PRS Тур в Иран с 18 мая 2024 г. Загадочная Персия с Калябиной Марией.

[любовьь]

Ярчайших впечатлений, красоты, хороших людей и хороших гидов никогда много не бывает. Поэтому не могу не поделиться всем этим с путешественниками ТТВ.  Итак...

Салам, Тегеран

Воскресной ночью ковер-самолет перенес нас на своих крыльях из 19 мая 2024 г. в 30 день месяца ордибехешт 1403 г. И хоть ночь осталась (как ни странно) воскресной и в загадочной Персии, но субботне-воскресные дни по их персидскому календарю – рабочие. Время от московского отличалось тоже необычно - на полчаса. В общем, живут себе современные иранцы по своему древнему персидскому календарю, самому точному из всех календарей, и в ус не дуют. Правда, в СМИ персидскую дату дублируют всё же датой календаря григорианского.

Задержусь немного в нашем летоисчислении, так как люблю аэропорты, люблю самолеты и уважаю пилотов. В шереметьевском терминале В впервые, поэтому все было интересно.
Табло вроде самое большое в мире:

Много светящихся экранов (или не экранов, не знаю, как это называется):

Куранты с экрана бьют каждый час, а между битьем в башне открываются разные окна, балерины танцуют, медведи по наковальне бьют и т.д., как в пражской башне.

Помимо кресел, напротив смотровых окон есть лежаки. С удовольствием полежали, наблюдая за работой аэродрома:

Встретились с группой в назначенное время. Виза у нас была бесплатная, общая. Поэтому паспортный контроль проходили всей группой вместе. Выглядела эта виза общим списком на листе бумаги, который гид показывала на стойке.

С одной женщиной произошел интересный случай. В очередной раз, при входе в аэропорт, мне в голову пришла мысль, что как-то слабо досматривают чемоданы – всего пара секунд, когда он едет. Ручную кладь досматривают потом еще раз, а чемоданы – вроде, нет. Например, мой фотоаппарат из ручной клади при второй проверке показался подозрительным, попросили показать.

Так вот. Гид при встрече предупредила, что батарейки, пауэрбанки надлежит перевозить в ручной клади, а не в чемодане.
-Ой. А у меня в чемодане. Но его же уже проверили при входе и ничего не сказали.
-Значит, все нормально.
По аэропорту мы разгуливали втроем – с Раей и Валей. Утром в Тегеране за завтраком Валя с возмущением нам рассказала – чемодан она получила с какой-то наклейкой сверху «досмотрен», а когда в номере открыла, содержимое было перерыто, а сверху лежал акт изъятия её пауэрбанка.
Оказывается, чемоданы проверяют еще раз после сдачи. Валю вызывали по громкой связи, но мы не обращали внимания на объявления. А мой пауэрбанк не изъяли – он у меня был без проводов, а у нее торчал из него провод. Может, в этом причина? В любом случае, я за безопасность перелетов теперь более спокойна  .

И вообще – летайте самолетами «Аэрофлота»:
-Место у окна? Пожалуйста.
-Ой, а со мной еще девочка. Нас вместе.
-Которая???
-Да, вот эта же – Раиса (а мы обе пенсионного возраста, но никто не посмел сказать, что это мальчик)
И опять – пожалуйста. Еще и накормили ночью. Правда, без спиртного.
В общем, "Аэрофлот" - день и ночь в сравнении с меркантильными «Уральскими авиалиниями».

При посадке рядом с нами стоял какой-то гигантский самолет. Он был намного выше нашего. В иллюминаторе это видно по нашим крыльям:

Как будто, 2-х этажный, но иллюминаторы в один ряд. Турбины – просто гигантского размера.
Спросила у стюарда, который над нами пытался впихнуть на полку что-то невпихуемое (опять же, Аэрофлот, по-моему, закрыл глаза и на размеры ручной клади), что это за самолет.
Стюард не знал, но сгонял к пилотам и мне доложил, что это Аэрбас 450, а наш – 320.
Выглядел самолётище впечатляюще.
Летели 4 часа. Фото Москвы:

При снижении не успела сфотографировать отдельно стоящую заснеженную вершину. Это заснеженный вулкан Демавенд высотой 5610 м. Кто захочет его увидеть, садитесь по левому борту при полете в Тегеран (фото из инт-та):

Аэропорт в 30 км от Тегерана. Летели вдоль города. Огни ночного города, вытянутого на 70 км, были бесконечны, но фото получилось нечетким.
-Салам, Тегеран!

Прилетели в 3 утра. Нас разместили в большом, европейском таком, отеле рядом с аэропортом. Удалось поспать пару часов. На завтраке было много китайцев. Исподволь наблюдала за ними.

Удивила их уверенность в себе, переходящая в самоуверенность – эдакие новые властители мира. На платки китаянки наплевали и трясли длинными волосами над раздачей блюд. Я даже внутренне встала на защиту платков – как-то гигиеничнее, однако. Еще была неприятна груда недоеденной пищи у них на столе – закусали и бросили.
А на улице в Тегеране +16 градусов и прохладный ветер. Осваиваем платки и в путь!

 

 

[ТатьянаМ]

4 часа назад, любовьь сказал:

Ярчайших впечатлений, красоты, хороших людей и хороших гидов никогда много не бывает. Поэтому не могу не поделиться всем этим с путешественниками ТТВ.  Итак...

Ой, Любочка-Любовь, очень рада, что пишешь отзыв. Знаешь, как я люблю твои рассказы, и, вообще, соскучилась. )) Все время вашего тура переживала из-за трагедии в Иране, как это отразится на вашем путешествии. Но ты здесь веселая, счастливая, полная впечатлений. Я очень рада. А платок ты не зря тренировалась повязывать, чудесно!)

Изменено 11 июня пользователем ТатьянаМ

[любовьь]

1 час назад, ТатьянаМ сказал:

Ой, Любочка-Любовь, очень рада, что пишешь отзыв. Знаешь, как я люблю твои рассказы, и, вообще, соскучилась. )) Все время вашего тура переживала из-за трагедии в Иране, как это отразится на вашем путешествии. Но ты здесь веселая, счастливая, полная впечатлений. Я очень рада. А платок ты не зря тренировалась повязывать, чудесно!)

Спасибо, Татьяна. Много было переживаний по поводу ехать-не ехать. Но всё прошло хорошо. 

[Elena Ozersk]

Любаша, так ждала твой отзыв! В предвкушении захватывающего рассказа, как ты умеешь!Выглядишь солнечно!

[любовьь]

33 минуты назад, Elena Ozersk сказал:

Любаша, так ждала твой отзыв! В предвкушении захватывающего рассказа, как ты умеешь!Выглядишь солнечно!

Спасибо, Лена. Так приятно)))

[любовьь]

Тегеран. Мост Тиабад

Сегодняшний день у нас тегеранский.
Но сначала познакомлю с действующими лицами. Езжу всегда с опцией «подбор пары» для 2-х местного проживания в номере. И не только для экономии (25 тыс руб), но и чтобы не скучно было вечером, было, с кем обсудить прошедший день, поделиться впечатлениями. И мне всегда везет на попутчиц. Живем дружно, душевно, весело. Общаемся потом, с 2-мя попутчицами отправлялись в следующие туры вместе.
С Раисой познакомились на встрече с группой. Вместе коротали время в аэропорту. Пару ТТВ подбирает близкую по возрасту, но не разглашает до раздачи ключей в первом отеле. В этот раз пришлось при раздаче заранее сказать, что мы уже спарились, и будем жить вместе.
Вот, сидим на ветру плечом к плечу на жердочке какой-то на развалине над Пересеполисом, болтаем задумчиво ножками:

Гид-сопровождающий от ТТВ – Мария Калябина. Ездила с ней в прошлом году на Алтай. Поэтому не сомневалась, что всё у нас будет четко и удобно спланировано, группа будет сытно накормлена и развлечена по возможности. От Марии исходит спокойствие и душевное тепло. Мария же еще и успокоила меня в апреле по поводу поездки в сложной политической обстановке, благо у меня случайно сохранился ее телефон. 

