, всем пришла в голову схожая мысль, что весы в номерах наших отелей – не спроста. Ну не чемоданы же взвешивать, в самом деле? 🙂 Придя в номер, мы сдали в камеру хранения наши чемоданы и сумки, так как завтра мы оставляли ненадолго наш уютный ташкентский отель, чтобы опробовав новое транспортное средство (узбекские железные дороги), налегке отправиться в плодородную Ферганскую долину.

Впрочем, я забегаю немного вперед. Ночь уже вступает в свои права, и я должен прервать дозволенные мне речи.

 

Изменено 7 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

11 часов назад, Шестериков Александр сказал:

Что-то меня малость плющит от этих красот... в отражении 🙂 

Там, наверное, всех плющит:)))

23 минуты назад, Нафаня сказал:

Там, наверное, всех плющит:)))

Вот тут точно ноги от ушей.😉

ДЕНЬ 4

– Я уже был здесь, на Востоке. А это, вроде, другой городишко?

– Это благословенный Коканд, город ковров и пряностей!

(Андрей Белянин  "Посрамитель Шайтана")

 

Наступает утро нового дня, а это значит, что арык нашего повествования, наполняется новыми яркими впечатлениями, как прохладной живительной водой в жаркий восточный полдень.

Утром после завтрака, мы налегке с одной лишь ручной кладью, отправились на вокзал Ташкента, где нас ждала местная электричка. Вполне себе комфортный поезд (похожий на наши “Ласточки”) за 4 часа донес нас до Ферганской долины, этого плодородного и душевного региона, славящегося своими народными промыслами. Первой нашей остановкой стала бывшая столица древнего Кокандского ханства – город Коканд.

Что я знал про Коканд? Ну, первое и общее для большинства древних узбекских городов, это то, что там проходил Великий Шелковый путь, а второе – кратенький диалог между Жегловым и Соловьевым в известном фильме “Место встречи изменить нельзя”:

- И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар? Нам вроде такого не отоваривали, а? А ну, быстро колись, откуда взял сахар?

- Ну чего пристал? Сестра жены из Коканда прислала.

            Самое время было пополнить багаж своих знаний об этом интересном городе. Основанное в XVIII веке ханство, в силу выгодного положения быстро вошло в силу и даже покушалось на территории более древних государств, в частности ведя войны с Бухарским эмиратом. С Россией отношения были традиционно сложными. Ханы не всегда могли соизмерить свои желания и возможности. То, что прокатывало в отношениях с соразмерными соседними ханствами, вряд ли могло иметь успех в отношениях с огромной империей. Российские купцы всячески притеснялись кокандской администрацией, которая руководствовалась принципом – если совести мало, экономь ее (что по тем временам было нормой). Кроме того, кокандцы стали претендовать на верховенство в казахских аулах, жители которых ещё в начале 1740-х годов присягнули на верность российскому государству. Результат был предсказуем – после нескольких походов, в 1876 году войска генерала Михаила Скобелева, будущего героя русско-турецкой войны, вошли в Коканд. Вместо ликвидированного Кокандского ханства было создана Ферганская область в составе Российской империи.

Стартуем с этого Ташкентского вокзала-красавца

наша электричка

Забавная табличка в туалете электрички. Эх, столько фантазий сразу оборвалось на взлете! 🙂 

Коканд. Дворец Худояр-хана (1863-71г.г.)

 

Первой нашей остановкой в городе стал дворец Худояр-Хана.

- Что это, дом для поросенка или крепость?
- Дом поросенка должен быть крепостью! 

Эти слова из детской сказки сами пришли в голову при виде этого дворца, построенного в 1871 году. Он, действительно, больше он напоминает не роскошное жилье правителя, а средневековую крепость, изящную, украшенную, но все-таки крепость. Это характеризует и самого хана, и ту обстановку в которой он жил. Его правление запомнилось соотечественникам постоянными смутами, непомерными налогами, репрессиями, войнами с соседями. За 30 лет своего правления он 3 или 4 раза лишался власти в борьбе с родичами, но как игрушка-неваляшка, каждый раз вновь возвращал свое положение. И все-таки, хотя бы мысленно надо поблагодарить хана за то, что приглашённые Худояром мастера создали нечто, достойное самаркандского Регистана. Роскошный узорчатый фасад, резные двери, алебастровые арнаменты на стенах и потолках, поражали своей красотой и русских офицеров в XIX веке, и нас, туристов спустя 150 лет.

