узбекистан Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Регистан, медресе Улугбека.

   Итак, первая наша остановка – главная достопримечательность Самарканда, площадь Регистан.

Если досконально разбираться в терминологии, то регистан – это вовсе не имя собственное, это общее название центральных городских площадей средневековых среднеазиатских городов, означающее дословно «место, посыпанное песком». Такая площадь существовала в каждом крупном городе, являлась центром, средоточием городской жизни, здесь билось сердце города. Здесь происходили самые важные, самые значимые события в жизни горожан: собрания, ярмарки, праздничные шествия, здесь зачитывались указы правителя, судили виновных и тут же публично казнили осужденных. Чтобы быстро убрать следы казни, кровавые пятна на земле присыпали песком. Оттуда, говорят, и пошло название площадей. Но регистан в Самарканде – это Регистан с большой буквы. Огромная площадь с трёх сторон симметрично обрамленная прекрасными величественными зданиями медресе – при взгляде на неё захватывает дух. Когда мы приехали, по-прежнему моросил мелкий дождь, но даже серое пасмурное небе не могло испортить впечатления от увиденного. Невероятных размеров комплекс удивительным образом не создавал ощущения громоздкости, не подавлял, хотя люди на площади казались муравьишками в сравнении с размерами зданий медресе, а, напротив, казался лёгким, изящным, а мозаичные и майоликовые узоры, украшающие фасады были столь прекрасны и разнообразны, что хотелось замереть где-нибудь в центре площади и только вертеть головой по сторонам, рассматривая детали. В общем, этим мы и займемся в ближайшие пару часов, и пролетят они незаметно, и не оставят чувства сожаления и зря потраченного времени, ибо здесь действительно есть, на что посмотреть и полюбоваться.

   Пока стоим на смотровой площадке, сориентируемся, что где находится и как возникло. Слева видим самое первое, возведённое в 1417-20 годах, здание, украшенное геометрическими и цветочными орнаментами - медресе Улугбека.

Оно носит имя внука Тамерлана, великого ученого-астронома и математика, и не случайно – медресе  построено по его инициативе и в годы его правления. Улугбек на самом деле учредил не просто мусульманскую религиозную школу, а по сути своей самый настоящий университет, в котором светским наукам уделялось едва ли не больше внимания, чем изучению богословия. Сам Улугбек преподавал в медресе математику и астрономию, пригласил читать лекции и своего собственного учителя Казызаде Руми и ряд других видных ученых своего времени. В медресе Улугбека пришёл слушателем, а затем остался учителем великий поэт Джами, в этих стенах на протяжении трёх лет обучался Алишер Навои. Первым же ректором (мударрисом) медресе Улугбек назначил человека простого, не знатного происхождения, но очень образованного – Маулана Мухаммеда Хавфи. Существует легенда (легенда ли? Если и так, то получила она распространение с подачи Васифи), что когда строительство медресе подходило к завершению, Улугбека, приехавшего посмотреть на ход работ, спросили, кто же возглавит учебное заведение, и услышали в ответ, что мударрисом станет достойный – тот, кто владеет обширнейшими знаниями во всех сферах наук. Неожиданно из внутреннего двора к Улугбеку вышел неприметный человек, одетый едва ли не в лохмотья, и с достоинством произнёс: «Ты нашёл меня, это я». Правитель удивился, но не обращая внимания на бедность одежд, вступил в беседу с невесть откуда взявшимся претендентом на звание мударриса. В окружении Улугбека самоуверенность незнакомца вызвала было смех, но чем дальше продолжалась беседа, тем тише становилось вокруг, а потом тишина сменилась возгласами удивления. Говорят, что в итоге беседа учёных углубилась в такие научные дебри, что незнакомца перестали понимать все в округе (а были в окружении Улугбека весьма образованные люди), кроме самого правителя и его учителя Руми. То и был Хавфи, восхитивший Улугбека своими обширными знаниями настолько, что он, не колеблясь, утвердил его на должность главы медресе.

   Во времена Улугбека здание медресе на площади Регистан не было одиноко, хотя две других его соседки появились значительно позже. В середине 15-го века напротив здания медресе располагался караван-сарай, а слева была построена ханака – приют странствующих дервишей. Впрочем, в эпоху Тимуридов ханаки представляли собой уже не скромные приюты, дающие лишь крышу над головой, возможность просушить намокший плащ у огня да напиться чистой воды из колодца. Ханака на Регистане была роскошным пристанищем, богато украшенным и комфортным, там не просто останавливались на несколько часов отдохнуть, скорее, она была общественным центром, местом притяжения передовой мысли. В её стенах велись философские беседы и споры о судьбах мира, научные споры и поэтические вечера.

   Ханака, как и здание караван-сарая сильно обветшали к началу 17-го века, и тогдашний правитель Самарканда Ялангтуш Бахадур, повелел снести их и построить на освободившемся пространстве ещё два медресе. Не иначе захотелось оставить в истории не менее яркий след, чем память об Улугбеке:) Так прямо напротив медресе Улугбека, на месте бывшего караван-сарая, спустя два века возникло медресе Шердор, «Обитель Львов», легко узнаваемое по украшающим главный входной портал изображениям странных зверей – то ли львов, то ли тигров, то ли барсов с солнечным ликом на спинах.

  Шердор – почти зеркальное отражение медресе Улугбека. Так в общем и задумывалось – отразить, как в зеркале, архитектурное чудо Улугбека, создать целостный ансамбль на площади Регистан. Но за два столетия здание медресе ушло под землю на добрую пару метров: там, где раньше поднимались по ступеням, чтобы войти в главный портал, теперь приходилось спускаться вниз, чтобы попасть во внутренний двор. Поэтому «отражение» получилось как в кривом зеркале, с нарушенными пропорциями – чуть более приземистое здание, чуть большей величины купол… Быть может, эти не выдержанные пропорции и стали причиной того, что здание Шердор стало разрушаться уже через несколько десятилетий после постройки.

   А напротив смотровой площадки, на которой мы стоим, перпендикулярно медресе Улугбека и Шердор, расположилось Тилля-Кари, Золотое медресе. Почему оно носит такое название, мы узнаем немного позже.

    Пока же вдоль стен медресе Улугбека мы проходим через турникет контроля и выходим на площадь Регистан.

Осень у стен медресе Улугбека:)

   На момент своей постройки здание медресе имело два этажа, где располагались учебные классы и 50 двухместных жилых комнат для студентов (худжр), над угловыми помещениями возвышались 4 купола, по углам здания были построены 4 минарета высотой около 30 метров. Главный портал, занимающий значительную часть фасада и украшенный стрельчатой аркой, выходил на площадь.

  Кроме того, имелись несколько порталов поменьше. То, что мы видим сегодня – результат длительной масштабной реставрации, потому что к началу 20-го века здание медресе находилось в весьма плачевном состоянии. Сильно пострадавшее и от природной стихии (землетрясений), и от человеческих рук в результате междоусобиц века 18-го, оно практически лишилось второго этажа, куполов, двух минаретов. Всё это постепенно восстановили реставраторы, трудившиеся в стенах медресе с начала 20-го века и до наших дней. Каждый из них вложил огромное количество знаний, умений, терпения и кусочки души в эти камни, чтобы мы сегодня могли любоваться прекрасной архитектурной жемчужиной, вобравшей в себя, объединившей талант и мастерство средневековых зодчих и современных реставраторов.

   Но об одном реставраторском подвиге я хочу рассказать отдельно. Это будет история о том, как любовь к своему делу и уважение к истории позволили совершить невозможное, вопреки отсутствию опыта и больших технических возможностей.

   Шёл 1918 год. У северной стены медресе, к которой притулились крошечные лавки книготорговцев и мастерские переплётчиков, росла тревога. Взволнованные речи вихрем носились от лавки к лавки, оформляясь всё чаще в вопрос: «Что делать?» Пришла беда, откуда не ждали: северо-восточный минарет заметно наклонился, буквально за день, на глазах у торговцев, расстояние между ним и стеной медресе увеличилось так, что было заметно невооруженным глазом. Что делать? Ведь упадёт же!

   На их веку уже доводилось видеть, как рушатся старинные минареты – у мавзолея Гур Эмир, у заднего фасада медресе. Не хотелось видеть гибель ещё одного. Что делать? Куда бежать? Кого звать на помощь? Послали к Василию Лаврентьевичу Вяткину, тому самому, что за несколько лет до того откопал из неприметного холма часть квадранта – астрономического прибора из обсерватории Улугбека. Кому, как не ему, придумать, как спасти ещё одно детище средневекового ученого? Вяткин послал за областным архитектором Михаилом Федоровичем Мауэром, и вместе с ним отправился к Регистану. Осмотр показал, что что минарет действительно падает. Что делать? Как остановить движение? Хотя бы остановить, а уж потом можно будет подумать о том, как выпрямить, если это вообще возможно.

   Собрали комиссию, думали, решали, как спасти минарет. Спорили громко и яростно. Звучало предложение просто разобрать башню минарета и сложить из того же кирпича заново. Но Мауэр возражал – это же новодел, это полностью убьет древнюю постройку. Он предложил смелое решение, как выровнять минарет, не разбирая его, – нужно отделить от фундамента, качнуть в другую сторону и вновь установить на прежнее основание. Идея-то хороша, но как осуществить? Как приподнять минарет весом в сотни тонн? Ни техники такой грузоподъемности, ни навыков, ни понимания того, что конкретно нужно делать. А времени размышлять нет – минарет с каждым днём всё больше отклоняется от вертикали. И тогда приняли решение – действовать! Вкопали глубоко в землю несколько деревянных якорей, минарет по центру обложили деревянным каркасом из досок, а поверх досок перехватили, захлестнув петлей, двадцатью четырьмя металлическими тросами общим весом 36 тонн. Концы тросов закрепили к деревянным якорям. Таким образом, создалась гигантская петля, которая должна была удержать минарет от дальнейшего наклона. Провели измерения, и на следующий день, и на следующий… приборы показывали, что угол наклона продолжает увеличиваться, но незначительно. Движение с каждым днём становилось всё менее заметным, и наконец, минарет остановился, отклонившись в общей сложности от вертикали на 1,8 м. Но это была пусть маленькая, но победа!

   На несколько лет удалось отсрочить падение, и это время Мауэр не сидел на месте. Он детально изучил структуру минарета, произвел тщательные замеры, проштудировал архивные документы, касающиеся его истории и строительства, - все, какие только мог найти. Многие из них были на фарси – Мауэр выучил язык в той степени, которая давала возможность читать. Работал, конечно, не один. Трудились рядом соратники, неравнодушные к судьбе исторического памятника. В их числе молодой археолог Михаил Евгеньевич Массон. Он пробурил более 20 шурфов, чтобы исследовать основание минарета и нижних рядов кирпичной кладки, определить степень их сохранности. И написал впоследствии книгу «Падающий минарет», из которой и известны подробности тех работ. Эти шурфы заодно дали множество интересных находок и знаний об истории регистана до строительства медресе. Например, выяснили, что некогда прямо через центр площади проходил канал, вдоль которого стояли гончарные мастерские (были найдены остатки керамики, никогда не используемой и обточенной течением воды). Под большим слоем глины обнаружили круг – скопление золы, обугленных черепков, костей животных, что позволило выяснить, что здесь была кратковременная стоянка человека в первобытные времена. И множество иных подобных фактов открыли шурфы Массона.

    Чем больше работают, оценивают, считают, тем больше убеждаются – вернуть первоначальное, вертикальное положение можно. План Мауэра вызывает сомнения, его не утверждают. Проблема в том, что по его расчетам для выпрямления придётся приложить к минарету усилия весом в 4 тонны, что просто разрушит его. И тогда он едет за помощью в Москву. Там, с чертежами, расчетами и теоретическими выкладками его ждёт заслуженный и уважаемый архитектор В.Г.Шухов. Ему уже 79, но он полон желания помочь. Вместе они вновь и вновь перепроверяют расчеты Мауэра, вносят коррективы, доводят до совершенства план по восстановлению минарета, ведь права на ошибку нет.

   И вот, наконец, план Мауэра одобрен, и начинается подготовка к спасательной операции. На московском заводе «Мосмет» изготавливают металлическую конструкцию, которую подведут под основание минарета, чтобы убрать поврежденную часть фундамента и кирпичную кладку, заменив их капитальным железобетоном. Неугомонный Мауэер тщательно, миллиметр за миллиметром осматривает конструкцию сам, находит огрехи, спорит, ругается, доказывает, что даже небольшой недостаток конструкции способен угробить старинный минарет. В конце концов на заводе признают огрех, обещают исправить.

    Наконец, к 1932-ом году все подготовительные работы завершены, и начинается сама спасательная операция. В работах участвуют специалисты из Самарканда, Ташкента, Москвы. Минарет полностью отделяется от основания и закрепляется на металлической раме. Вычищается вся повреждённая нижняя часть, заменяется бетоном. Остаётся самое сложное и волнительное – поставить минарет на место. Далее – по книге Массона: «Короткими поворотами винта с паузами разной длины в течение нескольких часов ствол минарета качнули в обратном направлении и… выпрямили. (Ну, или почти выпрямили) Сегодня минарет слегка наклонен в другую сторону – результат того движения в обратном направлении.)  Постепенно вытаскивая из-под него одну за другой мощные двутавровые железные балки, минарет установили на новом основании в вертикальном положении.»   И это было чудо! И зарождение опыта применения нового, инновационного метода в практике реставраторов Средней Азии.

   Соседний, юго-восточный минарет схожим образом был выпрямлен в 1960-ые годы. Тогда это было уже не сложно – были техника, технологии и главное – опыт. А спасение минарета Мауэром – это реставрационный подвиг, основанные на энтузиазме, вере в свои силы и желании сохранить историю для нас, живущих после.

   Сегодня в здании медресе небольшой музей, экспозиция которого посвящена Улугбеку и трудам по астрономии, как его собственным, так и написанным позднее, но основывающихся на его трудах (представлены рукописи, печатные книги, карты звёздного неба).

В другом зале – небольшая же экспозиция с предметами прикладного искусства Самарканда – чеканка, шёлковая бумага, образцы каллиграфии.

Большая часть же комнат-худжр, айванов и внутреннего двора заняты сувенирными лавками, которые порой смотрятся весьма колоритно. Можно подняться на второй этаж, что я и сделала, чтобы сфотографировать двор сверху. Обнаружила там кофейню с парой столиков на балкончике-айване. Вот бы где посидеть, кофе попить… но времени традиционно уже не было. Мы убегали в следующее медресе.