А экскурсионным гидом от принимающей стороны у нас оказалась Майрам. Русскоговорящая женщина, родом из Узбекистана, но уже 22 года живущая в Иране. Половина восторга от поездки – заслуга Майрам. Женщина из тех, что коня на скаку остановит, плюс эрудиция, юмор, артистизм и какая-то мощная положительная энергетика. А еще она была у нас ангелом-хранителем в обмене денег, в покупках. Что бы мы без нее делали?

Автобус за нами подошел с грязными окнами и весь пропахший дешевым моющим средством. Чувствуется, водитель очень расстарался для туристов, только про окна забыл. Зато у нас в группе всего 23 чел на большой автобус, и весь его хвост расселся по одному на 2 сидения.

До Тегерана 30 км. Марьям немного напоминает о новейшей истории Ирана, об исламской революции. Проезжаем мечеть с 4 минаретами. Это мавзолей аятоллы Хомейни. Вот, что пишет википедия про его похороны: «на похороны Хомейни пришло около 10 миллионов иранцев. Во время прощания они прорвали оцепление и разорвали саван на память, после чего силы безопасности с помощью водомётов разогнали толпу, тело увезли на вертолете, а церемония была повторена через пять часов». Судя по нынешним похоронам президента, которые крутили по всем местным каналам с утра до вечера, очень даже представимо. Новый иранский аэропорт носит имя Хомейни.

По дороге Майрам рассказывает об их нравах.
Девиз нынешнего аятоллы: чем меньше детей, тем лучше жизнь семьи, призывая этим к разумному планированию количества детей, так как сейчас мало работы для молодежи. А рожают много. В городе обычно 3-6 детей, в деревнях больше. Женщинам, родившим третьего ребенка, теперь предлагается добровольная стерилизация.
В стране нет социальных программ, обязательного начального образования.
В Иране существует смертная казнь за тяжкие преступления. Казнят на площади при стечении народа. Ворам после третьего воровства отрубают пальцы. Поэтому мы можем быть спокойны за свои сумки.

Мы облегченно выдохнули и вышли в первую иранскую локацию – пешеходный мост Табиат, что переводится, как мост Природы, так как соединяет два парка над оживленной транспортной артерией, соединяющей юг и север Тегерана.
Город очень загрязненный, поэтому спасаются парками. Их в Тегеране около 700.

Парк с одной стороны моста - так себе, одна дорожка, ведущая к мосту:

Автор проекта моста молодая иранка. Мост в каком-то международном конкурсе занял 5 место из 100.

С моста открывается красивый вид на северную часть города у подножия гор:

Город в дымке, но в этой его части это не смог - в горах идет дождь. Это элитный район Тегерана с дорогим жильем.
А вот южная часть в смоге:

Обратите внимание на ширину разделительной полосы. Примерно такой ширины разделительные полосы и на трассах между городами, чтобы ночью свет фар не слепил водителей.

На другой стороне - природный парк:

А мы уходим, посетив общественный туалет:

Иногда в туалетах встречаются унитазы, но шланг есть всегда!
 

 

 

Изменено 11 июня пользователем любовьь

[любовьь]

«Что вижу, то пою», пока едем по центральному автобану вниз, на юг города к историческому центру во дворец Голестан. От исторического центра мало, что осталось. Проамериканский шах Рези Пехлеви снес его подобно парижскому Осману и настроил всякой фигни:
-Здесь теперь будет запад, а не восток. Вот так.
Фото на ходу, через грязное стекло:

Быстро промчались мимо российского посольства. По словам Майрам - самого красивого из посольств. Бывшее американское посольство тоже было где-то поблизости. В нем сейчас музей под названием «Шпионское гнездо». Было бы интересно посетить, но, увы, в нашу программу это не входило.
На его стенах надписи:
Кто идет с Америкой – наш враг.
Кто идет с Америкой – упадет вниз.
В школах день начинается с какого-нибудь слогана. Детишки хором могут скандировать, например, смерть Америке!

Движение в Тегеране оживленное. Машины дорогие, но бензин у них очень дешевый. На дорогах большое количество мотоциклов. На мотоциклистов периодически проводят облавы, так как многие мотоциклы не зарегистрированы, даже есть ворованные (наверно, их продают воры с отрубленными пальцами, надо же как-то им выживать), у многих мотоциклистов нет прав.

И автомобилисты и мотоциклисты правила не очень соблюдают, мягко говоря. Пешеходам на зебре и даже светофоре дорогу не уступают, но и пешеходы не лыком шиты – идут упрямо через дорогу, зачастую ведя впереди себя маленького ребенка.
Наша Майрам играла роль укротительницы машин: выходила на проезжую часть, выкидывала повелительно руку вперед ладонью к машинам. Тем приходилось вставать, а мы толпой, как цыплята, переходили дорогу. Потом и мы с Раисой научились так делать. Думалось, не привыкнуть бы и не начать в Ярославле так себя вести.

Мотоциклисты там вообще вездесущи. Нас здесь бесят самокатчики на тротуарах, а там по тротуарам разъезжают мотоциклисты. Впереди на баке сидит 2-3 летний ребенок, сзади женщина, а порой еще один маленький ребенок. Все без шлемов.

ОТ на улицах мало, но он есть. Есть и метро. В метро вагоны поделены на женские и мужские. В автобусах в зависимости от его устройства женщины сидят отдельно в передней или задней его части.

-Думаете, из автобусов выходят, как у вас? Нет. Здесь всё по-другому. Автобус подходит к остановке, открывает двери. Какая-нибудь женщина, замотанная в платок, начинает вставать, подобрав свои юбки, подходит к открытой двери и кричит:
-Али! Мы выходим.

Али просыпается на переднем сидении, протирает глаза, встает и начинает пробираться к выходу. Все ждут, когда пара выйдет.

Незаметно доехали до цели. Идем мимо местных во дворец:

 

[любовьь]

Голестан

Голестан (розовый дворец) – дворцовый комплекс из нескольких зданий. Начало постройки - 16 век, затем несколько раз перестраивался и достраивался. Сначала являлся временной резиденцией шахов. В 18 веке, когда Тегеран стал столицей, правящая в то время династия Каджаров сделала его резиденцией постоянной.
Последний шах из этой династии Насер ад-Дин Шах Каджар перестроил его в 19 веке до нынешнего состояния. Для краткости буду называть этого шаха Насреддин. Он получил власть в 1848 году и правил на протяжении 47 лет. Его правление стало самым продолжительным в 3000-летней истории Ирана. Шах интересный. Расскажу о нем после тронного зала.

Издали здание тронного зала выглядит так:

Дворец на фоне новостроя Пехлеви. Хорошо хоть сам дворец не снес.

Мраморный трон стоит на открытой с одной стороны террасе. Защищён от солнца парусиновым занавесом. Трон воплощает в себе лучшие образцы иранской архитектуры. Он расположен посреди террасы и сделан из знаменитого желтого мрамора провинции Язд.

Сама терраса украшена картинами, резьбой по мрамору, изразцами, лепниной, зеркалами, эмалью, резьбой по дереву и решетчатыми окнами:

Ослепленные и оглушенные его красотой движемся на ощупь идем к следующему дворцу, пристроенному к этому. Тоже трон на террасе. Но терраса поменьше и трон попроще.

В названии дворцов запуталась. В инт-те тоже встречаются разночтения, поэтому не буду их называть никак.
 