медная пушчонка

устроили на работу ханским ишаком на пол-ставки 🙂 

В пяти минутах езды от дворца расположилась уютная Джами-мечеть. Она, вроде бы,  не поражает древностью (1818 года постройки), ни крутизной минарета (23 метра высотой), но пройти мимо ее было бы непростительным преступлением. Потому что главная достопримечательность Джами-мечети - это расписные потолки ее айванов (открытых галерей), подпираемые целым лесом красивых резных колонн. Именно под этими узорчатыми сводами наша группа угодила в сладкую ловушку. Сейчас мечеть не действует по своему прямому назначению и является музеем прикладного искусства и народных промыслов. Так в одном из залов разложились продавцы местной халвы, настоятельно зазывавших всех окружающих попробовать их замечательный продукт. Халва оказалась настолько сладкой, что значительная часть нашей группы просто прилипла у прилавка и не отлипла до тех пор, пока не перепробовали все сорта и не купили все, чего хотели. Эта сладкая ловушка стоила нам от 40 до 60 минут задержки. Мы, как менее падкие на сладкое, обнаружили в одном из залов кофейню с кофе-машиной и плотненько оккупировали ее. Еще одна местная особенность: напитком №1 тут является чай, а вот с кофе, не скажу, что проблемы, но что-то похожее. Даже в отелях на завтраках нам часто предлагали только растворимый вариант этого напитка, в чайханах же зачастую его просто нет. Ну, ничего не поделаешь, такие традиции.

Когда наши последние сладкоежки, наконец, отлипли от прилавка, мы поехали дальше по маршруту экскурсионной программы – к ханской усыпальнице, мавзолею Модари-хан, что на русский переводится, как “мать хана”. Появление мавзолея связывают с именем жены Умар-хана Надиры, которая получила великолепное образование, обладала значительными познаниями в области литературы и истории, была одной из самых просвещенных женщин своего времени, писавшей стихи на персидском, узбекском и таджикском языках. Изначально в Модари-хан была упокоена свекровь, Надиры, но вскоре там нашлось место и для нее самой. После смерти мужа, она стала регентом при малолетних сыновьях. В те годы шла очередная война Коканда с Бухарой за обладание каким-то оазисом в пустыне с тремя пальмами на Плющихе и парой верблюдов рядом. Война закончилась для кокандцев неудачно – в 1842 году город захватил бухарский хан с ничего хорошего не предвещавшим именем Насрулла. Он решил весьма странным образом уравнять женщин в правах и ответственности с мужчинами. По его приказу бывшие правители Коканда – Надира и двое ее сыновей были казнены. Такие вот дела. Впоследствии комплекс Модари-хан стал местом упокоения всех женщин ханского рода. Вокруг мемориального комплекса усыпальницы со временем появилось множество мазар – захоронений местных жителей, которые позже стали отдельным кладбищем.

Солнце уже стало клониться к закату, поэтому мы поспешили в город Риштан, центр узбекской керамики. Приехали мы туда уже затемно, отчего экскурсии как таковой не получилось, все было быстро и скомкано. Вот где пригодились бы сладкие минуты, украденные у нас кокандской халвой. Мастер занимается керамикой уже Бог знает в каком поколении, и его мастерство признано кучей дипломов, сертификатов, и наград. Цены в мастерской тоже все это полностью подтверждали. Блюдо чуть более, чем средних размеров стоило 80$ (грубо 4800руб), в 20 метрах в сторону в другой мастерской менее известного мастера, который делает всю ту же работу из той же глины, и расписывает по той же технологии (вроде он даже учился у первого мастера), такое же блюдо стоит 50 000 сум (312,5 руб). Разница цен – в 15! раз. Я не спорю, может тот первый мастер и более великий, и разница между изделиями есть, но я не настолько искушенный “керамический гурман”, чтобы понять и прочувствовать ее. Выводы пусть каждый делает сам. Времени на покупку керамики у нас уже было совсем немного, мастерские и магазины закрывались, поэтому мы просто походили, посмотрели, поприценивались и решили не торопиться. Забегая вперед, скажу, что я купил керамику в Бухаре и Хиве по вполне приемлемой (некосмической) цене, пусть и у менее известных мастеров. Тем самым познав еще одну восточную мудрость: “Черепаха не спешит, потому и живёт долго”. На этой приятной мысли мы и отошли ко сну вскоре после прибытия в наш отель в Фергане.

Некрополь Сарымодор

Риштан. Мастерская керамики

 

Изменено 9 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

ДЕНЬ 5

„Имеющие терпение способны создавать

шелк из листьев и мед из розовых лепестков.“

(Алишер Навои)

 

 Наступило утро, мои благодарные читатели, и я продолжаю вышивать узор своего повествования на шелковом полотне нашего путешествия.

Наш отель Hotel Гранд Фергана, помимо чистых уютных постелей и сытного завтрака задал еще нам с утра планку хорошего настроения, ибо выйдя на задний двор отеля к бассейну, мы обнаружили, что были там не одни. По дорожкам ходили, павлины, фазаны, очень интересные и сильно лохматые куры-неформалы, (дома гугл подсказал, что это они были из породы Китайских шелковых). В траве прыгали белые кролики, а на деревьях в клетках чирикали канарейки. Атмосфера была чудесная!

