PRS Тур в Иран с 18 мая 2024 г. Загадочная Персия с Калябиной Марией.

[любовьь]

Немного улиц Шираза и самих ширазцев

Из Розовой мечети мы идем в музей - дом верховного судьи Шираза:







Хоть и объявлен траур, но кое-кто всё равно работает:





Дорожный ремонт. Плитка у них лежит хорошо, не шатается:



Простая автобусная остановка в Ширазе . Женщина радостно ответила на моё салам и разрешила себя сфотографировать, правда, засмущалась. Я, конечно, ее поблагодарила:
-Саламати 

А теперь смотрю и думаю: может не засмущалась, а смеется надо мной с моим саламати, типа, что с этими неразумными делать. На Маврикиевну похожа)))



Зонтичные навесы не обошли и Иран:



Укротительница машин Майрам нас, как детсадовцев, переводит через дорогу:



Мы у цели:


 

Изменено 20 июня пользователем любовьь

[olle]

Любовь, спасибо за такой красочный, увлекательный отзыв! И вдохновляющий на путешествия! Начала посматривать на тур в Иран с островами. Правда, желающих пока не много. Почему-то природные туры не пользуются большой популярностью у ТТВ

[любовьь]

2 часа назад, olle сказал:

Любовь, спасибо за такой красочный, увлекательный отзыв! И вдохновляющий на путешествия! Начала посматривать на тур в Иран с островами. Правда, желающих пока не много. Почему-то природные туры не пользуются большой популярностью у ТТВ

Спасибо, OLLE,  тур действительно очень красивый и познавательный. Жаль, что мы на пару ночей не заехали на Персидский залив. что не так уж и далеко от Шираза.

А для ваших туров на острова, может, рано еще беспокоиться? Еще далеко до них 

Изменено 20 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Наренжестан Кавам, что переводится как Апельсиновый сад Кавам

Или по-простому - дом верховного судьи Шираза. Построен Дом Кавамов в конце 19 века упомянутым верховным судьей Шираза Али Мохаммед ханом Кавам из влиятельной аристократической семьи Кавам. С 1969 по 1979 в Наренжестане располагался музей Института Азии, а с 1998 года часть помещений занимает факультет искусства и архитектуры Университета Шираза.

По середине апельсинового сада расположен бассейн-клумба,



упирающийся в традиционную террасу перед “тронным залом” – залом официальных приемов. Терраса выполняет роль зала ожидания, приемной.



Её цоколь украшен репродукциями барельефов Персеполя.



Терраса и расположенный за ней зал приемов – наиболее эффектно украшенные помещения особняка. На 2 этаже располагался гарем, и скучающим женщинам было дозволено развлечения ради наблюдать сверху в два окна на боковых стенах террасы за происходящим внизу на приеме. Так как просители не смели головы поднять даже на судью, то женщин в окнах они, тем более, видеть не могли, поэтому жены выглядывали из окна простоволосыми.

















Судья был не чета честному Карим-хану, пекущемуся денно и нощно о благе персидского народа, а был даже прямой ему противоположностью, денно и нощно придумывающий, как у этого народа денежки отнять.

Вот сидел судья на веранде и смотрел на бредущего по дорожке апельсинового сада просителя. И видел этого просителя насквозь: сколько и чего он несет ему, и какой вердикт по приносимому ему вынести:



А потом - раз и обновит потолок в гареме, необычно выложив его деревянными брусками, расписанными разными сюжетами. Чтобы женщины его не скучали, а лежали целыми днями на коврах и рассматривали картинки на потолке:



Потом опять посмотрит сверху в сад на просителей и еще что-нибудь придумает для украшения дома:



В общем, очень даже несимпатичный тип был, даже несмотря на заботу о своем гареме. Что-то Майрам нам рассказывала об ослепленных, оскопленных и прочих зверствах в их роду. Хоть дворец и красив, но пошла я прочь, поотражавшись напоследок в старинных зеркалах. Забава оказывается не чуждая не только мне, но даже молодым мужчинам:





В апельсиновом саду есть летнее кафе. Немножко отдохнули там в тени





и на сим с Ширазом распрощались. Отправляемся обратно на север.

-До свидания, Шираз. Ты мне понравился, - а Шираз, раз, и на прощанье вложил мне в ладонь солнечный зайчик 

[olle]

Да, жаль что в вашем туре нет островов, а в нашем Шираза. Еще конечно, если честно, напрягают платки. Искупаться по нормальному, как я поняла, тоже не получится

[Elena Ozersk]

Любаша, начала читать как ты пошла одна по узким улочкам гулять и сердце упало,как бы не заблудилась! Вспомнила известную комедию!

[любовьь]

Пасаргады

Из Шираза мы теперь будем перемещаться на север, обратно в Тегеран. К вечеру прибудем в Язд. А пока проезжаем мимо отворотки на Персеполис к нашей сегодняшней цели -  Пасаргадам.  Пасаргады - первая столица Персии, построенная Киром Великим, основателем великой империи ахеменидов, которую он создал из разрозненных племен на территории от Инда до Эгейского моря, от Сыр-Дарьи до Египта. Египет тоже входил в его планы, но в египетском походе Кир и погиб в 559 г. до н.э. Есть интересные легенды о его рождении, детстве и гибели, но это слишком длинные истории.

"Образ Кира оставил глубокий след в древневосточной и античной литературе. Его общепризнанная гуманность, коренившаяся как в личном характере, так и в характере исповедуемой им религии, окружила его личность ореолом человека, принёсшего в историю Передней Азии светлый период между ассирийскими зверствами и позднейшим персидским деспотизмом. Он явился желанным для народов и ушёл, обновив Азию и начав новый период её истории. В памяти персов он остался как «отец народа» (с)
После его смерти империя продолжала процветать еще на протяжении 2-х веков до прихода в Персию Александра Македонского.

Входим на территорию Пасаргад:



Название города переводится, как сады персов. Город утопал в садах. Были даже многоуровневые сады, почти как сады Семирамиды. Сразу у входа - мавзолей Кира, сложенный из крупных камней (вроде, именно гробница Кира послужила архитектору Щусеву прообразом для мавзолея Ленина). 



Мавзолей Кира считается самым сейсмоустойчивым сооружением древности. 2.5 тысячи лет, а смотрится, как новенький. Действительно, хочется снять и платок и шляпу, перед Великим Киром, перед умами и строителями седой древности. А еще очень печально, что от красивой зеленой столицы с дворцами и крепостями почти ничего не осталось. В который раз задумываешься о цивилизациях, мудрых, сильных, но канувших в вечность, занесенных песком. А каждая цивилизация мнила себя вечной, как наша, современная, не верящей в собственную хрупкость.