[любовьь]

Голестан эпохи Насер ад-Дин Шах Каджара На стенах этого дворца в мозаике появились розовые краски (до сих пор их не было) и розы. Это уже период правления того самого Насреддина. Насреддин был путешественником и писал путевые заметки (в этой теме мы все, оказывается, немножко насреддины). Розы и розовый цвет - влияние Франции. Шаха поразила архитектура и музеи, и он старался сделать что-то подобное в Голестане. Зал с подарками от разных стран:

Шкафчик с подарками от России:

В залах много портретов и фотографий шаха:

Шах был и в России и даже посмотрел балет в Мариинском театре. Пришел в восторг от зрелища в целом и от балерин в пачках в частности. Вернувшись домой, переодел свой гарем в пачки.

-А гарем у него был страшенный. Вот, страшный и всё тут. А в пачках они смотрелись еще и смешно, - эмоционально описывает действия шаха Марьям, - но смеяться над этим не стоит. Во все времена и у всех народностей были свои каноны красоты. В гареме царил культ полного тела. Женщин сытно кормили и вынуждали вести малоподвижный образ жизни. Красивыми считались сросшиеся густые брови, к тому же, шах еще предпочитал женщин усатых.

У него в то время был уже придворный русский фотограф, некий Севрюгин, который вел фотохронику его правления. Но женщин фотографировать не имел права. Поэтому любознательный шах брал у него уроки фотографии и свой гарем фотографировал сам.

-В одном зале висела фотография его гарема. У туристов она вызывала смех. Поэтому ее убрали обратно в хранилище.
Но одна фотография шаха и его любимой жены в залах все же была (есть версия, что так как шах был шутником, на фото переодетые евнухи)

Остальные фото из интернета. Севрюгин готовит шаха к съемкам, любимая жена и гарем в подобии балетных пачек:









С красотками Голестана закончила, но красоты дворца еще не исчерпаны. Крепитесь - продолжение следует 

Изменено 13 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Еще немного Голестана

Пора уже закончить с Голестаном. Что-то мы проголодались.
Просто вставлю оставшиеся фотографии шикарного зеркального зала (зеркало на Востоке – символ чистоты и богатства), облицованного зеркальной мозаикой, обеденного зала, зала приемов.

Хлебом не корми, дай поотражаться в старинных зеркалах. Кто в них только не смотрелся 











Зал торжественных приемов:





Три трона. В центре стационарный, по краям переносные:



Обеденный зал для близких домочадцев:



Выходим на волю из золотой клетки, идем вдоль расписной стены к зданию Солнца (высокое, со смотровыми башнями)





и зданию с башнями-ветроуловителями.





Вот эти высокие башни на здании, ловушки для ветра, созданные несколько веков назад, находятся за гранью фантастики. Знакомьтесь – древний кондиционер. В прорезях башни запутывается ветер. Там есть заслонки, которые открываются-закрываются в зависимости от направления ветра. Каналы в ловушках сделаны так, что за счет разницы давления ветер из башни опускается в подвальный этаж, где находятся колодцы с водой, охлаждается, увлажняется и поднимается вверх в помещения здания опять же за счет продуманной разницы давления. Придумано несколько веков назад! Удивительно!!!

Прогуливаемся напоследок вдоль бассейнов:







Прощаемся с дворцовым комплексом и едем сначала на обед.

Изменено 13 июня пользователем любовьь

[любовьь]

Обед и музей ковров

Обеды на 7 дней стоили 84 евро и представляли собой шведский стол. Первое (специфические, иранские супы с разными бобовыми, чечевицей и еще чем-то). Я один раз попробовала, а потом переключилась больше на овощи: морковь, капуста, огурцы, помидоры. Мясное, чаще всего, кебаб, рыба, иногда сосиски (на вкус от наших отличаются), гарниры из риса, макарон, картофеля. Всё это с пряными приправами, но не очень острое. Вкусно и сытно.





Из напитков по утрам – чай-кофе, айран. Еще холодные напитки: вода и…. пепси-кола, фанта. Еще что-то газировано-сладкое. Один раз попалось безалкогольное пиво. Оно было с пивной горчинкой и не газированное!!! Я даже слегка захмелела то ли от пива, то ли от радости после сладких пепси-кол.

Спросила Майрам:
-Как же так? Ненавидите американцев, но пьете кока-колу, фанту?
-А у нас это своеобразное выражение наплевательства на их санкции.

На десерт – арбузы, дыни, обалденно вкусные финики в какой-то пряной подливе и что-то типа бисквита и печенья. Я даже ни разу не попробовала. Объедались и без бисквита.
От обеда отказывались несколько туристов. Где они проводили время и чем питались, не знаю. Мне кажется, самостоятельно пообедать сложно: не всегда рядом с местом, где обедает группа, есть, где перекусить самостоятельно. Это в городах. А где-то за городом точно пойти некуда. Ну, и надо знать язык. У них даже цифры кракозябры какие-то, а не наши, которые мы называем арабскими, а персы, оказывается, называют европейскими.
В общем, с цифрами непонятно, что. Надо разбираться. Для меня их цифры были неожиданностью. Пришлось читать про арабские цифры. Много нового узнала помимо забытого школьного.

Майрам сюда на обед пригласила менялу. За 50 евро я получила 30 миллионов риалов.

Сытые, засыпающие на ходу после бессонной ночи и урывочных 2 часов сна в отеле у аэропорта, отправились в музей ковров. Не очень-то туда и хотелось. Но усовестила себя, что быть в Персии и не увидеть настоящих персидских ковров – неправильно.
Походили, посмотрели, послушали про производство ковров, про натуральные красители. Есть ковер 500-летней давности.





 

  

На музее ковров наша туристическая программа сегодняшнего дня закончилась.

[любовьь]

Перелет в Шираз.

Вечером улетаем из Тегерана на юг страны в Шираз. Отправляемся в старый тегеранский аэропорт Мехрабат.



В фильме «Операция Арго» о спасении заложников американского посольства много кадров снято в нем.
На подъезде к аэропорту - башня Азади (Свободы). Построена в 70-е годы прошлого века в стиле смешения иранских исторических традиций и современных. Напоминает сложенные в молитве руки. Задумывалась, как символ города. Очень красива в вечерней подсветке. Жаль, мы подъехали засветло:



В башне какие-то мелкие музеи, но нам на сегодня музеев уже достаточно. Под аркой прошлись. Проход приносит удачу путешественникам. 



Странную особенность имеет время: иногда пролетают, как миг, недели, а иногда время растягивается, как наш сегодняшний день. Кажется, Шереметьево было очень давно, что в Тегеране мы минимум два дня. А, ведь, прилетели всего лишь утром. 

Перед входом в аэропорт разные скульптуры.















До Шираза 1000 км, лететь чуть больше часа, но в полете покормили. Самолет набрался полный. При высадке подали к самолету два трапа – впервые такое вижу.

Под крылом самолета Шираз:



Когда выходили из аэропорта, заметила сначала одного военного в форме цвета пустыни в разводах с автоматом в руках, потом еще пару.

-Странно, в Тегеране ни в одном, ни в другом аэропорте военных вроде не было. А, может, просто не заметила.



Потом, когда шли дорожкой через сквер к стоянке, в разных местах попались три джеймс бонда высоких статных мужчины среднего возраста в черных брюках и белых рубашках. Они внимательно всматривались в лица идущих им навстречу пассажиров. Хотела сфотографировать, уж, больно хороши были, но что-то подсказывало, что это какие-то спецслужбы, а нас предупредили, что нельзя всякое-такое военно-секретное фотографировать. Катастрофа с вертолетом сегодня уже случилась, но в иранских СМИ еще ничего не было.

А у нас приятная неожиданность - автобус с грязными окнами остался в Тегеране, а на всю оставшуюся поездку - новый, чистый.



И водитель Камрон – спокойный, приветливый, сильный (наш Камрон тот, что на стуле):



Отель в центре Шираза.