 

День наш стартовал с маленькой экскурсии по городу, приютившему нас на ночлег – Фергане. Начали мы от Ферганского Драматического театра, где в трехлетнем возрасте впервые вышел на театральную сцену, будущий народный артист РСФСР Александр Абдулов, сыграв вместе с отцом-главным режиссером в спектакле “Кремлевские куранты”. Александр родился в городе Тобольске Тюменской области. В трехлетнем возрасте переехал в Фергану, где прошло его детство. В 2022 году на доме, где жила семья Абдуловых появилась мемориальная доска, увековечивающая этот факт.

Далее последовала прогулка по симпатичному и цветущему, несмотря на октябрь, парку к памятнику местному известному уроженцу Ахмаду Аль-Фергани - одному из крупнейших средневековых астрономов и математиков. К его главным достижениям можно причислить расчёт величины земного меридиана, вычисление окружности Земли, составление зижды (таблицы звездного неба), содержащие точные координаты и описание тысяч небесных тел, конструирование астролябии. Работал он вдали от дома в Багдаде и Каире, где и сделал себе имя в прямом и переносном смысле, ведь Аль-Фергани, как его там прозвали, как раз и указывает, что он уроженец этого самого города. Меня бы, тогда получается, при дворе багдадского халифа звали Искандер Аль-Вологди. 🙂 

Потом последовала небольшая экскурсия по ферганскому рынку, где главной темой была: Ферганская лепешка, как произведение искусства. Излишне напоминать будет, что они там все очень и очень вкусные.

Ферганский Драматический театр

Фергана. Памятник местному уроженцу  Ахмаду Аль-Фергани - одному из крупнейших средневековых астрономов и математиков

Ферганский рынок. Лепешки, как произведение искусства

Ферганский рынок. 50 оттенков риса

Ферганский рынок. Желтая морковь - для плова

Изменено 9 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

Главной же нашей целью в тот день был маленький городок Маргелан – центр шелкового производства, этого наследия Великого шелкового пути. На фабрике Ёдгорлик нам показали весь технологический путь прохождения шелка: от гусенички на листе тутового дерева, до красивых ковров и шарфиков, способных удовлетворить вкусы даже самой изысканной модницы. Шелковая нить, как всем известно, добывается из кокона тутового шелкопряда. Залезает эта бедная личинка в кокон, заматывается ниточкой, засыпает с блаженной улыбкой, думая, что проснется уже бабочкой и полетит, а потом бац – ты уже в чане с горячей водой и тебя разматывают какие-то незнакомые люди. Получается, что шелк, который мы так любим – несбывшаяся мечта бабочки о полете. Закончилась экскурсия по фабрике, традиционно в магазине, где цены, ожидаемо были указаны тоже в долларах. Впрочем, продавцы готовы были продать и за другую валюту, пересчитав по курсу. Средний шарфик стоил там 15$ (930руб), я же не стал опять торопиться и восполнил свой “шелковый голод” в Самарканде, где такие шарфики обошлись мне по 80 000 сумов (500 руб). В Ташкенте же, мои друзья Юля с Женей, обладатели, “черного пояса” по тому, как торговаться на рынке,  заплатили за них всего по 35 000 сумов (218,75 руб).

Изменено 9 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

Покинув фабрику Ёдгорлик, мы пошли гулять по большому магазину тканей, где можно ничего не покупать, но очень приятно просто погулять среди этих пестрых стелажей с тканями и одетых в шелковые платья манекенов, проникаясь национальным колоритом. Нам еще повезло, что в это же время там, в магазине, снимали какой-то рекламный ролик, для которого пригласили детский ансамбль в народных костюмах. Ребята и их руководительница охотно позировали нам, устроив маленькую фотосессию, вызвав благодарные аплодисменты всей группы.

Пообедав, мы отправились на вокзал, где нас ждал переезд обратно в Ташкент. Расписание узбекской “Ласточки”, на которой мы ехали накануне, видимо, не совпадало с расписанием нашего тура, потому обратно мы ехали в самом обычном пассажирском вагоне самого обычного поезда. Помнится, одна из предыдущих групп жаловалась, что им пришлось проделывать этот путь по жаре в плацкарте. Что ж, очевидно, что руководство ТТВ внимательно читает форум, за что им большое спасибо. Мы уже обратно ехали в купейных вагонах, где можно было залезть на полку и вытянув ноги. Кондиционеры, правда, не работали, по причине озвученной проводником: “Сезон кондиционеров окончен. А что, разве жарко?” Но приближающая осень, и надвигающиеся сумерки, позволили проделать этот путь в довольно сносных условиях.