А как же манят к себе детали, элементы... они прекрасны, и рассматривать их хочется бесконечно долго!

Что за шифр в этих плитках-картинках?

   Оторваться от созерцания этой красоты сложно, но приходиться:) Идём в следующее медресе. 

Изменено 11 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Регистан. Медресе Тилля-Кари.

   После медресе Улугбека Джамиля повела нас в Тилля-Кари. Но прежде, чем зайти в Золотое медресе, мы заглянули в магазин с золотошвейными сюзане - вышивкой ручной работы (собственно, сюзане - так и переводится с фарси: "Вышитое иглой"). Сюзане в Узбекистане - один из самых популярных народных промыслов, наряду с изготовлением шёлка и керамики. Ими украшают ковры, скатерти, подушки, одежду и аксессуары. В основном, используют цветочные мотивы, в которых, как и в случаях с тюбетейками, заложен свой смысл и содержание. Вышивают, как правило, шёлковыми нитями, гладью или тамбурным швом. Понаблюдали немного за работой мастерицы:

Полюбовались на готовые работы:

И отправились в Тилля-Кари:

Это самое позднее по времени постройки медресе, середина 17-го века. Строилось оно по распоряжению того же Ялангтуша Багатура, что и Львиное медресе. Оно имеет классическую форму для зданий подобного типа (форма квадрата, двухэтажные жилые корпуса с балконами-айванами, высокий входной портал с аркой, минареты по бокам), но при этом внешне всё же отличается от двух других медресе. Особенностью его было и то, что помимо учебного заведения в нём изначально запланировано было и строительство джума-мечети (под бирюзовым куполом), поскольку выполнявшая на тот момент функции главной городской мечети Биби-Ханым сильно обветшала и представляла угрозу для верующих.:

   Через арочный портал идём во внутренний двор:

Симпатичный двор с фруктовыми деревьями и традиционными сувенирными лавками:

Заходим в мечеть:

чтобы понять, наконец, почему она носит название Золотой:

Вопрос отпадает сам собой, не требуя пояснений:) Остаётся только ахать от восторга, глядя на это невероятное сочетание: синего, цвета неба, и позолоты, символа солнечных лучей. За счёт этого небесного сочетания эффекта тяжеловесности нет, интерьер внутреннего помещения мечети выглядит легко, изящно, словно парит, но в то же время очень красиво:

В одном из помещений медресе есть старые фото архитектурных памятников Самарканда, рубежа 19-20 веков. Глядя на них, можно оценить, какую огромную работу проделали реставраторы, чтобы восстановить прежнюю красоту средневековых мавзолеев, мечетей и медресе:

Биби-Ханым:

Мавзолей Гур-Эмир:

Медресе Улугбека:

Площадь Регистан:

Изменено 14 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Регистан. Медресе Шердор.

      Медресе Шердор строилось в период с 1619 по 1636 годы.

Шердор - "имеющая львов" - это современное название, приклеившееся к медресе из-за изображения загадочных зверей над аркой входного портала. Зверь похож на тигра, но с пышной львиной гривой, охотится за джейраном, освящаемый лучами солнца. Символ могущества, ловкости, мудрости, символ правителя:

Изначально же Ялгантуш Багатур посвятил это медресе своему учителю и духовному наставнику Ходже Хакиму Дагбеди. Было выделено даже специальное помещение для небольшого мавзолея, в котором планировалось похоронить Дагбеди. Но не сложилось, духовный наставник Ялгантуша Багатура был похоронен на родине, рядом с дедом. Медресе, как и два других, классической формы, с худжрамии в два этажа, учебными комнатами - дарсханами по углам, увенчанными бирюзовыми куполами, с пышным входным порталом с аркой. Одна дарсхана под куполом выполняла функцию мечети для студентов, преподавателей и местных жителей, живущих неподалёку:

   Перед медресе Шердор виден небольшой мраморный саркофаг на мраморном же постаменте. Об этой могиле рассказывают множество легенд. Одни утверждают, что в ней похоронен мясник, который бесплатно кормил строителей, привлеченных к возведению медресе Тилля-Кари и Шердор; другие говорят, что это могила самого самаркандского правителя Ялгантуша Багатура, но эти версии далеки от истины. Современные исследования показали, что это мазар - гробница мусульманского святого или богослова, и появилась здесь она задолго до строительства даже мечети Улугбека, примерно в 14 веке. 

   А мы идём осматривать внутренний двор Шердор:

и детали:

А ещё в этом дворике мы впервые увидели, как растут декоративные тыквы, из которых делают посуду и забавные сувениры:

В Ташкенте есть даже целый частный музей, экспонаты которого - изделия из тыквы, в который я тоже хотела бы однажды попасть.

   А мы не особо торопясь, выходим с площади Регистан, направляясь к автобусной стоянке: вдоль стен медресе Шердор, мимо памятнику первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Здесь огромное количество народу, в том числе и молодожёнов, приехавших на фотосессию. 

Бросаем прощальный взгляд на Регистан, пока Джамиля пытается вернуть на путь истинный завернувших не туда,

и едем заселяться в гостиницу, а потом на обед, после которого будет продолжение экскурсии по Самарканду.

Изменено 14 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Разное дорожное.

   Итак, после осмотра Регистана мы едем в гостиницу и на обед (точнее, судя по времени с фото на телефоне, в обратном порядке: обед-гостиница). Обед прошел в очередном ресторане, больше напоминающем дворец:)) Правда, нам накрыли стол на втором в русском зале с до боли знакомыми интерьерами, скорее напоминающими украинскую хату: с соломенными плетнями, колодцами, бутылями с горилкой. Кормили традиционно вкусно - салатиками, супчиком, мантами. Долго собирались в автобусе по той причине, что особо активные успели во время обеда пробежать по окрестностям и найти поблизости вин.завод, и к назначенному времени выезда начались попытки сбегать за коньяком, вопреки воле гида и недовольству большей части группы. Наконец, поехали. Заселиться нам предстояло в гостиницу "Арба", расположенную в районе, который носит название "Русский Самарканд". Вот о нём немного и речь. 

   Русский Самарканд ещё называют новым Самаркандом в связи с тем, что это по историческим меркам Востока район весьма молодой, его строительство началось после завоевания Самарканда русскими войсками и вхождения города в Русский Туркестан. А произошло это в 1868-ом году. Уже в 1871-ом по инициативе генерал-губернатора Александра Константиновича Абрамов были разбиты первые городские улицы и построены около 100 домов из сырцового кирпича для семейных солдат и офицеров. Строительство началась у стен крепости-цитадели, в которой укрепился и расположился русский гарнизон. От неё же лучами расходились и первые улицы. Сегодня от этой крепости, к сожалению, осталось лишь несколько фрагментов фундаментов, а меж тем почтенный возраст её впечатляет - она построена ещё во времена Тимура. Располагалась на месте нынешней площади Куксарай. Как она выглядела, можно представить, посмотрев на картину Н.Н.Каразина "Вступление русских войск в Самарканд". Художник знал о ней не понаслышке, сам был участником среднеазиатских походов:

 

Поначалу строили, конечно, самое необходимое для жизнеобеспечения гарнизона - казармы, дома для семей военных, а затем уже то, что создало бы комфорт и украсило город. Русский Самарканд строился по заранее утвержденному проекту, с четкой разметкой ровных, широких улиц, с заранее спроектированными ключевыми зданиями, проекты которых часто были заимствованы из петербургской архитектуры, с большими зелёными парками и скверами. Своеобразной границей, отделившей русский Самарканд от азиатского стал просторный Абрамовский бульвар. С одной его стороны остались грандиозные мусульманские памятники эпохи Тимура и Тимуридов, с другой потянулись новые европейские здания, а также православные, католическая и армянская церкви.

(В.Верещагин "Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром")  

Абрамовский бульвар был заложен в 1872-ом году и изначально и задумывался как место прогулки горожан. Здесь в четыре ряда были высажены деревья, между ними выкопаны арыки с водой для полива. В центральной части бульвара была предусмотрена площадка для оркестра, который состоял из военных музыкантов и играл по вечерам, а горожане прогуливались и беседовали под эту музыку. На Абрамовском бульваре располагались и важнейшие административные здания: резиденция генерал-губернатора, канцелярия начальника Самаркандского уезда, военный штаб, мужская и женская гимназия. В самом конце 19-го века было построено здание Русско-китайского банка:

 

Абрамовский бульвар и сегодня является одной из главных магистралей города, и по нему всё также приятно прогуляться, двигаясь в сторону основных достопримечательностей. Деревья, высаженные при Абрамове, выросли и превратились в столетних гигантов, создавая приятную тень в самую жаркую погоду. Сегодня он носит название Университетского, в самом его начале сидит на постаменте бронзовый Тамерлан, а недалеко от его окончания располагалась наша "Арба". Многие из зданий конца 19-начала 20-го века сохранились до наших дней, но, к великому моему сожалению, рассмотреть их времени не было. Я прогулялась немного по тому бульвару вечером, когда что-либо разглядеть можно с великим трудом. Потому предлагаю поверить описанию этого района из путеводителя. 1901-го года между прочим:) автор - И.И.Гейер, вице-губернатор Сырдарьинской области:

 

      Подтверждаю: нисколько не преувеличил в описании, эта часть города действительно очень зелёная. В конце бульвара есть малоприметное одноэтажное здание из жёлтого кирпича. Это скромное жилище скромного чиновника по особым поручениям при военном губернаторе Михаила Ивановича Невисского. Ему, биологу по образованию, было поручено озеленение вновь строящегося нового города. Рядом со своим домом он разбил питомник, в котором проводил и дни, и ночи, всё увеличивая его площадь и количество видов растений, в нём выращиваемых. Из этого питомника и выплеснулась зелёная волна на улицы степного, засыпаемого песками города. Можно с уверенностью сказать, что своими прекрасными, огромными парками и тенистыми скверами и улицами Русский Самарканд обязан именно Михаилу Ивановичу.

   Ну,  и несколько фото зданий с Абрамовского бульвара. Резиденция генерал-губернатора включала в себя личные апартаменты, служебные помещения, конюшни. Его окружал большой парк с прудом, в котором плавали белые и чёрные лебеди:

Офицерское (военное) собрание, в залах которого ставились спектакли и проводились рождественские балы-маскарады:

Русско-китайский банк, который сегодня несколько заслонило здание Университета ( в нём находится ректорат):

Вот в таком районе находилась наша гостиница. Внешне построенная в стиле окружающей архитектуры 19-го века, внутри она напоминала восточную шкатулку. Очень уютное место:

Впрочем, задержались мы здесь ненадолго, едем дальше, возвращаясь к достопримечательностям азиатской части Самарканда. Продолжение следует...

Изменено 11 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир.

   Итак, мы возвращаемся в азиатскую часть Самарканда и совершаем прыжок во времени, углубляясь ещё на пару веков вглубь истории. Потому что после Регистана, ансамбль которого создавался в 16-17 веках, нам предстоит осмотреть строения времён Тимура (рубеж 14-15 веков). Как я уже говорила, Тимур любил Самарканд. Он сделал его своей столицей, в которую с удовольствием и нетерпением возвращался из своих мирозавоевательных походов, он вкладывал огромное количество сил, средств, умений талантливейших мастеров для того, чтобы превратить его в красивейший город, о котором слава распространялась бы на весь мир, он привозил из захваченных земель лучшие сокровища в его коллекцию. Тимура всю жизнь преследовала тень Чингизхана. С одной стороны, он хотел, чтобы его считали наследником великого предводителя Орды, с другой, он мечтал превзойти его в мыслях и памяти народной. Часто он вопрошал приближенных к нему: «Что тот Чингисхан? Что осталось после него? Лишь разрушенные города? А я – Созидатель!» И он созидал, творил архитектурные чудеса в своих городах, и прежде всего – в Самарканде. Сегодня мало, что сохранилось от архитектуры времен великого Тамерлана. Лишь отдельные фрагменты фундамента от цитадели, в стенах которой некогда располагался Голубой дворец эмира - Куксарай, часть величественной мечети Биби-Ханым, которую мы осмотрим чуть позже, да вот этот увенчанный традиционным голубым куполом мавзолей, ставший местом последнего приюта Амира Тимура.

   Парадоксально, но факт: при всей любви Тимура к своей столице, он не хотел быть похороненным здесь. Ещё при жизни он начал строить для себя мавзолей в родном Кеше (совр. Шахризабз), дабы упокоиться рядом с отцом и любимым сыном Джихангиром. Но не успел. Отправившись в поход в Китай, он неожиданно скончался в 1405 году, когда у того мавзолея были только возведены стены. Похоронить великого эмира в недостроенной гробнице не могли, потому привезли в Самарканд и похоронили здесь, в мемориальном комплексе, который тоже строился по распоряжению Тимура, но для умершего двумя годами ранее внука Мухаммад-Султана. Так получилось, что вместо любимого сына рядом с эмиром лежит сын того сына, любимый внук. Две несбывшиеся надежды Тимура на то, что империя после него окажется в надёжных руках.

   А похоронами деда, к слову, занимался ещё один внук Халиль-Султан, царевич, которому не впервой было идти против воли деда. Он был, пожалуй, единственным из семьи, кто сумел безнаказанно поступить по-своему, а не так, как велел Тимур, ибо даже своих детей и внуков, идущих наперекор, эмир наказывал весьма жестоко. Но Халиль был не похож на других, словно из другой семьи, другого теста. Романтичный, благородный, эмоциональный, живущий скорее чувствами, чем разумом, умеющий прощать и миловать своих врагов, он в то же время в своём юном возрасте был прекрасным военачальником и тонким стратегом. Быть может, его полководческие таланты, столь нужные перед важным и долго планируемым походом на Китай, были очень нужны деду, а может, причиной эта непохожесть внука на него самого, что делало его непостижимым, непонятным и… вызывало у сурового эмира трепет и некоторое даже восхищение что ли?   Так или иначе, Тимур простил Халиля, когда тот, вопреки воли деда, взял в жёны Шад-Мульк, девушку из бедной семьи низкого сословия. Дед, конечно, не мог одобрить такой брак, тщательно подбирая членам своей семьи супругов, которые могли бы укрепить политические связи, но Халиль был молод, горяч и влюблён. С Шад-Мульк он, к слову, не расстался до конца дней своих. Говорят, она покончила с собой сразу после его смерти, не желая жить без своего Халиля.