-У вас сегодня был тяжелый день после двух перелетов. Отдыхайте. Сделаем поздний выход – в 10 утра. Завтра весь день проведем в Ширазе, – объявляет Мария, и мы уходим отсыпаться.
Но проснулись рано. На завтраке Майрам начала обходить туристов:

-Всё поменялось. Выезд в 9 утра. У нас в стране горе – погиб президент, - сообщила с серьезным видом.

Мы тоже сделали приличествующее ситуации лицо, от неожиданности забыв, что у них во главе страны не президент, а аятолла. Первый вопрос – теракт? И сразу заметалась мысль: пока выясняют теракт или нет, потом - кого бомбить и когда, неделя явно пройдет, и мы успеем улететь домой до бомбежек.

-Пока ничего неизвестно. Но будет траур. Может, даже 3 дня. Во время траура магазины, рынки, музеи не работают. Возможно, уже сегодня перестанут. Но пока Персеполис не закрыт, переносим завтрашнюю экскурсию в него на сегодня и выезжаем раньше.

Потом в автобусе Майрам с обычной оживленностью и юмором нам что-то рассказывала, иранцы ходили по улицам с обычными лицами, никто не бился в истерической скорби.
и Майрам многие иранцы при общении сообщали, что завтра на похороны прилетает Путин.

Глядя на всё это, мы отбросили скорбно-встревоженное выражение лица и с радостью, даже удвоенной радостью от того, что нам так повезло с поездкой в Персеполис, несмотря на трагедию, поехали в древность. Вот, что крест животворящий делает выпитые для задаривания духа города Шираза бутылки вина шираза делают  .

Уже в этот день вдоль дорог и в разных других местах появились плакаты с лицами пятерых погибших (кроме пилота), начали развешивать черные флажки.



В Иране вообще много плакатов с лицами военных. Это – шахиды. А шахиды, оказывается, герои, отдавшие жизнь за родину. Террористы просто придали негативный оттенок этому понятию.

[любовьь]

По дороге в Персеполис

Итак, нас срочно повезли в Персеполис, так как с размахом траура и сопутствующим ему закрытием всего и вся пока было непонятно. Смотрю в окно автобуса, радостно думаю:

-Слава Богу, Персеполис увидим. А остальное... уже не столь важно. Что ж поделаешь - форс мажор.

Майрам успокаивает:

-Ничего не бойтесь. На данный момент всё спокойно. Я слежу за развитием событий, о каких-то нюансах сразу вам расскажу. Мы к траурным датам привычные. Вообще в Иране много праздников - государственных и религиозных, в том числе похоронных. Отмечаются до сих пор все ДР и дни смерти имамов. Их 11. И если ДР имама остается рабочим днем, то день его же смерти, случившийся какую-нибудь тыщу лет назад, отмечается с бОльшим размахом. Этот день выходной.

****
От Шираза до Персеполиса 60км. Проезжаем въездные ворота в Шираз с севера,



потом мост через пересохшее русло реки





Едем по провинции Фарс, административным центром которой является Шираз. Фарс - колыбель Персии. Отсюда пошло и название Персии - сначала местность называлась Парса, что означает богатыри.

Еще Фарс - житница Персии. Здесь плодородные почвы, и грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Выращивают хлопок, зерновые, даже рис, овощи, а раньше и виноград, тот самый шираз. Есть очень вкусный сорт помидоров. Его регулярно поставляют в Италию для пиццы. Иранская пастораль выглядит как-то так:















Много участков, огороженных забором. Иногда за забором стоят какие-то небольшие строения, иногда территория за ним пустая, но и в том и другом случае обязательно есть сторожевые вышки с охранником. Что странно в стране, где ворам отрубают принародно пальцы. Может, это какие-то военные объекты.



В одном месте останавливаемся у здания дорожного контроля.

-Смотрите, наш водитель Камрон надевает куртку со всякими знаками отличия. Он у нас водитель с регалиями. Ах, да, галстук проигнорировал. Галстуки в Иране не в чести. Их презрительно называют американской удавкой. Во всем блеске наш Камрон идет отмечаться в ... в общем, ГАИ по-вашему. Водителям автобусов это положено делать на трассе через определенные расстояния.
****

-Ну, ладно. Про помидоры и Камрона - это так... поддержать светскую беседу. Переходим к основному - к пласту истории времен Ахеменидов. Ахемениды - первая персидская династия правителей. Основоположник Ахеменес обитал тут поблизости в Пасаргадах. Его потомок Кир Великий создал крупнейшую на том момент империю на территории от Балкан до Инда. Столицей сделал Пасаргады, но после его смерти Дарий I (ахеменидских кровей,зять Кира) начал строить новую столицу Персеполис в 70 км от Пасаргад , - просвещает нас Майрам, - это было в 518 г. до н.э. После Дария город достраивал его сын Ксеркс.

Персеполис построен у подножия скалы на рукотворной террасе. С одной стороны был защищен этой самой скалой, а с 3-х других 5-м крепостными стенами.

Молодым честолюбивым Дарием новая столица задумывалась, как "город, где владыки Ахеменидской империи вершили государственные дела и принимали почести и дары. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные на юге широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, конюшнями и фруктовыми садами на севере. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный" (И.Ефремов)

Вход в город с южной стороны. На террасу ведет 2-х маршевая лестница.





Поднимаемся к Вратам всех народов или Пропилеям Ксеркса, украшенным массивными фигурами крылатых быков с человеческими лицами:







Сегодня я в легчайшей льняной ветровке с капюшоном. Капюшон, оказывается, засчитывается в качестве платка, и я вздохнула с облегчением после вчерашнего замотанного в шарф дня. Ухожу через пропилеи в прошлое. Освоюсь там и завтра дорасскажу про Пересеполис:



Это сообщение отредактировал Любовьь - 6.06.2024 - 06:15

[любовьь]