Уже ближе к полуночи мы вернулись в наш ташкентский отель “Навруз”, где нас заселили уже в другие номера. Стремительно проваливаясь в сон, мы набирались сил перед новым, ярким как восточный узор на шелковом полотне днем.

Маргелан. Медресе Саид Ахмад-Ходжа (кон XIXв). Теперь тут центр ремесел.

Хозяина нет, я в лавке за него  🙂

Маргелан - шелковая столица востока

 

 

Изменено 9 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр

Читаю и как будто снова в туре нашей дружной компанией))!!! Как бы не был интересен и хорош тур, но без друзей рядом с тобой, - он неполный. Наверное, впервые я не стремился запоминать названия и даты постройки городов-медресе-мавзолеев. Я просто ходил и смотрел Восток...Он оказался таким, как я его себе и представлял - многоликим... Идешь по улочкам Бухары или стоишь у мечети Хивы, и понимаешь, что со времен Железного Хромца Тимура ничего и не меняется, но стоит выйти в ночной город - и вот он, 21 век. Вот такое лирическое вкрапление в тонкую нить рассказа Александра...  С нетерпением жду продолжения 

ДЕНЬ 6

Сюда, как прежде в старь седую, не уставая от пути,
Летят и едут в даль такую, чтобы увидеть лик Земли.
И людям всем на удивленье Востока щедрый дастархан,
И вызывает восхищенье великолепный Регистан.

Купола, купола, голубые купола Самарканда.
Купола, купола, голубые купола Самарканда.
Купола, купола, голубые купола Самарканда.

 

(ВИА Ялла – “Голубые Купола Самарканда”)

 

Утром взошедшее солнце осветило города и дороги земли узбекской так, что даже самому ленивому путешественнику не сиделось бы на месте. Мы же, да благословит Аллах узбекские железные дороги, к таковым не относились, а потому поспешили на вокзал. Красивый, современный, скоростной… носатый – все эти эпитеты относились к нашему поезду “Афросиаб”, (испанской постройки, по уровню комфорта похожий на нашего “Сапсана”), который все время хотелось обозвать Афродизиак (интересно, что по этому поводу подумал бы небезызвестный доктор Фрейд?). Поезд поджидал нас на перроне, чтобы захватить в свое нутро и за пару часов с комфортом доставить в славный город Самарканд, столицу известного завоевателя Тимура.

Едва ступив на эту древнюю самаркандскую землю, стало понятно, что все, что мы видели в нашем туре в предыдущие дни, было только присказкой, а сказка начиналась только сейчас!

Люди издревле облюбовали это место для проживания. Сейчас уже сложно с точностью до года определить дату основания великого города, но все ученые сходятся во мнении, что тут попахивает, по меньшей мере, VIII веком до н. э., что делает его ровесником Рима и Нанкина. Известный в те годы, как Мараканда, город был столицей древнего и богатого Согдийского царства. В 329 году до н.э. столицу древней Согдианы, завоевал Александр Македонский, и видимо тогда же он “посеял” тут свой золотой шлем, который искали спустя столетия герои известной советской комедии “Джентельмены удачи”. Но своего “золотого века” город достиг в XV в. н. э., когда его сделал столицей великий Тимур (Тамерлан). От этого периода в городе остались самые замечательные памятники, которые мы и отправились изучать. Путешествуя по Европе, мы постоянно натыкаемся на обязательный, “джентельменский” набор любого средневекового города – кафедральный собор, ратуша, чумная колонна. В Узбекистане есть свой подобный набор, этакий узбекский МММ – Мечети, Мавзолеи, Медресе. Именно на площади трех медресе, знаменитом Регистане, ставшей визитной карточкой города и всей страны, состоялась наша первая остановка. Красивое название площади переводится на русский язык незатейливо, как “место покрытое песком”. В прежние времена на Регистане зачитывались разные важные указы, проводились концерты, казни и другие развлекательные мероприятия.

На площади расположились единым ансамблем три медресе: Улугбека (1417-1420 гг.), медресе Шердор (1619-1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646-1660 гг.). Смотрятся они настолько органично, словно, можно подумать, их сразу так и задумывали, и строили в одно время. Медресе в те годы было синонимом слову университет. В его стенах учили, как богословским, так и точным, и естественным наукам. Разумеется, такое средоточие ВУЗов, сразу делало Самарканд ведущим центром образования в исламском мире. Архитектурные пропорции фасадов, арок, куполов, айванов были настолько изящными, что стали образцами для подражания. Сложно описывать эту красоту без превосходных степеней: голубизна мозаично-майоличных сводов Улугбека, тигриные фасады Шердор, золоченые, аж перехватывает дух, интерьеры Тилля-Кари вызывают неизменный восторг и восхищение перед их создателями. Рядом с медресе и во внутренних двориках идет бойкая торговля всевозможными сувенирами. Покупать тут я бы вас просил не торопиться, ибо место бойкое, и цены как водится завышены. Например, цены на ножи из дамасской стали тут начинались от 1 000 000 сумов (6250 руб). Мы же на следующий день все нашли и купили почти на треть дешевле.