Древнегреческий историк Арриан так описывал это место: «В Пасаргадах в царском саду находится гробница Кира; вокруг неё — роща, усаженная разнообразными деревьями и орошаемая ручейками, и луг с высокой травой… В Комнате стоит золотой гроб, в котором было заключено тело Кира, а возле гроба — ложе; ножки ложа золотые, кованые; здесь лежали ковры из вавилонских тканей и меховые ковры багряного цвета; лежал здесь и кандис и другие одежды вавилонской работы, и медийские анаксариды, и ризы фиолетовые, пурпурные и других цветов, и ожерелья, и сабли, и серьги из золота с драгоценными камнями. Здесь же стоял стол. Посередине же ложа стоял гроб, заключавший тело Кира. На ложе лежало оружие неимоверной ценности, которым обычно пользовался Кир…». 

Плутарх упоминает о надписи на стене, которая была начертана внутри:

« Человек, кто бы ты ни был и откуда бы ты ни шёл, потому что я знаю, что ты придёшь, я — Кир, приобретший царство для персов. Не лишай же меня той небольшой земли, что окружает моё тело. »
Македонский был в гробнице Кира, когда захватил Персеполис, и, якобы, прочитав надпись, велел вернуть всё, что уже успели разграбить.  Когда же через 5 лет после похода в Индию Александр вернулся к гробнице, она была пуста. Этот акт осквернения захоронения возмутил и опечалил Александра.

В 1971 году, когда отмечалось 2500-летие Персии, Пасаргады и Персеполис  стали местом гигантской праздничной церемонии.



По "городу" мы поедем на паровозике из Ромашкова. Пасаргады занимали большую площадь, но в городе были только дворцы в окружении садов. Весь обслуживающий персонал жил за его стенами.

Рядом с паровозиком развалины караван-сарая.







от дворца Кира и дворца для аудиенций остались обломки колонн



Сооружение непонятного назначения, называют тюрьмой Соломона



Крепость "Трон матери Соломона". Хрупкая девушка выходит из нашего вагончика и одиноко поднимается по лестнице в крепость





Обратите внимание на стеклянные ограждения - насколько аккуратны и незаметны они, как девственно чисты и незапятнаны граффитчиками



Холмы, окружающие Пасаргады за две с половиной тысячи лет возможно чуточку сгладили свои очертания. А, может, и нет. Может, именно такими их видел Кир Великий, его сын Камбис, завоевавший-таки Египет,  Дарий. Через 30 лет после гибели Кира Дарий начал строить Пересеполис и перенес столицу империи в него. А потом пришел Македонский...

Про пышное празднование 2500-летия персидской империи много всего в инт-те, например здесь - "Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю":
https://dzen.ru/a/Y4ueyRGcCEPRJ88s

или вот это видео:

 

[любовьь]

По дороге в Язд

Из Пасаргад держим курс на Язд. На пути два перевала. Один будет высотой 2200м. Климат в провинции Язд пустынный. Летом температура доходит до 50 градус, иногда и до 70. Здесь тренируют солдат иранской армии на выносливость. В связи с таким климатом в этой провинции есть официальная сиеста.
Немного дорожных пейзажей:





















Чтобы мы не скучали в дороге, Майрам рассказывает о праздновании Навруза, дня весеннего равноденствия и нового года у персидских и тюркских народов.

За месяц до праздника все хозяйки в домах начинают делать основательную генеральную уборку, заготавливают подарки. Подарки - обычно восточные сладости и деньги или золотые монеты.
Навруз по самому точному персидскому календарю бывает и в разные дни и в разное время суток. Об этом в стране заранее официально объявляется. На столе обязательны 7 угощений кажется на букву С. Каждый из этих продуктов несет в себе сакральный смысл, пожелание на следующий год здоровья, процветания и прочего. Сам праздник отмечается семьей, а на следующий день идут по гостям, начиная с бабушек-дедушек, родителей. Иранцы любят путешествовать. Пользуются этими праздничными выходными для поездок по стране.









Есть гора, напоминающая сидящего орла. Это символ Язда.



В Язд въезжаем в темноте. Там нас ждет отель-сюрприз.
 

[любовьь]

Восточная сказка

Мало того, что отель Лалех в Язде находился в старом центре с клубком узких улочек,так еще и сам отель оказался... просто восточной сказкой. Это был старинный дом какой-то семьи, именно старинный, а не новострой под старину - 2-х этажный с тремя внутренними двориками с фонтанами.



Главный дворик, куда выходит ресепшен, ресторан и часть номеров, наш например.





  

Провожает нас в номер мальчик-носильщик, так как без мальчика свой номер в первый раз шиш найдешь. Его услуга стоит полмиллиона риалов с чемодана.



Дверь в номер. Деревянная, распашная, слегка обшарпанная, закрывается снаружи... на навесной замок  У нас с Раисой даже сложился ритуал: каждый раз выходя из номера, я накидывала щеколду, а Рая навешивала замочек несколько театрализованно, со смехом, так как серьезно к этому невозможно было относиться. Изнутри дверь закрывалась при помощи каких-то железяк на цепочке, которые вставлялись в прорези над дверью. А подобная дверь в туалете закрывалась на мощный крючок:

  

Наш номер был 2-х комнатный. Большая комната площадью метров 50. По одной стене окна выходят в один дворик, по другой стене - в другой. В некоторых номерах даже маленький фонтанчик был посреди комнаты:





Вот так эти наши окна выглядят снаружи из второго дворика:



Этот двор имеет полотняный купол, с которого свисает большая люстра:





Полы в номере, как и во двориках, выложены каменной плиткой:



Помимо 50-метровой комнаты есть вторая - с 2 кроватями, холодильником, сейфом. Комната без окон, но со световым куполом, который дает много света.

Двери в ванную и вторую комнату:

 

Но жить в разных комнатах с Раей мы не захотели. Нам вместе было комфортно и весело. Всё время над чем-то хохотали. Через полчаса у нас сбор желающих пойти на базар с Майрам, а пока мы решили привести в порядок свои финансы:



-Раечка, меня терзают какие-то смутные, неясные подозрения - что-то не так с этими деньгами. Я не могу понять, куда я уже истратила часть миллионов. Как-то сладости не тянут на них, - удивляюсь я, обескураженно глядя на жалостную кучку риалов, разложенных веером на 2-х спальной кровати. Миллионы звучат абсурдно, и мы хохочем.

-У тебя только смутные сомнения, а я вообще не досчитываюсь 28 млн, - сокрушается Рая, копаясь в своем рюкзачке.

-Скольки-скольки миллионов не хватает??? - и мы опять хохочем.

Потом Рая находит часть миллионов в другом месте, а про другую часть вспоминает, на что потратила.

Успокаиваемся, я накидываю щеколду на дверь, Рая навешивает замок, и мы отправляемся в ночь тратить потерянные и вновь обретенные в кошельке миллионы.
 

[любовьь]

Вечерний Язд

Время - около 9 вечера, но базар работает. И это в доме образцового состояния несмотря на траур . При пустынном климате жители вынуждены летом вести почти ночной образ жизни. Выходят на улицу, когда жара немного спадет. Майрам, Мария и Камрон ведут страждущих рынка пустынными узкими улочками с глинобитными стенами.