Ничто не вечно под луной Прощу прощения за длинный текст - Персеполис же, не могла иначе  Я - в Персеполисе или Парсе, как называли город сами персы. Мечта была такой яркой и манкой, что исполнилась через 2 месяца после её возникновения. Поэтому - ищите и обрящете, т.е, мечтайте и стройте планы - они имеют обыкновение сбываться рано или поздно. Иногда даже очень рано.  Проходим на территорию города через пропилеи Ксеркса с мощными фигурами крылатых человеко-быков. Точно так же здесь проходил Македонский, глядя на возвышающихся над ним охранников-быков взглядом победителя сверху вниз: -Что? Не защитили?   Несмотря на 35 градусов жары улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. Смотрю на обломки колонн и млею. Жаль, что посидеть на них нельзя, рукой потрогать нельзя и даже нельзя написать "Здесь были Киса и Ося". Всё аккуратно огорожено стеклянными барьерами: Обломки птицы Хумай, птицы Счастья. На кого падет ее тень, станет царем. Но сейчас время подходит к полудню, поэтому стать царицами нам совершенно не светит. Зато в полудневный зной снимаю ветровку с капюшоном и опять накидываю платок на голову: Персеполис состоял из комплекса дворцов с сохранившейся системой водопровода и водоотведения. Центр комплекса - Ападана (большой дворец) Дария, приподнятая над террасой на четыре метра. «К ней ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главная ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны — рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов. Сверху на стене изображен символ зороастризма, религии персов Многие исследователи давно считают, что процессии данников, украшающие лестницы Ападаны, буквально воспроизводят некое ежегодное мероприятие, возможно, приуроченное к празднованию Нового года по солнечному календарю - навруза. На стенах повторяется изображение льва, пожирающего быка, символизирующее смену года: Сама Ападана представляла собой большой зал, окружённый вестибюлями, вмещающий в себя 10 тыс гостей. Крыша сооружения, вероятно, была деревянной и поддерживалась семьюдесятью двумя каменными колоннами, тринадцать из которых сохранились. Далее располагалось огромное помещение, названное археологами Залом ста колонн, по количеству найденных оснований колонн. Вид сверху, со скалы на этот зал: Рядом с ападаной находились дворцы Дария I и Ксеркса. Здание с бордовыми колоннами, названное первым персепольским археологом Херцфельдом «Гаремом Ксеркса». Оно состояло из двадцати двух небольших двух- и трёхкомнатных помещений, где могли проживать женщины с малолетними детьми. *** "Империя Ахеменидов просуществовала примерно 200 лет и была завоевана Александром Македонским при правлении Дария III. В битве у местечка Гавгамелы в 331 г. до н.э Дарий потерпел поражение и бежал с поля битвы в надежде собрать новую армию на востоке. Таким образом, перед Александром Македонским открылся путь в Азию. Он взял Вавилон, Сузы, а затем и Персеполис – самые богатые города того времени. Их сокровищницы были переполнены драгоценностями, золотом и серебром – результатами удачных военных походов и регулярных податей. По подсчетам, только в сокровищницах Персеполиса обнаружили 3600 тонн золота. Богатства Ахеменидов были вывезены в Сузы. По историческим хроникам древнегреческого писателя и философа Плутарха, для этого понадобились 20 тысяч мулов и 5000 верблюдов."(с) В 330 году до н.э., Александр, уходя из Персеполиса, сжег его. Историки пытались найти этому причину. Одна из наиболее популярных гипотез сводится к тому, что это было не что иное, как акт отмщения за то, что за 150 лет до вышеупомянутых событий Ксеркс безжалостно сжег афинский Акрополь. Из "Таис Афинской" Ефремова: — Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии! Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длившиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад?! Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшийся в покои господина? Голос афинянки, высокий и звенящий, хлестнул словами как бичом. Александр вскочил, будто ужаленный. Люди оцепенели. В зале слышалось прерывистое дыхание и потрескивание светильников. Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову как в ожидании удара. — Что же ты хочешь, афинянка? — спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули. Вся напрягшись в волевом усилии, Таис поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса и движений, подчинявших беспрекословно громадные толпы людей. Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку. — Огня! — звонко вскрикнула она на весь зал. Александр обхватил ее за талию, сорвал со скамьи и подвел к стене. — Возьми! — Он снял факел и подал гетере, сам взял второй. Таис отстранилась в почтительном поклоне. — Не мне первой! Начать приличествует тому, чей божественный разум и сила привели нас сюда! Александр повернулся и повел вдоль стен Таис за руку. Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов. Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кликами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом.» Как женщине, мне именно эта версия нравится. Однако, иранские исследователи оспаривают её. Согласно их точке зрения, Александр увидел, что иранцы создали великолепную религиозную столицу, и понял, что пока она существует, в сердцах людей будет теплиться надежда на восстановление державы Ахеменидов, будут сохраняться их обряды и национальное самосознание, а Александр никогда не станет полноправным правителем. Поэтому он поджег Персеполис для того, чтобы показать, что империи пришел конец. Настало время забыть об Ахеменидах, потому что отныне Александр – единственный правитель Азии. Существует и иная версия. Как опытный и дальновидный полководец Александр понимал, что Персеполис сможет привлечь новые силы иранцев, готовых к сопротивлению. Какое бы из этих мнений ни было верным, сожжение Персеполиса действительно положило конец существованию Персидской империи. Но по какой бы причине не был сожжен Персеполис, это с современной точки зрения остается варварством. *** Обошли по кругу комплекс. В скале над Персеполисом находятся скальные углубления – усыпальницы Артаксеркса II и III. Поднялись туда вот по таким тропам далеко не все из группы. Мы с Раисой дошли. Смотрю сверху на свою мечту, на обломки могущественной некогда персидской империи. Как хрупок мир... и как бесстрастно время

[любовьь]

Накше-Рустам (рисунки Рустама) В 6 км от Персеполиса находится скальный некрополь Ахеменидов. Дарий Великий в 4 веке до нашей эры начал готовить захоронение для себя по зороастрийским канонам. Зороастризм - древняя религия, исповедуемая персами. В скале выбивалась камера крестообразной формы. Каждая сторона креста знаменует одну из 4 стихий: огонь, воду, воздух, землю. В камеру затем помещается каменный гроб с останками. По зороастрийским законам плоть умершего человека не должна осквернять землю, поэтому тело сначала выкладывали на скалы для обгладывания его хищными птицами, и только высушенные на солнце кости захоранивали. В общем, пока Дарий готовил себе могилу, умерли его родители. Пришлось уступить ее им. Но потом он успел-таки всё сделать для себя, для сына Ксеркса I и внука Артаксеркса I. Вот эти 4 гробницы мы и видим в скале. Над гробницей барельеф, изображающий портик дворца, на нем трон, с которого Дарий простирает руки к зороастрийскому богу Ахурамазде. Эти гробницы не имеют прототипов на Ближнем Востоке, в Египте или Греции, но по их образцу созданы гробницы Артаксеркса II и Артаксеркса III в Персеполе, куда мы поднимались. Когда Марьям сыпала историческими именами, у меня в голове была полная каша, и имена эти мне казались невыговариваемыми. Но в автобусе после экскурсий тезисами записывала в блокнот услышанное, конечно же, искажая всех этих ахеменидов и пр. А сейчас они у меня улеглись в голове, построились стройными рядами хронологически, каждый делает шаг вперед и представляется. Теперь они с легкостью выговариваются мной и записываются. Даже Ксерксов перестала называть ксероксами. А сейчас еще расскажу и про Сасанидов. Вот, так  . Но не переживайте - коротенько. Этот некрополь сохранялся на протяжении 5 веков, пока к власти в Персии не пришла очередная династия - Сасаниды. Они с почтением относились к предшествующей династии, стремились представить себя потомками великих Ахеменидов и поделиться с миром своими великими делами каменной летописью (Сасаниды вели войны с римской империей и даже однажды пленили какого-то римского императора). Посчитали, что для отображения своих великих дел эта скала-некрополь подходит как нельзя лучше и навысекали барельефов со своими подвигами по низу скалы под гробницами, а мир в лице нашей группы пытался тупо понять, чего Сасаниды сказать-то хотели. Марьям быстренько пооткрывала нам глаза. Например, на этом барельефе, как раз изображено то самое пленение римского императора. то есть несмываемый позор для Рима, высеченный в камне на века. Правда, без Марьям мир бы этого не понял: А вот здесь представитель Сасанидов принимает перстень от самого бога Ахурамазды. Еще рядом со скалой находится загадочное здание, старше гробниц (5-6 век до н.э., а смотрится издали, как новенькое для нашего Ярославля, например). Называют Куб Зороастра. О назначении этой башни до сих пор спорят. То ли это храм, то ли хранилище священных текстов зороастризма. Как думаете, через 2.5 тысячи лет, если уцелеет какой-нибудь обломок от нашей цивилизации, цивилизация новая будет теряться в догадках о нашем обломке? Прощальный взгляд назад перед обедом: Обедаем тоже где-то здесь неподалеку в придорожном кафе. День исполнения желаний продолжается. Заходим с дороги во внутренний двор в цветах и с бассейном. Посреди бассейна островок под крышей. Столики стоят вокруг бассейна, в здании и на острове: -Как романтично. Хоть бы наши столики были на этом островке. -Хотите? Да, пожалуйста! Нам не сложно и не жалко, - тут же ответствовали небеса, и мы обедаем как раз на островке: После обеда пускаемся в обратный путь в Шираз. По дороге сразу привлекает внимание очередная вышка:

[любовьь]

Шираз. Крепость Карим-хана

Возвращаемся из полевых походов и начинаем знакомиться с древними иранскими городами. Мегаполис Тегеран не лег на душу. Просто транзитный город. А Шираз – древний, жаркий, пряный, яркий, туристический. Город садов, соловьев, цветов, поэтов (Саади, Хафиз), а до исламской революции и город вина.