   Халиль-Султан пошёл против последней воли деда не только в части места его захоронения. Он захватил власть вопреки завещанию Тимура, по которому престол получил Мухаммад-Джихангир, несовершеннолетний правнук эмира, сын Мухаммад-Султана. Несколько лет он правил в Самарканде, встав лишь во главе Мавараннахра (другие части империи Тимура остались во власти сыновей и внуков, при жизни эмира назначенных правителями), но особым авторитетом и поддержкой среди знати Халиль не пользовался. Этим и воспользовался его дядя, младший сын Тимура Шахрух, начав войну за престол Амира Тимура. Несколько лет Халиль успешно отражал его притязания, пока в 1409-ом году не потерпел поражения и вынужден был оставить Самарканд. Впоследствии Шахрух и Халиль заключили мирное соглашение, по которому Халиль отказался от притязаний на Самарканд и трон, получив взамен в управление город Рей. Там он и умер спустя пару лет, предположительно, был отравлен.

   Как выглядел комплекс в начале 15-го века, можно увидеть на макете внутри мавзолея: помимо собственно гробницы эмира и членов его семьи, в него входили медресе и ханака, которые до наших дней не дошли.

Входной портал-пештак обрамляет вход во внутренний двор, в конце которого, на противоположной стороне от входа, вход в мавзолей.

Здание очень красивое – и внутри, и снаружи. Над ним тоже серьёзно потрудились реставраторы, и результат их работы впечатляет: майолика на фасадах, позолота внутри. В 1996-ом году были воссозданы минареты, рухнувшие в конце 19-го века.

Детали хочется рассматривать и рассматривать:

К слову, вот такие как бы гофрированные, в складочках купола - это нововведение Тимура, подсмотревшего идею где-то в своих походах по миру:

   В экспозиции небольшой выставки можно увидеть портрет Тимура, его внешность удалось установить антропологу М.М.Герасимову в результате исследования черепа, а также генеалогическое древо династии Тимуридов.

    Внутри небольшой зал под куполом, где установлены могильные камни (сами могилы находятся в подземелье, куда ведет неприметная дверь со двора, закрытая для туристов).

Могильный камень Тимура – в центре, из нефрита. Он лежит у ног своего духовного наставника Мир Сейида Береке («Все что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны — все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Саида Бараки», - говорил Тимур), а у ног  эмира в свою очередь обрел покой его ученый внук Улугбек. Справа от Тимура могила Мухаммад-Султана, а слева сын Тимура Шахрух, тот самый, который в итоге стал наследником и владетелем империи Тамерлана. Он перенёс столицу государства в Герат, там жил и умер, но прах его был всё-таки привезён его дочерью сюда. Чуть дальше ещё один сын Мираншах. Отдельно, на возвышении гробница святого-суфия, шейха Саид Умара, о чём свидетельствует традиционный «шест пира».

Кто точно скрывается под этим псевдонимом, установить так и не удалось, считается, что это один и потомков пророка Мухаммеда.

   Личность Тимура настолько масштабна, что не могла не породить легенд и преданий. Вот и с его гробницей их связано немало. От того, что великого эмира в Самарканде и вовсе нет, а истинная его могила находится где-то там, где настигла его смерть – в степях Казахстана, до проклятия Тимура, заключающемся в том, что любой, кто вскроет его могилу, выпустит на свободу дух войны. Историю о том, что советские ученый открыли гробницу Тамерлана 22 июня 1941 года, знают, наверное, все. Но, говорят, что проклятье Тимура за пару веков до того однажды уже нашло свою жертву. Персидский военачальник Надир-шах в 1740 году, захватив Самарканд, вывез в качестве трофея ту самую нефритовую плиту, что служила могильным камнем Тимуру. Легенда гласит, что в январе 1741 года  Надир-шах и его войско остановились на ночлег вблизи города Мерв, окруженного пустыней Каракумы. Ночью Надир-шаху приснился страшный сон. Он будто бы летел в глубокую и темную пропасть, но случайно зацепившись за скалу, повис над бездной. Подняв голову в надежде обнаружить путь к спасению, он увидел над собой тень Тамерлана с поднятой правой рукой. Великий эмир грозил ему своим гневом. Надир-шах проснулся в липком поту от пережитого ужаса и тут же позвал к себе астролога и повелел ему растолковать сон. Выслушав его, престарелый астролог провел ладонью по своей длинной бороде, некоторое помолчал, а потом бесстрашно ответил: «На вашей душе слишком много невинно пролитой крови. Вы жестоки даже со своими приближенными. Кроме всего, вы нарушили вечный покой великого Амира Тимура, совершив святотатство. Его тень будет постоянно преследовать вас». Надир-шах вскипел и хотел было позвать палача, но астролог словно предугадав его мысли, произнес: «Я уже стар и смерти не боюсь. Казнив меня, вы не снимете тяжкое бремя греха со своей души». Эти слова охладили правителя. И он спросил,  что делать. Астролог ответил: «Прикажите, о великий Шах, возвратить камень Тимура на свое место. Этим вы снимете тяжкий грех со своей души».  Надир-шах послушался, и велел отвезти надгробие обратно в Самарканд. Некоторые сказания говорят, что он сам сопровождал нефрит и, стоя на коленях у могилы Амира Тимура, просил у него прощения. Да не особо помогло. Военная удача отвернулась от Надир-шаха, он проиграл несколько битв одну за другой. Неудачи и «проклятие Тимура», на которые Надир-шах их списывал, сделали его мнительным и подозрительным, заставляя видеть предателей даже в самых преданных некогда друзьях и родственниках, с которыми он безжалостно и жестоко расправлялся. Всё это привело к тому, что на него и в самом деле было совершено несколько покушений, одно из которых увенчалось успехом уже в 1747 году.

   А нефритовую плиту, говорят, в дороге уронили и раскололи. И до сих пор, если присмотреться, можно увидеть струящуюся по ней трещину. Не могу сказать, правда ли то, не присматривалась. Всё внимание перетягивала на себя отделка мавзолея.

   Слегка ошалевшие от увиденной роскоши и от историй, с ним связанных, покидаем мавзолей:

   Прочитала уже дома, что во дворе, за мавзолеем установлен Кукташ – синий камень, служивший подставкой, подиумом, на который устанавливался трон Тимура, а также огромная каменная чаша, из которой, по преданию, пили гранатовый сок воины Тимура, отправляясь в поход, черпая из него силу и неуязвимость. Но мы в ту часть мавзолея почему-то не заглядывали. Отойдя чуть подальше (большое видится на расстоянии), можно увидеть, что в панораму мавзолея попадает ещё один купол более скромного вида, чем над Гур-Эмир. Вон там, слева за деревьями:

   Это Ак-сарай, усыпальница последних Тимуридов, правивших Самаркандом и Мавераннахром после Улугбека. Но достоверно неизвестно, кто в нём захоронен. Считается, что строительство Аксарая связано с гибелью сына Улугбека Абд аль Латифа. Ставший инициатором убийства своего отца и сам погибший от рук убийц через несколько лет, он, конечно же, не мог бы найти вечный покой рядом с Улугбеком. Поэтому для него предположительно и была построена гробница - Аксарай. Позднее в ней хоронили потомков Абу-Сеида, правнука Тимура, последнего правителя объединенной империи Тимуридов.

   Со двора Гур-Эмир виден ещё один похожий купол:

Это мавзолей Рухабад, одна из первых построек времен правления Амира Тимура, возведенная над могилой ученого-мистика, богослова, распространяющего и проповедующего ислам среди кочевников Туркестана Бурханеддина Сагараджи. Дата постройки здания - 1380 год, сразу после возведения мавзолей стал почитаемым и часто посещаемым паломниками местом. Говорят, даже сам Амир Тимур, проезжая мимо, каждый раз слезал с коня. Рухабад и Гур-Эмир соединила аллея, и вместе они, а заодно и Аксарай некогда представляли единый мемориальный комплекс. Рухабад попадается на пути, если гулять от Университетского проспекта дальше, в сторону Регистана. В рамках групповой экскурсии мы к нему не заглядывали.

 

Мы же движемся в сторону следующего памятника эпохи великого Тимура - мечети Биби-Ханым. Бросив прощальный взгляд на Гур-Эмир, который отражается в автобусном стекле:)

Продолжение следует... 

Изменено 11 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[ирина конка]

В 28.11.2022 в 22:55, Нафаня сказал:

Хурма и в самом деле была великолепная: твёрдая, как яблоко, но при этом очень сладкая и совсем не вяжущая. Так я впервые узнала, что есть сорта хурмы, которые можно есть прямо с дерева, не дожидаясь, когда они полежат и станут мягкими. О, Узбекистан, страна открытий!..

Здорово побывать на фабрике и увидеть весь процесс производства шелка и не предполагала что делают ещё в ручную. Хурму обожаю в любом виде, но у нас уже давненько появилась хурма твердая и сладкая, а в этом году хотела сделать вяленую, уже какой раз покупаю что б повялить, но попадается вкусная и съедается на раз. 

Пы.Сы Ничего не успеваю, а тут уже столько красоты и вкусноты. 

[Нафаня]

1 час назад, ирина конка сказал:

Пы.Сы Ничего не успеваю, а тут уже столько красоты и вкусноты. 

Не переживайте, всё успеете:) я ещё с пятого дня не уеду никак, хотя в заголовках почему-то упорно именуют его четвертым:)) исправила.

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Биби-Ханым.

   Следующая постройка времен Тимура, на которую мы идём посмотреть, - это мечеть Биби-Ханым. Целиком её, стоя рядом, сфотографировать совсем нереально, потому общий вид - вечером следующего дня, а потом будут лишь детали:)

    Тимур повелел начать строительство в 1399-ом году, посвятив мечеть своему удачному походу в Индию, из которого победоносно и с богатейшей добычей вернулся накануне, а название она получила в честь старшей жены эмира Сарай-мульк-ханум.

    Тот поход не был лёгким, но продвигался весьма успешно. Осознание величия совершенного несколько омрачалось тем, что наставшая зима, грозившая закрыть обратный путь через горные перевалы, заставила повернуть назад слишком рано – северные, горные районы Индии остались непокорёнными. Дабы стереть с души неприятный осадочек и запечатлеть сию победу в памяти потомков, решено было создать материальное напоминание о величии эмира-полководца. Проект строительства новой мечети был разработан с небывалым размахом, такого нигде и никогда ещё не строили. Огромное строение, накрытое невероятных размеров двойным куполом, основание которого начиналось на высоте 40 метров от земли. Он был настолько огромен, что его сравнивали с небосводом.

  Перед мечетью располагался двор с колодцем, по периметру которого галереи-айваны опирались на более, чем 400 колонн. Во время пятничного намаза в этом дворе одновременно могло разместиться до 10 тысяч верующих. С двух сторон двора, перпендикулярных линии основной мечети располагались еще два здания под куполами поменьше. Парадный вход во двор представлял собой огромный портал-пештак, украшенный резьбой и майоликой. Высоченные входные двери были отлиты из сплава семи металлов, включая золото и серебро, и при открывании издавали звук, похожий на звон.

   Чтобы заложить мечеть в один день выселили с этой территории торговцев, ибо здесь некогда располагались ремесленные ряды самаркандского рынка. К слову, нет ничего более живучего, чем восточный базар. Изгнанный Тимуром, он снова вернулся к стенам мечети и продолжает существовать здесь и по сей день:) В рассчитанный астрологами день и час началось строительство, на котором трудились более 700 рабочих и мастеров со всех концов расширившейся тимуровой империи: из Индии, Азербайджана, Ирана, Хорезма и Золотой Орды. Чтобы усилить контроль и ускорить темпы работ, Тимур назначил надзирать за отдельными участками строительства своих внуков и визирей. Да и сам приезжал на стройку каждый день. Правда, недолго. Всего через несколько месяцев эмир отбыл в очередной поход, на этот раз в Османскую империю султана Баязета. И дальше начинаются легенды:))

   Говорят, что наблюдать за строительством осталась старшая жена, та самая Биби-ханым, в честь которой и названа мечеть. И покорила она своей красотой главного зодчего. Но хранила она верность мужу, как настоящая восточная жена. Каждый день приезжала она на стройку, но вовсе не потому, что льстило ей внимание чужого мужчины. Приезжала она поторопить его со строительством, ведь Тимур мог вернуться из похода в любой момент, и к его возвращению мечеть должна быть достроена. Строительство шло своим чередом, довольно быстро для задумки такого размаха. Но когда осталось совсем чуть-чуть до завершения работ, зодчий заартачился и выдвинул условие: он завершит мечеть только в том случае, если женщина позволит в награду себя поцеловать. Биби-ханым долго сопротивлялась, пытаясь уговорами и внушениями вернуть архитектора на путь истинный. Однажды она принесла ему несколько яиц, окрашенных в разные цвета: «Смотри, все они на вид разные, а внутри одинаковы. Так и женщины!» и  обещала ему любую из своих самых красивых рабынь.