Вдали, в тупиках горят тусклые фонари. Улочки безлюдны, только иногда проезжают автомобили и мотоциклисты.







Иногда в стенах открыты двери, типа гаражных. За ними какое-нибудь мелкое производство, и кто-то что-то мастерит в тишине. Мальчик лет семи спешит в одну такую артель. Отцу туесок с едой несет? Ощущение, что мы попали в далекое прошлое или в декорации фильма о нем. Опять отметила, как на улочках чисто. И стены не размалеваны вандалами. Может, пальцы отрубают не только ворам, но и граффитчикам? Надо будет спросить у Майрам.

Выходим из глиняного клубка на освещенную улицу. Базар - вон там, у тех светящихся минаретов.



А пока Майрам ведет нас в одно заветное место на этой улице, где идет оптовая продажа орехов по более низким ценам, чем на базаре. Место оптовой продажи выглядит, как обычное рыночное место.



Два продавца в душе ликуют от нашествия неразумных покупателей, но держат себя серьезно, с чувством собственного достоинства. Майрам быстро озвучивает нам ассортимент и цены. Здесь много фисташков, миндаля и пр. Орехи прошлогоднего урожая. Нового еще нет, но и продавать новый урожай они начнут ближе к зиме, когда будет распродан старый. Майрам быстро переводит запросы каждого из нас продавцам, пересчитывает стоимость, сообщает нам. Благодаря ей покупки совершаются быстрее. Купила фисташки двух видов (одни с шафраном и лимоном) и миндаль. Уже не помню цену, но дешевле, чем у нас здесь. И, главное, качественнее. Наверно  .

У входа в базарный проход какая-то забегаловка. На улице стоят два столика. За ними сидят молодые люди, не подростки, а постарше. Отдыхают. В одной руке бутылочки с пепси-колой или фантой, в другой какой-то пирожок с мясом в бумажке. Молодые люди довольны, рассматривают нас свысока. Сфотографировать их постеснялась. Первое чувство было почему-то сочувствием - что за вечер под луной с пепси-колой? Потом подумала - может, это нас, любителей спиртных напитков (не говорю про зависимость, а про бокал вина по случаю и в душевном месте) надо жалеть? А молодые иранцы ведут здоровый образ жизни для души и для тела. Кто что думает?
На базаре встречались чайные. Молодые пары, полулежа на дастарханах, чинно распивали чай.

А мы тем временем попадаем в чрево базара. Майрам помнит, кому, что надо.

-Сейчас будут сумки, потом восточные сладости.







Кто-то идет с Майрам покупать, остальные ждут в проходе, глазея по сторонам.

-Следующая остановка покупка - чемодан. - объявляет Майран.
-Как??? Еще и чемоданы будем покупать? - раздается глас возмущенного в пустыне.

-Да. У нашей Раисы у чемодана оторвалась ручка и отвалились колесо колеса. Вы же не оставите Раису с чемоданом без ручки?

Все совестливо кидаются помогать с выбором, и через 10 минут Рая грохочет новым чемоданом по каменной плитке Язда.

Пока товарищи продолжали растекаться по торговым точкам, я, удовлетворенная орехами, вышла через арку с базара и ахнула, увидев такую вот площадь.





Оказалось, это центральная площадь Язда - Амир-Чагмаг. А эта арка была возведена в 15 веке как ворота на рынок, парадно выглядящие с площади и совершенно затрапезно с базара. Экскурсия на эту площадь у нас будет завтра, а пока просто любуемся ею в вечерней подсветке.





Вот это место издали приняла (да простят меня иранцы) за игорный стол, так как стоящие вокруг что-то двигали по нему, как будто делали ставки. Но оказалось это место поклонения. Люди возлагали цветы, целовали плиту под заунывное пение муэдзина. Пел он сегодня особо проникновенно и скорбно.



Удовлетворенные покупками собираемся в обратный путь. И тут поднимается ветер. При ясном небе после дневного штиля. Может, у них в пустынях так заведено? Пока мы кружили по улочкам в сторону отеля, ветер все больше усиливался и уже начал завывать и бросать в лицо песок, где-то им припасенный заранее. Тусклые фонари стали еще тусклее. Фары редких машин высвечивали куски старинных стен в стиле сюр.

В отеле мы заперли дверь на железяки с цепочками, включили телевизор. По всем каналам показывали похороны президента: площади, полностью запруженные народом в черных траурных одеждах. Вид сверху на площади заменялся кадрами крупным планом мужчин, рыдающих в голос.

Утром Майрам спросили, не наиграно ли это?

-Нет. Туда съехались действительно скорбящие люди со всей страны. И они искренне рыдают в голос.

***

Сегодня долго не могли заснуть. За окном разыгралась буря. Так как под входной дверью была щель, да и через окна подувало, то в номере буря завывала на разные голоса. К завыванию добавлялось поскрипывание деревянных рам, полотняный купол в унисон им хлопал, как парус, люстра на длинной веревке раскачивалась, грозя перебить наши окна (следила за ней в щелочку между штор с постели):



Мы чувствовали себя в средневековом замке. Эта была самая прекрасная ночь в поездке.
Завтра покажу утренний отель: его третий дворик и вид с крыши.

Изменено 22 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Ночная буря продолжалась до утра. А потом так же резко, как началась, так и закончилась. Изучили отель при свете дня. В нем есть еще один дворик:



открытая терраса с видом уже на улицу





Это наверно окна номеров из этой террасы, что странно, конечно



Внизу наш автобус



Поднялись на крышу. Вот это тот самый световой люк над нашей второй комнатой. От него очень много света









Вид на глиняный город





Отель с улицы



Рядом какие-то древние развалины, практически римский форум  Справа ветроуловительная башня нашего отеля



По другую сторону от развалин новая центральная библиотека



 

[любовьь]

Язд. Пятничная мечеть

Сегодня днем гуляем по Язду, а вечером едем в пустыню.
Мечеть Джаме или Пятничная мечеть родом из средних веков. Она одна из самых высоких мечетей Ирана, украшенная красивым мозаичным орнаментом и двумя высокими минаретами. Мечеть изображена на купюре 200000 риалов.



По пути в кадр попал бородатый мужчина:

-Какая колоритная личность, - подумали мы
-Фрики какие-то, - подумала личность и почесала затылок
- Гот! - подумал попугай, глядя на ворону...
- Гей! - подумала ворона, глядя на попугая..



Идем дальше:





На подходе к мечети два столбика. Они специальные. Если от столбиков тени нет, значит - полдень, время намаза. Только не сравнивать столбики с сурком, тем более, с американским и, тем более, при иранцах 



А мы опять в ипостаси привидений. Здесь накидки другого образца - без капюшона, но завязываемые как-то хитростно под подбородком. Без служительницы в нее сама не облачишься:



Броуновское движение привидений во дворе:



И вот такая голубая красота внутри мечети:









Эти два фото назвала Спокойствие и Умиротворение:





Заинтересовали камушки, лежащие на столах. Они - для битья головой для тех, кто не может биться головой об пол, стоя на коленях. Зато он может комфортно это делать, сидя за столом.
Мне кажется, здорово придумано, чувствуется забота о прихожанах.