Городу 4 тыс лет . Но знаменит он исторической личностью уже из не очень давней истории - Карим-ханом из династии Зендов, который правил в 18 веке, сделав Шираз столицей Персии.

И по мнению историков, Карим-хан проявил себя как лучший правитель в истории страны - заботился о ее процветании, отстроил Шираз, воздвиг мавзолеи над гробницами Саади и Хафиза, покровительствовал поэтам и учёным.
При этом был скромен. Отказался от титула шаха, а называл себя Вакиль од-Дауля (уполномоченный государства). Про себя говорил: "Я не король, я просто люблю людей". Заменил трон ковром; большинство из подаренных ему ювелирных изделий продавал, отдавая прибыль в казну государства. В коррупции замечен не был  . Но был у него и недостаток - пристрастие к вину . А что делать, если живешь в дореволюционном Ширазе, городе вина, тем более, что недостатки только оттеняют достоинства.

Знакомство начинаем с крепости Карим-хана в центре города, которая служила ему резиденцией и местом проживания. Крепость окружают мощные стены с башнями по углам.





Одна башня не выдержала нагрузок и стала крениться, наподобие пизанской.



Внутри - сад с прудом посередине.



Основная национальность в Ширазе - персы. Очень яркая, красивая национальность.



В главном павильоне расположена восковая композиция, демонстрирующая прием Карим-ханом французского посла. Не иначе, за Кемска волость пожаловал, а Карим-хан почему-то сидит на троне, а не на ковре:



Солнце, проходя сквозь цветастые витражи здания, окрашивает интерьер помещения в пестрые тона.



Заглянули в настоящую дворцовую баню, подсмотреть, в каких условиях парились правители Шираза. Раздевальни были отдельные - по сословиям и материальному положению, а парились вместе. Голые -все равны  .



Вот, расселись на банной скамье, на которой все равны, обсуждаем мытьё хана:



Парадный вход в резиденцию:



И приютившаяся здесь лавочка по продаже всяких восточных штучек. Марьям шепнула, что всё это будет на рынке, но дешевле. А здесь торгует автор этих работ:







 

Уходим. Нас ждет следующий объект: бани общественные. На пути книжная лавка. Торговля книгами встречается чаще, чем у нас:

[любовьь]

Шираз. Общественные бани Вакиль

Следующий объект, построенный Керим-ханом - комплекс Вакиль, включающий в себя мечеть, общественные бани и базар. Вакиль означает регент, как скромно называл себя Карим-хан, будучи и на самом деле регентом при ком-то малолетнем.
Первыми на пути были бани:



Честный и заботящийся о здоровье народа хан не мог спокойно наслаждаться мытьем в своих ханских банях, пока его народ ходил немытый. Поэтому построил бани общественные. Сейчас здесь музей, а еще совсем недавно бани, как начали в 18 веке, так и продолжали исправно намывать народ.

При входе с двух сторон продают билеты и раздают полотенца:





В баню уходили и пропадали на полдня, а то и на день. В ней не просто мылись, а чем-только не занимались. Марьям под звуки из динамика людского гомона, плеска воды, постукивания ведерных дюжек артистично живописует банный день обычного (?) горожанина:



Вокруг бассейна под резными, расписными сводами собирались компании по интересам, обсуждали и решали свои проблемы: купцы заключали сделки; ремесленники принимали заказы; священнослужители беседовали о своем, высоком, а друзья делились проблемами насущными. Здесь же раздевались, а потом приходили в себя, отдыхали, курили кальян после помывки.













Решив проблемы, переходили в помывочный зал. Там тоже оказывался целый комплекс услуг помимо мытья: стригли волосы и ногти, правили кости (массаж не делали - это от лукавого), депилировали - женщины всё подряд, а мужчины интимную зону:



-К тому же, наши иранские мужчины стеснительны, - после молчания добавила Майрам, - они моются исключительно в набедренных полотенцах, красных в полоску. Такие полотенца продаются до сих пор:





А еще в бане удаляли зубы:



А мы, пока мужчины драли себе зубы, под их вопли из динамика перешли в женское отделение. Там тихо и спокойно, даже как-то грустно готовили невесту к венцу:



В общем, на этом пошли мы из бани...
 

[любовьь]

Шираз. Базар Вакиль.

Мечеть Вакиль стоит между банями и базаром
-Советую сфотографировать мечеть, у которой мы будем встречаться через 2 часа, - советует Майрам, - если заблудитесь, покажите фото любому иранцу, и вам с радостью помогут ее найти. Может быть, даже приведут за руку.



Здесь же, рядом с мечетью остатки караван-сарая. Вот, никогда о караван-сараях не задумывалась, встречая это определение. А оказывается очень даже интересное сооружение. О нем расскажу в Язде, где караван-сарай хорошо сохранился, а здесь просто стены вокруг бассейна.



В центре на заднем плане самовар с чайником:



Наш Павел фотографируется на фоне другого самовара.



Самовары очень популярны в Иране, у многих они имеются в домашнем хозяйстве и даже с постоянным поддержанием в нем горячей воды на случай нежданных гостей. Самовар завезли в Персию из России 200 лет назад, но он так полюбился в стране и распространился, что иранцы считают его собственным изобретением.

В мечеть мы не пошли, а отправились на базар Вакиль. Это старейший (появился еще до нашей эры) и главный базар Шираза. Карим-хан просто его немного модернизировал, сделав соответствующим новшествам 18 века. Широкие проходы со сводчатыми потолками - шедевры архитектуры.





Ширазцы считают базар Вакиль лучшим местом для приобретения всего: ковров, специй, сладостей, медных изделий, антиквариата.









Наконец-то мы начали тратить риалы, которые уже пожигали нам руки. Наменяли их вчера в Тегеране во время обеда у менялы, приглашенного к нам Майрам. Мне за 50 евро выдали 30 банкнот по 1 млн риалов.

Майрам на рынке помогала нам с покупками, советовала, что купить в Ширазе, а какие покупки оставить до Язда и Исфахана. Начали с восточных сладостей: дегустировали, озвучивалась цена, общая стоимость, сдача, так как поначалу мозги у нас были набекрень - хотелось всё перевести в рубли, чтобы понять дорого или дешево. Майрам уходила дальше с желающими купить что-то другое. А мы набирали коробки, считали сдачу с видом, растерянным, как у туземцев, купивших пластмассовые бусы.



В группе у нас была одна эффектная молодая женщина Юля - очень высокая, статная. Она набрала много коробок сладостей, но потом что-то пошло не так - то ли торговец цену изменил после ухода Майрам, то ли коробок не додал. Юля, как могла, отстаивала свой кошелек, а потом в сердцах махнула рукой и ушла, но рассказала Майрам. Майрам вернулась к торговцу и погрозила ему удостоверением гида, которое дает ей право контролировать их отношения с покупателями. Из-за ее жалобы торговец может лишиться работы. И торговец что-то вернул Юле. Меня он тоже обсчитал на 2 млн риалов, сосчитав какие-то коробки с пахлавой дважды. Но увидев мое изумленное и растерянное лицо, вернул эти 2 купюры.

В конце концов, одурев в конце дня от жары и впечатлений, купили на рынке иранское мороженое, которое стоит попробовать. Уселись с Раисой на какую-то приступочку в другом тенистом караван-сарае,

вернее его остатке, и расслабились.



Мороженое было с шафраном. Еще в него добавляется вроде бы мука. Оно у иранцев совсем другой консистенции, более тягучее, чем наше, более жирное. Стаканчик маленький, грамм 100. Стоил, кажется, 400 тыс. риалов. Но осилить я смогла только половину - такое сладкое и жирное оно было, что со словами "какая гадость эта ваша заливная рыба" полетело в урну.