Но зодчий в ответ поставил перед ней два бокала, один из которых наполнил водой, а второй вином, со словами: «Смотри, эти два бокала тоже на вид одинаковы, но если я выпью с одного из них, то не почувствую ничего, а содержимое другого обожжёт меня. Такова и любовь». А тем временем гонцы принесли весть о том, что Тимур, возвращаясь из похода, уже двинулся к Самарканду. Ничего не оставалось бедной женщине, только согласиться на поцелуй. Она дала обещание, зодчий выполнил своё – небывалой красоты мечеть была закончена буквально тогда, когда пыль, поднимаемая конницей Тимура, была уже видна с крепостных стен города. И потребовал он от Биби-ханым выполнить данное её обещание. Что ж ей было делать? И целоваться с чужим мужчиной нельзя, и не сдержать слово тоже… Тогда находчивая жена эмира взяла тонкий шёлковый платочек, и когда зодчий потянулся к ней губами, она быстро прикрыла платком щеку и подставила её для поцелуя. Но так горячи были чувства влюблённого, что обжёг тот поцелуй щёку, осталось на ней красное пятно. То ли оно стало свидетельством, то ли сам Тимур в это время уже въехал в город  и увидел всё своими глазами, то ли верные люди донесли, но так или иначе о требовании зодчего и поступке жены он узнал. Пришёл, конечно, в ярость и велел казнить обоих. Зодчего сбросили с минарета его же детища, а вот как удалось избежать смерти Биби-ханым согласно той легенде, я не помню…))

   Да и не важно это, потому что на самом деле вся эта легенда – выдумка от начала и до конца. Я, безусловно, люблю сказки, но не настолько же неправдоподобные:))

Начать с того, что старшей жене Тимура, о которой идёт речь в легенде, было на тот момент сильно за пятьдесят, по меркам того времени весьма преклонный возраст, и она вряд ли уже могла столь сильно увлечь несчастного зодчего. Да и красотой, судя по сохранившимся словесным описаниям, она не отличалась даже в молодости. Хотя…о её молодости вообще мало, что известно. Сарай-мульк-ханым вошла в историю, как старшая и любимая жена Амира Тимура, но для неё это был уже второй брак, состоявшийся, когда ей было 29 лет. Она, дочь чингизида, по сути досталась Тимуру в качестве военного трофея: он взял Сарай-мульк-ханым в жёны, убив её первого мужа Хусайна, правителя Мавераннахра ( к слову, всего за несколько лет до того бывшего его другом и союзником. Восток – дело тонкое…). Ни о какой романтике и любви речи конечно же не шло, для Тимура это был чисто политический брак, в результате которого он, породнившись с Чингизидами, получил возможность носить титул «Гураган», зять хана. Но если не любовь, то доверие и уважение Тимура Сарай-мульк-ханым завоевать точно смогла. Даже несмотря на то, что не подарила ему наследника. У них вообще не было детей, но Сарай-мульк-ханум воспитала некоторых детей и внуков Тимура (Шахруха, Халиля, Улугбека). За это в том числе её и звали Биби-ханым (старшая госпожа, или госпожа бабушка). Тимур вообще был склонен отбирать у своих жён и снох собственных детей и вручать им на воспитание чужих, дабы не баловали внуков и не растили изнеженных лентяев. К чужому-то отношение всё-таки строже. Сарай-мульк-ханум руководила женской половиной дворца, присматривала за женами и наложницами эмира, вела хозяйство, подбирала учителей для царевичей. Она единственная, кто мог встречать Тимура из походов (впоследствии такое право получила ещё одна из жён, тоже принцесса из рода чингизидов). И она, пожалуй, единственная, кому ненавязчиво удавалось влиять иногда на мнение Тимура, и у которой он порой спрашивал совета. Именно её вмешательство спасло Халиля и Шад-Мульк, когда разгневанный дед приказал было убить ненужную и неприятную ему жену своенравного внука. До самой своей смерти она покровительствовала девушке, которую все остальные обитатели дворца в лучшем случае – не замечали, в худшем – унижали и оскорбляли. И… парадоксальный факт: именно Шад-Мульк обвинили в отравлении Сарай-мульк-ханым, когда та скоропостижно и неожиданно скончалась.

   Такой была любимая жена Амира Тимура. Она активно занималась строительством, но вовсе не мечети Тимура. Почти одновременно с ней она начала, испросив разрешения у мужа, собственное строительство – будущий мавзолей для себя в комплексе с медресе. Именно им она и была занята, когда Тимур отлучился в Османский поход. А строительство мечети велось под надзором Мухаммад-Султана, а после, когда он присоединился к деду, визиря, оставшегося в роли правителя Самарканда.

   Но есть в легенде и доля истины… или ещё одна легенда. Говорят, вернувшись из похода и увидев свою мечеть, Тимур всё-таки пришёл в ярость, и причиной тому стала любимая жена Биби-ханым. А всё потому, что входной портал её медресе, располагавшийся как раз напротив, был выше парадного портала мечети эмира.

   Работы по строительству и украшению мечети были завершены в 1404 году. Она была величественна и прекрасна, но… то ли огромные размеры не соответствовали заложенному фундаменту, то ли строительство в неподходящих зимних условиях сказалось – мечеть начала разрушаться уже через несколько лет после постройки. К началу 20-го века же она и вовсе лежала практически в руинах. Потому сегодня, глядя на неё, мы снова видим не только великий талант средневековых зодчих, но и вызывающее восхищение мастерство современных реставраторов.

   А от комплекса, построенного Сарай-мульк-ханум, сохранился лишь небольшой мавзолей под голубым куполом. Он так и стоит напротив Биби-ханым, чуть на возвышении,

и от него, к слову, открывается один из лучших видов на парадный портал мечети Тимура.

К сожалению, в спешке данного нам короткого свободного времени я не вспомнила про него, пришла к нему только вечером следующего дня, когда совсем уже стемнело. Мавзолей был молчалив и загадочен, в отличие от соседней мечети, где яблоку негде упасть среди туристов, сюда мало, кто заглядывает.

Внизу, в подвальном помещении тихо стоят накрытые расшитыми покрывалами каменные саркофаги. Там нашли покой сама Сарай-мульк-ханым, её мать и еще несколько женщин из семьи Тимуридов. Ну, во всяком случае, так полагают учёные, точных сведений нет. Верхняя часть помещения мавзолея отделана красивой резьбой по ганчу, оформлена в светлых тонах, создавая ощущение воздушного кружева.

   А мечеть в темноте отсюда смотрится несколько мистически, словно парит, опираясь на подушку из окружающей ночи:)

   В тот же вечер нам дали немного свободного времени, в которое Джамиля посоветовала заглянуть во двор расположенного рядом с мечетью Биби-Ханым ресторанчика и гостевого дома, чтобы увидеть её купол с необычного ракурса. Купол конечно хорошо, но к нему я, наверное, уже немного успела привыкнуть.

А вот панно на стене вызвало у меня свежий неподдельный восторг:) Великий Шёлковый путь в одной картине:

И идут по нему караванщики - отчаянные, смелые, готовые взглянуть в глаза смерти, не страшащиеся ни суровых песков пустыни, ни жестоких разбойников, 

идут от Китая, со стороны, где восходит солнце,

до Европы, неведомых "Вечерних стран",

и лежит на их пути древний Самарканд...

Продолжение следует...

Изменено 8 января, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 5. Самарканд. Вечер.

   Итак, подошёл к финалу насыщенный яркими узорами и красками самаркандский день. Погода не радовала солнцем, но разве ж это было заметно?:) О, уважаемые мои, терпеливые читатели, совсем скоро будет новый день нашего путешествия. Расскажу лишь ещё об одном посещённом месте - театре исторического костюма "Эл Мероси".

   Так получилось, что все два предложенных дополнительных мероприятия пришлись на Самарканд и распределились на два имеющихся в наличии вечера. Исходили из наличия свободных мест в театре. Джамиля позвонила накануне, когда мы ждали поезд в Маргилане, узнала, что свободные места есть в первый вечер нашего пребывания в Самарканде, потому во второй было решено ехать в деревню, построенную к саммиту ШОС. Цена вопроса: театр - 150.000 сум (1000 руб), деревня - 500 руб. Желающих сходить в театр набралось немного - человек 15. Одной из причин стал спор между искусством и поисками истины (той, которая в вине), ибо в то же время, что и спектакль, начиналась, как выяснили в обед, экскурсия-дегустация на вин.заводе:)) Не знаю, нашлись ли бы места, если бы собралась идти в театр большая часть группы, похоже, что озадачиваться вопросом организации этого мероприятия желательно ещё в Ташкенте в первые дни, потому что театр пользуется популярностью среди туристов из разных стран, зал вместимостью 100 человек был заполнен полностью. Так что лучше задайте вопрос о возможности посещения гиду заранее:)

   Я узнала про этот театр буквально накануне отъезда, когда тыкая кнопочками телевизионного пульта, случайно попала на какую-то передачу о путешествиях телеканала "Пятница", где как раз показывали Самарканд. Посмотрела и захотела сходить, а тут Джамиля очень вовремя предложила организованный поход. 

   Итак, театр исторического костюма "Эл Мероси" (его название в переводе означает "народное наследие") был основан в 2005 году. Его необычность, отличающая от театра в классическом понимании этого слова, состоит в том, что за час, что идёт представление, перед зрителем проходит история Самарканда от древнейших времен до наших дней, но выражена она посредством демонстрации костюмов, дополненных музыкой и хореографией. Всего спектакль, носящий название "По шёлковому пути", включает 12 эпизодов и показывает зрителю эпохи, когда земли на месте современного Самарканда населяли древние скифы, персы-ахимениды, кушаны,  когда образовалось государство Согда и империя Тимуридов. В одном из эпизодов оживает перед глазами фреска со стены древнего города Маракана, найденная при раскопках в археологической зоне Афросиаб, где китайский посол преподносит дары согдийскому правителю, в другом перед зрителями шумит и веселиться красочная узбекская свадьба. Представление сопровождается восточными мотивами как в современном исполнении и обработке, так и на традиционных музыкальных инструментах Узбекистана. Кроме того, подобраны и звуковые эффекты - такие, как звон оружия и цокот копыт коней, свист ветра и др.

   Коллекция костюмов для представления создавалась больше трёх лет. Воссозданы они с максимальной точностью, для чего тщательно изучались изображения на фресках, средневековых миниатюрах, словесные описания в исторических трактатах, в числе которых самый известный, пожалуй, "Шах-наме", экспонаты, хранящиеся в отделах Востока крупнейших музеев мира - Эрмитажа, Британского музея, Королевского института искусств и истории в Брюсселе, музея Пенджикента и т.д. Для изготовления костюмов использовали кожу, грубую ткань, бархат, парчу, шёлк - все ткани ручной работы. 

   Во время представления над сценой на электронном табло появляются надписи, кратко объясняющие суть сюжета или обозначающие представляемую эпоху, на нескольких языках. Фотографировать и снимать видео, к слову, не запрещают, ограничение только одно - без вспышки. Я даже подумать не могла, что такое возможно, потому фотоаппарат оставила благополучно в автобусе, о чём потом, конечно, жалела... лишь временами, правда:)) потому что, ну, нет нормальных фото - и ладно, зато хоть посмотрела нормально:) Несколько недофото с телефона покажу для общего представления. Стоит ли ходить? Советовать не берусь, ибо в вопросах театрального искусства у каждого свои представления об идеале, повторюсь, "Эл Мероси" от классического театра далёк. Но это красиво, ярко, познавательно, своеобразно и необычно. Окажись я в Самарканде снова, наверное, повторила бы:)

   После представления нас ждал автобус, чтобы отвезти в гостиницу. Заехали по дороге на вин.завод, забрали несколько человек с дегустации, кто-то из ходивших на представление даже успел забежать купить коньяк без дегустации. Вернулись где-то в районе половины восьмого: вроде и не поздно, но совершенно темно.  Но мне категорически не хватало пройденных шагов/километров, потому я-таки решила прогуляться по окрестностям... а потом ещё, и ещё:)) И так, незаметно, прошла весь Университетский бульвар, завернув в пару парков, сфотографировала памятник Тимуру в темноте и чуть-чуть не дошла до Регистана. Наверное, могла бы успеть на финальный хвостик свето-музыкального представления, но дальше идти стало банально лень. Потому повернула обратно в сторону временного нашего дома примерно в районе мавзолея Рухабад. 

   Прямо рядом с нашим отелем - католический храм Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1916 году, для поляков, австрийцев, венгров, значительное количество которых были привезены в Самарканд в ходе Первой мировой войны в качестве военнопленных:

С другой стороны - православный Алексеевский храм 1912 года постройки:

Рядом с ним - Университет Конфуция, перед которым симпатичный сквер с лавочками, и сам Конфуций:

И ещё раз, в виде барельефа:)

Университетский бульвар вообще оправдывает своё название - на нём целый ряд высших учебных заведений. Вот и мантия о том свидетельствует:)

Львы:

и тигры:

Без Алишера Навои ни один город Узбекистана не обходится:

А в другой части парка - Алишер Навои и человек, которого он очень уважал и считал своим учителем - поэт Джами:

Всё, спать... утром нас ждёт очередная красивая дорога - через горы, в Шахрисабз. Продолжение следует...

[Машуля из Самары]

В 14.12.2022 в 23:13, Нафаня сказал:

Наверное, могла бы успеть на финальный хвостик свето-музыкального представления, но дальше идти стало банально лень

Таня,а со скольки до скольки оно проводится? Хотя, наверное,гид всё расскажет..

[Нафаня]

1 час назад, Машуля из Самары сказал:

Таня,а со скольки до скольки оно проводится? Хотя, наверное,гид всё расскажет..

С 20 до 21-00. Я до него рано или поздно дойду в описании седьмого дня:))

[Нафаня]

 День 6. Дорога в Шахрисабз.

  Настало утро шестого дня нашего путешествия. Выйдя из гостиницы к назначенному времени, мы увидели, что над Самаркандом расстилается бездонно-голубое небо, от вчерашних туч не осталось и следа. А на парковках перед входом в отель разместились двенадцать белых коней автомобилей… и один, кажется, серый:)) Джамиля, как всегда, активно руководила процессом рассадки по матрёшкам тех, кто этим солнечным утром принял решение ехать на родину Амира Тимура – в Шахрисабз. Таковых набралось почти вся группа, за исключением нескольких человек, отправившихся в самостоятельное путешествие по Самарканду. Процесс, несмотря на казалось бы чёткие разъяснения Джамили, проходил весьма сумбурно и шумно. На нашего гида со всех сторон сыпались вопросы, пожелания, предложения…

 - А Вы в какой машине поедете? Можно с Вами?

 - А как выбрать машину? Они ж все одинаковые…

 - А если я выйду на остановке и забуду номер машины, что делать?

 - А можно мне вот в эту, она цветом отличается, я её точно на остановках узнаю!

   Джамиля включила командный голос: «Не беспокойтесь, никто не потеряется!» и отправила водителей на ресепшен распечатать цифры от одного до тринадцати, который приклеили потом на лобовые стекла автомобилей. Ну, чтобы уж наверняка… если не запомнили внешность водителя, номер машины и прочие подробности, уж одну-то цифру на лобовом стекле вспомним точно:)) Водители внесли свой вклад в успокоение волнующегося моря туристической группы, сказав, что на крайний случай они нас сами найдут, и развели всех нерешительных по свободным машинам:)) Уф, наконец-то поехали!:))

   Окрестности Самарканда утопали в солнечной дымке, за которой, разрывая её порой вершинами, призрачно темнели силуэты гор. Почти сразу за городом засеянные поля долины сменились каменистыми холмами, которые становились всё выше.