И это голубое панно на стене в виде пчелиных сот тоже не просто так. Оно для пчел. Успокаивает их и собирает вокруг себя, и наивные пчелы счастливо забывают обо всем на свете и не беспокоят прихожан во время намаза.



Групповое фото. Ну, очень нравится 



Соборная мечеть находится в центре Старого города, окружена улочками с глинобитными стенами, пропитанными духом древности.

Туда мы сейчас и пойдем им дышать. Выход в древность - через рынок. Я так поняла, что в средние века тоже были типичные проекты застройки персидских городов. Один из них – комплекс из мечети, рынка и бань.

Без бани мы сегодня обойдемся, а без рынка никак. Но рынок в этот раз без фанатизма, так... транзитом:









Всё. Рынок позади. Вон через ту арку-портал перемещаемся из одной древности в другую:


 

[любовьь]

Язд. Глиняный город.

Язд - один из древнейших городов планеты. Он старше египетских пирамид, ровесник библейского Вавилона. Первые упоминания о нем относятся к 3 тысячелетию до н.э. Находясь вдали от разных столиц, да еще в пустыне, город избежал сильных варварских разрушений.
Историческая часть города включена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, как «шедевр человеческого гения» и «пространство красоты и эстетической важности». Во как! И, ведь, берегут, ремонтируют, ухаживают. И не кричат - снести все эти развалюхи к чертовой матери и построить на их месте что-нибудь современное, ибо в центре города должно быть только оно и никак иначе!

А мы идем по этому глиняному городу и насмотреться не можем. И умиляемся и удивляемся, и ощущаем себя героями восточной сказки из детства.
Конечно, все эти дома не тысячелетней давности, что-то относительно молодое, которое дозволяется построить из кирпича, но снаружи этот кирпич должен быть обмазан саманом - глиной с соломой.

Это и требование ЮНЕСКО и прояления того самого человеческого гения – в 50-градусную жару в саманных сооружениях прохладно благодаря соломе, входящей в состав кирпича-сырца. Именно солома создает «воздушные карманы» – естественные теплоизоляторы.
Всё это мы прослушали у заготовленной кем-то для ремонта саманной кучи:



Улочки узкие тоже не просто так, а для создания тени:







А двери? Каждую хочется потрогать, погладить. Ручки на каждой половинке двери разные: правые издают более нежный стук, а левые, уж, как стукнут, так стукнут. Потому что одни для женской половины дома, другие для мужской:

  

Тоннель ведет к следующим дверям:

  

А за дверями может быть вот такой оазис:



Редкие прохожие улыбаются, некоторые хотят сфотографироваться с нами:











Иногда клубок улиц распутывается сам и открывает более свободные пространства:



Здесь у нас небольшой привал, чтобы передохнуть и обменять у вызванного Майрам местного менялы наши евро на мятые засаленные купюры с мечетью Джаме. В этот раз получилась большая куча денег. Меняла приехал на мотоцикле и расположился с денежным мешком на скамейке под деревом.



Следующая остановка - кофейня на крыше.

[любовьь]

Язд. Кофейня на крыше. В лабиринте глиняных улиц есть кофейня. Да еще и известная в туристических кругах. У местных, думаю, тоже популярна вечерами. Где-то здесь вход в нее. Кофейня на 2 этаже. Мы сидели под крышей у окна, так как на самой крыше укрытия от палящего солнца не было: Предложили кофе по-восточному и гранатовый сок. За гранатовый сок отдают в подарок глиняную кружку, из которой пьешь. Что странно. В такую жару сок и так популярнее кофе. Но главное в кофейне другое – виды с крыши на глиняный город: Посмотрите сколько башен ветроуловителей (бадгиров) над крышами. Бадгиры тоже отнесем к «шедевру человеческого гения» ЮНЕСКО. Эти древние кондиционеры придуманы тьму веков назад и функционируют до сих пор. Прорези башен с заслонками очень чувствительны к малейшему ветерку. Они ловят его, направляют вниз, туда, где человеческий гений нашел воду в пустыне, направил в нужном направлении подземные реки, построил к ним колодцы со ступенями. Ветер охлаждается в подвалах домов, увлажняется и поступает в помещения. Хороший бадгир может снизить температуру в помещении на несколько градусов без всяких источников энергии. Ветроуловители были известны в Египте, на Ближнем Востоке и в Древней Персии еще 2,5-3 тысячи лет назад, и их использовали даже в обычных домах. Некоторые из этих технологий охлаждения воздуха были столь изощренными, что ставят в тупик даже современных специалистов по системам кондиционирования  . А колодцы эти нам показали, когда мы спустились с крыши на землю. Вот этому – 500 лет: Или вот этому?

[любовьь]

Изучив древние колодцы,  попадаем на склад ковров.
Работники мечут перед нами бисер свою продукцию. Так как никто из нас ею не заинтересовался, мы испытали чувство неудобства перед торговцами:









С этим чувством вышли на улицу и там облегченно вздохнули. Долго ли, коротко ли шли по глиняным улочкам, но вышли в конце концов на маленькую площадь:



В углу площади стояла странная деревянная конструкция, называется нахль:



Нахль - обязательный атрибут мусульманского праздника Ашура - дня поминовения имама Хусейна, принявшего героическую смерть.

"В память о его мученической смерти шииты соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы и гибели имама. На площадях и улицах сооружаются помосты, на которых разыгрываются эти представления – траур, поминки, оплакивание и т. д.

По городам и селениям в дни траура проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена; некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким криком. В знак скорби женщины много рыдают: считается, что слезы, пролитые в эти дни, являются благословенными и излечивают от различных болезней, их даже собирают в особые сосуды – слезницы.

А эту конструкцию, именуемую «нахль», украшают тканями, зеркалами, мечами, флагами и другими религиозными символами. В Йезде и близлежащем городе Абьяне проходят самые известные церемонии такого рода. В Йезде в них участвуют сотни мужчин, которые проносят тяжеленный нахль вокруг площади Амир-Чагмаг. Для участия в ней люди специально приезжают из разных уголков Ирана" (с). А мы прилетели из России, чтобы просто посмотреть на эту нахль.

И если у Майрам ни разу не возникало желания сходить на публичную казнь, то на это шествие она периодически ходит, ибо очень зрелищно (фото из инт-та):



Под рассказы Майрам мы незаметно дошли до площади Амир-Чагмаг, которой восхищались вчера в вечерней подсветке. На площади мечеть, два пруда, базар:





В углу тоже стоит нахль. Только эта нахль более ценная, так как зачехлена и озаборена:



Площадь в траурном убранстве:





Днем эта площадь меня совсем не впечатлила. Ну, вот что это за сарайки на ней?