Наш носатенький "Афросиаб" (в "девичестве" - испанский Talgo 250)

Железнодорожный вокзал Самарканда

Великолепный Регистан

Медресе Шердор 

Медресе Тилля-Кари

Медресе Улугбека

Медресе Шердор

 

Медресе Улугбека

 

Именно тут в одном из двориков медресе нам сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. Вышло, практически по Гайдаю: “Эврика! Царские шмотки. Одевайся, царем будешь!”. Бойкий малый уломал нас за умеренную плату сфотографироваться в антуражных интерьерах и таких же костюмах. Это удовольствие обошлось мне в 20 000 сумов (125 руб), Женька же, как первый захотевший, и склонивший затем нас, получил сидку, -  его наряды обошлись ему в 15 000 сумов (93,75 руб). Пусть у него подешевле, зато у меня должность выше. 🙂 А почем там Екатерина на Дворцовой площади за такие фото нынче берет? Вот то-то же. Даже представить страшно. Я же старался быть не страшным, а наоборот, справедливым правителем, царствовал мудро, но недолго, ибо нам нужно было отправляться дальше в свой путь по этому чудесному городу.

Медресе Улугбека

Великий астроном древности Мирзо Улугбек (справа) со своими учениками

Медресе Тилля-Кари

Медресе Шердор. Взгляд из подворотни медресе Тилля-Кари 

во внутреннем дворике медресе Тилля-Кари 

Роскошные интерьеры медресе Тилля-Кари

Интерьеры медресе Шердор

Следующей нашей точкой на карте Самарканда стал Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен Тимур (Тамерлан) и его потомки. Будучи одним из величайших правителей и полководцев XV века, он на своем примере доказал, как работали социальные лифты на тогдашнем средневековом востоке. Начнем с имени – правильней его будет звать именно Тимур, а не Тамерлан, так как, первое – это имя собственное (в переводе с тюркского – железный), а второе – производное от двух слов Тимур Лянг (Тимур Хромой). Видимо, так его называли враги за последствия приобретенных в боях и походах ранений. Сам же полководец, рассматривал в то время такое обращение, как оскорбительное.  Иногда очень забавно читать в некоторых нынешних книгах, как Тимура называют чуть ли не борцом за свободу узбекского народа. Начнем с того, что узбеком он не был, а был тюрком из рода Барласов, да и “освобождал” он, в том числе, такие “исконно узбекские земли”, как территории современных Индии, Турции, Сирии и Ирака.

Начал он во времена усобиц в разваливающейся монгольской державе, как предводитель небольшой, но сплоченной ОПГ. Проявив личную храбрость и талант организатора, он был избран на курултае верховным эмиром Турана, как отныне стало называться его государство. После чего, Тимур начал борьбу за создание централизованного государства. Тимур и его команда ураганили тогда по всей Азии, раздавая люлей и индусам, и туркам, и золотоордынцам. Гоняясь за ханом Золотой орды Тохтамышем, несколько сотен тысяч(!) боевых узбеков заходили и в наши края, где разгромили ордынцев в битве на реке Кондурче (а это, на минуточку, нынешняя Самарская область). С тревогой ожидали наши предки его поход на Москву, но что-то не срослось, и все радостно выдохнули. Как считают некоторые историки, на Руси у Тимура никаких интересов не было, и бегал он по нашим просторам исключительно в погоне за Тохтамышем, но кто его знает, что за мысли могли роиться под этой тюбитейкой. Не дошел до Москвы, как говориться – и, слава Богу!

В просторном зале мавзолея, сверкающим позолотой, было несколько белокаменных саркофагов. Среди них безошибочно угадывался черный нефритовый саркофаг самого Тимура. С ним связана интересная легенда, что экспедиция советских учёных, вскрыла, дескать, саркофаг Тамерлана, несмотря на начертанное на нем предостережение-проклятие: “Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет”, а на следующий день началась Великая Отечественная война. Автором мифа о начале войны по причине вскрытия гробницы является присутствовавший при этом оператор советского кино Малик Каюмов. Забывается, правда, факт того, что сроки нападения на СССР были утверждены Германским Генштабом задолго до вскрытия саркофага, да и точный перевод цитаты из Корана на нефритовой крышке звучит совершенно иначе: “Все мы смертны. Придет время и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими, или же потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара”. В общем, никакого “Проклятия Тамерлана” не было. Желание привязать факт раскопок к началу войны это натягивание совы на глобус, или просто легенда. Мрачная, красивая, но легенда.

Тимуров черный саркофаг...