Платок был снят с головы, лежал на плечах. Майрам говорила, что непокрытая голова допускается, камнями нас не побьют, в тюрьму не посадят, просто сделают замечание, после чего платок надо накинуть на голову. Пока мы безмятежно ели мороженое, к нам подошла группа пожилых женщин в черных одеяниях с какими-то значками на груди. Так сказать, добровольная народная дружина полиция нравов. Одна женщина подошла ко мне, пришлось извиниться и накинуть платок. А наших девушек за углом они решили поучить повязывать платки. Юле повязали концы на шее, как Аленушке с шоколадки, и ушли с чувством выполненного долга на другую сторону бассейна:



Подходит время встречи у мечети.

[любовьь]

Зеркальная мечеть

Следующая остановка мечеть-мавзолей 14 века Шах-Черах, что переводится, как Князь Света. Снаружи эта мечеть выглядит вполне обычно для Шираза.



Здесь специальный дресс-код. Необходимо разуться и надеть выданные нам балахоны с капюшоном.



Если снаружи всё привычно, то внутри вырывается непроизвольное "ах!" Внутренние стены мечети украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому за мечетью прочно закрепилось название "Зеркальная мечеть". Вся эта красота переливается и сверкает:





Через молящихся мужчин проходим в женский зал:











В центре мечети расположен саркофаг зеленого света, к которому приходят паломники. Это могила Ахмеда и Мохаммеда - прямых потомков Пророка. Значимое место для шиитов.



Броуновское движение балахонов: беспорядочно перемещаемся, скользя по коврам, молча, как привидения:





Налюбовавшись, перешли в помещение, где можно почитать коран за чашечкой чая или выпить чая и без чтения.



А потом Майрам устроила спектакль с обручением в приготовленных декорациях. Нашу семейную пару усадили за стол с угощением, а Майрам вопрошала, согласен ли парень обручиться с девушкой. Тот должен спешно ответить - да. А вот девушка должна поломаться, и только с 3 раза согласиться.





Сватовство в Иране проходит по строгим правилам. Когда парень входит в пору жениховства, его родители нанимают сваху. Та ищет невесту в семьях такого же социального слоя и материального достатка, как семья жениха. Это важно, чтобы избежать неприятных ситуаций на встречах родственников с двух сторон в молодой семье. Невесты рассматриваются, выбирают подходящую. Происходит обручение. Составляется брачный контракт, где всё четко описано, что дается за женихом и невестой. Траты родителей жениха выше - они покупают невесту. И выкуп это не отара овец, а сейчас в основном золотые монеты ценой 300 долларов. Сколько монет запросить, решает семья девушки. На случай развода в контракте тоже все прописано. Свадьбы проводят с большим размахом.

Редко, но бывают случаи, когда пара влюбл@ется и хочет пожениться вопреки воле родителей. Молодых в этом случае ждет незавидная участь - родители лишают их материальной поддержки, а иногда и общаться перестают.

Хоть и не короли, но жениться по любви, увы, не могут.

Во дворе мечети - красота. В Иране очень красивая вечерняя подсветка:









Двор мечети - кладбище. Вроде, до сих пор здесь хоронят. Под ногами могильные плиты. Считается, чем больше ходят по ним, тем лучше - такой обычай.



Потоптались под заунывное и в то же время красивое пение муэдзина и отправились дальше.
 

[любовьь]

Хафиз

-Последним номером в сегодняшней программе будет мавзолей персидского поэта Хафиза, - объявила Майрам.
Время позднее. Мы уже переполнены впечатлениями за сегодняшний день.
-Зачем нам этот древний поэт, ни одного стиха которого я, увы, не читала. Даже не сам поэт, а его могила, - лезли подленькие мысли в голову по дороге к мавзолею.





Но оказалось, что Мавзолей Хафиза — одна из наиболее знаменитых и посещаемых достопримечательностей Шираза и не столько туристами, сколько иранской молодежью. Хафиз родился в Ширазе в 14 веке и умер здесь же в возрасте 75 лет, будучи придворным поэтом. Его стихи - о любви и красотах природы.

На месте его захоронения сразу была поставлена беседка с куполом. Но окончательно всё было благоустроено опять же Карим-ханом. Захоронение находится в апельсиновом саду и представляет собой мраморную плиту с выгравированными строками поэта. Восемь колонн поддерживают медный купол в форме шляпы дервиша. В беседке лежит томик стихов поэта для гадания – открываешь наугад страничку и читаешь о том, что тебя ждет.



Темный южный вечер. В саду приятная прохлада от бассейнов, апельсиновых деревьев. Красивая молодежь, разговоры, смех.









Подходим с Раисой к беседке. А там Майрам, жестикулируя руками, на персидском языке ведет горячий диалог с молодым иранцем. Сначала у него было недовольное лицо, но под конец диалога уже улыбался. Оказывается, Майрам прочла какие-то строки Хафиза и укорила молодежь, что они совершенно не знают стихов их великого поэта. Молодой человек пытался аргументировать незнание Хафиза, но в конце концов "снял шляпу" перед Майрам:



В спор включился и вон тот седовласый мужчина, заявив, что он зато знает строки Пушкина.



Я тоже влезла:
-А прочтите нам, пожалуйста, - но мужчина «ушел на крыло».

А я в ужасе вдруг поняла, что у меня самой от неожиданности напрочь отшибло из памяти все стихи Пушкина, в голове только вертелась строка "скажи-ка, дядя, ведь, недаром, Москва спаленная пожаром..." вместо "мой дядя самых честных правил..." Хорошо, седой перс в ответ не попросил меня почитать, а то опозорилась бы на международном, понимаешь ли, уровне.

Другой мужчина, улыбаясь, заявил, что он сейчас прочтет Хафиза, только найдет строки в смартфоне. Мы похлопали в ладоши и замерли в ожидании. Увы, иранец смущенно показал пустой экран.

 

Эстафету подхватила миловидная девушка, эдакий персидский персик. Она нашла в смартфоне стихи, и с чувством прочла. Мы ей громко и продолжительно поаплодировали. И расстались с молодежной тусовкой во взбудораженном приподнятом настроении.

 

А на пути к выходу нас догнал мужчина с пустым экраном:
-Просто так от меня не отделаетесь. Нашел стихи и сейчас буду вам читать!

 

Это было здорово и весело. Мы опять аплодировали, все смеялись, фотографировались вместе. Нам кричали: Руссия! Подбежал какой-то веселый молодой человек:
-Руссия? - изумился восторженно и тут же начал позировать.





На душе было тепло, хотелось гордиться нашим Пушкиным, читать его стихи персам, аплодировать их Хафизу. Как же здорово жить в дружбе, улыбаться, общаться жестами и вроде понимать друг друга!

-Марьям, вы сегодня в нашем длинном дне, и так наполненном ярчайшими впечатлениями, поставили еще и яркую точку.

Пожалуй, этот день был самим ярким и насыщенным в туре.

[любовьь]

Поехавшая крыша

Пожалуй, этот день, который начался еще в Персеполисе, был самим ярким и насыщенным в туре.
Но на Хафизе день еще и не закончился. В отеле на крыше есть кафе. Мария раздала нам приглашения на бесплатный напиток. Напиток в Иране, как вы уже понимаете, это не вино, и даже не пиво, а столь залюбленный нами в Иране чай, может быть, кофе, розовая вода и что-нибудь газированное в банках типа пепси-колы и фанты.

А на крыше у нас и без алкоголя просто «поехала крыша» от темной южной ночи, звездного неба, освежающего ветерка, вида сверху на древний город, и мы уехали на этой крыше в какие-то грезы о прошлом, о настоящем, о будущем.

Луна так же изливала свой свет на древний Шираз, как две, три, как четыре  тысячи лет назад. И кто-то четыре тысячи лет назад, как мы сейчас, сидя где-то здесь, задумчиво смотрел на нее, уносясь в думах в еще более давнее прошлое, возможно тоже удивляясь тому, что и в седой древности некто так же маялся душой под луной, как и он. Бокал вина усилил бы ощущения, но, увы... мы в бывшем городе вина.