Дорога в Шахрисабз проходит, пересекая Зеравшанские горы, через перевал Тахта-Карача, высшая точка которого 1788 метров. В октябре дорого неплохая, хоть и неширокая, и серпантин вьётся семью загибами на версту, потому большие туристические автобусы здесь не ходят, местные перемещаются на маршрутках-«дамасах». Но водители рассказывали, что уже через неделю-другую есть вероятность того, что здесь начнутся снега, метели и туманы, из-за которых проехать будет невозможно, и дорогу через перевал будут закрывать на несколько часов, а порой и на несколько дней.

   Иногда за окном мелькали деревни, создавая стойкое ощущение дежавю. Мне казалось, что все эти картинки деревенской жизни мне знакомы: узенькие деревянные мостики в одну-две доски, перекинутые через реку, бегущую вдоль дороги; низкие плетёные заборы; пестрая корова под навесом; деревья с жёлтыми неправильными шарами почти уже спелой айвы; мужчина, отложив лопату, присел отдохнуть и, прищурившись, подставил лицо солнцу; дедушка, идущий вдоль дороги за семенящим осликом, нагруженным баулами; женщина, развешивающая бельё во дворе, с удивлением смотрит на целую вереницу проезжающих мимо машин. Тихая, простая деревенская жизнь, столетиями, почти не меняясь, идущая своим чередом. Эти картинки за окном напомнили мне посёлки на склонах горы Арагац. Но на самом деле они ведь не персонализированы. Их можно увидеть в аулах Дагестана, в горах Сванетии, в казахских степях, в сибирской глубинке… немного лишь меняется антураж, но не суть. Видимо, заметив, как я прилипла к окну, наш водитель сказал вдруг: «Вот то, что вы видите – это подлинная деревенская жизнь. Так здесь и живут: копают землю, сажают огородики, корова-кормилица для всей семьи…» Мои мысли перекликаются с его словами. Я думаю о том, что так они и живут, как жили их родители, деды, прадеды и ещё сотня поколений до них. Живут тихо, неторопливо, без суеты, не отгораживаясь друг от друга двухметровыми заборами. Живут трудно, но порой мне кажется, что счастливее вечно спешащих, замотанных и задёрганных проблемами городских жителей. Потому что, наверное, чем труднее условия для жизни, тем ближе понимание того, что счастье – в самых простых и незаметных вещах: в возможности жить в здравии, иметь крышу над головой, кусок свежеиспеченного хлеба и глоток чистой прохладной воды, соседа, который придёт на помощь. Эти деревни, в которых жизнь течёт как много лет назад, не ускоряя своего темпа, не меняясь, - они как якорь стабильности в бушующем море перемен, как оплот практичной разумности, как надежда на то, что как бы стремительно не сходил с ума мир, он уцелеет и будет жить, пока сидят на лавочках возле своих домов деревенские дедушки, наслаждаясь последним теплом осеннего солнца, пока вяжут носки деревенские бабушки, пока кукарекают на плетёных заборах петухи, приветствуя утро, пока не оставляет попыток сдвинуть с места упрямого ослика деревенская ребятня. Будем жить!

    Мы останавливаемся на перевале, где местные жители организовали небольшой стихийный рынок, чтобы немного размять ноги. Сначала мимо рынка взгляд убегает в горы. Безлесые, покрытые невысокой по осеннему желто-серой травой, они кажутся бархатистыми. А россыпи камней на их склонах напоминают отары пасущихся барашков. К слову, барашки порой на самом деле встречаются, удачно маскируясь среди камней.

Сбегав сфотографировать окрестные пейзажи, возвращаюсь побродить по рынку. Продают традиционно прежде всего орехи и сухофрукты, сушеные горные травы да поздние груши/яблоки.

Честно говоря, цены досконально не сравнивала с другими местами, есть ощущение, что дешевле, чем в городах на рынках, но это не точно:)) Я не особо что и покупать-то собиралась, так, в дорогу погрызть местных фисташек, но после пробы соблазнил миндаль:)) Следом за мной он соблазнил ещё несколько человек. Джамиля спросила удивленно: «Скажите, а почему вы все нежареный берёте?» Те, кто брал следом за мной, осознали сей факт и тоже с удивлением посмотрели на меня:)) Ну, а я что сделаю? Я так привыкла, следуя совету узбекских парней на нашем рынке:)) Это они сказали, что лучше брать сырой, а если покажется жёстким, закинуть на пару минут в микроволновку. Так что все вопросы к ним)) Но мне на самом деле так вкуснее.

   К слову, там, на перевале, продают местный мёд, наливая в пластиковые контейнеры из больших ёмкостей. Мёд красив даже на вид. Водитель нашей машины брал домой, я спросила, сказал, действительно хорош, жене и маме очень понравился, вот велели ещё купить. Там же продают и мёд вперемешку с сотами. Так что если кому-то хочется узбекского мёда, обратите внимание.

   Едем дальше, как на качелях, то спускаясь, то снова поднимаясь вверх. Через некоторое время снова останавливаемся на любимую туристическую достопримечательность. Но от неё такие виды, что забываешь, зачем остановились:))

Вместо цели остановки (да всё равно ж там очередь) полезли на груду валунов, чтобы посмотреть на утопающую в солнечном тумане узкую долину в обрамлении гор.

Простор, красота, мощь окружающих гор… солнце в объектив, ничего не видно на фото:))

Часть наших машин внизу видна:

   Едем дальше. Снова наматываются на колёса километры дорог.

   В нашей машине тишина, изредка нарушаемая короткими разговорами. Настраивает на размышления, плавно раскручиваются в голове мысли. С современной деревенской жизни переключаются на жизнь далёкую, прошлую. Кеш – так раньше назывался нынешний Шахрисабз. Родной город Тимура, который он едва не сделал своей столицей. Древний город, древнейший на территории Узбекистана, бывший некоторое время столицей Согда. Здесь родился и умер отец великого Тимура, здесь нашли вечный покой его сыновья. Здесь хотел бы спать вечным сном и он сам, да не сложилось. Когда, как не по дороге в этот город, задуматься об этой исторической личности?

   Кто он, Тимур, - гений или злодей? Одна из самых неоднозначных фигур в истории, человек, прошедший путь от разбойника, промышлявшего на больших дорогах, до правителя огромной империи. Он был великим полководцем, этого не отнять, но после своих военных побед оставлял зачастую опустошенные земли, истреблённые почти полностью народы и сожженные города. Он был великим строителем (исторические трактаты, заметки путешественников, рассказы современников содержат описания величественных дворцов, огромных мечетей и мавзолеев, прекрасных садов, созданных по его указанию, некоторые из них частично дошли до наших дней), но всё, что он построил, обагрено кровью тысяч превращенных в рабов мастеров, каменщиков, ремесленников, художников, ювелиров, согнанных со всех концов завоеванных им земель. Он объединил под своей властью необъятные территории, но их единство обеспечивали лишь страх и сила оружия, в покоренных народах не было ни искры любви, уважения, желания ощущать себя частью великой империи Тимура, потому стоит ли удивляться, что в разных её частях то и дело вспыхивали восстания, которые с каждым разом подавлялись всё с большой жестокостью, и со смертью Тимура, государство, которое держалось по сути исключительно на его персоне, в отсутствие скрепляющего элемента, стало разваливаться на куски, ибо просто не было личности, столь же масштабной, способной удержать его от развала. Он обладал невероятным могуществом, одним своим видом, звуком своего голоса внушал трепет и ужас окружающим, но был при этом глубоко несчастным человеком, ибо его боялись многие, но много ли было тех, кто искренне его любил, понимал, кому бы он мог без стеснения поведать свои самые потаённые мысли? Он был жесток и безжалостен, но умел ценить красоту и относиться с уважением и терпимостью к любой религии. Кто он - герой? Злодей? Или просто человек, сотканный из противоречий?..

    - Что? Уже приехали? - вынырнув из своих мыслей я обнаружила вдруг, что мы остановились перед крепостной стеной, опоясывающей территорию, где некогда возвышался Белый дворец Тимура. Мы прибыли в Шахрисабз. Продолжение следует... 

Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 6. Шахрисабз. Руины дворца Аксарай.

   Итак, мы остановились перед крепостными воротами

в стене, опоясывающей территорию, где некогда стоял дворец, построенный Тимуром, прекрасный белый дворец – Аксарай.

От него сегодня сохранились лишь руины, но даже они выглядят величественно и видны сразу от входа.

Вокруг них раскинулся просторный парк с деревьями, цветами и зеленью.

Вот даже грибочки на газоне растут. Похоже, рука скосить не поднялась:)

Не зря современное название «Шахрисабз» означает «зелёный город». Это имя закрепилось за ним на рубеже 14-15 веков, до того же он носил согдийское название Кеш, означающее «жилище». В Кеше и родился Тимур, будущий великий и ужасный правитель империи. Произошло это в 1336-ом году. Есть легенда, согласно которой, он родился с зажатым в кулачке сгустком крови, и отец его, Мухаммад Тарагай, сказал, что то – знак свыше, вырастет сын жестоким и успешным полководцем. Сам Тарагай был военным и владельцем небольшого удела вблизи Кеша из племени барласов (народность, имеющая тюркские корни). Вероятно, он был предводителем этого племени. О матери же Тимура вообще ничего не известно досконально, лишь легенды и домыслы.

   Собственно, и детство и юность Тимура покрыты завесой тайны. Наверное, этому не стоит удивляться, основные сведения о нём почерпнуты из его биографии, написанной приближенными к нему историками с его же слов-воспоминаний. Естественно, он излагал для истории то, что считал нужным и чем мог бы гордиться. Несолидно человеку, создавшему огромную империю, сознаваться в том, как развлекался грабежом караванов. Тем не менее, были и такие страницы в его жизни.

   Сколь-нибудь заметной фигурой на политической арене Тимур становится, когда ему исполняется 25 лет. В то время бывший Чагатайский улус, что некогда отделил Чингисхан своему сыну Чагатаю, распался на две части – Мавераннахр (куда входил и Кеш) и Могулистан. В 1360 году Мавераннахр захватил правитель Могулистана Туглук-Тимур, тем самым предприняв попытку вернуть Чагатайский улус в прежние границы и встать во главе его. Тимур же проявил в тот момент чудесную для двадцатипятилетнего юноши осмотрительность и интуицию: вместо того, чтобы восстать против Туглук-Тимура и бороться за независимость Кеша, как к тому призывали приближенные, он, видя силу могулистанского правителя, решил присоединиться к нему. Завоевав его доверия, Тимур добился того, что был назначен правителем Кеша и прилегавших к нему земель, а затем постепенно прибрал к рукам и весь Мавераннахр, оттеснив правителей его крупнейших городов, где-то победив в бою, а где-то действуя хитростью. Так жертвой его притязаний на престол Мавераннахра стал бывший соратник и друг Хусейн, не удержавший в своих руках город Балх, вдова которого Сарай-мульк-ханум стала женой Тимура. С тех времен  началось расширение империи Тимура. В это же время, в 1361-ом году ушел из жизни отец Тимура Мухаммад Тарагай, не увидев, насколько верным оказалось его предсказание будущего сына.

   Если Синий дворец в Самарканде был сравнительно скромен, и напоминал скорее рабочие палаты, чем роскошное жилище правителя великой империи, то в Кеше Белый дворец Тимур построил с размахом. То, что мы видим сегодня – это всего лишь частично сохранившийся входной портал, ведущий на территорию дворца. Сохранились лишь основания, на которые опиралась огромная арка, которая не дошла до наших дней. Но даже эта маленькая часть дворца настолько впечатляет масштабами, что моё воображение не в силах охватить и осознать размах и размеры основного здания дворца. Каким он был?

В 1404 году, когда строительство дворца после двадцати четырех лет работы было завершено, Тимур принимал там посланника кастильского короля Гонсалеса де Клавихо. Он так описал Аксарай: «Во дворце очень длинный вход и очень высокие ворота, и здесь же, при входе, с правой и левой стороны находились кирпичные арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А под этими арками находились как бы маленькие комнаты без дверей, то есть (углубления) с полом, выложенным изразцами, а это было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и окруженный богато отделанными галереями; а среди двора большой водоем, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела очень большая и высокая дверь, отделанная золотом, лазурью и изразцами — очень искусной работы. А над дверью посередине был изображен лев на фоне солнца, а по краям точно такие же изображения. Это был герб сеньора самаркантского.»

   Высота арочного входного портала достигала 73 метров. В орнаментах, украшающих его, а также стены дворца, сочетались куфическое письмо, традиционные узоры в стиле "гирих" и надписи на арабском, среди которых можно различить как имена мастеров, работавших над строительством дворца, так и отдельные высказывания, принадлежащие как самому Тимуру (например, его традиционное: "Если вы сомневаетесь в нашей величии, посмотрите на замки, которые мы построили”, “Эмир - тень Аллаха на земле”.), так и почерпнутые из других мудрых голов: “Справедливость – основа государства и девиз правителей” , "Разум опирается на свои действия, а невежество - на свои мечты и надежды”. 

   Дворец носит название Белого потому, что внутренний двор был вымощен белой плиткой. По другой версии, цвет стен меняется ночью, при лунном свете. Белая плитка внутреннего двора не сохранилась, зато у стен входного портала под стеклом можно увидеть голубую - это подлинная плитка времен Тимура, найденная археологами:

На крыше дворца по некоторым источникам располагался бассейн, вода в который поступала по водопроводу, идущему с перевала Тахта-Карача, а потом стекала вниз, во двор, образуя водопад.

Нашла короткое видео - компьютерную реконструкцию дворца Аксарай: то, как он мог бы выглядеть:

К слову, дворец пережил Тимура на несколько столетий. Есть сведения, что ещё в 1707-ом году в нем жил бухарский хан Убайдулла, значит, в начале 18-го века дворец ещё был вполне пригодным для жизни, простояв 300 лет.

Подробнее рассмотреть, как выглядел входной портал Аксарая, сегодня можно в арт-галерее художника и архитектора Азиза Ахмедова, которая находится неподалёку, по пути к мавзолею Джихангира. Там же есть и живописные изображения памятников Шахрисабза, ныне утраченных - того же дворца и мемориального комплекса Дорус Саодат, а также чудесные акварели. К сожалению, в день нашего приезда Азиз плохо себя чувствовал, и мы не стали мучить его вопросами, хотя, как радушный хозяин, он к нам вышел. Его работа впечатляет не менее, чем оригинал - на сборку этого макета понадобилось больше 10 лет!