расположенный рядом с Гур-Эмир, мавзолей Рухабад

Наш автобус продолжил свой бег по улицам Самарканда. За окном промелькнули полуразрушенные стены и раскопы древнего Афросиаба. Остановились мы возле зеленого, облагороженного холма, на вершине которого в древности была самаркандская обсерватория, построенная тогдашним правителем Мирзо Улугбеком. Там мы посетили музей, посвященный великому ученому, и увидели то, что осталось от его обсерватории. Приходясь внуком великому Тимуру, Улугбек был не слишком падок до власти. Правил по принципу: “Ну, раз уж достался трон по наследству, так и быть – буду править в свободное от учения время”. Главным его увлечением были науки, в особенности астрономия. Обсерватория Улугбека – этакий адронный коллайдер XV века. Именно благодаря ей, он через постоянные наблюдения, вычислил координаты множества звезд и планет, оформленные им в виде астрономических таблиц. Точность этих таблиц превосходила все достигнутое ранее на Востоке и в Европе. Лишь в XVII в. науке удалось добиться сравнимой с самаркандскими наблюдениями точности.  В общем, человек превзошел свое время. Вам понятно? Вот и мне не до конца, хотя осознаю что дело важное. А представьте, какими глазами смотрели на него его средневековые подданные? Осознать все величие его достижений они не могли. Ходили, пожимали плечами: “Правитель у нас какой-то… чудной”. Закончилось все не совсем хорошо – отдавшись науке, он забросил остальные направления власти, в том числе недостаточно курировал свои спецслужбы. Первые начавшиеся междоусобицы в государстве никак не повлияли на его уклад и жизненные приоритеты. Аллах – не Минздрав, двадцать раз предупреждать не будет! В результате случился заговор, во главе которого стоял его собственный сын, и переворот, в результате которого Улугбек лишился и власти и головы.

Этот холм -  городище Афросеаб, столица древней Согдианы, стены которой брал Александр Македонский

Памятник  внуку Тимура, Мирзо Улугбеку, правителю державы Тимуридов и по-совместительству, великому астроному.

Музей Улугбека

Остатки обсерватории Улугбека

а так она выглядела в свои лучшие годы

мы медленно спустимся с холма...

Уже в закатных лучах солнца мы посетили город мертвых Шахи Зинда. Хотя на русский язык название переводится как раз наоборот – “живой царь”. Это одно из красивейших мест Самарканда представляет собой мемориальный комплекс из нескольких мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Название отсылает нас еще к одной восточной легенде. Согласно ей, двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где живёт и по сей день. По глазам сразу ударили 50 оттенков синего. Величественный, торжественный, чарующий Шахи Зинда предстал перед нами во всем великолепии своих мозаичных и майоличных улиц. Узоры и орнаменты перетекали один в другой, создавая потрясающий и неповторимый лазорево-синий ковер. Бесспорно, это одно из самых потрясающих и восхитительных мест Самарканда.

Заключительным аккордом этого чудесного дня стало посещение спектакля театра исторического костюма Эль Мероси  что в переводе означает “народное наследие”. Данный театр был открыт сравнительно недавно в 2005 году, но уже стал очень популярным туристическим местом. Национальные музыкальные инструменты, восточные мотивы, танцы и, конечно же, богатейшая коллекция костюмов, представляющих разные исторические эпохи и народности, населявшие Самарканд, на протяжении 25 веков (начиная от эпохи скифов и заканчивая современными национальными костюмами). Все это пронеслось перед нашими глазами, как в сказочном калейдоскопе, демонстрируя богатое наследие великого города.

На Востоке короткие вечера и дурманные ночи. Много-много, самых разных звёзд, больших и маленьких, колючих и ласковых зажглось в небе. Они, провожали нас до отеля, чтобы мы набирались сил перед новым днем, обещавшим нам подарить не менее интересные приключения, чем этот сказочный самаркандский день.

Театр исторического костюма Эль Мероси

ДЕНЬ 7

Восточные сказки,
Зачем ты мне строишь глазки,
Манишь, дурманишь,
Зовёшь пойти с тобой.

 

(“Блестящие” –  “Восточные сказки”)

 

Утро нового дня разбрызгивало золотые лучи из голубого арыка небосвода, когда наша группа отправлялась в поездку на родину Великого “железного хромца” Тимура, город Шахрисабз. Я же только-только продирал глаза ото сна, ведь еще дома в последний момент, мы отказались от этой дополнительной экскурсии. Говорят, что Аллах просто говорит с людьми, а шайтан объясняет людям, что именно имел в виду Аллах. Не поручусь, что именно рогатый мне это нашептывал, но еще дома я прикинул и решил, что мне одного дня на Самарканд будет определенно мало. Такой чудесный город достоин более подробного изучения, благо, всяких интересностей в нем за пару тысячелетий накопилось – не на одного русского туриста хватит.