В общем, пошли мы отсюда. Сначала есть мясо верблюда, а потом по главной улице в пустыню поедем, любоваться другим, еще не съеденным верблюдом и закатом:



 

[любовьь]

Вечер в пустыне

Сначала пустыня была не очень похожа на пустыню - в мелкий камушек и в верблюжью колючку. Вроде, такие пустыни называются солончаковыми.



Потом мы свернули с трассы и поехали через пустыню по грунтовой, то есть, пустынной дороге и в конце концов увидели-таки песчаные барханы, а у их подножья лагерь "Синбад":



Кроме нас в лагере было еще несколько человек, хотя обычно местных очень много, но - траур... В лагере, огороженном забором, пара служебных зданий, постройка типа древней крепости,



вдоль забора отдельные "ложи" с дастарханами для любования заходом, а в середине территории круглые глиняные очаги со скамьями внутри.





Мотоциклисты и джип, завидев нас, продемонстрировали свое умение, носясь по барханам верх вниз с подскоками и разворотами. На джипе был какой-то отмороженный водитель, он такооооое показал, съехав боком за сарай, что вызвал непроизвольное "ах" и уверенность, что за сараем джип валяется вверх колесами.







Желающие пощекотать нервы сразу встали в очередь к сарайчику за билетами. Нервы можно было пощекотать на джипе, мотоцикле, квадроцикле и бедолаге-верблюде. Джип и верблюд были эксклюзивны, в единственном числе, другого же добра было больше.

Рая, которая хотела промчаться с мотоциклистом по барханом, неправильно озвучила свое желание, а Майрам рядом не было, поэтому ее не поняли, и билет продали на квадроцикл. Из-за сарая после "щекотания нервов" Рая вернулась расстроенная:

-Я машину вожу, а меня посадили на квадроцикл и выпустили на ровную огороженную площадку с извилистой дорожкой по кругу, размеченную кеглями.

Местный верблюд был очень застенчивым. Развлечение с ним происходило тоже за сараем вдали от посторонних глаз. Им попользовалась вроде бы только одна женщина. За сарай к верблюду её сопровождал муж.
Я не видела ни верблюда, ни Раи на квадроцикле, потому что сразу полезла на бархан. Туда уже поднялась компания местных.



От них внизу осталось только это:



Смотреть за гонками было интересно. Мотоциклы с ревом поднимались почти по вертикали к вершине бархана. В метре от нее замирали, затем рев мотоцикл переходил в мощный рык, мотоцикл взлетал на вершину и скрывался за ней, поднимаясь потом на более мелкие барханы. Народ слезал с них наадреналиненный.

Отмороженный джип тоже носился по пустыне, как наскипидаренный. Наш Павел вышел из джипа и долго сидел, курил, медленно приходя в себя:

-Многое испытал в жизни, но такое впервые.

Солнце опускалось всё ниже. Вход в пустыню (бесплатный):



Ждали заход солнца, но сегодня была дымка, и солнце скрылось в ней, будучи еще желтым. Но все равно было красиво и романтично.













В лагерь вернулись в сумерках, когда зажглись гирлянды с огнями. Гирлянды были совершенно неуместными. Из-за них мы не увидели звездного неба. Хорошо хоть луну не затмили. С одним пламенем костра было бы аутентичней.



Расселись внутри кольца на подсвеченные скамьи. В центре зажгли костер. Нам принесли чай с кексом и запеченную в фольге картофелину.



Девушка из соседнего очага, зашла к нам и застенчиво спросила, откуда мы. Узнав, попросила разрешения сфотографировать нас.



Выпив чая,наш молодой человек Олег объявил:
-Щасс запою.



И запел, а мы подхватили, так как на самом деле было"здорово, что все мы здесь сегодня собрались", а потом вспомнили и "солнышко лесное", и даже почему-то "шел отряд по берегу" и "там вдали за рекой"  . Весело и душевно прошел вечер.

Наш автобус стоит под парами, ждет нас.



А еще ждет сказочный отель с распашными дверями и навесными замками, и даже еще одна ночная буря с раскачиванием люстры за окном. Сегодня она была слабее вчерашней, но все равно позавывала и поскрипела.
 

[любовьь]

Язд. Зороастрийский храм

Сегодня у нас зороастрийский день. С утра съезжаем из нашего сказочного отеля. Раиса съезжает с новеньким чемоданом.

Да, вай-фай в отеле действительно был. Поэтому по утрам я отзвонивалась обоим сыновьям, сидя во внутреннем дворике восточной сказки, и под журчание фонтана взахлеб озвучивала свои восторги от иранской действительности. Но сегодня утром предупредила, что опять пропаду уже до Москвы. В общем, продолжайте следить за обстановкой в Иране, сыны мои.

Язд - центр древней индоперсидской религии зороастризма, и название города происходит от слова «яздан» - Бог, божество. Главные заповеди религии - благие мысли, благие слова и благие дела.
Кир Великий, исповедовавший зороастризм, а следовательно придерживавшийся ее основных заповедей, не зря вошел в историю, как справедливый, заботящийся о своем народе, царь.
Основой зороастризма стали откровения Заратустры, пророка жившего 1500 лет до н.э.



Его гимны обращены к верховному божеству Ахура-Мазде. У Ницше есть книга «Так говорил Заратустра». Лет 20 назад по чьему-то совету пыталась ее осилить, но хватило терпения только на половину. Наверно, сейчас, немного прикоснувшись к этой религии, почитала бы ее с другим настроем.

В период правления династии Сасанидов зороастризм был утвержден государственной религией Персии. Помните барельеф в Накше-Рустам, на котором божество передает священное кольцо, символ власти,  сасаниду?



Преклонялись зороастрийцы перед силами природы, главное, перед огнем. Поэтому их называют еще огнепоклонниками.
Но были и периоды гонения на зороастризм в древней истории, когда в Персию пришли мусульмане. Спасаясь от них, зороастрийцы перебрались в Индию. В 20 веке популярность религии снова начала расти. Сегодня зороастрийцев в Иране не притесняют. В Язде и окрестностях их несколько десятков тысяч, а во всем мире до трехсот тысяч человек. Храмы зороастрийцев сохранились в Тегеране, Кермане и Язде.

Весь Иран отмечает навруз - зороастрийский новый год по солнечному календарю, хотя аятолла Хомейни пытался этому сопротивляться, аргументируя тем, что навруз не исламский праздник. Но иранцы продолжают с большим размахом его праздновать, привнося в праздник много огня, в том числе, и прыгая через костры. Эдакие наши Снегурочки, да? Или наоборот. Так же, как у нас христианство вынуждено было связать свои праздники с праздниками языческими, так и ислам смирился с наврузом и примазался к нему, внеся что-то исламское.

С утра мы едем в крупнейший в мире центр зороастризма - храм Аташкадек. Храм новый, построен в 1940 г.