 

Рассказ о Тимуре и его семье Джамиля продолжает и тогда, когда мы отходим от руин Аксарая, проходим чуть дальше, останавливаемся у памятника эмиру. Это третий по счету памятник, который мы видим в Узбекистане, и все они очень разные (в отличие от Алишера Навои:)

Мы обходим его со всех сторон, останавливаемся, стоим долго... начинаются обмен мнениями и те вопросы, которые уже несколько дней живут в моём сознании и которые я озвучивала чуть раньше: кто же он, Тимур?

Потом начинаются вопросы на повторение пройденного:)) Джамиля повторяет ровно то же самое, что рассказывала буквально десять минут назад, но кто-то не услышал, видимо, за фотосессиями:)) Пока наш терпеливый гид отвечает на вопросы не услышавших или не запомнивших, у меня начинается охота за жужжащими и порхающими над цветочными клумбами:)) Насекомых в кадр почти не поймала, но цветочков нафотографировала:) В Шахрисабзе неожиданно, после прохладного дыхания гор на перевале, оказалась практически летняя жара, и мне так сложно поверить в то, что дома уже ударили первые морозы:

   Наконец, мы двигаемся дальше, туда, где впереди уже виден скромный каменный купол - к мемориальному комплексу Дорус Саодат. Продолжение следует...

Изменено 20 декабря, 2022 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 6. Шахрисабз. Мемориальный комплекс Дор-ус-Саодат.

  Мы продолжаем прогулку по парку, идём, не торопясь двигаясь в сторону мемориальных комплексов Дор-ус-Саодат и Дор-ус-Тиловат. Идём мимо остатков древних бань 

и современных построек:

Иногда оглядываемся назад, где виднеются памятник Тимуру на фоне руин Аксарая и окрестных гор:

Джамиля советует идти вдоль стен зданий, где есть немного тени, но мне совсем не хочется прятаться от солнца - впереди домашние пять месяцев зимы в серо-белых тонах, а тут синее небо, яркое солнце и цветущие кустарники и клумбы:

Некоторые по второму разу:))

И вот мы уже у стен мемориального комплекса Дор-ус-Сиодат. В переводе его название означает "Хранилище власти", и не случайно - он служил местом последнего приюта некоторых мужчин из семьи Тимура (был задуман, как семейная усыпальница), здесь же должен был быть похоронен, согласно его воле, и сам Тимур. 

   Строительство комплекса началось, как и строительство дворца Аксарай, в 1380 году, через четыре года после смерти сына Тимура Джихангира. Ему было всего 20, но Тимур считал его своим наследником. Он больше других радовал отца успехами как в учебе в медресе, так и в боевых походах, проявляя недюжинный ум, смекалку, тактическое мастерство. Несмотря на юный возраст, Джихангир успел поучаствовать в трёх походах на Могулистан и Хорезм, а также трижды жениться. Одна из жён родила ему сына Мухаммад-Султана, вторую несбывшуюся надежду Тимура, того самого его внука-наследника, что не пережил деда и покоится в Гур-Эмире в Самарканде. Ещё через сорок дней после смерти Джихангира родился второй его сын Пир-Мухаммед, которого Тимур, умирая, назначил официальным наследником, несмотря на несовершеннолетний возраст. Просто не видел других вариантов, не считая ни одного из оставшихся сыновей или взрослых внуков достойным и способным управлять созданной им империей.

   Смерть любимого сына стала тяжелейшим ударом для Тимура. Говорят, что с тех пор, как умер Джихангир, никто ни разу не видел улыбки на лице его отца. Тимур приказал похоронить Джихангира на родине предков - в Шахрисабзе, и задумал построить над его могилой мавзолей невероятной красоты и роскоши, дабы выразить любовь отца к рано ушедшему из жизни сыну. Но очередной поход отсрочил начало строительства, оно началось лишь спустя 4 года.

   К строительству были привлечены лучшие мастера Мавераннахра. Вход в мавзолей украшал высокий входной портал, за ним располагался мавзолей над гробницей Джихангира, высота купола над ним достигала 27 метров. Портал и стены мавзолея были украшены майоликой и мозаикой в сине-голубых тонах, орнамент в основном представлял собой куфические письмена:

Внутри мавзолей был красиво украшен лазурью и золотом, красота внешней и внутренней отделки, говорят, заставляла ахнуть любого, кто её видел. Сегодня от внутренней отделки ничего не осталось, да и сам мавзолей устоял перед временем и человеческими руками, можно сказать, чудом:

К мавзолею Джихангира примыкало ещё несколько помещений-усыпальниц, а также комплекс медресе с внутренним двором с фонтаном, опоясанным айванами - открытыми верандами. 

  Но у того медресе никогда не было привычной роли - учебного заведения. Оно выполняло функции поминальной мечети, где и внутри под куполом, и на открытых террасах периодически проводили религиозные обряды поминовения Джихангира, а затем и похороненного здесь же второго сына Тимура - Умар-шейха, павшего в бою в походе на Иран в 1394-ом году. Здесь и сегодня есть мечеть:

   В 1404 году Тимур распорядился начать строительство мавзолея для себя здесь же, чуть в стороне от усыпальниц сыновей. Достроить его не успели, потому, как я уже писала, Халиль взял на себя смелость похоронить деда в Самарканде. Долгое время считалось, что недостроенный мавзолей Тимура не уцелел, был разрушен, как и медресе, и усыпальницы Умара и некоторые другие, появившиеся на территории комплекса позднее. Сохранившимся считался только мавзолей Джихангира с примыкающей к нему частью входного портала. Но однажды, в 1943-ем году, мальчик, живущий неподалёку, играл здесь с мячом и неожиданно провалился в какую-то дыру. Мальчику помогли выбраться услышавшие крики соседи, а место, куда он провалился, пригласили исследовать археологов, которые и обнаружили небольшой подземный склеп с каменным саркофагом, накрытым мраморной плитой. Из надписей на стенах и крышке саркофага сделали вывод, что он предназначался для Тимура. Чтобы увидеть его, нужно пройти через двор и остатки фундаментов медресе:

и спуститься на несколько довольно крутых ступеней вниз:

А ещё от входа в склеп хорошо виден мавзолей Джихангира:

и купола комплекса Дор-ус-Тилават и мечети Кок-Гумбаз, к которым мы пойдём в следующей части нашей прогулки:

P.s.  От вопросов духовных к бытовым и насущным для туриста... Шахрасабз славится вышивкой. Как и на любом туристическом объекте, у каждой достопримечательности города располагаются сувенирные лавки. Есть она и в Дор-ус-Саодат, на фото выше виден у стен мавзолея синий тент над ней. Там прямо за прилавком девушка вышивает очень красивые наволочки на подушки, скатерти, сумки. Такого разнообразия сумок с интересными вышитыми узорами я не видела, кажется, больше нигде.  

[Нафаня]

День 6. Шахрисабз. Дорут-Тилават.

   Итак, от мавзолея Джихангира мы направляемся дальше, к трём голубым куполам мемориального комплекса Дор-ус-Тилават (Дорут-Тилават) (написание встречается разное, переводится с большой долей вероятности как "хранилище благочестия"). Строительство этого комплекса началось при Амире Тимуре, а завершилось при внуке его Улугбеке, который прожил в Шахрисабзе несколько лет. 

В комплекс входят расположенные друг напротив друга мечеть Кок-Гумбаз ("Голубой купол") и два мавзолея под меньших размеров куполами, есть версия, что они символизируют покорность и надежду, и как бы склоняются в почтении перед большим куполом дома Бога:

Как же осенние краски идут голубым куполам, жаль, что застали мы осенних красок не много. Конец октября в большей части Узбекистана напоминает наше нормальное, не жаркое лето:)

   Строительство Дорус-Тилават началось по указу Тимура, когда в 1371-ом году ушёл из жизни доживший до весьма почтенного возраста его первый духовный наставник и наставник его отца Мухаммада Тарагая. Это был весьма уважаемый шейх (богослов), один из основоположников суфизма Шамсаддин Кулол. Тимур распорядился похоронить его с почестями, облицевать его могилу мраморными плитами. Рядом Тимур распорядился построить ещё одну усыпальницу, предназначенную для своих родичей и соратников, в которую перенесли прах Мухаммада Тарагая, дабы тот покоился рядом со уважаемым им при жизни наставником. И только в 15-ом веке, в годы правления Улугбека над могилой шейха Кулола был возведен мавзолей под куполом:

   Рядом с мавзолеем Кулола Улугбек выстроил ещё один, что носит нынче название Гумбази Сейидон ("Купол Сейидов"). Предполагается, что изначально он строился для потомков из династии Тимура, но каких-либо сведений о захоронении тимуридов в нём нет. А своё нынешнее название мавзолей получил потому, что был построен на месте некогда существовавшего рядом с мавзолеем Кулола старого кладбища, где были похоронены несколько сейидов - прямых потомков пророка Мухаммеда. Их надгробия были перенесены в мавзолей. Помимо своего статуса, делающего их уважаемыми и почитаемыми людьми, местные сейиды оказали весомую помощь Тимуру в борьбе с монголами, участвовали в его походах, один из них, чьё надгробие сохранилось в Гумбази Сейидон, Абу-ал-Муали даже присутствовал на торжествах по случаю восхождения Тимура на трон. Поэтому с большой вероятностью Улугбек строил этот мавзолей именно для того, чтобы почтить память тех, кто чтил, уважал и поддерживал его деда:

Внутренняя отделка Гумбази Сейидон красива и интересна тем, что в росписи купола привычные для Узбекистана синие и белые тона чередуются с нетрадиционным красным:

При Улугбеке же была построена и мечеть Кок-Гумбаз (1435г.). Её большой, заметный сразу при въезде в Шахрисабз купол, составляет в диаметре 46 метров. 

Улугбек, сам талантливый учёный, к строительству подошёл со всей ответственностью. Были приглашены на строительство мечети не только лучшие каменщики и мастера-отделочники, но и учёные-математики, чтобы точно рассчитать пропорции и размеры возводимой мечети, дабы органично вписалась она в комплекс с уже имеющимися рядом постройками деда - дворцом Аксарай и Дор-ус-Саодат, а также чтобы стояла она устойчиво, на века, вопреки стихиям и времени. Под куполом мечети есть надпись, свидетельствующая о том, что Улугбек построил её от имени отца своего Шахруха:

Во дворе расположили минарет:

Входной портал-пештак, расположенный напротив мавзолеев, ориентирован на восток. Он украшен традиционной майоликой, мозаикой, лепниной в бело-синих тонах:

Быть может, выглядит чуть скромнее, чем порталы улугбековых медресе в Самарканде и Бухаре, но всё равно красиво:

 

Внутри мечеть тоже прекрасна, несмотря на огромные размеры купола, внутреннее помещение выглядит лёгким, светлым, изящным, словно оказываешься вдруг среди белых облаков и совсем рядом с небом. И атмосфера соответствующая - светлая и умиротворяющая. На удивление, здесь тихо и пусто, тогда как перед входом, во дворе шумят на разных языках группы туристов. Но в мечеть заглядывают далеко не все. А мне захотелось задержаться в ней подольше - рассматривая детали, глядя на солнечный свет, проникающий сквозь ажурные окна и косо ложащийся на стены и ковры, думая о великих в истории и о чём-то своём:

   Но голос Джамили, звучащий в наушниках, звал на выход. Пришлось покинуть это чудесное место. Мечеть Кок-Гумбаз была пятничной мечетью Шахрисабза, потому рядом к ней были пристроены опирающиеся на колонны навесы-айваны, под которыми тоже могли размещаться верующие во время молитвы.  На территории комплекса располагалось также медресе Дорут-Тилават.

  Всё проходит... и наше время, отведенное на Шахрисабз, незаметно прошло. Бросаем прощальные взгляды на Дор-ус-Саодат:

и на небесно-голубые купола Дорут-Тилават:

и выходим на стоянку, где нас ждут белые автомобили, чтобы снова умчать в Самарканд. Продолжение следует...

[Вязьмичка]

Изумительные по красоте своей мавзолеи! А купол...непередаваемо.Какой труд мастеров древности! Татьяна,но можно я попрошу потоптаться в теме? Ну не могу,продукт я Советского Союза и его наследия.))) У тебя и у Галины в темах как читаю название города, тут же в голове начинает "петь" группа Ялла.))) Решила всё же добавить песню об этом прекрасном городе. Может кто-то её вспомнит, а кто-то быть может услышит впервые.Если слишком, не в тему- уберу,без обид!

 

[Нафаня]

37 минут назад, Вязьмичка сказал:

Изумительные по красоте своей мавзолеи! А купол...непередаваемо.Какой труд мастеров древности! Татьяна,но можно я попрошу потоптаться в теме? Ну не могу,продукт я Советского Союза и его наследия.))) У тебя и у Галины в темах как читаю название города, тут же в голове начинает "петь" группа Ялла.))) Решила всё же добавить песню об этом прекрасном городе. Может кто-то её вспомнит, а кто-то быть может услышит впервые.Если слишком, не в тему- уберу,без обид!

Ой, Марина, в моих темах можно гулять сколь угодно, туда-сюда-обратно, все дополнения, замечания, пожелания, разговоры по теме и не по теме приветствуются:) я ж сама любитель поговорить:))

Зв песню спасибо, я много слышала про неё,  но ни разу почему-то её саму, всё собиралась найти послушать, но руки не доходили:)

А архитектура Узбекистана в целом, не только Шахрисабза, да, очень впечатляет. Особенно то, что со знанием дела и научным подходом строил Улугбек. Именно его строения сохранились лучше всего и дошли до наших дней.  И, соглашусь,  с Еленой из Мурманска - сколько ни читай и не смотри на фото Узбекистана, всё равно то, что видишь в реальности, не похоже ни на одно фото, и ни на что из того, что видела раньше. Очень самобытная, красивая, интересная архитектура!

[Нафаня]

День 6. Из Шахрисабза в Самарканд.