Сначала ноги понесли нас на местный базар Сиаб, где я начал наполнять свою дорожную сумку шелками и сладостями в подарок родным и близким. Но главным нашим событием на этом рынке стало приобретение местных ножей. С древних времен бухарские ножи были легендой Востока. Да и сейчас, узбекский пчак – хорошее подспорье для любого повара, на любой кухне. Найдя на рынке мастера колюще-режущих дел, мы по разговору сразу поняли, что это не просто продавец, а кузнец, человек знакомый с самим процессом создания клинков. Ассортимент и качество приятно порадовали глаз. Дополнительно интерес подогревался готовностью мастера продать свою работу нам за рубли. Далее последовала кропотливая процедура выбора, длившаяся минут 40-50 не меньше. Я себе взял патированный дамаск, который самым первым с прилавка “прыгнул” мне в руку. Перебрав всю коллекцию, ничего лучше я для себя так и не нашел. Все-таки первый выбор, он самый правильный. Обошлось мне это чудо в 700 000 сумов (4375руб). Сравните это с ценником “от миллиона” у Регистана, накануне днем. Перед поездкой интересовался подобной продукцией, и видел, что цены в интернет магазинах на подобные клинки плавают в диапазоне 7000 – 15000руб. Выровняв дыхание после удачной покупки, я покрутился еще возле прилавка, пока ребята делали свои приобретения, и выбрал еще два ножа (дяде и брату) чуть попроще, (не дамаск) но от того не менее хороших и качественных. Эти клинки обошлись мне по 150 000 сумов (937,5 руб). В общей сложности на троих мы взяли у этого мастера 9 ножей. Томившаяся в ожидании этого мужского шопинга Юля, тоскливо нарезала круги вокруг прилавка. Наконец, не выдержала и она: “Раз так, тогда и мне подберите что-нибудь! Только не слишком большое и тяжелое, чтоб за грибами ходить.”  Мы моргнуть не успели, а мастер уже подавал ей маленький, аккуратный ножичек с небольшой (как раз под женскую ручку) рукоятью. “Это бесплатно. Это подарок”, - улыбаясь, изумил нас он. На каждый нож он выдал сертификат с именной печатью, удостоверяющей, что мы эти ножи купили у него, и  что они художественной ценностью не являются. Этот сертификат могут затребовать на границе, чтобы удостовериться, что мы не культурное наследие страны вывозим. Забегая вперед, скажу, что его так никто и не спросил (но пусть лучше будет). Уходили мы с рынка вооруженные до зубов и довольнющие.

Дальше мы решили прогуляться до одного интересного места. В Самарканде, на окраине города расположен Мавзолей Ходжа Дониёр – могила известного библейского пророка Данияра, нам известного, как Даниила. Отправились мы туда пешком вдоль руин древнего городища Афросиаб. Городище Афросиаб представляет собой холмистую равнину, где, судя по ее виду, трудились несколько десятилетий в три смены все узбекские кроты. Все изрыто и перекопано вдоль и поперек. Направившие нас местные люди сказали, что ходу тут минут 15, но они, видимо, ходят гораздо быстрее нас, потому что мы туда добирались минут 30, не меньше. Лучше бы взяли такси. Наконец, обойдя древнее городище, мы оказались у цели нашего похода. В живописном месте обустроен симпатичный парк с беседками, рядом с холмом бьет святой источник, который может и не добавил нам святости, но отлично освежил после утомительного похода по 30-градусной жаре. История появления в этих местах мавзолея библейского пророка интересна и связана она опять-таки с Великим Тимуром. Будучи одним из иудеев в вавилонском плену, Даниил прославился умением толковать сны, и счастливым избавлением во рву со львами. Считается, что Даниил дожил до преклонного возраста (по некоторым источникам, до 100 лет) и был похоронен в гробнице в городе Сузы. После того, как знаменитый Железный Хромец со своим войском устроил в тех краях образцово-показательный ёк-тык-тык, он извлек останки этого святого, одинаково почитаемого иудеями, христианами, и мусульманами, и повез их домой. Почти дойдя до Самарканда, лошадь, перевозившая останки пророка, остановилась как вкопанная на том месте, где ныне находится гробница и отказывалась идти дальше. Амиром Тимуром было решено захоронить пророка на том месте, где она заупрямилась. Также по преданиям, от удара копыта лошади забил родник, который стал целебным. Далее становилось все чудесней и чудесней. После постройки мавзолея, с годами, по легенде могила начала расти, достигнув в длину 18 метров. В 1996 году, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Узбекистан посетил Самарканд, и явил еще одно чудо. Возле склепа находилось засохшее 500-летнее  фисташковое дерево, которое патриарх решил полить и освятить. Спустя некоторое время (о чудо!) дерево вновь ожило. Может, просто нужно было чаще поливать? Мы собственными глазами убедились и в длине саркофага, и в зелени дерева, и в свежести ключевой воды, поэтому совершенно удовлетворенные вызвали такси и поехали в наш отель “Арба”. Поездка на такси с окраины города на другой его конец обошлась нам в 30 000 сум (187,5 руб). Вообще, стоит сказать, что такси в Узбекистане это удобный, быстрый, а главное – дешевый способ передвижения. Сервис Яндекс-такси прекрасно работает в узбекском климате, поэтому пользуйтесь им на здоровье, будет только дешевле. Цены везде колебались в диапазоне 12 000 – 30 000 сум (75 – 187,5 руб).