В него был перенесен священный огонь, который не гаснет уже 1500 лет (!!!) Майрам специально привезла нас сюда рано, чтобы мы смогли увидеть, как специальный служитель поддерживает священный огонь в печи-вазе каждое утро и вечер, подбрасывая в огонь кусочки священных деревьев - миндаля и абрикоса. Огонь ничто не должно осквернять, даже человеческое дыхание.Поэтому чаша с огнем стоит в закрытом помещении, а зеваки типа нас, следят за действом через стекло.



Служитель, облаченный в белые одежды и белые тапочки, в маске и шапочке деловито заходит в помещение, и не обращая на нас никакого внимания, проверяет огонь, шевеля тлеющие угли, выходит и вновь возвращается со священной корягой в руке.





Решив, что одной коряги будет маловато, он быстро приносит еще одну, закрывает помещение и уходит.





А мы идем на 2 этаж в музей зороастризма, где слушаем о нем разные истории от Майрам. На фото разные моменты из жизни зороастрийцев.









Это те самые 7 блюд, обязательных на столе в навруз, о которых нам рассказывала Майрам.



Девушки- работницы музея в зороастрийских одеждах.



Девушки остаются, а мы едем к зораастрийским Башням Молчания.

Изменено 27 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Башни Молчания

А кто-нибудь знает, что марка машин Мазда названа в честь Ахура-Мазда, Бога зороастрийцев? На русском сайте Мазда говорится:

В 1934 году появляется первый логотип Mazda. Компания переименована в честь Ахура Мазда, зороастрийского Бога мудрости, который связывает человека с природой и остальными богами. Новое название также созвучно фамилии основателя компании Мацуда.

Логотип фирмы представляет собой видоизменённый и стилизованный фравахар, т.е, главный символ зороастризма, изображающий зороастрийского ангела-хранителя в окрылённом солнце. У Мазды это выглядит, как буква «М», или как расправленные крылья.

 

Зороастрийский день продолжается. Выезжаем из Язда в сторону Исфахана. На выезде из города новый университет. Обучение в нем бесплатное. Из-за пустынного климата из Язда уезжают жители в более комфортные места проживания. Чтобы как-то остановить отток горожан, привлечь молодежь, и построен этот университет.

Сразу за городом находятся Башни Молчания или зороастрийское кладбище. Это два высоких холма с захоронением наверху.



"У зороастрийцев странные обычаи погребения - тело усопшего не должен осквернять землю, воду, воздух, а тем более, огонь. Поэтому, когда кто-то умирал, его тело клали на специальные носилки и привязывали к ним священной веревкой. Специальные люди поднимали его наверх Башни.



У подножия холма несколько строений ритуального назначения для родственников: зал ожидания очереди, зал для поминовения, комнаты для отдыха тех, кто приехал издалека:







Наверх мы поднимаемся по более пологому склону, который наверху сходится с лестницей. Глядя на нашу процессию, чего-то Моисей вспомнился 





Площадки на вершине Башни всегда были абсолютно круглыми с высокими стенами. В середине каменного кольца выкапывалась яма. В этой яме делали что-то вроде дренажа, состоявшего из песка, угля и фосфора. На дренаж клали плиту и только на эту плиту уже тело усопшего. И уходили. Мертвых людей не закапывали. Считалось, что ветер и птицы сделают свое дело. Так оно и происходило. И только через несколько дней (месяцев) их кости переносили в специальное костехранилище в скалах." (с)



Последний раз так хоронили еще в прошлом веке. Сейчас зороастрийцев хоронят на обычных кладбищах, но в бетонных бункерах, чтобы не осквернять землю.

В общем, прогулка и истории от Майрам на эту тему- так себе удовольствие. Но хотя бы вид сверху красивый. Хочется в автобус, чтобы скорее всё это развидеть:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 27.06.2024 - 19:04

Изменено 28 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Мейбод

По пути в Исфахан останавливаемся в Мейбоде. Это тоже древний доисламский город, тоже бывший какое-то время столицей Персии.
Сначала - гончарная мастерская. Читаю отзывы - самые низкие цены на керамику здесь. Выставка продукции начинается на улице.



Харизматичный гончар показывает нам в мастерской свое искусство изготовления разных изделий. За работой профессионала приятно наблюдать.



Мастер привлекает нашу туристку. Девушка садится на его место и, как ни странно, у нее тоже получается слепить вазочку. Удивительно. После гончарного шоу разбрелись по залу с готовой продукцией.







Купила себе на память вазочку и тарелку. Тарелка стоили 1 200 000 риалов, т.е 2 евро, вазочка что-то около этого. Пока постоянно используются на обеденном столе, радуют глаз:



Следующий объект внутри выглядит так:

 
Мне кажется, никто не догадается, что это такое. Снаружи это сооружение выглядит так:



Белая полоса на нем - не украшение. Полоса гладкая, что является препятствием для змей, которым очень хочется попасть внутрь, так как это голубиная башня. В средние века они строились повсеместно и в больших количествах. Внутри голуби выводили птенцов, у каждой голубиной семьи своя отдельная ячейка общества проживания. Внизу скапливался помет, который использовали, как удобрение. Да, и мясо голубей считалось вкусным, полезным и даже лечебным.
Неподалеку куполообразная постройка - яхчал.



В древности делали не только кондиционеры, но и холодильники. 400 лет до н.э.  персы уже придумали технику хранения льда летом в пустыне. Часть льда морозили осенью в яхчале из дождевой воды или подземного источника, другую часть льда привозили зимой с окрестных гор, перекладывали соломой и оставляли в чаше внутри купола.Резервуар внутри уходит в землю. Купол часто имеет и систему бадгиров, охлаждающих воздух внутри. Лед хранился в них целый год.





Но главной достопримечательностью города является старинная крепость Нараин. Первая крепость на этом месте была возведена более 6000 лет назад (в четвёртом тысячелетии до нашей эры). А нынешняя крепость построена на развалинах старой в 760 году до нашей эры. Крепость стоит на холме с видом на город, который, подрастая, из крепости вышел, а изначально всё население города умещалось за крепостными стенами.







Часть крепости была разрушена во время правления Реза Пехлеви при строительстве дороги. Так поняла, что Пехлеви много чего порушил. Внутрь зайти можно, но нас почему-то не водили, даже стоянки для фото с дороги не хотели делать. Просто мы так разахались, что остановились.
Фото из интернета внутри крепости и вид на древний глиняный город.









Я бы с удовольствием побродила и по крепости и по глиняному городу...