   Итак, время, отведенное нам на Шахрисабз, подошло к концу, и мы потянулись к автомобилям, нас ожидающим. Я в принципе узнала нашу машину издалека, но ещё на подходах к ней меня заботливо остановил наш водитель, чтобы направить в нужном направлении. Помнили ребята утренние сборы и сомнения туристов:))

   Ещё до приезда в Шахрисабз было оговорено, что на организованный обед мы останавливаться не будем. Если у кого-то есть желание остановиться по дороге возле какой-нибудь кафешки, где вывеска обещала тот самый легендарный тандыр-кабоб, что нам настоятельно советовала попробовать в Шахрисабзе программа тура, то нужно было согласовать эту остановку с водителем и коллегами в авто. В случае, если единого мнения по поводу обеда в рамках одной машины не было, предлагалось поменяться местами с едущими в других машинах таким образом, чтобы в один экипаж собрались все желающие пообедать в дороге, в другую – все желающие сразу уехать в Самарканд. Короткое обсуждение проблемы обеда показало, что желающих остановиться по дороге нет в принципе, все хотели сразу в Самарканд. Наша машина не стала исключением. Мои соседи по машине собрались довольно быстро, как и в паре стоящих рядом авто. Но в других экипажах был явный недобор:) Кто-то никак не мог закончить фотосессии, кто-то задержался в любимой туристической достопримечательности, кто-то заблудился… в общем, как всегда:) Водители и пассажиры, давно сидящие в машинах, начали потихоньку терять терпение, и, посоветовавшись и предупредив Джамилю, начали стартовать в сторону дома, не дожидаясь остальных. Решил ехать и наш водитель, поворчав на тему, что другие группы вместе приехали – вместе уехали, и только у нашего гида всё время сборы затягиваются до бесконечности. Ну, добрый человек Джамиля, очень добрый, что поделать?:)

    Мы ехали по уже знакомым дорогам, струящимся между прекрасных гор, на этот раз без остановок. Попутчики мои, поглядывая на карту, вдруг обнаружили интересное название, спросили у водителя, что это. Причем у одного на карте оно было обозначено, как сердце-камень, у другого как дырявая скала. Водитель и вовсе пожал плечами, сказав, что ничего такого не слышал, а по координатам примерно в этом месте снимали знаменитого «Чингачгука» с кумиром всех советских девчонок Гойко Митичем в главной роли. У меня сложилось мнение, что все трое говорят об одном и том же месте, где мы дружно решили остановиться:))

Я оказалась права, место подразумевалось одно и то же: скала с отверстием, напоминающая по форме сердце, действительно, была… расписанная современными пещерными людьми до невозможности.

Но с импровизированной смотровой площадки открывались чудесные виды на окрестные горы, залитые солнцем, плавающие в лёгкой дымке.

Красиво и местами как-то… инопланетно что ли. Стоит отвернуться от дороги и очереди из желающих сфотографироваться у дырявого камня, как перед тобой открывается нереально безлюдные холмы, убегающие к горизонту, и наступает вдруг тишина, нарушаемая лишь шумом ветра в ушах. Умиротворяющее место, в котором хотелось бы задержаться.

Ещё одна наша машина остановилась. Сколько их было, останавливающихся, не знаю, но сколь поняла, большая часть проехали мимо:

    К слову, через дорогу выложены ступени на склоне, видимо, ведущие тоже к смотровой площадке. Водитель сказал, что никаких арт-объектов или достопримечательностей там нет, но вид красивый. Ради вида я была готова сбегать наверх, но заставлять ждать других было неудобно, да и выскочила я из машины без куртки на довольно холодный пронизывающий ветер. Сейчас немного жаль, что не сбегала.

   Приехав в Самарканд, мы попрощались с водителями, и побежали кто куда, потому что времени до общего сбора на продолжение экскурсии по Самарканду оставалось немного – чуть меньше часа, за которые необходимо было пообедать. Я не стала заморачиваться с поисками кафе, в котором обслужат быстро, попила чаю в номере с бутербродами и халвой из своих запасов. Когда начали собираться в автобусе к назначенному времени, сразу стало понятно, что вариант пообедать быстро покорился далеко не всем – не досчитались добрую половину группы:)) Народ подтягивался медленно, раздражая ожиданием тех, кто пришел вовремя или почти вовремя. Кто-то задержался в кафе, кто-то потерялся в городе, кто-то не заметил автобус, стоящий за углом… в общем, причин много – результат один: выехать мы смогли лишь через 25 минут после назначенного времени сбора. Путь наш лежал к холму, где некогда великий мечтатель и великий учёный Улугбек построил свою обсерваторию. Продолжение следует...

[Нафаня]

   Вместо предисловия к следующей части рассказа:) 

"Темна, тепла самаркандская ночь.

Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови.

Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, постукивая камушками дна, словно перебирая перламутровые зерна нескончаемых четок.

Тишину в саду строго велено блюсти до утра: в этом саду спит Повелитель Мира…

… А под деревьями, у ручья, в распахнутом шелковом шатре спит старая жена повелителя Сарай-Мульк-ханым…

… Но семилетний мальчик рядом с ней не спит.

Он лежит возле бабушки, откинув голову на худенькие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе, между черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды, меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки, — велики, а если на краю ветвей, — подобны огненным бабочкам.

На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины рабыни — персиянки, армянки; спят, не смея и во сне вольно вздохнуть, лишь звякнут спросонок браслетом ли о браслет, серьгой ли об ожерелье.

Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, дивясь сочетаниям созвездий. Темен и тих сад…

… Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание: из-под деревьев неслышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове.

Отсветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи.

Лицо его было бледно, а глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинов.

Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз.

Воины не смели шелохнуться, не понимая — въявь ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде.

Лишь Кыйшик упруго вскочил на ноги, будто прыгнул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, склонился:

— Привет и послушание царевичу!

И Мухаммед-Тарагай, внук Тимура, сын Шахруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина ответил благосклонным приветом.

Мгновенье он постоял молча.

Стражи застыли перед ним вокруг истертого, грязного ковра…

… Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли, узенькими босыми ногами мальчик ступил на заскорузлый ковер и сел.

Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг.

Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех:

— Звезды…

— Да, да?.. — не понял Дагал, куда показывает царевич.

— Можно их взять руками?

Воин, тысячи верст прошедший из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам стерпевший несчетное число ран, переспросил:.

— Звезды-то?..

— Да. Можно их взять руками?

Немало добра отнято у поверженных людей этими вот руками: бывало и золото, случались и алмазы. Но Дагал беспомощно и сокрушенно глянул на свои мускулистые, черные ладони:

— Не доводилось!

— А достать их?

Никому из воинов не случалось думать, далеко ли до звезд. В долгие дороги, в дальние страны хаживали, но о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь один человек — их повелитель. Но Тимур водил их по земным дорогам: неужто этому царевичу земных алмазов мало, неужто этот поведет свои воинства за самими звездами?.."

(Сергей Бородин. "Звёзды над Самаркандом")

[Нафаня]

День 6. Самарканд. Обсерватория Улугбека.

   Итак, после затянувшихся сборов мы, наконец, разместились в автобусе, который повёз нас к холму Чупан-ата.

Место это – небольшая возвышенность на окраине Самарканда – само по себе легендарное. Сказание гласит, что некогда в давние-давние времена была здесь плоская, как стол, равнина. Но вот однажды пришёл на эту равнину жестокий царь с огромным войском и осадил город. Дело было задолго до прихода в мир пророка Мухаммеда, жители города, стоящего на месте нынешнего Самарканда были язычниками. Несколько дней молили они своих богов о помощи, но не ответили и не помогли им боги. Тогда правитель города велел снести всех языческих идолов и божков и возносить молитвы одному единому Богу – Аллаху. Три дня и три ночи молились жители города, прося о помощи и защите от врага. А на четвертое утро, когда солнце осветило равнину, на которой стояло готовое к нападению вражеское войско, жители вдруг… не увидели ни войска, ни равнины. У городских стен возвышалась гора, накрывшее всю многотысячную армию неприятеля. Ахнули горожане, долгое время не могли поверить своим глазам, а потом самые смелые осмелились взобраться на вершину горы и с удивлением увидели там пастуха, мирно пасущего отару овец. Понеслись навстречу друг другу вопросы. «Кто ты и откуда?» - вопрошали местные жители. «Где я? Что это за место?» - спрашивал пораженный пастух. Оказалось, что родом он из Сирии, где всю свою жизнь пас овец. И поняли тогда горожане, что Аллах ответил на их молитвы – перенёс из Сирии гору, похоронившую под собой всё вражеское войско. С тех пор гору стали звать Чупан-Ата («Пастух-отец»).

   Понятно, что то красивая сказка, но вот загвоздка… анализ горных пород (в том числе уникальной красной глины) показал, что они совсем не похожи на те, из которых сложены соседние горы Зеравшанского хребта, зато практически идентичны тем, что встречаются в Сирии. А у подножия горы археологи при раскопках не раз находили остатки древнего оружия и доспехов. Мистика? Или свидетельство того, что Самарканд не раз в своей истории подвергался нападениям. А как объяснить состав горных пород – не спрашивайте, не геолог я совсем:)

   Во времена Тимура у подножия Чупан-ата был заложен один из знаменитых загородных садов, коими амир окружил город, чтобы отдыхать в них от жары. Это были огромные цветущие сады, утопающие в зелени, с каналами и фонтанами, с дворцами по центру или легкими открытыми верандами, наполненные прохладой и пением птиц. Одним из таких садов был и Бади-Майдан у подножия горы Чупан-ата. Улугбек впоследствии разбил рядом с дедовым ещё один сад, главным украшением которого был фарфоровый павильон – беседку, облицованную по низу китайской фарфоровой плиткой.

   Но главное строение Улугбека было возведено на вершине Чупан-ата, его мечта, его детище – обсерватория, одна из крупнейших на средневековом Востоке. Начало её строительства датируется 1424-ым годом, основное здание было завершено примерно через три года. Однако, кажется, я спешу:)

   Чуть выше я приводила отрывок из романа С.Бородина о мальчике, которого манили звёзды. Наверное, всем и без комментариев понятно, что речь шла об Улугбеке. Настоящее его имя Мухаммад-Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Гурагани, т.е. названный в честь отца Тамерлана сын Шахруха, внук Тимура. Улугбек же – это прозвище, означающее «великий бек», приклеившееся к нему с детство и ставшее вторым именем на всю жизнь. Иными словами, уже с малых лет чувствовали окружающие в нём нечто такое, что легким пунктиром обозначало его будущее величие. Улугбек родился в 1394 году, во время пятилетнего похода Тимура где-то на землях Персии. Уже в следующий поход на Индию Тимур снова взял четырехлетнего внука с собой, но Сарай-мульк-ханум, занимающаяся воспитанием мальчика, и Улугбек вскоре повернули назад в Самарканд – жаркий климат плохо сказывался на и без того слабом здоровье ребёнка. В следующий Османский поход 1399-го года Тимур по традиции снова взял с собой жён и внуков, в том числе и Улугбека. Но хоть и следовал мальчик заведенным у деда правилам – жить в суровых походных условиях так же, как простые воины, не требуя себе шелковых подушек и прочих привилегий, но Тимур уже понимал, что этот внук не будет воином. И хоть физической и воинской подготовке мальчика уделялось некоторое время, наиболее частым посетителем в палатке Улугбека были учителя. Дед вовремя заметил тягу к знаниям и недюжинные способности мальчика (даром, что сам был неграмотным), и постарался их развить. Улугбека не надо было заставлять учиться из-под палки, он был от природы любознательным и весьма способным к наукам.

   Когда в 1405 году Тимур умер по дороге в Китай, Улугбеку было всего 11 лет. Еще четыре года Самаркандом правил захвативший власть против воли деда Халиль-Султан, пока не отобрал у него престол дядя, Шахрух, отец Улугбека. Я уже упоминала о том, что в отличие от отца, Шахрух Самарканд не любил, предпочитая ему Герат. Потому в 1409-ом году он отказался от титула правителя Самарканда и Мавераннахра в пользу Улугбека, продолжая управлять империей Тимуридов в целом, но уже из Герата. Первые пару лет Улугбек правил под опекой военачальника Тимура Шах-Мелика, а потом  - самостоятельно. К слову, одной из жён Улугбека стала дочь Халиля и его Шад-Мульк, историю любви которых я рассказывала. Таковы причуды судьбы.

    Воином Улугбек, действительно, не стал, зато при нём Самарканд пережил настоящий расцвет культуры и науки. Он стал местом обитания знаменитейших учёных, художников, поэтов, украсился рядом учебных заведений, слава о которых вышла далеко за пределы Самарканда и Мавераннахра. Венцом же этого научно-культурного расцвета стало строительство обсерватории на возвышенности Чупан-ата.

   Обсерватория представляла собой цилиндрическое строение в три этажа высотой чуть больше 30 метров.

Главным её инструментом был огромный секстант – прибор, позволяющий измерить высоту солнца и других небесных объектов над горизонтом. Он был поистине гигантским, радиус составлял больше 40 метров. Шаг (от градуса до градуса) составлял 70 см. На минутку вспомним, что речь идёт о 15-ом веке. Никаких точных приборов, никакой оптики. Потому, чтобы точно определить координаты небесного тела на небе, требовалась очень большая шкала. Её и построил Улугбек.

Вместе с ним над созданием обсерватории, а затем и в ней работали лучшие астрономы своего времени – учитель Улугбека Ар-Руми, ал-Каши, ученик Улугбека ал-Кушчи.

   Результатом работы обсерватории стало создание Гурганского зиджа – звёздного каталога, в котором содержалось описание 1018 звёзд. Это не были вновь открытые звёзды, когда-то в древности их описали уже Гиппарх и Птолемей. Но наблюдения, проводимые обсерваторией Улугбека, позволили определить их точные координаты.

Причем точность измерений Улугбека в Европе смогли повторить, а потом и превзойти лишь датчанин Тихо Браге и немец Кеплер на рубеже 16-17-го веков. Через 200  с лишним лет! И надо сказать, что неточность координат, установленных в обсерватории Улугбека, составляла буквально несколько секунд от современных, уточненных с помощью точной оптики данных.

   Ещё одним наиболее известным достижением обсерватории стало определение продолжительности года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. Погрешность составила 58 секунд.

   Мир и процветание Мавераннахра в правление Улугбека закончилось со смертью его отца Шахруха. Империя Тимуридов утонула в междоусобных войнах. Правители отдельных её областей вступили в бой за престол либо за независимость. Но Улугбек не слишком умел воевать, он по натуре своей был созидателем, а не разрушителем. Следствием этого стали конфликт со старшим сыном и созревший против Улугбека заговор, в результате которого он был убит в 1449 году.