 Мечеть Мечеть Хазрет Хызр (1854г) В 2018 году на территории мечети был открыт мавзолей первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Источник со святой водой рядом с мавзлеем Ходжа Дониёр

Церковь Алексия митрополита Московского (1909-11г.г.) рядом с нашим отелем

Дрыхнувшие пёсели во дворе православной церкви

- Чего разбудил?
- Чего хотел-то?

Католическая Церковь Святого Иоанна Крестителя (1915-16г.г.) рядом с нашим отелем

 

 

В холе отеля мы встретились с только что прибывшей из поездки в Шахрисабз группой. Спрашивал потом у одногрупников об их впечатлениях о древнем городе, но по странному стечению обстоятельств, больше всего им запомнилась остановка в горах на живописном перевале.

Немного переведя дух в номере, мы в назначенное время снова собрались в автобусе, чтобы ехать дальше изучать Самарканд. Нашей целью на этот раз была мечеть Биби Ханум, которой мы уже любовались утром, ибо она расположена совсем рядом с базаром Сиаб. Грандиозная соборная мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Впрочем, эту информацию вы и сами легко найдете и прочитаете. А давайте-ка я вам сказку, лучше расскажу? Назовем ее: “Сказка о красавице Биби-Ханум и дерзком зодчем”. Давным-давно, ожидая мужа с боевого задания, жена Тимура, красавица Биби-Ханум решила... нет, не плова ему сварить, а построить мечеть. Но нет, чтоб выбрать зодчего постарше, поопытней, она выбрала молодого и перспективного архитектора, который к тому же влюбился в нее. Он тянул сроки, как это водится у строителей, и объяснял это тяготами любви. Наконец, он пообещал правительнице взять себя в руки и закончить стройку к сроку, если она даст ему себя поцеловать. Малость офигев от такой наглости, жена Тимура потом решила, что при закрытых дверях никто ничего не увидит, от нее при этом нигде не убудет, а зато объект будет сдан в срок. И согласилась. Как сказано дальше в легенде: “Но его поцелуй был настолько страстным, что на нежной щеке Биби-Ханум остался яркий след”.  Говоря русским языком, от переизбытка чувств, юный строитель поставил ханше засос на самом видном месте. Естественно, что возвратившийся Тимурка, на готовую мечеть внимание особо не обратил, а вот изменения во внешнем облике супруги заметил сразу. Опущу самый кровожадный расклад концовки легенды, где юному строителю ничего хорошего не светило. Мне больше глянулся другой вариант, когда он, сбегая от ханской гвардии залез на минарет. Воины бросились вверх, но когда они достигли вершины, то встретили только ученика. “Где учитель?” – грозно спросили они его. “Учитель сделал крылья и полетел в Мешхед”, - ответил незамутненый пацан. Так узбекская земля подарила миру первого дельтапланериста. Вернувшиеся гвардейцы на вопрос Тимура: “Ну и где этот… (дальше непереводимая игра слов с использованием древнеузбекских диалектов)?” Бодро отрапортовали: “Сиганул с минарета, товарищ командир!” И ведь не соврали! Биби-Ханум пойдет вслед за ним, решил Тамерлан, и повелел супруге забираться туда самой. Жена повиновалась мужу, но перед этим, как полагается у восточных женщин надела на себя, все, что выгребла из своих шкафов – кучу шароваров, платьев, плащей, накидок и т.п. Все они были сделаны из тончайшего узбекского шелка, и когда супруга Тимура шагнула с минарета, они раздулись, как купола парашюта и не дали ей камнем рухнуть вниз, плавно опустив ее на площадь, где ее встретили овациями, как первую женщину-парашютистку. Такая вот восточная сказка.

Подставка под коран во дворе мечети. Считается, что если женщина, очень желающая стать матерью, но в силу каких-то причин, этого счастья не познавшая, проползет под этой подставкой, то спустя 9 месяцев родит, как миленькая! Сейчас подставка закрыта стеклом и туристкам уже не проверить эту легенду. 🙂 

Изменено 16 ноября, 20222 г. пользователем Шестериков Александр