[любовьь]

Караван-сарай Обедаем сегодня в мейбодском караван-сарае Шаха Аббаси поблизости от крепости. Слово караван-сарай имеет персидское происхождение и переводится, как дворец для караванов. Торговцам, перевозившим товары, нужны были места, где бы они могли отдохнуть в безопасности, перекусить и дать отдых своим вьючным животным. Именно этот караван-сарай был построен в 17 веке шахом Аббаси для восстановления Великого Шелкового Пути через Персию. Всего вдоль это пути было около тысячи караван-сараев. Они располагались на расстоянии 18 км друг от друга, расстоянии, которое за день проходит верблюд. Большинство караван-сараев представляли собой прямоугольную или квадратную постройку в один или два этажа и с большим внутренним двором. В дворе обычно располагался большой колодец. Стены здания были мощные и имели мало сквозных отверстий. Поэтому караван-сараи были достаточно безопасны и легко могли при необходимости превратиться в крепость и выдержать нападение разбойников. Внутри комплекса располагались жилые помещения для постояльцев, товарные и продовольственные склады, загоны для вьючных животных. В нашем караван-сарае посередине колодец, над ним площадка для намаза. За ним отдельные "номера" для зажиточных торговцев. Верблюдов они держали рядом, так как верблюд был большой ценностью - его могли и украсть, и отравить. Вход в общие помещения для отдыха в углах. Мы там будем обедать. Снаружи некоторые караван-сараи действительно напоминали настоящие дворцы, но внутреннее убранство было довольно скромным. В некоторых даже не было постелей для гостей, и постояльцам приходилось возить одеяла с собой. Караван-сараи в крупных городах были более комфортны. В них торговцы могли посетить баню, бассейн и чайхану, обменять деньги. Укреплены городские караван-сараи были хуже, так как риск нападения на них был ниже. На ночь ворота караван-сарая запирались. Утром после намаза и завтрака давалось 20-30 минут на сборы. Если за это время не раздавалось вопля "держи вора", ворота открывались. Если что-то у кого-то пропало, ворота оставались закрытыми, пока вора не найдут. Вот здесь были ворота: Заходим в угловую дверь, где раньше было общее помещения для отдыха, а теперь ресторан: Можно сесть за нормальный стол или расположиться на дастархане: На обед помимо шведского стола с овощами нам подали на четверых вот такое блюдо с 3 видами мяса и рыбы. Самое вкусное и нежное было мясо ягненка. Из напитков - айран и пепси-кола с фантой. Ну, вот как такое мясо и без красного вина? А пепси-колу совсем не хочется. Попробовала айран. Не скажу, что противно, даже, наверно, я бы перешла на него. Думаю, он хорошо утоляет жажду, но так как никогда не пила, не знала, как организм отреагирует на него, поэтому в дорогу рисковать не стала. Пришлось пить газированную фанту. Напротив сидела очень красивая иранская пара. Взгляд так и притягивался к ним: Опять объелись и отяжелевшие поплелись в автобус, фотографируя всё по пути. Едем в Исфахан. По дороге фисташковые рощи и каменистая пустыня до гор

[любовьь]

Исфахан. Мост Хаджу

В Исфахан въезжаем в сумерки. Городу 900 лет. Он, как Шираз, Язд, Мейбод, тоже был когда-то столицей древней Персии.

-Исфахан – половина мира, – говорили древние персы, имея ввиду, что город так прекрасен, что надо обойти полмира, чтобы увидеть столько же великолепия, сколько есть в Исфахане. Это относилось к расцвету города в 16-18 веках в эпоху правления шахской династии Сефевидов. В те времена Исфахан превратился в один из крупнейших городов мира с населением около 1 млн человек.

Несмотря на то, что Исфахан находится на границе пустыни, он утопает в зелени и в цветах. И все это благодаря реке Зайендеруд, протекающей через город. Название реки так и переводится — «дающая жизнь».
В Исфахане 11 мостов через реку. У самого красивого моста Хаджу мы выходим на вечерний променад. Мост построен в 1602 г на месте еще более древнего моста уже упомянутым в Мейбоде сефевидским шахом Аббасом.

Щасс запою устрою вам пытку фотографиями. А потому - что обалденно красиво, романтично, хочется гулять и гулять по мосту в окружении незнакомых людей в непривычных одеждах, среди иноземного гомона, видеть приветливые улыбающиеся лица красивые другой красотой. Улыбаться в ответ и просто улыбаться, потому что ты черти где, на загадочном Востоке, на мосту, по которому также гуляли за всю его историю миллионы и миллионы людей. И не просто самой улыбаться от счастья видеть всё это, но и поделиться этим своим счастьем:













Этот роскошный мост имеет 23 арки высотой по 14 метров и две галереи. А три павильона (по одному на берегах и посреди моста) придают ему особое изящество.
Представьте себе древнюю Персию, томный летний вечер. Яркие звезды на небе. А тогда несомненно и звезды были ярче, и луна краснее, и персиянки моложе и красивее. И сидят в каждом павильоне шахи-сефеиды, то один, то другой, пьют ароматный восточный чай, смотрят на луну и думают:

-А что бы еще такое построить, чтобы и вторую половину мира изумить?







Мост и сейчас пользуется большой популярностью у исфаханцев. Они приходят сюда семьями, чтобы скоротать душный вечер в прохладе от реки, полюбоваться ее течением в даль времен, изящной простотой моста в сказочной подсветке.









-Зимой рассматривала фото моста и думала, неужели я всё это увижу, неужели буду стоять на этом мосту в его оранжевой подсветке, - говорит завороженно Раиса.
И ведь стоит. Сбылась мечта.



Возможно сбылась мечта и вот у этих исфаханцев, мечта увидеть русских, поулыбаться друг другу, пофотографировать. Посмотрите, какие прекрасные своей доброжелательностью лица:



Но как в "Золушке"пора возвращаться из прекрасного далека в автобус:
-Ваше время истекло. Ваше время истекло...
Пора ехать в отель:


 

[любовьь]

Вечер в Исфахане.

Отель находится на главной улице впритык к станции метро. Мы с Раисой после заселения сразу решили отправиться ко второму по красоте мосту Си-о-Се Поль, или Мосту тридцати трех арок. Он построен примерно в то же время, что и мост Хаджу. Наша улица как раз упирается в него через 2 км от отеля. Мария посоветовала по пути свернуть налево по пешеходной улице, чтобы посмотреть в вечерней подсветке на центральную площадь.

Сворачиваем. Обратите внимания на тротуарную плитку, чистоту и обилие гуляющих:









Улицы приводит нас на одну из самых больших площадей мира - Накше-Джахан, или площадь Имама Хомейни, или по-простому - Шахскую, или даже Географическую. Размеры 500х165 м. По периметру - здания с арками. В Иране во всех городах очень красивая подсветка зданий - яркая, теплая, спокойная без миганий:







Площадь - завораживающая ночью. Смотришь и насмотреться не можешь. Еще и луна над куполом мечети пробивается через легкое облачко.



Очень много местных. Отдыхают семьями, компаниями, раскинув свои дастарханы на газонах, а местами и на тротуаре:





 

С площади решили вернуться на главную улицу по другой, параллельной пешеходной. И немножко заплутали, а это так здорово  .



Но нашлись, немного вернувшись назад. Как теперь увидела на карте, эта улочка до центральной не доходит, поэтому и сбились с пути.
А на главной случайно столкнулись с нашей Юлей - как тесен мир, однако  . Дальше отправились втроем. Главная улица от поворота на площадь становится пешеходным бульваром с широкой центральной аллей, 2 боковым и двумя тротуарами: деревья, цветы, скамейки, гуляющая публика.