   После его смерти обсерватория ещё несколько лет продолжала существовать и успешно работать, но новый правитель Самарканда был далеко не Улугбеком. Притеснения и гонения заставили учёных постепенно покинуть Самарканд. Уехал и ал-Кушчи, преданный ученик Улугбека, сумевший увезти Гураганский зидж, тем самым сохранив его для потомков. Сначала перебрался в Герат, где в то время жил Навои, создающий благоприятную атмосферу для искусств и наук. Потом в Константинополь, где прожил до конца дней, написав несколько своих математических трудов и обнародовав звездный каталог своего учителя. Европа узнала о нём лишь через 200 лет.

   А здание обсерватории ещё некоторое время продолжало стоять на холме возвышенности Чупан-ата. Лишь в 16-ом веке её окончательно разобрали и растащили камни по дворам местные жители. Но сведения о её существовании не давали покоя учёным историкам и археологам. Они пытались найти место, где располагалась улугбекова обсерватория, но тщетно. Пока удача не улыбнулась Василию Лаврентьевичу Вяткину. Ему удалось обнаружить исчезнувшую обсерваторию в 1908-ом году. Сам он так рассказывал: «Хотя обсерватория, построенная Улугбеком в окрестности Самарканда, и упоминается у многих мусульманских писателей, а Бабур в своих известных мемуарах даже указывает приблизительно её местоположение, но до последнего времени, несмотря на понятный интерес к этому историческому памятнику, не было точно известно, где именно было расположено, судя по описаниям, грандиозное сооружение, как неизвестно пока точное местоположение загородных дворцов Тамерлана и того же Улугбека, от которые также не сохранилось никаких видимых следов, хотя история и говорит, что дворцы эти представляли грандиозные здания, рассчитанные на сохранность в течение многих веков...

…Открытием местоположения обсерватории мы обязаны найденному мною, — вакфному документу (документы о передаче недвижимости), написанному около 250 лет тому назад, в котором в числе описанных границ земельного участка указан холм обсерватории («Тал-и-расад») и известные в настоящее время под теми же названиями арык Аби-Рахмат и местность Накшиджехан... Наружный осмотр холма обсерватории с его слегка изрытой поверхностью вершины, видимо, искусственно расчищенной для придания ей более или менее ровной площади, с разбросанными обломками кирпича и местами с сероватым цветом почвы от присутствия в ней известкового цемента, указывал, что здесь могла быть какая-то постройка».

    В.Л.Вяткин начал раскопки и сразу успешно: первая же выкопанная траншея открыла подземную часть секстанта Улугбека: «данные, кажется, не оставляют никакого сомнения в том, что сооружение в траншее представляет собой не что иное, как часть гигантского квадранта, половина которого помещалась ниже уровня горизонта, а другая половина должна была возвышаться над ним».

   Открытие Вяткина мы можем увидеть сейчас под куполом, укрывающем от влияния  атмосферных явлений (его возвели уже в 1915 году) : две параллельные дуги, уходящие вглубь холма. Они сложены из обожженного кирпича, облицованы мраморными плитами, на которых медные накладки обозначают разметку по градусам. Рядом расположена лестница. Сохранившаяся подземная часть прибора позволила Вяткину вычислить его размер. Ал-Кушчи некогда сравнивал секстант с высотой Айя Софии в Константинополе, и в общем был прав.

Напротив купола, под которым находится подземная часть секстанта, построили здание музея, напоминающее медресе, где рассказывается об Улугбеке, его обсерватории, людях, в ней работавших, а также всех тех, кто имел отношение к тому, что обсерватория Улугбека известна сегодня всему миру. Фото выше - из его экспозиций.

Мы же, проникнувшись величием некогда происходящего здесь таинства науки, отправляемся дальше. Продолжение следует... только есть вероятность, что уже не в этом году:)

[Нафаня]

   День 6. Самарканд. Шахи-Зинда.

   Напоследок нашей самаркандской экскурсии осталась одна из самых впечатляющих достопримечательностей. Кто бы мог подумать, что одним из самых красивых мест города является мемориальный комплекс? Шахи-Зинда - город мертвых, место захоронения самаркандской знати разных времен. Он располагается буквально в пяти минутах ходьбы от мечети Биби-ханым, на окраине древнего Самарканда, который нынче стал археологической зоной, носящей название Афросиаб. Там ведутся раскопки, дающие всё новые и новые находки и открытия, на его территории есть музей, где те находки выставляются, и очень бы хотелось туда попасть, но в нашу обзорную экскурсию он не входил (почему-то древность мы везде обходили стороной), а времени на самостоятельное посещение не хватило, увы. Археологам повезло в том плане, что древний город, та самая легендарная Мараканда, что была некогда столицей Согда, расположена в стороне от современного Самарканда, что позволяет копать, где угодно и сколь угодно. А дело в том, что старый город был стёрт с лица земли Чингизханом, и восстанавливать его на прежнем месте не стали. Связано это, вероятно, с тем, что, как и многие реки, пролагающие себе путь сквозь пески и глину, Зеравшан, на берегу которого стоит Самарканд, к тому времени немного изменил русло, и потому отстраивать город заново решили ближе к воде. Таким образом, Самарканд Тимура уже стоял на новом месте, а на окраине его возвышался холм с остатками древней Мараканды, тот, что нынче зовут Афросиаб.

   Комплекс Шахи-Зинда же возник в дотимуровы времена, и таким образом, располагался на окраине тогдашнего, старого Самарканда. Его название в переводе означает "живой царь". Казалось бы, странное название для города мёртвых. На самом деле это одно из имён мусульманского святого, Кусама ибн Аббаса, который, как считается, находится здесь. Хотела было написать "похоронен", но легенда не даёт точного ответа на вопрос, жив он или мёртв. Считается, что Кусам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, в давние времена пришел сюда проповедовать ислам, и однажды прямо во время проповеди был убит зороастрийцами. Но к нему спустился святой Хызр (напомню, этот тот святой, что ходил вместе с Александром Македонским искать бессмертие, и по преданию, нашёл колодец с живой водой), и скрыл его от врага. Далее предание гласит, что Кусам ибн Аббас выпил той самой воды из колодца, ожил и скрылся от глаз человеческих, чтобы молиться в тишине и покое до тех пор, пока не придёт на землю новый мессия. Именно поэтому его и назвали Шахи-Зинда, живой царь. На том месте, где погиб Кусам ибн Аббас и где, предположительно, скрывается он нынче под землей, возвели мавзолей, к которому потянулись тысячи верующих паломников. Вокруг него постепенно появились захоронения знати, считавшей, что чем ближе к святому, тем быстрее попасть в рай. Так постепенно и возник большой мемориальный комплекс, самые роскошные и красиво оформленные мавзолеи которого принадлежат, конечно, родственникам и приближённым Тимура.

   Есть ещё одна легенда, которая рассказывает о том, как недоверчивый Тимур не поверил сказанию о Шахи-Зинде и послал одного из воинов проверить, скрывается ли в самом деле живой царь под землей, а тот, вернувшись, передал Тимуру послание святого, разгневанного тем, что потревожили его покой: "Посланец навсегда ослепнет, и все его потомки будут нести эту кару, а Тимур в наказание никогда не покорит Китай". Подробно пересказывать её не буду, на просторах интернета она легко находится, если интересно. Вернемся, пожалуй, к современности мемориального комплекса. Сегодня он является памятником, охраняемым ЮНЕСКО, пережил масштабную реставрацию. Это ОЧЕНЬ посещаемое место, потому что помимо туристов, там огромное количество паломников со всего света. Мы приехали, когда солнце уже недвусмысленно намекало, что пора ему ложиться спать, но народу было всё равно много. Лишь когда Джамиля, закончив экскурсию, увела группу в автобус, мне показалось, что она забрала с собой и пару чужих групп:)) Потому что буквально через пять минут комплекс погрузился в тишину... но оставались считанные минуты до того, как на него опустится внезапная самаркандская ночь. В Узбекистане практически нет сумерек - только что светило солнце, и вдруг - ночь, тёмная и непроглядная.

   Сразу за входным порталом в мемориальный комплекс расположена мечеть с летней открытой частью с одной стороны, и медресе Давлета Кушбеги - с другой:

Дальше лестница ведет к арочному порталу-воротам, который называется чортак. За ним видны купола мавзолеев:

Мы было начинаем подниматься, но Джамиля останавливает и рассказывает ещё одну легенду, связанную с эти местом. Считается, что поднимаясь по лестнице, нужно сосчитать ступеньки. Поскольку впереди находится святое место, у которого молятся и становятся чище мыслями, то, вероятно, возвращаться нужно будет с чистыми и светлыми помыслами. На обратном пути нужно снова пересчитать ступени лестницы. Если число совпадёт, то помысли чисты, человек не отягощён грехами. Если ж числа различаются, значит, нечисть какая-то мысли путает, впору обратно возвращаться  для молитвы. У подножия лестницы заодно рассматриваем и самый высокий в Шахи-Зинде, двухкупольный мавзолей:

Это место захоронения учителя Улугбека Казы-заде Руми, того самого, который возглавлял обсерваторию:

 

Сразу за лестницей тянется вдаль улица мавзолеев:

У первых двух надолго мы не останавливаемся. Это мавзолей Туглу-Текин, в котором похоронен один из военачальников Тимура и его мать,

и мавзолей неизвестного, носящий название Амир-Заде:

Следующая пара мавзолеев, стоящих друг напротив друга, - это усыпальницы племянницы Тимура Шад-Мульк-око (предположительно там же похоронена и её мать, сестра Тимура - Тупкон-око) и сестры амира Ширин-Бека-око. Это одни из самых красивых сооружений комплекса, и с этим сложно поспорить:

К стене мавзолея Ширин-Беки притулился небольшой открытый восьмигранный мавзолей:

[Вязьмичка]

Необычайной красоты мозаика на мавзолеях и мечетях Узбекистана! (Снова я влезаю  И снова со своими флешбэками из детства))). Как известно жили мы в стране под названием Союз Советских Социалистических Республик, хорошие книги были в дефиците- возможно поэтому мы научились их ценить. И очень часто у нас дома появлялись книги народов, населявших нашу огромную страну.Были сказки узбекские "Голубой ларец", помню книгу северо-осетинскую легенду  "Башня Кудины". Но вернусь к теме, смотрю на те мозаики синих и голубых цветов и вспомнилась книга - сказка "Голубой ковёр", до сих пор помню обложку- даже набрала в интернете.На ней девушка, как мне всегда казалась, узбечка.))) Помню иллюстрации,поэтому и фото мозаики выдало название этой сказки.Собственно смысл в том, что невеста-деаушка из простого народа убедила своего возлюбленного- царевича освоить какое-нибудь мастерство.Он научился ткать ковры.И когда разбойники похитили его, в плену соткал ковёр красоты невиданной, а в ковре зашифровал послание жене, что с ним случилась беда и он находится у разбойников.Ну и конечно ковёр продали во дворец, царице.И я такая уверенная была, что это сказка узбекская.... но как говорится упс... грузинская написано в интернете! Татьяна, прошу прощение за словоблудие!Смысл был просто в одном названии сказки - как необыкновенно красивы мозаики,выложенные древними мастерами!Да, их имён мы не знаем, они не покоряли страны, о них не писали легенды - но какую красоту смогли создать их натруженные руки!

 

 

p.s. Вот обложка к сказке- ну какая тут Грузия????

Изменено 5 января, 2023 пользователем Вязьмичка

[Нафаня]

Далее по левой стороне расположены пара безымянных мавзолеев, о владельцах которых ничего неизвестно:

В одном из них размещена небольшая экспозиция, где можно увидеть макет комплекса и старые фото до реставрации:

Напротив же, с правой стороны - открытые захоронения, без купольных зданий-усыпальниц. И вот здесь уже и видная главная святыня Шахи-Зинды. Именно за этими песочного цвета стенами, что впереди справа, похоронен Кусам ибн Аббас:

Но чтобы зайти внутрь, нужно пройти через очередной портал-чортак. А пока слева виден ещё один строгий мавзолей практически без отделки (возможно, он не был завершен). Это усыпальница одного из самых близких Тимуру людей - военачальника эмира Бурундая (Бурундука):

   Сразу за арочным входом, справа вход в мавзолей Кусама ибн Аббаса. Какими-то извилистыми проходами из помещения в помещение выходим в небольшой зал. Присели, послушали, как мулла читает молитву. Народу столько, что рассмотреть что-либо толком невозможно. Но атмосфера, голос, незнакомые слова...что-то такое посетило душу. Хотела было вернуться потом, когда группа уехала дальше, но почему-то отказалась от этой мысли. Решила уступить дорогу тем, кому это нужнее.

   Три мавзолея по периметру, стоящие ближе всех к гробнице святого, - это мемориальный комплекс одной из жён Тимура Туман-око (состоящий из собственно усыпальницы и мечети), безымянный мавзолей, в котором предположительно покоится ещё одна жена Тимура Кутлуг-око и мавзолей Ходжа Ахмада, вероятно, духовного лица. Все три тоже очень богато и красиво украшены. Невероятные узоры словно из восточной сказки:

На том мы с группой расстались. Они поехали почти полным составом в деревню ШОС, а я осталась, побродила ещё немного по комплексу, пофотографировала и порассматривала детали:

Дождалась, когда небо ненадолго окрасится в закатные тона:

И отправилась дальше бродить по городу. Продолжение следует...

[Нафаня]

11 минут назад, Вязьмичка сказал:

p.s. Вот обложка к сказке- ну какая тут Грузия????

Ну да, не очень похоже:))

А мозаика, правда, как ковер с прекрасными узорами:) Сказкой заинтересовали, пойду почитаю:))

Я одно время подсела на книги издательства "Речь", которое переиздает старые сборники сказок народов мира. В основной своей массе - из союзных республик, но есть и другие страны, более отдалённые. Я, например, покупала африканские сказки (очень, к слову, понравились! Там не сказки, там философия целая!). Короче, собрала я тех книг штук 20, не все даже прочитала ещё, сейчас покупать перестала (они весьма немалых денег почему-то стоят, хотя рука иной раз тянется всё равно). В первую очередь купила, конечно, грузинские и армянские, но вот про ковёр этот слышу первый раз:)

[Нафаня]

о, нашла ещё таджикскую сказку про голубой ковёр. Правда, в редакции, в финале прославляющей Сталина:)