Когда «прилетели» обратно, внизу у ресепшен наши одногруппники пытались безуспешно зайти в интернет, а мы с Раисой не стали терять на это время.
Попутно скажу про связь в Иране. "Забугорище" (надо придумать такое маргинальное название) у МТС не действует в нескольких странах, в том числе, в Иране, а на домашнем тарифе ценники здесь конские, в отзывах у многих МТС-цев все средства обнуляются в первый же день даже за неотвеченные вызовы.
С интернетом тоже в Иране очень плохо. В отзывах читала, что интернет был только в отеле Язда. Поэтому с сыновьями мы договорились так: телефон отключаю, а на связь выйду, если только будет интернет. Оставила им на всякий случай телефон Марии и ТТВ.

-Следите за новостями, за табло аэропортов Тегерана и Шираза. Если в Иране всё спокойно, значит, и у нас всё нормально. А если что произойдет, номер телефона ТТВ вам в руки.

Но положила на телефон 2500 руб, так... на случай каких-нибудь бомбежек  .
Утром Мария меня спрашивает:

-Любовь Васильевна, вы почему не связались с домом? Вечером мне звонил ваш сын, беспокоился, что мама не выходит на связь, интересовался, всё ли у нас в порядке в свете последних трагических событий. Сказала ему, что у нас всё хорошо, а ваша мама сейчас на крыше пьет чай под звездами.

Такая мать. С поехавшей крышей от впечатлений и забывшей на радостях обо всем на свете.

[любовьь]

Саламати. Общение с иранцами.

Иранцы - очень дружелюбные и приветливые, всегда готовы придти на помощь туристам - показать, куда идти, отвести в нужное место и даже могут пригласить к себе в гости. На нас смотрели с интересом, возможно, как на фриков,  так как мы отличались одеждой и внешним видом. Основное население Ирана - персы. Они показались мне яркой, красивой национальностью. На фоне их яркости мы смотрелись бледновато.
Правда, многие персиянки недовольны своим носом и часто удаляют горбинку. Пластики не стесняются, а наоборот гордо ходят с пластырем на носу после операции. Видела трех таких красавиц, одна даже с пластырем окровавленным. А некоторые не делают операцию, а просто (со слов Майрам) наклеивают на нос пластырь для крутизны.
Иранцы часто подходили, спрашивали, откуда мы. Россию называют Руссией, и очень хорошо относятся к русским. Хотят сфотографироваться с нами и просят сфотографировать их.

Нам с Раей нравилось здороваться. С обслуживающим персоналом в отелях; иногда на улице с прохожими, когда они пристально, заинтересованно нас разглядывали; с продавцами; с мотоциклистами на тротуарах, расплывающимися в улыбке при виде нас; при входе в музеи и мечети.
-Салам!
-Салам! - отвечали нам и улыбались. А случайные прохожие радовались неожиданному приветствию, словно дети.

-А знаешь, как надо говорить большое спасибо? Саламати. Еще есть салавати, но это с каким-то религиозным подтекстом, – учила меня Рая.

И начали мы всех благодарить на фарси. Например, уходя с завтрака, улыбались и говорили саламати какому-нибудь попавшемуся под руку поваренку. Реакция при этом у отблагодарённых была одинаковая: они сначала замирали обескураженно, потом прикладывали руку к сердцу, улыбались и склонялись в легком поклоне. А мы, довольные, шли дальше благодарить какую-нибудь очередную жертву.
Однажды наше саламати услышала Майрам:

-Кто вас этому научил??? - изумилась она.

-Никто. Сами такие умные, - скромно ответствовали мы.

-Не надо так говорить. Лучше скажите сепас.

Почему, мы так и не поняли. Саламати оказалось чем-то типа пожелания здоровья. Может, тяжелобольному?  
Но саламати запоминалось легко (салам – саламати), а сепас почему-то в нужный момент вылетало из головы, а пока лезешь в блокнот подсмотреть слово, жертва общения может сбежать неотблагодарённой. Поэтому мы с Раисой продолжали пользоваться словом саламати, получая в ответ сердечные поклоны. Это было своего рода психологическим экспериментом.

Сегодня утром, выезжая из отеля с чемоданами, мы всех с Раей искренне отсаламатили, пока Майрам была занята и не слышала. А потом Рая с невинным видом подошла к ней с просьбой - у неё с чемоданом случилась беда. Сначала по пути из Саратова в Шереметьево у чемодана отвалилось одно колесо, и Раю при сдаче его в аэропорте заставили писать расписку. В Мехрабате оторвалась ручка с одной стороны, а в Ширазе оторвалась и с другой.

-Майрам, у меня чемодан без ручки. И без колеса. Помогите купить новый.
-Сделаем(с). Хорошо. Попробуем в Язде, - у Майрам отличная память – она помнит всё, о чем её просили.
****

Сегодня в Иране день траура. Базары и торговые центры закрыты, но Розовая мечеть и музей Дом Судьи, на которые у нас сегодня виды, работают. Траурные мероприятия будут проходить в Тегеране и на родине погибшего президента. А на улицах Шираза всё спокойно (выпитые перед туром бутылки шираза в действии?). Ширазцы так же улыбаются, никто не бьется в истерике, только муэдзины вроде более печально и тоскливо зазывают на намаз. Так что вся программа Шираза у нас будет выполнена.

Прощаемся с отелем и отправляемся в Розовую мечеть.




 

[Нафаня]

45 минут назад, любовьь сказал:

Саламати оказалось чем-то типа пожелания здоровья. Может, тяжелобольному?  
Но саламати запоминалось легко (салам – саламати), а сепас почему-то в нужный момент вылетало из головы

Вы же сами написали, что саламати - производное от салам, здравствуйте. Смутно помню из когда-то прочитанного, что это что-то типа "на здоровье" или "будь здоров". Но точно не спасибо:)

[любовьь]

22 минуты назад, Нафаня сказал:

Вы же сами написали, что саламати - производное от салам, здравствуйте. Смутно помню из когда-то прочитанного, что это что-то типа "на здоровье" или "будь здоров". Но точно не спасибо:)

Наверно))) То-то они в ступор впадали сначала, но потом всё равно радостно улыбались.

[любовьь]

Розовая мечеть

Мечеть Насир оль-Мольк построена всего лишь в 19 веке по заказу некоего Насира оль-Молька из династии Каджаров. Но чаще ее называют Розовая мечеть, так как в оформлении здания снаружи и изнутри использованы изображения роз. Что непривычно для мечетей, но вроде как уместно в Ширазе, городе роз. После исламской революции эту уместность не нашли, и мечеть из действующей перевели в разряд музея, посчитав розы тлетворным для ислама влиянием Запада.

Но, тем не менее, при входе во двор нам предложили опять облачиться в балахоны,



а при входе в мечеть снять обувь.



Мечеть знаменита своими витражными окнами, которые дают калейдоскопические яркие отблески. Ради них мечеть стоит посещать в определенные часы солнечного утра. Сюда приходят местные для фотосессий.

  





А это уже наша девушка



а мы фотографируем, выстроившись в балахонах в ряд, как кое-кто вдоль дороги с косами:



Какая-то иранская группа весело рассаживалась для фото. Мне показалось, это дружный рабочий коллектив 





а мы в тишине опять плавно перемещались по залу, как привидения.







Двор уютный,









но я решила в свободное время прогуляться по близлежащим узким улочкам.





Улочки узкие, но по ним ездят не только мотоциклы, но и машины, только успевай вжиматься в стены:









Обратите внимание на чистоту улиц. Просто идеальная чистота- ни пластика, ни бумажек, ни песка





Прошлась в одну сторону от мечети, потом в другую.





Наши выходят из мечети, и мы отправляемся пешком к следующему объекту.