На мосту Си-о-Се Поль народу еще больше. Прогулялись по мосту туда-обратно.









Еще на заходе на мост к нам "пристал" странный мужчина. Был почему-то в такую жару в костюме (но без галстука), говорил на ломаном русском, был нудным и скучным. Что ему от нас было нужно, так и не поняли. Может, меняла? Отстал в конце концов, но на обратном пути застали его сидящем в засаде на прежнем месте на входе на мост.

Посидели немного на набережной, как местные, перекусили крылышками с газировкой из КFC, сфотографировали пару, курившую кальян по соседству с нами:



Когда-то подобная атмосфера Исфахана вдохновила Ива Роше на создание одноименного парфюма. "Аромат ориентирован на уверенных и целеустремленных женщин с хорошим вкусом. Парфюмерная композиция имеет две существенных особенности - нарядность и яркость. В то же время в аромате есть намек на что-то чувственное и интимное, это наводит на мысли о жарких ночах и рассказах Шахерезады." 



Вот так вот  Что-то подобное мы здесь на берегу реки и почувствовали, а потом в романтичном настроении отправились обратно. По бульвару чеканили шаг, как три русских богатыря - в центре высокая статная Юля, по бокам коротышки мы с Раисой.



Чем-то мы отличались от местных, они обращали на нас внимание. На бульваре нас обогнала семья на велосипедах: мама, девочка лет 10 проехала мимо и оглянулась с интересом на нас, а мальчик лет 6-7 так засмотрелся, что чуть с велосипеда не упал. В общем, сегодня мы доставили радость местным жителям - они радовались русским, радовались приветствию, улыбкам, как маленькие дети.

Окрестности отеля и отель:







Расскажу немного про сан.узлы в иранских отелях. Унитазы доукомплектованы шлангами; туалетная бумага, мыло, шампуни, гели - это всё есть. А удивляли каждый раз души. Душевая кабина было только в аэропортовском европезированном отеле. В отеле Шираза к стене просто прикреплен гибкий шланг. Без занавески. В центре сан. узла на полу сливное отверстие. В Язде - то же самое, но была занавеска, а здесь всё сурово: на стене не гибкий шланг, а стационарный душ без занавески. Моешься, вода брызжет на унитаз и по всему санузлу. Странно, но не раздражительно - убирать же не нам. Хотя в откровениях белорусски, вышедшей замуж за иранца, она именно этим сливом в центре санузла восхищается, говорит, что это очень удобно.
 

В отличие от Ив Роше закончу описание исфаханского вечера на туалетной ноте.
 

[любовьь]

Исфаханский день.

Утром нас везут на другой берег в район моста Си-о-Се Поль, который когда-то и связал город с армянским кварталом Нор-Джуга.
Опять 17 век и шах Аббас, который побоялся, что в войне с турками не сможет удержать отвоеванные им территории Закавказья и решил применить тактику выжженной земли, т.е. выселить всех армян из армянского города Джульфы насильно в Персию. Это событие получило название "Великое изгнание". В Исфахане было заселено около 20 тысяч армян, которые поселились компактно на правом берегу и назвали свое поселение Нор-Джуга (Новая Джульфа).

Аббас проявил терпимость в вопросе вероисповедования армян, разрешив им построить христианские храмы (их здесь 13), армяне хоть и чтут исламские законы, но сохранили здесь свой язык, обычаи, не очень соблюдают иранский дресс-код и открыто продают алкоголь  - когда-то армянам удалось обвести вокруг пальца наивного Аббаса убедить Великого Аббаса, что алкоголь им нужен для ритуальных услуг, так до сих пор и пользуют его.
А еще благодаря разным преференциям от шаха квартал в средние века стал центром международной торговли, здесь появилась первая типография. И здесь же построен главный христианский собор Спасителя - Ванк. В него мы и идем от стоянки:









Внутри много фресок:

  





А эти фото, кажется, уже из этнографического музея на территории собора. Портрет нашего императора Александра третьего и его жены, две картины Айвазовского и древние рукописные книги:











Отсюда уходим к мосту. Не все же вчера его видели ночью.
 

[любовьь]

Исфахан. Мост днем.

Сегодня пятница. А для иранцев пятница (день всеобщего намаза) всё равно, что наше воскресенье – второй выходной. Поэтому на берегу реки с утра уже много отдыхающих:



Девушки-персики:



Опять одна из них смущенно спросила, откуда мы, после чего все радостно стали фотографироваться:





Днем мост выглядит по-другому. Нет ночной романтики, загадочности, щелочки в прошлое в покрывале Вечности. Наверно, если оказаться в Персеполе ночью под звездным небом, можно сойти с ума 









Вот эти бетонные подиумы-площадки в воде сделаны специально для отдыха рядом с прохладой реки. Отчаянная Юля перешла реку по бетонному основанию. Воды по щиколотку,течение быстрое, вода прохладная, только скользко.



Возвращаемся к автобусу, и любуясь и удивляясь зелени города.









Камрон рассказал Майрам, что, когда он ждал нас в армянском квартале, загородил выезд одной машине, но попросил водителя подождать 5 минут:

-Видите, мои туристы уже возвращаются. Сейчас отъедем.
-Да, взорвать, к чертовой матери этот собор, чтобы они сюда не ездили, - услышал возмущенный ответ.

Вот так вот - улыбки улыбками, но кто-то и ненавидит то ли русских, то ли армян, то ли христиан.

[любовьь]

Исфахан. Чехель Сотун. Название павильона Чехель Сотун переводится как Сорок Колонн. На самом деле у павильона 20 тонких деревянных колонн, но все они отражаются в воде фонтана. Ночное фото из интернета. Всё ночное намного красивее дневного: Построил этот павильон Аббас. Всего у сефевидов было по крайней мере два Аббаса: первый - Великий, а второй грузин Авас просто Аббас второй. Это он построил в 17 веке эту красоту для собственных развлечений и приемов высоких гостей. Гостей принимали на террасе. Причем этот Аббас на дух не переносил музыкантов. Музыку послушать был не прочь, а вот лицезреть музыкантов никак не хотел. Поэтому музыканты ютились в нишах по ту сторону фонтана у входа. В те дальние времена уже откуда-то знали, что звук хорошо передается по воде и пользовались этими знаниями  : Еще был и торжественный зал для приемов, щедро украшенный зеркальной мозаикой и фресками:   Часть фресок на тему великих персидских битв:   а часть несколько фривольного содержания типа танцы-шманцы. Причем на первом плане танцуют переодетые мальчики, которых могли после танца предложить высоким гостям. Тьфу-ты! Извращенцы средневековые  И еще они борются за звание дома образцового состояния Может аятоллы Хомейни на Аббаса не хватало?   Задний двор для гарема: В общем, пошли мы отсюда: